ეკლესია სოფელ ქიშ შექში. აზერბაიჯანი: უძველესი მეჩეთები და ქარვასლები შექში და ალბანური ეკლესია სოფელ კიშიში

ZJuzer წერს: ასკეტი-მოგზაურობა
დაახლოებით ხუთი წლის წინ შემთხვევით მოვხვდი ილუზიაში თურქული ფილმის საყურებლად, რომლის სახელიც აღარ მახსოვს. რაც ყველაზე მეტად ჩამრჩა მეხსიერებაში ზამთრის ხედებიპროვინციული თურქული სოფელი, სადაც აქცია მოხდა. ახლო აღმოსავლეთი მოულოდნელად გამოჩნდა ჩემს წინაშე არა ნათელი და მშვიდად მხიარული, მაგრამ ყოველდღიური, პირქუში, გაცივებული. იყო ამაში რაღაც გამოცხადება, როგორც ეს ხდება წვეულებაზე, როცა ყველა წავიდა, მაგრამ მასპინძელმა დაგპატიჟა დარჩენა და თქვენ აღარ ხედავთ დღესასწაულის გარეგნულ სიკაშკაშეს, არამედ ოჯახის შინაგან გზას, რეალურს. ცხოვრება. მას შემდეგ ძალიან მინდოდა მსგავსი რამ საკუთარი თვალით მენახა.

ამ პატარა ოცნების რეალიზაციის შესაძლებლობა ისეთივე მოულოდნელად გამოჩნდა, როგორც აზერბაიჯანში აეროფლოტის ბილეთების გაყიდვა. კასპიის ზღვის სანაპიროდან ცივი და ქარიანი ბაქოდან შეკისკენ რომ დავტოვე, გადავწყვიტე მივსულიყავი მთის სოფელ კიშში, რომელიც ცნობილია თავისი უძველესი ალბანური ეკლესიით. და ეს არის ის, რაც გამოვიდა მისგან.

რუსულენოვანი აბორიგენის ძიებამ ძილიან კვირას შეკიმ მიმიყვანა მოკლე, მშრალ აქსაკალთან, რომელიც ჩემს წინ იდგა და შუბლი დაძაბულად მიიჭედა.
- Როგორ? კიში? ეს არ ვიცი...
”ალბანური ეკლესია იქ უნდა იყოს”, - ვთქვი მე.
-ა-ა-აჰ! Ვაუ! – გაუხარდა მოხუცს. -კშჩ! კშშჩ - იქითაა, მიკროავტობუსი გჭირდება.

ჯაჭვებით ღრიალებდა, მიკროავტობუსი, სინამდვილეში კი ძველი GAZ-ის ავტობუსი, გადაჭედილი დათოვლილი გზის გასწვრივ გამოვიდა და კვნესით და ცემინების მთებში შემოვიდა. გზად დავინახე თხრილში გადაწოლილი მიკროავტობუსი, რომელიც დამაჯერებლად უარყო ტურისტული მითი იმის შესახებ, რომ ადგილობრივები თავიანთ მანქანებში არასოდეს გადაფრინდებიან გზიდან არავითარ შემთხვევაში - ისინი ისეთი მოხერხებულები არიან. ისინი ისევ დაფრინავენ. აზერბაიჯანში ყოფნისას ადგილობრივ ინტერნეტში გამუდმებით ვრცელდებოდა ახალი ამბები მოლიპულ და ძალიან სახიფათო მთის გზებზე ასეთი ფრენების შესახებ.

მოგზაურობა დიდხანს არ გაგრძელებულა, სულ რაღაც ოცი წუთის შემდეგ ისტერიული ღრიალით მანქანა მივიდა საბოლოო გაჩერება- პატარა ტერიტორია მთის ფერდობზე. რამდენიმე მაღაზია და მოლიპულ ბილიკი მიდის. დანარჩენი მსუბუქ ნისლში იყო დამალული.

ბილიკზე რომ მივდიოდი, ირგვლივ დავინახე ზუსტად ის, რისი ნახვაც ვაპირებდი და მხიარულმა მოლოდინმა შემიპყრო.

ფოტოზე ჩანს, რომ მარჯვნიდან კვამლი მოდის. ჩემს თვალწინ სოფელში ნისლი კი არ ჩამოვიდა, როგორც ეს ქალაქებში ხდება, არამედ ნისლი შემოიპარა, როგორც მთაში ხდება. სულ რაღაც ერთი წუთი გავიდა და ხილვადობა ასობით მეტრამდე შემცირდა.

ასეთ პირობებში გამორიცხული იყო ეკლესიის შორიდან ნახვა, როგორც წერენ უკვე კიში ნამყოფი მოგზაურები. მაგრამ ეკლესია არ იყო ჩემი ერთადერთი მიზანი და უბრალოდ ჩავუღრმავდი სოფლის დაბნეული ქუჩების ლაბირინთს და ვიხეტიალე მათში, სანამ ალიკი არ შემხვდა. ალიკ - ადგილობრივი. ორმოცამდე, თხელი, მოკლე, ეცვა სავარჯიშო შარვალი, ცხვრის ტყავის ქურთუკი და ქუდი. რა თქმა უნდა, ალიკის ძმა მოსკოვში ჩემი სახლიდან ორ ნაბიჯში ბაზარში მუშაობს. ჯერ ალიკმა შემომთავაზა ჩაის დასალევად მოსვლა (გულისხმიერად ვეკითხები), მერე ეკლესიამდე წამიყვანა, რადგან ჩემს ხეტიალში სოფლის მოპირდაპირე მხარეს ვიყავი წასული.

ალბათ ბოლო, რასაც ელოდით, იყო თორ ჰეიერდალის აქ შეხვედრა! მიუხედავად ამისა, ეს არის ზუსტად ის, აზერბაიჯანელი ხალხის დიდი მეგობარი. კავკასიური ალბანეთის ძეგლების შესწავლისას თორ ჰეიერდალმა წამოაყენა გაბედული თეორია, რომ ნორვეგიელები კავკასიელი ალბანელების შთამომავლები არიან. აზერბაიჯანელებს ეს თეორია ძალიან მაამებს, რადგან სასიამოვნოა ისეთი ლამაზი და აყვავებული ხალხის ყოლა, როგორიც ნორვეგიელები არიან, როგორც უმცროსი ძმები.

თორ ჰეიერდალი ეწვია აზერბაიჯანსა და კიშს და მონაწილეობა მიიღო ეკლესიის აღდგენის მხარდაჭერაში, რომლის დასრულებაც მან იმდენი ხანი არ იცოცხლა, რომ ენახა.

აქ არის თავად ეკლესია. მისი გარეგნობაინტენსიური კამათის საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც მას რამდენიმე წლის წინ ფართო რესტავრაცია ჩაუტარდა. ბევრი ამტკიცებს, რომ რესტავრატორების გადაჭარბებული მონდომების გამო განადგურდა ეკლესიის ისტორიული იერსახე და ორიგინალური დასრულების დეტალები. მიჭირს ამაზე მსჯელობა; მე შემიძლია მხოლოდ ბმული მივაწოდო ფოტოს, რომელიც ასახავს ეკლესიის იერსახეს აღდგენამდე.

