ეკლესია სოფელ კიშში. ალბანური ეკლესია, სოფელი კიში, აზერბაიჯანი

სირცხვილი იქნება ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის შორეულ მთიან რეგიონებში მონახულება და იგივე მთების ნახვა. ასეც მოხდა - ნისლის ფარდა თითქმის მიწაზე დაეშვა და აქ რამდენიმე მთების არსებობის მხოლოდ გამოცნობა შეიძლებოდა. მაგრამ მეორე დილით რომ გავიღვიძეთ, დავინახეთ, რომ ღრუბლები უკან დაიხია და მთავარი მთის კალთები მთელი თავისი დიდებით გამოიკვეთა. კავკასიის ქედი, სამი მხრიდან უძველესი შეკის გარშემო.

1. დილის მზე მოოქროვებს დიდი კავკასიონის ფერდობებს, ცა ლურჯდება, შექის კრამიტიანი სახურავები და მინარეთების ზემოები გაცილებით კაშკაშა ჩანს.

2. აი ისინი - შეკის მიმდებარე ძალიან ტყიანი ფერდობები. ზაფხულში აქ ყველაფერი მწვანეა, ზამთარშიც ლამაზი!

3. მე-17 საუკუნის ქარვასლა, სადაც დღეს ფუნქციონირებს სასტუმრო.

4. გულ გარას მეჩეთის მინარეთი.

5. გუშინდელი ნაცრისფერი დღის შემდეგ ძალიან გვინდოდა მთიანი აზერბაიჯანის გადაღება მზის სხივებში და იმის შიშით, რომ ხეობაში მოტრიალებული ნისლის ფარდა არ დაბრუნებულიყო, მაშინვე დავბრუნდით ძველი შექის ქუჩებში ხეტიალში.

6. შეკი სიძველით გამსჭვალული ქალაქია. ძალიან მყუდრო ადგილი!

9. ნუხას ციხეს ვუახლოვდებით. გახსოვდეს, ბოლო პოსტში დავწერე რომ ამჟამინდელი შეკია ყოფილი ქალაქინუხა (შეყი ეწოდა მხოლოდ 1960 წელს), ხოლო ისტორიული შექი მდებარეობდა მდინარე კიშის ხეობაში უფრო მაღლა და მე-18 საუკუნეში წყალდიდობამ მოიცვა.

10. ციხის კედლებთან, სამწუხაროდ, შიშები გამართლდა. იანვრის ამ დღეს მზე მხოლოდ დილის ხანმოკლე საათებში ანათებდა და მალე ნისლმა, რომელიც ღამით უკან დაიხია და ხეობაში ტრიალებდა, ისევ დაიწყო ქალაქი. ეს არ არის იშვიათი ზამთარში მთაში...

12. 1895 წელს აშენებული ყოფილი გარნიზონის ციხე. დღესდღეობით ქვედა სართულებზე სუვენირების მაღაზიებია.

14. სამი იერარქის ყოფილი გარნიზონის ეკლესია, გადაქცეული მეჩეთიდან რუსეთის იმპერიაში შეკის სახანოს ანექსიის შემდეგ.

15. ნისლმა თითქმის მთლიანად დაფარა შეკი და სურათი სწრაფად უახლოვდებოდა გუშინდელს. იმისთვის, რომ მეორე დღეა ნისლიან ქალაქში არ ვიხეტიალოთ, მანქანით ვსეირნობთ მიმდებარე ტერიტორიას. შეკის მიდამოებში არის რაღაც სანახავი და იქნებ გზაში მზე დავიჭიროთ! :))

16. მდინარის ხეობაში მაღლა არის საინტერესო მთის სოფელი კიში. ეს სოფელი მდებარეობს მთავარი კავკასიონის ქედის ძირში. მთები ნაწილობრივ დაფარულია ნისლით, მაგრამ ზოგან თოვლიანი მწვერვალები მოჩანს ფარდის გავლით.

