Munku-Sardyk, el punto más alto de las montañas Sayan, con una altura de 3491 metros, es un pico de culto para los escaladores de Buriatia e Irkutsk. Cada año, a principios de mayo, llegan allí cientos de personas que quieren escalar; afortunadamente, se ha trazado una ruta turística probada.

Tuve el deseo de visitar Munku-Sardyk hace un año, tan pronto como comencé a comunicarme con los escaladores y me enteré de la peregrinación anual a esta montaña. Hace un año no funcionó por motivos personales, pero esta vez decidí visitar Munku-Sardyk a toda costa.

Preparación

Permítanme recordarles que Munku-Sardyk se encuentra en la frontera entre Rusia y Mongolia; más allá de la pendiente inversa ya se encuentra el territorio de un estado extranjero. En consecuencia, es una zona fronteriza, para ingresar a la cual es necesario emitir un pase. Me preocupé a finales de marzo y solicité uno estándar, por un período de un año, en lugar del anterior, cuyo plazo acababa de terminar.

También estaba la cuestión de con quién ir: se necesitaba un acompañante experimentado. Varios escaladores conocidos iban a Munku-Sardyk, pero nadie estaba particularmente ansioso por llevarlos con ellos, citando el hecho de que a veces ni siquiera las personas entrenadas pueden hacer frente a la escalada, pero los atletas experimentados irán a un ritmo rápido y todos tendrán No hay tiempo para molestarse con un principiante. Sólo la directora del Club RiF, Elena Badanova, estuvo de acuerdo. Pero también ella me asustó durante mucho tiempo con historias de cómo la gente no soportaba el viaje sin siquiera llegar al lago, cómo la atmósfera enrarecida causaba graves problemas de salud a algunos, cómo a veces se producían accidentes cuando la gente se caía de pendientes pronunciadas. . Lo que escuché fue realmente espeluznante. Pero las cartas están repartidas, no puedo dar marcha atrás.

La tercera cuestión es el equipamiento. Tenía algunas cosas desde hacía mucho tiempo: ropa interior térmica, sudadera polar y paleta, pantalones acolchados sintéticos, una chaqueta de esquí de membrana, zapatillas de invierno Merrell. Pero también tuve que ir de compras: compré una linterna frontal y un suministro de pilas, polainas de escalada, guantes polares de repuesto y varios objetos pequeños. También compré una mochila “Relief” de 150 litros. Por supuesto, está muy lejos de los productos turísticos de Nova, pero es casi tres veces más barato. Al mismo tiempo, cabe de todo: un saco de dormir, una tienda de campaña, una muda de ropa, una provisión personal de comida, etc. También traje gafas oscuras para que la luz reflejada por la nieve no me quemara los ojos.

Camino al infierno

Salimos el 30 de abril alrededor de las 11 de la noche, sumergiéndonos en el mikrik alquilado. Por la mañana, en la frontera del distrito de Okinsky, el camino está bloqueado por una barrera. El guardia de fronteras, mirando el interior del salón, recoge pasaportes y pases y los lleva a una casa contenedor. “Fui a solicitar préstamos”, bromeó alguien. Nos llevó aproximadamente media hora resolver los trámites y finalmente seguimos adelante. Luego una parada cerca del puesto de control fronterizo, luego más adelante por la autopista y luego un camino de tierra. Finalmente, el mikrik se detiene cerca de una tienda al borde de la carretera con techo hexagonal. El establecimiento está situado a cien metros del puente sobre el Irkut Blanco, aquí es una especie de punto de partida. Sacamos las cosas arrojándolas en un montón, ahora distribuiremos la carga. El día es soleado, tan caluroso como el verano.

Aunque intenté cargar la mochila sólo con lo esencial, resultó ser bastante pesada. Además, tenía que llevar una parte de la carga total: cereales, azúcar, pasta, y también se me encomendó una misión responsable: llevar un caldero de hierro fundido del campamento. El maldito trozo de hierro pesa bastante y, como resultado, mi mochila resultó bastante pesada. Esto no inspira ningún optimismo; ya sé muy bien que durante un viaje largo, cada gramo extra se convierte en un peso pesado. De alguna manera lo puse boca arriba, un par de bastones de trekking en mis manos, pisoteé el camino hacia el puente, allí bajamos al río.

Caminamos a paso rápido por el fondo rocoso del río. El hielo y la nieve aún no se han derretido por completo, hay muchos vehículos todoterreno cerca de las costas y de vez en cuando pasan motos de nieve. Hay mucha gente, a veces multitudes enteras, algunos suben por el cañón, otros caminan hacia ellos. En los lugares donde la costa está cubierta de bosques, hay ciudades enteras de tiendas de campaña.