ყურადღება მიაქციეთ ნახატის ბოლოში და ტაძრის სამხრეთ კედლის ქვეშ გამჭვირვალე ტილოებს, მათ ქვეშ დევს თანამედროვე აზერბაიჯანელების წინაპრების, კავკასიელი ალბანელების ძვლები. ეს, გარკვეულწილად, სიურპრიზიც არის: ჩვენი წინაპრების ძვლების ამოთხრა და ყველა ქარისთვის ღიად დატოვება - რატომღაც ეს მეჩვენებოდა, რომ არც ჩვენ ვგავდით, არც კავკასიელებს.

ადრე მეჩვენებოდა, რომ ასეთი გართობა ძვლებით ძირითადად კათოლიკებისთვის იყო დამახასიათებელი: პარიზის კატაკომბები, პალერმოს მუმიების არმია მომხიბვლელი პატარა როზალია ლომბარდოს მეთაურობით, ჩეხი და პოლონელი ოსუარები... თუმცა, რამდენიმე წლის წინ მირომში. მე მქონდა საშუალება მესტუმრა სპასო-პრეობრაჟენსკის მონასტრის ოსუარი და ახლა კავკასიაში შემხვდა ეს უცნაური მორთულობა.

მყუდროდ მოკალათებული კავკასიელი ალბანელი ეკლესიის შესასვლელში ქვის ჩანთიდან კეთილგანწყობილი იღიმის. ყველა აზერბაიჯანელმა, ვისთანაც ამ მოგზაურობაზე მომიწია კომუნიკაცია, დაწვრილებით მომიყვა, რომ ჯერ ერთი, ყველა (ყველა!) კავკასიელი ალბანელი იყო ორი მეტრი ოცი სანტიმეტრი სიმაღლისა და მეორეც, ცისფერთვალება ქერა. ორივე შენიშვნა საკმაოდ საყურადღებოა.

რაც შეეხება სიმაღლეს, კავკასიელებს მოსწონთ თავიანთი ისტორიების გაფორმება „აბსოლუტურად ზუსტი“ ფიგურებით, როგორიცაა ალბანელების სიმაღლე, სიჩქარე, რომელსაც ერთი თვის წინ ადგილობრივი ოლიგარქის ვაჟმა მიაღწია BMW-ში, სანამ სვეტს დაეჯახა. ოლიგარქმა მამამ გადაიხადა ამ BMW-ში, გიგანტური რეკორდული დროშის სიმძიმე, რომელიც ბაქოზე ფრიალებს და ა.შ. ყველა ეს ნათელი და სულელური ფიგურა საგულდაგულოდ ინახება ხალხის მეხსიერებაში, გადაეცემა პირიდან პირში უნაკლო სიზუსტით და არასოდეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ცხადი იყოს, რომ მთელ ერს არ შეეძლო 2,20 მ სიმაღლე - არ აქვს მნიშვნელობა, 2,20 ამბობს, ეს ნიშნავს 2,20. და ნუ კამათობ.

ასევე საინტერესოა ქერათმიანებზე. საქმე ის კი არ არის, იყვნენ თუ არა ალბანელები ქერათმიანები (როგორც ჩანს, ისინი იყვნენ), არამედ ის სიამაყე, რომლითაც აზერბაიჯანელები თავიანთი წინაპრების (და ასევე ბევრი სხვა კავკასიელის) ანთროპომეტრიულ სრულყოფილებაზე საუბრობენ. ადრე ვფიქრობდი, რომ სილამაზის ადგილობრივი სტანდარტები უნდა განისაზღვროს გარეგნობის ტიპით, რომელიც ჭარბობს მოცემულ ტერიტორიაზე ისტორიის მოცემულ ეტაპზე. ანუ, თუ ყველა პატარა და ვიწროთვალებაა (შავგვრემანი და ხუჭუჭა ან შავი და ხუჭუჭა), მაშინ სილამაზის ადგილობრივი აღქმა სწორედ ამ ტიპის ჩარჩოში ყალიბდება.

Მაგრამ არა. დროდადრო მესმოდა დრამატული აღიარებები ჩინელების, ტაილების, არაბების, თურქების, რუსეთის ძირძველი ხალხის მრავალი წარმომადგენლისა და შუა აზიის თურქებისგან იმის შესახებ, თუ რამდენად არასრულყოფილები არიან ისინი ევროპელ ხალხთან შედარებით. ეს იდეა ყველაზე ლაკონურად გამოთქვა ერთმა ნაღვლიანმა თურქმა, რომელსაც ნოემბრის მოგზაურობაში შევხვდი. ერთხელ სადილზე, ჩვეულებისამებრ, პირქუშად თქვა და მის გვერდით მჯდომ ცოლს შეხედა: "ჩემი ცოლი ფრიკია... დიახ, მე თვითონ ვარ ფრიკი. მკაცრად რომ ვთქვათ, ჩვენ თურქები ყველა ფრიკები ვართ".

მაგრამ აზერბაიჯანელებს გაუმართლათ: მათი წინაპრები იყვნენ ცისფერთვალებანი, ქერა, ოროცი სიმაღლის.

თუმცა, დავუბრუნდეთ მოგზაურობის მიზანს. აქ არის ეკლესიის შიდა ხედი. ახლა აქ არის რაღაც მუზეუმის მსგავსი. მუზეუმი, გულწრფელად რომ გითხრათ, ძალიან ღარიბია, გამოფენას ვერც კი დავარქმევ, უფრო მეტიც, ეს არის საილუსტრაციო მასალა კავკასიური ალბანეთის თემაზე. რესტავრაციის შედეგად მიყენებულ ზარალთან დაკავშირებით დავა ეხება ეკლესიის შიდა ნაწილსაც, რომელიც, როგორც ამბობენ, ასევე ძლიერ დაზიანდა.

გარეთ რომ გამოვედი, დავინახე, რომ ნისლი თითქმის მოიწმინდა და მთების ფერდობები ისევ მოჩანდა.

ტიპიური კარიბჭე პატარა კარით.

ახალგაზრდა მამაკაცი მიზეზის გამო შუა ქუჩაში ჩამოჯდა. მან გადაათრია უზარმაზარი მორი მაღალ ბორცვზე, რომელიც მოგვიანებით დაიჭრებოდა და ღუმელში შევიდოდა. მაგრამ მოგზაურობა ჯერ არ დასრულებულა და ახალგაზრდა მამაკაცი დასასვენებლად დაჯდა, სანამ მორი გაათრევდა ქუჩის გასწვრივ, შემდეგ ორმოცდაათი მეტრით ქვემოთ, შემდეგ გვერდზე და შემდეგ სხვა მაღალ ყინულოვან ბორცვზე. უბრალოდ მის კვალს გავყევი, აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო მარტივი გზა. მიუხედავად ამისა, პატრიარქალურ ცხოვრებას მთის სუფთა ჰაერზე აქვს თავისი ნაკლი.

სოფლის მყარ ღობეს საერთო არაფერი აქვს ჩვეულებრივი დაჩის პიკეტის ღობესთან.

მათ, ვინც წაიკითხა ლეონიდ სოლოვიოვის გამორჩეული წიგნი "ზღაპარი ხოჯა ნასრედინზე", ახსოვს "მოჯადოებულ პრინცში" აღწერილი დამახასიათებელი პერსონაჟი: წყლის გამანაწილებელი. სოფლის თხრილიდან წყლის დისტრიბუტორად დაინიშნა ყველაზე პატიოსანი და ფრთხილი გლეხი, რომელიც დარწმუნდა, რომ ბაის წყაროდან ყველასთვის ძვირფასი ტენიანობა მიეღო. ახლა ეს პროცესი, მადლობა ღმერთს, გარკვეულწილად ავტომატიზირებულია.