სოფელ კიშის მთავარი ღირსშესანიშნაობა არის უძველესი ქრისტიანული ტაძარი, ერთ-ერთი უძველესი ტაძარი ამიერკავკასიაში. ამჟამინდელი ეკლესია მე-12 საუკუნით თარიღდება, მაგრამ არქეოლოგიური კვლევების მიხედვით, რელიგიური ცერემონიები იმ ტერიტორიაზე, სადაც ტაძარი მდებარეობს, გაცილებით ადრე ტარდებოდა. სომხებიც და ქართველებიც მას თავიანთ საკუთრებად თვლიან (და თითოეული მხარე თავის ისტორიულ არგუმენტებს იძლევა), ხოლო აზერბაიჯანული ვერსიით, ეს ტაძარი კავკასიელი ალბანელებისა და უდინების, ამიერკავკასიის უძველესი ხალხებისა, რომლებიც ქრისტიანობას ასწავლიდნენ, და ქართველებისა და ნებისმიერი გავლენის მქონეა. , განსაკუთრებით, სომხებმა სრულიად უარყვეს. დღეს ეკლესიის კუთვნილების ირგვლივ უამრავი ისტორიული და პოლიტიკური დაპირისპირებაა.

17. წმინდა გარეგნულად ეს უძველესი ტაძარისოფელ კიშში იგივე ძველი ქრისტიანული ეკლესიების მსგავსია, რომლებიც მანამდე დიდი რაოდენობით მინახავს სომხეთსა და საქართველოში მოგზაურობისას.

21. სოფელი კიში ხეობაში უფრო მაღალია, ვიდრე შეკი და ღრუბლიანობა აქ არც ისე ხშირია. მზე ამოვიდა და მაშინვე გაზაფხულის სუნი იდო. გასეირნება ფერადი აზერბაიჯანული მთის სოფლის ქუჩებში.

24. მეჩეთი (როგორც მივხვდი, სრულიად ახალი).

25. და ისევ გავემართეთ აზერბაიჯანის გზებით - სოფლების გახისა და ილისუსკენ, რომლებიც აქედან 20 კილომეტრში მდებარეობს მეზობელ მთის ხეობაში.

26. სოფელ გახიდან არც თუ ისე შორს, გზის პირას კლდეზე დგას ულამაზესი აგურის ეკლესია.

27. ეს არის XIX საუკუნის ქართული ეკლესია. აზერბაიჯანის გახის რაიონი ესაზღვრება კახეთს, ისტორიულ რეგიონს აღმოსავლეთ საქართველოში. საზღვარი ორ რესპუბლიკას შორის გადის აქედან დაახლოებით 20 კილომეტრში, მდინარე ალაზანისა და ცნობილი ალაზანის ველის გასწვრივ.

28. კიდევ ერთი მოქმედი ქართული ეკლესია მდებარეობს ამავე სახელწოდების რაიონის ცენტრში, სოფელ გახში. ეს არის 1855 წელს აშენებული წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. აზერბაიჯანის ამ რეგიონებში დღესაც ბევრი ქართველი ცხოვრობს.

გახში, ხანდახან საინტერესოა გასეირნებაც, მაგრამ მთებში, მდინარე ქურმუხჩაის ხეობაში, მთის სოფელ ილისუსკენ მივდივართ.

29. ილისის შესასვლელთან არის ძველი ქვის ხიდი ულუ-კორპუ („დიდი ხიდი“), რომელიც, როგორც ამბობენ, მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე ააგო ხალხურმა ხელოსანმა ომარმა.

30. მთის პეიზაჟებიმსუბუქი ნისლით გახვეული ილისუ.