Recordando las instrucciones de un viajero de Krasnoyarsk, después de cada tramo suficientemente largo del viaje como uno o dos trozos de chocolate, cuya barra escondí prudentemente en la bolsa de mi cinturón. De todos modos, una mochila pesada reduce significativamente tu fuerza. Es bueno que todavía hagamos paradas breves de vez en cuando. La inclinación aumenta cuanto más avanzas.

De vez en cuando tendrás que saltar sobre corrientes de agua que fluyen sobre hielo o rocas. Me mojé los pies varias veces, pero me di por vencido y dejé que mis zapatos se secaran mientras avanzaba. De las laderas laterales de vez en cuando caen piedras con ruido.

Llegamos al lugar donde el cañón se bifurca en dos, giramos hacia la izquierda. La pendiente sube bruscamente, ahora en lugar de un fondo plano hay rápidos rocosos escalonados cubiertos de hielo. Caminar por él, especialmente con carga, es muy incómodo. Después de detenerme, me puse los crampones que me proporcionó Lena en los pies. Estoy acostumbrado a ellos, son como una familia para mí; crucé el Baikal dos veces con ellos. Ahora caminar sobre el hielo se ha vuelto más fácil.

Ojo, que de vez en cuando caen piedras”, nos advierten los que regresan de arriba.

Además del cansancio, durante una caminata larga pero intensa el principal flagelo es la sed. Las pérdidas de agua son enormes, el cuerpo necesita una compensación. Hace tiempo que se agotaron un par de botellas de agua mineral. En la siguiente parada, me quité la mochila, la saqué directamente del arroyo que murmuraba entre el hielo y bebí agua helada. Estaba muy cansado, mi mochila me presionaba los hombros, pero aún así tenía que seguir y seguir. Pero tomo todas estas dificultades con calma, porque espero que lo peor llegue cuando se produzca el ascenso.

Finalmente llegué al punto designado en el curso superior del río. La mayor parte del grupo se encontraba desde hacía mucho tiempo en el "claro", una vasta zona cubierta de bosque, de suave pendiente, a lo largo de la margen derecha del cañón. Subiendo las escaleras, tiro la mochila del alerce y extiendo la alfombra, dejándome caer con placer sobre ella. Sin embargo, todos los demás también están descansando.

Después de un largo descanso, comenzamos a montar el campamento. Montamos nuestras tiendas, recogemos leña para el fuego y secamos nuestros zapatos mojados. Después de la cena, se dan instrucciones y los principiantes reciben equipo: sistemas de seguridad, piolets y cascos.

Nos levantamos a las cinco de la mañana, saldremos temprano para intentar adelantarnos a todos y no quedarnos atrapados en el atasco", dice Lena. "Por la mañana todos deberían estar listos, así que todo lo que queda es ponte la mochila”.

Llegando a la locura

¡Trepar! - se escucha fuera de los muros de la carpa. Pero en realidad ya logré despertarme, me fui a la cama temprano deliberadamente, para al mismo tiempo poder recuperar mis fuerzas. Afuera ya amanece.

Nos pusimos en marcha, todavía había crepúsculo sobre las cimas de las montañas. Marchamos por un camino sinuoso que se extiende a lo largo del desfiladero a lo largo del río, el agua ruge golpeando los cantos rodados. El suelo bajo los pies se sustituye por piedras o nieve derretida, o hay que caminar recto sobre hielo suelto, bajo el cual ruge un chorro de agua. La pendiente aumenta constantemente, cuesta caminar cuesta arriba, aunque ahora la mochila no pesa nada respecto a ayer. Intento caminar rápido para no quedarme atrás de los demás, pero sigo detrás, mientras que el equipo principal va muy por delante. Afortunadamente, Lena ordenó prudentemente a los atletas del RiF que vigilaran a los recién llegados.

En algún momento, el estrecho desfiladero se ensancha mucho, formando una gran depresión. A los lados hay enormes crestas que se elevan hacia el cielo. Pero el propio Munku-Sardyk aún no es visible, todavía le queda un largo camino por recorrer. Hay que subir por la pendiente izquierda, donde ya se mueve una cadena de figuras con mochilas.

¿Eso es un lago allí? - Pregunto.

Todavía queda un largo camino por recorrer, dice el joven escalador de RiFa Alexander: “Tendremos que subir aún más alto, pero solo así estará allí”.

