Բաստեյը քարե բաստիոն է Գերմանիայում։ Բաստեի կամուրջ, Սաքսոնական Շվեյցարիա Եզակի Բաստեյ կամուրջը համանուն բնության պարկի մի մասն է։

Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում իմ օրագրում Գերմանիայից առաջին ֆոտոռեպորտաժը։ Ես այս տարի առաջին անգամ այցելեցի այս երկիր, ավաղ, շատ արագ և իրականում պարզապես անցնելով: Սակայն լուսանկարները բավական էին ռեպորտաժ գրելու համար։ Ռեպորտաժում ես ցույց կտամ նկարներ Դրեզդենի կենտրոնից և մի հրաշալի բնական վայրից՝ Բաստայից։ Բոլորին հրավիրում եմ հիանալու ձմեռային Գերմանիայի տեսարաններով;)

Չեխիայից մեքենայով հասանք Գերմանիա։ Այցելելու հիմնական կետերն էին Բաստեյ կամուրջը, Դրեզդենը և Քյոնիգշտեյն ամրոցը: Մենք այցելեցինք այս բոլոր վայրերը, բայց ես ձեզ ուրիշ ժամանակ կպատմեմ Քյոնիգշտեյնի մասին, իսկ այս մեկի համար՝ զեկույց Դրեզդենից և Բաստեյից: Գնացի՜նք?

«Բաստեյը (գերմ. Bastei - բաստիոն; բարձրությունը ծովի մակարդակից 305 մ) ավազի ժայռերի ձևավորում է դիտահրապարակով Սաքսոնական Շվեյցարիայում Էլբա գետի աջ ափին Ռատեն հանգստավայրի և Վելեն քաղաքի միջև:

1. Հենց որ սկսեցինք մոտենալ կամրջին, ես հասկացա, որ ակնհայտորեն մեր բախտը չի բերել լուսավորության հետ կապված... Իսկ եթե եղանակը պարզապես գերազանց էր, ապա լույսը լրիվ սխալ ուղղությամբ էր ընկնում, և անմիջապես պարզ դարձավ, որ. Ինտերնետում տեսածներիս ոգով նկարելը շատ դժվար կլինի: Դե, դա այն է, ինչ կա: Տեղը շատ գեղեցիկ է, մեզ հետ համեմատաբար քիչ զբոսաշրջիկներ կային (ինչը նույնպես զով է)։ Չկար ձյուն կամ անձրև, այնպես որ մենք պետք է ուրախանայինք)

«Ժայռերը բարձրանում են Էլբայից 194 մետր բարձրությամբ: Բաստեյը Սաքսոնական Շվեյցարիայի ամենաշատ այցելվող զբոսաշրջային վայրերից մեկն է: Բնության պարկի մի մասը, որը ներառում է և՛ Սաքսոնական Շվեյցարիան, և՛ Բոհեմական Շվեյցարիան (Չեխիայում): Ժայռամագլցման համար հայտնի վայր: «

2. Քայլում ենք կամրջով մինչև վերջ և լուսանկարվում դեպի զառիթափ ժայռերը և Էլբա։

«Բաստեյը հայտնի է ավելի քան 200 տարի Բաստեյի եզակի կամրջով (գերմ. Basteibrucke): Սկզբնապես կառուցվել է փայտից 1824 թվականին: 1851 թվականին այն փոխարինվել է ավազաքարից պատրաստված ժամանակակիցով: Կամուրջը պատմական տեսարժան վայր է, ճարտարապետական: Պետության կողմից պահպանվող հուշարձան»։

3. Գլխավոր հատակագծեր. Լանդշաֆտները պարզապես ապշեցուցիչ են և հմայող: Շատ գեղեցիկ բնական վայր, որը շատ ավելի տպավորեց, քան հենց Դրեզդենը)

«Արդեն Բաստեյ («Բաստիոն») անվանումը ցույց է տալիս Նեյրատեն ժայռի ամրոցի պաշտպանական օղակում ուղղաձիգ ժայռերի նախկին ընդգրկումը: Բայց միայն 1592 թվականին առաջին անգամ, որպես Սաքսոնիայի գեոդեզիական հետազոտության մաս, նշվեց Բաստեյ անունը: »:

4. Եթե փորձեք լուսանկարել անմիջապես կամրջից դեպի ներքև, մի փոքր անհանգիստ է դառնում։ Անդունդ ձյունածածկ ժայռերի միջև։

«Արդեն 1800 թվականին ժայռերը համարվում էին զբոսաշրջային ուղղություն, շատ նկարիչներ քայլում էին այսպես կոչված «արվեստագետների ճանապարհով» (Malerweg): Կասպար Դավիդ Ֆրիդրիխը, այցելելով այս վայրերը, նկարեց հայտնի Felsenschlucht կտավը:

5. Կամրջի շուրջ զբոսաշրջիկների համար կան բազմաթիվ արահետներ և դիտահարթակներ։ Կարող եք հանգիստ տեղաշարժվել և չանհանգստանալ հետաքրքիր անկյուն բաց թողնելու համար: Հատկապես լավ եղանակին, քանի որ... Երբ դա վատ է, այստեղ կարող է շատ հարմարավետ չլինել: Ժայռային գոյացություններ արգելոցի ֆոնին.

«Բաստեյ այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճով 1812 թվականին հայտնվեցին երկու առևտրային խանութներ: Երկու տարի անց դիտահարթակի վրա տեղադրվեցին պաշտպանիչ վանդակապատեր: 1826 թվականին վատ եղանակից ապաստանի խրճիթը ընդլայնվեց և վերակառուցվեց ռեստորանի: Հայտնվեց Բաստեյբրուկե անունով փայտե կամուրջը, որը Բաստեյին կապում է Steinschleuder և Neurathener Felsentor ժայռերի հետ: 1851 թվականին փայտե կամուրջը փոխարինվեց ավազաքարով կամուրջով: Այն ունի 76,5 մ երկարություն և իր 7 կամարներով տարածում է խորը (40 մ) կիրճը, որը կոչվում է Mardertelle:

6. Եկեք շրջվենք և մեկ այլ խմբակային լուսանկար անենք Բաստեյ կամրջից:

«Ալեքսանդր Սկրյաբինը Գերմանիա կատարած իր շրջագայության ժամանակ, մասնավորապես՝ Դրեզդենում, երկու անգամ այցելել է Բաստայ, այդ այցելությունների տպավորությամբ գրել է «Բաստայ» համանուն նախերգանքը։

7. Կամուրջի ծայրից բացվում են հիասքանչ տեսարաններ դեպի Էլբայի երկու ափերի միջև գտնվող լաստանավը։ Փշատերև ծառերը աճում են հենց զառիթափ ժայռերի վրա:

8. Կամուրջի ամենատպավորիչ տեսարանները բացվում են դեպի շողացող արևը նայելիս։ Ինչ ամոթ է. Այսպիսով, մենք կսահմանափակվենք միայն մեկ լուսանկարով...

