ნახევარკუნძულის თევზაობა და შუა ისტორია. სათევზაო ნახევარკუნძული, მიტოვებული და სასურველი

რიბაჩი რომ ნახოს და არ მოკვდეს... აღფრთოვანებისგან, კარგი, მაინც სცადე. ეს სიტყვები ძალიან ზუსტად ასახავს რუსეთის ყველაზე ჩრდილოეთ ევროპული ნაწილის მონახულების ემოციებს. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ნახევარკუნძულზე გადაადგილებისას რამდენიმე ქვეყანას გადიხარ: არის მთები, ზღვა, ჩანჩქერები, ტბები და კიდევ. სხვადასხვა დროსწელიწადი.

როგორც ექსპედიციის „ვერცხლის ყელსაბამის აღმოჩენის“ ერთ-ერთმა წევრმა თქვა: „ეს არის ყველაზე მაგარი რამ, რაც მინახავს ჩემს ცხოვრებაში!“

ბოლო დრომდე ნახევარკუნძული დახურული ტერიტორია იყო, ამიტომ აქ მოხვედრა მხოლოდ მანქანით შეიძლება.

რიბახის ნახევარკუნძული მდებარეობს არქტიკულ ოკეანეში, ლაპლანდიის სანაპიროზე. მატერიკსა და რიბაჩის ნახევარკუნძულს შორის არის სრედნის ნახევარკუნძული. ბევრი მიიჩნევს ამ ნახევარკუნძულებს ერთ ნახევარკუნძულად და უწოდებს მათ ერთი სახელით - რიბაჩი. მთელ ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე არის მხოლოდ ოთხი ბაზა, სადაც მოგზაურს შეუძლია გაჩერება.

რიბაჩი ბაზიდან მეგა სტუმართმოყვარე ბიჭების დახმარებით გავიცანით "მაგარი ჩრდილოეთი". ნახევარკუნძულის ირგვლივ მოგზაურობაზე ATV-ებით დავაგვიანეთ - ამინდი აღარ გვაძლევდა საშუალებას, ამიტომ ტერიტორია გამოვიკვლიეთ GAZ-66-ით, რომელიც ცნობილია როგორც შიშიგა.

აქ ის არის სახანძრო მანქანა - შიშიგა, რომელიც გადის ისეთ გზებს, მთებსა და ფორებს, რომ მხოლოდ გაოცება შეიძლება.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნახევარკუნძულზე ძირითადად სამხედრო პერსონალი და გეოლოგები იყვნენ დასახლებული. 90-იან წლებში რიბაჩი პრაქტიკულად მიტოვებული იყო, ამიტომ ბევრგან გზები და ხიდები ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მათი გადალახვა ქვესტად იქცევა. მაგრამ შიშიგამ გაართვა თავი ყველაფერს და ექსპედიციის წევრები ახლა უსაფრთხოდ არიან სახლში მატერიკზე.

ნახევარკუნძულზე ჩვენი ორი დღის განმავლობაში მოგზაურობისას ვნახეთ 2 ადამიანი და ერთი მანქანა.

ბარენცის ზღვა. ჩრდილოეთ პოლუსი აქედან 2200 კმ-ში მდებარეობს.

ჩრდილოეთის პოზიციის მიუხედავად, რიბაჩის ნახევარკუნძული არის ყველაზე თბილი ადგილი მურმანსკის რეგიონში და მთელ რუსეთის ჩრდილოეთში. ზღვა არის ნახევარკუნძულის სანაპიროზე მთელი წლის განმავლობაშიარ იყინება.

ბარენცის ზღვის ტალღების თეთრი ქუდები არ გიშვებენ, არ გინდა წამოსვლა. ზღვა, მიუხედავად იმისა, რომ ცივია, იმდენად მიმზიდველია მზის სხივებში. მაგრამ ჩვენი მეგზური მოგვიწოდებს: ”ამდენი ჯერ არ გინახავთ!!!”

კარელიისა და მატერიკული მურმანსკის რეგიონის ბრტყელი ჩანჩქერების შემდეგ, რიბაჩის ჩანჩქერები გაოცებულია მათი სიმაღლითა და სიმძლავრით.

ერთი სანაპირო, და ამინდი იცვლება კოსმოსური სიჩქარით.

კეკურსკის კონცხის შესასვლელთან ღრუბლები გაიფანტა და მზე ამოვიდა.

კონცხზე არის ალბათ ნახევარკუნძულის ყველაზე თვალწარმტაცი კლდეები. ბაგეებმა მაშინვე ყურებში დამიწყეს ხმა და თვალებში ტარტანის ნიმუში გამიელვა, როგორც სერიალ "მაღალმთიანეში", რომელსაც თინეიჯერობის ასაკში ძალიან ვუყურე :)

კეკურსკის კონცხთან ახლოს არის გუბა-ვაიდა, როგორც გიდები და წიგნები ამბობენ, იყო სავაჭრო ბაზარი "კეგორი", სადაც ბრიტანელები, დანიელები და ჰოლანდიელები მიცურავდნენ თავიანთი საქონლის გასაყიდად. აქედან ეს საქონელი უკვე არხანგელსკისა და მოსკოვისკენ მიემართებოდა.

მოტკას მთა თოვლმა და ნისლმა დაგვხვდა, რის გამოც ვერაფერი დავინახეთ. თუმცა გვითხრეს, რომ აქ ხედები უფრო ლამაზია, ვიდრე კეკურსკის კონცხიდან.

ომის დროს ამ მთაზე დივიზიის სამეთაურო პუნქტი იყო განთავსებული. ზოგადად, გაგვაფრთხილეს, რომ აუცილებლად უნდა ვუყუროთ ჩვენს ნაბიჯს, რადგან რიბაჩიზე კვლავ შეგიძლიათ იპოვოთ "ომის გამოძახილები".

ბლოგერები ბლოგერები არიან. ნახვები არ არის, მაგრამ არის ინტერნეტი მეგაფონიდან. მომიწია აქ დარჩენა და ნახევარკუნძულის ინტერნეტ დეტოქსიკაციის პროგრამის ჩაშლა.

თუ მოგწონთ მიტოვებული შენობები, მაშინ აქ სანახავს იპოვით. 1987 წელს ბოლშოე ოზერკოს გარნიზონი დაიშალა და 90-იან წლებში ყველამ დატოვა სოფელი.

სოფელს ჰქონდა საავადმყოფო, სკოლა, სასადილო, დიზელის სადგური და მუზეუმიც კი.

60-70-იან წლებში ნახევარკუნძულებზე გაჩნდა პირველი ხუთსართულიანი შენობა ყველა საზოგადოებრივი კეთილმოწყობით.

როცა სხვის ბინაში დადიხარ, ხედავ, რომ ყველა სამზარეულოში არის ღუმელი, ხვდები, რა წარმოუდგენელი შრომა დასჭირდა ამ ყველაფრის ნახევარკუნძულზე აშენებას და რამდენად რთული იყო ადამიანებისთვის ცხოვრების ორგანიზება.

სამწუხაროა, რომ ყველა ძალისხმევა უშედეგოდ წავიდა და ეს არავის სჭირდება.

შემდეგ ჩანჩქერზე მივდივართ.

ფოტოები არ ასახავს რიბაჩის ბუნების მთელ სილამაზეს და ძალას. უყურებ კამერის ეკრანს და ყველაფერი ბრტყელი და პატარა გეჩვენება. გინდა სთხოვო კამერა და უბრალოდ ჩაიძირე ყველაფერი, რასაც ირგვლივ ხედავ.

გსურთ ნახოთ ხეებზე მაღალი სოკო? აი ისინიც - ბოლტუსები.

და მე არ შემიძლია შევწყვიტო იმის სურვილი, რომ მსოფლიოს ვუთხრა ის, რაც ვნახე, მაშინვე. იგივე მეგაფონი პერიოდულად გვაძლევდა ასეთ შესაძლებლობას.

ის ალბათ უსმენს რაღაცას Storytel-ზე ჩრდილოეთის ზღვის მარშრუტის წარმოშობის შესახებ :)

გზების გასწვრივ დგას ქვებით სავსე კასრები, რომლებსაც ძელი გამოსცქერის - ბოძები. გვითხრეს, რომ ესეც შემორჩა სამხედროებს.

კონცხი გერმანული, მის გვერდით არის სოფელი ვაიდა-გუბა, სადაც არის მეტეოროლოგიური სადგური და შუქურა. როგორც რუსეთის ევროპული ნაწილის ყველაზე ჩრდილოეთი წერტილი, კონცხი ათასობით ტურისტს იზიდავს.

სამწუხაროდ, ნაპირზე საკმაოდ ბევრი პლასტმასი იყო (გრეტა, მართალი იყავი) და ვეშაპის ნაშთები, რომელიც 3 წლის წინ ჩამოირეცხა. აქ ასევე ბევრი ჯიშია. ითვლება, რომ პირამიდის აშენებისას ისინი სურვილს უცხადებენ და რაც უფრო ძლიერი და დიდია სტრუქტურა, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ოცნებები ახდება.

აბა, აქ ვართ დედამიწის ბოლოს!

ის, ფაქტობრივად, ორი ნაწილისგან შედგება რიბახის ნახევარკუნძულიდა შუა ნახევარკუნძული. ისინი დაკავშირებულია ისთმუსით, რომლის სიგრძე დაახლოებით 1 კმ-ს აღწევს. ეს ნახევარკუნძულები მატერიკს უკავშირდება სხვა ისთმუსით, რომლის სიგრძე დაახლოებით 2 კმ-ია. რიბაჩის ნახევარკუნძულის სიგრძე კონცხ გორდეევიდან ნემეცკის კონცხამდე დაახლოებით 60 კმ-ია, სიგანე ჩრდილო-დასავლეთით 10 კმ-ს აღწევს, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთით 25 კმ-მდე.

ნახევარკუნძულის ნაპირები შედგება შავი ფიქალის ქანებისგან, რომელთა ზემოთ, ნახევარკუნძულის შიგნით არის დაბალი ბორცვები და მთები, დაფარული და ნაწილობრივ ბალახით. მდინარეების ნაპირებთან და ბორცვებს შორის მდებარე ხეობებში არის ნაწილობრივ მშრალი ადგილები კარგი ბალახით. ასევე არის არყის, ტირიფის და სხვა ბუჩქების პატარა ტყეები.

ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში ბევრი ტბაა. ამ უკანასკნელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია ბეზიმიანის ტბა, რომლის სიგრძე 10 კილომეტრს აღწევს, ხოლო სიგანე 1 კილომეტრამდე. მისგან გამოდის მდინარე მაინავოლოკი, რომლის სიგრძე 10 კმ-მდეა. რიბაჩის ნახევარკუნძულზე სხვა მდინარეებს მიეკუთვნება მდინარე ზუბოვა (სიგრძე დაახლოებით 13 კმ), ოლენკა (დაახლოებით 12 კმ), ოლენკას ტბის წყარო და სხვა წყლის ობიექტები.

ნახევარკუნძულს აქვს დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ყურეები და ყურეები. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მათგანს შეუძლია გემების საიმედო თავშესაფარი იყოს. სამხრეთ-დასავლეთიდან იწყება ყურეები: მალაია ვოლოკოვაია, ბოლშაია ვოლოკოვაია, ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროზე - ვაიდას ყურე. ნახევარკუნძულის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში არის ყურეები: სკარბეევა, ზუბოვა, მაინავოლოცკაია, ყურის აღმოსავლეთ სანაპიროზე: ციპ-ნავოლოკი, კორაბელნაია, ანიკიევა და სერგეევა.

რიბაჩის ნახევარკუნძულის სამხრეთ სანაპიროზე არის უზარმაზარი მიტავსკის ყურე ეინას, მოჩას, მოტკას ყურეებით და ნოვოზემელსკაიას ნავსადგურით; სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროზე არის კუტოვაიას ყურე. კონცხებიდან ყველაზე ცნობილია: კონცხი გორდეევი, რომელიც მდებარეობს ნახევარკუნძულის სამხრეთ-აღმოსავლეთ წვერზე, შარაპოვის, ბაშენკასა და სერგეევის კონცხი, რომელიც მდებარეობს აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ნახევარკუნძულის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში არის კონცხები ციპ-ნავოლოკი და ლავიშ, ლოკი, ლაზარი, მაინავოლოკი, სკორბეევი; ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონში - კონცხები კეკური და ნემეცკი; ნახევარკუნძულის დასავლეთ ნაწილში არის ზემლიანოის კონცხი და რამდენიმე სხვა.

