De hecho, fue en el puerto donde comenzó la siguiente ronda de negociaciones sobre los billetes y la posibilidad de un viaje a Tánger marroquí.
Crucé el terraplén y ahí estaba, el puerto. Compruebo dónde se realiza el embarque del ferry y camino hacia uno de los grandes edificios. Al acercarme a la entrada de uno de los edificios, observo una gran cantidad de quioscos de venta de entradas. Entré al edificio y había todo un hormiguero de marroquíes de piel oscura. Hay un número notablemente pequeño de turistas. Largas filas de quioscos están cubiertas con carteles estándar: Ceuta-Tanger.
La comunicación con la mayoría de vendedores termina muy rápido, “Pero inglés”. Y aquellos que entienden algo pierden inmediatamente el interés en mí cuando se enteran de que ya compré un billete y sólo quieren “descubrir algo”.

En uno de los quioscos encontré un folleto publicitario que pedía excursión Algeciras-Ceuta-Tanger y vuelta durante el día. El ferry llega a Ceuta, desde allí los turistas toman autobuses hasta la frontera y luego a Tánger marroquí. A lo largo del recorrido también paran en la ciudad de Tetuán.

El ferry de ida y vuelta, los traslados en autobús, el almuerzo en Marruecos y una excursión cuestan un total de 51 euros. Cuando veo un precio tan “desgracia” (recordemos el precio original de un ferry de ida a Ceuta por 48 euros), empiezo a preguntar más activamente sobre tal excursión: ¿quién la organiza?, ¿cuándo zarpan?, ¿dónde? ¿Para comprar billetes?, ¿es posible devolver mi billete?, ¿los ciudadanos ucranianos necesitan visa para viajar a Marruecos? En general, hay demasiadas preguntas para los españoles que “nicht ferstein” mi idioma “ingles”. Al no recibir respuestas inteligibles de los españoles de habla hispana, decidí no inmutarme, sino navegar tranquilamente hasta Ceuta, y allí resolver el problema en el acto con la posibilidad de viajar a Marruecos (ya sea a Tánger o a Tetuán). .

Ferry a Ceuta.
30 minutos antes de que partiera el ferry, comencé a buscar el “camino” a este ferry. No describiré las dificultades del entendimiento mutuo (o mejor dicho, del malentendido), pero después de unos minutos de HHH encontré una señal que conducía al ferry. Después de estar en una larga fila de una multitud heterogénea de futuros marineros, me acerqué a una chica simpática que estaba revisando los billetes. Su pregunta "Pasaporte" no me causó ninguna ansiedad. ¡Hasta que me di cuenta de que no había pasaporte! Haciéndome a un lado, revisé mi mochila: ¡sin pasaporte! Pero la idea de que no debería ir a ningún lado le hace buscar en todas las rendijas de su mochila. Afortunadamente, en un nicho para guardar las correas de la mochila, se encontró un pasaporte y... un alijo de 20 dólares de un viaje anterior a Honduras. ¡Mi felicidad no tenía límites!

El control de pasaportes, la pasarela de madera hacia el ferry, el olor a gasóleo del motor, largas filas de sillas en la gran habitación-cabina del ferry, el camino hacia la proa (la parte delantera del ferry). Eso es todo, elegí un lugar más cerca de las ventanas, pero también cerca del único tomacorriente en la pared.

Después de sentarme en cómodas sillas en el ferry, miré con interés a los "beduinos" marroquíes y ellos me miraron a mí.
Al alejarse de la costa, su mirada se verá inmediatamente atraída por la mayor parte de Gibraltar, claramente visible al otro lado de la Bahía de Gibraltar. A la luz del sol, parece una especie de criatura volcánica de tres picos. Pero, como ya sé, no hay ningún cráter en la cima de Gibraltar. ¡Pero hay monos!

Lamentablemente no se puede salir a cubierta para tomar mejores fotografías, y tampoco existe una cubierta como tal en el ferry. Sin embargo, en algunos folletos publicitarios vi a pasajeros sonrientes saludando al fotógrafo con la mano. Quizás algunos tipos de ferries tengan algún tipo de plataforma de observación donde se puede respirar el aire del mar. Mientras tanto, tenga la amabilidad de sentarse dentro del ferry y admirar el paisaje a través del cristal. Eso fue lo que hice.

Había muchos asientos libres en la parte de pasajeros del ferry, y... podrían haber puesto sofás para los que quisieran dormir. El ritual tradicional de recargar el portátil, el móvil y la cámara (sabía que la batería podría no durar hasta la noche). La foto de abajo muestra la ubicación incorrecta de la computadora portátil cerca del enchufe (antes estaba sentada en una silla "alquilada" en la barra del bar). Los niños que corrían por los pasillos me dieron no sólo un sentimiento de ternura, sino también un sentimiento de miedo por la computadora portátil y el teléfono móvil que se interponían en sus procesos migratorios. Pero todo salió bien.

Ceuta.
Tras 40 minutos de navegación llegamos al puerto de Ceuta y desembarcamos puntualmente. Hay que decir que la mayoría de los pasajeros rápidamente se dispersaron por algún lugar, y yo, en mi español “puro”, comencé a buscar el mostrador de información turística. Hay que rendir homenaje a la dirección de la Oficina de Turismo de Ceuta: es difícil pasar por alto su mostrador en el edificio del puerto. Después hablar de qué cosas interesantes hay en la ciudad, dónde están las paradas de autobús, dónde está la frontera con Marruecos, cómo se puede llegar a Marruecos, etc. Aprendí que viajar a Marruecos sin visa puede no funcionar. Dicen que a veces es posible “colarse” con los residentes locales, pero el procedimiento oficial requiere una visa (para los ciudadanos ucranianos).

Inspirado por el hecho de que estaba en África, me dirigía hacia el centro histórico de la ciudad y al ver el primer cartel con el nombre de la ciudad, me capturé luciendo bien en el fondo.

La zona costera de Ceuta está plagada de puertos en los que “estacionan” numerosos barcos, yates y lanchas neumáticas. A lo lejos se puede ver la colina en la que se encuentra la principal "base de torpederos", una base militar que, al parecer, está alquilada a la Marina de los EE. UU. (más adelante aclararé y haré cambios en este texto). La entrada al territorio de esa base está cerrada (se puede rodearla caminando) a lo largo de la costa. Es visible en la colina en la foto de abajo.