საინტერესო სკოლის პლაკატი: პლაკატი, ჰეიდარ ალიევის ხელმოწერით თუ ვიმსჯელებთ, შედარებით ახალია, მაგრამ სკოლის ფორმა მაინც საბჭოთა სტილშია.

ჩემი გასეირნება დასასრულს უახლოვდება. უკან მიმავალ ბილიკზე გავედი ავტობუსის გაჩერება. მოპირდაპირე ფერდობზე არის ფართო სოფლის სასაფლაო.

დაბლა უკვე მაშტურკია, შექის ბაზრობიდან მოდის და ვიღაცამ ახალი საჭმელი მოიტანა, ვიღაცამ ახალი ამბები.

საზოგადოებრივი წყლის წყაროების თანამედროვე დიზაინით აშენების ძველი ტრადიცია. ზედა მარჯვენა კუთხეში არის სამახსოვრო გრანიტის ფილა გრავირებული ტექსტით.

ისე, ზუსტად გაჩერებაზე, კიშიდან ბოლო ნათელი შთაბეჭდილება მამაკაცის სალონია. სწორედ აქ იკეთებენ კიშის ლამაზმანები თმას უახლესი კიშის მოდაში.

როგორ მივიდეთ იქ
შექის ჩრდილოეთი ნაწილიდან კიშამდე მოძრაობს სამარშრუტო ტაქსები No15 (ბეშზე) და No23 (იირმი უჩი). მგზავრობის დრო 15-20 წუთია, მოძრაობის ინტერვალიც 20-25 წუთი. მგზავრობის ღირებულება 20 გაპიკია (დაახლოებით 8 რუბლი). IN კარგი ამინდიეკლესია, როგორც ამბობენ, გზიდან ჩანს. ცუდ ამინდში შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ნიშნებს ან ადგილობრივებს ჰკითხოთ ალბანური ეკლესიის - ალბან მაბედის შესახებ. ეკლესიაში შესასვლელი 2 მანეთია (დაახლოებით 75 მანეთი), გადაღება იგივე.

დღე მერვე. ტრანსფერი შექში და საპრეზიდენტო კოლონა.

დილით აღარ წვიმდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა შანსი და საბოლოოდ გამოგვეტოვებინა ისმაილიდან, მით უმეტეს, რომ ქალაქში ერთადერთი ატრაქციონები იყო ლუკს მარკეტის მაღაზია, ჩვენი გზისპირა ტალისტანის მოტელი და კაფე დრუჟბა.

გაჩერებაზე ტაქსის მძღოლებმა, რა თქმა უნდა, თქვეს, რომ ავტობუსები და მიკროავტობუსები მხოლოდ ლანჩის შემდეგ ჩამოვიდოდნენ. მაგრამ სამარშრუტო ტაქსები უფრო ადრე დაიძრა. მართალია, როგორც შეგვაშინეს, ჩვენი მოგზაურობა აზერბაიჯანში დაემთხვა აზერბაიჯანის პრეზიდენტისა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ტურნეს ქვეყანაში. ასე რომ, თავიდან ნახევარი საათი ვისხედით გებელში ავტოსადგურთან და სადგომის წინა რიგებიდან ვუყურებდით, როგორ მიდიოდა საპრეზიდენტო კოლონა სამი ათეული მანქანის წინ. შემდეგ ჩვენ ვიდექით მანქანების ბრბოში გადაკეტილ გზაზე ქალაქ ოგუზის წინ, და მას შემდეგ რაც მძღოლმა გადაწყვიტა მრავალი საათის დგომა გაცვლილიყო მინდვრებში და ავარიაში. ძველი გზა, კიდევ 3 საათი ვიდექით სადარბაზოს წინ სეკი .

მაგრამ ჩვენ გავეცანით და დავმეგობრდით მთელ მიკროავტობუსთან, ასევე გავაფართოვეთ ჩვენი აზერბაიჯანული ლექსიკა. მშვენიერი ხალხი აზერბაიჯანში გულწრფელები და გახსნილები არიან. და ყოველი გასეირნება მიკროავტობუსში ადგილობრივ მოსახლეობასთან არის შესანიშნავი გამოცდილება და დაუვიწყარი კომუნიკაცია.

გარდა ორი მშვენიერი ახალგაზრდისა, რომლებმაც რუსულად არაფერი იცოდნენ გარდა „და-და-და“, მაგრამ აქტიურად გვეხმარებოდნენ აზერბაიჯანულის შესწავლაში, ასევე ახალგაზრდა დედას, რომელიც კატლეტის სენდვიჩს გვაჭმევდა და მისი მომხიბვლელი ცხრა წლის ქალიშვილი. , რომელმაც უკვე იცოდა რამდენიმე სიტყვა ინგლისურად, ორი რუსი მამაკაცი მიკროავტობუსში მოგზაურობდა, რომლებიც მშენებლობაში მუშაობდნენ გებელში. საბაგირო მანქანა. ორიოდე საათის გაცნობის შემდეგ ბიჭებმა შეკის შესასვლელში არაყი იყიდეს და ძალიან მეგობრულად შესთავაზეს ბოთლის გაზიარება. ჩვენს ირგვლივ მგზავრები შოკირებული იყვნენ ასეთი რუსული არომატით. და ჩვენ ვიჩქარეთ უარი ვთქვა ასეთ მაცდურ შეთავაზებაზე.

როდესაც საპრეზიდენტო დელეგაციის წევრები შექის ღირსშესანიშნაობებით დატკბნენ და ბაქოსკენ დაიძრნენ, გზა საბოლოოდ გაიხსნა და საღამოს 6 საათზე, მეზობელი ისმაილიდან დაწყებიდან 8 საათის შემდეგ, საბოლოოდ მივედით ძალიან. რომანტიული ქალაქიაზერბაიჯანი.

ძველ საბჭოთა ცხრასართულიან სასტუმროში მთავარი მოედანი, რომელიც LP-მ შეაფასა, როგორც რაღაც საშინელებას და „მხოლოდ მაზოხისტებს“, ადმინისტრატორმა შემოგვთავაზა ოთახი 50-ად და სახეზე შოკი რომ დაინახა, 40 მანეთამდე დაეცა. იქ დარჩენას მაინც არ ვაპირებდით, მაგრამ ოთახს რომ შემოგვთავაზეს, მაგალითად, 15 მანეთად, შეიძლება გვეფიქრა.

შოკი მით უფრო ძლიერი იყო, როცა ძველი ქალაქის ცენტრალური ქუჩა გავისეირნეთ, ტურისტებისთვის ლოკავდნენ, მივედით უძველეს ქარვასლაში და ვიპოვეთ ფართო ოროთახიანი ბინა ძველ შენობაში მხოლოდ 36 მანეთად. 24/7-ით ცხელი წყალიკარგი წნევით ტუალეტის ქაღალდი, საპონი და wi-fi. ყველა იმ სახლის შემდეგ, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობდით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ეს იყო ნამდვილი სასახლე!!!

