Územím Abcházie po silnici Meoto-Colchis v 7.-6. před naším letopočtem E. Západní Asií procházeli Skythové, z nichž někteří se usadili a mísili s místním starověkým Abcházským obyvatelstvem.
Způsob městského života (Dioscuriada - novodobý Suchum, Guenos, osada Esher, Pitiunt - novodobá Pitsunda), státnost přinesli na území Abcházie Řekové v 1. polovině 6. století. před naším letopočtem e., který pak spojoval místní okolní komunity do jediného systému ekonomických vztahů.

V prvních stoletích našeho letopočtu. E. starověké abcházské kmeny byly sjednoceny do raných třídních formací (Abasgia, Apsilia, Sanigia), které byly organickou, byť okrajovou částí římsko-byzantské kulturní svět. V pobřežních pevnostech Pitiunta, Sebastopolis a Ziganis byly římské kohorty a v Egyptě byla „První kohorta Abasgiánů“.
V VI-VIII století. n. E. Tři větve Velké hedvábné stezky procházely Abcházií na severní Kavkaz (silnice přes Abasgii, Apsilii a Misiminii).
V 11.-7.stol. n. E. starověké abcházské kmeny vytvořily osobitou „kulturu Tsebelda“. V místních vojenských hrobech byly nalezeny nejstarší meče na území bývalého SSSR ze 111. až 4. století. vyrobeno z damaškové oceli.

Podle církevní tradice slyšeli předkové Abcházců první křesťanské kázání z úst apoštolů Ondřeje Prvozvaného a Šimona Horlivce. Na konci 111-IV století. V Pitiuntu vznikla první křesťanská komunita na Kavkaze, kterou biskup Stratophilus zastupoval na prvním ekumenickém církevním koncilu v Nicaea v roce 325. Oficiálně místní obyvatelstvo přijalo křesťanství v 6. století. za císaře Justiniána Velikého. Prvním pastýřem mezi Abasgi byl Eufrat a mezi Apsily to byl Konstantin. V Konstantinopoli byla založena škola, kde se speciálně vzdělávaly děti Abasgiů. Starověký gruzínský zdroj „Mučednictví Abo Tbileli“ (8. století) přímo hovoří o Kristu milující „země Abcházie“, což naznačuje formování abcházského feudálního národa.

Během VIII-X století. Existovalo Abcházské království, jehož prvním králem byl Leon II., syn dcery mocného chazarského kagana. Jako štít proti arabským invazím to objektivně vedlo ke sjednocení celé západní Zakavkazska. Svého vrcholu dosáhla v 10. století za Jiřího II., který aktivně přispěl ke christianizaci Alanye. V tomto období vynikla v místní církevní architektuře zvláštní abcházsko-alánská škola byzantské architektury.
Dynastie abcházských králů skončila v mužské linii smrtí bezdětného Theodosia Slepého a moc přešla na jeho synovce Bagrata III. (978-1014), který byl z otcovy strany Gruzínec, ale abcházský trůn zdědil r. mateřská strana dynastie Leonidů (abcházský Gurandukht, sestra Theodosia). Bagrat III sestavil rodokmen abcházských králů, aby zdůraznil jeho spojení s touto konkrétní dynastií. Začalo to formování nového státu - „království Abcházců a Kartveliánů“, které se ještě nějakou dobu nazývalo „Abcházské“.

Ve 13. století se „království Abcházců a Kartveliánů“ zhroutilo. V XIII-XVBB. Abcházie byla ve sféře politického a ekonomického vlivu Janova, který založil řadu obchodních stanic na černomořském pobřeží Krymu a Kavkazu.

V XVI-XVIII století. Abcházské knížectví bylo pod protektorátem sultána Turecka. Sunnitský islám se šíří.

Od konce 18. století za vládce Keleshbey Chachba (Shervashidze) Abcházské knížectví opět posílilo a s pomocí flotily ovládlo pobřeží Černého moře od Anapy po Batum.

V červenci 1810 zasáhlo ruské námořní vylodění pevnost Suchum-Kale v bitvě. Legitimní vládnoucí princ Aslanbey Chachba opustil opevnění. Pobřežní Abcházie, s výjimkou svobodných horských společností, byla připojena k Rusku. Královské úřady povýšily na abcházský trůn svého chráněnce Seferbeye Chachbu, který byl pokřtěn a dostal nové jméno Jiří. Jedním z charakteristických rysů Abcházského knížectví je, že na rozdíl od Gruzie neztratilo zcela svou státnost, když se připojilo k Rusku. Od roku 1810 do roku 1864 Abcházské knížectví si zachovalo autonomní vládu v Rusku a existovalo déle než ostatní na Kavkaze.

Od roku 1864 do roku 1917 Abcházie („vojenské oddělení Suchumi“, „okres Suchumi“) byla podřízena carské správě na Kavkaze.

Abcházie ještě v 19. století zaujímala střední pozici mezi demokratickými svobodnými společnostmi horalů severozápadního Kavkazu a feudálním systémem Gruzie. V duchu sociální struktury však bylo těsněji spjato s čerkesko-ubyšským světem. V Abcházii neexistovalo feudální vlastnictví půdy, neexistovalo nevolnictví a svobodní členové komunity tvořili téměř celé 3/4 obyvatel země.

Prvky kmenového systému a pohanské víry byly pevně integrovány do systému „horského feudalismu“ Abcházie. Základem sociální struktury Abcházie byla venkovská komunita („akyta“), která spojovala všechny segmenty obyvatelstva – vyšší i nižší třídy – a byla prodchnuta mléčným příbuzenstvím („atalychestvo“) feudálních pánů a rolníků. Tímto způsobem byly také zmírněny některé třídní rozpory.

V podmínkách vlastnictví půdy zemědělské usedlosti nebyly orné pozemky majetkem celé komunity, ale byly majetkem rodiny nebo domácnosti Abcházců. Pouze pastviny a lesy byly společné pro všechny a otevřené pro společné užívání.
Abcházské hospodářství bylo existenčního charakteru. Zabývali se chovem dobytka, zemědělstvím, vinařstvím, včelařstvím, zpracováním kovů, kůží, dřeva, hrnčířstvím a sedlářstvím, tkalcovstvím, výrobou střelného prachu atd. Abcházci tradičně nesnášeli jakékoli projevy vztahů mezi zbožím a penězi.

V důsledku kavkazské války a protikoloniálních povstání v letech 1866 a 1877 zažili Abcházci etnickou katastrofu. Více než polovina obyvatel byla nucena opustit svou vlast a stát se uprchlíky – muhadžiry.
Do Abcházie proudil proud nových osadníků, především Gruzínců (především Mingrelianů), dále Arméni, Řekové, Rusové, Bulhaři, Němci, Estonci atd. V roce 1886 tak Abcházci tvořili 85,7 % a v letech 1897 - 55 3 % populace.

Po rozpadu Ruské říše se Abcházie připojila ke Svazu sjednocených horalů Kavkazu a Jihovýchodní unii. 8. listopadu 1917 byl na sjezdu v Suchumu zvolen první parlament – ​​Abcházská lidová rada, která přijala Ústavu a deklaraci abcházského lidu.

11. května 1918 byla na mírové konferenci v Batumi vyhlášena Horská republika (Republika Severního Kavkazu).
Spolu s Dagestánem se jeho součástí stalo i Čečensko, Osetie, Kabarda a Abcházie. Abcházská státnost, ztracená v roce 1864, byla obnovena.
V červnu 1918 v rozporu se všemi dohodami obsadila vojska nově vyhlášené Gruzínské demokratické republiky (26. května 1918) s přímou vojenskou podporou Německa území Abcházie. Vláda Horské republiky vyjádřila Gruzii a německé vládě ostrý protest a považovala tyto akce za akt agrese proti Abcházii a celému severokavkazskému státu.
Politika gruzínské vlády vyvolala mezi mnohonárodnostním obyvatelstvem Abcházie krajní nespokojenost, která zde 4. března 1921 usnadnila nastolení sovětské moci. Nový režim byl vnímán jako vysvobození z represí a ozbrojené intervence Gruzínské republiky.
Za prvé, bolševici udělili Abcházii svobodu politické volby, což bylo realizováno vyhlášením nezávislého SSR Abcházie (31. března 1921) jejím Revolučním výborem. Jedinečnost politické situace spočívala v tom, že Abcházie byla zhruba rok nezávislá jak na sovětském Rusku, tak na sovětské Gruzii.