Inmediatamente desde el puerto, la carretera conduce a las puertas de la ciudad, situadas cerca de las murallas de la fortaleza. La bandera española ondea orgullosa en las murallas. Hay que decir que Ceuta fue heredada por los españoles, de los portugueses, que la conquistaron en 1415 a los moros. Pero más tarde la ciudad quedó bajo la corona española cuando Portugal quedó bajo el dominio español (las relaciones entre España y Portugal en la Edad Media son una historia interesante aparte). Y cuando Portugal volvió a ser un país independiente, Ceuta optó por permanecer bajo bandera española. Que todavía se encuentra en la muralla de la fortaleza (ver más abajo).

Habiendo especificado dónde se encuentra el museo en la fortaleza, deambulo bajo el sol abrasador hacia él.
Al igual que nosotros, al acercarse al fuerte se pueden ver “cafés y restaurantes” que explotan el amor de los turistas por los lugares históricos. Paso con orgullo y me encuentro en un área grande dentro de la fortaleza. Permítanme aclarar dónde está el museo en sí. La entrada no está muy lejos.

Qué dicha es entrar en una sala fresca de un museo con tanto calor.

En unos 20 minutos miré alrededor de la exposición. Desafortunadamente, toda la información está en español; no hay una guía del museo. Es imposible reservar un recorrido en inglés para una sola persona (si entendí correctamente las respuestas del personal del museo). Por ellos supe que el museo histórico de la ciudad no está lejos (para los estándares de Ceuta), pero tengo que darme prisa, porque... cierra a las 13:00. Quedaban 40 minutos para ese momento y me puse en camino. En el camino, contemplando y fotografiando la ciudad.

Comandancia Militar de Ceuta- Todo es decoroso, noble, de estilo colonial. A la izquierda de la entrada hay un monumento a un soldado (no visible en la foto). Y sí, también hay una palmera delante de la entrada.


Una de las calles céntricas de Ceuta. Es extraño, pero en este lugar parece desierto, a pesar de que durante mi caminata no sentí ningún sentimiento de soledad. Probablemente la cuestión es que toda la gente “deambula” por la calle a la sombra de las fachadas; se ve claramente que todas las casas en esta calle tienen una especie de marquesina (no sé cómo se llama desde el punto de vista arquitectónico). vista). Es bajo estas marquesinas donde se mueve la gente, huyendo de los abrasadores rayos del sol.

Las calles de la ciudad no son muy anchas. Sin embargo, la zona portuaria está convenientemente ubicada en grandes espacios. Por eso, a veces aparcan en la ciudad del mismo modo que en París: frente a frente.

siesta africana
España, es también España en África. Esto lo confirma en Ceuta el hecho de que aquí también es visible la manifestación exterior de la siesta (hora de comer). La mayoría de las tiendas cierran para el almuerzo a las 13:00. La envidiable organización te conmueve cuando ves el cierre simultáneo de las puertas y el descenso de las persianas protectoras. Sin embargo, algunas tiendas siguen abiertas. También están abiertas las puertas de algunos cafés; después de todo, la ciudad fue diseñada como una base militar y no como un centro turístico. Pero no faltan cafeterías y restaurantes; simplemente no hay un gran flujo de turistas. Y los lugareños probablemente sepan dónde y cómo comer :-)

Por cierto, muchos museos aquí están abiertos de 9:00 a 13:00 y luego de 17:00 a 20:00. ¡Aquí está tu pausa para almorzar en el resort!

Después de visitar otra atracción, un sitio de excavación sobre un antiguo templo del siglo NNN antes o después de nuestra era, decidí mudarme a la playa, porque... El sol del mediodía calentaba bastante. Después de preguntar a los machos locales dónde nadan realmente los lugareños, recibí una respuesta detallada. La parte más útil de su respuesta fue la dirección con la mano hacia dónde debía ir. No sabía cómo preguntar sobre playas en español, pero mis movimientos, que simulaban los de un nadador, se entendían correctamente y, con suerte, me indicaban la dirección correcta. Aprendiendo de la experiencia de los consejos anteriores de geógrafos “locales”, revisé sus consejos con un mapa de la ciudad (realicé reconocimientos en el terreno) y partí. A juzgar por el mapa, la orilla no tenía más de 500 metros. Pero entre las calles estrechas aún no se sentía la presencia del mar.

Playa
Después de caminar por las calles estrechas, salí a la carretera que bordea la costa. Foto tradicional con el telón de fondo de la orilla. En primer plano está la playa de la ciudad. Un poco más tarde estaba chapoteando en el mar Mediterráneo, refrescándome de la alta temperatura. Al fondo se ven las montañas de Marruecos.

De camino a la playa vi un monumento interesante: un soldado y una oveja. Sinceramente, nadie preguntó qué papel jugaron las ovejas en la liberación o defensa de Ceuta, pero es posible que cumplieran el mismo papel que los gansos en la antigua Roma.

La playa discurre a lo largo del terraplén, a ella se baja por unas escaleras que van directamente a la arena. La ubicación de la playa, a sólo 100 metros del templo, es agradable a la vista. Y no es agradable a la vista que no haya tantas chicas desnudas en la playa de Ceuta. Y son algo modestos :-)

Después de los “trámites de agua” me dirigí de nuevo a la fortaleza que separa esta parte de Ceuta del puerto. Mi objetivo es el camino a Marruecos. Un autobús regular circula hacia el puesto de control. En el camino, caminé a lo largo de las murallas de la fortaleza, di una conferencia a los niños locales sobre los peligros potenciales de balancearse en cañones antiguos, tomé un par de fotografías en formato "Yo estuve aquí" y... allí estaba, una parada de autobús a la sombra de los árboles. Mientras esperaba el autobús decidí fotografiar un monumento a un tal “Don Pedro”. Adónde señala... No lo sé, ¡pero el camino “a Marruecos” está en la otra dirección!