ვახშამზე წავედით შექის ცენტრში, სადაც კარგი რესტორანიგავსინჯეთ ტრადიციული შეკის კერძი პიტი (ჩაშუშული ბატკნის ბარდა ქვაბში, მიირთვით ჯერ ბულიონი და ბულიონში დასველებული ლავაშის ნაჭრებით, შემდეგ კი ქოთნის სქელი შიგთავსის ჩანგლით მოზილეთ და მირთმევით. ). ბულიონი კარგი იყო, მაგრამ საფუძველი რატომღაც შთამბეჭდავი იყო. სახლის ღვინის დეკანტერი, რომელიც მე შევუკვეთე, უბრალოდ საშინელი იყო. ვცდილობდით თავი დაგვეწყნარებინა იმ ფიქრით, რომ ასეთი უცნაური გემო ღვინის არა ყურძნისაგან, არამედ, მაგალითად, ქლიავისგან დაყენების შედეგი იყო. მაგრამ მიმტანმა უარყო ჩვენი ვარაუდი. ღვინო უნდა იყოს დადუღებული ან გაფუჭებული. სულ რაღაც 3 წლის წინ.

სასტუმროში, ცივილიზაციის უპირატესობებით ვსარგებლობდით wi-fi-ს სახით, ვისხედით თაღოვანი გადასასვლელების ქვეშ, რომელიც გადაჰყურებს ულამაზეს ეზოს და ვარსკვლავურ ცას, ჩვენ გადავეყარეთ უცნაურ ბიჭს, რომელიც ადრე ვნახეთ საცობში შესასვლელთან. შეკი. "ნარცისისტი იდიოტი", როგორც თვითონ ახასიათებდა, მთელი საღამო გვაცინებდა თავისი არარეალური ეგოცენტრიზმით.

დღე მეცხრე. შეკი და კიში.

დილით, როცა გოგოებს ივანოვკას შეურაცხყოფის შემდეგ საკმარისად ეძინათ, ციხესა და ხანის სასახლეში წავედი. ციხის კედლის უკან არის რამდენიმე მუზეუმი, უძველესი ალბანური ეკლესია, სადაც ახლა ასევე განთავსებულია მუზეუმი და, ფაქტობრივად, თავად სასახლე. მის შიგნით არის რამდენიმე ლამაზი და სრულიად ფრესკული ოთახი მრავალფეროვანი ვიტრაჟებით. სამწუხაროა, რომ გიდის გარეშე ვერ გამოიყურები და ფოტოების გადაღებაც კი საფასურად არ შეგიძლია. მაგრამ ლამაზია, დიახ.

შემდეგ დილით ძველ ქალაქში გავიარე, უძველეს მინარეთებს და ქვისგან აშენებულ რთულ სახლებს, მომწიფებული ბროწეულისა და გარგარის ქვეშ. ძველ ცენტრში და ტურისტული ქუჩიდან მოშორებით ხალხი კარგია: უბრალო და მეგობრული. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად იგრძნობა, რომ ქალაქი ოდნავ გაფუჭებულია ტურიზმით. მართალია, კარგი მიზეზით - მოკირწყლული ქუჩები, უძველესი სახლები და მეჩეთები მშვენიერია და ქალაქის გარშემო მთლიანად ტყიანი მთები მას იდილიური იერს ანიჭებს.

შემდეგ ერთად ვისაუზმეთ ჩვენი სასტუმროს რესტორანში, რომელიც მდებარეობს მწვანე ბაღის შუაგულში და ხალხით სავსე მიკროავტობუსით წავედით მეზობელ სოფელში. კისიუძველესი ალბანური ეკლესიით განთქმული - ოდესღაც კავკასიელი ალბანელები, როგორც ქრისტიანები, ბინადრობდნენ აზერბაიჯანის მთელ ჩრდილოეთში. მიკროავტობუსში რატომღაც მხოლოდ ქალები იყვნენ, ჩვენთვის საკმარისი ადგილები არ იყო და დაახლოებით 20 წუთი მოგვიწია დგომა, მოხრილები და ერთმანეთს მხრებზე დაყრდნობილი თავი.

გვერდით მოხუცი ქალი დაჯდა და რუსულად გველაპარაკა. მან ისაუბრა მის ცხოვრებაზე. დედა რუსი და მამა აზერბაიჯანელი ჰყავდა. დედას ეს არ მოეწონა აზერბაიჯანში და სამივე შვილი რომ გაიტაცა, რუსეთში დაბრუნდა. მამა მეორედ დაქორწინდა, მაგრამ წყვილს შვილი არ ჰყავდა და დედის გარდაცვალების შემდეგ შვილები უკან „მოიპარა“. ასე რომ, ნახევრად რუსი გალინა ივანოვნა, რომელმაც აზერბაიჯანში დაბრუნების შემდეგ უფრო ავთენტური სახელი მიიღო, მთელი ცხოვრება აზერბაიჯანში ცხოვრობდა, რაც, მისი თქმით, არ მოსწონს. ადამიანების ცხოვრება ძალიან განსხვავებულია...

კიში მწვანე მთებით გარშემორტყმული წყნარი სოფელი აღმოჩნდა. ალბანური ეკლესია კი ლამაზი და ლაკონურია.

დაბრუნების მიკროავტობუსის მძღოლს ძალიან აინტერესებდა, მოგვწონს თუ არა აზერბაიჯანი, გვკითხა, გვინდოდა თუ არა უფრო დიდხანს დარჩენა და პასუხზე „გვსურს“, უბრალოდ თქვა: „კარგი, მაშინ დარჩი!“ მერე სტუმრად დაგვიპატიჟა, თქვა, ცოლი გვივლისო და გამოსვლისას მგზავრობის ფულის აღებაზე უარი გვითხრა.

ბაზარში ვიყიდეთ მსხალი და ბროწეული და ვიპოვეთ კაფე, საიდანაც გადაგვიყვანეს შემდეგ "ოფისში" - ავტოფარეხის ტიპის ოთახში, გრძელი მაგიდით "ოფისის" მთელ სიგრძეზე და ათიოდე სკამზე. ხელნაკეთი ფურცლები ბულიონით, მწნილებით, პიტას პურითა და ჩაით გვაჭმევდნენ. ეს სასაცილო თანხა ღირდა და ყველა საშინლად კეთილგანწყობილი და მეგობრული იყო.

დანარჩენი დღე ფეხით გადიოდა Ძველი ქალაქიშეკი, ციხესიმაგრის გავლით და სასმელი ჩვენი ულამაზესი ივანოვკას ქარვასლას ეზოში ლვოვის ზურგჩანთა ფაშას კომპანიაში. ერთი კვირაა არც ერთი ზურგჩანთა არ შეგვხვედრია, მაგრამ მშვენიერი შეკი მათ მაგნიტივით იზიდავს - პირველივე დღეს ქალაქის ქუჩებში 5-მდე ადამიანი ზურგჩანთებით დავინახეთ! რა არარეალურია ეს მეზობელ საქართველოსთან შედარებით, რომელიც ნებისმიერი ბიუჯეტის ტურისტებით არის სავსე.

შემდეგ, გადაღებისა და ვახშმის შემდეგ, ჩვენი ძველი ნაცნობები სასტუმროში დაბრუნდნენ - ჟერარ დეპარდიეს გადამღები ჯგუფის აზერბაიჯანული ნაწილი, რომელსაც 5 დღის წინ კუბაში შევხვდით. ისინი შექში დილით ჩავიდნენ და ჩვენ მისაღებში შევხვდით მათი შემოწმების დროს. ყველა ერთმანეთით ბედნიერი იყო. მართალია, ჟერარდს არ მოეწონა ქარვასლას უძველესი ინტერიერის გაფორმება და ის და მისი ფრანგი თანხლებით 4-ვარსკვლავიან სასტუმრო Seki Saray-ში დასახლდნენ, ამიტომ მისი ხელახლა ნახვის საშუალება არ ჰქონდა. მაგრამ საღამოს დარჩენილი ნაწილი აზერბაიჯანელი კინორეჟისორების კულტურულ საზოგადოებაში ადგილობრივი სასმელებით გაატარეს. ივანოვკა იმ საღამოს დასრულდა ყველა მიმდებარე მაღაზიაში.