ილისუ არის უძველესი მთის სოფელი დიდი კავკასიონის კალთაზე. XVII საუკუნემდე მდინარის ხეობა, სადაც ილისუ მდებარეობს, ეკუთვნოდა საქართველოს კახეთის სამეფოს, რომელიც ირანის შაჰმა დაამარცხა. მე-18 საუკუნეში და მე-19 საუკუნის შუა ხანებამდე ილისუ იყო ილისუს სასულთანატის დედაქალაქი, რომლის გავლენა მოიცავდა მიწებს როგორც მთავარი კავკასიონის ქედის ამ მხარეს, ასევე მოპირდაპირე ფერდობზე (ახლანდელი სოფელი წახური დაღესტანში). ილისუს სასულთნო მჭიდრო ურთიერთობაში იყო მეზობელ სახანოებთან და ფეოდალურ სახელმწიფო ფორმირებებთან თანამედროვე დაღესტნისა და ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. პარალელურად იყო კონტაქტები რუსებთან, ქ XIX დასაწყისშისაუკუნეები, რომლებმაც დაიწყეს ამიერკავკასიის დაპყრობა. 1844 წელს, იმამ შამილის მეთაურობით კავკასიელ მთიელებს შორის ცარისტული ჯარების წინააღმდეგ ბრძოლის მწვერვალზე, ილისუ სულთანმა დანიალ-ბეკმა დაიფიცა შამილის ერთგულება, მაგრამ ილისუ მალე რუსმა ჯარებმა შტურმით აიღეს. დღეს, აზერბაიჯანელების გარდა, ილისუში ცხოვრობენ წახურები, კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი ძირძველი ხალხი, რომლებიც ცხოვრობენ როგორც აზერბაიჯანის ჩრდილოეთით, ასევე დაღესტანში ქედის მეორე მხარეს.

32. ილისუ ძალიან ფერადი მთის სოფელია.

33. სოფელი მდებარეობს უშუალოდ მთავარი კავკასიონის ქედის გვერდით.

34. აქ მთების სიმაღლე თითქმის 4000 მეტრია, ხოლო აზერბაიჯანისა და რუსეთის საზღვარი გადის ქედის წვერებზე. მთების მეორე მხარეს, ქედის უკან, აქედან სულ რაღაც ათი კილომეტრით სწორი ხაზით - დაღესტანი და მისი ფერადი მთის სოფლები მუსლაჰ, გელმეტსი, კურდული, უძველესი წახური. დიდი კავკასიონის ორივე მხარეს მცხოვრები ხალხები ისტორიულად ნათესავები არიან (შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ერთი ხალხია - წახურები), მაგრამ დღეს მათ საზღვრები აშორებს. აზერბაიჯანის მხარეზე მცხოვრები წახურები დიდი ხანია ასიმილირებული არიან და უმეტესწილად თავს აზერბაიჯანელებად თვლიან. ამავდროულად, ადგილობრივები ამბობდნენ, რომ 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა აზერბაიჯანში ყარაბაღის ომი მიმდინარეობდა, ბევრმა ადამიანმა, იქ გაწვევის შიშით და უბრალოდ გაქცეული ომის წლების შიმშილსა და საშინელებას, ქედზე გადასვლისას სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდო. დაიფარა მყინვარებით და წავიდა მეორე მხარეს, დაღესტანში. დღეს ასეთი გადასვლა ძნელად შესაძლებელია - სახელმწიფო საზღვარი მკაცრად არის დაცული.

35. სასაზღვრო სამხედრო პუნქტი ხეობის ბოლოს - გზა აღარ არის. პოსტის უკან დიდი კავკასიონის უკიდეგანო აწევა, ხოლო ქედის მეორე მხარეს არის დაღესტანი, რუსეთი.

37. XVIII საუკუნის ილისუს პარასკევის ჯუმას მეჩეთი ეროვნული მნიშვნელობის არქიტექტურული ძეგლია.

38. XIX საუკუნის ციხის ნანგრევები.

39. ილისუ მდებარეობს მთავარი კავკასიონის ქედის მწვერვალებიდან (რომელზეც გადის საზღვარი) 8 კილომეტრში - ქ. თვალწარმტაცი ადგილისადაც ორი მთის ველი ერთმანეთს ხვდება. ირგვლივ თოვლით დაფარული მთებია და აქ ნისლი პრაქტიკულად არ არის. საოცრად ლამაზი!

40. პირველი ხეობის სიღრმეში, რომლითაც მიედინება მდინარე ქურმუხჩაი, 1600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს წახურებით დასახლებული მთის სოფელი სარიბაში. იქიდან ქედი და საზღვარი კიდევ უფრო ახლოსაა, სულ რაღაც 4-5 კილომეტრია. იქაურებმა უაზ-ებით შემოგვთავაზეს, მაგრამ დრო იყო, უკან დავბრუნებულიყავით.

41. და ეს არის მეორე მთის ხეობა, რომელიც ასევე მოდის მთავარი კავკასიონის ქედიდან და უკავშირდება პირველს.