Caminando por las calles de la ciudad, miro con interés los edificios de la ciudad y las zonas residenciales.
A medida que nos alejamos del centro, los modernos edificios de oficinas de la parte central de la ciudad son reemplazados por... no barrios marginales, sino, digamos, "khrushchubs". Así vive el ciudadano medio de Ceuta, decorando sus casas con ropa de cama lavada. Ya conozco estos paisajes gracias a mi visita a Gibraltar.

Viaje a Marruecos.
Habiendo llegado a la frontera en autobús, habiendo especificado que funcionaría hasta altas horas de la noche, me dirigí al puesto de control.

El punto de partida de mi “marcha arrojada” es Marruecos. Los coches entran en el puesto de control y se mueven en una fila estrecha hasta tres torniquetes de acceso. Y los ciudadanos marroquíes comunes y corrientes caminan a lo largo del muro hasta su casa a través de un laberinto enrejado (para no escapar, probablemente). Al darme cuenta de que no iba en coche y que el paso para los residentes de la UE tampoco era para mí, me uní a los beduinos y deambulé por un estrecho pasillo a lo largo del muro.

En resumen, me detuvieron en el último puesto de control. Un paso más y habría salido del puesto de control.

Pero pasé por 2 puestos sin problemas (simplemente caminé junto con una fila de residentes locales a lo largo del "Muro Occidental"). Y así, ya a la salida de la zona fronteriza, uno de los guardias fronterizos somnolientos todavía preguntaba: "¿Qué hace en Marruecos un ciudadano con una camiseta roja con el escudo de la URSS?". Mis afirmaciones de que UA es casi lo mismo que el Reino Unido no funcionaron. La persuasión y las garantías sobre “paz-amistad-maíz” tampoco tuvieron el efecto deseado en la guardia fronteriza.
Como resultado, después de haberlo "enviado" en dirección al "departamento de urología", fui a "recargar mi licencia" al edificio del puesto de control. Y aunque algunos oficiales marroquíes intentaron ayudarme, el jefe del puesto de control fronterizo, con quien finalmente me dirigí a una cita, se mantuvo firme: ¡los ciudadanos ucranianos necesitan una visa para Marruecos!

No importa, la próxima vez tendrás que vestirte menos provocativamente y envolverte en algún tipo de bata para cruzar con éxito la frontera con Marruecos :-)

En el camino de regreso a Ceuta, los guardias fronterizos españoles estuvieron mucho tiempo averiguando por qué regresaba de Marruecos, pero no tenía un sello que dijera que estaba en Marruecos. Después de explicarles claramente que definitivamente no había estado en Marruecos y que quería “volver a casa” en España (aquí hay un billete de ferry de regreso), se me permitió entrar en el territorio de la Europa “africana”.

Con tristeza, tomé otra foto de la bandera marroquí y caminé hasta el autobús que circula entre el puesto de control y el centro de la ciudad.

No escribiré sobre la búsqueda "con prejuicios" porque tomé una foto del puesto de control marroquí, nada interesante

Pero les recuerdo que no deben fotografiar a los guardias fronterizos marroquíes ni al propio puesto de control. (Más tarde leí sobre las desventuras de los extranjeros en las cárceles marroquíes: nada bueno). Todavía tengo una foto...

Regresé a la ciudad y decidí vagar por las calles esperando el ferry a España.
Por casualidad me convertí en “testigo” de una ceremonia nupcial en el templo central. No sé por qué el novio eligió una novia así, pero a mí me gustó más la testigo (con un vestido rojo) :-)

Una de las fotografías de despedida de Ceuta es una vista del puerto y de la fortaleza en la montaña (la más lejana, la más moderna).

Después de comprar yogures y melocotones para el viaje, crucé con seguridad el Estrecho de Gibraltar en ferry. Por cierto, sentí un gran placer cuando el ferry "saltó" sobre las olas, que parecían no ser grandes (aproximadamente 1 metro), pero que sacudieron notablemente el ferry de alta velocidad. Muchos turistas gruñeron, ahh y gritaron al mismo tiempo que el movimiento de balanceo cuando el ferry “cayó” de la cresta de la siguiente ola.

Y aquí están, las palmeras “autóctonas” de Algeciras. Y los residentes marroquíes bajo las palmeras, esperando el próximo ferry a su tierra natal.

A la salida del puerto, vi una gran multitud de gente y... policías. Inmediatamente recordé que por la mañana le explicó algo a la policía sobre la fiesta-carnaval que se celebraría por la tarde en el terraplén. Así que terminé en un carnaval festivo, al que acudió un gran número de vecinos de Algeciras hasta el terraplén. Pero esa es una historia diferente...

Continuación de notas de viaje sobre viajes por España y

Geográficamente, el territorio de los enclaves españoles en los territorios de Ceuta y Melilla puede caracterizarse como un semienclave o un enclave marítimo. Tanto Ceuta como Melilla tienen aguas territoriales propias con acceso a mar abierto. Ceuta está situada sobre siete pequeñas montañas, la más alta de las cuales es Anyera con una altura de 349 metros.

Además de la parte continental, Ceuta ocupa la pequeña península de La Almina (península de Almina), que se adentra en el Estrecho de Gibraltar desde la costa africana y se considera la frontera del Océano Atlántico. El punto más alto de la península es el Monte Acho (Monte Hacho) con una altura de 204 metros. En lo alto de la montaña se encuentra un fuerte marítimo fundado por los fenicios, el monasterio de San Antonio y el monumento a Franco.

El nombre antiguo de esta montaña es Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), según una de las dos versiones de la mitología griega antigua, es la más meridional de las Columnas de Hércules. Otra versión afirma que el pilar sur podría ser el monte Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) en Marruecos. Te recordamos que el Peñón de Gibraltar es considerado el pilar norte.

Los puntos extremos de la Península de Almina, el islote de Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), donde en el siglo XVIII había una prisión y el Cabo La Almina en el territorio de un fuerte militar. La península está conectada al continente por un estrecho istmo protegido por antiguas murallas.

El clima en el territorio de la autonomía de Ceuta es suave subtropical, mediterráneo, con una temperatura media anual de unos 16 ºC. El principal factor que influye en la formación de las características climáticas de Ceuta es el sistema montañoso costero y el monte Jebel Musa, a 851 metros sobre el nivel del mar. Las montañas crean una barrera natural para la formación de un microclima, impidiendo el libre paso de las corrientes de aire tanto continentales como marinas.

