Vidět Rybachy a nezemřít... slastí, no, alespoň to zkus. Tato slova velmi přesně odrážejí emoce z návštěvy nejsevernější evropské části Ruska. Připadá vám to, jako když se pohybujete po poloostrově, projíždíte několika zeměmi: jsou tam hory, moře, vodopády, jezera a dokonce různé časy roku.

Jak řekl jeden člen expedice „Objevování stříbrného náhrdelníku“: „Tohle je ta nejúžasnější věc, jakou jsem v životě viděl!“


Donedávna byl poloostrov uzavřenou oblastí, takže se sem dostanete pouze autem.

Poloostrov Rybachy se nachází na laponském pobřeží Severního ledového oceánu. Mezi pevninou a poloostrovem Rybachy se nachází poloostrov Sredny. Mnozí považují tyto poloostrovy za jediný poloostrov a nazývají je jedním jménem – Rybachy. Na celém tomto obrovském území jsou pouze čtyři základny, kde se může cestovatel zastavit.

Rybachy jsme poznali s pomocí mega pohostinných kluků ze základny "Chladný sever". Na výlet po poloostrově na čtyřkolkách jsme se opozdili - počasí už nepřálo, a tak jsme území prozkoumávali v GAZ-66, lidově shishiga.


Tady je to hasičský stroj - Shishiga, který míjí takové silnice, hory a brody, že se člověk může jen divit.


Po druhé světové válce byl poloostrov obýván převážně vojenským personálem a geology. V 90. letech byly Rybachy prakticky opuštěné, a tak jsou silnice a mosty na mnoha místech v takovém stavu, že jejich překonání se stává hledáním. Shishiga si ale se vším poradil a členové expedice jsou nyní bezpečně doma na pevnině.


Během našich dvou dnů cestování po poloostrově jsme viděli 2 lidi a jedno auto.


Barencevské moře. Severní pól se nachází 2200 km odtud.


Poloostrov Rybachy je i přes svou severní polohu nejteplejším místem Murmanské oblasti a celého ruského severu. Moře u pobřeží poloostrova po celý rok nemrzne.


Bílé čepice vln Barentsova moře nepustí, nechcete odejít. Moře, ač studené, je ve slunečních paprscích tak přitažlivé. Náš průvodce nás ale nabádá: "Tolik jste toho ještě neviděli!!!"


Po plochých vodopádech Karélie a pevninské Murmanské oblasti ohromují vodopády Rybachy svou výškou a mohutností.


Jedno pobřeží a počasí se mění kosmickou rychlostí.


U vjezdu na mys Kekursky se mraky rozptýlily a vyšlo slunce.


Na mysu se nachází pravděpodobně nejmalebnější útesy poloostrova. V uších mi okamžitě začaly znít dudy a v očích se mi blýskl tartanový vzor, ​​jako v televizním seriálu „Highlander“, který jsem v dospívání tolik sledoval :)


Poblíž mysu Kekursky se nachází Guba-Vayda, jak říkají průvodci a knihy, existoval obchodní trh „Kegor“, kam se Britové, Dánové a Nizozemci plavili prodávat své zboží. Odtud bylo toto zboží již na cestě do Archangelska a Moskvy.


Hora Motka nás přivítala sněhem a mlhou, kvůli které jsme nic neviděli. I když nám bylo řečeno, že výhledy jsou zde krásnější než z mysu Kekursky.


Za války bylo na této hoře umístěno divizní velitelské stanoviště. Obecně jsme byli varováni, že si rozhodně musíme dávat pozor, protože na Rybachách stále najdete „ozvěny války“.


Blogeři jsou blogeři. Nejsou zde žádné pohledy, ale existuje internet od Megafonu. Musel jsem zůstat tady a zlomit detoxikační program poloostrovního internetu.


Pokud máte rádi opuštěné budovy, pak zde najdete něco k vidění. Posádka Bolshoye Ozerko byla rozpuštěna v roce 1987 a v 90. letech všichni vesnici opustili.


V obci byla nemocnice, škola, jídelna, naftová stanice a dokonce i muzeum.


V 60. a 70. letech se objevila první pětipatrová budova na poloostrově s veškerou občanskou vybaveností.


Když procházíte kolem cizího bytu, vidíte, že v každé kuchyni je sporák, uvědomíte si, jakou neuvěřitelnou práci dalo postavit tohle všechno na poloostrově a jak těžké bylo pro lidi zorganizovat si život.


Je škoda, že všechno naše úsilí vyšlo vniveč a nikdo jiný to nepotřebuje.


Jdeme k dalšímu vodopádu.


Fotografie nevyjadřují veškerou krásu a sílu přírody Rybachy. Díváte se na obrazovku fotoaparátu a vše se zdá ploché a malé. Chcete si říct o foťák a prostě se nasát do všeho, co kolem sebe vidíte.


Chcete vidět houby, které jsou vyšší než stromy? Tady jsou - hřiby.


A nemůžu přestat chtít okamžitě říct světu o tom, co jsem viděl. Stejný Megafon nám pravidelně dával takovou příležitost.


Pravděpodobně poslouchá něco na Storytel o původu Severní mořské cesty :)


Podél cest jsou sudy naplněné kamením, z nichž trčí tyč - kůly. Bylo nám řečeno, že to také zbylo z armády.


Cape German, vedle něj je vesnice Vaida-Guba, kde je meteorologická stanice a maják. Jako nejsevernější bod evropské části Ruska láká mys tisíce turistů.


Bohužel na břehu bylo docela dost plastu (Greto, měla jsi pravdu) a zbytky velryby, kterou před 3 lety vyplavila voda. Je zde také mnoho mohyl. Předpokládá se, že při stavbě pyramidy si něco přejí, a čím silnější a větší je struktura, tím je pravděpodobnější, že se sny splní.


Tak a jsme na konci Země!

Skládá se vlastně ze dvou částí Poloostrov Rybachy a Středním poloostrově. Jsou spojeny šíjí, jejíž délka dosahuje přibližně 1 km. Tyto poloostrovy jsou spojeny s pevninou další šíjí, která je dlouhá asi 2 km. Délka poloostrova Rybachy od mysu Gordeev k mysu Nemetsky je asi 60 km, šířka na severozápadním konci dosahuje 10 km a na jihovýchodním konci až 25 km.

Břehy poloostrova se skládají z černých břidlicových skal, nad nimiž se uvnitř poloostrova vypínají nízké kopce a hory, pokryté a částečně trávou. Podél břehů řek a v údolích mezi kopci jsou částečně suché oblasti s dobrou trávou. Jsou zde také malé lesy bříz, vrb a dalších keřů.

V severní části poloostrova je mnoho jezer. Z posledně jmenovaných je nejvýznamnější jezero Bezymyanny, jehož délka dosahuje až 10 kilometrů a šířka až 1 kilometr. Vytéká z něj řeka Mainavolok, jejíž délka je až 10 km. Mezi další řeky na poloostrově Rybachy patří řeka Zubová (délka asi 13 km), Olenka (asi 12 km), pramen jezera Olenka a další vodní plochy.

Poloostrov má velké množství různých zálivů a zálivů. I když jen málo z nich může sloužit jako spolehlivé úkryty pro lodě. Od jihozápadu jsou zátoky: Malaya Volokovaya, Bolshaya Volokovaya, na severozápadním pobřeží - Vaida Bay. Na severovýchodní části poloostrova jsou zátoky: Skarbeeva, Zubova, Mainavolotskaya, na východním břehu zálivu: Tsyp-Navolok, Korabelnaya, Anikieva a Sergeeva.

Na jižním pobřeží poloostrova Rybachy se nachází rozlehlý Mitavský záliv se zátokami Eina, Mocha, Motka a přístavem Novozemelskaja; na jihozápadním pobřeží se nachází záliv Kutovaya. Nejznámější z mysů jsou: mys Gordeev, který se nachází na jihovýchodním cípu poloostrova, mysy Sharapov, Bashenka a Sergeev, které se nacházejí na východním pobřeží. V severovýchodní části poloostrova se nacházejí mysy Tsyp-Navolok a Lavysh, Lok, Lazar, Mainavolok, Skorbeev; v severozápadní oblasti - mysy Kekur a Nemetsky; na západní části poloostrova je Zemlyanoy Cape a některé další.