V prosinci 1921 byla Abcházie pod silným tlakem Josifa Stalina, Ordžonikidze a dalších nucena uzavřít s Gruzií „zvláštní odborovou smlouvu“, ratifikovanou v únoru 1922, která v podstatě zafixovala rovnost obou republik. Charakter mezistátních vztahů mezi Abcházií a Gruzií se odráží v Ústavě SSR Abcházie z roku 1925 a v Ústavě Gruzínské SSR z roku 1927, která zdůrazňuje, že Gruzínská SSR je státem vybudovaným na federálních principech (článek 2).

První sovětská ústava byla přijata v Abcházii v dubnu 1925 na Všeabcházském sjezdu sovětů. Abcházie poté přijala vlastní ústavu, stejně jako ostatní svazové republiky, na rozdíl od těch autonomních, které ji neměly. V tomto období SSR nebyla Abcházie ve svém statutu autonomní, ale unijní republikou se statutem suverénního státu (článek 5 ústavy Abcházie z roku 1925). Ústava Abcházie z roku 1925 proto nepodléhala ke schválení v jiných strukturách. Rozhodnutí Sjezdu sovětů v této otázce bylo považováno za konečné. Abcházie nebyla součástí Gruzie.

V letech 1924-1925 Byl schválen erb a vlajka SSR Abcházie, byly přijaty legislativní akty ústavní povahy, vstoupily v platnost zákoníky: trestní, občanskoprávní, trestní procesní, pozemkový, lesní.
Do roku 1931 byla SSR Abcházie nazývána „smluvní“ republikou. Pod tlakem Stalina byla smlouva SSR Abcházie přeměněna na autonomní republiku (Abcházská ASSR) a zařazena do Gruzínské SSR. Tato otázka byla projednávána na VI. sjezdu sovětů Abcházie (11. února 1931), ačkoli to nebylo na pořadu jednání, a poté v Tbilisi přijal VI. celogruzínský sjezd sovětů dne 19. února 1931 usnesení o transformaci SSR Abcházie do autonomní republiky.
Porušení suverénních práv Abcházie, snížení jejího statutu na úroveň autonomie v rámci Gruzie vedlo k vícedennímu národnímu shromáždění abcházského lidu (18.-26. února 1931), které vyslovilo nedůvěru vládě a Sovětská moc.

Po smrti hlavy Abcházie Nestora Lakoby (otráveného Berijou v prosinci 1936 v Tbilisi) začalo nejtragičtější období moderní historie Abcházie. Na republiku padl teror, který vedl k úplnému zničení politické a intelektuální elity abcházského lidu. Gruzínská politika byla prováděna zrychleným tempem:
Školní vzdělávání dětí bylo převedeno z abcházštiny do gruzínštiny, abcházské písmo bylo nahrazeno gruzínským grafickým základem, původní abcházská toponyma byla nahrazena gruzínskými a cílevědomě byla uplatňována asimilační přesídlovací politika směřující k deformaci etnodemografické struktury obyvatelstva. .

Pro období 1937-1953. Desítky tisíc Gruzínců byly přesídleny z vnitrozemí Gruzie do Abcházie, což výrazně zvýšilo jejich podíl na populaci Abcházie (6 % v roce 1886; 24 % v roce 1897; 30 % v roce 1939; 39,1 % v roce 1959).
Demografická expanze Gruzínců v Abcházii, podporovaná Tbilisi, probíhala v zahalené podobě během poststalinského období. Masová shromáždění a demonstrace požadující odtržení Abcházie od Gruzie se konaly v letech 1957, 1964, 1967, 1978, 1989.

Gruzínský parlament začal jednostranně přijímat rozhodnutí (usnesení z let 1989-1990), která ignorovala mezistátní povahu vztahů mezi Abcházií a Gruzií a vedla v podstatě ke zrušení abcházské státnosti. Tbilisi prohlásilo od února 1921 všechny státní struktury sovětské éry za nezákonné a neplatné. V reakci na to přijala Nejvyšší rada Abcházské autonomní sovětské socialistické republiky 25. srpna 1990 Deklaraci o státní suverenitě Abcházie.
Vojenská rada Gruzie, která se dostala k moci v důsledku ozbrojeného převratu v Tbilisi, rozhodla v únoru 1992 o zrušení ústavy Gruzínské SSR z roku 1978 ao přechodu Gruzínské republiky na ústavu Demokratické republiky Gruzie z roku 1921, ve které se Abcházská ASSR jako subjekt státně-právních vztahů nevyskytuje. Právně zanikla Gruzínská SSR a vznikl nový stát, se kterým Abcházská ASSR neměla žádný vztah.

S cílem překonat právní neshody mezi republikami rozhodla Nejvyšší rada Abcházie dne 23. července 1992 o obnovení ústavy Abcházie z roku 1925 na území Abcházie a byl přijat nový státní znak a vlajka Abcházské republiky. .

14. srpna 1992 zahájila Gruzie, která právě vstoupila do OSN, válku proti Abcházii. Gruzínské jednotky podporované vojenskými letouny, více než stovkou tanků, dalších obrněných vozidel a dělostřelectva vtrhly do Abcházie a obsadily část jejího území.

Stříleli civilisty, vystavovali je mučení a násilí, vypalovali domy a vesnice a prováděli odvety nejen proti abcházskému, ale i arménskému, ruskému a řeckému obyvatelstvu. Na okupovaném území byly prováděny etnické čistky. Kromě fyzického vyhlazování byla uplatňována také politika kulturní genocidy.
Památky historie a kultury Abcházského lidu, muzea a knihovny byly zničeny, divadla, ústavy, školy, archivy a univerzita byly zničeny, okradeny a vypáleny. Ztratily se nejcennější záznamy lidové slovesnosti, jazykové materiály, historické dokumenty, vzácné knihy a rukopisy.

Dne 30. září 1993 bylo po více než 13 měsících okupace osvobozeno celé území Abcházie.
Od listopadu 1993 do současnosti pod záštitou OSN, za zprostředkování Ruska a za účasti OBSE probíhají gruzínsko-abcházská jednání. Byla podepsána řada důležitých dokumentů, zejména „Prohlášení o opatřeních pro politické urovnání ze 4. dubna 1994“.
Od května do června 1994 bylo díky mírové operaci prováděné pod záštitou OSN (vojska SNS a vojenští pozorovatelé OSN) na hranici mezi Abcházií a Gruzií příměří. Návrat uprchlíků do regionu Gali začal. Proces vyjednávání pokračuje.

Dne 26. listopadu 1994 přijal parlament republiky novou Ústavu suverénního abcházského státu, předmět mezinárodního práva. Abcházština je uznávána jako státní jazyk Republiky Abcházie a ruština je spolu s abcházštinou jazykem státních a dalších institucí. Státní moc je vykonávána na základě rozdělení na zákonodárnou, výkonnou a soudní.
Abcházie je prezidentská republika. Parlament zvolil prvním prezidentem Vladislava Ardzinbu.

Od prosince 1994 do září 1999 byla Abcházie a její lid, jako žádná jiná země na světě, vystaven nejtvrdší politické, ekonomické a informační blokádě.