La cantidad de precipitaciones que cae en invierno es muy irregular y depende de los vientos del Atlántico. El período estival puede describirse como seco. A pesar de esto, la humedad relativa del aire supera significativamente el valor medio y supera el 80%.

Los etimólogos modernos creen que el nombre Ceuta apareció como un derivado del nombre del antiguo puesto comercial romano Septem, Siete Hermanos (Septem Fratres), que surgió de las siete colinas de la península de Almina en la que se encuentra la ciudad, descrita por primera vez por el Antiguo geógrafo romano Pomponio Mena (siglo I d.C.). Así, se sustenta la versión de que el nombre romano Septem se transformó en el árabe Sebta, y luego en el español Ceuta.

En memoria de la Guerra de Marruecos, la reina Isabel II de España estableció el Condado de Almina (Condado de la Almina). Este título nobiliario fue concedido por la reina al comandante de uno de los cuerpos del ejército español, el general Antonio de Ros Alano, el 17 de julio de 1860.

Ceuta es una ciudad con más de 2.000 años de historia, que ha sobrevivido a la presencia de todas las civilizaciones humanas disputándose el control del Estrecho de Gibraltar. Ceuta está situada en la unión de los dos continentes de Europa y África y en la confluencia de y.

Historia antigua

Primitivas herramientas de piedra del hombre neolítico primitivo encontradas en las cuevas de Ceuta dan a los arqueólogos la oportunidad de reclamarlas. Las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la frontera con Marruecos, denominada Cabililla de Benzú, confirman la opinión de los científicos de que estos lugares fueron habitados por nuestros lejanos ancestros hace entre 100.000 y 250.000 años. Fue desde aquí que los primeros viajeros intercontinentales se trasladaron al continente europeo.

Las antiguas leyendas griegas sobre el gigante Hércules, que dividió las montañas y unió los mares, dan lugar a la afirmación de que los primeros marineros fenicios y griegos antiguos conocían esta pequeña península de Almina. En sus leyendas del segundo y primer milenio antes de Cristo. Antes de Cristo, los griegos identificaron Ceuta con el monte Abilya, el sur de las Columnas de Hércules, hoy monte Acho.

A pesar del descubrimiento de monedas fenicias, acuñaciones y fragmentos de cerámica del siglo V a. C., no se encontró aquí ninguna evidencia fiable de la existencia de un pueblo fenicio o cartaginés.

periodo romano

De documentos escritos romanos existentes del siglo I a.C. mi. Se sabe que antes de la llegada de los romanos, la península de Abilha, territorio de la moderna Ceuta, pertenecía al reino de Mauritania.

Según el geógrafo romano Pomponius Mela, el primer puesto comercial de pesca y salazón que los romanos formaron aquí se llamó Siete Hermanos (Septem Frates), sus habitantes salaban pescado y producían salsa Garum.

El principal atractivo de la época romana, un sarcófago de mármol del siglo III, se conserva hoy en el Museo Arqueológico de Ceuta.

Los arqueólogos también afirman que desde el siglo IV existe una comunidad cristiana en Ceuta, prueba de ello es la fundación de una basílica y necrópolis paleocristiana en la Plaza de África. Es el lugar del culto cristiano más antiguo, descubierto en la provincia romana de Mauritania Tingitana, con su capital.

Visigodos, vándalos y bizantinos

Después de la caída del Imperio Romano (411), las antiguas provincias romanas pasaron a manos de las antiguas tribus germánicas de los godos. Como resultado de la lucha por nuevos territorios, los visigodos expulsaron a los antiguos aliados de los vándalos de la Península Ibérica.

En 429, los vándalos cruzaron hacia la costa del norte de África. Bajo el ataque de los bárbaros guerreros, la aldea y la planta procesadora de pescado construidas por los romanos fueron destruidas y perdieron su significado anterior. Además, todo el norte de África quedó bajo el control del Reino Vándalo.

Un nuevo giro histórico en el desarrollo de Ceuta comenzó en 533 con la conquista de la península por las tropas del emperador bizantino Justiniano I (el Grande). Los bizantinos eligieron Ceuta como base en la guerra con el Reino de los visigodos por la devolución de los territorios romanos. Se erigieron murallas alrededor de la ciudad y se construyó la primera Iglesia de la Madre de Dios (Madre de Dios).

Pronto, el rey visigodo Teodorico III organizó una campaña militar con el objetivo de capturar Ceuta (Septón) y debilitar el poder militar de los bizantinos, que duró del 542 al 548, como resultado de lo cual los visigodos tomaron posesión de la península.

Ceuta bajo dominio musulmán

Durante las luchas internas en curso en el Reino de los Visigodos, Ceuta fue capturada por las tropas del califa árabe Al Walid I. Durante el período de dominio musulmán sobre Ceuta (709-1415), la ciudad fue destruida varias veces y los gobernantes cambiaron. . Los historiadores mencionan un levantamiento en apoyo a los árabes, encabezado por el gobernador visigodo de Ceuta, el conde don Julián, que provocó la rápida toma de la ciudad.

Posteriormente (711) desde el puerto de Ceuta, en barcos proporcionados por don Julián, se transportaron tropas árabes a través del Estrecho de Gibraltar para iniciar la expansión militar de la Península Ibérica.

Los gobernantes de la tribu bereber khorijite local, que no aceptaron el dominio árabe, se rebelaron en 740, que fue brutalmente reprimido por tropas enviadas desde Damasco por el califa Hisham. Durante más de un año, los bereberes gobernaron en Ceuta, convirtiendo en esclavos a los habitantes de la ciudad que no tuvieron tiempo de cruzar el estrecho hacia Al Andalus. Tras la expulsión de los bereberes, se inició un periodo de olvido para la Ceuta completamente destruida, hasta mediados del siglo IX.

El siguiente período de prosperidad de Ceuta comenzó bajo el control de la dinastía bereber de Banu Isam, la tribu Maykas, y duró desde mediados del siglo IX hasta el 931. Durante este tiempo, la ciudad fue completamente restaurada y reemplazada por cuatro generaciones de gobernantes.

