თუ სუპერგმირის ჩექმებს დახატავთ და ცეცხლს დახატავთ, შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მე ვფრინავ 😂🚀 მოდით გამოვიკვლიოთ ბრომოს ვულკანის კოსმოსური პეიზაჟები და მიმდებარე ტერიტორია!

არის ადგილები, სადაც დამოუკიდებლად მოხვედრა ძალიან პრობლემური და ძვირია, როგორც დროში, ასევე ფინანსებში. ასეთ ადგილებს განეკუთვნება კუნძული ჯავა.

უპირველეს ყოვლისა, კუნძულ ბალიდან მივაღწიეთ 2400 მეტრ სიმაღლეს მთიან სოფელში ბრომოს ვულკანთან ახლოს. გზაზე დაახლოებით 8 საათი გავატარეთ, ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება მაშინვე იგრძნობა - ჩავიცვით შარვალი, სვიტერები, ერთი სიტყვით - ვთბებით!

ვულკანი ბრომო ეხება ადგილებს პლანეტაზე. უნდა ნახოთ" ეს არის ალბათ ყველაზე მონახულებული ვულკანი ინდონეზიაში, რადგან არ არის საჭირო მასზე ასვლა მთელი სილამაზის სანახავად. ბავშვებს, პენსიონერებს და ნებისმიერი დონის მომზადების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ გაუმკლავდნენ. წარმოგიდგენიათ ვნახეთ აქტიური ვულკანი, ჩვენ მხოლოდ კრატერში ჩავიხედეთ! ენით აუწერელი შთაბეჭდილებები!

კიდევ ორი ​​ვულკანი ჩვენი ექსკურსიის ბონუსია: მიძინებული ვულკანიბატოკი და ყველაზე მაღალი კუნძულ იავაზე არის ვულკანი სემერუ (3676 მეტრი). სხვათა შორის, ბრომოს სიმაღლე 2392 მეტრია.

ჩვენ ადრე ვიძინებთ, რადგან დილით მივდივართ სადამკვირვებლო მოედანზე, რომ ვუყუროთ მზის ამოსვლას ყველა ამ ვულკანის ხედით!

აქ თქვენ მიიღებთ წარმოუდგენელ ფოტოებს და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ვულკანი აქტიურად იფეთქებდა 2015 წლის დეკემბრიდან მიმდინარე წლის მარტამდე და ახლა ბაზის გარშემო მთელი მიწა დაფარულია ფერფლის სქელი ფენით 🌑

და აი, შოკისმომგვრელი სტატისტიკა: კუნძულ იავაზე 140 ვულკანია, რომელთაგან 40 აქტიურია, 10 კი ამოფრქვეულია. ამ მომენტში! და ბრომო ერთ-ერთია იმ 10-დან, რომელიც ახლა იფეთქებს! მაგრამ ჩვენ თვითონ კრატერის ირგვლივ 🙈 ვირბინეთ და შიგნითაც ჩავიხედეთ 🚁

ის, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ბრომოს ვულკანზე, არის ამ საყვარელი ცხენებით გასეირნება 🐴 ძალიან სახალისო და მაგარია, თითქოს უდაბნოში მიდიხართ, სადაც ქვიშის ნაცვლად ფერფლია! და თქვენი ფული სასეირნოდ წავა ცხოველისა და მისი ფერადი პატრონის შესანახად.

ცალმხრივი ცხენებით გასეირნება ღირს 50,000 რუპია / 3,8 დოლარი. ცხენები მიგიყვანენ კიბეებზე, შემდეგ თქვენ თვითონ ადიხართ ვულკანზე. სულ რაღაც 248 ნაბიჯი! კრატერის შიგნით იყურებ და გაოცებული და აღფრთოვანებული სუნთქავ 😃

სხვათა შორის, სადამკვირვებლო გემბანიდან ბრომოს ძირში ჯიპით წაგვიყვანეს. წარმოდგენა არ გვაქვს, სად წავიდეთ ამ ჯიპის მოსაძებნად და მოლაპარაკებაზე, თუ თვითონ მოვედით. იქ ყველაფერი გადის... სინგლი არ არსებობს ტურისტული კარავი, უბრალოდ მთის ქალაქი და ადგილობრივების თაიგულები, რომლებსაც ინგლისური სიტყვაც არ ესმით 😒 ჯიპზე ვაჭრობა 50 დოლარიდან იწყება; ბუნებრივია, ჯიპი შედიოდა მოგზაურობის ფასში.

ეს ხელნაკეთი ქუდები ბრომოს ვულკანის საფირმო ლოგოთი შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ 10000 რუპიად. 1 დოლარზე ნაკლებია. მათში ფოტოები მაგარი გამოდის, სტილს მატებს და გარდა ამისა, თბილებიც არიან 😉

შეგიმჩნევიათ როგორ მოქმედებს გარემო თქვენს განწყობაზე? ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა ბიჭებმა, რომლებიც ჩვენთან ერთად წავიდნენ ვულკანებზე. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ახალი გამოცდილებისთვის მშიერი ჭეშმარიტ მოგზაურებს შეუძლიათ ასეთ თავგადასავალში წასვლა! შეხედე ამ სახეებს - ბედნიერი და კმაყოფილი! ❤️

საინტერესო იყო პოსტი?

ვულკანი იჯენი ზემოდან

შეგიძლიათ გაიაროთ მომხიბლავი ექსკურსიები იჯენის ვულკანის კრატერში. თვალწარმტაცი ბილიკებს მიჰყავს გამწოვი, რომლის გასწვრივ ტურისტები მიდიან ბუნებრივი წყაროს პირას, რომელიც საოცარია თავისი გარეგნობითა და შინაარსით. ტბა მდებარეობს ყველაზე მეტად დიდი მწუხარება, 2386 მეტრის სიმაღლეზე. შორიდან კრატერი ნამდვილი ვულკანის პირს წააგავს, მაგრამ როცა მას მოგზაურები უახლოვდებიან, თვალწარმტაცი პეიზაჟები ელით. ნაცრისფერ კლდეებზე დევს ღია ყვითელი ფერის სხვადასხვა ზომის ბლოკები - ეს არის გოგირდი. ის ზედაპირზე ჩნდება თხევადი, მდიდრული წითელი ფერის სახით, შემდეგ ეშვება ფერდობებზე, იწევს მათზე ძარღვებს და ხდება მსუბუქი. საბოლოოდ გოგირდი გაცივდება, გამკვრივდება და იძენს ცნობილ ყვითელ ელფერს. ღამით, იჯენის ვულკანის სტუმრები ასევე არ დარჩებიან იმედგაცრუებულნი: ჟანგვის დროს, თხევადი გოგირდი სიბნელეში იწყებს ბზინვარებას წარმოუდგენელი ლურჯი და ლურჯი შუქებით. ამ მისტიკურ ფენომენს "ლურჯი ლავა" ან "ლურჯი ცეცხლი" ეწოდება. კრატერის სიღრმე 200 მ, ხოლო ტბის რადიუსი 361 მეტრია. Kawah Ijen - ყველაზე დიდი მჟავა ტბამსოფლიოში. მის ზედაპირზე ტემპერატურა აღწევს 60 °C, ხოლო ყველაზე დიდ სიღრმეზე - 180-200 °C (ამოფრქვევის დროს - 600 °C-მდე).

ბევრი მოგზაური ოცნებობს იჯენ ვულკანის მონახულებაზე მხოლოდ იმიტომ, რომ გოგირდის ორთქლი გამუდმებით ცვივა მისი სიღრმიდან. ზოგჯერ ეს არის მაინერების საქმიანობის შედეგი ნატურალური რესურსი, რომელმაც ტბის ზედაპირზე ცეცხლი წაუკიდა, ხელოვნურად გამოუშვა ნამარხი ახალი ნაწილები. მაგრამ ისტორია მოიცავს ათობით სერიოზულ ბუნებრივ ამოფრქვევას.

ექსკურსიის დროს ტურისტებს ასევე შეუძლიათ მოინახულონ ყავისა და ჩაის პლანტაციები და გაეცნონ ადგილობრივი მცხოვრებლების საცხოვრებელ და სამუშაო პირობებს.

იჯენის ვულკანის ისტორია

ვულკანის სახელის წარმოშობა უცნობია. ადგილობრივი მოსახლეობა ერთნაირ ტოპონიმებს იყენებდა ტბისა და იმ მთისთვის, რომელშიც ის მდებარეობდა.

პირველი სტრატოვულკანი კუნძულ იავაზე გაჩნდა პლეისტოცენის პერიოდში, რომელიც დაიწყო 2,588 მილიონი წლის წინ და დასრულდა 11,7 ათასი წლის წინ. მაშინ ის ბაზალტის, ანდეზიტის და სხვა სახეობების საფუძველზე იყო კლდეებიჩამოყალიბდა მთაგრეხილი, რომელმაც თანდათან შეიძინა თანამედროვე ფორმა და დღევანდელი გეოპოლიტიკური, ბუნებრივი, ეკონომიკური და ტურისტული მნიშვნელობა.

მისი არსებობის მანძილზე მეცნიერებმა დააფიქსირეს იჯენის ვულკანის ამოფრქვევის განსხვავებული ბუნება, რომელთაგან თითოეული თავისებურად დიდებული და უნიკალურია. ყველაზე კატასტროფული ამოფრქვევა დაფიქსირდა 1817 წელს, რომელიც გაგრძელდა 33 დღეზე მეტ ხანს და გამოიწვია ტბის სითხის ნაპირებიდან გადმოსვლა და ახლომდებარე სოფლების დატბორვა. ამავდროულად, სიტუაციას ამძიმებდა ღვარცოფი, რომელმაც 90-ზე მეტი სახლი დაანგრია და ბევრი ადგილობრივი მცხოვრები დაიღუპა. ასეთი მასშტაბის აქტივობა აღარ დაფიქსირებულა.

გოგირდის მოპოვება

იჯენის ვულკანზე ჯანმრთელობისთვის საშიში ბუნებრივი რესურსის მოპოვება ხორციელდება ხელით. ბევრ ადამიანს, ვინც ამ საქმეს ყოველდღე აკეთებს, წარმოდგენა არ აქვს, რამდენად საშიშია ეს საქმიანობა. ისინი უბრალოდ იცავენ თავს სუნისგან მუდმივი მოწევისა და სველი მასალების დახმარებით, რომლებსაც კბილებს შორის კბენენ და ქმნიან ერთგვარ რესპირატორებს. ადგილობრივი მაცხოვრებლების უმეტესობა 45-47 წლის ასაკს ვერ უძლებს და ახალგაზრდები, რომლებმაც უკვე რამდენიმე წელი გაატარეს მთისწინეთში, ავადმყოფი, სუსტი მოხუცები გამოიყურებიან. ადგილობრივებს შორის მოხუცები პრაქტიკულად არ არიან.