En la cima hay un vasto valle entre las laderas nevadas de las montañas; hacemos una breve pausa. Me siento en una piedra para que aguante el peso de la mochila y me tiro varios trozos de chocolate a la boca. Mientras tanto, los demás siguen su camino y yo, venciendo el cansancio, los sigo. Cruzamos el valle, volvemos a subir por el lado izquierdo, rodeamos una enorme roca, detrás de la cual sube un estrecho desfiladero, y un montón de piedras forma algo así como una escalera. En la cima vuelve a haber un espacio plano, en medio del cual se encuentra el mismo lago, la mitad condicional del camino, en el que queda claro si una persona puede ir más lejos. Bueno, todavía tengo fuerzas. En la orilla hay tiendas de campaña: alguien decidió ubicarse más cerca de la preciada cima.

Cruzando rápidamente el estanque helado, tomamos fotografías del otro lado. Detrás del lago hay una pendiente cubierta de rocas, que va subiendo poco a poco y luego subiendo bruscamente. Escalarlo es simplemente una tortura. Al mismo tiempo, comenzaron a caer fuertes nevadas y, debido a ello, la visibilidad se volvió simplemente repugnante. Mido mentalmente la distancia a lo largo de las piedras ennegrecidas en la nieve. “Llegar a este, ahora al siguiente, allí, y parece que no falta mucho para el final de la subida”. Alexander y Purbo corren rápidamente a mi lado, sin mostrar el menor signo de fatiga e incluso cargando con parte de mi carga. No puedes evitar sorprenderte de su resistencia, especialmente cuando sientes que apenas estás vivo. Intentar entrar en trance, como durante la travesía del Baikal, no sirve de nada, hay que hacerlo todo con todas nuestras fuerzas.

Con lo último de mis fuerzas subí a este tiro. En la parte superior hay un pequeño parche plano. Atormentado por la sed, busco un lugar no pisado, recojo la nieve con la palma de la mano y, apretándola hasta formar un bulto denso, la muerdo con avidez.

No toques lo principal "amarillo" - se ríe Purbo - La primera regla de un escalador: no comer "nieve amarilla".

Detrás del parche comienza una nueva pendiente pronunciada y cubierta de nieve. Ya estoy arrastrándome como un zombi, dominándome. La nieve bajo sus pies ya es profunda y Alexander da luz verde para ponerse los grampones.

Ya hace frío, saco la chaqueta de la mochila. En general, el tiempo todavía está bien, dicen que hay un viento fuerte y luego las heladas aquí superan los treinta.

Quiero quedarme quieto y relajarme, pero no puedo, tengo que darme prisa. Dominándome a mí mismo, trato de hacerlo de todos modos, al menos uno o dos pasos más hacia arriba. El cielo está cubierto por un velo gris de nieve: el borde de la pendiente ya no es visible. Por cierto, las polainas de escalada resultaron ser simplemente un milagro: no se me metió ni una pizca de nieve en las botas.

Asalta el cielo

Agotado como un perro, finalmente subo a la cima de la subida. Vuelve a aparecer una pequeña zona cubierta de nieve, abarrotada de mucha gente. Esta es la llamada "Almohada", el lugar desde donde ya se produce el ascenso directo a la cima.

Me puse el arnés, “hombre del arrecife”. Chimit me ayuda a apretarlo correctamente, asegurar el mosquetón y el "bigote", la cuerda de seguridad. A nosotros, los tres novatos del grupo, nos ordenaron que nos ataran con una cuerda como seguro en caso de que alguien tropezara. Dejo aquí mi mochila y bastones de trekking y cojo un piolet. Me enseñaron de antemano cómo apoyarme en él al escalar y cómo agarrarme adecuadamente si de repente resbalas. Lena decidió cambiar un poco la ruta para nosotros, y no tomamos a la izquierda por el camino principal, sino recto, para subir la cresta que sale de la cima y por ella acercarnos a la cima.

Nuevo avance. De nuevo me encontré prácticamente arrastrándome por la empinada pendiente cubierta de nieve. Llega a algún lugar alto, el borde no se ve. Casi no tengo fuerzas, solo quiero acostarme y no moverme.

¡Adelante, no pares! - grita Lena desde lo alto de la pendiente. Superando la fatiga, trato de subir al menos dos escalones, una y otra vez. A veces, cuando después de una breve parada mis fuerzas aumentan un poco, subo uno o dos metros para dar un tirón. La nieve profunda bajo mis pies se desmorona de vez en cuando y yo, perdiendo el equilibrio, caigo. Dos o tres segundos de respiro, pero hay que subir más alto.

Aquí estamos en la cresta y me siento de nuevo directamente sobre la nieve con alivio. En el reverso hay un colorido panorama de una cadena montañosa cubierta de nieve.

¿Puedes ir? - pregunta Lena. La pregunta es muy importante: en personas no acostumbradas, después de tal aumento, las dolencias ocultas a menudo empeoran y los órganos internos fallan.

¡Poder! - Contesto. Aunque la carga es casi máxima, todavía siento fuerzas para seguir adelante.