Po ničivé gruzínsko-abcházské válce začala v zemi ožívat ekonomika, kultura, věda a vzdělání. Rok od roku se zvyšuje produkce čaje, citrusových plodů a tabáku, ožívají letoviska Sukhum, Pitsunda, Gagra, tisíce rekreantů opět začaly navštěvovat jeskyni Nový Athos, klášter a jezero Ritsa.
Abcházská státní univerzita, Abcházský institut pro humanitární výzkum a národní tvůrčí svazy umělců, spisovatelů, novinářů, skladatelů a architektů obnovily svou práci.
Byla založena Akademie věd Republiky Abcházie. V nových podmínkách funguje abcházská televize a rozhlas, abchazské knižní nakladatelství, časopisy, noviny včetně nezávislých.
Velmi oblíbené jsou lidové choreografické skupiny, popová a dětská hudební tělesa, inscenace Abcházského státního divadla, umělecké výstavy, festivaly mládeže a soutěže. Inteligence Abcházie provádí velké množství výzkumu a tvůrčí práce v různých oblastech vědy, vzdělávání a kultury.

Stanislav Lakoba
Profesor

EXPEDICE

DO ZEMĚ DUŠE

Loni se redakce rozhodla uskutečnit tradiční expedici do Abcházie. Koneckonců, tato země byla osvícena světlem Kristovy víry dlouho před křtem Rus. Ale nejen to nás zavolalo na dlouhou cestu. Abcházská diecéze je již dvě desetiletí bez arcipastorační péče, na více než 300 tisíc obyvatel je pět kněží. V souvislosti s neurovnaným stavem abcházské církve se odtamtud co chvíli ozývají zvěsti o jakýchsi církevních nepokojích. Po sovětském období je duchovní osvícení této země velmi obtížné - je však velmi žádané. Značnou aktivitu zde začali vykazovat katolíci (za posledních pět let sem dvakrát přijel vyjednávat papežský nuncius s vedením republiky), islámské nadace v Turecku navrhují výstavbu mešit v Abcházii, přičemž třetinu republikových republik nazývají obyvatelé „jejich“. Obecně není situace jednoduchá. Co dnes pravoslavní křesťané v Abcházii dýchají, jak přežívají, v co doufají, kde čerpají duchovní sílu – to vše jsme se rozhodli zjistit na vlastní kůži tím, že se vydáme do „země duše“, jak se Abcházie jmenuje je přeloženo v srpnu loňského roku.

sever jih

Igor Ivanov:

Ano, na silnici ze Syktyvkaru je co dělat - tři tisíce kilometrů pro vzpomínky na čtvrtstoletí a pochybnosti; koneckonců, jak napsal básník, „ať už bohužel nebo naštěstí, pravda je prostá: nikdy se nevracej na svá dřívější místa“. Ale celý život neděláme nic jiného, ​​než že se vracíme.

Takže, Michail a já jsme na cestě do Abcházie. Samozřejmě jsem před cestou musel slyšet varování, že to tam není bezpečné, že se málem střílí. Tomu jsme samozřejmě nevěřili. Rok od roku se Abcházie stává pro Rusy stále známější dovolenkovou destinací. Ale pro mě, když jsem kdysi navštívil tuto kvetoucí zemi, je těžké si představit, že teď je to jiná země, že po válce jsou stále tu a tam domy s prázdnými očními důlky a stopami po kulkách na zdech, v horách, kde se za sovětských časů skrývali mniši poustevníci a bylo tam také mnoho protipěchotních nástražných pastí...

Bylo to na břehu jižní moře, v Abcházii. V jiné zemi, ne v tomto životě, a proto se mi teď někdy zdá, že se to nestalo. Tento mladý muž věřil, že jeho vlastní osud je v jeho rukou, a zjevně sliboval – buď jako budoucí spisovatel, nebo jako publicista – jinak proč by byl proboha pozván do Pitsundy, aby se zúčastnil semináře Literárního fondu.

Bylo to, jak se dnes říká, „mimo sezóna“: nad mořem létaly mraky a reliktní borový háj poblíž penzionu poblíž mořského pobřeží vydával v noci alarmující hluk. Brzy ráno odsud sestoupil mladý muž hotelový pokoj, plaval v bazénu a pak šel sám podél mořského pobřeží a poslouchal racky. Pak jsem kolem bambusových houštin šel do města k telefonnímu místu - teď si už ani nepamatuji, komu jsem tehdy volal. A jednoho dne odjel do Suchumi a v autobuse mu ze zadní kapsy širokých bílých kalhot ukradli všechny doklady, jízdenky a peníze. Spolu se soucitným místním policistou v prudkém dešti dlouho jezdili jako v nějaké detektivce hledat „strhávače“ po místní „Šanghaji“... Nenašli.

A teď je na Rusi mimořádné vedro, které si ani staří lidé nepamatují. V hlavním městě, kde se chtě nechtě zastavíte na cestě ze severu na jih, se dostanu z auta do obchodu pro láhev minerálky po malých čárkách: první přestávka je v podzemní chodbě, druhá v klimatizovaná kancelář („Ach, promiň, šel jsem na špatné místo!“) . Ale minerální voda v obchodě je teplá a prodejce zklamaně rozhazuje rukama: lednička vyhořela z přetížení.

Obecně platí, že celá cesta k Černému moři je v roztaveném oparu - jako v ponorce. Přátelé si posílají textové zprávy: co ty požáry? – prý ve Voroněžské oblasti všechno hoří a požáry se přiblížily k federální dálnici, na což odpovídáte, že požáry jsou spíše v hlavách čilých novinářů. Po stranách je spálená step a obří haldy uhelného kalu pohybující se v horkém vzduchu, připomínající hrby ležících dinosaurů. Líná koule tumbleweeds se pomalu převalují po náspu dálnice, a abyste odpoutali mysl od monotónní krajiny, můžete přidat rychlost, dohnat valící se keře a s křupáním ho přejet.

Za donskými prašnými stepi je dobře upravená, ale také horkem sténající, Kubáňská země; Až když konečně vylezete do hor, lehce si povzdechnete. Michail je rodák z jižního pobřeží Bílé moře, Nikdy jsem nebyl u Černého moře, v těchto končinách, a stále jsem chytal okamžik, kdy poprvé spatří širé moře. Ale při jízdě v prudkých zatáčkách horské silnice mi tento moment jaksi unikal.

A teď už jedeme podél pobřeží Černého moře, míjíme přímořské vesnice přeplněné barevnými davy rekreantů a vjíždíme do Soči, které se na tři roky proměnilo ve velké předolympijské staveniště. Tady natankujeme plnou nádrž: byli jsme upozorněni, že „tamhle“ benzín je nejen dražší, ale i horší kvality. Konečně pohraniční vesnice s nečekaným názvem Vesyoloye. Stojíme na konci dlouhé fronty na hranici s Abcházií. I oficiální průvodci po Abcházii hlásí, že budete muset stát na celnici. Co dělat, když přes hraniční řeku Psou vede úzký most s jedním jízdním pruhem v každém směru. Slunce pálí. Teplota ve stínu je přes čtyřicet stupňů a nebýt klimatizace v autě, nevím, jak bychom my seveřané tuhle čáru přežili. Nepomáhá ani zmrzlina, kterou si můžete koupit v mnoha příhraničních obchodech podél silnice - nakonec ji ani tak nesníte, jako dojídáte.

Vlevo se kolem fronty řítí cool džípy s „krásnými“ abcházskými poznávacími značkami „777“ a „555“, novými lakovanými „Mercedes“ a „Lexusy“ řady „AAA“ a není cítit, že jste vjezd do republiky vykrvácené válkou a blokádou. Poblíž sklíčeně se smažící kolony aut čas od času vesele projíždějí dopravní policisté: "Všichni, odbočte vpravo!" – zřejmě proto, aby bylo pro obří černá SUV s tónovanými skly snazší rychle uhánět z konce fronty na její začátek. Konec pracovního dne; šéf abcházských celnic nasedá do svého „důmyslného“ BMW s blikajícím světlem a jde si odpočinout od námahy spravedlivých. Snažím se vzpomenout si - co mi to připomíná?... Trochu mě svrbí pomyšlení, že jsme se v Abcházii s nikým nedohodli na schůzce, nepostarali se o ubytování na noc, v slovo - jako vždy. V celé této malé zemi je jen pár kněží a podaří se nám je chytit na místě? Navíc slunce stále více zapadá a večer, i když je ještě tma, kde hledat nocleh?

