კრილონის ნახევარკუნძული. სახალინის რეგიონი

Დღე 1
ყველა მონაწილე ხვდება რკინიგზის სადგურზე. ვსხდებით ავტობუსში და მივდივართ ანივას რაიონში მდინარე ურიუმის შესართავთან. მდინარეს გავივლით, სიღრმე მუხლამდეა, ზოგან წელამდე. გადასასვლელად ვიცვლით ფეხსაცმელს, რომელიც ავიღეთ წყლის გადასასვლელისთვის. გადაკვეთის შემდეგ ფეხსაცმელს ვიცვლით და ტყის ჭუჭყიანი გზის გასწვრივ მივდივართ. რის შემდეგაც მივდივართ კირილოვოს სანაპიროზე. შემდგომ ჩვენი გზა გადის ქვიშისა და კენჭის სანაპიროზე.
ლანჩზე გავჩერდებით მდინარე ტამბოვკასთან.
ტამბოვკას შემდეგ, ფოკუსირება მოქცევაზე, ჩვენ გავდივართ წნეხებს. მოქცევის დროს ნაპირი კლდეებთან იხსნება და შეგიძლიათ ისეირნოთ, რომ არ დასველდეთ.
მდინარე მაქსიმკინის შესართავთან დავბანაკდით. დამსწრეები გემრიელ სადილს ამზადებენ. ცეცხლთან ახლოს გავიცნობთ ერთმანეთს.
დღიური გარბენი: 21კმ.

დღე 2
დილით დამსწრეები ამზადებენ საუზმეს განლაგებისა და მოვალეობების მიხედვით. საუზმის შემდეგ ვალაგებთ და გზას გავუდექით. გზად ცარცის კანიონში ჩავალთ, სადაც 8 მეტრიანი ჩანჩქერი ეშვება. და სვიფტების ბუდეები მდებარეობდა კლდეებში.
ლანჩზე გავჩერდებით მდინარე კურასთან. მდინარის პირას ფერმაა და ზღვის ნაპირზე ცხენები ძოვებიან.
ლანჩის შემდეგ გავემართებით მდინარე მოგუჩისკენ. გადახტომა ქვიშა და კენჭის სანაპირო. ხანდახან კლდეებთან სიარული ქვის ბილიკზე, თითქოს კლდე მიწაზე მოედინებოდა და აყალიბებდა ბილიკს. გზად შეხვდებით საინტერესო კლდეს, რომელსაც პოპულარული დრაკონი ჰქვია. მრავალფერადი კლდეები დრაკონის სახის ფორმისაა, ღია პირით და თვალებისთვის ბუდეებით.
კიდევ ერთი ფორდი მდინარე ნაიჩაზე. კიდევ რამდენიმე კილომეტრი ქვიშაზე და დავბანაკდით მდინარე მოგუჩზე. ცხელი ვახშამი. Ღამით.
დღიური გარბენი: 22კმ

დღე 3
საუზმის შემდეგ ავალაგეთ ბანაკი და გავედით გზაზე. დღეს გადასვლა რთული იქნება. ბამბუკზე მოგიწევთ მ.კანაბეევის შემოვლა. მოძრაობა ძალიან რთული იქნება. 5 კილომეტრის გავლას 4 საათი დასჭირდება.
კონცხი კანაბეევი ძალიან ლამაზია. თავად კონცხზე არის ქვის თაღი, რომელზედაც მეტრის სიგანის კლდის ტერასა მიდის. ჩვენ აუცილებლად გავჩერდებით ინსპექტირებისა და ფოტოებისთვის. უსაფრთხოების გაგება საჭიროა, რადგან... კონცხის მახლობლად ზღვის სიღრმე მაშინვე 5 მეტრს აღწევს.
შემდეგი, უხეში კენჭის სანაპიროზე გასეირნება მონაცვლეობს ლოდებზე სიარულით, რომელთა გროვა სიმაღლეში დაახლოებით 3 მეტრს აღწევს.
დღევანდელი დღე დასრულდება კონცხის ანასტასიას მიტოვებულ ბანაკში (არასაცხოვრებელი სოფელი ატლასოვო). კონცხის მოპირდაპირე ზღვაში არის ორი კლდე, რომელიც გარშემორტყმულია ძველი დანგრეული იაპონური ბურჯით. უდიდეს კლდეზე იაპონელებმა ოდესღაც დაამონტაჟეს ტორიი, შინტოს წმინდა კარიბჭე ტაძრისკენ, აღმოსავლეთისკენ, ამომავალი მზისკენ.
ღამისთევის მახლობლად მიედინება მდინარე ანასტასია. შეგიძლიათ მოაწყოთ სამრეცხაო და სარეცხი.
ბანაკიდან 200 მეტრში სანაპიროზე იშლება ულამაზესი 20 მეტრიანი ჩანჩქერი.
ცხელი ვახშამი. Ღამით.
დღის გარბენი: 12კმ.