Ya no queda mucho, ¿ves esa roca? - dice Alejandro. El acantilado que se alza en el cielo parece estar muy cerca, pero estimando que en realidad aún queda un largo camino para ascender hasta él, el optimismo disminuye.

Avanzamos con cuidado por el estrecho sendero, bordeando acantilados que sobresalen de la nieve. Las pendientes son muy pronunciadas, la pendiente probablemente sea de setenta grados; si te caes, existe el riesgo de rodar hacia abajo y eventualmente estrellarte. El ritmo ya no es demasiado alto, hay muchas más oportunidades para descansar un poco.

Tenga cuidado de no empujar las piedras hacia abajo, advierte Lena. Es necesaria una advertencia: hay mucha gente debajo, una piedra que rueda desde tal altura a lo largo de una pendiente así inevitablemente herirá o matará a la persona que golpee.

Antes de que tuviéramos tiempo de llegar a la mitad de la cresta, una espesa niebla descendió repentinamente sobre las montañas, oscureciendo por completo la visibilidad. Debajo todo está como en la leche, no se ve nada, solo a lo lejos a la izquierda se ve una fila de turistas que suben por el camino principal.

¡Piedra! - De vez en cuando se escucha un grito cuando un pequeño guijarro rueda cuesta abajo.

Esta piedra está “viva”, no te aferres a ella, advierte Alejandro, caminando sobre la roca agrietada.

Sólo quedan los últimos metros hasta la cima, y ​​la constatación de ello da una oleada de fuerzas. Subo por las rocas que sobresalen.

Ya es bastante: la "gente del arrecife", que hace tiempo que saltó las piedras, me está animando.

Y así, el último empujón, y estoy en la cima. Eso es todo, llegué allí, el objetivo se ha logrado. Cansado, me siento sobre una piedra cubierta de nieve y escucho las felicitaciones de quienes me acompañan.

La cima de Munku-Sardyk, como decían, resultó ser un lugar bastante estrecho. Allí se encuentra una cruz de adoración que, según me dijeron, una vez fue arrastrada hasta aquí por Chimit Tarmaev. Junto a la cruz hay un pilar atado con “hii-morins”. Hay un montón de gente igual alrededor, está muy lleno. Me sorprende encontrar amigos que están en otros grupos. Miro a mi alrededor: la maldita niebla ha enterrado la esperanza de admirar el panorama circundante desde arriba. Y es extraño darse cuenta de que el territorio de Mongolia ya comienza en esta ladera de la montaña.

Después de sentarme un rato y recuperar el aliento, recuerdo las banderas que me prometí izar a cualquier precio. Los saco, mis compañeros de buen grado me ayudan a estirarlos para poder tomar una foto. Eso es todo, la misión está completamente completada.

Devolver

Luego hubo un descenso. Por un lado, es más fácil: casi no se desperdician esfuerzos, por otro lado, es técnicamente más difícil. Bajé desde la cima, saltando de roca en roca y agarrándome de la cuerda como seguridad. Luego caminamos nuevamente por la cresta, abrochados con un "bigote" de seguridad, luego hubo un descenso por las pistas nevadas; aquí hay que caminar de cara al frente, pisando los talones. El descenso no es ciertamente un ascenso: la distancia se recorrió mucho más rápido. Regresé sin mucha prisa, a un ritmo que me resultaba cómodo. Todo a su alrededor está envuelto en un manto de niebla; después de unos metros sólo se ven siluetas vagas.

Habiendo llegado al campamento y pasado la noche en una tienda de campaña húmeda y helada, por la mañana empaqué mis cosas y bajé por el cañón, donde se suponía que me encontraría con un escalador de otro grupo que se suponía que iría a Ulan-Ude. Así fue mi ascenso a Munku-Sardyk.

Este artículo será de interés para principiantes y entusiastas del senderismo. Si tu forma física es normal, pero te encanta el senderismo; Si el romance de la montaña está cerca de ti, pero piensas en tu seguridad, estás en el mismo camino que nosotros.


Munku-Sardik- Eterno carbón blanco, el punto más alto de las montañas orientales de Sayan en Buriatia, en las fronteras de Rusia y Mongolia. Su altura es de 3491 metros.


Nuestra caminata implica una actividad física moderada. No escalaremos el pico Munku-Sardyk en sí; para ello necesitarás un piolet, crampones, un casco y algún otro equipo específico. Pero eso no hace que nuestro viaje sea menos interesante. Veremos cascadas heladas, picos nevados que brillan al sol, rocas extrañas en las que fluye agua, prados alpinos con plantas raras.

La peculiaridad es que esta ruta es accesible a principiantes, personas de condición física media y niños.