En 931, el gobernante Abdarrahman III capturó Ceuta y la convirtió en el puerto más importante, su puesto de avanzada africano que conectaba Al Andalus con los estados del Magreb.

Después de la caída del Califato de Córdoba, Ceuta cayó bajo el dominio de la Taifa Málaga (1024), luego se convirtió en un estado independiente varias veces. La primera vez, la Taifa Ceuta, conectada con Tánger, bajo el control del gobernante bereber Suqut al Bargawati, existió desde 1061 hasta 1084, hasta que fue ocupada por tropas almorávides.

Pronto, después de feroces guerras por la pureza de las costumbres del Islam primitivo, los territorios almorávides quedaron bajo el control de otra dinastía bereber, los almohades, cuyas tropas ocuparon Ceuta en 1147.

Durante el reinado de los almohades, Ceuta era el puerto comercial más grande del Mediterráneo, donde había misiones diplomáticas de muchos reinos cristianos que ocupaban los territorios de las modernas Francia e Italia.

Tras la derrota de las tropas almohades por las fuerzas cristianas unidas de Castilla, Aragón y Portugal en la batalla de Las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212), se produjo uno de los principales puntos de inflexión de la reconquista, los musulmanes rápidamente empezaron a perder. los territorios de los primeros.

Hay que destacar la hazaña desinteresada de seis predicadores cristianos encabezados por San Daniel (San Daniel), que llegaron desde Tarragona el 20 de septiembre de 1227 a Ceuta con la palabra de Dios. Los seis monjes fueron decapitados en la Playa de la Sangre de Ceuta el 10 de octubre de 1227. Por esta hazaña, los seis monjes fueron canonizados (1516) por el Vaticano, y San Daniel es considerado el santo patrón de la ciudad.

Desde su captura (1232) por las tropas del ex comandante almohade Muhammad Yusuf al Judami, más conocido como Ibn Hud, Ceuta ha estado en primera línea de todos los acontecimientos militares en el norte de África durante más de cien años. Un año después, Ceuta recuperó su estatus de próspera ciudad comercial durante varios años, de 1233 a 1236, convirtiéndose en un estado independiente bajo el liderazgo de Al Yanaati.

De 1236 a 1242 los almohades recuperaron su influencia sobre Ceuta. Luego (1242-1273), la ciudad fue capturada por los almohades, que habían escapado del control, Abu Zakariyya de la dinastía Hamsid, que en ese momento ya se había declarado emir de Túnez.

La creciente dinastía marroquí Mirinid incluyó las ciudades de Ceuta y Tánger en sus posesiones (1273). Inmediatamente después de esto, Ceuta es capturada por la armada aragonesa, los miriníes se comprometen a pagar un tributo anual por la independencia de Ceuta.

El estado nazarí en expansión ocupó Ceuta de 1305 a 1309. Sólo con la participación de los reyes de Castilla y Aragón los miriníes pudieron retomar Ceuta.

El dominio musulmán sobre Ceuta terminó el 14 de agosto de 1415, cuando los buques de guerra portugueses bajo el mando del príncipe Enrique el Navegante capturaron la ciudad en un día.

conquista portuguesa

El rey de Portugal, João I, preparó durante varios años la conquista de Ceuta. Especialmente para esta empresa se construyó una poderosa flota compuesta por 200 barcos y 45.000 soldados. El 21 de agosto, una semana después del final de la batalla victoriosa, la comitiva real marchó por las calles desiertas de la ciudad derrotada, mientras toda la población musulmana superviviente había huido. El conde Pedro de Meneses, que participó en la toma de la ciudad, fue nombrado gobernador de Ceuta.

Por orden del rey, la mezquita musulmana de la Plaza de África fue destruida y en su lugar se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de África. Las fortificaciones fueron restauradas y modificadas apresuradamente para repeler los constantes ataques musulmanes, tanto por mar como por tierra.

La población de Ceuta ascendía entonces a 2.500 habitantes, estaba formada por soldados de la guarnición, un pequeño grupo de comerciantes, artesanos y ex prisioneros traídos para la construcción.

La conquista de Ceuta se convirtió para los portugueses en el comienzo de un camino dorado, una nueva ofensiva de la cruzada hacia las tierras del Magreb. De hecho, aquí comenzó la era de los grandes descubrimientos marítimos portugueses.

Ya en 1441 los portugueses recibieron la primera caravana de barcos con oro y esclavos africanos. A pesar de que mantener Ceuta le costó a Portugal enormes esfuerzos, la expansión militar de los territorios africanos era entonces la línea principal de la política exterior del país. A costa de enormes esfuerzos, tras cuatro intentos fallidos y la muerte del príncipe Fernando, los portugueses lograron tomar Tánger el 29 de agosto de 1471.

Dos años más tarde, tras la muerte del joven rey portugués Sebastián I (1578) durante otra campaña marroquí, el reino de Portugal se unió en 1580 y se formó la Unión Ibérica (1580-1640). A partir de ese momento, se acepta generalmente que Ceuta pasó a estar bajo la jurisdicción de la corona española. Tras la disolución de la Unión Ibérica (1640), el gobernador de Ceuta, don Francisco de Almeida, se mantuvo leal al monarca español Felipe IV.

Dominio español de Ceuta

La incorporación oficial de Ceuta a España se produjo en 1656. La ciudad recibió el título de Noble y Devota. Con el cambio de obispo, se produjo un cambio de moneda y de idioma oficial. Poco a poco, los habitantes de Ceuta se fueron integrando en la sociedad española, y algunas familias abandonaron la ciudad para siempre.

Los gobernantes marroquíes no perdieron ni un segundo la esperanza de la liberación de Ceuta. La ciudad estuvo constantemente bajo asedio (1694, 1732, 1757, 1791), el asedio más largo (1694-1727) lo llevó a cabo el segundo sultán de Marruecos, Moulay Ismail, y duró más de 30 años, hasta su muerte. Además de los enfrentamientos militares, la ciudad sufrió dos epidemias de peste en 1720-1721 y 1743-1744.