ნახევარკუნძულის უმაღლესი წერტილები მდებარეობს კონცხებზე: გორდეევი, კეკური და გრემიაშჩინსკაია პახტა (მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლოებით 1450 მ აღწევს). სხვა კონცხებს აქვთ სიმაღლე 900-დან 1800 მ-მდე ნახევარკუნძულის ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპირო დაბალია. ჩრდილო-დასავლეთი სანაპირო ამაღლებულია და ზოგან 6000 მ-ს აღწევს ბოლშაია ვოლოკოვაიას ყურის მიღმა, ნაპირები კვლავ დახრილი ხდება. შუა ნახევარკუნძული უახლოვდება ფიორდს ტუნდრას ზედაპირებით.

სათევზაო ნახევარკუნძული ადრე დასახლებული იყო ლაპებით (ფინური ტომის მოსახლეობა). 1865 წლიდან აქ დაიწყო თავისუფალი მიგრანტების კოლონიების დაარსება, ძირითადად ფინელები და ვარანგერფიორდის დასავლეთ სანაპიროდან და ნორვეგიული ფინმარკენი. ეს ხალხები გახდნენ რუსეთის ქვეშევრდომები, მაგრამ ეკონომიკური თვალსაზრისით ისინი მიზიდულნი იყვნენ თავიანთი ყოფილი სამშობლოსკენ. მეთევზეთა და შუა ნახევარკუნძულები შეადგენდნენ მეთევზეთა სოფლის საზოგადოებას. თითქმის ყველა ლაპი ნახევარკუნძულიდან მატერიკზე გადავიდა. რუსები (600-მდე ადამიანი) აქ მხოლოდ ზაფხულში მოდიოდნენ, სათევზაოდ, ზოგიერთ სათევზაო ბანაკში, მაგალითად: ვაიდა-გუბა, ზუბოვო და ციპ-ნავოლოკი.

მაშინ ნორვეგიის და ფინეთის კოლონიები კარგად დასახლდნენ. ბევრი მათგანი აყვავდა თევზაობის, მესაქონლეობის, ვაჭრობისა და სხვა ხელოსნობის წყალობით. საერთო ჯამში, რიბაჩის ნახევარკუნძულზე დაახლოებით 9 კოლონია იყო, მათ დაახლოებით 500 მოსახლე ჰყავდათ. რიბაჩის ნახევარკუნძულზე ვაიდა გუბას კოლონიაში, რომელიც ითვლება მურმანსკის ერთ-ერთ მთავარ ადგილად ვირთევზას თევზაობის სიმრავლისთვის, წელიწადში 400-დან 500 ათას კგ-მდე იჭერდნენ. კოლონისტებს ჰყავდათ 100-მდე სათევზაო ხომალდი, რომლებზედაც დაიჭირეს 1130 ათას კგ-მდე ზღვის თევზი და 80 ათას კგ-მდე თევზის ზეთი. ამავე გემებზე ისინი ვაჭრობას აწარმოებდნენ ნორვეგიის ქალაქ ვარანგერფიორდთან.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ცნობილმა მოაზროვნემ ნიკოლაი ფედოროვიჩმა (იგი ციოლკოვსკის მასწავლებელი იყო) შესთავაზა რიბაჩის ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე რუსეთის დედაქალაქების დაარსება. მე-20 საუკუნის დასაწყისის რევოლუციის შემდეგ, რიბაჩის ნახევარკუნძულის დასავლეთ ზონისა და შუა ნახევარკუნძულის ტერიტორიების მიკუთვნება დაიწყო. 1940 წელს, საბჭოთა-ფინეთის ომის შემდეგ, ეს ტერიტორიები კვლავ დაუბრუნდა ჩვენს ქვეყანას.

რიბახის ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე არის ნახშირწყალბადების, ნავთობისა და. გასული საუკუნის 70-იან წლებში აქ ჩხრეკა ჩატარდა, მაგრამ არასაკმარისი კვლევის შედეგად ეს ჩხრეკა წარუმატებელი აღმოჩნდა. 1994 წელს ნახევარკუნძულზე ჩატარდა სეისმური კვლევები, რომლებმაც გამოავლინეს ნავთობის საბადოები. ნავთობის საბადოები მდებარეობს ნახევარკუნძულიდან ზღვაში. რიბაჩისა და სრედნის ფართობი გამოიყენება ირმის საძოვრად.

რიბაჩის ნახევარკუნძულის სანაპიროებზე გარეცხილი წყლების განსაკუთრებული თვისება ის არის, რომ ისინი ზამთარშიც არ იყინება. აქ წყლის მატებაზე გავლენას ახდენს ჩრდილოეთ კონცხი. ამჟამად, რიბაჩის ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე მეცნიერთა ექსპედიციის შედეგების საფუძველზე, მიღებულია გადაწყვეტილება ამ ადგილების ფაუნის შესანარჩუნებლად აქ დაცული ტერიტორიების შექმნაზე.

დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თქვენგანს, ან თითქმის ყველას, ერთხელ მაინც გსმენიათ ამ ადგილის შესახებ, მაგრამ, ალბათ, მას არ ანიჭებთ მნიშვნელობას. გახსოვთ სტრიქონი სიმღერიდან "Rybachy has melted into the შორეულ ნისლში..."? ასე ამბობენ ამის შესახებ - რიბაჩის შესახებ, მარადიული დიდებით დაფარული ნახევარკუნძული, რომელიც მდებარეობს რუსეთის ევროპული ნაწილის ჩრდილოეთით.

კოლას ნახევარკუნძულზე ბევრჯერ ვარ ნამყოფი. მაგრამ ყველა ეს მოგზაურობა ხდებოდა შემოდგომაზე, ზამთარში ან გაზაფხულზე. ზაფხულში იქ წასვლა შეუძლებელი იყო. მაგრამ მე მინდოდა. და არა მხოლოდ ზაფხულში, არამედ ყოველთვის პოლარულ დღეს, როდესაც მზე ჰორიზონტს ქვემოთ არ ჩადის. ახლა კი, რამდენიმე თვის წინ დაგეგმილი მოგზაურობა, როგორც ჩანს, ფორმას იღებს - სანდო მეგობრები მზად არიან კომპანიის გასაგრძელებლად და არის შესაფერისი მანქანა და უფროსს წინააღმდეგი არ არის. მოდით წავიდეთ! ჩვენი მიზანია რიბაჩის ნახევარკუნძული.

რიბაჩის ნახევარკუნძული ყველაზე მეტია ჩრდილოეთი ნაწილი ევროპული რუსეთი. ეს არის სასაზღვრო ზონა, ამიტომ მის მოსანახულებლად უნდა მიმართოთ პასს მურმანსკის სასაზღვრო რაზმში ან მურმანსკის რეგიონის FSB დირექტორატში - პროცედურა მარტივია, მაგრამ შეიძლება ერთ თვემდე ლოდინი დასჭირდეს.

ტიტოვკა
მურმანსკიდან მხოლოდ გვიან შუადღისას წამოვედით - საკვების, საწვავის, ბარგის და კასრების შეფუთვას თითქმის ნახევარი დღე დასჭირდა. დაახლოებით ასი კილომეტრი გავიარეთ ასფალტზე და პოსტის უკან სასაზღვრო კონტროლიხიდზე მდინარე ტიტოვკას გადაკვეთის შემდეგ, მაგისტრალიდან მარჯვნივ გადავუხვიეთ - მოგზაურობა დაიწყო! ჩვენ ოთხნი ვართ - მურმანსკის მაცხოვრებლები ვლადიმერ კონდრატიევი, ალექსანდრე და ევგენი ზაროდოვები (მამა და შვილი), ისევე როგორც ამ ჩანაწერების ავტორი. სატრანსპორტო დანადგარები - უაზ მომზადებული ტროფეისთვის "კოლმეურნეობის" ხიდებზე და 500 კუბ.სმ Polaris ATV.

ტიტოვკას გასწვრივ მივდივართ. ამ მდინარის და მოტოვსკის ყურის ამავე სახელწოდების ყურის ისტორია ბრუნდება XVI საუკუნეთუმცა, იმ დროს მას კიტოვკას ეძახდნენ ხმელეთზე ვეშაპების მასიური ჩამორჩენის გამო. ძველ დროში სრედნი და რიბაჩი კუნძულები იყო და მათ და მატერიკს შორის იყო "ვეშაპების გადასასვლელი". დროთა განმავლობაში მიწა ამაღლდა, მაგრამ ცხოველების საუკუნოვანი ინსტინქტები დარჩა.

ამ სეიდ ქვების ზუსტი დანიშნულება სამის კულტურაში ჯერ კიდევ არ არის ნათელი. ისინი ან უდაბნო ტუნდრაში ღირშესანიშნაობებად მსახურობდნენ, ან რელიგიურ ატრიბუტებად იყენებდნენ

მალე სანაპიროზე გავჩერდით პარკინგისთვის. საჭმელი მივიღეთ, აღფრთოვანებული ვიყავით სრულიად უსირცხვილო იხვებით, რომლებიც პურს იპარავდნენ და გადავედით - ძილზე ძვირფასი დროის დაკარგვას აზრი არ ჰქონდა. მსუბუქი, პოლარული დღეა!

უღელტეხილზე
ერთადერთი გზა მატერიკზეპეჩენგას მონასტრის ბერებმაც ააგეს რიბახიზე თავიანთი ცხენოსანი ურმებისთვის. შემდეგ, საბჭოთა მესაზღვრეების შემდეგ, 1940 წელს, მასში პირველი ტანკი გაიარა. ომის დროს ის გერმანელებმა დაიკავეს - ირგვლივ დღემდე შემორჩენილია სიმაგრეები და მავთულხლართები. ფერდობების ქვეშ მარცხნივ და მარჯვნივ დევს აღჭურვილობის ნაშთები, რომლებიც ნებისმიერი მძღოლისთვის დამამშვიდებელი ფაქტორია. გზა სახიფათოა - ტრიალებს და ტრიალებს, შემდეგ ამოდის და შემდეგ ბორცვიდან ბორცვზე ეშვება. წარმომიდგენია, რა რთულია აქ ზამთარში, როცა ყინული ან ქარბუქია. ალბათ ტყუილად არ არის, რომ ომის შემდეგ ნაკადულს ამოსვლამდე მთვრალი ერქვა - აქ უნდა დალიო ერთი ჭიქა იღბლისთვის, ხოლო ჩასვლისას ფხიზელი - ცივი წყლის დასალევად და დასასვენებლად, გაწმენდით. შუბლიდან ოფლი... ირგვლივ საოცარი სილამაზეჩრდილოეთის პეიზაჟები ტბების თეფშებით, რომლებიც იყურებიან ცაში რბილი ხავსით დაფარული ბორცვებით და წყალში არეკლილი რატომღაც არარეალურად მწვანე. მართალია, როგორც კი უღელტეხილიდან ჩამოვედით, დაბალ, მკვრივ ღრუბლებსა და მსუბუქ, დუნე წვიმის ქვეშ აღმოვჩნდით, რომელიც შემდგომ მთელი მოგზაურობის განმავლობაში გვახლდა.

ისტორიის გაკვეთილები
ჩვენ მივდივართ მოტოვსკის ყურეში. აღმოსავლეთით მიდის ლეგენდარული მუსტა-თუნტური - ოთხკილომეტრიანი ქედი, ერთადერთი მონაკვეთი, სადაც გერმანულმა ჯარებმა ვერ გადალახეს ჩვენი სახმელეთო საზღვარი. 1941 წლის 29 ივნისიდან ომის დასრულებამდე აქ ფრონტის ხაზი უცვლელი დარჩა! მაგრამ მუსტა-თუნტურის ყველა დაღუპული დამცველის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ყოველწლიურად მაძიებლები ზრდიან და ხელახლა ასაფლავებენ მათ ნაშთებს. მაგრამ გზის მარჯვნივ არის ერთ-ერთი ამ გუნდის ბანაკი. დილის მიუხედავად, მორიგე მესაზღვრეები ფეხზე დგანან, ქვაბში წყალი კი ცეცხლზე ღრიალებს. ისინი გეპატიჟებიან, რომ დაჯდეთ, ჩაით გაგიმასპინძლოთ და გაჩვენოთ ის, რაც გუშინ აღმოაჩინეს - სამხედრო სტილის კოლბა, რომელზეც ჯარისკაცის სახელია გამოსახული. ვხვდებით ჯგუფის ლიდერებს - ალექსანდრეს და ქსენიას. ისინი ნიკელიდან არიან და უკვე რამდენიმე წელია აქ სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობენ. ქალაქის ადმინისტრაცია მხარს უჭერს - უზრუნველყოფს კარვებსა და აღჭურვილობას. დიახ, ასეთი ისტორიის გაკვეთილები ბავშვებს სიცოცხლის ბოლომდე ემახსოვრებათ!