45. მთების კალთებზე ამ საინტერესო ნაგებობამ მიიქცია ჩემი ყურადღება.

46. როგორც მძღოლმა გვითხრა, ეს არის ძველი აგურის ღუმელი - ყოფილი ადგილობრივი აგურის ქარხანა.

შექში დაბრუნების და შემდეგ ბაქოს ავტობუსით წასვლის დრო იყო. უაღრესად საინტერესოა მთიანი აზერბაიჯანი - კარგი იქნება, თუ აქ დავბრუნდებით და ვნახავთ სხვა ფერად სოფლებს: ზაგატალა, ჯარი, ხინალიგი, განსაცვიფრებელი ლაჰიჯი, რომელიც ცნობილია თავისი სპილენძის ხელოსნებით; გუბა თავისი უნიკალური ებრაული დასახლებით. და საერთოდ, აზერბაიჯანში ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის შეუსწავლელი - მინგაჩევირი უზარმაზარი წყალსაცავით, რომელიც გარშემორტყმულია მთებით მდინარე კურაზე, მეორე ყველაზე დასახლებული ქალაქი განჯა და გოიგოლის ტბა ყარაბაღის საზღვარზე (მიუხედავად მისი წინა ხაზზე, ტბა ახლა ღიაა ტურისტებისთვის); ძალიან საინტერესო იქნებოდა ნახიჩევანის ანკლავში წასვლა, რომელიც გამოყოფილია დანარჩენი აზერბაიჯანისგან და გარშემორტყმული სომხეთით, თურქეთით და ირანით. მაგრამ ეს სხვა დროისთვისაა, მაგრამ ამ კვირაში ძალიან გავერთეთ მოგზაურობა და ნახვა. აზერბაიჯანი მაგარი ქვეყანაა სადაც გინდა დაბრუნება!

ZJuzer წერს: ასკეტი-მოგზაურობა
დაახლოებით ხუთი წლის წინ შემთხვევით მოვხვდი ილუზიაში თურქული ფილმის საყურებლად, რომლის სახელიც აღარ მახსოვს. რაც ყველაზე მეტად ჩამრჩა მეხსიერებაში ზამთრის ხედებიპროვინციული თურქული სოფელი, სადაც აქცია მოხდა. ახლო აღმოსავლეთი მოულოდნელად გამოჩნდა ჩემს წინაშე არა ნათელი და მშვიდად მხიარული, მაგრამ ყოველდღიური, პირქუში, გაცივებული. იყო ამაში რაღაც გამოცხადება, როგორც ეს ხდება წვეულებაზე, როცა ყველა წავიდა, მაგრამ მასპინძელმა დაგპატიჟა დარჩენა და თქვენ აღარ ხედავთ დღესასწაულის გარეგნულ სიკაშკაშეს, არამედ ოჯახის შინაგან გზას, რეალურს. ცხოვრება. მას შემდეგ ძალიან მინდოდა მსგავსი რამ საკუთარი თვალით მენახა.

ამ პატარა ოცნების რეალიზაციის შესაძლებლობა ისეთივე მოულოდნელად გამოჩნდა, როგორც აზერბაიჯანში აეროფლოტის ბილეთების გაყიდვა. კასპიის ზღვის სანაპიროდან ცივი და ქარიანი ბაქოდან შეკისკენ რომ დავტოვე, გადავწყვიტე მივსულიყავი მთის სოფელ კიშში, რომელიც ცნობილია თავისი უძველესი ალბანური ეკლესიით. და ეს არის ის, რაც გამოვიდა მისგან.

რუსულენოვანი აბორიგენის ძიებამ ძილიან კვირას შეკიმ მიმიყვანა მოკლე, მშრალ აქსაკალთან, რომელიც ჩემს წინ იდგა და შუბლი დაძაბულად მიიჭედა.
- როგორ? კიში? ეს არ ვიცი...
”ალბანური ეკლესია იქ უნდა იყოს”, - ვთქვი მე.
-ა-ა-აჰ! ვაა! – გაუხარდა მოხუცს. -კშჩ! კშშჩ - იქითაა, მიკროავტობუსი გჭირდება.