La ruta única y protegida estará abierta solo durante dos semanas, del 1 al 14 de mayo. En otras ocasiones, el río se congela y la ruta se vuelve accesible sólo para los escaladores. En invierno hace demasiado frío (-40ºC), en mayo las condiciones son ideales para una estancia de 3-4 días: temperaturas -5ºC, -10ºC durante el día y -15ºC durante la noche.


Esto hace que la naturaleza de Munku-Sardyk sea la más pura, intacta.


A lo largo del río helado, como en la carretera, los turistas suben al monte Munku, así como a otros destinos: el lago, el "Circo" y el Lugar Santo de los Buriatos.
En este momento, más de 1000 personas visitan anualmente estos lugares increíblemente hermosos.

Equipo aproximado para una caminata a Munku-Sardyk:

1. Botas de montañismo (trekking) para escalar – par
2. Zapatos vivac - par
4. Calcetines finos: más, teniendo en cuenta la duración de la estancia (un par de calcetines secos nunca es superfluo)
5. Calcetines de lana: más, teniendo en cuenta la duración de la estancia
6. Ropa interior térmica: juego, reemplazable
7. Pantalón polar – 1 ud.
8. Pantalón impermeable y cortavientos – 1 ud.
9. Sudadera polar: puedes tener dos pares, fina y gruesa
10. Chaqueta impermeable y cortavientos con capucha – 1 ud.
11. Chaqueta de plumas con capucha – 1 ud.
12. Guantes de lana (al menos 2 pares)
13. Mitones (polainas) resistentes al viento – par
14. Gorro de lana (lana) – 2 uds.
15. Pasamontañas (mascarilla): opcional, si está disponible
16. Bandana (sombrero panamá) – si está disponible, opcional
17. Ropa interior térmica (polainas): un par.
18. Bastones telescópicos de viaje (plegables) - par
19. Gafas de sol – par
20. protector solar
21. Faro – 1 ud. con baterías de repuesto
22. Artículos de higiene personal - a tu discreción
23. KLMN (taza-cuchara-tazón-cuchillo): puedes usar palillos, por supuesto
24. Mochila turística de 80 litros o más – 1 ud.
25. Mochila de asalto – si está disponible, opcional
26. Alfombra turística – 1 pieza, preferiblemente 2
27. Popper (alfombra de asiento de gomaespuma) – 1 ud., opcional
28. Saco de dormir para -10, -15
29. Tienda de campaña.

El plan de viaje es el siguiente:

Desde Irkutsk viajamos 5 horas en un autobús turístico especial hasta la frontera con Mongolia. A los pasajeros de autobús se les expiden pasaportes con permiso para permanecer en territorio neutral entre Rusia y Mongolia, donde se encuentra la ruta. Traslado ida y vuelta 1500 RUR. por persona.


Estamos pasando por Baikal. Paramos en Buriatia para comer comida nacional - posa.


Luego del 1 al 5 de mayo vivimos en la montaña. Montamos tiendas de campaña, cocinamos comida sobre el fuego o sobre un quemador de gas y caminamos mucho. Mucha gente se lleva tablas de snowboard y monta.

Nos dirigimos al lago Echoy (2000 m). El segundo día vamos al Circo. El tercer día vamos al lugar sagrado de los buriatos, a una roca con aberturas.
Salida el 5 de mayo. Todos estos días estaremos contigo yo, tu guía y mi esposo, un viajero experimentado.


A la vuelta, si lo deseas, recomiendo parar en la zona de Zhemchug (Vyshka) en Buriatia. Hay aguas termales con una temperatura de +54 y hay lugares para nadar. Esta agua que contiene metano tiene un poderoso efecto fortalecedor en el cuerpo.

Otro lugar que merece atención en este artículo es el balneario de Arshan. Arshan se llama en Buriatia.

Ruta abril 2018: Irkutsk - Mondy (A-164) - Munku-Sardyk.

La altura de Munku-Sardyk es de 3.491 metros sobre el nivel del mar, este es el pico más alto de los Sayyans orientales. La montaña está situada en la frontera de Buriatia (Rusia) y Mongolia.

Los “amigos de los excursionistas” me invitaron a hacer una excursión a Munku-Sardyk; la fecha de la doma estaba determinada de antemano. Dado que Munku-Sardyk se encuentra en la frontera entre Rusia y Mongolia, es necesario encargarse de obtener un pase para la zona fronteriza con anticipación: las solicitudes de ciudadanos de la Federación de Rusia se consideran hasta por 30 días, las de extranjeros, hasta 60 días. . Puede enviar una solicitud de forma remota a través del sitio web de servicios gubernamentales o por correo electrónico. Pedí el pase a través de la web de Servicios del Estado, con entrega a dirección postal, todo tardó 10 días y el pase quedó en mis manos. Aquí encontrarás toda la información completa sobre la obtención de un permiso https://angara.net/forum/t106692

Desde Irkutsk llegamos al puesto de control fronterizo de Mondy en aproximadamente 4 horas por una buena carretera asfaltada, tardamos media hora en pasar el control fronterizo, después de lo cual se abrió la barrera y seguimos hasta el puente en la desembocadura del Bely Irkut, donde comienza el camino hacia Munku-Sardyk. Los coches se dejaron junto a la yurta en el aparcamiento, luego desde el puente caminaron hasta el asador (la confluencia de los ríos Blanco Irkut y Muguvek).