მკაცრად ჩრდილოეთით
გავდივართ ბოლშოე ოზერკოს - საზენიტო მსროლელთა ყოფილ გარნიზონს, თითქმის ქალაქს. 1959 წელს ტალინიდან აქ გადაიტანეს საჰაერო თავდაცვის პოლკი სარაკეტო სისტემით, იგივე, საიდანაც ერთი წლის შემდეგ სვერდლოვსკის მახლობლად ჩამოაგდეს ჯაშუშური თვითმფრინავი U-2. 1994 წლის შემოდგომაზე კი სოფელი ბოლო მაცხოვრებლებმა დატოვეს.

ჩვენი შემდგომი მარშრუტის ვექტორი მიმართულია მკაცრად ჩრდილოეთით ბოლშაია ვოლოკოვაიას ყურის გასწვრივ. ჩვენ ვმოძრაობთ სანაპიროზე, გაჩერებებზე ვსუნთქავთ ნამდვილ არქტიკულ ქარს. უამინდობაც კი არ აფუჭებს ხალისიან განწყობას ლაშქრობის მწვერვალთან შეხვედრის მოლოდინში. და ეს არის ის, ჩვენ მოვედით! ვაიდაგაბა, გერმანიის კონცხი - შემდგომ მხოლოდ ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე და ჩრდილოეთ პოლუსი! ისტორიკოსები თვლიან, რომ აქ ხალხი ქვის ხანიდან მოყოლებული ცხოვრობდა. მე-16 საუკუნეში ვაიდაზე (ფინურიდან თარგმნილი, როგორც „შეცვალე“) სავაჭრო გემები ჩერდებოდნენ და ვაჭრობა ხორციელდებოდა. გერმანული ჩვეულებრივ განმარტებულია, როგორც "უცხო". როგორც ჩანს, ამ პატარა ნაჭერში ყველაფერი აირია: უძველესი ბურჯის ნანგრევები და სამშობლოს დამცველების ძეგლი, სამი ჭა და სრულიად თანამედროვე მეტეოროლოგიური სადგური, ქვები იდუმალი ნიშნებით და... ავტონომიურად მოქმედი სატელეფონო ტელეფონი. მზის ბატარეებზე.

უდაბნოს ნაპირი
ბოთლს ავავსებთ წყლით უძველესი ჭიდან და მივდივართ კონცხ სკორბეევსკისკენ. კიდევ ერთი მემკვიდრეობა ცივი ომი, კიდევ ერთი მიტოვებული გარნიზონი. საშინელი სანახაობა...

ღამეს ვატარებთ ზუბოვკაზე ჩანჩქერთან. არც კი მჯერა, რომ ეს მიწები ადრე იმდენად დასახლებული იყო, რომ ჰოლანდიელ მოგზაურს, რომელიც 1594 წელს რიბაჩის ზღვის პირას ატრიალებდა, ეს ასე ჩანდა. დიდი ქალაქი- ნაპირზე იმდენი შენობა იყო.

საიდუმლო გეგმები
დროა გავუმხილოთ პატარა საიდუმლო აქ. რიბაჩის მონახულების ჩვეული სურვილის გარდა, კიდევ ერთი მიზანი მქონდა. ახლა, როცა „საიდუმლოების კლასიფიკაცია მოიხსნა“ და სასაზღვრო ზონაში საშვის გაცემის სისტემა დამუშავდა, ზაფხულში აქ ნამდვილი პილიგრიმობაა. ჯიპები, მოტოციკლისტები, ველოსიპედისტები, ფეხით მოსიარულეები... მაგრამ ნახევარკუნძულის ცენტრალურ და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში თითქმის ყველა ერთი და იგივე მარშრუტით მოძრაობს. არის კომპანიებიც კი, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან უგზოობის ტურიზმში, რომლებიც კლიენტებს წინასწარ განსაზღვრულ პუნქტებში მიჰყავთ, თითქმის ოქროს რგოლის მსგავსად, მხოლოდ დაგეგმილი თავგადასავლებით ფორდისა და დანგრეული ხიდების სახით. მაგრამ ვერსად ვიპოვე ხსენება მათი რიბაჩის აღმოსავლეთ ნაწილის მონახულების შესახებ. თუნდაც შიგნით Google Earthრატომღაც ეს არე იმალება "გაუკითხავადობის" ფარდის მიღმა. ასე რომ, ეს იყოს "დედამიწის ჩვენი პატარა კიდე"!

ტუნდრაში გზები არაპროგნოზირებადია. ნაკლებად სავარაუდოა მანქანაოდესმე მართავს - მისი ბედი არის გახდეს "მეტალის მონადირეების" მტაცებელი

VRM
ზუბოვსკაიას ყურის დატოვების შემდეგ, მივდივართ აღმოსავლეთით, ციპ-ნავოლოკისკენ, კლდოვანი ზღვის სანაპიროზე. ორიოდე კილომეტრის შემდეგ ჩვენ ვხედავთ გლუვ ქვიშიან ზედაპირებს და მრავალი სიმაგრის ნაშთებს - ომის დროს აქ იყო სარეზერვო აეროდრომი. და მალე ჩვენ აღმოვჩნდებით VRM-ში. ეს აბრევიატურა გაშიფრულია, როგორც "მოდით დავლევთ, ბიჭებო, "მოსკოვსკაია" და როგორც "მეთევზე-მეტეოროლოგთა ფიფქი" და როგორც "აი შუქურის ნანგრევები". უახლესი ვერსიაახლა ყველაზე ზუსტი - 1953 წლიდან აქ არის გულშემატკივართა რადიო შუქურა (FRM). სამხედრო გემები და სატვირთო გემები ხელმძღვანელობდნენ მათ მიერ გაგზავნილი სიგნალებით. თანამედროვე GPS სისტემის ერთგვარი ანალოგი. 1979 წელს შუქურის მოძველებული დიზაინი შეიცვალა ახლით, მაგრამ მალე ის არავის დასჭირდა. ადამიანის აზროვნების ყოფილი გენიოსისგან, ორსართულიანი შენობის ნანგრევების, დამხმარე და დამხმარე შენობების ნანგრევების გარდა, შემორჩენილია რამდენიმე 75 მეტრიანი კოშკი, რომელიც მდებარეობს ზღვის გასწვრივ თითქმის ხუთ კილომეტრზე.

ჩიკ-ბალიშის საკეტი
შუაღამის შემდეგ ციპ-ნავოლოკში შევედით. როგორც მოსალოდნელი იყო დღის ამ მონაკვეთში ნორმალურ ადამიანებს უკვე ეძინათ. სოფლის ცენტრში გავჩერდით შუქურთან და მიმოვიხედეთ. არავინ. მხოლოდ რამდენიმე ძაღლი დარბის მანქანას და მათხოვრობს, რბილად ყეფს. შევნიშნეთ, რომ ახლომდებარე სახლში კარი იღება და ზღურბლზე პერანგითა და შენიღბული შარვლით გამოწყობილი ახალგაზრდა ბიჭის ფიგურა ჩნდება. შენობა მდებარეობს დაბალი გალავნისა და ვარსკვლავიანი კარიბჭის უკან. წავიდეთ და მივესალმოთ. ლაპარაკი რთულია, რადგან ცივი, თითქმის მოყინული ქარი კინაღამ ფეხზე აგდებს. სტუმრების სტუმრობა აქ იშვიათია, ამიტომ საუბარი საკმაოდ ფორმალურია: „ვინ არიან, საიდან არიან, რატომ, არის საშვი აკრძალულ ტერიტორიაზე? ჩვენ ვართ სამხედრო ობიექტში, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები არ უნდა იყვნენ. ჟენია ხუმრობით ეკითხება, არის თუ არა სოფელში მაღაზია ან სადგომი, რაც მაშინვე განმუხტავს დაძაბულ სიტუაციას – სახლში გვეპატიჟებიან ჩაის დასალევად. არასოდეს მიჭამია ისეთი გემრიელი პური, რომელსაც მეზღვაურები აცხობენ ციპ-ნავოლოკში! უკეთესია, ვიდრე ნებისმიერი კრუასანი! ანდრეი საკონტრაქტო შუამავალია და რამდენიმე წელია აქ მსახურობს. წუწუნებს, რომ საკმარის თანხას არ უხდიან, მაგრამ წასვლას ჯერ არ აპირებს: „აქ თავს ისე ვგრძნობ, როგორც სახლში და ვინ ასწავლის ამ ახალგაზრდებს? ეს ყველაფერი შუამავლებზეა დამოკიდებული“. თუმცა თავადაც მაქსიმუმ 27 წლისაა, მეტი არა. და ფილოსოფოსი: „რა არის აქ ზამთარში სამუშაოს გარდა? მოწყენილობისგან ვწერ პოეზიას - შარშან მთელი ჩემი რვეული შევავსე!” და ჩაის შემდეგ ის გვაძლევს ნამდვილ ბინებს ღამისთევაში, სადაც თითქმის გვერდიგვერდ დგას ექვსი ჯარისკაცის საწოლი და ღუმელი.

მიხალიჩის მონახულება
ჩვეულებრივი წვიმა ციდან ცვივა და თბილ ჭერქვეშ ძილი და არა სველ კარავში, ნეტარების სიმაღლეა. ამიტომ დილა ლანჩთან უფრო ახლოს იწყება და... კიდევ ერთი შემოწმებით - შუამავალმა ჩაიხედა და თქვა, რომ საბუთებით უნდა გამოვჩნდეთ ფორპოსტში. ამ მხარეებში მესაზღვრეებს აქვთ ხელისუფლების ყველა ფუნქცია - საზღვრების დაცვის ძირითადი ფუნქციებიდან პოლიციამდე და „თევზის კონტროლამდე“. სანამ ვრეცხავდით და ვემზადებოდით, თავად გარნიზონის უფროსი გვესტუმრა. სერიოზული, ულვაშებიანი ოფიცერი ზედმიწევნით სწავლობდა ფურცლებს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დაათვალიერა. სავიზიტო ბარათი- ჟურნალი, რომელშიც მასალაა მარტის მოგზაურობის შესახებ კონცხ სვიატოი ნოსში, მისი თვალები უფრო კეთილი გახდა და ულვაშის წვერები აწია - ყველაფერი კარგადაა, მისი საკუთარი! დროა ერთად დავსხდეთ სუფრასთან, რადგან ერთმანეთის გაცნობის გარდა კიდევ ერთი მიზეზია - ამ სიტუაციაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი - დღეს საზღვაო ძალების დღეა! პატარა ბუფეტის მაგიდის შემდეგ ანდრეი მიხაილოვიჩმა ამაყად აჩვენა თავისი ფერმა. გარეგნულად არახელსაყრელი ყაზარმის გაფუჭებული ფასადის მიღმა, თურმე მთლიანად დგას თანამედროვე შენობაყველანაირი კომფორტით და ევროპული ხარისხის რემონტით. გარეთ არის საუნა და საცურაო აუზი. ძნელი წარმოსადგენია, რამდენად რთული იყო ამ ყველაფრის აშენება და მისი ტრანსპორტირება „გზებზე“, რომლებზეც სამხედრო „ურალი“ სამ ბორბალს „აფრინავს“ თითო მოგზაურობაზე, ხოლო ზამთარში იგივე VRM ანძები ემსახურება საცნობარო წერტილებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ადამიანები ცხოვრობენ და მუშაობენ. სოფლის ტერიტორიაზე არის 1921 წელს დაარსებული მეტეოროლოგიური სადგური, სამუშაო შუქურა, საიდანაც საოცარი ხედი იშლებოდა ქარიშხალი ბარენცის ზღვაზე, ანიკიევსკის კუნძულზე (ოჰ, უკეთესი ამინდი რომ ყოფილიყო!) და უკაცრიელ სანაპიროებზე. ბევრი, მრავალი კილომეტრი გარშემო. მაგრამ ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში იყო ძმები სავინების სათევზაო სავაჭრო პუნქტი, თევზის უმსხვილესი მყიდველები მურმანზე, იყო კოლონისტების სახლები, ეკლესია და წითელი ჯვრის საავადმყოფოც კი.