Nejvyšší body poloostrova se nacházejí na mysech: Gordeev, Kekur a Gremyashchinskaya pakhta (jeho výška dosahuje asi 1450 m nad mořem). Ostatní mysy mají výšky od 900 do 1800 m Severovýchodní pobřeží poloostrova je nízké. Severozápadní pobřeží je vyvýšené a na některých místech dosahuje 6000 m. Za zálivem Bolshaya Volokovaya se břehy opět svažují. Střední poloostrov se blíží k fjordu s mělčinami tundry.

Rybářský poloostrov dříve obývali Laponci (populace finského kmene). Od roku 1865 zde začaly vznikat kolonie volných migrantů, především Finů a ze západního břehu Varangerfjordu a norského Finnmarkenu. Tyto národy se staly ruskými poddanými, ale ekonomicky tíhly ke své bývalé vlasti. Rybářské a Střední poloostrovy představovaly Fisherman's Rural Society. Téměř všichni Laponci migrovali z poloostrova na pevninu. Rusové (do 600 lidí) sem jezdili jen v létě, za rybařením, v některých rybářských táborech, např.: Vaida-guba, Zubovo a Tsyp-Navolok.

Norská i finská kolonie se pak dobře usadily. Mnoho z nich prosperovalo díky rybolovu, chovu dobytka, obchodu a dalším řemeslům. Celkem bylo na poloostrově Rybachy asi 9 kolonií Měly asi 500 obyvatel. Na poloostrově Rybachy v kolonii Vaida Guba, která je považována za jedno z hlavních míst v Murmansku pro hojnost lovu tresek, bylo uloveno 400 až 500 tisíc kg ročně. Kolonisté měli až 100 rybářských plavidel, na kterých ulovili až 1 130 tisíc kg mořských ryb a až 80 tisíc kg rybího tuku. Na stejných lodích obchodovali s norskými městy Varangerfjord.

Ve druhé polovině 19. století navrhl slavný myslitel Nikolaj Fedorovič (byl učitelem Ciolkovského) zřízení hlavních měst Ruska na území poloostrova Rybachy. Po revoluci na počátku 20. století začala patřit území západní zóny poloostrova Rybachy a středního poloostrova. V roce 1940, po sovětsko-finské válce, byla tato území opět vrácena naší zemi.

Na území poloostrova Rybachy se nacházejí ložiska uhlovodíků, ropy a. V 70. letech minulého století zde probíhaly rešerše, které však v důsledku nedostatečného průzkumu byly neúspěšné. V roce 1994 byly na poloostrově provedeny seismické průzkumy, které odhalily ložiska ropy. Ložiska ropy se nacházejí od poloostrova do moře. Prostory Rybachy a Sredny jsou využívány k pastvě sobů.

Zvláštností vod omývaných břehy poloostrova Rybachy je, že nezamrzají ani v zimě. Vzestup vody zde ovlivňuje Severní mys. V současné době bylo na základě výsledků expedice vědců na území poloostrova Rybachy rozhodnuto o vytvoření chráněných území pro zachování fauny těchto míst.

Jsem si jist, že jste všichni nebo téměř všichni o tomto místě alespoň jednou slyšeli, ale možná mu nepřikládali žádný význam. Pamatujete si větu z písně „Rybachy se rozplynuly ve vzdálené mlze...“? Tak se o tom říká toto – o Rybachách, poloostrově pokrytém věčnou slávou, který se nachází na samém severu evropské části Ruska

Na poloostrově Kola jsem byl mnohokrát. Všechny tyto výlety se ale konaly na podzim, v zimě nebo na jaře. V létě se tam nedalo jet. Ale chtěl jsem. A to nejen v létě, ale vždy v polární den, kdy slunce nejde pod obzor. A nyní se zdá, že cesta naplánovaná před několika měsíci nabývá obrysů - a důvěryhodní přátelé jsou připraveni dělat společnost a existuje vhodné auto a šéfovi to nevadí. Pojďme! Naším cílem je poloostrov Rybachy.

Poloostrov Rybachy je nejvíce Severní část evropské Rusko. Jedná se o pohraniční oblast, takže k její návštěvě je třeba zažádat o průkazy na pohraničním oddělení Murmansk nebo na ředitelství FSB pro Murmanskou oblast - postup je jednoduchý, ale může trvat až měsíc čekání.

TITOVKA
Z Murmansku jsme vyrazili až v pozdních odpoledních hodinách - nákup potravin, paliva, balení zavazadel a kanystrů zabralo skoro půl dne. Letěli jsme asi sto kilometrů po asfaltu a za sloupkem hraniční kontrola Po překročení řeky Titovky přes most jsme odbočili z dálnice doprava - cesta začala! Jsme čtyři - obyvatelé Murmanska Vladimir Kondratyev, Alexander a Evgeny Zarodov (otec a syn), stejně jako autor těchto poznámek. Přepravní jednotky - UAZ připravený pro trofej na mostech „kolektivní farmy“ a čtyřkolka Polaris 500 ccm.

Pohybujeme se po Titovce. Historie názvu této řeky a stejnojmenné zátoky v Motovském zálivu sahá až do r XVI století, ovšem v té době se jí říkalo Kitovka kvůli masivnímu uvíznutí velryb na souši. V dávných dobách byly Sredny a Rybachy ostrovy a mezi nimi a pevninou byl „velrybí průchod“. Postupem času se země zvedla, ale odvěké instinkty zvířat zůstaly.

Přesný účel těchto seidových kamenů v kultuře Sámů stále není jasný. Buď sloužily jako orientační body v pouštní tundře, nebo byly používány jako náboženské atributy

Brzy jsme zastavili na břehu na parkoviště. Dali jsme si svačinu, obdivovali naprosto nestydaté kachny, které nám kradou chleba, a šli dál – ztrácet drahocenný čas spánkem nemělo smysl. Je světlo, polární den!

SLOŽIT
Jediná cesta s Pevnina Na Rybachách stavěli i mniši z kláštera Pečenga pro své vozy tažené koňmi. Po sovětských sapérech tudy v roce 1940 projel první tank. Za války ho obsadili Němci – všude kolem je dodnes opevnění a ostnatý drát. A vlevo a vpravo pod svahy leží zbytky vybavení, které slouží jako vystřízlivění pro každého řidiče. Cesta je záludná – kroutí se, pak stoupá a pak klesá z kopce do kopce. Dokážu si představit, jak je to tady těžké v zimě, když je led nebo sněhová bouře. Asi ne nadarmo se potoku od války říká Opilý před výstupem - zde se mělo vypít sklenička pro štěstí a při sestupu Střízlivý - aby se napil studené vody a odpočinul si, vytíral pot z čela... Kolem úžasná krása severské krajiny s talíři jezer hledících do nebe mezi kopci pokrytými měkkým mechem a odrážejícími se ve vodě jaksi nerealisticky zelená. Pravda, jakmile jsme sestoupili z průsmyku, ocitli jsme se pod nízkou hustou oblačností a lehkým, pomalým deštěm, který nás následně provázel po celou dobu výletu.


LEKCE HISTORIE
Jedeme kolem Motovského zálivu. Na východ jde legendární Musta-Tunturi – čtyřkilometrový hřeben, jediný úsek, kde německé jednotky nedokázaly překonat naši zemská hranice. Od 29. června 1941 až do konce války zde zůstala frontová linie nezměněna! Ale jména všech mrtvých obránců Musta-Tunturi jsou stále neznámá. Každý rok hledači zvedají a znovu pohřbívají jejich ostatky. Ale napravo od silnice je tábor jednoho z těchto týmů. I přes brzké ráno jsou stráže na nohou a voda v kotli zurčí v ohni. Zvou vás, abyste se posadili, pohostili vás čajem a ukázali vám, co našli včera – vojenskou baňku s načmáraným jménem vojáka. Setkáváme se s vedoucími skupin - Alexandrem a Ksenií. Jsou od Nikelu a se školáky zde pracují už několik let. Vedení města podporuje – zajišťuje stany a vybavení. Ano, takové hodiny dějepisu si děti budou pamatovat do konce života!