Al recopilar información en Internet, leí muchas reseñas y artículos sobre Munku-Sardyk, historias sobre cómo el ascenso fue muy difícil mental y físicamente, que la atmósfera enrarecida causó graves problemas de salud a algunos, cómo a veces hubo accidentes cuando las personas perdieron sus temperamentos de pendientes pronunciadas, sobre avalanchas que periódicamente descienden de las laderas de las montañas. Hacen que los turistas se sientan fatal)). La información también varió sobre el tiempo requerido para el ascenso, algunos tardaron 5 días, otros lograron subir y bajar del puente en un día.

Al final del artículo daré mi conclusión sobre todos los temas controvertidos.

Caminamos hasta la flecha con mochilas durante 2 horas, instalamos un campamento base en el lugar y por la mañana comenzamos a escalar Munku-Sardyk.



Durante la noche cayó mucha nieve y por la mañana la nieve no dejaba de caer. Las nubes estaban muy bajas y la cima del Munku-Sardyk no era visible.



Se requiere equipo de escalada para escalar el glaciar de manera segura. Solo alquilé crampones, no llevé piolet, me bastaron bastones de trekking. La subida a la montaña es muy empinada y en algunos lugares da mucho miedo mirar hacia abajo. Es difícil física y mentalmente, de esto estoy personalmente convencido por mí y por los que me rodean. En el camino conocí a una chica que tenía miedo a las alturas, no pasó más allá de la cresta (un tramo de 100 metros hasta el arriba), estaban asustados.


Desde la cima de Munku-Sardyk se pueden ver las llanuras de Mongolia y el lago Khubsugul y el lago Baikal en el lado norte. Lamentablemente, debido a la intensa nubosidad, no pudimos contemplar toda esta belleza. En la cima hay cobertura celular, pero hay que tener cuidado con el roaming, ya que la montaña está ubicada en la frontera de dos países: a la derecha, el roaming de Mongolia, a la izquierda, el operador ruso.





Bajar de una montaña es mucho más rápido que subir una montaña, pero el descenso no es menos peligroso, conmigo el hombre decidió deslizarse cuesta abajo sobre su trasero sin quitarse los grampones. Terminé torciéndome gravemente el tobillo. El tiempo para subir a Munku Sardyk y descender es diferente para cada uno, lo logramos en dos días, en el camino de regreso me encontré con un grupo que regresaba, lograron ir a Munku y regresar en una luz del día con mochilas desde el puente. Todo depende del tiempo y de la preparación física y psicológica, pero si no te apresuras, la caminata necesitará 2,3 días. Por otra parte, me gustaría expresar mi agradecimiento a mis “amigos excursionistas”, sin los cuales mi conquista de la cima no habría sido posible.

Precio:

11.200 rublos

Duración:

4 días / 3 noches

Fecha de viaje:

  • 30/04/2019 - 03/05/2019 (celebrada)

Descripción del viaje

El pico Munku-Sardyk se encuentra en la frontera entre la República de Buriatia y Mongolia. Desde este pico hay una vista impresionante de las montañas orientales de Sayan y del famoso lago mongol Khubsugul. La escalada implica moverse con cuerdas o con la ayuda de equipos de seguridad individuales (crampones, piolet, casco, sistema de seguridad) a lo largo de una pendiente empinada de talud de nieve de 35 grados. Cien metros antes de la cima, la subida está señalizada con cables especiales para aseguramiento individual. El ascenso desde el campo base y de regreso toma un promedio de 10 horas. La cima Munku-Sardyk es muy popular y accesible para personas con diferentes niveles de formación, gracias al trabajo bien coordinado del equipo y la profesionalidad de los instructores. Según las estadísticas, durante las vacaciones de mayo más de 5.000 personas llegan a la zona fronteriza para escalar esta difícil cima, donde se aloja en el campamento base a 1.800 metros de altitud. Intentamos crear las condiciones más cómodas para que usted pueda relajarse antes y después del ascenso. La vida en la montaña puede ser más cómoda de lo que crees. Nuestro campamento está equipado con carpas cálidas con calefacción, capacidad para 10 personas, electricidad, posibilidad de cargar sus dispositivos eléctricos y uso de luz en la carpa y cerca del campamento; también instalamos una casa de baños de campo con agua fría y caliente para nuestros turistas. . Hay cocineros en el campamento, por lo que no tendrás que preocuparte por estar de servicio, y los asistentes del campamento te brindarán calor en las tiendas por la noche, y no tendrás que pensar en traer leña. Parten para la preparación del campamento una semana antes de la ascensión, recogiendo leña, proporcionando luz, calor, cocina de campaña y transporte en motos de nieve. Edad: a partir de 12 años (acompañados de sus padres). Importante: paga la caminata en su totalidad y envía los datos de tu pasaporte para emitir un pase antes del 14 de abril. Para los ciudadanos extranjeros, el plazo de presentación de datos es de dos meses antes del inicio del recorrido; el pago también vence el 14 de abril.