9. Եկեք Բաստեյ կամրջից նայենք մյուս ուղղությամբ: Հորիզոնում ժայռային գոյացություններ են՝ խառնված փոքր գերմանական գյուղերի հետ։ Դուք կարող եք զգալ արգելոցի ամբողջ մասշտաբը:

10. Պլատֆորմներից մեկում կարելի է տեսնել հետաքրքիր առարկա։ Սա Ռաթենի հովանավոր սրբի արձանիկն է, որը գտնվում է հենց բարձր սյան գագաթին:

Դրանից հետո մենք նստում ենք մեքենան և գնում ուղիղ դեպի Դրեզդեն։ Դրեզդենի մասին կարող եմ միայն ասել, որ քաղաքը գեղեցիկ է, բայց ձանձրալի: Այո, այն ունի բազմաթիվ տեսարժան վայրեր՝ և՛ վերականգնված, և՛ պահպանված, և կան եզակի վայրեր և մասունքներ, բայց քաղաքն իսկապես չգրավեց իմ ուշադրությունը: Երևի պետք է ավելի երկար մնայի դրա մեջ, բայց ավաղ, ժամանակային շրջանակը թույլ չտվեց։ Բայց մեր բախտը բերեց՝ քաղաք հասանք մայրամուտին։ Եվ հետևաբար քաղաքի տեսարաններն ու գույները շատ գեղեցիկ էին։

«Ցվինգերը սաքսոնական բարոկկոյի ծաղկման ժամանակաշրջանի գագաթնակետն է: Այստեղ սովորաբար ծանր ավազաքարը թեթև և թափանցիկ է թվում, տաղավարների և Կրոնենտորի միջև կապող անցումները բառացիորեն վեր են թռչում: Լույսի ճառագայթները հազարապատիկ արտացոլվում են բարձր ճախրող շիթերի մեջ: Շատրվաններից: Կառուցվել է 1710-28 թվականներին Մատհաուս Դանիել Պոպելմանի կողմից քանդակագործ Բալթազար Պերմոզերի օգնությամբ: Նախատեսված է որպես այգի և զբոսայգի համալիր և կուլիսային պալատական ​​տոնակատարությունների համար»:

11. Սկսենք Zwinger-ից՝ քաղաքի այցեքարտերից...

«Կառույցն իր ողջ շքեղությամբ երևում է Թատերական հրապարակի և Էլբայի կողմից: Այն իր տարօրինակ անվանման համար պարտական ​​է ամրության (ցվինգեր) արտաքին և ներքին պատերի միջև եղած դիրքով: Ջրային խրամատը, կամուրջը, որը տանում է դեպի կամուրջը: Kronentor-ը հիշեցնում է այս մասին այսօր: 19-րդ դարի կեսերին այն համալրվեց Գոթֆրիդ Սեմպերի նեո-Վերածննդի շենքով, որը փակում է շենքը Էլբայի կողմում: Այսօր այնտեղ պահվում են զինանոցը և հին վարպետների ճանաչված պատկերասրահը: «

12. Ցվինգեր ճարտարապետական ​​համալիրի ներքին բակ.

Դրեզդեն Ռեզիդենս ամրոցը, ինչպես նաև Բնակության պալատը (գերմ. Dresdner Residenzschloss) սաքսոնական ընտրողների (1464-1485, 1547-1806) և թագավորների (1806-1918) նախկին նստավայրն է։ Այն Դրեզդենի ամենահին շենքերից մեկն է, որի ճարտարապետությունը կարելի է հետևել ռոմանական ոճերից մինչև էկլեկտիցիզմ: Դրեզդենում ամրության առկայության մասին առաջին հիշատակումը վերաբերում է 1289 թվականին։ Այնուհետև ամրոցը բազմիցս վերակառուցվել է, այն ձեռք է բերել իր ժամանակակից տեսքը 1901 թվականին, երբ վերջին խոշոր վերակառուցումն իրականացվել է ճարտարապետներ Գուստավ Դունգերի և Գուստավ Ֆրոհլիխի ղեկավարությամբ։

13. Ցվինգերի դիմաց Դրեզդենի ամրոցն էր, որի աշտարակները բարենպաստորեն աչքի էին ընկնում մայրամուտի ճառագայթների տակ։

«Դրեզդեն Հոֆկիրխե (գերմանական Hofkirche - «դատական ​​եկեղեցի», նաև կաթոլիկ դատարանի եկեղեցի (գերմաներեն Katholische Hofkirche) Դրեզդեն-Մայսենի թեմի տաճարն է և ծխական եկեղեցին Գերմանիայի Դրեզդեն քաղաքում, Սաքսոնիա դաշնային երկրամասում: Կաթոլիկ եկեղեցին կառուցվել է ընտրիչ Ֆրիդրիխ Օգոստոս II-ի սաքսոնական ճարտարապետ Գաետանո Չիավերիի համար 1739-1755 թվականներին բարոկկո ոճով: 1945 թվականի փետրվարի 13-15-ին Դրեզդենի ռմբակոծության ժամանակ Հոֆկիրխեն մեծ վնաս է կրել. տանիքը փլուզվել է և մի մասը: արտաքին պատերը քանդվել են: Վերականգնողական աշխատանքները սկսվել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո: 1947 թվականին «Աստվածային ծառայությունները սկսվել են 1962 թվականին: Հոֆկիրխեի վերականգնումն ավարտվել է 1962 թվականին: 1964 թվականին այն հռչակվել է տաճար, իսկ 1980 թվականին այն դարձել է տաճար: տաճար՝ եպիսկոպոսությունը Բաուտցենից Դրեզդեն տեղափոխելու պատճառով»։

14. Դրեզդենի ամրոցից ձախ գտնվում է Հոֆկիրխե եկեղեցին։ Այստեղ ես հանեցի հեռանկարահանող տեսախցիկը և որոշեցի մի երկու նկար նկարել սրբերի ճակատին։