PŘÍSNĚ NA SEVER
Míjíme Bolšoje Ozerko – bývalou posádku protiletadlových střelců, skoro město. V roce 1959 sem byl z Tallinnu převelen pluk protivzdušné obrany s raketovým systémem, stejný, ze kterého byl o rok později sestřelen špionážní letoun U-2 u Sverdlovska. A na podzim roku 1994 vesnici opustili poslední obyvatelé.

Vektor naší další trasy ukazuje přesně na sever podél zálivu Bolshaya Volokovaya. Jedeme podél pobřeží a na zastávkách dýcháme pravý arktický vítr. Ani nevlídné počasí nezkazí radostnou náladu v očekávání vrcholného bodu túry. A je to, dorazili jsme! Vaydagaba, Cape German - dále jen Severní ledový oceán a severní pól! Historici se domnívají, že zde lidé žili již od doby kamenné. V 16. století kotvily na Vaidě obchodní lodě (v překladu z finštiny „změnit se“) a obchodovalo se. Němčina se obvykle vykládá jako „cizí“. Zdá se, že v tomto malém kousku je vše pomíchané: ruiny starověkého mola a pomník obránců vlasti, Sámská studna i zcela moderní meteorologická stanice, kameny s tajemnými znaky a... autonomně fungující telefonní automat na solárních bateriích.

POUŠTNÍ BŘEH
Plníme láhev vodou ze starobylé studny a míříme k mysu Skorbeevsky. Další dědictví studená válka, další opuštěná posádka. Děsivý pohled...

Nocujeme u vodopádu na Zubovce. Nemůžu ani uvěřit, že tyto země byly dříve tak zalidněné, že se holandskému cestovateli, který v roce 1594 obešel Rybachy u moře, zdálo velkoměsto- na pobřeží bylo tolik budov.

TAJNÉ PLÁNY
Je čas odhalit zde malé tajemství. Kromě obvyklé touhy navštívit Rybachy jsem měl ještě jeden cíl. Nyní, když je „odstraněna klasifikace utajení“ a je vypracován systém vydávání propustek do hraničního pásma, je zde v létě opravdová pouť. Džípy, motorkáři, cyklisté, chodci... Ale po stejné trase ve střední a severozápadní části poloostrova jezdí téměř všichni. Existují dokonce firmy specializované na off-road turistiku, vozí klienty na předem určená místa, skoro jako Zlatý prsten, jen s plánovanými dobrodružstvími v podobě brodů a zničených mostů. Nikde jsem ale nenašel zmínku o jejich návštěvě východní části Rybachy. Dokonce v Google Earth Z nějakého důvodu je tato oblast skryta za závojem „nečitelnosti“. Tak ať je to „náš malý okraj Země“!

Cesty v tundře jsou nevyzpytatelné. Je to nepravděpodobné vozidlo bude někdy řídit - jeho osudem je stát se kořistí "lovců kovů"

VRM
Když jsme opustili zátoku Zubovskaya, zamíříme na východ, směrem na Tsyp-Navolok, podél skalnatého pobřeží. Po pár kilometrech vidíme hladké písčité plochy a zbytky mnoha opevnění - za války zde bylo záložní letiště. A brzy se ocitneme na VRM. Tato zkratka je dešifrována jako „Pojďme se napít, kluci, „Moskovskaja“ a jako „Fiefdom rybářů-meteorologů“ a jako „Tady jsou ruiny majáku“. Nejnovější verze nyní ten nejpřesnější - od roku 1953 je zde fan radiomaják (FRM). Válečné a nákladní lodě se řídily signály, které vysílaly. Jakási obdoba moderního systému GPS. V roce 1979 byl zastaralý design majáku nahrazen novým, ale brzy ho nikdo nepotřeboval. Z někdejšího génia lidského myšlení zbylo kromě ruin dvoupatrové budovy, pomocných a hospodářských budov několik 75metrových věží, které se nacházejí téměř pět kilometrů podél moře.

KUŘECÍ POLŠTÁŘ
Po půlnoci jsme vstoupili do Tsyp-Navolok. Jak se očekávalo v tuto denní dobu, normální lidé již spali. Zastavili jsme se v centru vesnice u majáku a rozhlédli se. Nikdo. Kolem auta pobíhá jen pár psů a tiše štěkají a žebrají. Všimneme si, že v blízkém domě se otevřou dveře a na prahu se objeví postava mladíka v košili a maskáčových kalhotách. Objekt je umístěn za nízkým plotem a brankou s hvězdou. Pojďme se pozdravit. Je těžké mluvit, protože studený, téměř ledový vítr vás málem srazí z nohou. Návštěvníci jsou zde vzácní, takže rozhovor je docela formální: "Kdo jsou, odkud jsou, proč, existují nějaké průchody do zakázané oblasti?" Jsme ve vojenském zařízení, kde by civilisté neměli být. Zhenya se žertem ptá, zda je ve vesnici obchod nebo stánek, což okamžitě uklidňuje napjatou situaci - jsme pozváni do domu na čaj. Nikdy jsem nejedla tak lahodný chléb, jaký pečou námořníci v Tsyp-Navolok! Lepší než jakýkoli croissant! Andrey je smluvním praporčíkem a slouží zde již několik let. Naříká, že neplatí dost, ale odjet zatím neplánuje: „Cítím se tu jako doma a kdo ty mladé lidi naučí? Všechno záleží na praporčících." I když jemu samotnému je maximálně 27 let, víc ne. A filozof: „Co se tu dá dělat v zimě kromě práce? Píšu básně z nudy - loni jsem zaplnil celý sešit!" A po čaji nám dává na noc skutečné byty se šesti lůžky vojáků stojících téměř vedle sebe a kamny.

NA NÁVŠTĚVĚ MICHALYČE
Z nebe padá obvyklé mrholení a spát pod teplou střechou a ne v mokrém stanu, to je vrchol blaženosti. Ráno tedy začíná blíž k obědu a... s další kontrolou - praporčík se podíval dovnitř a řekl, že se máme ukázat na základně s dokumenty. Pohraničníci v těchto částech mají všechny funkce úřadů – od primárních funkcí ochrany hranic až po policii a „kontrolu ryb“. Zatímco jsme se myli a chystali, navštívil nás sám velitel posádky. Vážný, kníratý důstojník pečlivě studoval papíry, ale poté, co se podíval „ vizitka“ - časopis s materiálem o našem březnovém výletu na mys Svyatoy Nos, jeho oči se staly laskavějšími a špičky kníru se plazily nahoru - všechno je v pořádku, jeho vlastní! Je čas společně zasednout ke stolu, protože kromě vzájemného poznávání je tu ještě jeden důvod – možná ten nejdůležitější v této situaci – dnes je Den námořnictva! Po malém bufetovém stole Andrei Michajlovič hrdě ukázal svou farmu. Ukazuje se, že za ošuntělou fasádou navenek nevábného baráku je zcela moderní budova s veškerou občanskou vybaveností a rekonstrukcí evropské kvality. Venku je sauna a a la bazén. Je těžké si představit, jak obtížné bylo postavit to vše a přepravit to po „silnicích“, na kterých vojenský „Ural“ „vzlétne“ tři kola na cestu, a v zimě stejné stožáry VRM slouží jako referenční body. Ale přesto lidé žijí a pracují. Na území obce se nachází meteorologická stanice založená v roce 1921, funkční maják, ze kterého jsme měli úžasný výhled na rozbouřené Barentsovo moře, Anikievskij ostrov (ach, kdyby bylo lepší počasí!) a pro mnohé opuštěné břehy , mnoho kilometrů v okolí. Ale ještě na začátku minulého století tu byla rybářská obchodní stanice bratří Savinů, největších kupců ryb na Murmanu, byly tu domy kolonistů, kostel a dokonce nemocnice Červeného kříže.