დღე 4
Დღეს.
დღე გადასვლის შემდეგ დასვენებისთვისაა განკუთვნილი. გარეცხეთ ნივთები, გაამშრალეთ, მიიღეთ აბაზანა და უბრალოდ დაისვენეთ. დაისვენეთ ანასტასიას კონცხზე რბილი მზის ამოსვლათა და ცეცხლოვანი მზის ჩასვლით.

დღე 5
დილით, საუზმის შემდეგ, ვალაგებთ ბანაკს და გავდივართ. დღეს ჩვენ მთელი გზა კეიპ კრილონისკენ მივდივართ.
ბილიკი ლამაზია, მაგრამ აქვს რამდენიმე კლდის გადასასვლელი. ასეთი ზეწოლის გადაკვეთისას ფრთხილად უნდა იყოთ, დრო დაუთმოთ და დაეხმაროთ მონაწილეებს. ზოგიერთ ადგილას შეიძლება დაგჭირდეთ დახმარება ჯერ ზურგჩანთების ტარებაში, შემდეგ კი მონაწილეები მსუბუქად დადიან. ბიჭები აქტიურები არიან და ეხმარებიან. გზად ჩვენ ასევე ვიპოვით ბევრ ჩანჩქერს, პატარადან დიდამდე, მშრალიდან წვრილი წვეთით და მძლავრი წყლის ნაკადებამდე. ლანჩზე დავდგებით სახლზე ჩანჩქერის მახლობლად.
ლანჩის შემდეგ რამდენიმე კილომეტრი რჩება და ჩვენ საბოლოოდ ვართ Cape Crillon Bay-ში! მოვაწყვეთ ბანაკი და ვამზადებთ სადილს. პასპორტებსაც ვაგროვებთ და ინსტრუქტორი მიდის მესაზღვრეებთან ჯგუფის მოსანიშნად.
ყურადღება! ფიჭური კომუნიკაციები Crillon-ში იაპონურია და ჭამს მთელ თქვენს ბალანსს, სანამ ნომრის აკრეფის დრო გექნებათ.
ხვალ გვექნება ერთდღიანი და საექსკურსიო ტურები კონცხის გარშემო, დიდების ადგილები და სამხედრო სიმაგრეები, შუქურა და ძეგლი. მიწისქვეშა გადასასვლელებიდა თოფები.
დღიური გარბენი: 19კმ.