სოფელ კიშის ეკლესია არის ქრისტიანული ეკლესია, X-XII სს. სოფელ კიშში, ქალაქ შექიდან ჩრდილოეთით 5 კმ-ში, თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე.

სომეხი ისტორიკოსის მოვსეს კაგანკაცვაცის ცნობით, I ს. ე. წმიდა ელისე, მოციქულ თადეოსის მოწაფე, მივიდა გისის ადგილას, სადაც ააგო ეკლესია და იქადაგა ქრისტიანობა. ეკლესია მალე გახდა „აღმოსავლეთის ხალხის სულიერი ცენტრი და განმანათლებლობის ადგილი“. გიზის ადგილთან ახლოს, წმინდა ელისე მოკლეს უცნობმა თავდამსხმელებმა წარმართულ საკურთხეველთან.

თანამედროვე სომეხი ისტორიკოსის სამველ კარაპეტიანის თქმით, გეოგრაფიული მდებარეობაქიშა კაგანკაცვაცის აღწერას არ ემთხვევა. ს.კარაპეტიანს მიაჩნია, რომ გისი უნდა გაიგივდეს აზერბაიჯანის გაბალას რაიონის სოფელ ბუმთან. ქართველი მემატიანეს თქმით, X საუკუნეში კიშის მოსახლეობამ მიიღო ქართული მართლმადიდებლობა და ააშენა ეს ეკლესია. ღვთისმშობლის ტაძარი ქართველი ეპისკოპოსის რეზიდენციად გადაკეთდა, რომელიც XVII საუკუნემდე ფუნქციონირებდა.

იმ დროისთვის, როცა რუსები კავკასიაში ჩავიდნენ, კიში იყო ერთ-ერთი სოფელი, რომლის მოსახლეობაც აგრძელებდა საკუთარ თავს უდინების აღიარებას. რობერტ ჰუსენის თქმით, როგორც ჩანს, მე-19 საუკუნემდე რეგიონში დომინანტური იყო ოდინის ენა და სომხური მოსახლეობა შედარებით უახლესი დამატებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სომეხი დასახლდა აქ თურქ-მონღოლთა შემოსევებისგან გაქცევის შემდეგ, კიდევ ბევრი სომეხი გადავიდა რეგიონში რუსების შემოსვლის შემდეგ. XIX დასაწყისშისაუკუნეში.

2000-2003 წლებში ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დააფინანსა ერთობლივი პროექტი აზერბაიჯანის სამოქალაქო ინჟინერიისა და არქიტექტურის უნივერსიტეტსა და ნორვეგიის ჰუმანიტარულ საწარმოს შორის არქეოლოგიური კვლევისა და კიშის ეკლესიის აღდგენისთვის. გათხრების დირექტორი იყო დოქტორი ვილაიათ კერიმოვი ბაქოს უნივერსიტეტიდან, ხოლო არქეოლოგიური მრჩეველი იყო ჯ. ბჟერნარ სტურფიელი, ტორ ჰეიერდალის კვლევითი ცენტრის დირექტორი აილსბერიში, ინგლისი. სამუშაო ადგილზე აღმოჩენილი სხვადასხვა ობიექტების რადიოკარბონული დათარიღება აჩვენა, რომ ეკლესიის საკურთხევლის ქვეშ აღმოჩენილი საკულტო ადგილი თარიღდება დაახლოებით 3000 წ. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, ხოლო არსებული საეკლესიო ნაგებობა აშენდა დაახლოებით XII საუკუნეში (990-1160 წწ.).

არსებული საეკლესიო ნაგებობა არ შეიძლება დათარიღდეს წმინდა ელისეს დროით, მაგრამ არქეოლოგიური აღმოჩენები მიუთითებს იმაზე, რომ ეკლესია მდებარეობს უძველესი დროიდან რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ წმინდა ელისემ ააშენა ეკლესია ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებით. თუ ასეთი ისტორიული ფიგურა მართლაც არსებობდა, მაშინ მან დიდი ალბათობით აღმართა მხოლოდ საკურთხეველი ან გამოიყენა არსებული წარმართული სტრუქტურა.

ბჯერნარ სტურფიელმა აზერბაიჯანის საერთაშორისო ჟურნალს განუცხადა, რომ არსებობს ნათელი მტკიცებულება იმისა, რომ ეს ეკლესია აშენდა როგორც დიოფიზიტური ეკლესია. გათხრებმა აჩვენა, რომ ეკლესიას შემორჩენილია სარგებლობის ორი პერიოდის კვალი, ორი განსხვავებული შესაბამისი სართულით. სტურფიელის აზრით, თავდაპირველი საეკლესიო ნაგებობის აფსიდის არქიტექტურა მიუთითებს დიოფიზიტურ ქრისტოლოგიაზე და ვინაიდან საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია გვიანი შუა საუკუნეების კავკასიაში ერთადერთი დიოფიზიტური ეკლესია იყო, საფუძვლიანია ვივარაუდოთ, რომ ეკლესია თავდაპირველად აშენდა. ქართული ეკლესია და მოგვიანებით მონოფიზიტებმა დაიკავეს. მკვლევარი ბერნარ სტორფელი აღნიშნავს, რომ ფარიდა მამედოვას მოსაზრება, რომ სოფელ კიშის ეკლესია დაარსდა ჩვენი წელთაღრიცხვით I საუკუნის ბოლოს. ე. არ არის მეცნიერული ყურადღების ღირსი, არ არის დადასტურებული არქეოლოგიით და მსოფლიოში ყველაზე ადრეული საეკლესიო ნაგებობები მხოლოდ III საუკუნით თარიღდება.

დაახლოებით ხუთი წლის წინ შემთხვევით მოვხვდი ილუზიაში თურქული ფილმის საყურებლად, რომლის სახელიც აღარ მახსოვს. ყველაზე მეტად მეხსიერებაში ჩამრჩა პროვინციული თურქული სოფლის ზამთრის ხედები, სადაც აქცია მოხდა. ახლო აღმოსავლეთი მოულოდნელად გამოჩნდა ჩემს წინაშე არა ნათელი და მშვიდად მხიარული, მაგრამ ყოველდღიური, პირქუში, გაცივებული. იყო ამაში რაღაც გამოცხადება, როგორც ეს ხდება წვეულებაზე, როცა ყველა წავიდა, მაგრამ მასპინძელმა დაგპატიჟა დარჩენა და თქვენ აღარ ხედავთ დღესასწაულის გარეგნულ სიკაშკაშეს, არამედ ოჯახის შინაგან გზას, რეალურს. ცხოვრება. მას შემდეგ ძალიან მინდოდა მსგავსი რამ საკუთარი თვალით მენახა.

ჯაჭვებით ღრიალებდა მიკროავტობუსი, მაგრამ სინამდვილეში ძველი GAZ-ის ავტობუსი, შექიდან გადაჭედილი თოვლიანი გზის გასწვრივ დაცოცავდა და კვნესითა და ცემინებისას მთებში შემოვიდა. გზად დავინახე თხრილში გადაწოლილი მიკროავტობუსი, რომელიც დამაჯერებლად უარყო ტურისტული მითი იმის შესახებ, რომ ადგილობრივები თავიანთ მანქანებში არასოდეს გადაფრინდებიან გზიდან არავითარ შემთხვევაში - ისინი ისეთი მოხერხებულები არიან. ისინი ისევ დაფრინავენ. აზერბაიჯანში ყოფნისას ადგილობრივ ინტერნეტში გამუდმებით ვრცელდებოდა ახალი ამბები მოლიპულ და ძალიან სახიფათო მთის გზებზე ასეთი ფრენების შესახებ.