• საუკეთესო დრო მოგზაურობის ორგანიზებისთვის: მშრალი, თბილი სეზონი, რომელიც გრძელდება აპრილიდან ოქტომბრამდე.
• შესვლის საფასური: 15,000 IDR (დაახლოებით 67 რუბლი). მოგზაურებს ფული დასჭირდებათ მოგზაურობისთვის, ღამისთევისთვის და საკვებისთვის.
• იჯენის ვულკანის პირამდე ერთდღიანი ლაშქრობა ფიზიკურად საკმაოდ რთულია. გამოცდილი ტურისტები ცდილობენ წინასწარ იზრუნონ ღამისთევაზე, რადგან ბევრს უკვე მარტო გზა აქვს დაღლილი და უბრალოდ ენერგია აღარ რჩება დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად. ვულკანებიდან არც თუ ისე შორს არის ქალაქი ლიცინი, სადაც განთავსებულია სასტუმროები მყუდრო ნომრებით. არის კიდევ ერთი ვარიანტი: სავენტილაციო გზაზე არის ჩაის და ყავის პლანტაციები, სადაც დაღლილ მოგზაურებს სთავაზობენ არა მხოლოდ არომატული მატონიზირებელი სასმელების დაგემოვნებას, არამედ საინტერესო ექსკურსიებს, ასევე ღამისთევას.
• მთის ძირიდან კრატერამდე მხოლოდ 3 კმ ასვლაა, მაგრამ ეს გზა რთული და დამქანცველია. ბილიკები ყველგან რთული და ბრტყელია, ამიტომ აქ მგზავრობა არა მხოლოდ აქტიურ ახალგაზრდებს, არამედ ბავშვებსა და ხანდაზმულებს შეუძლიათ. მთავარია წინასწარ შეამოწმოთ ამინდის პროგნოზი, რადგან წვიმისა და ძლიერი ქარის დროს მოგზაურობა შეიძლება დაჩრდილოს შეზღუდულმა ხილვადობამ და შედეგები სიცივის სახით.
• ბევრი ტურისტი შეცდომით თვლის, რომ კავა იჯენის ტბის მაღალი ტემპერატურა გულისხმობს რბილ კლიმატს ვულკანის კრატერამდე აღმართისა და დაღმართის მთელ მარშრუტზე. ეს არასწორია. მთა იმდენად მაღალია, რომ უკვე შუა მარშრუტიდან ბევრს სჭირდება თბილი ტანსაცმელი და ბოლოს მაღალი წერტილიყველაზე დაჟინებული მოგზაურიც კი უარს არ იტყვის ქურთუკზე და თბილ წინდებზე.
• გოგირდის ორთქლს აქვს უსიამოვნო არომატი, რაც იწვევს ლაქრიმაციას და ბრონქოფილტვის სისტემის მწვავე რეაქციას. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იჯენის ვულკანზე ექსკურსიამ არ დაჩრდილოს ასთმის შეტევები, აუცილებელია იზრუნოთ მაღალი ხარისხის რესპირატორებზე ან გაზის ნიღბებზე, რომლებიც დაიცავს არა მხოლოდ სახის ლორწოვან გარსებს, არამედ თვალებს უსიამოვნო და სახიფათოსგან. აორთქლება. რაც უფრო მაღალია მოწყობილობის დამცავი თვისებები, მით უფრო უსაფრთხოა იგი. ტურისტებს შორის ცნობილია გოგირდის ორთქლით მოწამვლის შემთხვევები.
• იმ მოგზაურებს, რომლებსაც სურთ აბორიგენებისთვის კარგი საქმის გაკეთება, შეუძლიათ ბამბის მარლის სახვევები და რესპირატორები გოგირდის მაღაროელებისთვის, რომლებსაც უმარტივესი ნიღბის შეძენაც კი არ შეუძლიათ.
• ექსკურსიის აღჭურვილობა უნდა შეიცავდეს კომფორტულ ფეხსაცმელს, ხელთათმანებს და იზოლირებულ ტანსაცმელს.

მოგზაურობის კიდევ ერთი ვარიანტია შეკვეთა ერთდღიანი ტურიიჯენამდე ჯავის ან ბალის კუნძულების ნებისმიერი ადგილიდან. მეორე შემთხვევაში მოგზაურობა დაიწყება ბორანის გადასასვლელით, რის შემდეგაც მოგიწევთ ავტობუსში გადაყვანა და ქალაქ ბონიუვანგიში მისვლა. აქედან პლატოზე მოხვედრა შეგიძლიათ მიკროავტობუსით ან კერძო ტაქსით. მთაზე ასვლას მხოლოდ 1,5-2 საათი დასჭირდება და თუ ამის შემდეგ გსურთ იჯენის ვულკანის კრატერში ჩასვლა, გოგირდის მომპოვებელი მუშები შეიძლება გახდნენ გიდები. ისინი უხელმძღვანელებენ მოგზაურებს დადგენილი მარშრუტების გასწვრივ, რათა უზრუნველყონ უსაფრთხო სიარული. როგორც წესი, ამისთვის მცირე საფასურს ითხოვენ (შეთანხმებით).

ინდონეზიის ირგვლივ მოგზაურობისას გირჩევთ ეწვიოთ ვულკან ბრომოს და უმჯობესია ეს თავად გააკეთოთ, რათა ლამაზი ხედები და ემოციები დარჩეს არა მხოლოდ ფოტოზე, არამედ მეხსიერებაშიც. ამ სტატიაში ვისაუბრებ ბრომოს მთის მონახულებაზე, საინტერესო ლეგენდებიდა შთაბეჭდილებები. Პირველად სასარგებლო ინფორმაციადა შემდეგ ჩემი ლაშქრობა კრატერამდე მინდორში, მთაზე გამთენიისას, როგორ მივიდეთ იქ, სად ვიცხოვროთ და რა ვნახოთ.

ვულკანის მთა ბრომო მთა ბრომო

ბრომოს მთა, ზღვის დონიდან 2329 მ, მდებარეობს ინდონეზიის კუნძულ ჯავის აღმოსავლეთ ნაწილში, დიდი მეტროპოლიიდან 85 კილომეტრში - ქალაქი სურაბაია, ქალაქიდან 45 კმ პრობოლინგოდა დაახლოებით იგივე მანძილი ქალაქიდან მალაგა. ეს არის აქტიური სტრატოვულკანი - ამოფრქვევის დროს ბრომოს მწვერვალი დაინგრა და ღია კრატერი მუდმივად ეწევა მთებითა და მცენარეულობით გარშემორტყმული დიდი, ათკილომეტრიანი კალდერას შუა. ვულკანი ბრომო ნაწილია ბრომო ტენგერ სემერუს ეროვნული პარკი. მშვენიერია პანორამული ხედებიდა მარტივი ხელმისაწვდომობამ ბრომოს ვულკანი ინდონეზიაში ყველაზე მონახულებულად აქცია. ვულკანი ბრომო კუნძულ ჯავის რუკაზე ან უფრო დეტალურად ნახეთ ინტერაქტიული დიდი რუკაქვემოთ მოცემულ საიტზე. იქ ყველა ადგილი მონიშნულია.

ბრომო ტენგერ სემერუს ეროვნული პარკი

პარკში, კალდერის გარდა, ზღვით გარშემორტყმული ხუთი ვულკანით ვულკანური ქვიშა, არის კიდევ 7 მწვერვალი. მთა შვიდი- ყველაზე მაღალი კუნძულ ჯავაზე და აქტიური ვულკანი, 3676 მ სიმაღლეზე. ფოტოზე მისი პიკი ჩანს ფონზე. და საპირისპიროდ, მეორე მხარეს არის მთა პენანჯაკანი, სადაც ჩვეულებრივ ყველა მიდის მზის ამოსვლის საყურებლად. თავად კალდერაში, ბრომოს გარდა, კიდევ ოთხი ვულკანია. მათგან მხოლოდ ერთი - მთა ბატოკი 2440 მ, რომელიც სანახაობრივად გამოიყურება ბრომოს კრატერის გვერდით - მიძინებულია, დანარჩენი აქტიურია. პარკის მთლიანი ტერიტორია იკავებს 502 კვ.კმ, არის ბევრი მდინარე, ტბა, ჩანჩქერი, ძალიან. ლამაზი ბუნებადა ხედები ირგვლივ. უმჯობესია აქ ჩასვლა რამდენიმე დღით მაინც და არა მხოლოდ ერთი, როგორც ამას ბევრი აკეთებს. ჩვეულებრივ ტურისტები მოდიან მთაზე მზის ამოსვლისა და თავად ბრომოს ვულკანის კრატერის სანახავად და საინტერესოა აქეთ-იქით სეირნობა.

ბრომოს ვულკანამდე საკუთარ თავზე

როგორ მოვხვდი. ქალაქიდან ჩამოვედი ჩვეულებრივი საქალაქთაშორისო სამგზავრო ავტობუსით, რომლითაც ჩამოვედი ავტობუსის ტერმინალიქალაქ პრობოლინგოში დილის ოთხ საათზე - (ბოლო ავტობუსში ვიყავი). ბილეთი 58 ათასი მანეთი ღირდა. ავტობუსი გადაჭედილი იყო და ხალხი პატარა სკამებზეც კი იჯდა სადარბაზოში. სალონში კი ადგილები, არა ორი, არამედ სამი მგზავრი გვერდიგვერდ, ვიწროა. ვგრძნობდი, რომ ტყვეობაში ვიყავი. კარგია, რომ ქრისტიან მონაზონს შევხვდი და გვერდით დავჯექი, ყოველ შემთხვევაში ის არ არის მსუქანი და არ ეწევა. უკვე გითხარით, რომ ხალხი სწორედ სალონში ეწევა.