დღე 6
Დღეს. დღე ეძღვნება სახალინის კუნძულის უკიდურესი წერტილის ისტორიის გაცნობას. მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია რადიალური ექსკურსიები, რათა რაც შეიძლება მეტი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა იყოს დაკავშირებული რუსეთ-იაპონიის ომის პერიოდთან.
დღეს არ გვეჩქარება. ჩვენ გვძინავს ჩვენი გულის შინაარსი. გვიან საუზმის შემდეგ მოვამზადებთ ლანჩ საჭმელს და გავემართებით სასეირნოდ და ღირსშესანიშნაობებს კრილონში.
ჩვენ ტურს დავიწყებთ სახალინისა და სამხრეთ კურილის კუნძულების განთავისუფლების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ძეგლით. ამ მასობრივ საფლავში 7 მედესანტეა დაკრძალული. შემდეგ, მოდით, შევამოწმოთ ახლა დაუსახლებელი შენობები, რომლებიც აშენდა იაპონელებმა და შემდეგ რუსებმა, ყველაფერი აირია პატარა მიწის ნაკვეთზე. შემოვიცუროთ, დავათვალიეროთ და ვიჩქაროთ გამაგრებულ მხარეში. ყოველივე ამის შემდეგ, Cape Crillon არის ერთი დიდი გამაგრებული ტერიტორია, სადაც შეგიძლიათ კვირების განმავლობაში იაროთ სამხედრო აბების, მიწისქვეშა გადასასვლელების, სანგრებისა და ქვემეხების მოსაძებნად. გზის გასწვრივ ავდივართ ბამბუკით გადახურულ დიდ პლატოზე, სადაც ქვემეხები სქელ მაღალ ბალახშია ჩაფლული. ცოტა მოშორებით ხედავთ სამეთაურო პუნქტის ტილოს, ახლა უკვე შიგნით ვართ.
კედლები და საფეხურები იაპონელებმა მოაწყეს ბუნებრივი ქვით, ქვისა ახლაც შემორჩენილია, ახალივით.
ავიდეთ ზევით და მთელი ერთი შეხედვით ლა-პერუზის სრუტე ჩვენს თვალწინ არის. გადავიდეთ, მიწისქვეშა თავშესაფარში არის მთელი ქვემეხი, ყველა ბერკეტი ჯერ კიდევ გამართულია.
ქვემოთ ხედავთ ხვრელს, რომელიც მიდის მიწისქვეშეთში, მოდით ჩავიდეთ და ჩვენს წინაშე გაიხსნება მთელი მიწისქვეშა სამყარო. უამრავი ოთახი და მცოცავი სივრცე. გადასვლები, კიბეები და ისევ ზევით ვართ უკვე ნახევარკუნძულის მეორე ბოლოში, ისევ ჩავდივართ ქვემოთ, ისევ მაღლა და ისევ მეორე ბოლოში, გზის გასწვრივ არის ცარიელი ყუთები ჭურვიდან, ძველი საწოლები, იქ კედლებზე არის სხვადასხვა მოწყობილობები, სენსორები, მრიცხველები, დიახ, თქვენ შეგიძლიათ კვირების განმავლობაში იაროთ აქ, რომ ნახოთ ყველაფერი და იპოვოთ ყველა ხარვეზი. ჩვენ ვზივართ თეთრ შუქზე და ვბრუნდებით ბანაკში. ბანაკში ვსაუზმობთ და ისევ გამოვალთ კონცხის გარშემო სასეირნოდ. IN კარგი ამინდიკრილონიდან შეგიძლიათ ნახოთ იაპონია. ჩვენ მივდივართ კონცხის კიდეზე და იქნებ გაგვიმართლოს და ვნახოთ იაპონია. ჯერ თქვენს თვალწინ გაიხსნება კუნძული რებუნი, შემდეგ კი კუნძული ჰოკაიდო. თუ თქვენ გაქვთ ბინოკლები, შეგიძლიათ იხილოთ ქარის წისქვილები, რომლებიც ანათებენ მრავალფერადი განათებით.
ვბრუნდებით ბანაკში სადილის მოსამზადებლად. დღევანდელი განხილვისას კი ცხელ საჭმელსა და გემრიელ ჩაის ვტკბებით ბაგელებით.
რადიალური გასასვლელების დღიური გარბენი: 6კმ.