KAMENNÁ KRONIKA
Povětrnostní podmínky nám nedovolily dostat se na Anikievsky Island. Zde je to, co se o tom píše v „Průvodci ruským severem“, vydaném v roce 1898: „Když loď zastaví v Tsyp-Navolok, je zajímavé navštívit nedaleký ostrov Anikeev, jehož jedna z desek představuje kamenná kronika Murmanu. Vše je pečlivě a krásně pokryto... vyřezávanými jmény dánských, německých a holandských kapitánů, kteří do Murmanu přijížděli za rybami v 16., 17. a 18. století. Nápisy jsou obzvláště krásné: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif („loď mi byla odebrána“). Dole pod nápisem je obrázek válečníka...“ A ještě dále: „Krásný a zajímavý je ruský nápis vyřezaný kudrnatým písmem: V létě 7158 (podle nové chronologie je to 1650 – Ed. .) Grishka Dudin truchlila.“ A expedice M. Oreshety v roce 1995 objevila ještě starší pomořanský autogram: „Standing Shurechanin Vasily Malashov 1630“.

NA CESTĚ ZPĚT
Téměř den strávený v Tsyp-Navolok proletěl bez povšimnutí. Za dva dny jsme se museli definitivně vrátit do Murmansku. Loučíme se s našimi pohostinnými hostiteli a jako obvykle v noci začínáme. I když co je to za noc, spíš lehký soumrak.

Když se podíváte na mapu, do Ozerku - klíčové „křižovatky“ Rybachy vede několik cest. Vybíráme nejkratší, ale jak se později ukáže, nejtěžší - „Zubovský trakt“. Prochází horami mezi tundrovými bažinami zaplavenými dny deště. Kaluže, často hluboké jako kapota zvednutého UAZu na 35 kolech, narazí každých 50-100 metrů. A kameny, kameny, kameny! Rychlost postupu je cca 3-5 km/h. Jízda na čtyřkolce je někdy ještě snazší, protože překážky můžete objíždět po hraně, ale vítr a déšť z ní činí velmi obtížnou procházku.

KAMENNÍ OBŘI
Po 12 hodinách nepřetržité cesty se smyčka podél Rybachy uzavřela a my jsme sjeli do Sredniy. Nyní je směr pohybu proti směru hodinových ručiček. Z mysu Zemlyanoy jedeme podél západního pobřeží po dlouhém 30metrovém útesu z těch nejtenčích břidlicových plátů, kterými se prodírá mnoho malých pramenů. Slavní „Dva bratři“ jsou gigantické zbytky. Existuje zde určitý druh mystiky - není bez důvodu, že Samiové od starověku považovali horu Pummanki za domov čarodějů (noidů). Podle legendy byli dva z nich - bratři Noid-Ukko a Noid-Akka - potrestáni za svá zvěrstva a proměněni v tyto kamenné sochy.

38 HVĚZD
O kousek dál na vysokém břehu narazíme na prakticky nedotčenou pobřežní baterie 50. léta (soudě podle typového štítku na zbrani, vyrobeno 1946). Víceúrovňový pojezdový systém, mazané mechanismy. Za války zde sídlila 221. baterie, která 22. června 1941 zničila německou minolovku, čímž otevřela bojový účet námořnictva SSSR. Hlaveň jednoho z jejích děl s 38 hvězdami (podle počtu potopených nepřátelských lodí) nyní leží na lodním hřbitově asi čtyři kilometry od tohoto místa.

SLÁVA HRDINŮM!
Poslední noc tohoto výletu strávíme u výjezdu ze Sredného, ​​na břehu řeky pod hřebenem Musta-Tunturi. Sanya Zarodov vypráví, jak se ještě jako školák podílel na instalaci prvního obelisku na něj. Nahoru jsem nesl v batohu písek na založení pomníku. Najednou náš kemp ozáří slunce vykukující z mraků – za týden už jsme na to ztratili zvyk. Díváme se na rozzářené hory a tak nějak automaticky začínáme probírat trasu další výlet přes sever. Drsná krása, přitažlivost severu, okraj Země - zdánlivě banální fráze, ale... kupodivu velmi upřímné a vhodné.

„Dva bratři“, které Sami uctívali a báli se je, považovali je za zkamenělé zlé čaroděje. Na úpatí severního výběžku je dnes ukryta geocachingová keš

Moje léto silniční výlet se měl uskutečnit výlet na Kavkaz, jehož hlavní akcí měl být výstup na Elbrus. Ale v červenci, asi měsíc před začátkem, kamarád z Petrohradu zavolal a s nadšením hovořil o poloostrově Rybachy v Murmanské oblasti na severu evropské části Ruska: „Oceán, výhledy na neobyčejnou krásu, pole hub a lesních plodů, opuštěné vojenské jednotky, strategické objekty za druhé světové války - ztracený svět..." Jeho příběh vzbudil značný zájem a já začal přemýšlet o možnosti tam jít. Ale tentokrát samozřejmě ne. A pokud tomu tak bylo, pak byl zapotřebí dobrý důvod.

A takový důvod se objevil. Právě deště měly podle předpovědi na konci léta očekávat v oblasti Elbrusu. Nevím, do jaké míry se předpověď ukázala jako správná, ale... obecně jsem lehce změnil směr z jihu na sever. Okolnosti byly takové, že ve stejnou dobu jel dobrý přítel mého petrohradského přítele se mnou do Rybach z Petrohradu se společností. Souhlasili, že se k němu můžeme přidat.

Podle výpočtů navigátora existují dvě trasy, které jsou přibližně stejně dlouhé a vedou z Moskvy do Rybachye. Jedna jede přes Petrohrad, druhá přes Vologdu. Délka prvního je cca 2100 km, druhého řádu 2000 km. První je ale o něco rychlejší než druhý, protože dálnice Moskva-Petrohrad má řadu zpoplatněných rychlostních úseků. Trasy vedou z různých směrů Oněžské jezero a sbíhají se v jeho severní části. Pak je tu jedna cesta – do Murmansku.

Potřeboval jsem jet do Petrohradu. Cesta k ní z Moskvy je mnohým dobře známá. V minulé roky zlepšuje se to: je tu více dobrého asfaltu a méně oblastí se silnými rychlostními limity. Cesta do Petrohradu, což je 700 km, trvá skoro den, pokud nespěcháte. Noc v Petrohradě. Ráno do Murmansku. Cesta k němu není obecně špatná. Jsou místa v rekonstrukci. Kamer, stacionárních i mobilních, je více než málo. Občas můžete vidět hlídky dopravní policie číhající na krajnicích. Trasa je pozoruhodná okolními skalami Karelská příroda, hojnost zrcadel jezer a bažin bažin, na některých místech přesahujících obzor. Blíže k Murmansku je méně lesů, krajina se začíná měnit v tundru.

Cestou do Murmansku jsme nocovali u kamaráda v Kirovsku. Město stojí stranou, asi 30 km od dálnice, v horách Khibiny, které jsou lyžařům dobře známé. Po návratu z Kirovsku na dálnici zbývalo do Murmansku asi 200 km.

Chcete-li jít na poloostrov, jak se říká, musíte si vzít všechno. Nejsou tam žádné obchody. Murmanský supermarket se od moskevského příliš neliší - sortiment a ceny jsou přibližně stejné. Na čerpacích stanicích je cena motorové nafty asi o 3 rubly vyšší než v hlavním městě.