ღამე, ბნელა, წავედი გზაზე. სავაჭრო ობიექტები ყველა დაკეტილია, ნათურა ანათებს და არავინ არის. ის სკამზე დაჯდა და ელოდა. გამთენიისას პატარა ბემო (მარშუტკები) დაიწყებს მოძრაობას სოფელი Chemoro Lawang არის ყველაზე ახლოს ბრომოს ვულკანთან. ერთი საათის შემდეგ ვიღაც ბიჭი გამოჩნდა და ტერმინალის შენობაში ლოდინი შემომთავაზა, უარი ვუთხარი, მეშინოდა ბემოს გამოტოვება))... ცოტა ხანში ისიც ბიჭთან ერთად დაბრუნდა. დამოუკიდებელი მოგზაური. ეს იყო დაახლოებით ოცდაათი წლის იტალიელი კაცი, რომელთანაც ერთად ვიარეთ გამთენიისას, რადგან იმ დროს სხვა მგზავრები არ იყვნენ. პრობოლინგოდან ბრომომდე ან კემორო ლოანგამდე მგზავრობას დაახლოებით საათნახევარი სჭირდება. მთებისკენ მიმავალი გზა ძალიან თვალწარმტაცი ხედებითაა, იხილეთ ფოტო სტატიის ბოლოში. ჩასვლისთანავე ვიპოვეთ საცხოვრებელი - უნდა ითქვას, რომ აქ უფრო ძვირია, ვიდრე სხვა ადგილებში, ამიტომ ვიქირავეთ ერთი ოთახი ორ საწოლიანი და თანაბრად გავყავით ფასი. ყველაფერი სწორია. პატრონმა თერმოსი მოიტანა, ცხელი ჩაი დალია და ბრომოში წავიდა.

ლაშქრობა ბრომოს ვულკანის კრატერში

სოფელ ჩემორო ლოანგიდან ბრომოს ვულკანამდე ის მხოლოდ 3 კილომეტრია, როგორც ეს ნიშანი მიუთითებს. იქ მისვლა შეგიძლიათ ფეხით, მანქანით ან ცხენით. ადგილობრივები აქტიურად სთავაზობენ თავიანთ მომსახურებას.

მხედრები ქუდებსა და საბნებში არიან გახვეულები და თითქოს ინდონეზიელებს არ ჰგვანან. ეს არის ტენგერის ხალხი - ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც დასახლდა აქ მე-19 საუკუნეში, რომელიც წარმოადგენს ინდუისტურ საზოგადოებას, რომელშიც დაახლოებით 600 ათასი ადამიანი ცხოვრობს ბრომო ტენგერ სემერუს პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი სავარაუდოდ ინდუს მაჯპაჰიტის იმპერიის შთამომავლები არიან, რომელიც აყვავდა მე-15 საუკუნეში. ახლა უკვე ნათელი გახდა პარკის სახელი.
ამბობენ, აქ უნდა გადაიხადოო შესასვლელი ბილეთირაზეც გამაფრთხილა იტალიელმა, რომელსაც წაკითხული ჰქონდა სხვადასხვა სახელმძღვანელოები, მაგრამ მე უკვე გამოცდილი მებრძოლი ვარ და რომ ვთქვი, უბრალოდ მივდიოდით და საერთოდ სხვა მიმართულებით მივდიოდით, თავი ვიმართლეთ. აქ, სადამკვირვებლო გემბანთან იყიდებოდა დურიანი და ვცდილობდი გამერკვია, რა ღირს.
აქედან დავიწყეთ ლაშქრობა ვულკანისკენ, სამი კილომეტრიანი ბილიკით გავიარეთ ლაუტ პასირის ქვიშის ზღვა, ვულკანური ქვიშა, რომლის მტვრის ღრუბლები გადაჭიმულია ასობით მეტრზე, როდესაც ქარი უბერავს ან კვალს ადევნებს ბილიკს გალოპებული ცხენისა და გამვლელი მანქანის უკან. მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, ასე უფრო საინტერესოა, შენ თვითონ შეგიძლია იგრძნო ყველაფერი. პირდაპირ წავედით და არა გზის გასწვრივ.
გაგვიმართლა, მაგარი მთის კლიმატის მიუხედავად ძალიან კარგი ამინდი იყო. მზეზე 20-23 გრადუსი იყო - ეს 22 თებერვალია. გასეირნება დაახლოებით 40 წუთია. მოულოდნელი და გასაკვირი იყო აქ ტაძრის ნახვა, მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით მოგიყვებით. ბრომოს გვერდით არის ბატოკის მთა, ამის გამო ბრომო თავიდან შორიდან არც შემიმჩნევია.

აქ ერთი კვალიც არ არის, პიონერები ვიყავით)) ასეთი არანორმალური მოგზაური ბევრი არ არის. მაშინ მარტო ვიყავით. აქ ამ ფოტოზე შეგიძლიათ იხილოთ თხელი ხაზი კრატერის ფერდობის გასწვრივ - ეს არის კიბე ასასვლელად.
აღჭურვილი კიბეები მთაზე და, გადალახვის შემდეგ 250 ნაბიჯიჩვენ უკვე ვდგავართ ბრომოს ვულკანის კრატერთან. გასაოცარია, რომ მსგავსი არაფერი მინახავს, ​​თუმცა უკვე ვესტუმრე 2 ვულკანს და სუმატრას, მაგრამ ეს პლანეტის სხეულზე ფისტულს ჰგავს. Შთამბეჭდავი. გოგირდის დიოქსიდის მიერ წარმოქმნილი ორთქლის მცირე და დიდი ღრუბლები მისგან გამუდმებით იფრქვევა, ამიტომ არ უნდა ჩაისუნთქოთ ეს ზედმეტად და დიდი ხნის განმავლობაში - ეს საზიანოა.

აქ სასეირნოდ ბევრი ადგილი არ არის, მხოლოდ ვიწრო ნაწილია კრატერის კიდეზე, ასე რომ შეხედეთ, გადაიღეთ ფოტოები და ეს არის, თუმცა ხედი რა თქმა უნდა განსაცვიფრებელია.

ასე გამოიყურება სოლო მოგზაურივიწრო ავტობუსში 8 საათის გატარების შემდეგ და კიდევ რამდენიმე გზაზე, 3 კილომეტრი ვიარე საშინელი შავი ვულკანური მტვრის გავლით და 250 საფეხური ავიარე, რათა შემეხედა ბრომოს მთის კრატერს ინდონეზიაში, კუნძულ ჯავაზე. საიდან მოდის სიხარულის და ბედნიერების გამოსხივების ძალა? ასეთია მოგზაურის ცხოვრება. გარემომცველი ბუნება და სივრცე მასაჩუქრებს და შემიყვარებს. მეც ძალიან მიყვარს ისინი.

კარგია, რომ ღობე იქ არის, მიუხედავად იმისა, რომ გატეხილია, თორემ ცნობისმოყვარეობა უბრალოდ გაიძულებს ღრმად ჩახედო. ისევ გაგვიმართლა, ძალიან ცოტა ხალხი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ შაბათია. ან იქნებ ჯერ ადრეა.

ინდუისტური ტაძარი ბრომოს ვულკანზე

ბრომოსა და ბატოკის მთის ძირში, მდებარეობს ინდუისტური ტაძარი Pura Luhur Pothenპურა ლუჰუნ პოტენი. ადგილობრივი ტენგერები ძველ ინდუიზმს ქადაგებენ. ამ ტაძარმა მაშინვე მიმიზიდა და უკან დაბრუნებისას მისკენ წავედით. დიახ, ის ისეთი პატარაა ფოტოზე შუა კალდერაში.
ფაქტობრივად, ტაძარში კარიბჭის გარდა განსაკუთრებული დეკორაციები არ არის. ტაძარი დაკეტილი იყო, მაგრამ მე ვთქვი, რომ მისი ნახვა მინდოდა და გალავანზე ავედით. შიგნით მხოლოდ ეზოა და სულ ესაა.

ტენგერის ხალხის ტრადიციული დღესასწაული და ლეგენდა

ზაფხულში, ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში, უამრავი ტურისტი მოდის აქ დღესასწაულის საყურებლად უპაკარა კასადა, ტრადიციული დღესასწაული ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც თან ახლავს დილის ლოცვები და ტაძარში საჩუქრების ანთება, შემდეგ კი ყველა მიდის, რათა ღმერთს თავისი შესაწირავი გადააგდოს ბრომოს ვულკანის კრატერში. კასადა არის წელიწადის მეთორმეტე თვის სახელი ტენგერის ხალხის უძველესი კალენდრის მიხედვით.

არსებობს ლეგენდა, რომლის მიხედვითაც მრავალი საუკუნის წინ ისლამისტებისგან გაქცეულმა პრინცმა და პრინცესამ აქ დააარსეს თავიანთი სამეფო, მაგრამ მათ არ ჰყავდათ შვილები და მემკვიდრეები. დაიწყეს ლოცვა, ღმერთის თხოვნა, შემდეგ კი ვულკანიდან გამოსულმა ღმერთმა უთხრა, რომ შვილები ეყოლებოდნენ, მაგრამ ბოლო დაბადებული ბავშვი უნდა შეეწირონ. მას შემდეგ, რაც მათ თითქმის 25 შვილი შეეძინათ, მათ არ სურდათ შვილის გაწირვა. ღმერთი, გასაგებია, გაბრაზდა. ძლიერმა ვულკანურმა ამოფრქვევამ ჩვილის სიცოცხლე შეიწირა და მას შემდეგ ადამიანები ყოველწლიურად ახარებენ ღმერთს და წირავენ და სიმბოლურ მსხვერპლს სწირავენ ქათმების, ფრინველების, ბრინჯის და ხილის სახით. ეს ყველაფერი კრატერშია ჩაყრილი. გაჭირვებული ხალხი ნამდვილად მოუთმენლად ელიან ამ დღესასწაულს, ისინი ცდილობენ დაიჭირონ და მიიღონ ქათამი თავისთვის და ამისთვის სხვადასხვა მოწყობილობებსაც იყენებენ.
უკანა გზაზე ისევ ქვიშაში გავიარეთ - აქ არის მთელი ქვიშის კანიონები და დიუნები. ხედები ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით, ძალიან გამიხარდა ფეხით რომ წავედით და ამდენი ვნახეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სპორტული ფეხსაცმელი და ფეხები მთლიანად შავი იყო, ვულკანური მტვერით დაფარული.

ეს ისეთი საინტერესოა თვითმართვადი ტურივულკან ბრომოზე, ეს გამოვიდა. ისევ სოფელში დავბრუნდით. კარგია, რომ ოთახში იყო შხაპი და წყლის გამაცხელებელი, ჩვენ მოვახერხეთ ამ ვულკანური მტვრისგან თავის დაბანა. მიუხედავად იმისა, რომ ოთახი გრილი იყო და მთაში საერთოდ არ ცხელა.