Michail Sizov:

Je hřích nechat přítele v nesnázích, ale sezení v autě je naprosto nesnesitelné. "Půjdu si koupit zmrzlinu," povzbudil jsem Igora a vyšel na světlo boží. Obchod byl dva kroky odtud. Uvnitř se potulují přihlížející a užívají si chládku z klimatizace a tváří se, že se ptají na cenu zboží. V davu si všimnu jediné osoby, která je zde služebně - dává něco z pultu do tašky. Má na sobě sutanu a klášterní scufa.

- Otče, jsi z kolony, jedeš do Abcházie? – bez váhání k němu přistupuji. Na našich ortodoxních výpravách se „anděl k tobě“ stalo jakousi normou – určitě potkáte člověka, který vám řekne cestu, místo, kde přenocovat. A máme problém s přenocováním. V Abcházii nikoho neznáme, naše jediná naděje je, že nám poskytnou úkryt v klášteře New Athos. Ale je tam nějaký hotel pro poutníky? Možná to ví tento duchovní?

Už dávno mě přestaly překvapovat výrazné náhody, ale teď jsem se divil. Stovky aut v koloně, desítky obchodů podél silnice - a v jednom z nich narazím na člověka, který se nejen „vyzná“, ale je i z místa, kam míříme. Ukázalo se, že otec Theophan je obyvatelem kláštera New Athos. Opat ho poslal do Ruska koupit nějaké výrobky a on tyto výrobky koupil v obchodě.

– Jsou v Abcházii problémy s jídlem? - ptám se mnicha.

"S tím jsme v pohodě," odpověděl. – Prostě v klášteře bude brzy velký svátek, přijede spousta hostů, včetně VIP, jak se teď říká, a potřebujeme je pohostit něčím, co tady neroste.

Slovo od slova se odhaluje další náhoda - ukazuje se, aniž bychom o tom věděli, že se ocitáme na patronátním svátku kláštera, jehož hlavní katedrála je zasvěcena jménu velkého mučedníka a léčitele Panteleimona. A protože je Nový Athos duchovním centrem republiky, bude to i hlavní svátek pravoslavné Abcházie. Pro nás to má však nevýhodu: očekává se tolik hostů, že všechna místa v klášterním hotelu jsou již rezervována.

"Nezlob se," ujistil mě otec Feofan. „Pomohla nám armáda, dala nám armádní stany a ty se teď staví pro poutníky.

Poté, co jsem se vřele rozloučil s mnichem, spěchám, abych Igorovi udělal radost. Během této doby se kolona posunula asi o pět metrů. A slunce je teplejší, už 55 stupňů nad asfaltem.

Stáli jsme ve frontě asi pět hodin. Konečně se dostáváme k závorě. Igor jde prohledat auto a já jdu po mostě přes hraniční řeku Psou. Ten se kvůli současným rekordním vedrům zcela mělký a přímo pod mostem se z vody vynořil ostrůvek pokrytý oblázky. Zajímalo by mě, komu patří tento pozemek - Rusko nebo Abcházie? Pokud je řeka považována za neutrální území, pak se ukáže, že nepatří nikomu?

Už dávno jsem si všiml, že jakékoli hranice, ať už státní nebo administrativní, vzbuzují zvláštní pocit. Jako by vlastně dávaly nějaký smysl. Vzpomínám si, jak jsme jednou s Igorem šli z Vasky do Pinegy a šli do Verkolského kláštera po cestě tajgy, po které za starých časů kráčeli poutníci ze zemí Zyryan. Dosáhli jsme linie, která odděluje zemi Komi a Archangelsk. Otázkou je, jaká je hranice v tajze? Jen úzká mýtina s běžnými lesními čtvrtky, nic zvláštního. Ale jakmile jsem překročil tuto, obecně, svévolně nakreslenou čáru, cítil jsem, že jsem na „cizím místě“. A les je jaksi jiný a i nebe nahoře jako by se změnilo...

Kdysi jsem četl v etnografické knize, jak naši nahlíželi na zeměměřictví orné půdy. Na jedné straně všichni uznávali důležitost a nutnost této vlastnosti. Na druhou stranu se zdálo, že se jí bojí. Podle lidových pověr byla hranice, tedy hranice, domovem terénních pracovníků a jejich ošklivých dětí - mezhevichki a lučních kuřat, kteří běhali podél hranice a chytali ptáky pro své „rodiče“, tedy mrtvé. Usínání na hranici bylo považováno za nebezpečné - říká se, že hranice určitě uškrtí spícího člověka. A pokud se tam ocitnete v poledne, pak se vám některý polední den může zatočit hlava a táhnout vás s sebou do neznámých mezí. Nevím, jestli tomu vážně věřili, nebo jestli dětem jen vyprávěli pohádky. Ale je fakt, že na hranici se jako na nečistém místě popravovalo na zločincích. Kam obvykle bral otec svého neposlušného syna na výprask? Na hranici. V jiném koutě Boží země bylo mučení člověka svým způsobem ostudné.

To jsou pozemské hranice. Co můžeme říci o duchovních? A také existují... Tak si říkám, proč jsme dnes jeli do Abcházie. Uctívat starověké svatyně? Ano jistě. Koupat se v teplém moři? Bez toho taky ne. Ale je tu ještě něco, co mě do toho vtáhlo ráj. Nějaký druh úzkosti. Od různých lidí jsme slyšeli, že pravoslaví v Abcházii zažívá těžké časy. Abcházci se oddělili od gruzínské církve, ale ruská církev je nepřijímá, respektujíc hranice kanonického území čínské vlády. Tento „mezihraniční“ stát v Abcházii trvá od samého začátku gruzínsko-abcházské války, od roku 1992. To je skoro 20 let. Během této doby již vyrostla nová generace. A jak se říká, pohanství dokázalo přemoci republiku a z Turecka proniká islám. Je to tak? Chtěl bych na vlastní oči vidět, že církev v Abcházii neotřesitelně stojí. Koneckonců zde kázali apoštolové Ondřej Prvozvaný a Šimon Kananejský, pohřbeni v Anakopii (dnešní Nový Athos). Zde podle některých informací kázal apoštol Matyáš od svých 70 let a zde odpočíval - ve městě Sebastopolis (dnešní Suchum). V roce 325 se biskup z Pitiunta (Pitsunda) zúčastnil Prvního ekumenického koncilu... Takové pravoslavné hlubiny dějin - a obroda pohanství? Nějak mi to nejde do hlavy.

Když jsem stál nad ostrovem, bílý v nazelenalé vodě Psou, překračuji neviditelnou tečkovanou čáru státní hranice - a nyní jsem Abcházie - do Apsny, což je z abcházštiny přeloženo jako „Země duše“. Na konci mostu stojí lidé u aut, zdraví se s příbuznými, pak jsou nějaké obchody, dálnice, na obzoru modré, modré hory. Ano, jiná země, jiné nebe. Blížím se k budce místní celnice. Mladý muž v uniformě bezbarvým hlasem říká, co se naučil nazpaměť: „Prosím, váš pas. Připravte si 250 rublů na zaplacení pojistného. Uveďte účel své návštěvy...“ Když jsem řekl, že jsem na pouti a hodlám navštívit pravoslavné svatyně, úředník na mě vzhlédl. Poté se odehrál zajímavý dialog.

– Jste tu na pozvání? - zeptal se.

"No, ano, ano..." Byl jsem zmatený, přemýšlel jsem, jestli rozhovor s otcem Feofanem lze považovat za pozvání.

– To znamená, že jsou lidé, kteří vás přijmou a dají vám bydlení?

"No, zdá se, že ano," odpovídám a vzpomínám si armádní stan.

- Ne, řekni mi přesně: ano nebo ne?

- To je skvělé! Pokud máte hostitele a pozvánku, nemusíte platit pojištění. Vítejte v Apsny! – Celník mi podal pas.

Poprvé v minulé roky Vidím úředníka, který nechce brát peníze. Celník byl asi unavený z dovolených moskevských turistů, a tak byl rád, že vidí vzácného poutníka. Brzy dorazil i Igor, který prošel šekem. Cesta pokračuje.

"Klášter je zavřený!"