«Դրեզդենի ամրոցը գտնվում է «Հին քաղաքում» (գերմ.՝ Altstadt), Դրեզդենի պատմական կենտրոնում։ Ներկայումս ամրոցում գտնվում են «Grunes Gewölbe» (Կանաչ պահոցներ), դրամագիտական ​​կաբինետ (գերմ.՝ Munzkabinett), փորագրության կաբինետ (գերմ. : Kupferstich- Kabinett), Բացի այդ, անցկացվում են տարբեր թեմատիկ ցուցահանդեսներ, որոնցում ցուցադրվում են ինչպես հին, այնպես էլ ժամանակակից վարպետների արվեստի գործեր»։

15. Դրեզդենի ամրոցի աշտարակ՝ ժամացույցով։

17. Մենք հայտնվում ենք Die Augustusstrasse փոքրիկ փողոցում: Մեր բախտը բերեց քաղաքի անմահ խորհրդանիշ Ֆրաուենկիրխեի եկեղեցու լուսավորությամբ: Իսկ ընդհանրապես անկյունը շատ բարենպաստ է։ Զեկույցի վերջում ավելի մանրամասն կխոսեմ «Արքայազնների երթը» վահանակի մասին։

«Դրեզդենի Die Augustusstrasse-ը գտնվում է Innere Altstadt թաղամասում և կապում է Schlossplatz-ը Neumarkt-ի հետ:
Frauenkirche եկեղեցին գտնվում է Դրեզդենի պատմական կենտրոնում, հանրահայտ Brühl Terrace-ի, Գեղարվեստի ակադեմիայի և Մշակույթի պալատի գրեթե հարևանությամբ: Տաճարը կառուցվել է 18-րդ դարի առաջին կեսին, սակայն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այն փրկվել է դաժան ռմբակոծությունից»։

18. «Եկեղեցին բառացիորեն մաս առ մաս սկսեց վերականգնվել միայն անցյալ դարի 90-ականներին, իսկ նոր շենքի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ մոտ ութ տարի առաջ։ Այժմ այն ​​Դրեզդենի ամենագեղեցիկ և այցելու վայրերից մեկն է»։

«Ֆրաուենկիրխե եկեղեցու մուտքն անվճար է զբոսաշրջիկների համար, ցանկության դեպքում կարող եք չնչին գումար թողնել որպես նվիրատվություն տաճարի կարիքների համար»։

19. Պատուհանների, պտուտահաստոցների և ժամացույցների գեղեցիկ կորերի հաճելի համադրություն:

20. Եկեք ուշադիր նայենք եկեղեցու աշտարակի ժամացույցին:

21. «Կրոնական բարեփոխիչ Մարտին Լյութերի հուշարձանը տեղադրվել է 1885 թվականին Դրեզդենի հին մասում՝ Ֆրաուենկիրխեի տաճարի դիմաց։ Քանդակը պատրաստել է ճարտարապետ Էռնստ Ռիչելը։ Հուշարձանը վնասվել է 1945 թվականին ռմբակոծությունների ժամանակ։ 1955 թ. վերականգնումից հետո հուշարձանը կրկին տեղադրվել է հրապարակում»։

Երեք մոգերի եկեղեցին (Dreikönigskirche) բարձրանում է հորիզոնում։ Այդ ընթացքում արդեն մութն ընկել էր, և եկել էր անվտանգության ժամանակը։

22. Շրջեցինք կենտրոնում, լուսանկարեցինք քաղաքի ընդհանուր տեսարանները, խանութների ցուցանակները...

23. Արձան Արվեստի ակադեմիայի գմբեթին:

«Ճարտարապետ Կոնստանտին Լիփսիուսը 1885-1894 թվականներին ստեղծել է ակադեմիա՝ կապված Սաքսոնական նկարիչների ասոցիացիայի ցուցասրահի հետ։
Շենքը, որի ճակատը առատորեն պատված է քանդակագործական դեկորացիաներով, հիացնում է իր մոնումենտալ նեո-վերածննդի ոճով»։

24. Ինձ շատ դուր եկավ տառատեսակը, ես էլ որոշեցի լուսանկարել)

«Haus Altmarkt-ը հուշարձան-ֆասադային տուն է Wilsdruffer Strasse-ում»

25. Դրանից հետո մենք պառկեցինք քնելու, իսկ առավոտյան գնացինք հաջորդ զբոսանքի: Ճանապարհին հանդիպեցինք մի անսովոր հուշարձանի, որի վրա մի վառ տղա էր:

«Հուշարձան Դրեզդենի Կրեյցկիրխեի դիմաց՝ ի պատիվ նախկին երաժշտական ​​ղեկավար Էռնստ Յուլիուս Օտտոյի (1804 - 1877)»

26. Քաղաքի պատմական կենտրոնում գտնվող տների շատ գեղեցիկ և ներդաշնակ ճակատներ։

«Ժամանակակից հյուրանոց, որը կառուցվել է Stadt Berlin հյուրանոցի պատմական ճակատի վերականգնման հիման վրա։

27. Կենտրոնական հրապարակից մենք շարժվեցինք դեպի Bruhl Terrace:

«Բրյուլի տեռասի սկզբում գտնվող քանդակագործական խումբը ներքևի աջ անկյունում գտնվող աստիճանների վրա, որը գտնվում է «Երեկո» խմբի դիմաց: Հիմնական դեմքերը մի կին են, ով մանգաղ է կրում իր մազերի մեջ և քնած տղա՝ ծածկված իր զգեստով։ Մյուս կողմում քնի (կամ գուցե և մահվան) աստվածն է, ով շշնջում է և հրավիրում տղային քնելու։

28. Պարզապես պետք է տեսնել քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը՝ «Արքայազնների երթը» սալիկապատ վահանակը։

«Արքայազնների թափորը» («Princely Procession», «Fürstenzug» - գերմանական Furstenzug) - հայտնի պատի սալիկապատ վահանակ, որը պատրաստված է Մայսեն ճենապակուց, Դրեզդենի տեսարժան վայրերից մեկը: Ստեղծվել է 1904-1907 թվականներին: Աշխարհի ամենամեծ ճենապակյա պանելին, կազմված 25 հազար անխափան սալիկների վրա պատկերված է ձիասպորտի հանդիսավոր երթը, որն արտացոլում է Սաքսոնիայում իշխող Վետտինի արքայական տան հազարամյա պատմությունը: «Fürstenzug»-ը տեղադրված է «Long Walk» պատկերասրահի արտաքին պատին (գերմ. Langer): բանդա), որը կազմում է Դրեզդենի պալատ-բնակավայրի համալիրի Ստալհոֆ ախոռի բակի (գերմ. . Stallhof) հյուսիսային պատը»։