ღამით ძალიან ციოდა, ნორმალურად ვერ ვიძინებდი, მთლიანად ჩაცმული ვიწექი და თუნდაც ქურთუკი, ორი პლედი გადავიფარე და ვკანკალებდი. გამვლელი მანქანების ხმაური სულ უფრო ხშირად ისმოდა. მათ ტურისტები წაიყვანეს მზის ამოსვლის საყურებლად. სიზარმაცე დავძლიე, რომ მერე არ ვინანე რაც გამომრჩა და სწორად მოვიქეცი. მან აიღო იტალიელი და ჩვენ ვიარეთ გზის გასწვრივ, სიბნელეში, მანქანების შუქების შუქს მივყვებოდით, სანამ ფანარით ვიღაცის გვერდით დავდექით.

გარიჟრაჟი ბრომოზე

გარიჟრაჟი ხვდება პენანჯაკანის მთაზე, რომელიც სოფლიდან დაახლოებით ერთი საათის სავალზეა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს ხდება ღამით და ფანრის გარეშე. მართალია, იქ ტურისტები ტურისტებით მიდიან იქ, მართალია, წინასწარ შეგიძლიათ დაიქირაოთ ვისაც გინდათ. არსებობს ორი სადამკვირვებლო პლატფორმა: ხედვის წერტილი 1 და 2, უმაღლესი.

რა თქმა უნდა, წავიდოდი, მაგრამ ეს იტალიელი... შეუძლებელია. იქ იყო დაბლოკილი. ჩართულია სადამკვირვებლო მოედანი, ჩამოყვანილი ტურისტები ხალხმრავლობა იყვნენ, მე კი მაღლა მივდიოდი. ბიჭს დარჩენა უნდოდა, მე ვუთხარი, რაც გინდა ის გააკეთე და მე მაღლა ავალ-მეთქი. მან მიპასუხა, რომ გიჟი ვიყავი, მაგრამ ის უკან მომდევდა. კალდერაში ვერაფერს ხედავთ, მაგრამ მშვენიერი ხედი იშლება სოფლისკენ, უბრალოდ უცხო)) ჯანდაბა, ხალხმა დაინახა და ასევე შეჩერდა, თუმცა მხოლოდ 4 კაცი იყო. შედეგად, ყველაფერი ჩანდა ჩემი წერტილიდან, ჩარჩოში არავის თავის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ადგილი საერთოდ არ იყო. ვიწრო ბილიკი, სადაც შეგიძლიათ დადგეთ პატარა ადგილზე. მე მჯერა, რომ დონის თვალსაზრისით ეს ადგილი იყო პირველ და მეორე სადამკვირვებლო გემბანს შორის. ბრომოს თავზე გარიჟრაჟს დიდი ღრუბლები ახლდა. სანამ ავედით, სინათლე იწყებოდა, ჩანდა, რომ ამომავალი მზე აპირებდა მათ გაფანტვას, მაგრამ არა.
მახლობლად ხავერდოვანი მცენარეებით დაფარული ნეკნებიანი მთებია.
ეს მე ვიყავი, ვინც ცოტათი ჩამოვარდა ჩემი პოზიციიდან.
ღრუბლები მძიმე მკვრივ მასაში უახლოვდებოდნენ და თითქოს უნდოდათ ყველას გადაყლაპვა, ამიტომ დაღმართი უნდა დაგვეწყო. გზად სადამკვირვებლო მოედანთან გავჩერდით. ყველა ორგანიზებული ტურისტი უკვე დაცხრა და შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გადაიღოთ ფოტო ბრომოს ფონზე.


მერე ჩვენს სოფელ ჩემორო ლოანგში დავბრუნდით, უკვე მსუბუქად წვავდა, საწვიმარი უნდა ჩამეცვა, იგივე რაც ინდონეზიელმა გოგონამ მაჩუქა ვულკანიდან ჩამოსვლის შემდეგ. გზაში ისიამოვნა ლამაზი ხედები. არადა, შუა გზაზე კინაღამ ქარმა გაგვაგდო, განსაკუთრებით მე. საწვიმარი ბუშტივით გაბერილიყო. რა სამწუხაროა, რომ ფოტო წავშალე, გადავწყვიტე, რომ მახინჯი იყო.

იმავე დილით ჩვენ დავტოვეთ Cemoro Lawang, უკან Probolinggo. მართალია, ჩვენ ალბათ ერთი საათი ველოდით ხალხის ბემოში შესვლას. მძღოლის გვერდით სავარძელზე დავჯექი, რათა ფანჯრიდან გადამეღო ფოტოები, რადგან იქ ხედები უბრალოდ საოცარია. ვიდეოც კი გადავიღე.

რა დიდი შრომაა საჭირო ამ ბოსტნის ბაღების გაშენებას, რომლებიც, როგორც პაჩვერკის მოზაიკა, ასე შთამბეჭდავად გამოიყურება მთებსა და ხეობებზე. იქ ყველაფერი უნდა გადაიტანო, რომ სახლი ააშენო და საჭირო ბაღის ხელსაწყოები მოიტანო და ა.შ. ეს ხედები დღემდე რჩება ჩემს მეხსიერებაში არანაკლებ ლაშქრობა ბრომოში.

ბრომოს ვულკანში მოგზაურობისთვის სასურველია გქონდეთ:

• წვიმის ქურთუკი და ქარსაფარი უამინდობის შემთხვევაში ან ქურთუკი საღამოს და ცივ დილით
• სასმელი წყალი (არ მქონდა, ამიტომ გირჩევთ, მწყუროდა)
• მტვრისგან დამცავი რამე - შარფი, ნიღაბი... თუ გაბედავ ქვიშის ზღვაზე სიარული
• ქუდი მზიანი ამინდისთვის
• ფანარი თუ მზის ამოსვლის საყურებლად მიდიხარ

როგორ დაგეგმოთ თქვენი დრო, თქვენზეა დამოკიდებული. შეგიძლიათ ჯერ დილით ადრე უყუროთ მზის ამოსვლას, შემდეგ კი წახვიდეთ და ახვიდეთ ბრომოს ვულკანის კრატერზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს მარშრუტზე, საიდან მოდიხართ და რომელ საათზე ჩამოხვალთ. თუ დრო საშუალებას მოგცემთ, დარჩით კიდევ რამდენიმე დღე მაინც შესასწავლად ეროვნული პარკი Bromo Tengger Semeru - იქ მშვენიერია.

ჭამეშეგიძლიათ კაფეში, რესტორანში ან ჩვეულებრივ პატარა ვარუნგში წასვლა. ფასები მისაღებია, ევროპული კერძებიც კი არის აქა-იქ.

საცხოვრებელიშეგიძლიათ იპოვოთ სოფელში, ან თუ სეზონია, დაჯავშნოთ სასტუმრო ან სასტუმრო სახლი ან დარჩეთ კერძო სახლში. იქაც ნორმალური სასტუმროებია, თქვენი არჩევანიდან, ბიუჯეტიდან და სასურველი პირობებიდან გამომდინარე.

თუ ბრომოს მთაზე მიხვალთ, ამას 10 საათი დასჭირდება, ავტობუსით 12 საათზე მეტი, მათ შორის საბორნე გადასასვლელი. რეგულარული ბილეთი სამგზავრო ავტობუსისაწყისი Probolinggo to Denpasar ღირდა 58 ათასიინდონეზიური რუპია ბრომო - პრობოლინგი 35 ათასი მანეთიბემოზე.
თუ ქალაქ სურაბაიადან, მაშინ დაახლოებით 3-4 საათი. ეს დიდი ქალაქიმას აქვს საერთაშორისო აეროპორტი. ადგილობრივი პატარა აეროპორტიასევე არის ქალაქ მალაგაში.

ჰოდა, პრობოლინგოში ჩასვლისას, ავტობუსიდან მეყეფის ყვირილმა წამიყვანა და მოგზაურობა ინდონეზიის გავლით უფრო აღმოსავლეთით, ქალაქ კანდიდასის კუნძულამდე, რომლის შესახებაც შემდეგ სტატიაში წაიკითხავთ.

, . .

აბა, როგორ არ უნდა აღფრთოვანდე ჯავის კუნძულით! იქ იმდენი კულტურული ძეგლია, ულამაზესი ტაძრები და მნიშვნელოვანი სალოცავები. მას აქვს მიმზიდველი ბუნებრივი სილამაზე. რა სიმდიდრე და მრავალფეროვანი მცენარეულობაა აქ! ჩვენთვის ჩრდილოელებისთვის პალმები შორეული ცხელი ქვეყნების სიმბოლოა, მაგრამ აქ ისინი საკვების, ტანსაცმლისა და საცხოვრებლის წყაროა. აქ იზრდება ქოქოსი, ბანანი, საგო, რატანი, შაქარი - და 200-ზე მეტი ჯიშის პალმის ხე. ჯავის ჭრელ სქელებში ტროპიკული ტყეებიფაუნა ჯერ კიდევ არის სიუხვით (თუმცა ადგილობრივი უკვე გაქრა).

კუნძულის სანაპიროზე გადაჭიმულია ვულკანები, ორმოცდაათზე მეტი ვულკანი. მათი მეწამული მწვერვალები აფრქვევს კვამლის ბუმბულისებრ ბუმბულს და ხანდახან მცხუნვარე შავ ფერფლს ცეცხლოვანი წითელი ლავით, რომელიც უმოწყალოდ იწურავს ყველაფერს, რასაც გზაზე წააწყდება.

აქ, კუნძულ ჯავაზე, ბუნების ისეთი შეუძლებელი სასწაულია, როგორიც არის კავა იჯენის ვულკანი, რომელიც ღამით ნეონის ცისფრად ანათებს, როგორც გიგანტური გაზის სანთურა.

ის იჯენის სტრატოვულკანის კომპლექსის ნაწილია. ფანტასტიკური და განსაცვიფრებელი, მართლაც კოსმოსური პანორამებით, დაუვიწყარი გოგირდის ვულკანი Kawah Ijen (Kawah Ijen)…

ჯავის კუნძულის ღირსშესანიშნაობები, ასევე სურვილები და რეალობა

დიახ, ჯავის კუნძული სავსეა ატრაქციონებით, მათი რაოდენობა უბრალოდ გიჟურია!