Igor Ivanov:

Nakonec zůstaly hranice a celnice za námi. Čekal jsem docela nudnou jízdu po silnici, která byla během let blokády zničena, ale dálnice se ukázala překvapivě hladká. Pak jsme zjistili, že asfalt byl položen teprve před třemi lety (samozřejmě s pomocí Rusů). A hlavně – doušek vody – opuštěná dálnice, to bylo po frekventované dálnici Novorossijsk – Soči tak neobvyklé. Obecně platí, že po ruském pobřeží Černého moře je nejmarkantnější právě řídce osídlená oblast – a to je vrchol prázdninové sezóny! Do Gagry jsme vjeli zdánlivě před setměním a o pár minut později jsme odjeli v hustém soumraku. Eh, příliš mnoho času se ztratilo na celnici, celých pět hodin; Očividně jdeme pozdě. Minuli jsme odbočku na Pitsundu, která je mému srdci blízká, a minuli Gudautu. Kde jsi, New Athosi?

Zeptejme se teď. Brzdili. Oh, velmi blízko! Otočte se poblíž „mušle“, samozřejmě... „Je to tak velká, krásná zastávka. Taková mozaika." Vzpomněl jsem si, vytáhl jsem to ze vzdálených zákoutí své paměti: podle pověstí byla diplomová práce prezidenta Akademie umění ne méně než nejslavnější Zurab Tsereteli.

Mezitím Jižní noc rychle vzal břeh do svého horkého objetí. Odbočili jsme z pobřežní dálnice u „skořápky“ - jeli jedním směrem, druhým, narazili jsme na nějaký plot - ztratili jsme se. Temný. Šampaňské praská a rekreanti hlasitě křičí. Vpravo je hora a nahoru vede kamenitá cesta. Krátké závěry vedou k myšlence, že by se tato hora měla jmenovat Athos a na jejím vrcholu stojí klášter. Zaparkuji auto, aby světlomety posvítily alespoň na část cesty nahoru, a jdu hledat. Michail zůstal v autě, aby si zdřímnul.

Jdu nahoru - podél okrajů cesty jako obří mniši cypřiše tiše stojí ve špičatých panenkách a jejich tmavé jehličí voní kadidlo. Pták křičí neznámým jižanským způsobem, ale na severu tak nekřičí. Ne že by to bylo strašidelné, ale nějak nemístně si vzpomínám, že v dávných dobách byly mrtvoly balzamovány cypřišovým olejem. Najednou odněkud shora slyšíte křupání kamenů pod nohama. Někdo jde po silnici a soudě podle chůze je to muž. Nevidím mu do tváře, zdravím ho v naprosté tmě. Dovolte mi objasnit: je toto cesta, která vede do chrámu? Ukazuje se, že jdu správně, i když v mužském hlase je zmatek.

Znovu jsem zaslechl tiché zašustění, už nahoře. Už jsem se chystal pozdravit, ale něco mě zastavilo. A právem. Když jsem přišel blíž, uslyšel jsem hustý dech – kráva ve tmě trhala keř. Jak se ukázalo, přiblížil jsem se ke klášteru po svahu hory Athos zezadu, a ne „uličkou hříšníků“, jako všichni poutníci – takhle! – prošel kolem některých budov a vyšel na verandu. Ve tmě jsem spíše slyšel, než viděl poutníka v černém sedícího na schodech. Zeptal jsem se, jestli se mohu dostat do kláštera v tuto pozdní hodinu. "Ne, klášter je už zavřený," slyšel jsem v reakci. – Ano, a v hotelu stále nejsou žádná místa. Vidíš, kolik lidí přišlo!" – ukázala na stranu. Ve tmě nevidím, snad kromě obrysů stanů, ale slyšel jsem tlumený rozhovor poutníků, kteří v polospánku probírali plány na zítřek.

– Žijí tu lidé neustále ve stanech?

Poutník mi připomněl, že do hlavní události zbývá už jen pár dní. církevní svátek Abcházie - den památky svatého velkého mučedníka a léčitele Panteleimona. To je štěstí! V tento den se do kláštera New Athos Panteleimon tradičně sjíždějí věřící nejen z celé země, ale dalo by se říci i z celé SNS. Jak bych mohl zapomenout: vždyť klášter New Athos byl postaven podle obrazu kláštera Panteleimon na Svaté Hoře Athos mnichy, kteří odtud přišli, a místním trůnem majestátní katedrála také věnována Panteleimonovi léčiteli.

Slovo od slova se ukazuje, že partner přichází na tento svátek již mnoho let. Říkám jí, že jsem tu byl na prohlídce před válkou, kdy bylo ve zdech kláštera muzeum, a z nějakého důvodu si pamatuji jen tu strašnou zimu uvnitř. "Za války tu byla nemocnice," řekla žena. "A obecně byl klášter jako pevnost."

– před rokem se do kláštera vrátila zázračná ikona velkého mučedníka Panteleimona,

– dnes je tomu sto deset let, co byla postavena hlavní klášterní katedrála,

– první kámen do základů chrámu položili císař Alexandr III. a jeho manželka, carevna Maria Fjodorovna, vlastníma rukama.

Vypadá to, že můj partner už byl na exkurzi. Ale poslední skutečnost se mě zvláště dotkla, protože světlý obraz Marie Fjodorovny, matky císaře Mikuláše II., si svého času získal mé srdce a stal se příkladem ruské císařovny... Začal jsem o ní mluvit, ale pak jsem chytil jsem se. Od chvíle, kdy na mě Michail čekal v autě, už uplynulo půl hodiny a pravděpodobně se už začal bát.

Bylo už hodně po půlnoci, když jsme kolem „mušle“ znovu vystoupili na pobřežní ulici Lakoba a jeli podél Nového Athosu směrem na Suchum.

- Co děláme? “ zeptal jsem se Michaila.

"Není nejlepší denní doba na hledání bydlení," poznamenal.

"Možná někde zastavíme a strávíme noc v autě," navrhl jsem smutně, protože po dvaceti hodinách za volantem jsem se chtěl protáhnout.

V tu chvíli jsem si všiml postavy ženy stojící u silnice a bez větších nadějí zpomalil. Na otázku o možnosti přenocování stručně odpověděla: „Teď to zjistím,“ a zmizela ve tmě. Brzy se vrátila a oznámila, že se našlo bydlení. Podíval jsem se na hodinky. Byly asi dvě hodiny ráno.

Po rozhovoru s majitelem jsme měli k dispozici relativně levný byt. Michail byl ještě plný síly a navrhl, abychom se šli vykoupat do moře, ale já usnula, zdá se, ještě dřív, než jsem si stačila položit hlavu na polštář...

První dojmy

Michail Sizov:

S přenocováním se zdálo být vše v pořádku. Přemlouvám Igora, aby se šel vykoupat do moře, ale on kroutí hlavou: sprcha a spát. Jízda celý den. Pořád to nevydržím, jedu k moři, naštěstí je to přes silnici. Je už hluboká noc, obloha se třpytí roztroušenými drahocennými hvězdnými oblázky, oblázky šustící pod nohama, ve tmě neviditelné. Ponořím se do teplého masa přicházející vlny. Hvězdy jsou závratné - jsou jak na obloze, tak v odrazu vln, a dole, v hlubinách, kde se mihotají nějaké světlušky. Po spadnutí plavu ke břehu, směrem k elektrickým světlům, a uvědomuji si, že plavu dál a dál do moře. Jak klamná je jižní noc! To není břeh, ale lodě září lucernami!

Ráno, když jsme přijeli k moři se osvěžit, byly lodě ještě v rejdě. Torpédoborec a hlídkový člun se zbraněmi. Náš. Černomořská flotila. Cítíte se díky tomu lépe na duši? Zdá se, že bychom měli být rádi, že jsme chráněni před Gruzínci, ale k čemu to může být...