მოგზაურობა დიდხანს არ გაგრძელებულა, სულ რაღაც ოცი წუთის შემდეგ მანქანამ ისტერიული ღრიალით მიაღწია ბოლო გაჩერებას - მთის ფერდობზე პატარა ბაქანზე. რამდენიმე მაღაზია და მოლიპულ ბილიკი მიდის. დანარჩენი მსუბუქ ნისლში იყო დამალული.

როგორ მივიდეთ იქ
შექის ჩრდილოეთი ნაწილიდან კიშამდე მოძრაობს სამარშრუტო ტაქსები No15 (ბეშზე) და No23 (იირმი უჩი). მგზავრობის დრო 15-20 წუთია, მოძრაობის ინტერვალიც 20-25 წუთი. მგზავრობის ღირებულება 20 გაპიკია (დაახლოებით 8 რუბლი). კარგ ამინდში ეკლესია, როგორც ამბობენ, გზიდან ჩანს. ცუდ ამინდში შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ნიშნებს ან ადგილობრივებს ჰკითხოთ ალბანური ეკლესიის - ალბან მაბედის შესახებ. ეკლესიაში შესასვლელი 2 მანეთია (დაახლოებით 75 მანეთი), გადაღება იგივე.

ტურისტული სამოთხე
ყველა, ვინც შექიშია ნამყოფი, მხოლოდ ერთი რამ უნდა - ეს ადგილები კიდევ ერთხელ მოინახულოს

აინურ ტალიბოვა
ბაქო

შექის მცხოვრებლები ამ ადგილების სილამაზეზე კომპლიმენტებს არ პასუხობენ. შეჩვეული ხარ? ყველას მოსწონს შეკი. მისით ყველა აღფრთოვანებულია და თითქმის ყველა აქებს. შექი ნამდვილი ტურისტული სამოთხეა, ტურიზმის ცენტრი აზერბაიჯანის ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონში. დღეს კი ეს არის ყველაზე პოპულარული ადგილი, სადაც აზერბაიჯანში სტუმრად ჩამოსული უცხოელი სტუმრების თითქმის მთელი ნაკადი მიდის.

გარე დასვენების მოყვარულები კარგად იცნობენ ამ ადგილს. ყველაზე მეტად მარჰალი ითვლება პოპულარული ადგილიდასვენება. ძალიან სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა 1980-იან წლებში, მარჰალი გახდა აუცილებელ ადგილად როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ვიზიტორებისთვის. ზაფხულში შეკისა და მიმდებარე ტერიტორიების მაცხოვრებლები აქ მოდიან სიგრილის საძიებლად. IN ბოლო წლებიაქ მდებარე ხელოვნურ ტბაზე კატამარანებიც გაჩნდნენ. ერთგვარი გასართობი.
მარჰალი ლამაზია წლის ნებისმიერ დროს. მაშინაც კი, თუ აქ ღამის გათევას არ აპირებთ, მაინც უნდა ისუნთქოთ ამ ადგილების თავბრუდამხვევი ჰაერი და დატკბეთ მომხიბლავი პეიზაჟით. არც ისე შორს - სულ რაღაც 7 კილომეტრში - არის შეკის კიდევ ერთი სასწაული - ხანის მთის პლატო, სადაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ მოგზაურობა.

ხანის მთის პლატო

როგორც სახელიდან ჩანს, ეს ის ადგილია, სადაც შექი ხანების რეზიდენცია მდებარეობდა. ამბობენ, რომ სიცხის დადგომასთან ერთად შეკი ხანი ოჯახთან, მსახურებთან და შინაურ ცხოველებთან ერთად ამ პლატოზე გადავიდა და იქ სიცივის დაწყებამდე დარჩა. გადმოცემით, იქიდან შუშის არხიც კი იყო გაყვანილი, რომლითაც რძეს ხანის სასახლეში აწვდიდნენ.
პლატო მდებარეობს ძალიან მაღალი სიმაღლედა ამიტომ აქ ხეები არ იზრდება. მაგრამ ჰაერი გაჯერებულია მთის ყვავილების, განსაკუთრებით თივის სურნელით. ნათელ, მზიან ამინდში აქედან კარგად ჩანს მიმდებარე ტერიტორიები. ხანის პლატოზე წასვლისას უფრთხილდით მგლის ძაღლებს, რომლებიც ფარას იცავენ. ჯობია მწყემსთან წახვიდე - ძაღლებისგან დაგიცავს, პურ-ყველს გიმასპინძლებს და ცეცხლზე მოხარშულ არომატულ ჩაბ-რეც ჩაის დაასხამს. მსურველებს შეუძლიათ თან წაიღონ საჭმელი და კარავი და აქ გაათეონ.

აქ გატარებულ სულ რამდენიმე წუთში ხვდები, რა დაძაბული ქალაქური ცხოვრება გვაკლდება. მხოლოდ მთის სუფთა ჰაერში ღრმად ჩასუნთქვისა და მწყემსის ლოყებზე სიწითლის დანახვის შემდეგ გესმით შეკი ხანის სიბრძნე, რომელმაც აირჩია ეს. სამოთხედასვენების ადგილი.
ხანის პლატო მდებარეობს შექის ჩრდილოეთით 15-20 კმ-ზე. ამ ხელუხლებელი ბუნების მქონე ადგილებში ჯობია ცხენით ან ჯიპით მოხვდეთ. მარჰალზე გადის ხანის პლატოზე ერთადერთი გზა, სადაც ტრანსპორტის საკითხი შეიძლება გადაწყდეს. არ აქვს მნიშვნელობა, თუ საკუთარი მანქანა არ გყავს. ადგილობრივი გიდი მოგაწვდით უსაფრთხო მგზავრობას ციცაბო ტყეში. ხოლო მისი მანქანით მგზავრობისას შეგიძლიათ უყუროთ უნიკალური პეიზაჟიიხილეთ ციყვები, ტყის სხვა ცხოველები და, თუ გაგიმართლათ, თუნდაც შეშინებული დათვის ბელი. ეს საინტერესო მოგზაურობა მოგანიჭებთ ნამდვილ სიამოვნებას და დაუვიწყარი გამოცდილება. Ცდად ღირს.
გიდები გირჩევენ ხანის პლატოზე ასვლას ზაფხულის თვეებიროდესაც ნალექი შედარებით მცირეა. ღვარცოფი, რომელიც წარმოიქმნება წვიმის შემდეგ, აშორებს ყველაფერს თავის გზაზე - ბუჩქებს, ხეებს და დიდ ლოდებსაც კი. არც ფეხით და არც მანქანით, სანამ ტრაქტორი არ მოვა და გზას არ გაწმენდს. შექის მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ სიტუაცია შეიცვლება და ეს ადგილები კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება ტურისტებისთვის, თუ მარჰალიდან ხანის პლატომდე საბაგირო ან ფუნიკულიორი აშენდება. მიუხედავად იმისა, რომ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულები საკმაოდ კმაყოფილნი არიან მთის ბილიკებით.
თავგადასავალი არ მთავრდება მარჰალისა და ხანის პლატოზე მოგზაურობით. ბოლოს და ბოლოს, უკანა გზაზე გვექნება კიდევ ერთი მოგზაურობა, რომელიც ზრდის სისხლში ადრენალინის დონეს და რომლის არ მიღება ცოდვა იქნება. მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებით. ახლა კი კიდევ ერთი ატრაქციონის შესახებ, რომელიც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ.