Když jsme byli ještě na cestě do Murmansku, 160 km od Petrohradu, zastavili jsme se v obchodě v závodě v Potaninu, který vyrábí masové konzervy. Koupili tam guláš. Mohu s jistotou říci, že jsem nikdy nejedla jiný guláš chutnější než tento. Sláva mu ukázal do obchodu. Stejný dobrý kamarád mého kamaráda, se kterým jsme se chystali cestovat po Rybachách. Mimochodem, Sláva poloostrov a jeho historii dobře zná. Kdysi tu byla vojenská jednotka, kde sloužil v armádě. Během své služby Rybachy natolik prodchnul, že tam jezdí každé léto už mnoho let. Sláva má zároveň bohaté zkušenosti s provozem terénní techniky. Nyní jezdí vlastníma rukama zrekonstruovaným terénním karavanem Sobol. Sláva se totiž stal naším průvodcem a jeho auto bylo v čele kolony, jako první prozkoumalo off-road. Ale o podmínkách Rybachy v terénu později. Povím vám příběh, který s tím souvisí. Můj přítel z Petrohradu, který viděl nové Mitsubishi Pajero Sport, ve kterém jsem přijel, byl vážně zmatený tím, jak se vyhnout nebo alespoň minimalizovat škody, které, jak věřil, čekaly auto na naší nadcházející cestě. Obešel auto a řekl: „Musíme alespoň odstranit nárazníky. No, obecně, já nevím, jste připraveni to tam nechat? Nebo ho tu necháme a jedeme mým pickupem." Jeho starý americký pickup stál poblíž. Nemůžu říct, že by mě to nevylekalo, ale řekl jsem jen, že se do střílny nehrnu. "No, to je pravda, kdyby se něco stalo, otočíme se a půjdeme domů," shrnul neradostně.

Rybachy nejsou spojeny s pevninou, jsou spojeny úzkou šíjí s dalším poloostrovem zvaným Střední poloostrov, který již přechází v pevnina. Proto, abyste se dostali do Rybachy, musíte jet přes Sredniy. Jak víte, během sovětské éry se poloostrovy nacházely v uzavřené oblasti, kde byl vytvořen celý shluk vojenských základen. V roce 2000 byl vstup otevřen pro civilisty, ale pouze se speciálními průkazy. Od roku 2009 dodnes na kontrole Titovka vyžadují pouze předložení pasu a vidí, co se v autě převáží. Kontrolní bod se nachází na dálnici Kola, která vede přes Pečengu, přibližně 160 km od Murmansku. Bod se nachází před mostem přes řeku. Téměř hned za ním je pravý výjezd na polní cestu. Když na ni odbočíte, nejste ještě ve Sredném, tam je to asi 25 km a pak asi stejně daleko do Rybachy. Ale můžete si uvědomit, že vaše cesta začíná v tomto bodě.

Cesta na Rybachy se někdy vine jako had, valí se z kopce do kopce, pak se narovnává. Nejsou zde žádná obtížná místa pro navigaci. Ale ani tuto cestu nelze nazvat snadnou. Prověří vaše nervy, protože velká část je plná výmolů. Nemá smysl je obcházet. Mohu dát jedinou radu: zajistěte všechny věci v autě, protože otřesy, pokud se tomu třesení dá říkat, budou silné. Zpočátku jsem se snažil jet pomalu a hledat co nejméně hluboké díry. Ale v určitém okamžiku jsem opravdu chtěl, aby to skončilo co nejdříve, a byl použit princip „více plynu – méně děr“. A těžko říct, která z těchto dvou metod bude pro člověka lepší. Druhá možnost, kromě zkrácení času, umožňuje cítit se jako účastník rallye nájezdu. Je pravda, že pokud nemáte časem prověřené silné SUV, pak se princip „s plynem“ pravděpodobně nevyplatí používat.

Říká se, že výmoly vznikly kvůli těžké hmotnosti vojenské vybavení, který sem jezdí na vojenské cvičení. Na zpáteční cestě jsme se stali téměř účastníky těchto akcí. Vojáci, jak to tehdy vypadalo, napodobovali odminování na silnici, kryl je tank a pak se za zatáčkou objevilo naše Pajero Sport. Zastavili jsme asi třicet metrů od tanku a jeho věž se otočila k nám s hlavní jeho děla. Jestli to byl vtip nebo po rozkazu/pokynu, nevím. Pocity byly ambivalentní.

Kraj, kde se Rybachy nachází, má docela bohatá historie, ale jeho seznámení bylo často spojeno právě s jeho vojenskou minulostí. Živé dojmy z krásy zdejších výhledů neustále narušují památníky s hvězdami – vzpomínka na padlé vojáky sovětské armády ve Velké vlastenecké válce.

Na šíji spojující Sredny s pevninou leží žulový hřeben Mustunturi. Po ní procházela severní frontová linie. Místo je legendární, jediné, kde Němci nedokázali prorazit frontovou linii. Slavný sovětský spisovatel Konstantin Simonov převzal podobu hrdiny od jednoho z důstojníků, kteří ho bránili za jeho dílo „Syn dělostřelce“.

Rybachy hrály důležitou strategickou roli, protože kontrolovaly vstupy do zátoky Pečenga na západě a zátoky Motovsky a Kola na východě. Na tom do značné míry závisela ochrana všeho poloostrov Kola s městem Murmansk a jeho nezamrzlým přístavem. Dobytí tohoto arktického území bylo jedním z obzvláště důležitých úkolů německého velení. Měla ji provést norská armáda, vytvořená ze dvou německých a finských sborů. Němci očekávali dobytí poloostrova z moře. V tomto ohledu byla v předvečer války na Rybachách a Sredném vytvořena řada obranných struktur.

Jak víte, západní část poloostrovů patřila Finsku od roku 1920 do roku 1940. Byl to důsledek dvou sovětsko-finských válek. V důsledku prvního z nich v roce 1920 naše země postoupila část svých území Finsku. Druhá válka zajistila SSSR v roce 1940 výrazné rozšíření jeho hranic finským směrem, včetně navrácení dříve daných zemí. Opevnění Sredny a Rybachy bylo provedeno v krátké době a nebylo dokončeno před německým útokem. Ale Němci, kteří prolomili sovětskou hranici, zaútočili na poloostrovy z pevniny. A byli zastaveni v Mustatunturi. Významně k tomu přispěla naše Severní flotila, která poskytovala silnou palebnou podporu z palub lodí. Na Mustatunturi provedli útok dobře vybavení a připravení k boji v severních horských podmínkách strážci elitní německé jednotky „Edelweiss“. Udržení poloostrovů trvalo 3,5 roku. Netřeba říkat, co to stálo sovětskou armádu. Tato země je zalévána krví.

Oblast Mustatunturi má úžasně krásné výhledy. Zvláště dobře je demonstruje tzv. Švábská cesta, která se vine podél jezer a kopců. Byl postaven za války za účelem zajištění německá armáda, útočící na poloostrov, a pochází z Pečengy, které Němci říkali finsky – Petsamo. Odbočka k němu se nachází před průsmykem přes hřeben na cestě do Sredného. Při jízdě po této silnici je těžké skloubit krásu okolní přírody se silnou palbou a bombovými útoky.

Švábská silnice je zachovalá a překvapuje svou kvalitou, ale cestování po ní komplikují zničené mosty. Abyste je obešli, potřebujete SUV s vysokou světlou výškou, která vám umožní projíždět velkými kameny. Podél silnice Němci vybudovali řetězec různých inženýrských staveb. Z mnoha z nich zbyly jen fragmenty zdí, které jsou ale celkem snadno rozpoznatelné. Jsou tu ale i téměř nedotčené stavby.

Po druhé světové válce zůstalo na poloostrovech a zejména na přilehlé pevnině mnoho různých druhů artefaktů, včetně Mustatunturi – od dělostřeleckých kusů a munice až po běžné domácí potřeby používané armádou. V Poklidný čas Vládla zde sovětská armáda, navštěvovalo mnoho výprav, pátracích skupin i jen turistů, takže artefaktů bylo podstatně méně. Ale jak se říká znalí lidé, je jich stále poměrně dost, jen je stále těžší najít. Často se však najdou miny, nábojnice a další podobné předměty, silně zrezivělé, na kterých čas vůbec nešetřil, a proto již nepředstavují téměř žádnou historickou a materiální hodnotu.