Nebudu psát o návštěvě kláštera Simon-Kananitsky New Athos, který se objevil v celé své nádheře ve slunečním světle, a o úžasných setkáních tam - to je samostatný příběh. Jen poznamenám, co mě okamžitě napadlo: pravoslavné kostely na pozadí bujných subtropických palem. Bylo to, jako bych se ocitl v Byzanci. Dojem kazili jen moderně oblečení turisté.

Předpokládá se, že klášter stojí na úpatí hory Iveron, ale stále je téměř sto metrů nad mořem. Pěšky se v tom horku leze těžko a turisty sem vozí náklaďákem, který jezdí tam a zpět. Lidé stojí těsně v otevřeném těle, v řadách – jako kolchozníci, kteří jsou odváženi na polní práce. Další detail: před branami kláštera jsem poprvé osobně viděl muže v sukni. Podepsat letovisko. Naši turisté vstupují do chrámu v šortkách, takže jako ženy dostávají u vchodu sukně. Musím říct, že samotní Abcházci, ačkoliv zde žijí trvale, v tomhle vedru, nosí kraťasy na veřejných místech neobjevují se. Plavou jen v šortkách, plavky považují za neslušné oblečení pro muže. To je místní kultura, která je ve skutečnosti podobná ruskému lidovému „dress code“. Ještě před třiceti lety, kdyby se na vesnické ulici objevil muž v krátkých kalhotách, smáli by se.

Když jsme vyšli z chrámu, rozhodli jsme se podívat na Stalinovu daču, která se nachází jen padesát metrů od kláštera, o něco výše na hoře. Byl postaven v roce 1947 na místě domu opata New Athos. O něco výše v bývalém kostelním domě bydlel i Lavrenty Berija. Jdeme a kontrolujeme směrové šipky: "K Stalinově dači." Slunce nemilosrdně pálí, 50 metrů nahoru se zdá jako celý kilometr. Přijdou jim naproti dvě ženy v šátcích, zazní úryvek rozhovoru: „Krvácí, krev teče přímo z ikony...“ Ptali se jich, kde se nachází stalinská státní dača, a byli překvapeni: je existuje něco takového? A vlastně, co na tom poutníkům záleží? Styděl jsem se zeptat na zázrak krvácející ikony (později jsme zjistili, o čem mluvili).

Na mramorových schodech dači ve stínu seděla maskovaná ochranka a kouřila. "Výlety skončily," řekl nám. Stalinova rezidence se mi zdála spíše skromná, „noví Rusové“ nyní budují bohatší. Ale jaký je odtud výhled! „Otec národů“ by se zde mohl cítit jako vládce světa: pod ním jsou malé domky a přes celý horizont nekonečné moře se dvěma úlomky válečných lodí.

- Jak je to dávno, co k vám připluly ruské lodě? “ zeptal se Igor strážného.

"Nepřišli, ale vrátili se," odpověděl Abcház flegmaticky.

- Jsou lodě ze Sevastopolu? “ ptá se dále Igor.

– Nevím, poblíž, v Očamčiře, byla i za sovětské nadvlády základna námořních pohraničníků. A teď se to obnovuje, teď je tam základna pro ruské námořnictvo. Máme také vlastní lodě, ale jsou to jen čluny se zbraněmi.

"Igore, proč člověka mučíš," zasahuji do rozhovoru, "také si budou myslet, že jsme špióni."

"A Američané už tady všechno prozkoumali," mávl Abcházec rukou, "pobíhali tady v krátkých kalhotách a kraťasech." Mezinárodní pozorovatelé, nejrůznější mise. Když „mekhdrioni“ zabíjeli civilisty, nebyli vidět, ale když byli Gruzínci zahnáni, okamžitě přispěchali.

-Taky jsi bojoval?

"Jsem Abcház," pokrčil znovu maskovaný muž. – Ale za Abcházii tady bojovali mnozí – Rusové, Čerkesové, Čečenci, Abazové, Osetové...

Když jsem poslouchal tento pokojný rozhovor, vzpomněl jsem si na Moskovčanku Taťjanu Shutovou, naši dlouholetou autorku (a „Víra“, č. 359–560). Majorka v zálohách abcházské armády, držitelka Řádu Leona (nejvyšší vyznamenání republiky), v současnosti v Moskvě, na Sretenském teologickém semináři, vyučuje speciální kurz, který sama sestavila. Speciální kurz je výstřední - věnovaný zvykům a tradicím různých národů, především kavkazských. S těmito zvyky se mohla seznámit právě během abcházsko-gruzínské války, protože bojové oddíly zahrnovaly celé národní spektrum Kavkazu.

Okamžitě jsem si vzpomněl, že v předvečer naší cesty nám Taťána Aleksejevna poradila, abychom se setkali s Givi Smyrem, objevitelem jeskyní Nového Athosu. Jak jsem z jejích slov pochopil, je to nejen speleolog, ale také velký znalec místní kultury. V každém případě bude schopen odpovědět na jednu z otázek, které jsme připravili: je křesťanská Abcházie skutečně ohrožena pohanstvím a islámem? "Pokud se chcete dozvědět o lidových zvycích, o postoji obyčejných lidí k náboženství, měli byste za ním přijít," doporučila Taťána Alekseevna.

– Neznáte náhodou Givi Smyr? – ptám se strážného.

- Kdo by ho neznal na Novém Athosu! "Milý člověče, vědče, během války dostal "rezervaci", ale přesto šel osvobodit Suchum," odpověděl Abcház. – Nedaleko je přepážka s turistickými informacemi, kde je vchod do jeskyní, tam najdete Givi. Je buď ve své kanceláři, nebo v kebabárně – zeptejte se, ukážou vám to.

Po rozloučení se zdvořilým strážcem jdeme na uvedenou adresu. Ukázalo se, že „výletní kancelář“ je obrovská budova ze skla a betonu s restaurací, degustační místností a různými obchody. V sále, kde prodávají vstupenky do jeskyní, je na stěně dřevěný vyřezávaný panel s chrámem a poplašným zvonem, po jeho stranách jsou fotografie místních milic, kteří zahynuli v boji. Četl jsem nápisy. "Valery Argun (1960-1993)." Skoro v mém věku. A tady je velmi dítě s ruským příjmením: „Alexander Gudnik (1984–1993). Opravdu bojoval devítiletý chlapec po boku dospělých? Nebo byl jednoduše zabit a jeho nevinná duše, která šla do nebe, pronásleduje přeživší? „Jejich duše se rozplývají nad horami jako stopa orlího křídla,“ je napsáno nad panelem.

Později jsem se začal zajímat o to, kdo tyto básně napsal. Ukáže se, že autorem je Rus Alexander Bardodym. Jako Moskvan s kozáckými kořeny se naučil abcházský jazyk a překládal místní básníky. Když v srpnu 1992 vypukla v jeho „druhé vlasti“ válka, Bardodym pracoval pro moskevské noviny Kuranty. Po uspořádání novinářské cesty odcestoval do Abcházie přes město Groznyj, kde se připojil k oddělení „Konfederací“. Tento oddíl, který právě odjížděl průsmyky na abcházské území, vedl Šamil Basajev. Moskevský básník věnoval této události básně, zřejmě na objednávku: „Nad impozantním městem se ozývají zvuky, mezi skalami se prochází bouře. Nabíjíme kulomety a přejíždíme průsmyk. V zemi, kde bandité páchají zvěrstva, hoří volná země. Mstící se jezdci projíždějí po stezce Mansura, Šamila... Nepřítele zasáhla odvaha v odvážných, zoufalých činech, v bitvě napíšeme na čepel dýky v krvi: „Můj Alláh...“ Basajevovi se opravdu líbilo básně se staly „hymnou Konfederace“. Mohl by Moskvič při plnění rozkazu o básni vědět, že za dva roky vypukne další válka – „první čečenská válka“? A že lidé jako Basajev budou zabíjet jeho kozácké bratry, vraždit ruské ženy a staré lidi? Básník se této doby nedožil - zemřel za nejasných okolností, když strávil méně než měsíc v Basajevově oddělení. Podle jedné verze, kterou internetová encyklopedie Wikipedia považuje za nejpravděpodobnější, byl zabit v hotelu v Gudautě jedním z Basajevců za to, že odmítl prodat útočnou pušku AKSU darovanou Abcházci. Alexander byl pohřben na Novém Athosu - v Anakopii, starověké hlavní město Abcházie.