ჯაჭვებით ღრიალებდა, მიკროავტობუსი, სინამდვილეში კი ძველი GAZ-ის ავტობუსი, გადაჭედილი დათოვლილი გზის გასწვრივ გამოვიდა და კვნესით და ცემინების მთებში შემოვიდა. გზად დავინახე თხრილში გადაწოლილი მიკროავტობუსი, რომელიც დამაჯერებლად უარყო ტურისტული მითი იმის შესახებ, რომ ადგილობრივები თავიანთ მანქანებში არასოდეს გადაფრინდებიან გზიდან არავითარ შემთხვევაში - ისინი ისეთი მოხერხებულები არიან. ისინი ისევ დაფრინავენ. აზერბაიჯანში ყოფნისას ადგილობრივ ინტერნეტში გამუდმებით ვრცელდებოდა ახალი ამბები მოლიპულ და ძალიან სახიფათო მთის გზებზე ასეთი ფრენების შესახებ.

მგზავრობა დიდხანს არ გაგრძელებულა სულ რაღაც ოცი წუთის შემდეგ, ისტერიული ღრიალით მიაღწია მანქანას საბოლოო გაჩერება- პატარა ტერიტორია მთის ფერდობზე. რამდენიმე მაღაზია და მოლიპულ ბილიკი მიდის. დანარჩენი მსუბუქ ნისლში იყო დამალული.

ბილიკზე რომ მივდიოდი, ირგვლივ დავინახე ზუსტად ის, რისი ნახვაც ვაპირებდი და მხიარულმა მოლოდინმა შემიპყრო.

ფოტოზე ჩანს, რომ მარჯვნიდან კვამლი მოდის. ჩემს თვალწინ სოფელში ნისლი კი არ ჩამოვიდა, როგორც ეს ქალაქებში ხდება, არამედ ნისლი შემოიპარა, როგორც მთაში ხდება. სულ რაღაც ერთი წუთი გავიდა და ხილვადობა ასობით მეტრამდე შემცირდა.

ასეთ პირობებში გამორიცხული იყო ეკლესიის შორიდან ნახვა, როგორც წერენ უკვე კიში ნამყოფი მოგზაურები. მაგრამ ეკლესია არ იყო ჩემი ერთადერთი მიზანი და უბრალოდ ჩავუღრმავდი სოფლის დაბნეული ქუჩების ლაბირინთს და ვიხეტიალე მათში, სანამ ალიკი არ შემხვდა. ალიკ - ადგილობრივი მცხოვრები. ორმოცამდე, თხელი, მოკლე, ეცვა სავარჯიშო შარვალი, ცხვრის ტყავის ქურთუკი და ქუდი. რა თქმა უნდა, ალიკის ძმა მოსკოვში ჩემი სახლიდან ორ ნაბიჯში ბაზარში მუშაობს. ჯერ ალიკმა შემომთავაზა ჩაის დასალევად მოსვლა (გულისხმიერად ვეკითხები), მერე ეკლესიამდე წამიყვანა, რადგან ჩემს ხეტიალში სოფლის მოპირდაპირე მხარეს ვიყავი წასული.

ალბათ ბოლო, რასაც ელოდით, იყო თორ ჰეიერდალის აქ შეხვედრა! მიუხედავად ამისა, ეს არის ზუსტად ის, აზერბაიჯანელი ხალხის დიდი მეგობარი. კავკასიური ალბანეთის ძეგლების შესწავლისას თორ ჰეიერდალმა წამოაყენა გაბედული თეორია, რომ ნორვეგიელები კავკასიელი ალბანელების შთამომავლები არიან. აზერბაიჯანელებს ეს თეორია ძალიან მაამებს, რადგან სასიამოვნოა ისეთი ლამაზი და აყვავებული ხალხის ყოლა, როგორიც ნორვეგიელები არიან, როგორც უმცროსი ძმები.

თორ ჰეიერდალი ეწვია აზერბაიჯანსა და კიშს და მონაწილეობა მიიღო ეკლესიის აღდგენის მხარდაჭერაში, რომლის დასრულებაც მან იმდენი ხანი არ იცოცხლა, რომ ენახა.