La primera mejora en las relaciones con Marruecos se produjo durante el reinado del sultán Sidi Mohammed III bin Abdallah, mediante la conclusión del tratado de paz de 1767.

Los bastiones de Ceuta fueron utilizados tradicionalmente por el gobierno español como cárceles para presos políticos que se oponían al régimen y por la libertad de las colonias sudamericanas.

La guarnición de Ceuta fue una de las primeras en apoyar el levantamiento de Madrid contra José Bonaparte el 2 de mayo de 1808, y durante la Guerra de Independencia española (1808-1814), muchos representantes de la nobleza y el clero del sur de España se refugiaron aquí.

Durante el reinado de Isabel II (1830-1904), el número de habitantes de Ceuta aumentó hasta los 10.000 habitantes, se inició el desarrollo de infraestructuras culturales, se abrieron teatros y casinos. Comienzan las celebraciones en honor a Nuestra Señora de África, Carnaval. Posteriormente se construye una plaza de toros (1918).

El final del siglo XIX fue el momento de la construcción de nuevas fortificaciones de Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

La siguiente etapa tormentosa en el desarrollo de Ceuta comenzó con la ocupación pasiva de Tetuán y el anuncio de la creación de un nuevo Protectorado de España en el territorio de Marruecos. En 1920, la población de Ceuta aumentó a 50.000 personas, debido a la afluencia de mano de obra.

El resultado de la recuperación económica fue la construcción de la línea ferroviaria Tetuán-Ceuta, una estación de autobuses, un mercado central, la ampliación del puerto, la construcción de viviendas, la mejora de las infraestructuras urbanas y el aumento del número de guarniciones.

Tras el establecimiento de la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), se planteó la idea de intercambiar Ceuta por Gibraltar, sin embargo, esta idea no estaba destinada a hacerse realidad. Tras la proclamación de la Segunda República Española, en el Congreso de Ceuta y Melilla (1935), Ceuta fue declarada centro político del nuevo Protectorado.

Durante el levantamiento militar de 1936, Ceuta, sin resistencia, se pasó al bando del general Franco el 18 de julio y hasta la declaración de independencia de Marruecos (1956), la economía de Ceuta permaneció estrechamente ligada a la del Protectorado. La situación de la región trajo restricciones a la pesca en las aguas territoriales del norte de África, lo que afectó negativamente al estado de la industria pesquera de Ceuta. El cierre de la Puerta de Gibraltar (1969) supuso un cambio en la política fiscal de Ceuta respecto a la venta de bienes importados. La afluencia de visitantes procedentes de Algeciras motivó la apertura de un servicio directo de ferry desde Ceuta a Algeciras.

Con la muerte de Franco (1975), se restablece la monarquía española y el rey Juan Carlos I asciende al trono (1978). La entrada de España en la Organización Mundial del Comercio y la apertura de Gibraltar afectaron negativamente a la economía de Ceuta. La membresía de España en la UE (1986) proporcionó al gobierno de la ciudad de Ceuta financiación adicional para varios proyectos, que transformaron significativamente la apariencia de la ciudad.

Desde 1995, Ceuta es Ciudad Autónoma con Carta y legislación propias, sistema administrativo y judicial. Ceuta tiene sus propias fuerzas armadas, tropas regulares, legión y marina.

Ceuta (español: Ceuta)- un pequeño semi-enclave en el norte costa de marruecos, justo enfrente Gibraltar que pertenece España.

Ceuta- una antigua fortaleza costera inexpugnable, ahora pequeña, que consiste en una pequeña semiisla en el Estrecho de Gibraltar con una costa de nueve kilómetros, unos dos kilómetros de ancho, separada del Reino de Marruecos por un doble muro fronterizo de más de tres metros de altura. , que España posee desde 1580. Ceuta tiene el estatus de región autónoma de España en el norte de África.



El origen del nombre Ceuta puede remontarse al nombre dado por los romanos a las siete montañas de la región (Septem Fratres - "Siete Hermanos"). Septem - Septa - Ceita - Ceuta. A lo largo de la historia, Ceuta fue conquistada sucesivamente por fenicios, griegos, punanos, romanos, vándalos, visigodos, bizantinos y musulmanes, siendo, al menos desde el siglo XIII, parte de los planes expansionistas de Castilla, cuyos primeros pasos se remontan al reinado de Fernando III el Santo.



Área - 18,5 km, población - 75 mil personas. El enclave está separado de Marruecos por el muro fronterizo de Ceuta. Además de los españoles, en la ciudad viven personas de origen árabe, chino, indio y judío. Idiomas: El idioma oficial es el español. La población del Magreb también utiliza el árabe. El clima es subtropical y mediterráneo.

El exotismo de la ciudad oriental es evidente en las antiguas mezquitas, los baños árabes y los bulliciosos zocos de Ceuta con una gran selección de textiles y joyas marroquíes, aunque sigue siendo en gran medida un asentamiento católico con muchas iglesias elegantes.

Llegar a la ciudad es bastante sencillo: cada hora sale un ferry desde la Estación Marítima de Algeciras en dirección a Ceuta, cruzando el Estrecho de Gibraltar en literalmente 40 minutos. Después de realizar un corto viaje por mar y disfrutar de las hermosas vistas de la costa africana, el sonido de las olas y el grito de las gaviotas, se encontrará en una maravillosa ciudad española con una magnífica arquitectura, poderosas murallas defensivas y un gran puerto comercial, que es el principal componente de la economía de Ceuta.



Por supuesto, no debemos olvidarnos de las maravillosas playas de Ceuta de arena blanca y agua cristalina. Al elegir las mejores excursiones a España, obtendrás un placer increíble al relajarte en la costa del mar, practicar deportes acuáticos y bucear en el fondo marino, que sorprende por su belleza y abundancia de habitantes submarinos.



Lugares de interés de Ceuta:

Santuario e Iglesia de Santa María de África. (siglo XV)

Palacio Municipal (1926)

Iglesia de San Francisco

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Parque Marino del Mediterráneo





baños árabes


Gran Casino

Sinagoga Beth El

Edificio Trujillo

Casa de dragones

Monumento a los Caídos en la Guerra Africana. Ubicado en la Plaza de África. Dedicado a los caídos en la guerra de 1858-60. La altura es de 13,5 metros, en la parte inferior hay un interesante bajorrelieve de bronce realizado por el escultor Sushino. Hay una cripta cerca.