29. Իսկ բաժանվելիս՝ Արվեստի ակադեմիայի շենքի առավոտյան լուսանկարը

«Շենքի գագաթին ապակեպատ գմբեթն է, որը հին քաղաքի տարածքում գտնվող Էլբայի ափի տեսարանի մի մասն է»։

Սա Դրեզդենի շուրջ մեր զբոսանքի ավարտն էր, մենք հավաքեցինք մեր իրերը և շարժվեցինք դեպի Քյոնիգշտայն՝ հսկայական ու հին ամրոց քաղաքից ոչ հեռու: Այս ճամփորդության մասին անպայման կպատմեմ, բայց մեկ այլ անգամ։ Ես նաև կցուցադրեմ լուսանկարներ Չեխիայի Հանրապետությունում գտնվող լքված ամրոցից և Պրահայի ստորգետնյա գետից: Սա ավելի մոտ է իմ օրագրի թեմային, և կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի;)

Դրեզդենից դեպի Բաստեյ ժայռեր տանող ճանապարհն աստիճանաբար բարձրանում էր ավելի ու ավելի բարձր... Բարձրությունից բացվող գեղատեսիլ բնապատկերները, երթուղու երկու կողմերում, մի բուռ ցրված գեղեցիկ տներով, գրավում էին աչքը... Այնուամենայնիվ, եղանակը, որը վաղ առավոտն ամենևին էլ հաճելի չէր: Գիշերվա ընթացքում տեղացած անձրևը գունաթափել էր երկինքը։ Կարելի էր մոռանալ արևոտ գեղեցիկ լուսանկարների մասին... Այնուամենայնիվ, Բաստեյին սեփական աչքերով տեսնելու մոտալուտ հնարավորության մասին մտածելը լավացրեց տրամադրությունս։ Իսկ հիմա մենք արդեն այնտեղ ենք։ Հյուրերի ավտոկայանում կան բազմաթիվ տուրիստական ​​ավտոբուսներ: Ժամանակ առ ժամանակ զբոսաշրջիկների մեկ այլ խումբ, հիմնականում թոշակային տարիքի գերմանացիներ, անհետանում էին ոլորանների շուրջ կազմակերպված ամբոխի մեջ...

Ավտոկայանատեղից մինչև դիտահարթակներ ճանապարհը տևում է մոտ 5 րոպե: Ռոք համալիրի միջով երթուղիների մուտքից անմիջապես առաջ կան մի քանի գեղեցիկ ռեստորաններ, հուշանվերների խանութ, հյուրանոց և նույնիսկ բացօթյա լեռնային թատրոն, որտեղ պարբերաբար անցկացվում են տարբեր թատերական ներկայացումներ:

Բաստեյը (գերմաներեն՝ բաստիոն) ավազոտ ժայռեր են, որոնք գտնվում են Դրեզդենից 27 կիլոմետր հեռավորության վրա, բարձրանում են Էլբայի բարձրությունից մինչև 194 մետր բարձրություն և 305 մետր ծովի մակարդակից: Մոտակա քաղաքը Ռաթենն է (գերմաներեն)։ Ռեթեն), գտնվում են Էլբա գետի հովտում գտնվող ժայռերի ստորոտին։

Այս բնական պարկը, որը կոչվում է Սաքսոնական Շվեյցարիա, ավելի քան երկու դար հայտնի վայր է եղել արվեստագետների և ճանապարհորդների համար:

Մարդիկ նկատել են այս անսովոր ժայռային գոյացությունը հնագույն ժամանակներից՝ սկսած բրոնզի դարից, ինչի մասին վկայում են հնագիտական ​​պեղումների արդյունքները: Հետագա ժամանակներում՝ 13-րդ դարի սկզբին, այստեղ առաջացել է Նեյրատեն (գերմանական) ահեղ անառիկ ամրոցը։ Նեյրաթեն) Ամրոցը թշնամուց լավ պաշտպանված էր ժայռերով, բայց, իր հերթին, հսկայական քարաձիգների օգնությամբ հեշտությամբ կարող էր կրակել Էլբայի երկայնքով նավարկվող թշնամու ցանկացած նավի վրա։ Ավաղ, ոչինչ հավերժ չէ, ներկայումս բերդից մնացել է միայն պարիսպների հիմքը...

«Բաստայ» անունը քարտեզների վրա հայտնվել է 1592 թվականին, երբ շրջակա տարածքի գեոդեզիական հետազոտություն է իրականացվել։ Ժայռերը միայն 19-րդ դարի սկզբին դարձան հայտնի զբոսաշրջային գրավչություն։ Ժայռերի ամենագեղեցիկ լանդշաֆտները հիմք են հանդիսացել այն ժամանակվա շատ հայտնի գերմանացի ռոմանտիկ նկարիչների նկարների համար: Դրանցից առանձնանում է Կասպար Դավիդ Ֆրիդրիխի «Լեռնային բնապատկեր Էլբա գետում» կտավը։ Felsenschlucht)" (1822-1823).

Ռուս հայտնի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սկրյաբինը նույնպես երկու անգամ այցելել է Բաստայ, ով տպավորված իր տեսածից՝ գրել է «Բաստայ» համանուն նախերգանքը։ Եվ ահա մենք վերջապես այգու հենց սրտում ենք, որտեղից հայտնի արվեստագետների արահետը իջնում ​​է դեպի դիտահարթակներ»: Մալերվեգ".

Սանդուղքների և կամուրջների մեկ ցանցի մեջ միացված են բազմաթիվ հարթակներ, սյուներ, տեռասներ, կիրճեր, ինչպես նաև փոքր քարանձավներ, որոնց մեջ, իհարկե, առանձնանում է Բաստեյ կամուրջը (գերմաներեն)։ Բաստեյբրյուկե) 40 մետր կիրճի վրայով Mardertelle.