ქვის ქრონიკა
ამინდმა არ მოგვცა საშუალება ანიკიევსკის კუნძულზე მოხვედრა. აი, რა წერია ამის შესახებ 1898 წელს გამოქვეყნებულ „რუსეთის ჩრდილოეთის გზამკვლევში“: „როდესაც გემი ჩერდება ციპ-ნავოლოკში, საინტერესოა ახლომდებარე კუნძულ ანიკეევის მონახულება, რომლის ერთ-ერთი ფილა წარმოადგენს მურმანის ქვის მატიანე. ეს ყველაფერი საგულდაგულოდ და ლამაზად არის დაფარული... დანიელი, გერმანელი და ჰოლანდიელი კაპიტანების მოჩუქურთმებული სახელებით, რომლებიც მე-16, მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მურმანში თევზისთვის ჩავიდნენ. განსაკუთრებით ლამაზია წარწერები: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif („გემი წამიყვანეს“). ქვემოთ, წარწერის ქვეშ მეომრის სურათია...“ და კიდევ: „მშვენიერი და საინტერესოა ხვეული დამწერლობით ამოკვეთილი რუსული წარწერა: 7158 წლის ზაფხულში (ახალი ქრონოლოგიის მიხედვით ეს არის 1650 წელი - ედ. .) გრიშკა დუდინი დამწუხრდა“. და 1995 წელს მ. ორეშეტას ექსპედიციამ აღმოაჩინა კიდევ უფრო ადრეული პომერანიული ავტოგრაფი: "ფეხზე მდგომი შურეჩანინი ვასილი მალაშოვი 1630".

უკან დაბრუნების გზაზე
ციპ-ნავოლოკში გატარებული თითქმის დღე შეუმჩნევლად გაფრინდა. ორ დღეში აუცილებლად უნდა დავბრუნებულიყავით მურმანსკში. ვემშვიდობებით სტუმართმოყვარე მასპინძლებს და ჩვეულებისამებრ ღამით ვიწყებთ. მიუხედავად იმისა, რომ როგორი ღამეა, უფრო მსუბუქი ბინდივითაა.

თუ რუკას დააკვირდებით, რამდენიმე გზა მიდის ოზერკამდე - რიბაჩის საკვანძო "გზაჯვარედინზე". ჩვენ ვირჩევთ უმოკლეს, მაგრამ, როგორც მოგვიანებით ირკვევა, ყველაზე მძიმე - "ზუბოვსკის ტრაქტი". ის გადის მთებს შორის ტუნდრას ჭაობებს შორის, რომლებიც დატბორილია წვიმის დღეებით. გუბეები, ხშირად ისეთივე ღრმა, როგორც აწეული UAZ-ის კაპოტი 35 ბორბალზე, გვხვდება ყოველ 50-100 მეტრში. და ქვები, ქვები, ქვები! მოძრაობის სიჩქარე დაახლოებით 3-5 კმ/სთ. ოთხკუთხედზე ტარება ხანდახან კიდევ უფრო ადვილია, რადგან თქვენ შეგიძლიათ გადალახოთ დაბრკოლებები ზღვარზე, მაგრამ ქარი და წვიმა ძალიან ართულებს სიარული.

ქვის გიგანტები
12 საათის უწყვეტი მოგზაურობის შემდეგ, რიბაჩის გასწვრივ მარყუჟი დაიხურა და ჩვენ დავეშვით სრედნიში. ახლა მოძრაობის მიმართულება არის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ. ზემლიანოის კონცხიდან მივდივართ დასავლეთ სანაპიროს გასწვრივ უწვრილესი ფიქლის ფირფიტებისგან დამზადებული გრძელი 30 მეტრიანი კლდის გასწვრივ, რომლის მეშვეობითაც მრავალი პატარა წყარო გადის. ცნობილი "ორი ძმა" გიგანტური ნარჩენებია. აქ არის ერთგვარი მისტიკა - უსაფუძვლო არ არის, რომ სამები უძველესი დროიდან თვლიდნენ პუმანკის მთას ჯადოქრების (ნოიდების) ჰაბიტატად. ლეგენდის თანახმად, ორი მათგანი - ძმები ნოიდ-უკკო და ნოიდ-აკა - დაისაჯნენ თავიანთი სისასტიკისთვის და გადაიქცნენ ამ ქვის ქანდაკებებად.

38 ვარსკვლავი
ცოტა უფრო შორს მაღალ ნაპირზე ვხვდებით პრაქტიკულად ხელუხლებელ სანაპირო ბატარეა 1950-იანი წლები (ვიმსჯელებთ იარაღზე დასახელებული ფირფიტის მიხედვით, დამზადებულია 1946 წელს). მრავალ დონის სამგზავრო სისტემა, საპოხი მექანიზმები. ომის დროს აქ დაფუძნებული იყო 221-ე ბატარეა, რომელმაც 1941 წლის 22 ივნისს გაანადგურა გერმანული ნაღმტყორცნი, რითაც გახსნა სსრკ საზღვაო ძალების საბრძოლო ანგარიში. მისი ერთ-ერთი იარაღის ლულა 38 ვარსკვლავიანი (მტრის ჩაძირული გემების რაოდენობის მიხედვით) ახლა დევს გემის სასაფლაოზე ამ ადგილიდან დაახლოებით ოთხი კილომეტრის დაშორებით.

დიდება გმირებს!
ამ მოგზაურობის ბოლო ღამეს გავატარებთ სრედნიდან გასასვლელში, მდინარის ნაპირზე მუსტა-თუნტურის ქედის ქვეშ. სანია ზაროდოვი ყვება, თუ როგორ მონაწილეობდა ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე ასაკში მასზე პირველი ობელისკის დამონტაჟებაში. ძეგლის საძირკვლისთვის ზურგჩანთაში ქვიშა ავიღე. უცებ ჩვენს ბანაკს ღრუბლებიდან გამომავალი მზე ანათებს - ერთი კვირის შემდეგ უკვე მიჩვეული გავხდით. ჩვენ ვუყურებთ გაბრწყინებულ მთებს და რატომღაც ავტომატურად ვიწყებთ მარშრუტის განხილვას შემდეგი მოგზაურობაჩრდილოეთის გასწვრივ. მკაცრი სილამაზე, ჩრდილოეთის მიზიდულობა, დედამიწის კიდე - ერთი შეხედვით ბანალური ფრაზები, მაგრამ... უცნაურად საკმარისი, აქ ძალიან პატიოსანი და შესაბამისი.

"ორი ძმა", რომელთაც სამი თაყვანს სცემდა და ეშინოდა მათ გაქვავებულ ბოროტ ჯადოქრებად. დღესდღეობით გეოშინგის ქეში იმალება ჩრდილოეთის ამონაკვეთის ბაზაზე

ჩემი ზაფხული საგზაო მოგზაურობაუნდა მომხდარიყო მოგზაურობა კავკასიაში, რომლის მთავარი მოვლენა ელბრუსზე ასვლა იყო. მაგრამ ივლისში, დაწყებამდე დაახლოებით ერთი თვით ადრე, სანქტ-პეტერბურგელმა მეგობარმა დაურეკა და ენთუზიაზმით ისაუბრა რიბაჩის ნახევარკუნძულზე მურმანსკის რეგიონში, რუსეთის ევროპული ნაწილის ჩრდილოეთით: „ოკეანე, არაჩვეულებრივი სილამაზის ხედები, სოკოს და კენკრის მინდვრები, მიტოვებული სამხედრო ნაწილები, სტრატეგიული ობიექტები მეორე მსოფლიო ომის დროს - დაკარგული სამყარო..." მისმა ამბავმა დიდი ინტერესი გამოიწვია და იქ წასვლის შესაძლებლობაზე დავიწყე ფიქრი. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ამჯერად არა. და თუ ეს ასე იყო, მაშინ კარგი მიზეზი იყო საჭირო.

და გაჩნდა ასეთი მიზეზი. სწორედ წვიმები იყო მოსალოდნელი, პროგნოზის მიხედვით, ზაფხულის ბოლოს ელბრუსის რაიონში. არ ვიცი, რამდენად სწორი აღმოჩნდა პროგნოზი, მაგრამ... ზოგადად, სამხრეთიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით ადვილად ვიცვალე მიმართულება. გარემოებები ისეთი იყო, რომ პარალელურად ჩემი პეტერბურგელი მეგობრის კარგი მეგობარი აპირებდა ჩემთან ერთად რიბახიში წასვლას სანკტ-პეტერბურგიდან კომპანიასთან ერთად. ისინი შეთანხმდნენ, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევუერთდეთ მას.

ნავიგატორის გამოთვლებით, არსებობს ორი მარშრუტი, რომლებიც დაახლოებით თანაბარია მგზავრობის დროში, მოსკოვიდან რიბაჩიემდე. ერთი პეტერბურგში გადის, მეორე ვოლოგდას. პირველის სიგრძე დაახლოებით 2100 კმ, მეორე რიგის 2000 კმ. მაგრამ პირველი ცოტა უფრო სწრაფია, ვიდრე მეორე, რადგან მოსკოვი-სანკტ-პეტერბურგის გზატკეცილს აქვს ფასიანი სიჩქარის რამდენიმე მონაკვეთი. მარშრუტები მიდის სხვადასხვა მიმართულებით ონეგას ტბადა იყრიან მის ჩრდილოეთ ნაწილში. შემდეგ არის ერთი გზა - მურმანსკამდე.

პეტერბურგში უნდა წავსულიყავი. მისკენ მიმავალი გზა მოსკოვიდან ბევრისთვის ცნობილია. IN ბოლო წლებშიის უკეთესდება: მეტი კარგი ასფალტია და ნაკლები ზონა ძლიერი სიჩქარის შეზღუდვით. პეტერბურგამდე მოგზაურობა, რომელიც 700 კმ-ია, თითქმის ერთი დღე სჭირდება, თუ არ იჩქარებთ. ღამე პეტერბურგში. დილით მურმანსკში. იქ მისასვლელი გზა ზოგადად ცუდი არ არის. არის სარემონტო ადგილები. უფრო მეტი კამერაა, როგორც სტაციონარული, ასევე მობილური, ვიდრე რამდენიმე. ზოგჯერ გზის პირებზე საგზაო პოლიციის პატრული იმალება. მარშრუტი გამოირჩევა მიმდებარე კლდოვანებით კარელიური ბუნება, ტბების სარკეების სიმრავლე და ჭაობების ჭაობები, ზოგან ჰორიზონტს მიღმა. მურმანსკთან უფრო ნაკლები ტყეა, ლანდშაფტი იწყებს ტუნდრაში გადაქცევას.

მურმანსკის გზად ღამე მეგობართან ერთად გავათიეთ კიროვსკში. ქალაქი განზე დგას, გზატკეცილიდან დაახლოებით 30 კილომეტრში, ხიბინის მთებში, რომელიც კარგად არის ცნობილი მოთხილამურეებისთვის. კიროვსკიდან გზატკეცილზე დაბრუნებისას მურმანსკამდე დაახლოებით 200 კმ იყო დარჩენილი.

ნახევარკუნძულზე წასასვლელად, როგორც ამბობენ, ყველაფერი უნდა აიღო. იქ მაღაზიები არ არის. მურმანსკის სუპერმარკეტი დიდად არ განსხვავდება მოსკოვისგან - დიაპაზონი და ფასები დაახლოებით იგივეა. ბენზინგასამართ სადგურებზე დიზელის საწვავის ფასი დაახლოებით 3 რუბლით მეტია, ვიდრე დედაქალაქში.