Plaza Coronel Ruiz (Plaza del Teniente Ruiz). Uno de los rincones más bonitos de la ciudad, situado en la Calle Real. Construido en honor al héroe de Ceuta, Jacinto Ruiz Mendoza, uno de los héroes de la Guerra de la Independencia.

Otros atractivos ubicados en las afueras:

Fortaleza de Monte Acho. Situadas en la montaña del mismo nombre, las primeras fortificaciones fueron construidas por los bizantinos y unidas en un único sistema defensivo durante la época omeya. La fortaleza adquirió su aspecto actual en los siglos XVIII y XIX.




Mezquita de Sidi Embarek

Estando en Marruecos hace casi un año, e instalándome en la ciudad de Tetuán, en el norte del país, de alguna manera entablé una conversación con cierto chico local. Dijo que aunque él mismo es marroquí, vive en Málaga, España. Y ahora está visitando a su familia, pero luego volverá a España. Discutimos durante mucho tiempo los problemas de la emigración, sus interrogantes y dudas, las dificultades de adaptación y la comprensible hostilidad de los españoles hacia los inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. Soltó una frase notable sobre el hecho de que primero hubo la “Conquista”, luego la “Reconquista”. Y ahora que Europa se ha relajado, se repetirá la “conquista” musulmana. Mi interlocutor se rió cuando mencionamos que la tranquila segunda conquista de Europa ya está en pleno apogeo, ya que en París, por ejemplo, una de cada cinco personas ya es de los países del Magreb. Dejó de reír por un momento y notó que en París la situación no es tan indicativa como, por ejemplo, en Marsella, donde se encuentra uno de cada tres de sus hermanos en la fe. ¿Por qué estábamos liderando esta conversación? No lo sé. Mi interlocutor desapareció tan repentinamente como había aparecido.

Al día siguiente, probablemente inspirado por la conversación sobre el tema de la Conquista, hice un viaje a la Ceuta española. Desde la estación de autobuses CTM de Tetuán salen minibuses hasta el paso fronterizo de Ceuta (40 km).

Vista de Ceuta desde el puesto fronterizo marroquí

Algunas palabras sobre estos minibús-taxis, también llamados Grand Taxi. Hablaremos de Peugeot 504 o Mercedes 200 viejos y extremadamente desgastados. Estos coches llevan muchos más pasajeros de los previstos. Al menos 4 personas en la parte trasera (a veces, más niños), más dos en el mismo asiento del pasajero delantero. En total, en un coche diseñado para 5 personas, incluido el conductor, viajan realmente entre 7 y 9. Es importante tener en cuenta estos matices, ya que durante los viajes largos este tipo de transporte puede resultar sumamente agotador. En mi caso éramos siete, incluido el conductor, y en el maletero había un ariete, que golpeaba continua y con fuerza el respaldo del asiento, haciendo que nuestra espalda saltara.

Los taxis minibús llegan aquí desde el Tetuán marroquí. Siguiente: aduanas y zona neutral.

El camino hacia España es un largo paso entre dos vallas. Las tías marroquíes traen productos a la venta.

Valla fronteriza que separa la Ceuta española de Marruecos

Si Tánger es la puerta de entrada a Marruecos para los europeos de todas las tendencias y necesidades, entonces Ceuta es la puerta de entrada al mundo para los comerciantes marroquíes y los raros mochileros. Estas puertas son muy diferentes entre sí tanto en apariencia como en el número de personas que cruzan estas fronteras. Ceuta (Sebta en árabe) ocupa 18 kilómetros cuadrados e incluye una península montañosa que se adentra en el mar, conectada a tierra por un estrecho istmo, donde se encuentra la propia ciudad de Ceuta. El enclave está separado de Marruecos por una línea fortificada de barreras, que es claramente visible desde algunas posiciones panorámicas que ya se encuentran dentro del enclave. Cruzar la frontera es único. En primer lugar, no hagas fotografías en el territorio de las terminales, ya sean españolas o marroquíes. En mi presencia fueron detenidas dos chicas españolas que filmaban con una cámara de vídeo la inspección aduanera del coche. Su detención no se limitó a una reprimenda verbal, sino que los metieron en un coche de la gendarmería y se los llevaron en dirección a Tetuán.

Ceuta

Más. Un grupo de estafadores locales (acosados), aparentemente no precisamente orientados al turismo, intentarán venderle tarjetas de inmigración para que las complete. Esto se ofrece a todos, pero no debe escucharlos: las tarjetas se emiten de forma totalmente gratuita en las ventanillas de control de pasaportes. Los turistas hacen cola separada de los marroquíes y muy rápidamente, tras recibir un sello a cambio de una tarjeta cumplimentada, se dirigen a la terminal española, que se encuentra como máximo a cincuenta metros. Y aquí, ya del lado español, me llamó la atención la facilidad con la que entran multitudes de gente en Europa. Nadie controlaba los documentos de las personas que entraban en España.

Repito: nadie controló los documentos de nadie que pasara por este paso fronterizo. Ni siquiera saqué mi pasaporte, simplemente caminé entre la multitud de marroquíes y un minuto después me encontré en una parada de autobús que ya estaba en el territorio del enclave.

El autobús número 7, con el cartel “Centro Ciudad” acaba de llegar a la parada, toda la multitud felizmente subió a él y nos fuimos. La paz sea contigo, España. Y, sin embargo, es digno de mención que, en el contexto de las lamentaciones de los europeos sobre el flujo de inmigrantes ilegales de África, las fronteras aquí son en realidad transparentes. De cara al futuro, observo que en el camino de regreso nadie revisó los documentos. Y una cosa más: desde la frontera hasta el centro de la ciudad (2,5 km) se puede caminar por el terraplén.

Ceuta merece una breve excursión histórica. Muy breve, lo prometo, porque yo mismo no soporto que los escritores de viajes, creyéndose profesores de historia, copien de Internet algo de lo que no tienen ni idea.