Takový je kavkazský kaleidoskop. Jak je zde všechno nenápadně propletené, neznalý člověk se snadno dostane do problémů.

Uvnitř hory

Givi Shamelovich Smyr jsme nenašli ani v kanceláři, ani v kebabárně. Všichni, kdo byli osloveni, hlásili, že ho právě viděli. Rozhodli jsme se dát si pauzu a šli jsme do jeskynního labyrintu. Abychom se dostali do hlubin Iverské hory, bylo nutné jet „metrem“ – v elektrickém autě, které za pár minut překoná 1360 metrů tunelu vyraženého do kamene. Jeskyně Nový Athos je považována za nejhlubší na světě a největší na území bývalého SSSR, skládá se ze sedmi obrovských sálů vysokých až 70 metrů. Nejkrásnější z nich jsou Givi Smyr Hall, „Anakopia“ a Helictite Grotto. Uvnitř je soumrak, ale ne kvůli úspoře elektřiny, ale proto, jak vysvětlil Abcházský průvodce, aby se zachovala mikroflóra kobky v její původní podobě.

Jeskyně je stará několik milionů let, ale ani v dobách starověké Anakopie a poté, co se na hoře Iveron objevil klášter New Athos, se sem lidé neodvážili sestoupit. Černá díra-studna na horském svahu byla místními přezdívána bezedná jáma. Hodili kámen do studny – a nebylo slyšet, že by padal. Na konci 50. let minulého století se do díry rozhodl proniknout teenager Givi, rodák z nedaleké horské vesnice. Nebyli tam žádní lidé, kteří by mu byli ochotni pomoci, a tak lezl sám. Po laně jsem sestoupil asi dvacet metrů – a světlo lucerny zachytilo jen holé stěny studny a dole byla černá propast. Chlapec svázal lano za provazem a s každým pokusem klesal níž a níž, ale nebylo dna. Po chvíli obdržel Geografický ústav Gruzínské akademie věd dopis psaný velkým, téměř dětským rukopisem: pomozte nám prozkoumat krasovou dutinu! V létě 1961 dorazila na Giviho zavolání vědecká expedice. V době, kdy speleologové sestupovali, se u Bezedné jámy shromáždili místní obyvatelé, staří lidé jen kroutili hlavami... Do díry jako první šel vědec Arsen Okrodžanašvili, druhý byl svěřen Givimu, jakožto objeviteli, sestoupit.

"Teď se podívej na ten roh jeskynní klenby, který je osvětlen reflektorem." Právě odtud sem pronikli odvážní speleologové a lidská noha poprvé vkročila...“ Hlas průvodce se jeskyní hlasitě ozývá, výletníci si mezi sebou povídají téměř šeptem - jako nezvaní hosté. Výzdoba podzemní komory je úžasná: stalagmity stojí kolem dokola v řadách jako roztavené svíčky a ze stropu visí obrovský lustr z kalcitových stalaktitů. Je možné, že by taková nádhera mohla být před člověkem ukryta po miliony let? Proč potřebuješ krásu, když ji nikdo nevidí?

"No, viděli jsme to," odpovídá Igor na mé překvapení. A to je pravda. Bůh prostě nespěchá, aby nám odhalil tajemství vesmíru. Uplynou další miliony let a někde v hlubinách vesmíru, na vzdálených planetách, budou naši potomci stále obdivovat dokonalost Božího světa. Člověku je dán prostor jakoby pro růst, pro dlouhou dobu existence. Pán nám dal svobodnou volbu. Můžeme navždy bloudit vesmírem, sbírat drahé kameny, hádat Boží odraz na jejich hranách. Můžeme svrhnout tento svět spolu se sebou tím, že se odvrátíme od Boha. A asi najdeme nějakou krátkou cestu ke smyslu stávajícího světa – k samotnému Bohu, zanechání světských pokladů... Pokání, modlitba, láska. Cesta k Bohu je známá, neznámý je jen její konec – ale přijme mě? Snažím se marně? Tady je potřeba víra.

Ani temnota není bezedná – uvěřil horský chlapec, sestupující do neznámé propasti, do uhelné temnoty. Co můžeme říci o světle? Stoupáme po schodech nahoru – a tam, vpředu, za nejjasnějším světlem zářících Božích rouch Ho nevidíme. Ale věříme, že On čeká! Milosrdná a milující... Tato myšlenka mě nějak zahřála v temnotě a chladu kamenného břicha hory.

Po návratu z podzemní cesty jsme našli Giviho Shameloviče v jeho kanceláři. Porostlý plnovousem a svalnatý, potřásl si rukou a v žertu se představil: "Smyr, jeskynní muž." S humorem. A vypadá tak mladě, ale už je mu přes 65 let.

„V Abcházii je těžké určit váš věk,“ říkám. - Země dlouhých jater.

"Ano, bývala dlouhá játra," povzdechl si horolezec. "A teď je svět trochu jiný."

– Co se změnilo?

- Uh, drahoušku, hodně se změnilo. Z dětství si pamatuji, jak se u nás na vesnici scházeli lidé o prázdninách a tam, kde seděli staří lidé, stály jejich hůlky jako hustý les. A nyní jsou ve vesnicích jeden nebo dva stoleté.

– Je to kvůli špatnému životnímu prostředí nebo co?

– Je škoda si na to stěžovat – považujte naši ekologii za nedotčenou. Něco se tu děje ne v přírodě, ale v lidech samotných...

S Igorem se pohodlně usadíme v křeslech - jednoznačně jsme se našli u zajímavého vypravěče...

Článek pro ty, kteří se stále ptají: je Abcházie Rusko nebo zahraničí? Odpovíme také na otázku - proč se vyplatí Abcházii alespoň jednou navštívit a jak problematické je se do země dostat... Nejdříve - pojďme na to přijít:

Republika Abcházie se nachází na nejkrásnějším místě na zemi – na severozápadě Zakavkazska mezi dvěma řekami Psou a Ingur. Z jihozápadu ji omývá Černé moře. Ze severu a severovýchodu hraničí Abcházie Ruská Federace (Krasnodarský kraj a Karačajsko-Čerkesko) a z jihovýchodu a jihu je hranice s Gruzií (regiony Samegrelo a Zemo Svaneti).

Kapitál, měna, obyvatelstvo

Celková rozloha země je asi 8 600 kilometrů čtverečních. Hlavním městem Abcházie je Suchumi. V abcházském jazyce zní Abcházie jako „Apsny“, což znamená „Země duše“.

Většinu území Abcházie (asi 1/4) zabírají výběžky Main Range (Watershed). Celé území republiky zahrnuje sedm okresů, osm měst, čtyři města a 512 obcí.

Moderní republika Abcházie je suverénní demokratický stát – prezidentská republika, která má svůj vlastní erb, vlajku a hymnu. Ústava státu byla přijata Nejvyšší radou Republiky Abcházie dne 26. listopadu 1994.

Státním jazykem země je abcházština, ale ruština je v zemi považována za druhý jazyk, který uznávají všechny vládní agentury i nevládní organizace.

Takto Osip Mandelstam popsal jazyk Abcházců:

"To je místo, kde byste se měli začít učit kavkazskou abecedu - zde každé slovo začíná "a." K označení slov, která nejsou v jejich rodném jazyce, k tomu Abcházci přistupovali s humorem a jednoduše přidali písmeno „a“ k odpovídajícímu ruskému slovu, například „alaryok“, „telegraf“.

Populace země je asi 250 000 lidí. V této republice žije mnoho různých národností a národností: Abcházci, Rusové, Řekové, Gruzínci, Arméni, Němci, Estonci, Židé, Poláci a další. Asi 10 % celkové populace země tvoří Mingreliné, malá etnická skupina žijící poblíž hranic s Gruzií.

ruský rubl je hlavním platebním prostředkem v Abcházii. A všechny platby se provádějí v rublech, protože cizí měna není přijímána k platbě. Směnárny se nacházejí pouze ve většině velká města republiky.