Památky Sredného poloostrova, stejně jako jeho historie, jsou úzce spjaty s Rybachy. Proto je zajímavý i ten Střední. Ale nepozastavujeme se nad tím. Naším cílem jsou Rybachy. Je mnohem větší a za ním je oceán. Ano, oceán nikdy nehraničí s pevninou. Na mapách je poloostrov Rybachy omýván Barentsovým mořem, které přechází v oceán. A přesto je to úmluva, protože mezi Rybachy a Severní pól voda.

První den nebylo v plánu dostat se do Rybach. Zastavili jsme se na noc, postavili jsme stanový tábor kousek od silnice. Druhý den jsme se oddělili od Slavovy skupiny a dohodli se, že se sejdeme na poloostrově. A to nám dalo jedno plus: absence velké společnosti a podpory umocnily dojmy z prvního seznámení s Rybachy. A začalo to opuštěnou vojenskou vesnicí Ozerko, která láká na pár pětipatrových budov.

Šedé, s okenními zásuvkami černajícími se prázdnotou, působí ponuře. Smutné barvy dodávala hustě zahalená obloha s těžkými olovnatými mraky, déšť, studený nárazový vítr a úplná dezerce. Jakmile jste v nich, začnete si představovat, jak a kdo tu kdysi žil. Tyto dojmy jsou pravděpodobně to jediné, co může jejich návštěva poskytnout. Ale síla těchto dojmů závisí na vlastní bystrosti vnímání, uvědomění a možná ještě na něčem jiném. Není to jen pusto uvnitř. Všechno tam bylo vyrabováno a zničeno. I když doma jsme válku nikdy neviděli. Postavili je a opustili lidé v dobách míru. To, co vidíte v těchto pětipatrových budovách, je pak vidět na celém poloostrově u všech opuštěných vojenských zařízení. Někteří říkají, že je lze vnímat jako obraz apokalypsy. Obraz bych nazval jinak, něco souvisejícího s úpadkem morálky, který se projevil zejména v devadesátých letech, po rozpadu SSSR.

Pětipatrové budovy se objevily na počátku sedmdesátých let vedle další infrastruktury bydlení a vybavení vytvořené pro armádu. V té době byla v Rybachách umístěna řada vojáků, včetně jednotek protivzdušné obrany vyzbrojených protiletadlovým raketovým systémem. Obec Ozerko byla docela dobře vybavena, u pětipatrových budov bylo dokonce hokejové hřiště. Blíže k devadesátým letům začala na poloostrově redukce zbrojení, následovala demilitarizace, která skončila na podzim roku 1994. Po odchodu armády kromě zavedeného systému infrastrukturních zařízení na poloostrovech zůstala spousta různé techniky a vybavení, zejména nákladní doprava, terénní vozy. Materiálová základna byla zakonzervována, ale během postsovětského kolapsu země ji to neochránilo. Říká se, že značná část zařízení byla vyřezána do kovu.

Po seznámení s Ozerkem jsme šli hledat místo, kde měl Sláva stát, a ztratili jsme se. Jeli jsme po tvrdé, kamenité cestě, ale pak se objevilo bahno a země byla čím dál nestabilnější. Uzavírky nižšího převodového stupně a náprav byly již zařazeny a vůz se rozjížděl stále silněji. A zanedlouho jsme se tam plazili uprostřed bahnité tundry, kterou lze jen stěží nazvat silnicí, a před námi ležela bažinatá nížina. Nakonec jsme se otočili.

Začínal večer, rozhodli jsme se pátrání odložit a na noc jsme se zastavili na břehu zálivu Bolšaja Volokovaja - v západní části Rybachy. Hledání trvá dlouho Překrásná místa O parkování nebylo nouze, bylo jich hodně. Taková místa ale často nejsou bez větru. A vítr od oceánu může být tak silný, že ani stan nevydrží. Ale našli jsme klidné místo pod skálou a ani jsme nestavěli stan, jen jsme vytáhli dešťovou markýzu. V teplém spacáku v noci nezmrznete.

Když jsme dorazili na Rybachy, bylo zataženo a čas od času pršelo. Toto je Arktida a nemůžete počítat s teplými dny v srpnu. V noci teplota klesá k sedmi stupňům. Ale jak nám bylo řečeno, pár dní před naším příjezdem bylo horko, což je v této oblasti obecně vzácné. I když několik slunečné dny taky jsme to našli. Větry foukají často, ale někdy jsou sotva znatelné. V hlubinách poloostrova nemusí být vítr vůbec, ale pokud je poblíž jezero, není malá šance, že na něj zaútočí mraky pakomárů.

Když se řekne, že oceán živí, možná si vzpomenete na ryby nebo jiné mořské plody. Ale oceán dokonce poskytuje dřevo na oheň. Na Rybachách je tundra, voda a kámen. A strom lze najít procházkou podél břehu. Jsou tam desky a klády. Stačí vybrat ty, které už sedly a uschly. Obecně platí, že oceán vyhazuje všechno - jak odpadky, tak spoustu dobrých věcí. Později jsme na jedné z pláží poloostrova objevili obrovskou zátoku dobrého lana. Možná ji z lodi vyplavila bouře. Lano je takové, že může sloužit jako spolehlivé tažné lano pro velké SUV.

Další den to bylo čisté nebe, svítilo sluníčko a my se rozhodli pro procházku hluboko do poloostrova. Jeho topografie je kopcovitá, posetá kameny, s mnoha skalními útvary.

Vlivem silného větru je vegetace nízká, její značná část pokrývá zem jako koberec a místy hustě rostou keře. V nížinách je vlhko - louže, pahorky. Poloostrov je rozříznutý potoky a koryty řek, takže při cestování po něm je neprojedete.

V řekách může být tok drsný. Narážíme na takovou řeku. Přecházíme ji po hromadě kamení.

Možná si myslíte, že tam, kde je tundra, všechno vypadá monotónně. Nicméně není. Tundra zde v kombinaci s kameny a skalami různých tvarů tvoří zajímavé, rozmanité krajiny.

Jejich vrcholem je často oceán nebo samotná tundra s jasně barevnou vegetací.

Flóra je poměrně bohatá. Je mezi ní mnoho květů a jsou tam celé rozptyly bobulí.

Nejběžnější z nich je vrana. Existuje mnoho borůvek, morušek, které jsou ve Skandinávii velmi oblíbené.

Na Rybachách je také hodně hub. Z nich se často vyskytují hřiby hřib. Jsou velmi velké.

Hřiby rostou pod břízami. A jsou tady, jen trpaslíci. Mohou se plazit po zemi a vypadají velmi podobně jako kořeny rostliny.

Jsou zde také velmi krásné mechy.

V poledne bylo slunce tak teplé, že když vítr utichl, bylo teplo jako na jihu. V takových chvílích při pohledu na modré vody Dalo by se snadno představit, že se jedná o jih zálivu Bolshaya Volokovaya.

Slávu nebylo třeba hledat. Našel nás sám, na motorce. Ano, naše skupina měla několik motocyklů - motokrosové a pitbike. Přivezli je na přívěsu.

S takovou dopravou se rychle dostanete do míst, kam by se autem dalo cestovat jen obtížně nebo dokonce nemožné. Motocykl vám umožní vidět více. Poloostrov navíc poskytne motorkáři bahenní koupele, vodní překážky, skály, svahy, písek, obecně vše, co je potřeba pro extrémní jízdu v nerovném terénu. Při cestování autem jsme sice nehledali extrémní sporty, ale neobešli jsme se bez toho.

Každý den se naše skupina stěhovala na nové místo na SUV a motocyklech. Čas byl omezený, a tak trasa vedla přes západní část poloostrova, kde je méně terénních terénů a mnoho atrakcí. Rybachy mají svým způsobem své hlavní silnice. Jsou dobře vyvalené, s jasnými hranicemi a lze je označit tyčemi v sudech stojících podél nich.