აქ არის თავად ეკლესია. მისი გარეგნობაინტენსიური კამათის საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც მას რამდენიმე წლის წინ ფართო რესტავრაცია ჩაუტარდა. ბევრი ამტკიცებს, რომ რესტავრატორების გადაჭარბებული მონდომების გამო განადგურდა ეკლესიის ისტორიული იერსახე და ორიგინალური დასრულების დეტალები. მიჭირს ამის მსჯელობა.

ყურადღება მიაქციეთ სურათის ბოლოში და ტაძრის სამხრეთ კედლის ქვეშ არსებულ გამჭვირვალე ტილოებს. ეს, გარკვეულწილად, სიურპრიზიც არის: ჩვენი წინაპრების ძვლების ამოთხრა და ყველა ქარისთვის ღიად დატოვება - რატომღაც ეს მეჩვენებოდა, რომ არც ჩვენ ვგავდით, არც კავკასიელებს.

ადრე მეჩვენებოდა, რომ ასეთი გართობა ძვლებით ძირითადად კათოლიკებისთვის იყო დამახასიათებელი: პარიზის კატაკომბები, პალერმოს მუმიების არმია მომხიბვლელი პატარა როზალია ლომბარდოს მეთაურობით, ჩეხი და პოლონელი ოსუარები... თუმცა, რამდენიმე წლის წინ მირომში. მე მქონდა საშუალება მესტუმრა სპასო-პრეობრაჟენსკის მონასტრის ოსუარი და ახლა კავკასიაში შემხვდა ეს უცნაური მორთულობა.

მყუდროდ მოკალათებული კავკასიელი ალბანელი ეკლესიის შესასვლელში ქვის ჩანთიდან კეთილგანწყობილი იღიმის. ყველა აზერბაიჯანელმა, ვისთანაც ამ მოგზაურობაზე მომიწია კომუნიკაცია, დაწვრილებით მომიყვა, რომ ჯერ ერთი, ყველა (ყველა!) კავკასიელი ალბანელი იყო ორი მეტრი ოცი სანტიმეტრი სიმაღლისა და მეორეც, ცისფერთვალება ქერა. ორივე შენიშვნა საკმაოდ საყურადღებოა.

რაც შეეხება სიმაღლეს, კავკასიელებს მოსწონთ თავიანთი ისტორიების გაფორმება „აბსოლუტურად ზუსტი“ ფიგურებით, როგორიცაა ალბანელების სიმაღლე, სიჩქარე, რომელსაც ერთი თვის წინ ადგილობრივი ოლიგარქის შვილმა BMW-ში მიაღწია, სანამ სვეტს დაეჯახა. ოლიგარქმა მამამ გადაიხადა ამ BMW-ში, გიგანტური რეკორდული დროშის სიმძიმე, რომელიც ბაქოზე ფრიალებს და ა.შ. ყველა ეს ნათელი და სულელური ფიგურა საგულდაგულოდ ინახება ხალხის მეხსიერებაში, გადაეცემა პირიდან პირში უნაკლო სიზუსტით და არასოდეს დაუკითხავს. ცხადი იყოს, რომ მთელ ერს არ შეეძლო 2,20 მ სიმაღლე - არ აქვს მნიშვნელობა, 2,20 ამბობს, ეს ნიშნავს 2,20. და ნუ კამათობ.

ასევე საინტერესოა ქერათმიანებზე. საქმე ის კი არ არის, იყვნენ თუ არა ალბანელები ქერათმიანები (როგორც ჩანს, ისინი იყვნენ), არამედ ის სიამაყე, რომლითაც აზერბაიჯანელები თავიანთი წინაპრების (და ასევე ბევრი სხვა კავკასიელის) ანთროპომეტრიულ სრულყოფილებაზე საუბრობენ. ადრე ვფიქრობდი, რომ სილამაზის ადგილობრივი სტანდარტები უნდა განისაზღვროს გარეგნობის ტიპით, რომელიც ჭარბობს მოცემულ ტერიტორიაზე ისტორიის მოცემულ ეტაპზე. ანუ, თუ ყველა პატარა და ვიწროთვალებაა (შავგვრემანი და ხუჭუჭა ან შავი და ხუჭუჭა), მაშინ სილამაზის ადგილობრივი აღქმა სწორედ ამ ტიპის ჩარჩოში ყალიბდება.