Սկզբում նրա տեղում կար սովորական փայտե կամուրջ՝ կառուցված 1824 թվականին, սակայն 27 տարի անց այն փոխարինվեց ամուր և հուսալի ավազաքարով։ Կամուրջի երկարությունը 76 մետր էր։

Կամուրջի հետ շփվող ժայռերից մեկի վրա կարելի է տեսնել Հերման Կրոնի՝ առաջին լանդշաֆտային լուսանկարչի հետքը, ով այցելել է կամուրջը 1853 թվականի ամռանը:

Կամուրջից երևում է Էլբայի ոլորանների և ժայռերի ստորոտին ընկած Ռաթեն առողջարանային քաղաքի հիասքանչ համայնապատկերը: Ռեթեն), որը վերջերս նշեց իր 750-ամյակը։ Ի դեպ, գետի հակառակ ափին գտնվող բնակավայրը կոչվում է Վերին Ռաթեն (գերմաներեն)։ Օբերրաթեն) Քաղաքի երկու հատվածների միջև կա կանոնավոր լաստանավային ծառայություն։

Քաղաքը պարզ երևում է... Կարելի է տեսնել յուրաքանչյուր տուն, երկաթուղային կայարան, մարդկանց նավամատույցի վրա, նավակներ և նավակներ, որոնք լողում են գետի երկայնքով: Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ գրեթե երկու հարյուր մետր բարձրության վրա ժայռերը կատարյալ լսելիություն ունեն։ Կամուրջից պարզ լսվում է գնացքի անիվների ձայնը, անցնող մեքենաների ձայները, շների հաչոցը, իսկ հատուկ եղանակին, ասում են, լսվում է, թե ինչպես են մարդիկ խոսում Ռաթենի փողոցներում։ Կա վարկած, որ նման լսելիությունը, անցյալ դարերում, օգնել է ժայռային ամրոցների բարոններին թալանել գյուղացիներին և ներքևից անցնող առևտրականների քարավաններին։

Ժայռերի դիտահարթակ կարելի է հասնել ոչ միայն «վերին ճանապարհով»։ Ռաթեն քաղաքից կա նաև ոլորապտույտ լեռնային արահետ, որը բարձրանում է անտառի միջով։ Կես ժամ հանգիստ քայլել, և դուք արդեն վերևում եք:

Եթե ​​հայացքդ հանես Ռաթենի խորհրդածությունից և նայես հեռվում, կարող ես տեսնել Լիլիլիենշտեյնի (գերմանական) հարթ սարահարթը: Լիլիենշտեյն).

Հարթակներից մեկից կարելի է տեսնել ևս մեկ հետաքրքիր օբյեկտ։ Սա Ռաթենի հովանավոր սրբի արձանիկն է, որը գտնվում է բարձր սյան գագաթին։

Աստիճանաբար Էլբայի երկինքը ամպամած էր թանձր ամպերով։ Ամեն րոպե անձրև էր գալու, ուստի ես շտապ վերադարձա ավտոկայանատեղի։ Ճանապարհին ընկնելով միակ հուշանվերների խանութը՝ ոչինչ չգնեցի՝ մնալով առանց Բաստայից հուշանվերների... Բոլոր կախազարդերի գներն ավելի քան չափազանց մեծ էին, իսկ ընտրությունը՝ չափազանց փոքր։

Ես դեռ ժամանակ չունեի ավտոբուս հասնելու... Մի քանի վայրկյանում իսկական արևադարձային տեղատարափ բռնկվեց, և թաքնվելու տեղ չկար։ Վերջին 200 մետրը վազելով՝ թրջվեցի, հագուստիցս առվակի պես ջուր էր հոսում...

Չնայած այս հանգամանքին, ես հիանալի տրամադրություն ունեի, որը ինձ տվեց Բաստայը։ Ի վերջո, եթե մենք ի սկզբանե այստեղ գայինք գոնե կես ժամ հետո, ստիպված կլինեինք քայլել ժայռերի երկայնքով հորդառատ անձրևի տակ, և սա, տեսեք, ամենահաճելի փորձը չէ...

Շաբաթ օրը՝ փետրվարի 18-ին, արձագանքեցի Սաքսոնական Շվեյցարիայում ցերեկային արշավի գնալու առաջարկին (չշփոթել իրական Շվեյցարիայի հետ), անցկացրեցի իմ կյանքի ամենահետաքրքիր օրերից մեկը։

Վաղուց է, ինչ տպավորված էի լանդշաֆտներով, ավելին, դրանք հենց կողքին էին, Պրահայից ընդամենը 2,5 ժամ հեռավորության վրա: Սաքսոնական Շվեյցարիա ( գերմ. ՝ Sächsische Schweiz ) Էլբա ավազաքարային լեռների գերմանական մասն է։ Այն գտնվում է Էլբա գետի վերին հոսանքի վրա՝ Դրեզդենի մոտ։ Բաստեյը (գերմ. Bastei - բաստիոն; բարձրությունը ծովի մակարդակից 305 մ), իր հերթին, ավազոտ ժայռերի գոյացում է՝ դիտահարթակով Ռատեն հանգստավայրի և Վելեն քաղաքի միջև։

Ժայռերը բարձրանում են Էլբայի վերևում մինչև 194 մետր բարձրություն: Բաստեյը Սաքսոնական Շվեյցարիայի ամենաշատ այցելվող զբոսաշրջային գրավչությունն է: Բնության պարկի մի մասը, որը ներառում է և՛ Սաքսոնական Շվեյցարիան, և՛ Բոհեմական Շվեյցարիան (Չեխիայում): Այն շատ սիրված վայր է ակտիվ հանգստի համար՝ զբոսանքի և հեծանվային էքսկուրսիաների, ինչպես նաև ժայռամագլցման համար։

Փորձառու ճանապարհորդին, ով ինքն իրեն մեկ այլ հարց է տալիս, թե ուր գնալ և ինչ տեսնել Գերմանիայում, ես կարող եմ վստահորեն խորհուրդ տալ Բաստեյին որպես Եվրոպայի եզակի և անսովոր գեղեցիկ վայրերից մեկը:
Ունենալով ճանապարհորդության միասնական ցանկություններ՝ Պրահայի և Դրեզդենի ռուսական սփյուռքները հանդիպեցին Սաքսոնիայում՝ միասին անցնելու այս հուզիչ ճանապարհորդությունը, որին հրավիրում եմ ձեզ, ընկերներ...