"მუსტაფა ბეის ადგილი"

შექის მაცხოვრებლები ამ ადგილს „მუსტაფა ბეის ბანაკსაც“ უწოდებენ. Ვინ არის ის? ყველა სვამს ამ კითხვას. შექი ხანის ერთ-ერთი საგვარეულო მეოცე საუკუნის დასაწყისში. მაშინ ეს ტერიტორია მისი პირადი საკუთრება იყო, სადაც ზაფხულის თვეებში ოჯახთან ერთად ისვენებდა. 1920 წელს ბოლშევიზაციის შემდეგ აქ მრავალი წლის განმავლობაში მოქმედებდა პიონერთა ბანაკი, რომელიც ცნობილია მთელ საბჭოთა კავშირში. ახლა ის კერძო რეკრეაციული ცენტრია. შექის სხვა მსგავს ადგილებთან შედარებით ეს ადგილი ძალიან დაბალი ფასები: მხოლოდ 6-8 მანეთი ერთ ადამიანზე საუზმის ჩათვლით. ნამდვილი აღმოჩენა, თუ გსურთ მოშორდეთ ქალაქის ხმაურს, ისუნთქოთ სუფთა ჰაერი და დატკბეთ ხშირი ტყის სილამაზით.
გიულხალის კვარტალი, სადაც „მუსტაფა ბეის ადგილი“ მდებარეობს, ის ადგილია, საიდანაც დაიწყო შექის დაარსება. ეს კვარტალი განთქმულია სხვა ღირსშესანიშნაობებითაც - აქ არის სახლი, სადაც აღმოსავლეთში დრამატურგიის ფუძემდებელი, მწერალი, პოეტი და დრამატურგი მირზა ფათალი ახუნდოვი (1812-1877 წწ.) და მე-15 საუკუნის ძეგლი გიულხალის მეჩეთი, საიდანაც ახლა. შემორჩენილია მხოლოდ მინარეთი.
შექის შემოვლა ერთ დღეში შეუძლებელია. ვისაც კარგი დასვენება და ქალაქის დათვალიერება უნდა, ამაზე 3-4 დღე უნდა დახარჯოს. Დასარჩენი ადგილი? არჩევანი საკმაოდ ფართოა. შეგიძლიათ დარჩეთ ქალაქში და მის შემოგარენში მიმოფანტულ სასტუმროებში, მოდერნისტულ კოტეჯებში და ადგილობრივი მაცხოვრებლების სახლებში, რომლებიც მზად არიან მომსახურება გაუწიონ კოხნე გალასკენ მიმავალ ტურისტებს. ტურისტებს ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ სასტუმრო ქარვასლაში, სადაც ნამდვილი ბოტანიკური გარემო დატკბებით. ეს უძველესი სასტუმრო ხელმისაწვდომი გახდა შექში ჩასული სტუმრებისთვის 2002 წელს სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ. ის 75 ადამიანზეა გათვლილი, მაგრამ ზაფხულში აქ თავისუფალი ადგილის პოვნა ძალიან რთულია, თუ წინასწარ არ დაჯავშნით.

ცხენის მოშენება და ნადირობა

სხვაგვარად როგორ შეგიძლიათ გაატაროთ დრო შეკიში? ცხენოსნებისა და სპორტის მოყვარულებს შეუძლიათ შეესწრონ როგორც ტრადიციულ დოღს, ასევე ცხენის თამაშებს. შეკის ცხენის მეცხოველეობის ცენტრში სხვადასხვა ჯიშის ცხენები სახლდება და იზრდება. შეგიძლიათ დატკბეთ მათი სილამაზით და ატაროთ კიდეც.
შექი ასევე არის ერთ-ერთი უდიდესი სანადირო ბაზა აზერბაიჯანში. ვისაც აქ ნადირობა უყვარს, შეუძლია დაუკავშირდეს მონადირეთა კლუბს, რომელსაც აქვს ნებართვა ეკოლოგიის სამინისტროდან და ბუნებრივი რესურსებიაზერბაიჯანი. დარეგისტრირებით შეგიძლიათ ნადირობდეთ ზოგიერთ ცხოველზე - გარეულ ღორზე, აუროხზე და სხვაზე, რომელთა ჩამონათვალს ამავე სამინისტრო ადგენს.

ისტორიული ძეგლები

I საუკუნეში შეკი კავკასიის ალბანეთის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი იყო. სახელი შეკი იყო ალბანეთის სახელმწიფოს თერთმეტი ადმინისტრაციული ერთეულიდან ერთ-ერთი, რომელიც მდებარეობდა ჩრდილო-დასავლეთით. ამას ადასტურებს კავკასიურ ალბანეთთან დაკავშირებული მრავალი ისტორიული და კულტურული ძეგლი.

ქარვასლები

მდინარე გიურჯანჩაის ნაპირზე, რომელიც მიედინება შეკის შუაგულში, მდებარეობს ქალაქის მთავარი სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრები. შექში ბევრი ბაზარი და ქარვასლაა, რადგან... უძველესი დროიდან იგი ხელოსნობისა და ვაჭრობის ქალაქი იყო.
ქარვასლები ფეოდალურ აღმოსავლეთში გავრცელებული ნაგებობებია. ყოველი მოგზაური, რომელიც შექშია ნამყოფი, მათ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს. შუა საუკუნეებში მათ დიდი როლი ითამაშეს ამ ქალაქის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში.
XVIII-XIX სს. შექში იყო ხუთი დიდი ქარვასლა - ისპაჰანი, თავრიზი, ლეზგინი, სომხური და თეზე (ახალი), რომლებშიც შორეული ქვეყნებიდან ჩამოსული ვაჭრები ჩერდებოდნენ. აქ უზრუნველყოფილი იყო მათი ტვირთის უსაფრთხოებაც. ვაჭრები თავიანთ საქონელს სარდაფებში ათავსებდნენ, ვაჭრობდნენ პირველ სართულზე და ცხოვრობდნენ მეორე სართულზე.
დღემდე შემორჩენილია მხოლოდ ორი ქარვასლა, რომლებიც მე-18 საუკუნით თარიღდება და ცნობილია აშაგის (ქვედა) და იუხარის (ზემო) ქარვასლაების სახელებით. ისინი ადგილობრივმა ხელოსნებმა აღმართეს. დღესდღეობით იუხარას ქარვასლა სასტუმროდ გამოიყენება. მის შესასვლელთან მდებარე გუმბათი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ახლო აღმოსავლეთში.
"ჩაის სახლი" ამ ქარვასლაში შესანიშნავია აზერბაიჯანში მიღებული ჩაის სერვისის თვალსაზრისით. შეკის ჰალვა, ცნობილი შეკის ტკბილეული, სხვადასხვა მურაბები და ლიმონი, რომელიც ხელს უწყობს არტერიული წნევის დარეგულირებას ტკბილი საკვების დიდი რაოდენობით მიღების შემდეგ, მიირთმევენ ჩაისთან ერთად „არმუდუს“ ჭიქებში. დაამატეთ აქ მიმტანები, რომლებიც საუბრობენ ინგლისურად შეკის აქცენტით და თქვენ შეგიძლიათ მარტივად წარმოიდგინოთ სიტუაციის სრული გემო.