მონდომებული თვალები გამიბრწყინდა, როცა წავიკითხე ბორობოდურის შესახებ, ბუდისტური და ინდუისტური ტაძრების პრამბანანის კომპლექსის შესახებ, თავისი გიგანტური ლორო ჯონგგრანგით, რომელიც ეძღვნებოდა სამ ინდუისტურ ღმერთს. ძალიან მინდოდა მესტუმრა ცხელი ტბა, რომლის ორთქლები წარმოქმნიან გიგანტურ ბუშტებს სამ მეტრამდე დიამეტრის. და ასევე ნახეთ ჯუნგლები, ყავის და ჩაის პლანტაციები!

სახელების ჩასაწერად ვიჩქარე საინტერესო ადგილები. ჩვენ ჯერ კიდევ გვჭირდება ეს! დიახ, ესეც! და ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება!!! სამწუხაროდ, ჩემი სურვილებისთვის, შვებულება უბრალოდ განზომილებიანი უნდა იყოს. მაშასადამე, ამ ჩვენს მოგზაურობაში, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული მიზანი, ჯავის კუნძულის მთელი ბრწყინვალებით, ჩვენ შეგვეძლო გავეცნოთ მისი ბუნებრივი შედევრების მხოლოდ სამს:

• ვულკანი იჯენი,
• ჩანჩქერი ტროპიკულ ტყეში
• ვულკანი ბრომო.

ახალი შეხვედრებისა და ნაცნობების სიხარულის შესახებ

ტაძრები, მუზეუმები, სასახლეები, პლაჟები და ასე შემდეგ - ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ბრწყინვალეა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მოგზაურობაზე ყველაზე ნათელი და დასამახსოვრებელი შთაბეჭდილებები ადამიანებთან შეხვედრიდან მოდის.

საღამოს ჩავედით ქალაქ ბანიუვანგიში, საიდანაც გავემგზავრებით მზის ამოსვლის სანახავად ვულკან კავა იჯენზე. მუსლიმური კვარტალი, მუსულმანური ტანსაცმელი, მუსლიმური კაფე. სანია მენიუს ითხოვს. მოჰყავთ მუყაო მენიუთი. ქმარი მისკენ იშვერს ხელს, მაგრამ თავსაბურავიანი გოგონა, შეუხედავად, მაგიდაზე აფურთხებს და უსიტყვოდ მიდის.

ბოდიში ქალბატონო, გთხოვთ, ეს "ბინტაგი"!

საპასუხოდ დუმილი. იმეორებს სანია, შემდეგ ისევ. გოგონა მას დახლის უკნიდან უყურებს და ნიშნისმოგებით შორდება.

მოგზაურობისას არავინ არ არის დაცული უსიამოვნო ცვლილებებისგან. რაღაც მსგავსი გვქონდა. მაგრამ მოგზაურთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესია მტკიცედ გვახსოვდეს, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში უფრო მეტი კარგი ადამიანია, ვიდრე ცუდი და რომ ოჯახი იშვიათად არსებობს ფრიალის გარეშე. მოგზაურთათვის ამ პირველი წესის ცოდნა საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე.

ჩვენ დავფიქრდით. დატოვე? მაგრამ მშიერი კუჭები ამტკიცებდნენ, რომ უნდა დაველოდოთ. ბედმა ნიშნები მოგვცა, მაგრამ უდარდელად ხელიდან გავუშვით.

ბოლოს შევძელით შეკვეთის გაკეთება. მე ავირჩიე აიამ გორენგი და კარტოფილი, სანიამ აირჩია კალმარი ანანასა და სალათი.

მოგზაურის მეორე წესი

რაც დრო გადიოდა. ტაიელებმა უკვე ჭამა და ოთახებში წავიდნენ, ჩვენ კი ისევ ველოდით. დაბოლოს, მომენტი დადგა, როცა სრულიად სასოწარკვეთილნი ვიყავით, შემდეგ კი ჯავის ქეითერინგის დახვეწილმა ფსიქოლოგებმა, რომლებმაც ოსტატურად გამოთვალეს ჩვენი მოთმინების საზღვრები, მოგვართვეს ვახშამი.

Ayam goreng არის შემწვარი ქათამი, თუ ვინმემ არ იცის. მაგრამ ჩემს თეფშზე აშკარად მამალი იყო. უფრო მეტიც, ვინც გრძელი და რთული ცხოვრებით ცხოვრობდა. რა თქმა უნდა, მან აირიდა მზარეულების ხელები და გარდაიცვალა ბუნებრივი სიკვდილით. ასე რომ, მისი მუმიფიცირებული ფეხი შემწვა და შემომთავაზა. კერძის გემომ მთლიანად დაადასტურა ჩემი ვარაუდი.

თავიდან მუცელს უხაროდა კალორიების დამატება, მაგრამ მას შემდეგ რაც კარგად დააკვირდა რა იყო მასში ჩასმული, მოულოდნელად უგონო მდგომარეობაში ჩავარდა. თითქოს საერთოდ არ მინდოდა ჭამა... კარტოფილიც არ გამისინჯავს.

სანიას სალათი მოიტანეს, ისე გულუხვად გამოწყობილი ყვითელი მაიონეზით, რომ ქვემოდან არც ერთი კომპონენტი არ ჩანდა. მან კალმარი დაკრიფა...

ამით დასრულდა ჩვენი ვახშამი. ღირდა ამდენი ლოდინი...

მაგრამ საბედისწერო ცოტა, რაც მაინც შეჭამეს, საკმარისი იყო.

სადღაც ინდონეზიაში, კუნძულ ჯავის აღმოსავლეთ ნაწილში, სოფელი თუბანი დაკარგულია. იქ ადგილობრივი მცხოვრებლებიღვეზელების დამზადება მიწიდან. ამისთვის გამოიყენება ბრინჯის მინდვრებიდან მოღრუბლული ჩირი და ეს მმმმ... პროდუქტი ძალიან ჯანსაღად ითვლება და ამბობენ, რომ კარგი გემოც აქვს.

ის, რაც ჩვენ ვჭამეთ, აშკარად უარესი და ნაკლებად ჯანსაღი იყო.

გადავიხადეთ და ჩვენს ოთახში ავედით. სასტუმროს აქვს უზარმაზარი ეზო, პაწაწინა ოთახები შიშველი კედლებით, მაგრამ ოთახში იყო კონდიციონერი.

მამალი, რომელიც მე ვჭამე, მებრძოლი ჩიტი უნდა ყოფილიყო, რადგან ამ დროისთვის ჩემი მუცელი სასოწარკვეთილი ტიროდა შველას. კარგია, წამლის დიდი ჩანთით რომ ვმოგზაურობ! რამდენიმე სამკურნალო ტაბლეტისა და აბის შეგროვების შემდეგ, მე და სანიამ გამოვიყენეთ ისინი და დავიწყეთ შედეგების მოლოდინი. ჩემმა სხეულმა ანტიბიოტიკთან და ნო-შპასთან ერთად გაანადგურა მზაკვარი ჩიტი და გაჩუმდა, მაგრამ არა სანინი...

ვერც მე და სანია ვერ ვიძინებდით და არ გვინდოდა. ჩვენ გავატარეთ დრო ინდონეზიური ფრაზების წიგნის შესწავლით. ის შეიცავს უამრავ საინტერესო სიტყვას! Მაგალითად:

მაგრამ ყველაზე მეტად შოკში ჩამაგდო სიტყვა ცოლი - ისტერი. კარგად, მხოლოდ წვრილმანები: კაკი- ფეხი, კაკაკი- ძმა და ა.შ.

დარჩენილი დრო გავაუმჯობესეთ ჩვენი საყვარელი ფილმის ყურებით ჰარისონ ფორდთან ერთად, "ექვსი დღე შვიდი ღამე". ძალიან ორგანულად მიუახლოვდა და ჩამოვარდნილი განწყობა აუხსნა.

გამოცდილი მოგზაურისთვის კიდევ ერთი წესია: მთავარია არ დაკარგოთ ოპტიმიზმი.

კავა იჯენის ვულკანისკენ მიმავალ გზაზე

ღამის 12 საათზე დარბაზში მინივენებში ჩავსხედით და ვულკანის კავა იჯენისკენ მიმავალ გზას გავუდექით.

გზებზე პრაქტიკულად არანაირი ნიშნები არ არის. როგორ მოძრაობენ მძღოლები იქ, ჩემთვის საიდუმლოა. გზები თავად არის ვიწრო, მიხვეულ-მოხვეული და დაბურული. რა თქმა უნდა, ისინი ერთ ზოლში არიან, მაგრამ ინდონეზიელებს უყვართ ერთმანეთის გასწრება. ერთზე მეტჯერ, ორჯერ კი არა, გული ამიჩუყდა, როცა გვიყურებდა, როგორ მივვარდით პირდაპირ მომავალი მანქანის თავში, რომლის სიჩქარე სულაც არ იყო ჩვენზე ნაკლები. მაგრამ, საბედნიეროდ, ყველაფერი გამოვიდა.

ეს არის ტიპიური ინდონეზიური მართვის სტილი, პლუს გზის წესების ინდონეზიური ინტერპრეტაცია. თუმცა, ვინ იცის, იქნებ აქაც იგივე წესებია?

მანქანით მივდიოდით და რატომღაც შეუმჩნევლად, მუწუკებზე და სერპანტიან მოხვევებზე ავარდნილმა ჩამეძინა. და როცა გამეღვიძა, გზა, ტყე - თითქოს წვიმის ნაკადებმა წაიღო ყველაფერი. უფრო სწორი იქნება დავარქვათ მას წყლის ნაკადები, რომლებიც შეუჩერებლად ცვივა ციდან მიწაზე. დაახლოებით კიდევ ერთი საათი ვიარეთ, წვიმამ გაჩერების ნიშანი არ აჩვენა.

Რა უნდა ვქნა?

ღამის სამი საათი. ავტოსადგომზე ვართ. აქედან იწყება ასვლა იჯენის ვულკანზე, რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან 2799 მეტრია. მინივენში ვსხედვართ და ვფიქრობთ, წყლის კედელი კი ისევ ციდან ცვივა.

Ოთხი საათი. წვიმა გრძელდება, დასასრული არ ჩანს. კალდერას გასწვრივ ვულკანის კრატერამდე სიარულს დაახლოებით ერთი საათი სჭირდება.

ჩვენი ექიმი V იღებს მბრძანებლ გადაწყვეტილებას - წინსვლა. სიმღერა ყველას ურიგებს პლასტმასის საწვიმრებს. ჩვენ, როგორც კანფეტი, ვეხვევით ამ შრიალ შეფუთვას და გუბეებში ვცურავთ.