როცა ჯერ კიდევ მურმანსკისკენ მიმავალ გზაზე ვიყავით, სანკტ-პეტერბურგიდან 160 კმ-ში, პოტანინოს ქარხანაში გავჩერდით მაღაზიაში, რომელიც ხორცის კონსერვებს აწარმოებს. იქ ნახარშები იყიდეს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ამაზე გემრიელი ჩაშუშული არასდროს მიჭამია. სლავამ მაღაზიისკენ მიუთითა. ჩემი მეგობრის იგივე კარგი მეგობარი, რომელთანაც რიბაჩის გარშემო ვაპირებდით მოგზაურობას. სხვათა შორის, სლავამ კარგად იცის ნახევარკუნძული და მისი ისტორია. ერთხელ იყო სამხედრო ნაწილი, სადაც ჯარში მსახურობდა. სამსახურის დროს ის იმდენად იყო გამსჭვალული რიბაჩით, რომ მრავალი წელია იქ ყოველ ზაფხულს ჩამოდის. ამავდროულად, სლავას აქვს დიდი გამოცდილება მაღალი გამავლობის აღჭურვილობის ექსპლუატაციაში. ახლა ის საკუთარი ხელით რეკონსტრუირებულ „სობოლის“ გამავლობის კემპერს მართავს. სლავა, ფაქტობრივად, გახდა ჩვენი მეგზური და მისი მანქანა იყო კოლონის სათავეში, პირველმა გამოიკვლია უგზოობის გზა. მაგრამ რიბაჩის უგზოობის პირობების შესახებ მოგვიანებით. მე მოგიყვებით მასთან დაკავშირებულ ამბავს. ჩემი მეგობარი სანქტ-პეტერბურგიდან, როცა ნახა ახალი Mitsubishi Pajero Sport, რომლითაც მე ჩამოვედი, სერიოზულად იყო გაკვირვებული, როგორ ავიცილოთ თავიდან ან მინიმუმამდე დაიყვანოთ ზიანი, რომელიც, როგორც მას სჯეროდა, ელოდა მანქანას ჩვენს მომავალ მოგზაურობაში. მან მანქანას შემოუარა და თქვა: „ბამპერები მაინც უნდა მოვახსნათ. ზოგადად, არ ვიცი, მზად ხარ იქ დატოვო? ან მოდი აქ დავტოვოთ და ჩემი პიკაპით წავიდეთ“. მისი ძველი ამერიკული პიკაპი იქვე იდგა. ვერ ვიტყვი, რომ ამან არ შემაშფოთა, მაგრამ მე უბრალოდ ვთქვი, რომ არ ვაპირებდი შევარდნას. ”კარგი, ასეა, თუ რამე მოხდება, ჩვენ შევბრუნდებით და სახლში წავალთ”, - შეაჯამა მან სიხარულით.

რიბახი არ არის დაკავშირებული მატერიკთან, ის დაკავშირებულია სხვა ნახევარკუნძულთან, რომელსაც ეწოდება შუა ნახევარკუნძული, რომელიც უკვე გადაიქცევა მატერიკზე. ამიტომ, რიბაჩიში მისასვლელად, თქვენ უნდა გაიაროთ სრედნის გავლით. მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირის დროს ნახევარკუნძულები მდებარეობდა დახურულ ტერიტორიაზე, სადაც შეიქმნა სამხედრო ბაზების მთელი კასეტური. 2000-იან წლებში შესვლა გაიხსნა მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის, მაგრამ მხოლოდ სპეციალური საშვით. 2009 წლიდან დღემდე ტიტოვკას საგუშაგოზე მხოლოდ პასპორტის ჩვენებას ითხოვენ და ხედავენ, რა გადაჰყავთ მანქანაში. გამშვები პუნქტი მდებარეობს კოლას გზატკეცილზე, პეჩენგას გავლით, მურმანსკიდან დაახლოებით 160 კილომეტრში. პუნქტი მდებარეობს მდ. ხიდის წინ. თითქმის მაშინვე მის უკან არის მარჯვენა გასასვლელი ჭუჭყიან გზაზე. მასზე გადასვლის შემდეგ, თქვენ ჯერ არ ხართ სრედნიში, იქ მისასვლელად დაახლოებით 25 კილომეტრია, შემდეგ კი დაახლოებით იგივე მანძილი რიბაჩიმდე. მაგრამ შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ თქვენი მოგზაურობა სწორედ ამ ეტაპზე იწყება.

რიბაჩისკენ მიმავალი გზა ზოგჯერ სერპენტინის მსგავსად ტრიალებს, გორაკიდან გორაკზე ტრიალებს, შემდეგ კი სწორდება. აქ ნავიგაციისთვის რთული ადგილები არ არის. მაგრამ ამ გზასაც არ შეიძლება ეწოდოს მარტივი. ის გამოსცდის თქვენს ნერვებს, რადგან მისი დიდი ნაწილი სავსეა ხვრელებით. მათ გარშემო სიარული აზრი არ აქვს. მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რჩევა მოგცეთ: დაიცავით მანქანაში არსებული ყველა ნივთი, რადგან რხევა, თუ შეიძლება დავარქვათ, ძლიერი იქნება. თავიდან ვცდილობდი ნელა მევლო და ყველაზე ნაკლებად ღრმა ხვრელები მეძებნა. მაგრამ რაღაც მომენტში ძალიან მინდოდა ეს რაც შეიძლება მალე დასრულებულიყო და გამოიყენეს პრინციპი "მეტი გაზი - ნაკლები ხვრელი". და მიჭირს იმის თქმა, ამ ორი მეთოდიდან რომელი იქნება უკეთესი ადამიანისთვის. მეორე ვარიანტი, გარდა დროის შემცირებისა, შესაძლებელს ხდის თავი იგრძნოთ აქციის რეიდის მონაწილედ. მართალია, თუ არ გაქვთ ძლიერი ჯიპი, რომელიც დროთა განმავლობაში გამოცდილია, მაშინ პრინციპი "გაზით" ალბათ არ ღირს გამოყენება.

ამბობენ, რომ ხვრელები სიმძიმის გამო გაჩნდა სამხედრო ტექნიკა, რომელიც აქ სამხედრო წვრთნებზე მოდის. უკანა გზაზე ამ ღონისძიებების თითქმის მონაწილეები აღმოვჩნდით. ჯარისკაცები, როგორც მაშინ ჩანდა, გზაზე ნაღმების გაწმენდის იმიტაციას ახდენდნენ, ტანკით დაიფარეს და შემდეგ მოსახვევის გარშემო ჩვენი Pajero Sport გამოჩნდა. ტანკიდან დაახლოებით ოცდაათ მეტრში გავჩერდით და მისი კოშკი თოფის ლულით ჩვენსკენ შემობრუნდა. ეს ხუმრობა იყო თუ შეკვეთის/ინსტრუქციის შესრულება, არ ვიცი. გრძნობები ამბივალენტური იყო.

რეგიონი, სადაც რიბაჩი მდებარეობს, საკმაოდ მდიდარი ისტორია, მაგრამ მისი გაცნობა ხშირად სწორედ მის სამხედრო წარსულთან იყო დაკავშირებული. ადგილობრივი ხედების მშვენიერების ნათელი შთაბეჭდილებები მუდმივად წყვეტს მემორიალებს ვარსკვლავებით - საბჭოთა არმიის დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას დიდ სამამულო ომში.

სრედნის მატერიკთან დამაკავშირებელ ისთმუსზე დევს გრანიტის მუსტუნტურის ქედი. მის გასწვრივ გადიოდა ჩრდილოეთ ფრონტის ხაზი. ადგილი ლეგენდარულია, ერთადერთი, სადაც გერმანელებმა ფრონტის ხაზის გარღვევა ვერ შეძლეს. ცნობილმა საბჭოთა მწერალმა კონსტანტინე სიმონოვმა გმირის გამოსახულება აიღო ერთ-ერთი ოფიცრისგან, რომელიც იცავდა მას ნაწარმოებისთვის "არტილერის ძე".

რიბაჩიმ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული როლი შეასრულა, რადგან ის აკონტროლებდა შესასვლელებს პეჩენგას ყურეში დასავლეთში და მოტოვსკის და კოლას ყურეებს აღმოსავლეთში. ყველაფრის დაცვა დიდწილად ამაზე იყო დამოკიდებული კოლას ნახევარკუნძულიქალაქ მურმანსკთან და მის უყინულო პორტთან. ამ არქტიკული ტერიტორიის აღება გერმანიის სარდლობის ერთ-ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო. იგი უნდა განეხორციელებინა ნორვეგიის არმიას, რომელიც ჩამოყალიბდა ორი გერმანული და ფინური კორპუსებისგან. გერმანელები ნახევარკუნძულის აღებას ზღვიდან ელოდნენ. ამასთან დაკავშირებით, ომის წინა დღეს, რიბაჩისა და სრედნიზე შეიქმნა არაერთი თავდაცვითი სტრუქტურა.

მოგეხსენებათ, ნახევარკუნძულების დასავლეთი ნაწილი ფინეთს ეკუთვნოდა 1920 წლიდან 1940 წლამდე. ეს იყო ორი საბჭოთა-ფინეთის ომის შედეგი. პირველი მათგანის შედეგად, 1920 წელს, ჩვენმა ქვეყანამ ფინეთს დაუთმო თავისი ტერიტორიების ნაწილი. მეორე ომმა უზრუნველყო სსრკ-ს 1940 წელს ფინეთის მიმართულებით საზღვრების მნიშვნელოვანი გაფართოება, მათ შორის ადრე მოცემული მიწების დაბრუნება. სრედნისა და რიბახის გამაგრება განხორციელდა მოკლე დროში და არ დასრულებულა გერმანიის თავდასხმამდე. მაგრამ გერმანელებმა, რომლებმაც გაარღვიეს საბჭოთა საზღვარი, შეუტიეს ნახევარკუნძულებს მატერიკიდან. და შეაჩერეს მუსტატუნტურთან. ჩვენმა ჩრდილოეთის ფლოტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამაში, უზრუნველყო ძლიერი სახანძრო მხარდაჭერა გემების გემბანებიდან. მუსტატუნტურზე თავდასხმა ჩრდილოეთ მთიან პირობებში კარგად აღჭურვილმა და საბრძოლველად მომზადებულმა გერმანული ელიტარული დანაყოფი „ედელვაისის“ რეინჯერებმა განახორციელეს. ნახევარკუნძულების შეკავება 3,5 წელი გაგრძელდა. ზედმეტია იმის თქმა, რა დაუჯდა საბჭოთა არმიას. ეს მიწა სისხლით არის მორწყული.

მუსტატუნტურის რაიონს აქვს განსაცვიფრებელი ლამაზი ხედები. მათ განსაკუთრებით კარგად ასახავს ეგრეთ წოდებული შვაბიის გზა, რომელიც ტრიალებს ტბებისა და ბორცვების გასწვრივ. ომის დროს აშენდა უზრუნველსაყოფად გერმანული არმიანახევარკუნძულის შტურმით და მოდის პეჩენგადან, რომელსაც გერმანელები ფინურად უწოდებდნენ - პეცამო. მისკენ შემობრუნება მდებარეობს სრედნისკენ მიმავალ გზაზე ქედზე გადასვლამდე. ამ გზის გასწვრივ მგზავრობისას ძნელია გარემომცველი ბუნების სილამაზე ძლიერ ცეცხლსა და ბომბებთან შეთავსება.

შვაბიის გზა კარგად არის შემონახული და აოცებს თავისი ხარისხით, მაგრამ მის გასწვრივ მოგზაურობა ართულებს დანგრეული ხიდების გამო. მათ გარშემო გადასაადგილებლად გჭირდებათ SUV მაღალი კლირენსით, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გადაადგილდეთ დიდ ქვებზე. გზის გასწვრივ გერმანელებმა ააშენეს სხვადასხვა საინჟინრო ნაგებობების ჯაჭვი. ბევრი მათგანიდან შემორჩენილია მხოლოდ კედლების ფრაგმენტები, მაგრამ მათი ამოცნობა საკმაოდ მარტივია. მაგრამ ასევე არის თითქმის ხელუხლებელი შენობები.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ნახევარკუნძულებზე და განსაკუთრებით მიმდებარე მატერიკზე, მათ შორის მუსტატუნტურზე, მრავალი სხვადასხვა სახის არტეფაქტი დარჩა - საარტილერიო ნაწილებიდან და საბრძოლო მასალისგან დაწყებული სამხედროების მიერ გამოყენებული ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნივთებით. IN მშვიდობის დროსაქ საბჭოთა არმია მართავდა, ბევრი ექსპედიცია, სამძებრო პარტია და უბრალოდ ტურისტები ეწვივნენ, ამიტომ საგრძნობლად ნაკლები არტეფაქტები იყო. მაგრამ როგორც ამბობენ მცოდნე ხალხი, ჯერ კიდევ საკმაოდ ბევრია, მათი პოვნა სულ უფრო რთულდება. თუმცა ხშირად გვხვდება ნაღმები, ჭურვების გარსაცმები და სხვა მსგავსი ნივთები, ძლიერ ჟანგიანი, რომელსაც დრო საერთოდ არ ზოგავს, რის გამოც ისინი თითქმის აღარავითარ ისტორიულ და მატერიალურ ღირებულებას აღარ წარმოადგენენ.