ალბანური ტაძარი კიში

სიაში შედის კიშის ალბანური ტაძარი მსოფლიო ძეგლებიიუნესკო. ეს ტაძარი, რომელიც მდებარეობს აზერბაიჯანის შექის რაიონის სოფელ კიშში, თარიღდება I-V საუკუნეებით. და ითვლება ამიერკავკასიის ერთ-ერთ უძველეს ტაძრად. კიში უძველესი სოფელია, რომელიც მდებარეობს შეკიდან 6-7 კმ-ში, ამავე სახელწოდების მდინარის ნაპირზე.
ამ ტაძარს შექში ჩასული თითქმის ყველა ადგილობრივი და უცხოელი სტუმარი სტუმრობს. არ მოგერიდოთ ადგილობრივი მუზეუმის დახურულმა კარებმა - მისი მომვლელი ადგილობრივი მცხოვრებია, რომელსაც არარეგულარული სამუშაო საათები აქვს. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დააკაკუნოთ მის კარზე და სთხოვოთ მუზეუმის კარების გაღება.
ჩვენი მეგზურის ნასიბ მუხტაროვის თქმით, მთის კალთებზე მიმოფანტულ თითოეულ სოფელში შეგიძლიათ ნახოთ ადრე შუა საუკუნეებით დათარიღებული ძეგლები. მოდით შევხედოთ ზოგიერთ მათგანს.

ბიდეიშის ტაძარი

მდებარეობს მთიან მხარეში სოფელ ბიდეიშიდან 8-10 კმ-ში. თლილი დიდი კვადრატული ქვებით აგებული ტაძარი გამწვანებულია. ხუროთმოძღვრული სტილის თვალსაზრისით იგი დაახლოებით VII-VIII საუკუნეებით თარიღდება.
ტერიტორია, სადაც ბიდეიშის ტაძარი მდებარეობს, წარმოუდგენლად ლამაზია. ტაძარი დგას ტყეებითა და მთებით გარშემორტყმულ გასუფთავებაში. ჩვენი გიდი ამბობს, რომ აქ ჩატარებული გათხრების დროს მიწისქვეშ თიხის უზარმაზარი დოქები აღმოაჩინეს. წინ ბევრი სამუშაოა ამ ტაძრის ისტორიისა და იმ ტერიტორიის შესასწავლად, რომელზეც ის მდებარეობს.

სოფელი ფაზილი

გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩატარებული და რამდენიმე წელი გაგრძელებული კვლევების დროს არქეოლოგიური გათხრებისოფელ ფაზილში აღმოაჩინეს უძველესი პერიოდის თეფებაშის ნეკროპოლისი. მეცნიერებმა აქ ადამიანთა საცხოვრებლის მტკიცებულებები აღმოაჩინეს ბრინჯაოს ხანაში - ჩვენს წელთაღრიცხვამდე III ათასწლეულში. აღმოჩენები მიუთითებს უძველეს რიტუალებზე, რომლებიც მოგვაგონებს შამანების რიტუალებს.
სოფელს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა და სანთლებით ხელში ჩავედით ლაბირინთის ბორცვში. ზაფხულის ცხელი ამინდის მიუხედავად, შიგნით ყინვაგამძლეა. ყველგან არის ადამიანებისა და ცხოველების დიდი და პატარა ძვლები. ისევე როგორც საშინელებათა ფილმებში.
თეფებაშის ნეკროპოლისი, სადაც მთლიანად შემორჩენილია სამარხი, არის პირველი ლაბირინთის მუზეუმი აზერბაიჯანში.

ციხე "გელერსენი - გერერსენი"

იგი მდებარეობს ციცაბო კლდეზე გარატეპეს მთის წვერზე, მდინარე კიშის დასავლეთ ნაპირზე, შეკიდან 8 კმ-ში. ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ციხე-სიმაგრე მე-15 საუკუნეში შეკი ალიჯანის მმართველმა დააარსა. შემდგომში, უფრო სწორედ ჰაჯი ჩელების ხანის (1739-1775 წწ.) დროს ამ ციხესიმაგრემ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მთელი რეგიონის ისტორიაში.
ჰაჯი ჩელები ხანი - პირველი დამოუკიდებელი შექი სახანოს დამაარსებელი, აზერბაიჯანის გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწე მე-18 საუკუნეში. ეს ის კაცია, რომლითაც შეკიელები ამაყობენ. ჰაჯი ჩელები ხანი იყო ირანის შაჰ ნადირთან სახალხო განმათავისუფლებელი ომის ერთ-ერთი ლიდერი. 1743 წელს ნადირ შაჰის გუბერნატორი მელიქ ნაჯაფგულუ სიკვდილით დასაჯა, შეკი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაცხადა და შაჰის მორჩილებაზე უარი თქვა.
შაჰ ნადირ ჩელების ულტიმატუმის საპასუხოდ ხანმა უპასუხა: „Gelersen - görer-sen“ (სიტყვასიტყვით: „მოხვალ და გნახავ“), შეკრიბა უხუცესები, ქალაქის გამოჩენილი ხალხი, მათი ოჯახები და შეაფარა მაღალი მთის ციხე სოფელ კიშის მახლობლად. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ციხესიმაგრე "გელერსენ-გერერსენის" დარქმევა.
ციხისკენ მიმავალი გზა, თუმცა არც თუ ისე გრძელი, დამღლელია. თქვენ ხვდებით, რომ ციცაბო კლდეზე სტრატეგიულ წერტილში ხართ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სუნთქვაშეკრული მიაღწევთ მწვერვალს. ციხე იშლება მიმდებარე ტერიტორიის საოცარი ხედები.
მხოლოდ აქ ხვდები, რისი იმედი ჰქონდა ჰაჯი ჩელებს, როცა ძლევამოსილი ნადირ შაჰის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ორჯერ, 1744 და 1745 წლებში, ნადირის ძმა იბრაჰიმ ხანი 20 ათასიანი ლაშქრით წავიდა შექში აჯანყების ჩასახშობად, მაგრამ ორივეჯერ ვერ შეძლო ამ ციხის აღება. მიუხედავად იმისა, რომ ორი წლის შემდეგ ჰაჯი ჩელებმა ნებაყოფლობით დატოვა ციხე და შეწყვიტა ბრძოლა, მაგრამ ამბობენ, რომ მან ეს გააკეთა და გააცნობიერა შემდგომი წინააღმდეგობის უშედეგოობა. ჰაჯი ჩელების სიმტკიცით გაოცებულმა ნადირ შაჰმა მას ტიტული დაუტოვა შეკი ხანი. მას შემდეგ გაჩნდა გამონათქვამი „ჰაჯი ჩელები დიდი კაცი იყო“.
დღეს გელერსენ-გორერსენის ციხე თბილად მიესალმება ყველას, ვინც აქ მოდის ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების გასაცნობად და სულის დასამშვიდებლად. ასე რომ, ციხის სახელწოდება "როცა მოხვალ, დაინახავ" კვლავ ინარჩუნებს აქტუალობას, მაგრამ სრულიად განსხვავებული გაგებით. ერთი სიტყვით, შეკი ნამდვილი აღმოჩენაა ისტორიული ექსკურსიების მოყვარულთათვის. ყველას, ვინც ამ ადგილებს ტოვებს, გულში ერთი რამ უნდა - ისევ შექის მონახულება!