Մեր երթուղին

Մեզ առջևում գտնվող երթուղին Դրեզդենի «IGW» արշավային ակումբի կողմից առաջարկվող ամենապարզ երթուղին է: Ընդամենը 15 կիլոմետր ոտքով լեռների միջով, դուք երաշխավորված եք մեծ ախորժակով, և քանի որ Պրահայի լավագույն կողոսկրերը մեզ սպասում էին երեկոյան, տրամադրությունը գերդրական էր ողջ օրվա ընթացքում:

«Կանաչ» լաստանավը գործում է առանց վառելիքի։ Երկար մալուխով ամրացված է աջ ափին և ճոճանակային շարժումներ է կատարում ափերի միջև՝ գետի հոսքի և ճիշտ տեղադրված ղեկի պատճառով (երբ Էլբայի ջրի մակարդակը բարձր է, այն փոխարինվում է սովորականով)։

Երկկողմանի տոմսն արժե 1,5 եվրո։

Հանդիպում իմ կատվի Ջեյմսի զարմիկի հետ:

Մարդկանց և կենդանիների պատկերներից բաղկացած քանդակային կոմպոզիցիան մոտակա ժայռերի խորհրդանիշն է:


Բարձրություն ձեռք բերելով...

Գամրիգի առաջին գագաթը վերցված է.

Լուսանկարը որպես հուշանվեր իմ Հաննովեր-Բրեստ-Սոլիգորսկ ընկերոջ, հայտնի կատակասեր և ճանապարհորդ Սերյոժա Կոնդոբարովի հետ։

Տեսարան լեռների սարահարթից և Ռաթեն հանգստավայրից:

Լոկոմոտիվ ժայռի տեսարան, որը նշանակում է Լոկոմոտիվ կամ մեր կարծիքով գնացք։

Փոքրիկ գագաթնաժողովի հաղթող.

Դարավոր սոճիները տպավորիչ են, ուղղակի շատ բարձր են, իսկ կողքիդ քեզ լրիվ աննշան ես զգում :)

25 հոգուց բաղկացած խումբը հեշտությամբ կարող է ձգվել հարյուրավոր մետրերի վրա, լեռներում դուք չեք կարող մարդաշատ լինել, և դա տարբեր է բոլորի համար: Տեսնողներին չկորցնելու համար ցանկացած պրոֆեսիոնալ քայլարշավում կա առաջատար և հետամնաց մարդ:

Ձմռանը հանգստավայրում գործնականում մարդ չկա։ Ահա թե ինչու մենք իրականում հայտնվեցինք այնտեղ :)

Եթե ​​ուզում ես մարդուն փորձարկել, գնա նրա հետ սարեր, ոչ ոք չի ջնջել այս ժողովրդական իմաստությունը։ Մեր թիմը դրական էր տրամադրված, բոլորը միմյանց օգնում էին, ի դեպ, արշավի մասնակիցների մեծ մասը, եթե նկատեցիք, կանայք էին, ինչի նկատմամբ ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում նրանց։

Բոլորի սիրելին սիբիրյան շագանակագույն աչքերով հասկին է:

Խմբային լուսանկար հիշողության համար:

Նման վայրերում կամա թե ակամա մտածում ես հավիտենականի մասին։ Քանի մարդ է քայլել այս ճանապարհներով հարյուրավոր տարիների ընթացքում, իսկ ծառերը դեռ կանգուն են և աճում են:

Դժվար վայրէջքների ժամանակ երբեմն ստիպված էի տեսախցիկը դնել ուսիցս և դնել ուսապարկս։ Սարքավորումները վնասելու վտանգ կա նույնիսկ լեռներում նման պարզ զբոսանքի ժամանակ։ Ի դեպ, ես գլխից ընկա, բայց տեխնիկան ու ես մնացինք անձեռնմխելի։ Ոսպնյակների մառախուղի էֆեկտը կարող է օգտագործվել նաև որպես գեղարվեստական ​​տեխնիկա, չէ՞:)))

Էլբան լավ սառել է այս վայրերում, բայց սառույցի հաստությունը պարզապես ստուգելու համար ստուգելը շատ ռուսերեն է...

Եվրոպայի լեռնային հանգստավայրերը ամռանն ավելի շատ զբոսաշրջիկների են գրավում, քան ձմռանը։ Շատ տարածված են արշավը, ձիավարությունը, հեծանվավազքը և զբոսաշրջության այլ տեսակներ։ Դրան նպաստում են լավ ենթակառուցվածքները, զբոսաշրջային ուղիների մեծ մասը, օրինակ, քարե կամ ասֆալտ են։

Գրեթե բոլոր ռեստորաններն ու հյուրանոցները փակ են՝ սեզոնը չէ:

Քայլում ես այսպիսի ճանապարհներով ու զգում, որ իսկական հեքիաթի մեջ ես։

Ջրի ուժն անսահման է, բայց Սաքսոնիայում նույնպես ցրտաշունչ է։ Սառույցի հսկայական բլոկը սառած ջրվեժ է:

Uuuuuuhhh, հիմա սա Բաստեյն է: Երբ տակդ մի լավ հարյուր մետր բարձրությամբ ժայռ կա, դա շատ ուժեղ զգացում է, գոնե ազատության զգացում։


Տեսարան դեպի Էլբա

Գերմանական Ռատեն հանգստավայրը Բաստայի բարձունքից.

Անընդունելի է նման հիանալի վայրում չլուսանկարվել, հատկապես հարսանիքի օրը :)

Ճամփորդության ղեկավարը սպորտի վարպետի թեկնածու, սպորտային տուրիզմի Խորհրդային Միության առաջնության մրցանակակիր, ուղղակի լավ մարդ Գրիգորի Ցիպինն է։

Բաստեյի ամենաճանաչելի վայրը Բաստեյ քարե կամուրջն է (Basteibrücke), որն ավելի քան 200 տարեկան է։

Բաստեյը բառացիորեն շրջապատված է դիտահարթակներով: Նույնիսկ 1800 թվականին այդ վայրը շատ սիրված էր զբոսաշրջիկների շրջանում և գրավում էր արվեստագետներին ու գրողներին: Հայտնի Felsenschlucht (Canyon) կտավը, նկարված
Կասպար Դավիդ Ֆրիդրիխն այս անսովոր վայրում.

Էհ, կուզենայի, որ ես կարողանայի կրակել նման միավորից:

Գեղեցկուհին սաքսոնական ոճով...