Incluido en el costo

- traslado desde la estación de tren de Irkutsk y viceversa
- alojamiento en tiendas de campaña de invierno con estufas
- servicios de cocinero, asistentes y guías.
- comidas desde la cena 1 día hasta el desayuno 4 días
- casa de baños de campo (capacidad 10 personas)
- uso de equipos grupales y especiales
- emisión de pases para la zona fronteriza con Mongolia
- preparación del campamento y organización de su trabajo
- registro en el servicio de rescate
- Atención médica

No incluido en el precio

- billetes de avión y tren desde y hacia Irkutsk
- comidas en una cafetería de carretera 2 veces
- productos de recuerdo
- equipamiento especial: casco, piolet, crampones, sistema de seguridad (arnés, autoasegurador y 2 mosquetones) – 1000 rublos/viaje completo
- entrega de carga al campamento base en motos de nieve - 300 rublos

Programa

Día 1.
La longitud del paso es de 5,3 km, el desnivel es de 300 m, encuentro en Irkutsk (estación de tren a las 8:00), recomendamos llegar/volar a Irkutsk con antelación, la noche anterior o por la noche. Conociendo a los guías. Traslado al inicio de la parte activa de la ruta (360 km): el puente sobre el río Blanco Irkut (República de Buriatia). Durante el viaje visitaremos el mirador, que ofrece una hermosa vista del extremo sur del lago Baikal y de la cresta Khamar-Daban, glorificada por Vizbor. A continuación, nuestro camino discurre por el territorio del Parque Nacional Tunkinsky de la República de Buriatia con sus pintorescos paisajes esteparios y asentamientos buriatia. A lo largo del valle de Tunkinskaya se alzan majestuosos los picos de Khamar-Daban y el este de Sayan. Almuerzo en una cafetería de carretera. También pasamos el puesto fronterizo de Mondy, presentamos nuestros pases previamente emitidos y conducimos otros 30 km hasta el punto de partida. Hoy nos toca caminar 5,3 km, con un desnivel de 300 m, en el camino nos encontraremos con el cañón del río. Irkut blanco con sus altas paredes. Nuestro campamento base está situado en la confluencia de los ríos Blanco Irkut y Muguvek (1800 m). Cena. Noche en tiendas de campaña calentadas por estufas. La altitud para pasar la noche es de 1800 m sobre el nivel del mar.

Dia 2.
La longitud de la caminata es de 15,3 km, el desnivel es de 1100 m, el desnivel es de 1100 m. Después del desayuno, se procede a la subida de aclimatación al pico Obzornaya (2900 m). El ascenso no presenta ninguna dificultad técnica, se realiza de forma autónoma con bastones de trekking. Desde lo alto se tiene una vista de la cresta Munku-Sardyk y la meseta de Oka, donde nacen los majestuosos ríos Irkut, Kitoy y Oka (Sayan). Almuerzo (merienda). Descenso desde la cima. Regreso al campamento base. Cena junto al fuego. Noche en tiendas de campaña calentadas por estufas. La altitud para pasar la noche es de 1800 m sobre el nivel del mar.

Día 3.
La longitud de la caminata es de 10 km, el desnivel es de 1700 m Desayuno. Salga en dirección al pico Munku-Sardyk a lo largo del río Muguvek. Una fuerte subida a través de las cascadas de hielo de Muguveka, el color del hielo azul es fascinante. Luego continuamos el ascenso hasta el lago de montaña Echoy. Cena. Vestimos y preparamos equipo especial: sistema de seguridad personal, casco, crampones, piolet. Nota: el ascenso podrá ser cancelado por deterioro de las condiciones climáticas que pongan en riesgo la salud de los turistas (la decisión la toma el instructor-guía). Continuamos nuestro ascenso. Desde la cima, cuya altura es de 3491 m sobre el nivel del mar, se abre un majestuoso panorama de Mongolia y el este de Sayán; el lago Khubsugul, cubierto por una capa de hielo, es claramente visible. Descenso por el sendero de ascenso, descanso, almuerzo. Luego de lo cual descendemos al campamento base.