Entonces, para los españoles, Ceuta es como Crimea con Kronstadt, para los rusos, para Gran Bretaña, Gibraltar, para los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad y para los israelíes, Jerusalén. Por tanto, es bastante comprensible cuán sensible es España a cualquier especulación sobre sus últimas posesiones africanas. Especialmente con Ceuta, sobre la que no ondea la bandera española desde 1580, cuando fue adquirida a los portugueses.

Marruecos tiene grandes ambiciones para Ceuta y Melilla, y el conflicto del año pasado entre ambos países por la propiedad de una pequeña isla a unos pocos kilómetros al noreste de Ceuta es otro ejemplo de ello.

Conservar enclaves es un motivo de orgullo nacional en España, por lo que desde hace tiempo hacen la vista gorda ante el hecho de que ambos enclaves están subvencionados, que el desempleo alcanza el 30% y que para atraer residentes allí se ofrecen exenciones fiscales totales. . En este contexto, las reclamaciones españolas sobre el Gibraltar británico, que consideran su territorio, apropiado ilegalmente por los británicos, parecen extremadamente cínicas e irónicas.

En mi opinión, Ceuta destaca por el hecho de ser un enclave europeo en África, colorido e inusual. Un pueblo con una población de 75 mil habitantes, un tercio de los cuales son marroquíes. Hay un agradable centro histórico, un par de iglesias, una sinagoga, un teatro de la ciudad y... eso es todo.

Este es un paraíso para los amantes de las fortalezas antiguas y otras fortificaciones: en Ceuta hay al menos cinco fortalezas, dos de las cuales sorprenden por su escala y poder. Uno de ellos, el Foso de San Felipe, a la entrada del centro histórico de la ciudad, es una auténtica obra maestra del arte fortificante medieval. Vale la pena pasar un par de horas aquí, incluida una visita al pequeño pero interesante museo de la ciudad. De hecho, este enorme bastión separa la ciudad del continente africano, ya que aquí, en la parte más estrecha del istmo, se ha cavado una fosa por donde salpica agua del mar.

El segundo fuerte, Fortaleza de Hacho, está ubicado en la cima de una montaña, en el lado opuesto de la península, o unos 4 km al este del centro de la ciudad. La fortaleza, cuyas murallas con torres de vigilancia y numerosas aspilleras se extienden a lo largo de 2,5 km, rodea la cima de la montaña del mismo nombre.

El tercer fuerte, Castilio de Desnarigado, se encuentra en el extremo oriental de la península, a 7 km del centro de la ciudad y a un kilómetro. Los fuertes cuarto y quinto son menos impresionantes, están mal conservados y están ubicados en la parte sur de la península.

En principio, no es tan difícil hacer una ruta radial a pie desde la ciudad hasta todos los fuertes. Así lo hice yo, caminando unos 10 km. Se trata de un viaje difícil, pero con muchas impresiones y lugares magníficos para la fotografía panorámica no sólo de Ceuta, sino también de la inmensidad de Gibraltar, claramente visible desde aquí, a menos de 30 kilómetros en línea recta.

Me gustó Ceuta. Si consideramos este lugar como un lugar de residencia, la sensación de claustrofobia es inevitable. El enclave, con una longitud máxima de 9 kilómetros y una anchura máxima de 1,8 kilómetros, intercalado entre el mar y la frontera, conectado con Europa por transbordadores, es un lugar controvertido para la residencia permanente. Y no del gusto de todos. Las ventajas incluyen un clima maravilloso, un mar cálido, viviendas económicas y beneficios fiscales.

Otra media hora después entré en el edificio de la terminal de pasajeros del puerto de Ceuta. Desde aquí salen ferries y catamaranes de alta velocidad cada hora hacia Algeciras, España. Cabe destacar que los ferries al continente son más caros aquí que los de Tarifa a Tánger. Pagué 34 euros por trayecto (desde Tarifa me costó 29 euros) y esta era la tarifa mínima. Un pequeño incidente surgió durante el embarque cuando resultó que el billete comprado era un bono, que debía canjearse por la sala de embarque en otra ventanilla. Por eso me perdí el catamarán más cercano. Lo bueno es que los billetes se venden sin límite de tiempo y son válidos para cualquier catamarán durante el día. Antes de embarcar se realiza el control de pasaportes, pero también de forma selectiva. Delante de mí, una familia marroquí fue controlada durante mucho tiempo y minuciosamente, pero yo y varias personas detrás de mí pasamos sin sacar el pasaporte y abordamos el barco de la misma manera.

Y así, cruzando de nuevo el Estrecho de Gibraltar, esta vez en sentido contrario. La cresta en forma de camello de Ceuta desaparece lentamente en la distancia, fusionándose gradualmente con las montañas de la costa africana. Media hora y sólo son visibles los contornos generales del lugar donde recientemente había comprendido los misterios de las antiguas fortalezas y las peculiaridades del cruce de fronteras.

Pero a estribor aparece el Peñón de Gibraltar. El catamarán se adentra en la Bahía de Algeciras, frena y es el momento de hacer unas estupendas fotografías. Todo está muy cerca. Aquí se encuentran los atracaderos del puerto de Algeciras, y enfrente, al otro lado de la bahía, literalmente a cinco kilómetros de distancia, se encuentra el puesto de avanzada británico de Gibraltar.

Por la guía sabía que la propia Algeciras tenía poco interés desde el punto de vista turístico. Una gran ciudad portuaria, la puerta de España a África. Pero aquí tuve que pasar este día y esta noche. Sin cargarme con una elección angustiosa, simplemente me dirigí al hotel económico más cercano mencionado en el LP. Este es el Motel Marrakesh, regentado por una simpática familia marroquí. Una habitación individual con baño compartido cuesta aquí 20 euros y una habitación doble, 30. La principal ventaja de este lugar es que está situado en una proximidad excepcional al puerto, a la estación de autobuses y a la estación de tren. Cualquiera de las estaciones está literalmente a unos minutos a pie. Aquí dejé mis cosas, me di una ducha y, sin perder un precioso tiempo de luz (ya era mediodía), me dirigí a la cercana estación de autobuses. ¡Me voy a Gibraltar! Pero más sobre eso aquí.