სრედნის ნახევარკუნძულის ღირსშესანიშნაობები, ისევე როგორც მისი ისტორია, მჭიდრო კავშირშია რიბაჩისთან. აქედან გამომდინარე, შუაც საინტერესოა. მაგრამ ჩვენ არ ვჩერდებით მასზე. ჩვენი მიზანია რიბაჩი. ის გაცილებით დიდია და მის უკან ოკეანეა. დიახ, ოკეანე არასოდეს ესაზღვრება ხმელეთს. რუქებზე რიბახის ნახევარკუნძული გარეცხილია ბარენცის ზღვით, რომელიც ოკეანედ იქცევა. და, მიუხედავად ამისა, ეს კონვენციაა, რადგან რიბაჩისა და ჩრდილოეთ პოლუსიწყალი.

პირველ დღეს რიბაჩიში მოხვედრა არ იყო დაგეგმილი. ღამე გავჩერდით, გზიდან არც თუ ისე შორს კარვის ბანაკი გავშალეთ. მეორე დღეს ჩვენ დავშორდით სლავას ჯგუფს და შევთანხმდით ნახევარკუნძულზე შეხვედრაზე. და ამან მოგვცა ერთი პლუსი: დიდი კომპანიის არარსებობამ და მხარდაჭერამ გააძლიერა რიბაჩისთან ჩვენი პირველი გაცნობის შთაბეჭდილებები. და დაიწყო მიტოვებული სამხედრო სოფელი ოზერკო, რომელიც იზიდავს რამდენიმე ხუთსართულიანი შენობით.

ნაცრისფერი, სიცარიელისგან გაშავებული ფანჯრის ბუდეებით, ისინი პირქუშად გამოიყურებიან. სევდიან ფერებს მატებდა მჭიდროდ დაფარული ცა ტყვიის მძიმე ღრუბლებით, წვიმით, ცივი ქარიანი ქარით და სრული მიტოვებით. ერთხელ მათში, თქვენ იწყებთ წარმოდგენას, როგორ და ვინ ცხოვრობდა აქ ერთხელ. ეს შთაბეჭდილებები ალბათ ერთადერთია, რისი მოცემაც მათ სტუმრობას შეუძლია. მაგრამ ამ შთაბეჭდილებების სიძლიერე დამოკიდებულია აღქმის, ცნობიერების და შესაძლოა სხვა რამეზე. ეს არ არის მხოლოდ გაპარტახება შიგნით. იქ ყველაფერი გაძარცვეს და გაანადგურეს. მიუხედავად იმისა, რომ სახლში ჩვენ არასდროს გვინახავს ომი. ისინი აშენდა და მიატოვა ხალხმა მშვიდობის დროს. რასაც ხედავთ ამ ხუთსართულიან შენობებში, შემდეგ ჩანს ნახევარკუნძულზე ყველა მიტოვებულ სამხედრო ობიექტზე. ზოგი ამბობს, რომ ისინი შეიძლება აღიქმებოდეს აპოკალიფსის სურათად. მე სხვაგვარად დავარქმევდი სურათს, რაღაც მორალის დაცემასთან დაკავშირებულს, რაც განსაკუთრებით გამოიკვეთა ოთხმოცდაათიან წლებში, სსრკ-ს დაშლის შემდეგ.

სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში გაჩნდა ხუთსართულიანი შენობები, გარდა სამხედროებისთვის შექმნილი სხვა საცხოვრებელი და კეთილმოწყობის ინფრასტრუქტურისა. იმ დროისთვის რიბაჩიში რამდენიმე ჯარი იყო განლაგებული, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის ძალები, რომლებიც შეიარაღებული იყვნენ საზენიტო სარაკეტო სისტემით. სოფელი ოზერკო საკმაოდ კარგად იყო აღჭურვილი. ოთხმოცდაათიან წლებში ნახევარკუნძულზე დაიწყო შეიარაღების შემცირება, რასაც მოჰყვა დემილიტარიზაცია, რომელიც დასრულდა 1994 წლის შემოდგომაზე. სამხედროების წასვლის შემდეგ, ნახევარკუნძულებზე ინფრასტრუქტურული ობიექტების ჩამოყალიბებული სისტემის გარდა, დარჩა უამრავი სხვადასხვა ტექნიკა და აღჭურვილობა, კერძოდ, სატვირთო ტრანსპორტი, ყველგანმავალი მანქანები. მატერიალური ბაზამთვრალი იყო, მაგრამ პოსტსაბჭოთა დაშლის დროს ეს არ იცავდა მას. ამბობენ, რომ აღჭურვილობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ლითონად იქნა დახრილი.

ოზერკოს გაცნობის შემდეგ წავედით იმ ადგილის საძებნელად, სადაც სლავა უნდა მდგარიყო და დავიკარგეთ. მძიმე, კლდოვან გზას გავუყევით, მაგრამ შემდეგ ტალახი გამოჩნდა და მიწა სულ უფრო და უფრო არამყარი ხდებოდა. ქვედა გადაცემათა კოლოფი და ღერძის საკეტები უკვე ჩართული იყო და მანქანა უფრო და უფრო მძიმედ მოძრაობდა. და მალევე ვცოცავდით შუა ტალახიან ტუნდრაში, რომელსაც გზა ძნელად ეძახიან და წინ ჭაობიანი დაბლობი გველოდა. ბოლოს შემოვბრუნდით.

საღამო იწყებოდა, გადავწყვიტეთ ჩხრეკის გადადება და ღამე გავჩერდით ბოლშაია ვოლოკოვაიას ყურის სანაპიროზე - რიბაჩის დასავლეთ ნაწილში. ძიებას დიდი დრო სჭირდება ლამაზი ადგილებიპარკინგი არ იყო საჭირო, ბევრი იყო. მაგრამ ასეთი ადგილები ხშირად არ არის ქარის გარეშე. და ოკეანედან მომდინარე ქარი შეიძლება იყოს ისეთი ძლიერი, რომ კარავიც კი ვერ დგას. მაგრამ ჩვენ ვიპოვეთ წყნარი ადგილი კლდის ქვეშ და კარავიც კი არ გავშალეთ, უბრალოდ წვიმის ჩარდახები ავიღეთ. ღამით თბილ საძილე ტომარაში არ გაიყინები.

რიბაჩიში რომ მივედით, დროდადრო მოღრუბლული იყო და წვიმდა. ეს არქტიკაა და აგვისტოს თბილ დღეებს ვერ ითვლი. ღამით ტემპერატურა შვიდ გრადუსამდე ეცემა. მაგრამ, როგორც გვითხრეს, ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ცხელოდა, რაც, ზოგადად, იშვიათია ამ რეგიონისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მზიანი დღეებიჩვენც ვიპოვეთ. ქარები ხშირად უბერავს, მაგრამ ზოგჯერ ისინი ძლივს შესამჩნევია. ნახევარკუნძულის სიღრმეში შეიძლება საერთოდ არ იყოს ქარი, მაგრამ შემდეგ, თუ იქვე ტბაა, არ არის მცირე შანსი, რომ თავს დაესხას ღრმულების ღრუბლებს.

როცა ამბობენ, რომ ოკეანე იკვებება, შეიძლება იფიქროთ თევზზე ან სხვა ზღვის პროდუქტებზე. მაგრამ ოკეანე ხანძრისთვის შეშასაც კი იძლევა. რიბაჩიეზე არის ტუნდრა, წყალი და ქვა. და ხის პოვნა ნაპირის გასწვრივ სეირნობით შეიძლება. არის დაფები და მორები. უბრალოდ აირჩიე ის, ვინც უკვე დაჯდა და გაშრა. ზოგადად, ოკეანე აგდებს ყველაფერს - ნაგავსაც და ბევრ კარგ ნივთსაც. მოგვიანებით, ნახევარკუნძულის ერთ-ერთ სანაპიროზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ კარგი თოკის უზარმაზარი ყურე. შესაძლოა, ის გემიდან ქარიშხალში ჩამოირეცხა. თოკი ისეთია, რომ მას შეუძლია დიდი ჯიპისთვის საიმედო ბუქსირებად იქცეს.

მეორე დღეს იყო წმინდა ცა, მზე ანათებდა და გადავწყვიტეთ ნახევარკუნძულზე ღრმად გაგვესეირნა. მისი ტოპოგრაფია არის მთიანი, ქვებით მოფენილი, მრავალი კლდის წარმონაქმნებით.

ძლიერი ქარის გამო მცენარეულობა დაბალია, მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი ხალიჩასავით ფარავს მიწას, ადგილ-ადგილ მჭიდროდ იზრდება ბუჩქები. დაბლობში ნესტიანია - გუბეები, გუბეები. ნახევარკუნძული გაჭრილია ნაკადულებითა და მდინარის კალაპოტებით, ამიტომ მის გასწვრივ მოგზაურობისას მათ გავლას ვერ შეძლებთ.

მდინარეებში დინება შეიძლება იყოს უხეში. ასეთ მდინარეს ვხვდებით. ჩვენ მას ვკვეთთ ქვების წყობის გასწვრივ.

შეიძლება იფიქროთ, რომ იქ, სადაც ტუნდრაა, ყველაფერი მონოტონურად გამოიყურება. თუმცა ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. აქ ტუნდრა, სხვადასხვა ფორმის ქვებთან და კლდეებთან ერთად, ქმნის საინტერესო, მრავალფეროვან პეიზაჟებს.

მათი ხაზგასმა ხშირად არის ოკეანე ან თავად ტუნდრა თავისი ნათელი ფერადი მცენარეულობით.

ფლორა საკმაოდ მდიდარია. მათ შორის ბევრი ყვავილია და კენკრის მთელი გაფანტულია.

მათგან ყველაზე გავრცელებულია ყვავი. ბევრია მოცვი, ღრუბელი, რომელიც ძალიან პოპულარულია სკანდინავიაში.

რიბაჩიზე ასევე ბევრი სოკოა. მათგან ხშირად გვხვდება ბოლტუსის სოკო. ისინი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი.

ბოლტუსის სოკო არყის ხეების ქვეშ იზრდება. და ისინი აქ არიან, მხოლოდ ჯუჯები. მათ შეუძლიათ ცოცავდნენ მიწის გასწვრივ და ძალიან ჰგვანან მცენარის ფესვებს.

აქ ასევე ძალიან ლამაზი ხავსებია.

შუადღისთვის მზე იმდენად თბილი იყო, რომ ქარის ჩაქრობისას სამხრეთივით თბილი გახდა. ასეთ მომენტებში უყურებს ლურჯი წყლებიადვილად წარმოიდგენთ, რომ ეს არის ბოლშაია ვოლოკოვაიას ყურის სამხრეთი.

არ იყო საჭირო დიდების ძებნა. თვითონ დაგვხვდა, მოტოციკლზე. დიახ, ჩვენს ჯგუფს ჰყავდა რამდენიმე მოტოციკლი - მოტოკროსი და პიტ ველოსიპედი. ისინი ტრაილერით მოიყვანეს.

ასეთი ტრანსპორტით შეგიძლიათ სწრაფად მოხვდეთ ისეთ ადგილებში, რომლებზეც მანქანით გადაადგილება რთული ან თუნდაც შეუძლებელი იქნება. მოტოციკლი საშუალებას გაძლევთ ნახოთ მეტი. გარდა ამისა, ნახევარკუნძული მოტოციკლისტს მიაწვდის ტალახის აბაზანებს, წყლის დაბრკოლებებს, კლდეებს, ფერდობებს, ქვიშას, ზოგადად ყველაფერს, რაც საჭიროა უხეში რელიეფის ექსტრემალური მგზავრობისთვის. მანქანით მგზავრობისას არ ვეძებდით ექსტრემალურ სპორტს, მაგრამ ამის გარეშე არ შეგვეძლო.

ყოველდღე ჩვენი ჯგუფი გადადიოდა ახალ ადგილზე ჯიპებითა და მოტოციკლებით. დრო შეზღუდული იყო, ამიტომ მარშრუტი გადიოდა ნახევარკუნძულის დასავლეთ ნაწილზე, სადაც ნაკლები გამავლობის რელიეფი და მრავალი ატრაქციონია. რიბაჩის, გარკვეულწილად, თავისი მთავარი გზები აქვს. ისინი კარგად გაბრტყელებულია, მკაფიო საზღვრებით და შეიძლება მონიშნული იყოს მათ გასწვრივ მდგარი კასრებში ბოძებით.