და სანია უარესდება! ის გამუდმებით ტოვებს ტუალეტში წასასვლელად, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვს ადგეს და გადაიღოს ყველაფერი.

კავა იჯენის კრატერი, გოგირდი და ლურჯი ლავა

დაუყოვნებლივ უნდა ითქვას, რომ კავა იჯენის ვულკანი არ ჰგავს თავის კოლეგებს. მისი ვულკანური თასის შიგნით ცეცხლმოკიდებული ლავა კი არ იღვრება, არამედ ჩუმად გაშლილი, კლდეებით გარშემორტყმული საოცრად ლამაზი არამიწიერი ტბაა ამავე სახელწოდებით - კავა იჯენი.

მისი ზომებია 950 600 მეტრი, მოცულობა 36 მილიონი კუბური მეტრი. მაგრამ ის ივსება არა წყლით, არამედ კონცენტრირებული გოგირდის და მარილმჟავას ნარევით და ცხელი: მისი ტემპერატურა ზედაპირზე დაახლოებით 60 გრადუსია, ბოლოში - კიდევ უფრო მაღალი. ერთხელ ამ დიდებულ ტბაში ოცი წუთის განმავლობაში ჩაუშვეს ალუმინის ფურცელი და როცა ამოიღეს, ლითონის სისქე უწვრილესი ქსოვილის შედარება გახდა.

წარმოგიდგენიათ რა მოხდებოდა, თუ მოულოდნელად ამოფრქვევა დაიწყო? როდის ადუღებს მაგმა ტბის შემზარავ შიგთავსს და ტონა მჟავა ამოვა ჰაერში? ეს მუქარა არ არის უსაფუძვლო. ინდონეზიის მთავრობამ კავა იჯენის აქტივობის დონე 2012 წელს დააწესა ყვითელ განგაში და ჯერ არ შეუმცირებია სიგნალიზაცია.

მაგრამ Kawah Ijen-ის ტბა არაჩვეულებრივად გამოიყურება! მსოფლიოს საოცრება!

მისი ზედაპირის ფერი ცვალებადია, ხან ვაშლისფერია, ხან ზურმუხტისფერი, ხან მალაქიტი ფირუზისფერი ელფერით. ნაპირზე და შორს, ძარღვებით ნაცრისფერ კლდეებზე, მიმოფანტულია ღია ყვითელი ფერის სხვადასხვა ზომის ბლოკები. ეს არის მშობლიური გოგირდი.

საინტერესოა, რომ თავდაპირველად ის თხევადი, ლამაზი მუქი წითელი ფერისაა და ფერდობებზე ლავავით ცოცავს. როგორც გაცივდება, ის ანათებს, იძენს ქარვის ფერს. შემდეგ ყვითლდება და მკვრივდება.

ღამით თხევადი გოგირდი იჟანგება და იწყებს ბზინვარებას არარეალური ლურჯი შუქებითა და ციმციმებით, რაც ფანტასტიურად გარდაქმნის გარემოს. ეს არის ლურჯი ლავა. და დღის განმავლობაში, წვა იჩენს თავს შებოლილი თეთრი ფრქვევით.

კრატერის კრატერის ფერდობებზე არის კვამლის მრავალი ნაკადი, ორთქლი ან კვამლი. დიდი ალბათობით, ბზარების მეშვეობით წყლის ორთქლი გამოდის სიღრმიდან წნევის ქვეშ და მასთან ერთად ტოქსიკური წყალბადის ქლორიდი, ასფიქსიური გოგირდის დიოქსიდი და კიდევ უფრო მავნე და მზაკვრული წყალბადის სულფიდი.

რატომ არის საჭირო გოგირდი?

მშობლიური გოგირდის დაგროვება, განსაკუთრებით ისეთი, როგორიც აქაური მდიდარია, პლანეტაზე არც თუ ისე ხშირად გვხვდება. და ამ ნივთიერების საბადო კავა იჯენში ღიაა. უფრო მეტიც, ის პრაქტიკულად არ შეიცავს მინარევებს. აქ გოგირდის მადნის მოპოვება ადვილია, არ არის საჭირო მისი დამუშავება და გამდიდრება.

და გოგირდიც საჭიროა. და კიდევ ძალიან საჭირო. ეს აუცილებელია თითქმის ყველა ინდუსტრიისთვის. ამის გარეშე შეუძლებელია რეზინის, ქსოვილების, ქაღალდის, მედიკამენტების, პლასტმასის, სასუქების, ასაფეთქებელი ნივთიერებების, საღებავებისა და კოსმეტიკური საშუალებების წარმოება.

ვულკანზე გოგირდით ასვლა

სრულ სიბნელეში მივდივართ კავა იჯენ ვულკანთან.

ფარები ავლენს მხოლოდ წყლის მტვრის ნაწილს სახის წინ. მაგრამ ჩვენთვის ამაღლება არ არის რთული. ჩვენი ფეხები, რომლებიც ნეპალის მიერ გაწვრთნილი, იოლად მიგვიყვანს მიხვეულ-მოხვეულ ბილიკზე. მაგრამ - წვიმა! ის ყველაფერს ანგრევს. სიარულისას სითბო გამოიყოფა და ჩანთაში ხარ. თანდათან მთლად ტენიანი გავხდი: ზემოდან წვიმისგან, შიგნიდან ოფლისგან.

მთაზე ავდივარ, სველ სიბნელეს ფანრით ვწევ და უცებ ვხვდები, რომ მარტო მივდივარ - სანია ახლოს არ არის. ირგვლივ ვიყურები, ადგილზე ვტრიალებ. ვხედავ, რომ სანია ჩამორჩა. როგორც ჩანს, ის თავს ძალიან ცუდად გრძნობს. მერე მის გვერდით მივდივარ.

აღარ მიხარია წვიმა რომ შეწყდა და მხოლოდ წვიმა დამრჩა. ძლივს შევამჩნიე, რომ ქარი ამოვიდა, ჩემი სველი სპორტული ფეხსაცმელი გუბეებში რომ ცვივა. სანა თავს ცუდად გრძნობს! და მე მას ვერანაირად ვერ დავეხმარები...

ჩვენ ავდივართ მწვერვალზე. ფანრის სხივი არჩევს ფარიკაობის მოაჯირებს. მათ წინ, მათ უკან, ტურისტები სხვადასხვა მიმართულებით ჩქარობენ. ჯერ კიდევ ბევრი ხალხი ზის ქვებზე.

ოფიციალურად აქ დაკეტილია, მაგრამ სპეციალური გიდები მაშინვე შეცვალეს ადგილობრივი გოგირდის მაღაროელების მოხალისეებმა.

ვიღაც ადგილობრივი გვემართება: „უნდა წავიდეთ. ჩემთან ერთად ხუთი ადამიანია“.

აუცილებელია, ნიშნავს აუცილებლობას. ირგვლივ ვიყურებით, მთელი ჩვენი ჯგუფიდან მხოლოდ ერთმა კრევეტმა დაგვიჭირა, დანარჩენები უიმედოდ ჩამორჩნენ.

რატომ უბრალოდ დავდგეთ იქ და გავიყინოთ - მოდით წავიდეთ.

როგორც ქვესკნელში, თუ ის არსებობს, რა თქმა უნდა.

თუ კარგად დატკეპნილ ბილიკზე ავდიოდით, დაახლოებით ორი მეტრის სიგანით, ახლა ციცაბოდ მივდივართ რიყის ქვებზე, წვიმისგან მოლიპულ, ძლივს შესამჩნევი გველის ბილიკით. მთის თხასაც გაუჭირდება აქაურობა!

წვიმა და ამჟამინდელი წვიმა მას საოცრად მოლიპულს ხდის. ფეხქვეშ რაღაც იშლება. მჭიდრო ჯაჭვით მივდივართ, ერთი რომ დაეცემა, დანარჩენებს ფეხზე დგომა გაუჭირდებათ. უცებ სანია უკნიდან სრიალებს, გული მიცურდება...

„ღმერთო ჩემო, სად მივდივართ! ნამდვილად ღირს გათენება? – ძალაუნებურად ვეკითხები. ბნელა... სრიალებენ, ცოტა წინ ვზივართ. ძნელია სუნთქვა... გოგირდის მახრჩობელა სუნი ასდის... ცოტა თავი მტკივა... ვიღაც ფრანგ ქალს თავი სტკიოდა. შემეშინდა - ნიღბების ტარება მჭირდება!

სადღაც გვერდიდან გოგირდის ორთქლის მკვრივი ღრუბელი ჩვენსკენ იწევს და გვფარავს. უი. რა სუნია! ნიღბებს ვიკეთებთ, მაგრამ თვალები ისევ გვწყლიანდება. Ყელის ტკივილი. სიბნელეში ვზივართ და მივდივართ. სანია ისევ დაბრკოლდება და ერთდროულად რამდენიმე ხელით იჭერს, მათ შორის ჩემიც. გული მიცემს... სად მივდივართ? Რისთვის? გაურკვეველი…

სანია, მოდი დავბრუნდეთ, აქ არ მომწონს... ბნელა, ვერაფერს ხედავ...

აი, კატია სულ შენნაირია, - მოულოდნელად აღმოაჩენს სანია ჩემს მსგავსებას თავის ქალიშვილთან, - აი, ისიც შუა გზაზე უხვევს.

კარგი, - მე მაშინვე უკან დავიხიე, - მოდით, გავაგრძელოთ...

ხველა მაქვს და თვალები მიწყლიან...

ჩვენ ვხედავთ ლურჯ ცეცხლს

ცეცხლი, - ყვირის წინ მიმავალი მეგზური და წინ მიიწევს გოგირდის ღრუბლიან სიბნელეში, - ლურჯი ცეცხლი!

ცეცხლი, - ტურისტები გახარებული ხტებიან მის შემდეგ.

უფრო ახლოს ვაკვირდები - მართლაც, სადღაც ცოტა დაბლა და მარცხნივ მოლურჯო ენა მოჩანს... აი, ასე - მივდივართ ლურჯი ციმციმებისკენ! კარგი, სულ ცოტა დარჩა და ვნახოთ ღირდა თუ არა. ჩვენ იქ მივდივართ.

ციმციმები თამაშობენ ვიწრო გახსნის სიღრმეში, მთლიანად სავსე ორთქლის სქელი ღრუბლით. სანია მიდის იქ კამერით.