Սառցե աստիճաններով իջնելն ամենաանվտանգ բանը չէ, բայց անհաղթահարելի խոչընդոտներ չկան։ Եվ մի փոքր ծայրահեղությունը միշտ զվարճալի է:

Անտառը գեղեցիկ է տարվա ցանկացած ժամանակ, նույնիսկ ցուրտ փետրվարին։ Ի դեպ, լեռներում բավականին շոգ է, հատկապես երբ տեղում չեք կանգնում։ Փորձառու ճանապարհորդները արշավի սկզբում հանեցին իրենց սվիտերները։

Գերմանական Ռաթեն առողջարանային քաղաքի մանրամասները.

Ամբողջ զբոսանքը մեզ տևեց մոտ 7 ժամ։ Մեզ երաշխավորված էր լավ տրամադրությունը ողջ շաբաթվա ընթացքում և լավ քուն...

Բաստեյը Գերմանիայում բնական տեսարժան վայր է Էլբա գետի աջ ափին, Դրեզդենի մոտ, որը գտնվում է Վելեն և Ռատեն քաղաքների միջև:

Բաստեյը բնական բաստիոնի նման բարձրանում է ծովի մակարդակից 305 մետր բարձրության վրա:

Բաստեյը Գերմանիայում Սաքսոն Շվեյցարիայի բնության պարկի մի մասն է: Բաստեյը բացօթյա թանգարանի կարգավիճակ է ստացել 1984 թվականից։ Սաքսոնական Շվեյցարիան Էլբա ավազաքարային լեռների գերմանական մասն է։ Սաքսոնական Շվեյցարիայի հողերը կապված չեն Շվեյցարիայի նահանգի հետ, այլ այդպես են կոչվում իրենց անհավատալի գեղեցկության պատճառով. անտառի մեջ հայտնվում են «մատների» տեսքով լեռների զարմանալի սյուներ, նրա խորքերից ստալակտիտների պես աճում են տարօրինակ ձևի ժայռեր: Անհասկանալի է, թե ինչպես են դրանց վրա բույն դրվել ցամաքային ութոտնուկների տեսքով արմատներով ծառեր։ Պտերն ու փափուկ մամուռը արևելյան Գերմանիայում գտնվող Բաստեյի բնական արգելոցի մշտական ​​առանձնահատկություններն են:

Բաստեյը Սաքսոնական Շվեյցարիայում Լուսանկարը

Բաստեյը 194 մետր բարձրությամբ ժայռերի կույտ է Էլբա գետից: Հանրաճանաչ մագլցման տարածքը և արշավային էքսկուրսիաների համար շատ գեղեցիկ լանդշաֆտը մեծ թվով զբոսաշրջիկների են գրավում դեպի այդ վայրերը: Մոտակա ժայռերի խորհրդանիշը կենդանիների և մարդկանց պատկերող քանդակային կոմպոզիցիա է։ Դարավոր սոճիներն ու հարյուր մետրանոց անկումը կիրճում լիակատար ազատության զգացում են տալիս։ Բաստեյ կամուրջը Սաքսոնիայի բնորոշ նշանն է: Ավելի քան 200 տարի այն կարծես բարձրանում է 53 մետր խորությամբ կիրճից և հենվում հսկայական կամարների վրա՝ ներդաշնակորեն միախառնվելով շրջապատող ֆանտաստիկ լանդշաֆտին: Բաստայ քարե կամուրջն ավարտվել է 1851 թվականին։ Սա Բաստայի ամենաճանաչելի վայրն է։ Կամուրջն ունի 7 բացվածք և 76 մետր երկարություն։

Բաստեյը Գերմանիայում Լուսանկարներ

Բաստայի բազմաթիվ դիտահրապարակները զբոսաշրջիկներին ցույց են տալիս Էլբայի ափերը՝ զարդարված կանաչապատմամբ, «Նկարիչների արահետը», Ռաթեն քաղաքի տների տեսարանը, Շվեդական կիրճը և ռոդոդենդրոնի այգին: Շատ արվեստագետներ ամբողջ աշխարհից գալիս են այստեղ՝ ոգեշնչվելու համար: Բաստեյի արգելոցի տարածքով կան բազմաթիվ երթուղիներ։ Ճանապարհորդությունը դեպի գագաթ բոլոր կանգառներով տևում է մոտ մեկ ժամ: Բաստեյը բնական և պատմական համալիր է։ Հավելյալ տոմսով կարող եք բարձրանալ այն վայրը, որտեղ 1289 թվականին գտնվում էր Նևրատեն ամրոցի հնագույն ժայռային ամրությունը։ Այսօր գերմանացի պատմաբաններն աշխատում են դրա առանձին մասերի և հիմնադրամի մնացորդների վերակառուցման վրա։ Կամուրջները պտտվում են բերդի միջով, ասես քարե լաբիրինթոսի միջով։ Եթե ​​դուք նավով զբոսնում եք Էլբայի երկայնքով Բադշանդաուից մինչև Պիրնա, ապա Բաստեյը բացվում է զբոսաշրջիկների համար այլ կողմից: Դրեզդենից գնացքը տանում է 40 րոպե դեպի այս զարմանալի վայրերը: Մեկ օրում դուք կարող եք համատեղել Բաստեյ զբոսայգու լանդշաֆտների ուսումնասիրությունն ու այցելությունը։

Ես վաղուց եմ լսել Սաքսոնական Շվեյցարիայի շքեղ գեղեցկությունների մասին՝ ժայռոտ և անտառապատ շրջան Արևելյան Գերմանիայում՝ Դրեզդենից ոչ հեռու: Այնտեղ դուրս գալու և ամեն ինչ սեփական ոսպնյակով տեսնելու մտքերը բազմիցս խեղդվել են առօրյայի անթափանց ճահիճում:

Բայց այս ամառ ամեն ինչ այնպես ստացվեց, որ վերջապես այնտեղ այցելելու շանսերն անսպասելիորեն մեծացան. ընկերներս այս շրջաններից բերեցին շքեղ լուսանկարներ և տպավորություններ, ճանապարհորդությունից խուսափելը պարզապես անհնար դարձավ:

Սաքսոնական Շվեյցարիայում կան երկու հիմնական տեսարժան վայրեր՝ Բաստեի ժայռերը և Քյոնիգշտեյն ամրոցը։ Որոշվեց նրանցից յուրաքանչյուրին մեկական օր հատկացնել՝ դանդաղ ու մտածված վայելելու շրջակա բնապատկերները։ Այսօր կխոսենք Բաստայի մասին։