ტურისტების უმეტესობა მათთან ერთად მოგზაურობს. და რომ არა ოკეანეში ჩაედინება მრავალი წყალგამტარი და დაბლობზე გუბეები, თქვენ შეგეძლოთ მათში გადაადგილება ყველაზე ჩვეულებრივი კროსოვერით. მდინარის კალაპოტები შეიძლება იყოს გაჯერებული დიდი ქვებით და შეიძლება ჰქონდეს ციცაბო ფერდობები, ხოლო წყლის დონე შეიძლება იყოს მუხლამდე. ეს არ არის ყველაზე სერიოზული დაბრკოლებები ნახევარკუნძულზე, მაგრამ იმისათვის, რომ მთელ დასავლეთ ნაწილს შემოუაროთ, მათ გადალახვა მოუწევთ და ეს შეიძლება საკმარისი იყოს მანქანის დაზიანებისთვის. ქვები შეიძლება მოხვდეს სხეულზე, დაარტყონ ბორბლები და დაამტვრიონ ძირის ქვეშ მდებარე ნაწილები. მდინარეების გადაკვეთისას სიფრთხილის ზომების მიღების გარეშე, შეგიძლიათ დაიხრჩოთ თქვენი მანქანა. დახეული სატრანსპორტო ყუთის დაცვა, პუნქციული ბორბალი, გატეხილი მოძრავი ზოლი, წყლით სავსე ინტერიერი, ნაკაწრები სხეულზე - უბედურება, რომელიც დაემართა ჩვენს ჯგუფს, რომელიც, სხვათა შორის, შედგებოდა გარკვეული გამავლობის გამოცდილების მქონე ადამიანებისგან.

მანქანის ინტერიერი დაიტბორა, თუმცა არა მდინარეზე, არამედ ერთ-ერთ გზაზე, რომელიც ნაპირიდან შორს გადის ტუნდრაში, სადაც დაბლობში უზარმაზარი გუბეები იყო. ერთ-ერთმა ჯიპმა, ტრაილერს მიათრევდა, ერთ-ერთი ამ გუბეის ძირში დაყრილ ბეტონის ფილაზე ბუქსირი დაიჭირა და გზის იმ მხარეს გადავიდა, სადაც ხვრელი იყო. ასე რომ, მანქანის მარცხენა მხარე წყალსა და ტალახში ჭიქამდე მივიდა. ხვრელი შესაძლოა სამხედრო სატვირთოს მოცურების გამო იყოს. და ფილა, ალბათ, ერთხელ იყო დაგებული, რათა მოეფარებინა ტერიტორია ძალიან არასტაბილური ნიადაგით. საინტერესოა, რომ გუბე ღრმად არ ჩანდა და ჩვენ არ ვიყავით მზად ასეთი უხერხულობისთვის. სხვა საქმეა მდინარეების გადაკვეთისას.

სლავას კემპერს აქვს საგრძნობლად გაზრდილი, მაღალი კლირენსი და მის გარდა, ქვედა გადაცემათა კოლოფი, ორი ბორბლთაშორისი საკეტი და ღერძთაშორისი საკეტი. ის იყო პირველი, ვინც წყალში ჩასრიალდა და დაადგინა, შეძლებდნენ თუ არა სხვებს გავლა. წყლის დაბრკოლებები არ იყო გრძელი, მაგრამ ისინი იმალებოდნენ დიდი ქვებიდა მისი სიღრმე ყველა სახის ხვრელით. ასეთი სპეციალურად მომზადებული მანქანის არსებობა სტანდარტული წარმოების ჯიპებს შორის, თუნდაც კარგი, Rybachy-ზე, როგორც ახლა მჯერა, არ არის სასურველი, მაგრამ სავალდებულო. თუ, რა თქმა უნდა, არ გინდა, როგორც ჩემმა მეგობარმა თქვა მოგზაურობის წინა დღეს, მანქანა იქ დატოვო. თუმცა, კიდევ ერთი დახმარება გვქონდა - მოტოციკლები. მათ შესაძლებელი გახადეს სწრაფად გაერკვია, რამდენად გამვლელი იყო წინა ტერიტორია.

ნახევარკუნძულის მდინარეებში წყლის დონე დამოკიდებულია ოკეანეზე. მაგალითად, სადაც დღის განმავლობაში წყალი შეიძლება იყოს მუხლს ქვემოთ, საღამოს, მოქცევის დროს, დონე შეიძლება გაიზარდოს ორ ან მეტ მეტრამდე. ასევე მნიშვნელოვანია ამ მახასიათებლის გათვალისწინება.

მდინარეზე გადასვლისას ნუ იარეთ ძალიან სწრაფად. ტალღას წინ არ უნდა უბიძგოთ, არამედ მიჰყევით მას, როგორც იყო. თუ ტალღას უბიძგებთ, მაშინ წყალი დაიწყებს შეღწევას ქუდის ქვეშ, რომელიც შეიძლება დასრულდეს ვინ იცის რა. მაგრამ როცა მდინარეში ჩადიხარ და წყალი უკვე ბამპერის დონეზეა, ძალიან გინდა ხმელეთზე რაც შეიძლება სწრაფად გახვიდე და შეიძლება ნერვებმა ვერ გაუძლოს, ფეხი გაგიზარდოს გაზს . ერთხელ დავუშვი ეს შეცდომა. წყალი შემოვიდა კაპოტზე და... მადლობა Mitsubishi-ს ინჟინრებს! ახლა ამას რეკლამისთვის არ ვამბობ, რადგან ამ შეცდომას შეიძლება მაღალი ფასი ჰქონდეს. ჩემი Pajero Sport მიდიოდა ყველგან, სადაც მჭირდებოდა, ვაპატიებდი შეცდომებს და არასდროს მიმატოვებინა.

რიბაჩიში წასვლამდე, როცა გავიგე მისი რელიეფის თავისებურებების შესახებ, სერიოზულად გამიკვირდა, რა საბურავები დამეყენებინა მანქანაზე. დავიწყე რაღაც მარტივით: დავურეკე მეგობარს - Nokian Tires. მან რეკომენდაცია გაუწია Nokian Rotiiva AT-ს. ეს არის საბურავი, როგორც მის აღწერილობაშია მითითებული, გამაგრებული გვერდითი კედლებით დაცული გვერდითი ჭრილებისგან, საფეხურით, რომელიც კარგად მუშაობს გზაზე, არ არის ხმაურიანი და ეკონომიურია ასფალტზე. დავაინსტალირე და შეცდომა არ დაუშვა. გზატკეცილზე საწვავის საშუალო მოხმარება დაახლოებით 5,5-7 ლიტრი იყო.

რიბაჩიში ჩასულ ზოგიერთ ადამიანს არ აქვს ბუნებისადმი ეკონომიური დამოკიდებულება, ტოვებს უამრავ ნაგავს და აზიანებს მცენარეულ ფენას. არის ადგილები, სადაც ტუნდრას მცენარეების მრავალფერადი ხალიჩის ნაცვლად არის უზარმაზარი, შავი, ჭუჭყიანი საწმენდი, რომელიც უგზოობის მანქანების ბორბლებით არის გაშლილი.

ხალხის სურვილი იყოს გარშემორტყმული ლამაზი ბუნებარიბაჩის ნახევარკუნძულისთვის რეალური საფრთხეა მის მიმართ შეშფოთების გარეშე. როგორ დავიცვათ იგი ასეთი საფრთხისგან, საკითხავია. საღამოობით ჩვენს კომპანიაში არაერთხელ გავზარდეთ.

მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ადამიანები რიბახიზე ჯერ კიდევ ქვის ხანაში ცხოვრობდნენ. ეს აღმოჩენა 1979 წელს გაკეთდა სამხედრო კაცის წყალობით, რომელიც თევზაობდა ზუბოვსკაიას ყურეში, რომელმაც შენიშნა კლდეზე ნახატები. ამის შემდეგ ნახევარკუნძულზე ოცდაათამდე ადგილი აღმოაჩინეს უძველესი ადამიანი. რიბაჩიზე არის ვიკინგების საფლავები და აღმოაჩინეს ლაპების მსხვერპლშეწირვის ადგილი. ნახევარკუნძული დასახლებული იყო ნორვეგიელებით, ფინელებით და რუსებით.

ბუნებრივმა რესურსებმა შესაძლებელი გახადა აქტიურად ჩაერთო ვეშაპებით, ირმის მეცხოველეობით, მეცხოველეობით და, რა თქმა უნდა, თევზაობით - რამაც ნახევარკუნძულს სახელი მისცა. რიბახიში სხვადასხვა დროს მოსახლე ადამიანების საქმიანობის კვალი დღეს გვხვდება. მაგრამ, პირდაპირ გეტყვით, აქ არაფერი გიზიდავს, როგორც ბუნება. ის იმდენად მიმზიდველია, რომ თქვენ იწყებთ მასთან მარტო ყოფნის სურვილს.

ისე მოხდა, რომ ვერ მოვახერხე ნემეცკის კონცხზე წასვლა - რიბახის ყველაზე ჩრდილოეთი წერტილი და რუსეთის მთელი ევროპული ნაწილი. ერთ-ერთში ბოლო დღეებიჩვენი ყოფნა ნახევარკუნძულზე, როცა უკვე ვიარეთ მისი დასავლეთი ნაწილი და ვიყავით სამხრეთ სანაპირო, მოტოვსკის ყურესთან, ჯგუფს დავშორდი და მარტო ნემეცკისკენ წავედი. მარშრუტის უმეტესი ნაწილი ცნობილი იყო. გზაზე მშვენიერი შემხვდა ქვიშიანი სანაპირო, ჩამოყალიბებული ტალღის შედეგად.

ხშირად ვჩერდებოდი და ვიღებდი უამრავ ფოტოს, რისი გაკეთებაც რთული იყო ჯგუფში გადაადგილებისას, გადიოდა დრო და მოქცევა დაიწყო. ამის გამო მდინარის გადაკვეთა გამიჭირდა. მან თავი ორ ადგილას დახარა. ორივე შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც ბამპერი წყლის ქვეშ გაუჩინარდა, რისკზე წასვლის ეშინოდა, მან უკუსვლით გადაცემათა კოლოფი ჩართო. საინტერესოა, რომ იმ ადგილას არ იყო ტიპიური ტუნდრას მცენარეულობა. ირგვლივ მაღალი ბალახი იზრდებოდა, ლერწამივით, მანქანასავით მაღალი, რაც ართულებდა ნავიგაციას. ეს ჭურვები ჩახლართული იყო გზების მთელ ქსელში. რამდენჯერმე დავბრუნდი იმავე ადგილას, მაგრამ შემდეგ აღმოვაჩინე ჩანჩქერი, ვიპოვე გზა, რომელიც მის ზემოთ მიდიოდა და ზედაპირულ ფორდს გავუყევი. იმის გაგებით, რომ დღის სინათლის რამდენიმე საათი იყო დარჩენილი, ჩემი ტრიუმფი არ იყო ძლიერი. გახარებას სხვა გარემოებამ შეგვიშალა ხელი: ავზში ცოტა საწვავი იყო დარჩენილი და არც სათადარიგო ქილა გვქონდა თან. იმისთვის, რომ სწრაფად წავსულიყავი, სალონში ნივთების გარეშე, ერთი დღით ადრე თითქმის ყველაფერი გადმოვტვირთე მანქანიდან, საღამოს და მეორე დილისთვის მხოლოდ საძილე ტომარა, ნაჯახი და ცოტა საკვები დავტოვე. ნემეცკოედან არც თუ ისე შორს, ვაიდას ყურის ნაპირზე არის პატარა სამხედრო ნაწილი (საჰაერო სადესანტო ობიექტების) გამოსავლენად. სამხედროებისგან დიზელის საწვავის მოპოვების ჩემი იმედი არ გამართლდა. მათი უარი იმდენად კატეგორიული იყო, რომ... ეტყობა ტურისტებს მართლა მობეზრდათ.

მაგრამ ერთხელაც კონცხის ნაპირზე პრობლემა დავიწყებას მიეცა. მარტო ვიყავი. სხვათა შორის, მოგვიანებით გაირკვა, რომ Cape German ალბათ ყველაზე მეტია პოპულარული ადგილირიბაჩიში ჩასულ ტურისტებს შორის. ამიტომ გამიმართლა. გერმანულად ის თავისებურად ლამაზია: მდიდრულად შეფერილი ტუნდრა რბილი ხალიჩასავით ვრცელდება ძალიან უჩვეულო კლდოვან წარმონაქმნებს შორის ფენიანი სტრუქტურით.