Cestuje po nich většina turistů. A nebýt četných vodních toků tekoucích do oceánu a kaluží v nížinách, mohli byste jimi projet v nejobyčejnějším crossoveru. Říční koryta mohou být nasycena velkými kameny a mohou mít strmé svahy a hladina vody může být až po kolena. Nejedná se o nejvážnější překážky na poloostrově, ale aby bylo možné objet celou západní část, bude nutné je překonat a to může stačit k poškození auta. Kameny mohou zasáhnout tělo, prorazit kola a rozbít části umístěné pod dnem. Při přejezdu řek bez přijetí řady opatření můžete dokonce utopit své auto. Natržená ochrana rozdělovací převodovky, proražené kolo, zlomený stabilizátor, vodou naplněný interiér, škrábance na karoserii - problémy, které postihly naši skupinu, která se mimochodem skládala z lidí s určitými off-roadovými zkušenostmi.

Vnitřek vozu byl zaplaven, i když ne na řece, ale na jedné z cest vedoucích daleko od břehu skrz tundru, kde byly v nížině obrovské louže. Jedno z SUV, které táhlo přívěs, zachytilo tažnou tyč o betonovou desku ležící na dně jedné z těchto louží a sklouzlo na kraj silnice, kde byla díra. Levá strana auta tedy skončila až po sklo ve vodě a bahně. Díru mohl způsobit smykující vojenský náklaďák. A deska byla pravděpodobně kdysi položena, aby zakryla oblast s příliš nestabilní půdou. Zajímavé je, že louže nevypadala hluboko a nebyli jsme na takovou otravu připraveni. Při přechodu řek je to něco jiného.

Karavan Slava má výrazně zvýšenou, vysokou světlou výšku a k tomu ještě nižší převodový stupeň, dva mezikolové uzávěry a mezinápravový uzávěr. Jako první sklouzl do vody a určil, zda ostatní mohou projít. Vodní překážky nebyly dlouhé, ale schovávaly se velké kameny a jeho hloubka se všemi druhy děr. Přítomnost takto speciálně připraveného vozu mezi sériově vyráběnými SUV, i dobrými, na Rybachách, jak se nyní domnívám, není žádoucí, ale povinná. Pokud ovšem nechcete, jak řekl můj přítel v předvečer cesty, tam nechat auto. I když jsme měli ještě jednu pomoc – motorky. Umožňovaly rychle zjistit, jak průjezdná je oblast před námi.

Hladina vody v řekách poloostrova závisí na oceánu. Například tam, kde může být přes den voda pod kolena, večer při přílivu může hladina stoupnout na dva i více metrů. Tuto vlastnost je také důležité vzít v úvahu.

Při jízdě přes řeku nejezděte příliš rychle. Vlnu byste neměli tlačit dopředu, ale jakoby ji následovat. Pokud vlnu zatlačíte, pak pod kapotu začne pronikat voda, což může skončit kdoví čím. Ale když vjedete do řeky a voda už je na úrovni nárazníku, opravdu se chcete co nejrychleji dostat na pevninu a vaše nervy to možná nevydrží, vaše noha zvýší plyn . Tuto chybu jsem udělal jednou. Voda se valila na kapotu a... díky inženýrům Mitsubishi! Teď to neříkám kvůli reklamě, protože tato chyba může mít vysokou cenu. Můj Pajero Sport šel všude, kam jsem potřeboval, odpouštěl chyby a nikdy mě nezklamal.

Než jsem se vydal do Rybachy, když jsem se dozvěděl o vlastnostech jeho terénu, byl jsem vážně zmaten tím, jaké pneumatiky na auto nasadit. Začal jsem něčím jednoduchým: zavolal jsem kamarádovi - Nokian Tyres. Doporučil Nokian Rotiiva AT. Jedná se o pneumatiku, jak je uvedeno v jejím popisu, se zesílenými bočnicemi chráněnými před bočním proříznutím, s běhounem, který funguje dobře v terénu, není hlučný a je hospodárný na asfaltu. Nainstaloval jsem to a neudělalo to chybu. Na dálnici se průměrná spotřeba paliva pohybovala kolem 5,5-7 litrů.

Někteří lidé, kteří do Rybach přijíždějí, nemají k přírodě šetrný vztah, zanechávají za sebou spoustu odpadků a poškozují vegetační patro. Jsou místa, kde je místo pestrobarevného koberce tundrových rostlin obrovská špinavá mýtina, vyválená koly terénních vozů.

Touha lidí být obklopena krásná příroda, aniž by o ni projevoval zájem, je skutečnou hrozbou pro poloostrov Rybachy. Jak ho před takovou hrozbou ochránit, to je otázka. V naší firmě jsme to po večerech zvedali nejednou.

Vědci zjistili, že na Rybachách žili lidé již v době kamenné. Tento objev byl učiněn v roce 1979 díky vojákovi, který lovil v Zubovské zátoce, který si toho všiml jeskynní kresby. Poté bylo na poloostrově nalezeno asi třicet míst starověký muž. Na Rybachách jsou vikingské hroby a bylo objeveno místo, kde byli obětováni Laponci. Poloostrov obývali Norové, Finové a Rusové.

Přírodní zdroje umožnily aktivně se věnovat lovu velryb, chovu sobů, chovu hospodářských zvířat a samozřejmě rybolovu – to dalo poloostrovu jméno. Stopy po činnosti lidí, kteří Rybachy obývali v různých dobách, lze nalézt dnes. Ale řeknu vám rovnou, nic vás sem neláká tak jako příroda. Je tak atraktivní, že začnete toužit být s ní o samotě.

Stalo se, že jsem nemohl jet na mys Německý - nejsevernější bod Rybachy a celé evropské části Ruska. V jednom z poslední dny náš pobyt na poloostrově, kdy jsme již objeli jeho západní část a byli na východní pobrěží, poblíž Motovského zálivu, jsem se oddělil od skupiny a šel do Německého sám. Většina trasy byla známá. Na trase jsem potkal krásnou písečná pláž, tvořené odlivem.

Často jsem se zastavoval a hodně fotografoval, což při pohybu ve skupině bylo těžké, čas plynul a příliv se začal zvedat. Kvůli tomu jsem se setkal s obtížemi při přechodu řeky. Vystrčil hlavu na dvou místech. V obou případech poté, co nárazník zmizel pod vodou, ze strachu riskovat zařadil zpátečku. Zajímavé je, že v tom místě nebyla žádná typická vegetace tundry. Kolem rostla vysoká tráva jako rákosí, vysoká jako auto, což ztěžovalo navigaci. Tyto houštiny byly propleteny celou sítí cest. Několikrát jsem se vrátil na stejné místo, ale pak jsem objevil vodopád, našel cestu, která vedla nad ním, a projel mělkým brodem. S tím, že zbývá málo denních hodin, můj triumf nebyl silný. V radosti nám zabránila další okolnost: v nádrži zbývalo málo paliva a neměli jsme s sebou náhradní kanystr. Abych jel rychle, bez poskakování věcí v kabině, den předtím jsem z auta vyložil téměř vše a nechal jen spacák, sekeru a nějaké jídlo na večer a další ráno. Nedaleko Nemetskoe na břehu zátoky Vaida se nachází malá vojenská jednotka pro detekci (vzdušných objektů). Moje naděje na získání motorové nafty od armády se nenaplnily. Jejich odmítnutí bylo tak kategorické, že... se zdá, že jich turisté měli opravdu dost.

Ale jakmile se ocitli na břehu mysu, na problém se zapomnělo. Byl jsem sám. Mimochodem, později se ukázalo, že Cape German je snad nejvíc oblíbené místo mezi turisty přijíždějícími do Rybach. Proto jsem měl štěstí. V Nemetsky je to svým způsobem krásné: sytě barevná tundra se rozprostírá jako měkký koberec mezi velmi neobvyklými skalními útvary s vrstevnatou strukturou.

V moři je vlevo v dálce vidět pobřeží Norska.