სიბნელეა, ნესტიანია, ნიღბითაც კი ვერ სუნთქავ... ჯანდაბა. ვდგავარ. მერე გადავწყვიტე, რადგან უკვე აქ ვარ, წავალ და ვნახავ, რა აინტერესებს იქ სანიას. დაბლა ჩავდივარ, შევდივარ და შორეულ კედელზე სუსტი დარტყმით რაღაც ცისფერს ვხედავ. ის ჰგავს გრძელ მზის სხივს, მხოლოდ მოლურჯო-ლურჯი ფერის. მაგრამ სანია იქ არ არის.

"სანია!" - Გირეკავ. საპასუხოდ დუმილი. - "სანია!"

უცებ მეშინია: თუმცა უკვე ცოტა გაუმსუბუქდა, აქ ისეთი სქელი ორთქლები ტრიალებს... სანია, სად ჩაყვინთა თავისი ენთუზიაზმით? როგორ ვიპოვო ის აქ?

"SAAAAANYYY!" – ყვირილს აღარ ვყოყმანობ. ერთი ჩვენი ტაიელი მოდის ჩემთან (აჰა, სწრაფად დაცოცავდნენ). "Ყველაფერი კარგადაა?" - ეკითხება. გასაკვირია, რომ კრიტიკულ მომენტებში ჩემი ინგლისური, რომელიც არის „მესმის, მაგრამ ვერ ვიტყვი“ დონეზე, სწრაფად პროგრესირებს.

სანია ლურჯ შუქებს უღებს და მე მას ველოდები...

კარგი, - მპასუხობს ტაილანდელი მამაკაცი და ცოტა ხნის შემდეგ: - სურათების გადაღება?

თვალებში მანიაკალური ბზინვარება უჩნდება და ქვებს შორის იმავე ღიობში მივარდება. ჯანდაბა ფოტოგრაფები!

ბოლოს სანია ამოდის გოგირდოვანი ღრუბლებიდან.

კი, გავიგე, გავიგე, მაგრამ ვერ ვუპასუხე - მაშინვე ახველებ, - თქვა მან ჩემი დაუწერელი კითხვის პასუხად.

Წავიდეთ? მინდა ავიდე და სწრაფად...

და დავიწყეთ აწევა.

ვის აქვს ცუდი სამსახური?

მეგობრებო, ხართ თუ არა ვინმე უკმაყოფილო თქვენი მუშაობით? ახლა ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემით. გოგირდის მაღაროელებთან შეხვედრამ კავა იჯენის ვულკანის კრატერში განმკურნა შესაძლო უკმაყოფილებისგან დაკისრებული სამუშაოს მოცულობით, უფროსის ზედმეტად მკაცრი მოთხოვნებისგან ან არასაკმარისად მაღალი ხელფასისგან.

გოგირდის მოპოვება დაკავებულია ადგილობრივი მაცხოვრებლებით, რომლებიც მუშაობენ ყოველგვარი დამცავი ტანსაცმლის, თუნდაც სახის ნიღბების გარეშე - ისინი თავს იკავებენ ქსოვილის ნაჭრით. მომწამვლელი აირები უმოწყალოდ ანადგურებს მათ სასუნთქ სისტემას, კოროზიას აყენებს მათ ფილტვებს და ამსხვრევს კბილებს. აქედან გამომდინარე, იშვიათია გოგირდის მაღაროელებმა ოცდაათ წელზე მეტი სიცოცხლე.

არ არსებობს უსაფრთხოების ზომები და გოგირდს ასევე შეუძლია სპონტანური წვა. მუშაობა მიმდინარეობს როგორც დღისით, ასევე ღამით ლურჯი ციმციმების ქვეშ.

ნაბიჯ-ნაბიჯ, ნელა, ხველებით გამოვდივართ წყალბადის სულფიდის გაზის ღრუბლებიდან.

გოგირდის მტვირთველი გადის ჩვენს გვერდით. მხრებზე არის უღელი, ბოლოებზე დამაგრებული ორი კალათით. პორტიე ჩერდება და ტვირთს ადებს. სანია მოდის, მას სურს სცადოს ტვირთი. ის ყოველდღიურად დადის სპორტით, აწევს 80 კგ-ს. მაგრამ ვიწრო ჯოხი, რომელიც ცუდად არის შესაფერისი მძიმე საგნების ტარებისთვის, აწევაც კი მოუხერხებელია. პორტერი მოდის სამაშველოში. სანია აწევს და მაშინვე აქვეითებს ბამბუკის მოწყობილობას გოგირდით.

ამ ადამიანების ყოველდღიური შემოსავალი 5 დოლარია. სპორტსმენებისგან შორს, ისინი ორივე კალათას ავსებენ 70-80 კილოგრამიანი გოგირდის ნაჭრებით და ატარებენ რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე - ჯერ კრატერიდან მაღლა, შემდეგ კი ვულკანის კავა იჯენის ძირამდე. ცვლაში ორ პასს აკეთებენ.

რას ნიშნავს გალეის ნიჩბოსნების იძულებითი შრომა ამასთან შედარებით?

პორტიე მისგან გოგირდის ფიგურების ყიდვას სთავაზობს. ისინი იყენებენ ჭიქებს ან პლასტმასის ბოთლებს ჯერ კიდევ თხევადი გოგირდის ამოსაღებად და ფორმებში ჩასასხმელად, როგორსაც ჩვენი ბავშვები იყენებენ ქვიშის ნამცხვრებისთვის, და როცა შიგთავსი გამკვრივდება, ყიდიან მას. ეს არის დამატებითი სამუშაო მუშებისთვის. ჩვენ ვყიდულობთ და ვიღებთ ფოტოებს სუვენირებად.

მაგრამ აქ ჩვენ ვიჯენის ვულკანის მწვერვალზე ვართ და აი ისინი, პერილიანის ნაცნობები. სანიას მღელვარება თანდათან ქრება, სისუსტე უძლიერდება, სულ მწვანეა.

დაღმართზე მივდივართ. გათენდა, ისევ წვიმა დაიწყო, მაგრამ კაპიუშონი არ მოვიხურეთ: ვეღარ ვსველებოდით. აქ ჩვენი ლექსიკა გამდიდრდა კიდევ ერთი ინდონეზიური სიტყვით - "ბოკა-ბოკა". ეს ნიშნავს რაღაცას - მანი მოდი! სანიამ დააწკაპუნა მომდევნო შრომისმოყვარეზე, რომელმაც გვასწავლა ეს სიტყვა, თან ახლდა უკეთესი გაგება, საერთაშორისო ჟესტი.

კარგი ექიმი ყველას განკურნავს

ბოლოს ავტოსადგომამდე მივდივართ, სადაც მიკროავტობუსები გველოდებიან. ვსხდებით და ველოდებით დანარჩენების დაბრუნებას. სულ სინათლე იყო, წვიმა გავიდა, მზე გამოჩნდა.

სანია ურტყამს. ის ძინავს.

ჩვენი ჯგუფის წევრები ბრუნდებიან. სანინოს მდგომარეობის დანახვისას ექიმები აქტიურდებიან და მას ტაილანდურ წამლებს აძლევენ. დაახლოებით ოცი წუთის შემდეგ სანია თავს უკეთ გრძნობს. ”დაბრუნების გზაზე საჭირო იქნება, რადგან ბანგკოკში ვფრინავთ, ასეთი სასწაულებრივი წამლების რამდენიმე შეკვრა ვიყიდოთ”, - მიტრიალებს თავში.

ჩვენს გარდა ჯგუფში 18 ტაიელია და ჩვენი ჯგუფის ყველა წევრი სანას მიუახლოვდა, ყველა წუხდა. და ეს იმიტომ კი არ არის, რომ კარგი მანერების წესები ამას მოითხოვს, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენც მათი ბანდის ნაწილი ვართ.

Სირცხვილია!

როგორ მოგეწონათ ტბა? - გვეკითხება ფიზიოთერაპევტი.

ტბა? – გაოცებულია სანია.

დიახ, მჟავე. არ გინახავს?

აღმოჩნდა, რომ მისი ნაპირიდან სულ რამდენიმე მეტრში ვერ მივაღწიეთ! მათ ეს ვერ დაინახეს ნაცრისფერ-ყვითელი ორთქლის მიღმა!

ასე რომ ჩვენ ისევ მოვალთ!!! - ვცდილობ სანია დავამშვიდო, ის ცრემლებამდეა ნაწყენი.

ტაიელთა ჯგუფი უფრო ნელა დადიოდა და ჩვენზე ნახევარი საათით გვიან მოხვდა კავა იჯენის ვულკანის თასში. ამ დროს მზე ამოვიდა, ქარი ამოვიდა და აორთქლება დაფანტა. და ჩვენმა მეგობრებმა, რომლებიც ტბის სანაპიროზე მიდიოდნენ, მთელი თავისი დიდებით დააწკაპუნეს მას სხვადასხვა კუთხით.

მხოლოდ მათი მოსმენის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩვენი გზა ღმერთმა იცის, სადაც მოლიპულ ქვებზე იყო რეალურად დაღმართი კრატერში ტბისკენ. ჰმ... მართლა შხამიანი ორთქლი, როგორ ანელებს ტვინს. მაგრამ რა სირცხვილია!

ყველა თავგადასავლების მოყვარულებს, რომლებიც აპირებენ ამ განსაკუთრებული ადგილის მონახულებას, ჩემი რჩევა:

• მთავარია სახის ნიღაბი ფილტრით. ჩვენ ვიყიდეთ მოსკოვიდან "სპეცოდეჟდას" მაღაზიაში 500 მანეთად, იყო უფრო ძვირი ზარებითა და სასტვენებით, მაგრამ ყველაზე ჩვეულებრივი საკმარისი იყო.
• Ფეხსაცმელი. თუ გადაწყვეტთ კრატერში ჩასვლას, მაშინ იქ არაფერია გასაკეთებელი ჩუსტებში, ფლიპფლოპებში, ფლიპფლოპებში და ა.შ. მხოლოდ sneakers დამცავი ან სალაშქრო ფეხსაცმელი.
  და გაითვალისწინეთ: სასტუმროებში არ არის გამათბობლები და მზე ყოველთვის არ ანათებს, ფეხსაცმლის გაშრობას კი დიდი დრო სჭირდება.
• საწვიმარი და თბილი ტანსაცმელი. ეს გზა რომ გავიმეორე, ხელთათმანებზე უარს არ ვიტყოდი.
• წყალი და შოკოლადი. წყალი - პირის დასაბანად, ჩამოიბანეთ სახე. შოკოლადი მოგცემთ ენერგიის მოზღვავებას, რომელიც საჭიროა ადგომისთვის.