მაგრამ არა. დროდადრო მესმოდა დრამატული აღიარებები ჩინელების, ტაილების, არაბების, თურქების, რუსეთის ძირძველი ხალხის მრავალი წარმომადგენლისა და შუა აზიის თურქებისგან იმის შესახებ, თუ რამდენად არასრულყოფილები არიან ისინი ევროპელ ხალხთან შედარებით. ეს იდეა ყველაზე ლაკონურად გამოთქვა ერთმა ნაღვლიანმა თურქმა, რომელსაც ნოემბრის მოგზაურობაში შევხვდი. ერთხელ ვახშამზე, ჩვეულებისამებრ, პირქუშად თქვა და გვერდით მჯდომ ცოლს შეხედა: „ჩემი ცოლი ფრიკია... დიახ, მე თვითონ ვარ, მკაცრად რომ ვთქვათ, ჩვენ, თურქები, ყველა ფრიკები ვართ“.

მაგრამ აზერბაიჯანელებს გაუმართლათ: მათი წინაპრები იყვნენ ცისფერთვალებანი, ქერა, ოროცი სიმაღლის.

თუმცა, დავუბრუნდეთ მოგზაურობის მიზანს. აქ არის ეკლესიის შიდა ხედი. ახლა აქ არის რაღაც მუზეუმის მსგავსი. მუზეუმი, გულწრფელად რომ ვთქვათ, ძალიან ღარიბია, გამოფენას ვერც კი დავარქმევ, საილუსტრაციო მასალაა კავკასიის ალბანეთის თემაზე. რესტავრაციის შედეგად მიყენებულ ზარალთან დაკავშირებით დავა ეხება ეკლესიის შიდა ნაწილსაც, რომელიც, როგორც ამბობენ, ასევე ძლიერ დაზიანდა.

გარეთ რომ გამოვედი, დავინახე, რომ ნისლი თითქმის მოიწმინდა და მთების ფერდობები ისევ მოჩანდა.

ტიპიური კარიბჭე პატარა კარით.

ახალგაზრდა მამაკაცი მიზეზის გამო შუა ქუჩაში ჩამოჯდა. მან გადაათრია უზარმაზარი მორი მაღალ ბორცვზე, რომელიც მოგვიანებით დაიჭრებოდა და ღუმელში შევიდოდა. მაგრამ მოგზაურობა ჯერ არ დასრულებულა და ახალგაზრდა მამაკაცი დასასვენებლად დაჯდა, სანამ მორი გაათრევდა ქუჩის გასწვრივ, შემდეგ ორმოცდაათი მეტრით ქვემოთ, შემდეგ გვერდზე და შემდეგ სხვა მაღალ ყინულოვან ბორცვზე. უბრალოდ მის კვალს გავყევი, აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო მარტივი გზა. მიუხედავად ამისა, პატრიარქალურ ცხოვრებას მთის სუფთა ჰაერზე აქვს თავისი ნაკლი.

სოფლის მყარ ღობეს საერთო არაფერი აქვს ჩვეულებრივი დაჩის პიკეტის ღობესთან.

მათ, ვინც წაიკითხა ლეონიდ სოლოვიოვის გამორჩეული წიგნი "ზღაპარი ხოჯა ნასრედინზე", ახსოვს "მოჯადოებულ პრინცში" აღწერილი დამახასიათებელი პერსონაჟი: წყლის გამანაწილებელი. სოფლის თხრილიდან წყლის დისტრიბუტორად დაინიშნა ყველაზე პატიოსანი და ფრთხილი გლეხი, რომელიც დარწმუნდა, რომ ბაის წყაროდან ყველასთვის ძვირფასი ტენიანობა მიეღო. ახლა ეს პროცესი, მადლობა ღმერთს, გარკვეულწილად ავტომატიზირებულია.

საინტერესო სკოლის პლაკატი: პლაკატი, ჰეიდარ ალიევის ხელმოწერით თუ ვიმსჯელებთ, შედარებით ახალია, მაგრამ სკოლის ფორმა მაინც საბჭოთა სტილშია.