Abych byl upřímný, měl jsem ty víkendy strávit létáním nad Soloveckými ostrovy. Ale předpovědi počasí byly depresivní a já nešel. Piloti se tam chodili jen dívat na ta místa. Ale už jsem tam byl a vyhlídka na toulky po ostrovech za oblačného počasí (když jsem tam byl předtím za slunečného počasí) nebyla vůbec inspirativní. Zůstal doma. A pak mi bylo nabídnuto, abych se přidal ke společnosti na výlet na poloostrovy Middle a Rybachy na našem poloostrově Kola.
Mimochodem, podle předpovědi mělo být také drsné počasí. Při výběru mezi dvěma místy k mrazení (v bytě nebo venku) jsem však zvolil druhou možnost. Tak se alespoň projeďte, mrkněte a rozhodněte se pro budoucnost pohodovým výletem do nej severní oblast náš region (omlouvám se :))).



O začátku naší výpravy jsem již psal... Nečekaně dobře vyspali pod hukotem vodopádu, osvěženi chlebíčky a čajem nebo kávou, přesunuli jsme se podél řeky Titovky na sever. Tři nejodvážnější vylezli na střechu našeho terénního vozu a odtud obhlíželi okolí a bavili se historkami a příhodami ze života. Nebe na obzoru dávalo naději. Bože, jak krutě jsme se mýlili!



Auto se sice na výmolech a výmolech zmítalo ze strany na stranu jako křehká loďka za bouřky, ale to nám nebránilo občas vytáhnout foťák a fotit za pohybu, samozřejmě s oboustranným pojištěním. Pojištění bylo navíc mimořádně spolehlivé: někdy nebylo možné ani přiložit fotoaparát k nosu - soudruzi mě tak pevně drželi. I když, abych byl upřímný, většina cesty pak vedla obvyklou monotónní tundrou, kde nebylo nic, na co by se dalo koukat, takže jsem foťák nevytahoval.



Musím říci, že jsme potkali spoustu lidí: rybáře a turisty v běžných autech, společnosti čtyřkolek a cyklistů a „džípy“.



Taková je tundra, taková je krajina...



Blížíme se k průsmyku. Po krátké zastávce se lidé chtěli poflakovat i na střeše a byla nás tam celá „postel“.



Projeli jsme přihrávku a téměř okamžitě se před námi objevil cíl našeho výletu.



Stopy krutých bojů během Velké vlastenecké války jsou zde všude.
A je zde mnoho pomníků a obelisků hrdinům, kteří bránili Arktidu.



Opět vyšlo slunce. Jak se později ukázalo, byl to jeho pozdrav na rozloučenou.



Znovu osvětlovalo moře, ale někde daleko na jihu. A podél trati nás potkala nízká tmavá obloha, vítr přímo do tváří a mrholení s mlhou. S parťákem jsme dlouho jezdili na střeše - zbytek byl vyfouknut do suché velké „kajuty“. Je dobře, že jsem si v polovině cesty oblékl nepromokavou a větruodolnou pláštěnku, jako můj soused na bidélku na střeše! Cestou nebylo možné nic vyfotografovat - vlhkost se okamžitě usadila na filtru objektivu. Proč jsem se sakra zapletl do tohoto dobrodružství?



Nicméně jsme se tam dostali! Cape German je nejsevernějším bodem poloostrova Kola a evropské části Ruska. Za tím je jen oceán a severní pól.



Ptáci nad hlavou. Někdy jsem se musel ohnout...



Vítr stále hvízdá od severu a přináší mrholení. Ukázalo se, že uděláte jeden snímek a strávíte půl hodiny otíráním skla filtru a odvracíte se. Nebudou tedy žádné přechodové filtry, rozmazání vody a další „umělecké“ prvky. Čistá kronika událostí a konstatování faktů. Bohužel. Navíc na takových cestách vše probíhá podle principu „cválání napříč Evropou“: času je málo, ale musíte hodně vidět.



Útesy na pobřeží na mě opravdu udělaly dojem.



I ve vodě bylo co vidět. "Polyarik" by samozřejmě neuškodil, ale namotat ho v dešti...



Jsem z těch kamenů v šoku. Jednotlivé pásy velikosti a tvaru mačety mohly být odděleny z pole. Ostří takového sekáčku bylo skoro stejně ostré.



Znáte tuto rostlinu? Vyprávějí o něm mnoho zajímavého.



Mořský oceán.



Tak nás dohnali čtyřkolkáři. Zřejmě jsme šli na samý břeh.



A naši lidé se rozhodli podívat se na ptáky. Je jich tam hodně a nebyli rádi, že nás vidí.



Ještě by! Jen, podívej, vylíhli se ti malí. Opravdu nevědí, jak létat nebo běhat. Skryjí se, zmrznou a čekají, až nezvaní hosté odejdou. Nepřísahejte prosím – byla přijata všechna opatření. Fotografie byla pořízena z dálky teleobjektivem na maximální zoom (a dále oříznuta pro zvětšení). Nejsme nepřátelé přírody.



Ano, jsou tam další dva majáky: starý a nový, funkční a ne.



Na jeden jsem se „styděl“ (soudě podle značky, někde se předjíždění smělo :))), ale na druhý jsem samozřejmě vylezl.



Nadpozemský obraz z něj se otevírá jedním směrem (a druhým a třetím - šedá mlha).



A čtvrtým směrem - ten mys se skalami, kam jsme měli jít dál.



No a všichni byli zase shromážděni a čekali jen na mě. Hodil jsem batoh za záda a skutálel se po prohnilých schodech dolů... Jdeme.



Vzdálenost byla velmi krátká, takže jsme dorazili rychle. A hned vylezli na útes, aby se rozhlédli.



„Vzor“ zdejších hornin je také velmi strukturovaný.



Jaké síly se zde tak snažily? Vypadá to neobyčejně.



V tuto chvíli jsem to nevydržel, sestoupil jsem na úpatí skal a spěchal ke břehu, zatímco lidé byli zaneprázdněni focením. Chtěl jsem ale také vylézt na druhý vrchol sousedního útesu. Obecně jsem běžel a běžel podél těchto kamenných záhybů a trochu je vyděsil svým fotoaparátem.



Podíval jsem se a už šli po tom vršku... Spěchal jsem k nim.



Znovu se ohlédl kamenné vlny na břehu.



Tohle je vrchol. Vítr je tu skvělý. A recenze je výborná.
Děkujeme za fotku krásné cizince, kterou jsme tu našli jak sedí na vrcholu a kouká do dálky úplně sama (tohle dělám ráda sama, když mám náladu na sólo vycházkách, když nikam nespěchám ). A dívka cestuje sama (!) pěšky (!) po poloostrově (!). Teď už píšu doma a ona tam stále je (kluci říkali, že plánuje dokončit túru do konce července). Z mého pohledu jí mohu jen závidět: můžete vidět tolik různých věcí, aniž byste spěchali, a příroda vám jistě dá šanci to za dobrého počasí zachytit.



Ach, jak speciálně jeden z účastníků našeho výletu přišel na stejné místo, kde jsem byl já, kvůli měřítku.



Znovu toto místo opouštím s lítostí - je čas jít dál.



Naše pohyby jsou bedlivě sledovány ze vzduchu...



Míjíme Skorbeevku... Kdysi tady byla opravdová vojenská osada, byl tu domeček dokonce ve čtyřech patrech, pár menších a hromada malých. Zajímavé je, že na výletě s námi byl muž, který zde svého času žil. Na mou otázku: "Kde jsou raketová sila?" odpověděl, že zde existují mobilní systémy. Ukázal, kde je „ústředí“ a každodenní infrastruktura vesnice. Teď tu fouká vítr a vládne pusto. Je jasné, že jak je u nás zvykem, vše je rozbité a roztrhané, kusy dřeva byly odevšad odvezeny: ať už k požárům, nebo k jiným účelům...



Opět jsem se přesvědčila: skoro vždy kde není člověk tam je krása :))



Studené severní vody.



Našel jsem zde malý úlomek stejných hornin jako v zátoce Vaida.





Všude kolem jsou skály a kameny...



A najednou - opravdová pláž! Kde je slunce a moje plavky?!



Bloudil podél pobřeží tam a zpět, nadechl se mořský vzduch a šel do tábora: zastavili jsme se zde na noc.