Místní měna v Abcházii jsou to apsary - mince, které jsou zároveň platebním prostředkem a rovnají se rublu 1:10.

Donedávna byste si nemohli vybrat svou bankovní kartu ani v největších bankovních institucích v zemi, protože v Abcházii nebyly vůbec žádné bankomaty. Situace se změnila až v roce 2013, nyní se instaluje stále více bankomatů a rekreanti nemají důvod se znepokojovat - již není třeba vybírat peníze před příjezdem nebo v rámci země.

Abcházie je Rusko nebo zahraničí

Mnoho ruských občanů, kteří chtějí jet na dovolenou do této země, často klade svým touroperátorům a cestovním kancelářím otázku: „Je Abcházie Rusko nebo zahraničí“. Pokusme se na tuto otázku odpovědět co nejpřesněji:

Abcházie je nezávislý stát, který je uznáván několika členskými zeměmi Organizace spojených národů (Rusko, Venezuela, Nauru, Jižní Osetie, Nikaragua, Korejská lidová republika a PMR).

Některé státy ale stále považují Abcházii za součást Gruzie. Je třeba věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že gruzínské úřady nekontrolují území Abcházie, protože má vlastní vládu, ozbrojené síly, bezpečnostní síly a donucovací orgány.

Tedy odpověď na otázku „Je Abcházie Rusko, nebo není? můžeme jednoznačně odpovědět, že ne. Ale zároveň po válce s Gruzií tento stát nutně potřeboval vnější podporu, kterou Rusko této mladé republice dokázalo poskytnout. Abcházie je vysoce závislá na podpoře ruské vlády, ruském rublu, a dnes je ve stejně nejistém postavení jako Kosovo a Jižní Osetie.

Vízum a pas

Nyní se podívejme na další důležitou otázku: zda je pro ruské občany ke vstupu do země vyžadováno vízum do Abcházie.

Vzhledem k tomu, že Abcházie je Ruskou federací uznána jako nezávislý stát, nebudou Rusové v roce 2015 pro vstup do této země potřebovat víza, jako dosud. Na celnici budete muset předložit obecný pas nebo mezinárodní pas, který obsahuje razítko (pečeť) o překročení hranice Abcházské republiky (nezávislý stát Abcházie). S návštěvou této země nejsou prakticky žádné potíže a vstup se provádí téměř do půl hodiny. Ale vzhledem k obtížné situaci v zemi je nutné vzít v úvahu řadu jejích vlastností.

Ruští občané nepotřebují pro vstup do Abcházie zahraniční pas, protože u sebe stačí mít pouze vnitřní pas Ruské federace

Pokud jste se do Abcházie vydali vlastním autem nebo autobusem, následující informace vás jistě potěší. Již jsme zjistili, že hranice mezi Ruskem a Abcházií vede podél řeky Psou. Při průjezdu územím ruského kontrolního stanoviště vás pohraničníci na několika místech před závorami vyzve k předložení dokladů, včetně dokladů vašich cestujících.

Poté dorazíte na hlavní bezpečnostní kontrolu, kde řidič a cestující budou muset vystoupit z vozidla (bez zavazadel) a projít pasovou kontrolou. Pohraničníci vyzve řidiče, aby otevřel kufr ke kontrole. Pokud je vše v pořádku s dokumenty, můžete pokračovat. Samotný postup nezabere mnoho času, jako dříve - vše probíhá podle zjednodušeného systému, pokud samozřejmě nejste ruským občanem.

Pár metrů od ruského hraničního přechodu se nachází Abcházský sloup. Jeho průchod je mnohem jednodušší. Z auta musí vystoupit pouze řidič. Místním celníkům předloží osvědčení o registraci. Na hranicích není třeba platit žádné peníze. V Abcházii jsou všechny druhy poplatků a povinného pojištění s ruští turisté. Cestovní pasy se formálně kontrolují přes okno auta. Pokud nejsou fronty, tak celá kontrola na abcházské poště trvá 1 minutu. Po tomto - jste v Abcházii!

Obecná informace

Vstup do Abcházie je povolen pouze z Ruska, protože gruzínsko-abcházská hranice je uzavřena a průjezd přes ni bez zvláštního povolení může vést k dlouhému trestu odnětí svobody.

Pokud vezmeme v úvahu Abcházii podle měsíce, pak je nejlepší překročit hranice během „nízké“ prázdninové sezóny, protože po zbytek času na hranici, která je nejblíže oblíbená letoviska země, bude tam dlouhá fronta. (v každém případě dříve byla dlouhá fronta - dnes se říká, že žádná není, ale jak spolehlivé jsou informace - je třeba upřesnit...)

Mimochodem, letoviska Gechripsh se nachází v těsné blízkosti hranic s Ruskem, a proto je mezi našimi krajany velmi oblíbený.

Mnoho lidí, kteří nikdy nenavštívili letoviska v zemi, se také zajímá o otázku: jak dlouho trvá let do Abcházie?

Faktem je, že dnes tato země nemá vlastní letiště a proto budete muset letět do Adleru (nejbližší letiště v Rusku). A pak už dál minibus nebo vlakem na hraniční přechod Abcházie - Psou, který funguje nepřetržitě.

Proč stojí za to navštívit Abcházii?

V sovětských dobách bylo toto pobřeží zvažováno nejlepší místo rekreace. A teď tam proudí tisíce našich spoluobčanů. Možná je žene nostalgie, nebo možná touha po spatření bájné Kolchidy, kam si podle pověsti šel Jason pro Zlaté rouno.

V létě můžete na rusko-abcházské hranici strávit několik hodin. Ale ujišťuji vás, že to stojí za to. Jakmile překročíte hranice, situace kolem vás se změní. Přivítají vás hory pokryté pohádkově krásnými zelenými lesy, které se velmi přibližují k moři. Vzniká tak zcela mimořádná krajina.

Podél moře se táhne pásmo vlhkých subtropů s až 220 slunečnými dny v roce, výrazně více než na ruském pobřeží Černého moře. Teplota mořskou vodou v létě dosahuje 28 stupňů, v říjnu se dá koupat. Po celý rok Kvetou exotické stromy a keře. Je zde hojnost místní zeleniny, ovoce, vynikajících vín, z nichž nejlepší je červené polosladké „Lykhny“. No není to ráj pro rekreanty?!

Pláž a ledovce v jeden den. Abcházie je zemí, kde se můžete ráno probudit za zvuku mořských vln, odpoledne projíždět strmými soutěskami, strávit slunce procházkou po alpských loukách ohraničených sněhovými poli a večer se ocitnout zpět na pobřeží a užívat si čerstvý vánek. Drsná krajina Abcházie a blízkost hor k moři tvoří několik přírodní oblasti, z nichž každá může dát zcela zvláštní pocit.

Architektura: od dolmenu po empírový styl. Při cestování podél pobřeží Abcházie se setkáte s rozmanitou architekturou, která vypráví příběh „mnohovrstevnaté“ historie regionu. Jsou tu císařské hrady Old Gagra, postavené během Ruské riviéry, a monumentální vlaková nádraží a sanatoria „ve stalinském stylu“ s kolonádami a oblouky a sovětský konstruktivismus nejbizarnějších forem s mozaikami na ideologická a každodenní témata.

V následujícím videu můžete vidět jen zlomek nepopsatelné krásy Abcházie:

Ponoříte-li se hlouběji do podhůří, můžete se ocitnout ve středověku – v asketických klášterech na malebných kopcích, u klenutého mostu v úzké rokli a dokonce i v obranných věžích Velké abcházské zdi, která se táhne po celé východní Abcházii! Ale ty nejarchaičtější a mimochodem nejstarší architektonické stavby na planetě se skrývají v lesích. Jsou to dolmeny – mystické stavby z doby bronzové, které zanechávají více otázek než odpovědí.

Cestujte, učte se, hledejte krásu ve všem, ať jste kdekoli, ale pokud chcete jen začít cestovat, začněte Abcházií – země úžasné krásy na vás čeká.