Ժայռերի հենց ստորոտում գտնվում է Ռաթեն առողջարանային քաղաքը (քարտեզ): Կայանը և զբոսաշրջիկների համար նախատեսված ընդարձակ կայանատեղերը տնտեսապես գտնվում են տեսարժան վայրերից Էլբայի հակառակ ափին: Հետեւաբար, Volens-Nevolens բոլորը ստիպված են լաստանավով շրջել գետով:

Այս հատումը լիովին արդարացված է։ Մինչ անհանգիստ լաստանավը կռվում է հոսանքի դեմ, դուք ժամանակ կունենաք վայելելու տեսարանները, մոտավորապես հասկանալու, թե ուր եք պատրաստվում բարձրանալ և հիանալ իրական գետի շոգենավերով:

Ես լիովին համոզված էի, որ դրանք իրականում դիզելային շարժիչներ էին, իսկ խողովակն ու թիակի անիվները ոչ այլ ինչ էին, քան շրջապատ: Բայց Վիքիպեդիային ուղղված կոչն ամեն ինչ իր տեղը դրեց. ոչ միայն դրանք իսկապես շոգենավեր են, այլև սկզբնապես կառուցվել են տասնիններորդ դարի վերջին և քսաներորդ դարի սկզբին: Նկարում պատկերված է հրաշքով դեռ լողացող Պիրնա զվարճանքի նավը, որը կառուցվել է հնագույն 1898 թվականին։

Նիդերատեն քաղաքային թաղամասը, որը գտնվում է աջ ափին, գեղեցիկ է, խնամված և շատ թարմ։

Սրա համար կա մեկ շատ կարևոր պատճառ. Ավելին, սա տխրահռչակ գերմանական «Ordnung»-ը չէ։

Պարզապես այս քաղաքը, ինչպես և շատ ուրիշներ, որոնք գտնվում են Էլբայի երկայնքով, պարբերաբար ծածկվում են շատ լուրջ ջրհեղեղներով: Վերջինս տեղի է ունեցել մեր գալուց բառացիորեն երկու ամիս առաջ։ Բայց, դատելով վերը նշված շրջանակներից, դուք չեք կարող անմիջապես ասել:

Այն մակարդակը, որին այս անգամ ջուրը բարձրացել է, նշված է ռեստորանի պատին՝ 11 մետր նորմայից բարձր:

Եվ սա արդեն նշան է նույն ռեստորանի ներսում։

Վերելքը դեպի ժայռեր սկսվում է բառացիորեն հարյուր մետր հեռավորության վրա:

Բարձրանալն ամենևին էլ ձանձրալի չէ։ Անընդհատ փոփոխվում են վերելքի անկյունը, արահետի լայնությունը և շրջակա տեղանքի բնույթը։

Կամ դուք քայլում եք լայն, հարթ ճանապարհով, կամ բառացիորեն սեղմվում եք երկու ժայռերի միջև։

Շրջապատող ծառերը երբեք չեն դադարում զարմացնել իրենց ձևերի բազմազանությամբ: Ահա չորացած ցողունից պատրաստված փշոտ ցանկապատ։

Կամ, ահա ծառ է աճում հենց ժայռի վրա։

Ինչու ոչ վազող ութոտնուկ:

Շուրջը շատ գեղեցիկ փափուկ մամուռ և պտեր կա։

Ենթադրում եմ, որ վատ սնվելու դժբախտ հետևանքները.

Կարծես ինչ-որ մեկը կապել է այս ծառը իր երիտասարդության առաջին օրերին:

Թունդ գորգոն Մեդուզան:

Ճիշտ այնպես, ինչպես ելույթ ունեցողը ամբիոնի վրա իր ունկնդիրների ամբոխի առաջ:

Ճանապարհորդությունը դեպի գագաթ բոլոր կանգառներով տևում է ոչ ավելի, քան մեկ ժամ: Այստեղից տեսարանը պարզապես հիասքանչ է։ Ձախ կողմում, աջ ժայռերի վրա գտնվում է Նեյրաթենի հնագույն ամրությունը (գերմ. Felsenburg Neurathen), որտեղից էլ առաջացել է Բաստեյի ժայռերի անվանումը (Bastei - բաստիոն), աջ կողմում լեգենդար Բաստեյ կամուրջն է։

Այն ի սկզբանե եղել է փայտե կամուրջ, որը կառուցվել է 1824 թվականին՝ ամրոցը հարևան ժայռերի հետ կապելու համար։

Զբոսաշրջիկների հոսքը անընդհատ ավելանում էր, և որպեսզի այն մի օր չհոսի Էլբա, որը հոսում է երկու հարյուր մետր ներքև, 1851 թվականին փայտե կամուրջի փոխարեն կանգնեցրին նոր քարե կամուրջ։

Իզուր չէ, որ այստեղ ուղին կոչվում է «արվեստագետների ճանապարհ»։ Ավելի քան մեկ տասնյակ նկարիչներ ոգեշնչվել են շրջակա բնապատկերներով: Օրինակ, Կասպար Դավիդ Ֆրիդրիխը, առանց այստեղից հեռանալու, նկարել է իր հայտնի «Felsenpartie im Elbsandsteingebirge» կտավը։

Փաստորեն, «Felsenpartie»-ն ինքնին ավելի մոտ է։

Ընդհանուր առմամբ, տեղական ավազաքարերից ցանկացածը կարող է ծառայել որպես նկարչի մոդել։

Ջուրը, քամին և ժամանակը ստեղծել են այս ճկուն նյութից ամենատարօրինակ ձևերը:

Անշուշտ պետք է ասել, որ Բաստեյը չափազանց հայտնի է լեռնագնացների շրջանում:

Բայց, ինչպես հասկացա, կարելի է բարձրանալ միայն սահմանափակ թվով երթուղիներով, որպեսզի չքանդես փխրուն ավազաքարը մագլցման սարքավորումներով։

Տեսարան Էլբայի ձախ ափին և Ռաթեն քաղաքի բազմաթիվ դիտահրապարակներից մեկից:

Նեյրաթենի միջնադարյան ժայռային ամրոցը (աջից) առաջին անգամ հիշատակվել է ձեռագրերում 1289 թվականին։