El monte Munku-Sardyk se encuentra en la frontera entre Rusia y Mongolia y desde hace muchos años me atrae sólo con su nombre. Para llegar allí, debemos pasar por el puesto de control fronterizo en el pueblo de Mondy (¡¡¡no te olvides del paso!!!), girar a la izquierda desde el buen asfalto que conduce a Mongolia, por el camino de grava hacia el pueblo de Orlik y Conduzca unos 23 km. Y aquí ya casi llegamos:

Aún quedan 130 km hasta Orlik
El reverso de la señal está a 22 km hasta el pueblo. Mondy y 8,5 km hasta el monte Munku-Saridak

Permítanme hacer una reserva de inmediato: no llegamos a la montaña en sí, no estábamos preparados y teníamos un perro. Por lo tanto, el artículo se llama "gestalt inacabada"))) La altura del monte Munku-Sardyk, según las señales, es de 3491 metros, que es el pico más grande de las montañas Sayan.

Te mostraré un pequeño camino, que de por sí vale la pena recorrerlo:


La carretera Kultuk-Mondy es bastante pintoresca.
En mayo, a lo largo de la carretera Kultuk-Mondy, vimos glaciares de nieve no derretida descendiendo lentamente hacia el río.
Puente delante del desvío al aparcamiento (camino a Munku-Sardyk)

La gente suele venir aquí en grandes grupos, dejar los coches abajo y, más allá de las orillas del Irkut, más cerca de los senderos principales, montan tiendas de campaña y, con grampones, se lanzan a la batalla por los alrededores.


También subimos por el cauce del Irkut:


Nos quedamos atrapados en la nieve de repente en el camino a Munku Sardyk.

El clima es cambiante: la nieve da paso rápidamente al sol primaveral. No entenderás si tienes frío o calor.


Las subidas son largas, la nieve son migajas heladas que se clavan dolorosamente en las patas del perro (desafortunadamente, no pensamos en esto), en algunos lugares está resbaladiza y hay grietas profundas. Pero Dios, ¡¡¡qué guay que se está aquí!!!


Profundas grietas en el hielo de Irkutsk

Pero aquí fue resbaladizo:



Si miras de cerca, la foto muestra campos base a orillas del Irkut.

Así llegamos al último punto donde caminar sin grampones y casco ya no era seguro.


Y los puntos en la foto son escaladores que subieron a una cascada helada (definitivamente tienen todo en orden con su equipo))).


Es hora de dar marcha atrás, el camino de bajada siempre es más fácil y rápido:



El camino de vuelta

En el camino de regreso recogimos muchos espinos de camello, cuyos matorrales encontramos en las orillas del Irkut. Te lo advierto, debes usar guantes gruesos al cortar, de lo contrario te lastimarás.

Ahora te contaré con más detalle sobre los matices:

1. Si viaja por un día (como en una excursión), sin equipo, carpa, etc., entonces es mejor quedarse en algún lugar adentro; se cansará menos del camino, pasará más tiempo caminando . En 2010, cuando vinimos aquí “sólo para echar un vistazo”, condujimos directamente desde Angarsk, llegamos tarde, nos sentíamos cansados ​​por la carretera, mientras caminábamos empezó a oscurecer. La segunda vez, en 2015, salimos de Arshan y, al sentirnos descansados, acabamos disfrutando más del viaje.

Si viajas durante la noche, lo mejor es llevar un saco de dormir abrigado, una tienda de campaña y no te olvides de una alfombra y una hornilla: las noches en la montaña son frías. Vimos cómo la gente subía para organizar un campamento para un gran número de personas: tiraban de enormes trineos con equipaje, brrr...

2. Pasar es algo importante. Puede enviar una solicitud para recibirlo con anticipación a través del sitio web de Servicios del Estado y luego no hay problemas, todo se hace de manera rápida y correcta: el pase emitido simplemente llega a su oficina de correos. Eso es lo que hice la última vez. O puede descargar el formulario, completarlo en casa y solicitar un pase en la frontera; lleva más tiempo, puede haber colas, es decir, pierde el tiempo, creo que esto es un inconveniente.

3. La gente viene aquí principalmente durante las vacaciones de mayo, para los turistas inexpertos esto es una ventaja, si pasa algo, no se quedarán sin ayuda.

4. Si planeas escalar, debes registrarte en el Ministerio de Situaciones de Emergencia (disponible en Kyren).

No sé si tendré el coraje de subir allí algún día, ¡pero definitivamente volveré aquí una y otra vez!

Y por último, mira el vídeo en nuestro grupo.