ჩემი გასეირნება დასასრულს უახლოვდება. უკან მიმავალ ბილიკზე გავედი ავტობუსის გაჩერება. მოპირდაპირე ფერდობზე არის ფართო სოფლის სასაფლაო.

ქვევით უკვე მაშტურკაა, შექის ბაზრობიდან მოდის და ვიღაცამ ახალი საჭმელი მოიტანა, ვიღაცამ ახალი ამბები.

საზოგადოებრივი წყლის წყაროების თანამედროვე დიზაინით აშენების ძველი ტრადიცია. ზედა მარჯვენა კუთხეში არის სამახსოვრო გრანიტის ფილა გრავირებული ტექსტით.

ისე, ზუსტად გაჩერებაზე, კიშიდან ბოლო ნათელი შთაბეჭდილება მამაკაცის სალონია. სწორედ აქ იკეთებენ კიშის ლამაზმანები თმას უახლესი კიშის მოდაში.

როგორ მივიდეთ იქ
შექის ჩრდილოეთი ნაწილიდან კიშამდე მოძრაობს სამარშრუტო ტაქსები No15 (ბეშზე) და No23 (იირმი უჩი). მგზავრობის დრო 15-20 წუთია, მოძრაობის ინტერვალიც 20-25 წუთი. მგზავრობის ღირებულება 20 გაპიკია (დაახლოებით 8 რუბლი). IN კარგი ამინდიეკლესია, როგორც ამბობენ, გზიდან ჩანს. ცუდ ამინდში შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ნიშნებს ან ადგილობრივებს ჰკითხოთ ალბანური ეკლესიის - ალბან მაბედის შესახებ. ეკლესიაში შესასვლელი 2 მანეთია (დაახლოებით 75 მანეთი), გადაღება იგივე.

დაახლოებით ხუთი წლის წინ შემთხვევით მოვხვდი ილუზიაში თურქული ფილმის საყურებლად, რომლის სახელიც აღარ მახსოვს. ყველაზე მეტად მეხსიერებაში ჩამრჩა პროვინციული თურქული სოფლის ზამთრის ხედები, სადაც აქცია მოხდა. ახლო აღმოსავლეთი მოულოდნელად გამოჩნდა ჩემს წინაშე არა ნათელი და მშვიდად მხიარული, მაგრამ ყოველდღიური, პირქუში, გაცივებული. იყო ამაში რაღაც გამოცხადება, როგორც ეს ხდება წვეულებაზე, როცა ყველა წავიდა, მაგრამ მასპინძელმა დაგპატიჟა დარჩენა და თქვენ აღარ ხედავთ დღესასწაულის გარეგნულ სიკაშკაშეს, არამედ ოჯახის შინაგან გზას, რეალურს. ცხოვრება. მას შემდეგ ძალიან მინდოდა მსგავსი რამ საკუთარი თვალით მენახა.

ჯაჭვებით ღრიალებდა მიკროავტობუსი, მაგრამ სინამდვილეში ძველი GAZ-ის ავტობუსი, შექიდან გადაჭედილი თოვლიანი გზის გასწვრივ დაცოცავდა და კვნესითა და ცემინებისას მთებში შემოვიდა. გზად დავინახე თხრილში გადაწოლილი მიკროავტობუსი, რომელიც დამაჯერებლად უარყო ტურისტული მითი იმის შესახებ, რომ ადგილობრივები თავიანთ მანქანებში არასოდეს გადაფრინდებიან გზიდან არავითარ შემთხვევაში - ისინი ისეთი მოხერხებულები არიან. ისინი ისევ დაფრინავენ. აზერბაიჯანში ყოფნისას ადგილობრივ ინტერნეტში გამუდმებით ვრცელდებოდა ახალი ამბები მოლიპულ და ძალიან სახიფათო მთის გზებზე ასეთი ფრენების შესახებ.

მოგზაურობა დიდხანს არ გაგრძელებულა სულ რაღაც ოცი წუთის შემდეგ, მანქანამ ისტერიული ღრიალით მიაღწია ბოლო გაჩერებას - მთის ფერდობზე მდებარე პატარა ბაქანზე. რამდენიმე მაღაზია და მოლიპულ ბილიკი მიდის. დანარჩენი მსუბუქ ნისლში იყო დამალული.