ზღვაში, მარცხნივ, შორიდან ჩანს ნორვეგიის სანაპირო.

მართალი გითხრათ, ეს შაბათ-კვირა სოლოვეცკის კუნძულებზე ფრენაში უნდა გამეტარებინა. მაგრამ ამინდის პროგნოზები დამთრგუნველი იყო და მე არ წავედი. პილოტები იქ წავიდნენ მხოლოდ იქაური ადგილების დასათვალიერებლად. მაგრამ მე უკვე იქ ვიყავი და კუნძულებზე მოღრუბლულ ამინდში ხეტიალის პერსპექტივა (როდესაც იქ ადრე ვიყავი მზიან ამინდში) სულაც არ იყო შთამაგონებელი. სახლში დარჩა. შემდეგ კი შემომთავაზეს კომპანიაში გაწევრიანება შუა და რიბაჩის ნახევარკუნძულებზე ჩვენს კოლას ნახევარკუნძულზე.
სხვათა შორის, მძიმე ამინდიც იყო ნავარაუდევი. თუმცა, გაყინვის ორ ადგილს შორის არჩევისას (ბინაში ან გარეთ), მე ავირჩიე მეორე ვარიანტი. აბა, მაინც გაისეირნეთ, დაათვალიერეთ და გადაწყვიტეთ მომავალი ყველაზე დასასვენებელი მოგზაურობით ჩრდილოეთ რეგიონიჩვენი რეგიონი (ბოდიში :))).

ჩვენი ექსპედიციის დაწყების შესახებ უკვე დავწერე... ჩანჩქერის ღმუილის ქვეშ მოულოდნელად კარგად დაძინებულმა, სენდვიჩებითა და ჩაით ან ყავით გამაგრილებულმა, მდინარე ტიტოვკას გასწვრივ გადავედით ჩრდილოეთისკენ. ყველაზე მამაცი სამი ავიდა ჩვენი სრულიად გამავლობის მანქანის სახურავზე და იქიდან შემოიხედა შემოგარენი, გაერთო ცხოვრებისეული ისტორიებითა და ინციდენტებით. ჰორიზონტზე ცა იმედს აძლევდა. ღმერთო, რა სასტიკად შევცდით!

მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გვერდულად აგდებული იყო ხვრელებსა და ხვრელებზე, როგორც მყიფე ნავი ქარიშხლის დროს, ეს ხელს არ შეგვიშლიდა, რომ ხანდახან კამერა ამოვიღოთ და გადაგვეღო ფოტოები მოძრაობისას, რა თქმა უნდა, ორივე მხრიდან დაზღვევით. მეტიც, დაზღვევა უაღრესად საიმედო იყო: ხანდახან კამერის ცხვირთან მიტანაც კი შეუძლებელი იყო - ამხანაგები ისე მაგრად მიჭერდნენ. თუმცა, მართალი გითხრათ, მაშინ გზის უმეტესი ნაწილი გადიოდა ჩვეულებრივ ერთფეროვან ტუნდრაში, სადაც თვალის დახამხამება არაფერი იყო, ამიტომ კამერა არ ამოვიღე.

უნდა ითქვას, რომ ბევრი ადამიანი შევხვდით: მეთევზეები და ტურისტები ჩვეულებრივ მანქანებში, კვადროციკლების, ველოსიპედისტებისა და „ჯიპერების“ კომპანიები.

ასეთია ტუნდრა, ასეთია პეიზაჟი...

უღელტეხილს ვუახლოვდებით. მოკლე გაჩერების შემდეგ ხალხსაც მოუნდა სახურავზე დაკიდება და იქ მთელი ჩვენი „საწოლი“ იყო.

საშვი გავიარეთ და თითქმის მაშინვე ჩვენს თვალწინ გაჩნდა ჩვენი მოგზაურობის მიზანი.

აქ ყველგან გვხვდება დიდი სამამულო ომის დროს სასტიკი ბრძოლების კვალი.
და არის მრავალი ძეგლი და ობელისკი იმ გმირებისთვის, რომლებიც იცავდნენ არქტიკას.

მზე ისევ ამოვიდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ეს იყო მისი გამოსამშვიდობებელი მისალმება.

კიდევ ერთხელ ანათებდა ზღვას, მაგრამ სადღაც შორს სამხრეთით. და გზაზე დაგვხვდა დაბალი ბნელი ცა, ქარი პირდაპირ ჩვენს სახეებში და ნისლიანი. მე და ჩემი პარტნიორი დიდხანს ვიჯექით სახურავზე; კარგია, რომ მოგზაურობის ნახევარში ჩავიცვი ქარსაწინააღმდეგო და წყალგაუმტარი საწვიმარი, როგორც ჩემი მეზობელი სახურავზე! გზაში რაიმეს გადაღება შეუძლებელი იყო - სინესტე მყისიერად დამკვიდრდა ლინზის ფილტრზე. რატომ ჯანდაბა ჩავერთე ამ თავგადასავალში?

თუმცა, ჩვენ იქ მივედით! Cape German არის კოლას ნახევარკუნძულისა და რუსეთის ევროპული ნაწილის ყველაზე ჩრდილოეთი წერტილი. ამის მიღმა არის მხოლოდ ოკეანე და ჩრდილოეთ პოლუსი.

ჩიტები თავზე. ხანდახან მიწევდა დახრილი...

ჩრდილოეთიდან ისევ უსტვენს ქარი და წვიმს. გამოდის, რომ ერთ კადრს იღებთ და ნახევარ საათს ატარებთ ფილტრის შუშის წმენდაში, აბრუნებთ. ასე რომ, არ იქნება გრადიენტური ფილტრები, წყლის დაბინდვა და სხვა "მხატვრული" მახასიათებლები. მოვლენების სუფთა ქრონიკა და ფაქტების განცხადება. სამწუხაროდ. უფრო მეტიც, ასეთ მოგზაურობებში ყველაფერი ხდება „ევროპაზე გალოპვის“ პრინციპით: დრო ცოტაა, მაგრამ ბევრის ნახვა გჭირდებათ.

სანაპიროზე კლდეებმა მართლაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე.

წყალშიც იყო რაღაც სანახავი. "პოლიარიკი" რათქმაუნდა არ დააზარალებს, მაგრამ წვიმაში დახვევა...

შოკირებული ვარ ამ კლდეებით. მაჩეტის ზომისა და ფორმის ცალკეული ზოლები შეიძლება გამოეყო მასივიდან. ასეთი სასხლეტის კიდე თითქმის ისეთივე ბასრი იყო.

იცნობთ ამ მცენარეს? მის შესახებ ბევრ საინტერესოს ყვებიან.

ზღვა - ოკეანე.

ასე რომ, ATV-ის მხედრები დაგვეწია. როგორც ჩანს, ნაპირზე წავედით.

და ჩვენმა ხალხმა გადაწყვიტეს ჩიტების დათვალიერება. იქ ბევრია და ჩვენი დანახვა არ გაუხარდათ.

რა თქმა უნდა! მხოლოდ, ნახე, პატარები გამოჩეკნენ. მათ ნამდვილად არ იციან ფრენა ან სირბილი. იმალებიან, იყინებიან და ელიან დაუპატიჟებელი სტუმრების წასვლას. გთხოვთ, არ დაიფიცოთ - ყველა სიფრთხილის ზომა მიღებულია. ფოტო გადაღებულია შორიდან ტელეფოტოკამერით მაქსიმალური მასშტაბირებით (და კიდევ უფრო ამოჭრილია გასადიდებლად). ჩვენ არ ვართ ბუნების მტრები.

დიახ, იქ კიდევ ორი ​​შუქურაა: ძველი და ახალი, მოქმედი და არა.

ერთზე წასვლის „მრცხვენოდა“ (ნიშნის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, სადღაც გასწრება დაშვებული იყო :))), მაგრამ მეორეზე ავედი, რა თქმა უნდა.

მისგან არამიწიერი სურათი იხსნება ერთი მიმართულებით (და მეორე და მესამე - ნაცრისფერი ნისლი).

მეოთხე მიმართულებით კი - ის კონცხი კლდეებით, სადაც შემდეგ უნდა წავსულიყავით.

ხო, ყველა ისევ შეკრებილი იყო და მხოლოდ მე მელოდებოდნენ. ზურგჩანთა ზურგს უკან მოვისროლე და დამპალი კიბეები ჩავიგდე... წავიდეთ.

მანძილი ძალიან მცირე იყო, ამიტომ სწრაფად მივედით. და ისინი მაშინვე ავიდნენ კლდეზე, რათა მოეხედათ გარშემო.

ადგილობრივი ქანების "ნიმუში" ასევე ძალიან ტექსტურირებულია.

რა ძალებმა სცადეს აქ ასე ძალიან? არაჩვეულებრივად გამოიყურება.

ამ დროს ვეღარ გავუძელი, კლდის ძირში ჩავედი და ნაპირისკენ გავვარდი, როცა ხალხი ფოტოების გადაღებით იყო დაკავებული. მაგრამ მეც მინდოდა მეზობელი კლდის მეორე მწვერვალზე ასვლა. საერთოდ, ამ ქვის ნაკეცების გასწვრივ მივრბოდი და ჩემი კამერით ცოტა შევაშინე.

გავიხედე და უკვე იმ ზევით მიდიოდნენ... სასწრაფოდ მათკენ წავედი.

ისევ უკან გაიხედა ქვის ტალღებინაპირზე.

ეს არის ზედა. აქ ძლიერი ქარია. და მიმოხილვა შესანიშნავია.
მადლობა ფოტოსთვის მშვენიერ უცნობს, რომელიც აქ ვიპოვეთ ზევით იჯდა და შორს იყურებოდა, სრულიად მარტო (მე თვითონ მიყვარს ამის გაკეთება, როცა ხასიათზე ვარ ჩემს სოლო გასვლებზე, როცა არ ვარ ჩქარობს). და გოგონა მარტო (!) მოგზაურობს ფეხით (!) ნახევარკუნძულის გარშემო (!). ახლა უკვე სახლში ვწერ და ის ჯერ კიდევ იქ არის (ბიჭებმა თქვეს, რომ ის აპირებს ლაშქრობის დასრულებას ივლისის ბოლოს). ჩემი თვალთახედვიდან მხოლოდ მისი შური შემიძლია: ამდენი განსხვავებული რამის დანახვა აჩქარების გარეშე და ბუნება ნამდვილად მოგცემთ შანსს გადაიღოთ იგი კარგ ამინდში.

ოჰ, რა სპეციალურად მოვიდა ჩვენი მოგზაურობის ერთ-ერთი მონაწილე იმავე ადგილას, სადაც მე ვიყავი, მასშტაბის გამო.

ისევ და ისევ, მე ვტოვებ ამ ადგილს სინანულით - დროა გადავიდეთ.

ჩვენს მოძრაობას ჰაერიდან ფხიზლად აკონტროლებენ...

სკორბეევკას გავდივართ... ოდესღაც აქ ნამდვილი სამხედრო დასახლება იყო, სახლიც კი იყო ოთხ სართულზე, ორიოდე პატარა და წყვილი პატარა. საინტერესოა, რომ მოგზაურობაში ჩვენთან ერთად იყო მამაკაცი, რომელიც ერთ დროს აქ ცხოვრობდა. ჩემს კითხვაზე: "სად არის სარაკეტო სილოები?" უპასუხა, რომ აქ არის მობილური კომპლექსები. მან აჩვენა, სად იყო სოფლის „შტაბი“ და ყოველდღიური ინფრასტრუქტურა. ახლა აქ ქარი უბერავს და გაპარტახება სუფევს. გასაგებია, რომ ჩვენი ჩვეულებისამებრ, ყველაფერი დამტვრეული და მოწყვეტილია, ხის ნატეხები ყველგან არის ამოღებული: ან ხანძრისთვის, ან სხვა მიზნით...

კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი: თითქმის ყოველთვის, სადაც ადამიანი არ არის, იქ სილამაზეა :))

ჩრდილოეთის ცივი წყლები.

აქ ვიპოვე იგივე კლდეების პატარა ფრაგმენტი, როგორც ვაიდას ყურეში.

ირგვლივ კლდეები და ქვებია...

და უცებ - ნამდვილი სანაპირო! სად არის მზე და ჩემი საცურაო?!

ნაპირის გასწვრივ დადიოდა წინ და უკან, ამოისუნთქა ზღვის ჰაერიდა წავიდა ბანაკში: ღამე აქ გავჩერდით.