მანქანა დაიძრა, გამოსამშვიდობებელი მზერა კავა იჯენისკენ მივაპყარით და გზას გავუდექით კუნძულ ჯავის შემდეგი ატრაქციონისკენ - ბრომოს ვულკანისკენ. მის ძირში სამ დღეს გავატარებთ, მზის ამოსვლისა და ჩასვლის გადაღებას. ნათელი მომავლისკენ რომ მივბრუნდი, ჩამეძინა.

RSS ფოსტა

ვულკანი მერაპი აფრქვევს კვამლისა და ფერფლის ღრუბლებს, ჯავა, ინდონეზია. (REUTERS/Dwi Oblo)
ზოგადად, რა თქმა უნდა, პლანეტაზე ბევრი ადგილია, სადაც ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ადამიანები ბუნების საწინააღმდეგოდ ცხოვრობენ. ან ტორნადო ყოველწლიურად ანგრევს ყველა სახლს, ან წყალდიდობა დატბორავს მთელ ოჯახს, მაგრამ ასევე არის მუდმივი ვულკანური ამოფრქვევები. რა აკავებს ხალხს ასეთ ადგილებში?
უბედური ინდონეზია ყოველთვის კატასტროფების ეპიცენტრშია. ქვეყნის მხოლოდ ერთ კუნძულზე - ჯავაზე - დაახლოებით 120 ვულკანია, რომელთაგან 30 აქტიურია (მაგალითად, ვულკანი მერაპი). ძირითადი ამოფრქვევებიმერაპი საშუალოდ 7 წელიწადში ერთხელ შეინიშნება, პატარები - დაახლოებით 2-ჯერ წელიწადში, ვულკანი კი თითქმის ყოველდღე ეწევა. ამ კოლექციაში თქვენს ყურადღებას შემოგთავაზებთ მერაპის მთის საშინელი ამოფრქვევის ამსახველ ფოტოებს, რის შედეგადაც დაინგრა სოფლები და დაიღუპნენ ადამიანები.

ფერმერი ბრინჯის მინდორში დგას ამოფრქვეული ვულკანის მერაპის ფონზე, ჯავა, ინდონეზია. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
136 მილიონი მოსახლეობით, კუნძული ჯავა ყველაზე... მჭიდროდ დასახლებული კუნძულიმსოფლიოში და ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რეგიონი. მისი 136 მილიონი მოსახლე შეადგენს ინდონეზიის მთლიანი მოსახლეობის 65%-ს. მსოფლიოში ცნობილ კუნძულზე 120-ზე მეტია აქტიური ვულკანები. ამას დაუმატეთ რამდენიმე დიდი ნაციონალური პარკიორი ცნობილი უძველესი ძეგლი, ტროპიკული ტყეები, ჩაის და ბრინჯის პლანტაციები, დიდი ქალაქები, დიდი ტალღებისერფინგისთვის და თუნდაც სავანისთვის. ჯავის უმეტეს რაიონებში პეიზაჟები ძალიან ლამაზია და მიუხედავად იმისა, რომ კუნძული გადატვირთულია, ჯერ კიდევ ბევრი ადგილია პირველყოფილი ბუნებით. მიუხედავად იმისა, რომ პლაჟები არც თუ ისე მიმზიდველია და მოქცევა საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს, განსაკუთრებით სამხრეთ ნაწილში, სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ წახვიდეთ კარიმუნჯავას ან სერიბუს მიმდებარე კუნძულებზე, სადაც არის ლამაზი სანაპიროებითეთრი ქვიშით და მარჯნებით.

ვულკანის ხედი სოფელ კეპეტიდან, მაგელანგის პროვინცია, ჯავის კუნძული, ინდონეზია. (REUTERS/Beawiharta)
მერაპის მთის ამოფრქვევის პარალელურად, რომელიც მდებარეობს ინდონეზიის ყველაზე დასახლებული კუნძულის ჯავის ცენტრალურ ნაწილში, ამ ქვეყანაში 129 აქტიური ვულკანიდან კიდევ ორი ​​ათეული აჩვენებს გაზრდილ აქტივობას, ვულკანოლოგიისა და გეოლოგიური რისკის შემცირების ცენტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ინდონეზიის (CVGR) იტყობინება ოთხშაბათს.
გაფრთხილების მეოთხე (უმაღლესი) დონე გამოცხადდა მხოლოდ მერაპისთვის, რომლის ამოფრქვევას გასულ კვირას 38 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მაგრამ მხოლოდ ერთი საფეხურით ქვემოთ არის კიდევ ორი ​​„ცეცხლოვანი მთა“. ეს არის იბუ ვულკანი კუნძულ ჰალმაჰერაზე, აღმოსავლეთ ინდონეზიაში და ქვეყნის ყველაზე აქტიური ვულკანი, კარანგეტანის ვულკანი სანგიჰეს არქიპელაგზე, კუნძულ სულავესის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. 1675 წლიდან დაფიქსირებულია 41 ძლიერი ამოფრქვევაეს "ცეცხლის მთა" 1784 ათასი მეტრის სიმაღლეზეა, ბოლო კი მიმდინარე წლის აგვისტოში მოხდა, რის შედეგადაც ოთხი ადამიანი დაიღუპა.

ხეების ნამსხვრევებმა და ტალახმა გადაკეტა მდინარე, რომელიც მდებარეობდა მერაპის ვულკანთან, ინდონეზიაში, ჯავაში. (BAY ISMOYO/AFP/Getty Images)
მეორე ხარისხის განგაში გამოცხადდა კიდევ 18 „ცეცხლის მთაზე“, რომელთაგან ოთხი, მერაპის მსგავსად, მდებარეობს კუნძულ ჯავაზე, სადაც 140 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს მოსკოვის სამზე ნაკლებ რაიონში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სანაპირო.
”შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ უჩვეულოა - დაახლოებით 20 (ვულკანი ემუქრება) ამავე დროს,” - განუცხადა გაზეთ Jakarta Globe-ს CVSGR განყოფილების ხელმძღვანელმა ვაიან სვანტიკამ.
როგორც წესი, ინდონეზიაში მხოლოდ ხუთიდან ათ აქტიურ „ცეცხლოვან მთას“ აქვს გაზრდილი აქტივობა (ქვეყანაში დაახლოებით 600 ვულკანია), დასძინა მან.
„ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით ამ მთებს, მაგრამ ვერ ვიწინასწარმეტყველებ, რომელი ამოიფრქვევა“, - დაასკვნა ვულკანოლოგმა.
TsVSGR-ის ხელმძღვანელის სურონოს თქმით, ინდონეზიური ვულკანების გაღვიძება სხვადასხვა მიზეზის გამო მოხდა.

მერაპის ვულკანთან ახლოს მდებარე სოფლის სახლები და ქუჩები დაფარულია ფერფლის ფენით, კუნძული ჯავა, ინდონეზია. (AP Photo/Trisnadi)
პლანეტაზე ყველაზე დიდი ინდონეზიური არქიპელაგი არის ეგრეთ წოდებული წყნარი ოკეანის "ცეცხლოვანი რგოლის" ნაწილი, რომელსაც აქვს ვულკანების ცხენის ფორმის ზოლი და ტექტონიკური ხარვეზები 40 ათასი კილომეტრით. ინდონეზიის რეგიონში, ფირფიტები, რომლებიც ქმნიან იატაკს ინდური და დასავლეთი წყნარი ოკეანეები, აზიის ქვეშ მიდიან. ამ უკანასკნელზე მიიწევს უფრო მკვრივი ოკეანეური ტექტონიკური ფირფიტები მანტიისკენ კოლოსალური წნევის ქვეშ. გლობუსიხოლო ზედაპირიდან დაახლოებით 100 კილომეტრის სიღრმეზე ისინი იწყებენ დნობას, რაც იწვევს წარმოქმნილი ცხელი ლავას გამოყოფას.
მაშასადამე, "ცეცხლის რგოლის" ინდონეზიური ნაწილის მთელ სიგრძეზე (3 ათასი 218 კილომეტრი) არის ვულკანები.
ამ ქვეყანაში ასევე არის მსოფლიოში ყველაზე მეტი მიწისძვრა. 2009 წელს დასავლეთ სუმატრას პროვინციაში ძლიერი ბიძგების სერიის მსხვერპლი გახდა ათასზე მეტი ადამიანი, ხოლო 2004 წ. დასავლეთ სანაპირობოლო 40 წლის განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი მიწისძვრა სუმატრაში მოხდა. მის მიერ გამოწვეული ცუნამის შედეგად ასობით ათასი ადამიანი დაიღუპა 12 ქვეყანაში ინდოეთის ოკეანე.

სამძებრო-სამაშველო ჯგუფის წევრები ინდონეზიაში, კუნძულ ჯავაზე მომხდარი ტრაგედიის ადგილზე გადარჩენილებს ეძებენ. (REUTERS/Sigit Pamungkas)

ასე გამოიყურება ინდონეზიაში, ჯავაში, მერაპის მთის ამოფრქვევის შედეგად დაზიანებული სოფლის ერთ-ერთ სახლში სამზარეულო. (REUTERS/Dwi Oblo)

ამოფრქვევის შედეგად მოკლული პარაკიტი დევს ფერფლით დაფარულ გალიაში, კუნძულ იავაზე, ინდონეზიაში. (AP Photo/Trisnadi)

ლავა მიედინება მერაპის ვულკანის ფერდობზე, ჯავა, ინდონეზია. (REUTERS/Beawiharta)

ქალი საწვიმარი და დამცავი ნიღბით დადის ველოსიპედით ფერფლით დაფარული გზის გასწვრივ, კუნძულ ჯავაში, ინდონეზია. (REUTERS/ანდრი პრასეტიო)

კვამლისა და ფერფლის სვეტი, რომელიც ამოდის მერაპის ვულკანიდან, ჯავა, ინდონეზია. (REUTERS/Beawiharta)

პანიკაში ადგილობრივი მოსახლეობა მასობრივად ტოვებს სახლებს. ინდონეზიის კუნძულ იავაზე გზები გადაჭედილია ასობით მანქანით და სხვა მანქანებით. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

მაშველებმა ევაკუაცია მოახდინეს ხანდაზმულ ქალს, რომელიც უარს ამბობს ნებაყოფლობით დატოვოს თავისი სახლი სოფელ მერაპის მახლობლად, იავა, ინდონეზიაში. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)