დღე 7
დილით, საუზმის შემდეგ, ვაგროვებთ ნივთებს, ვდებთ ზურგჩანთებს და ისევ გზას გავუდექით მიწისქვეშა გადასასვლელების შესასწავლად და სამხედრო ტექნიკის „შესწავლისთვის“. ჩვენ გამოვედით უზარმაზარ ქვემეხთან და სამი საბჭოთა ტანკი დაიმალა ბამბუკში. ჩვენ გამოვიკვლევთ ახალ ჭურვებს და თხრილებს და ვიპოვით იაპონურ სარეცხი აბაზანებს, რომლებიც შესანიშნავ მდგომარეობაშია შემონახული.
გზის გასწვრივ ჩვენ გავჩერდებით შირანუსის პოსტის ნაშთების დასათვალიერებლად. პოსტი დააარსა იაპონურმა მაცუმაეს კლანმა კუნძულ ჰოკაიდოდან, სავარაუდოდ 1750-იან წლებში; 1850-იან წლებში პოსტის მნიშვნელობა დაიწყო დაქვეითება და პოსტი შირანუშში გაუქმდა და პოსტის ისტორია დასრულდა. არსებობს ინფორმაცია, რომ 1925 წელს სოფელ სირანუსში 150 კაცი ცხოვრობდა და 36 სახლი იყო. ახლა პოსტის ადგილზე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვადასხვა დროის მრავალი ობიექტი, რომელიც ეკუთვნოდა როგორც იაპონელებს, ასევე რუსებს, კვარცხლბეკი კაიჯიმა კინენტოს ძეგლიდან, პლატფორმები იაპონური ფოსტის შენობიდან, თიხის გალავანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, თავდაცვითი იყო. ბუნება, ბეტონის კონსტრუქციები, მეორე მსოფლიო ომის საცეცხლე წერტილები.
პოსტის ზემოთ არის კრაბის ქარხნის ნანგრევები და სანაპირო ბატარეები IS-3 ტანკებიდან. სხვათა შორის, ტანკები შენარჩუნებულია და არის იდეალურ მდგომარეობაში.
შემდგომ გზა გადის ქვიშიანი პლაჟის გასწვრივ.
შემდეგ კი ნისლიდან ჰორიზონტზე ჩნდება "მოჩვენება გემი". სიმპათიური, უფრო სწორად ყველაფერი რაც მისგან დარჩა. გემი სამ ნაწილად არის გაყოფილი. ეს არის ნაყარი გადამზიდავი „ლუგა“, რომელიც 65 წელზე მეტია აქ ქვიშის ნაპირზე დევს. თოლიებმა და კორმორანებმა მოიწონეს გემის ნაშთები და მასზე ჩიტების ბაზარი მოაწყვეს.
1947 წლის შემოდგომისთვის მშრალი სატვირთო გემი ლუგა მომზადდა ვლადივოსტოკში გადასაზიდად, შემდეგ კი შანხაიში ძირითადი რემონტისთვის. ორთქლის გემს პიოტრ ჩაიკოვსკის დაევალა ლუგას ბუქსირება, მაგრამ მათ დრო გამოტოვეს და ოქტომბრის ბოლოს დაიწყეს ბუქსირება. „პიოტრ ჩაიკოვსკი“ და „ლუგა“ ლა-პერუზის სრუტის მახლობლად ძლიერმა ტაიფუნს მოჰყვა. ბუქსირი გატყდა და ლუგა გადააგდეს კრილონის ნახევარკუნძულზე, კონცხ მაიდელსა და ზამირაილოვის ხელმძღვანელს შორის. „ლუგას“ ზიანი იმდენად დიდი იყო, რომ შეკეთება არაპრაქტიკული იყო და არ ცდილობდნენ მისი ამოღება ქვიშის ნაპირიდან, რის გამოც იგი იქცა თოლიებისა და კორმორანების სახლად.
ლანჩის გაჩერება და ფოტო მეხსიერებისთვის. და ისევ გზაზე.
ბევრი დათვის კვალი გაგვიყვება გზაზე. ადრე ნახევარკუნძულზე იყო ნაკრძალი, ამ ადგილებში ნადირობა და თევზაობა აკრძალული იყო, ამიტომ აქ დათვები მრავლდებოდნენ. ჩვენ ამოვიღებთ მილებს და ვუბერავთ, რაც მიუთითებს, რომ აქ მოვდივართ.
ღამით ვჩერდებით მდინარე ზამირაილოვკაზე. ცხელი ვახშამი.
დღიური გარბენი: 14კმ.

დღე 8
დილით საუზმის შემდეგ ვალაგებთ ბანაკს, ჩავიცვით ისედაც მსუბუქი ზურგჩანთები და გზას გავუდექით. დღეს ბილიკი ნაწილობრივ გადის უღელტეხილზე, მიდის კონცხ კუზნეცოვის გარშემო, რადგან იქ გადასასვლელები არ არის. გზა უღელტეხილის გავლით კარგ მდგომარეობაშიდა გადასვლისთვის სირთულეები არ იქნება.
კონცხი კუზნეცოვი ერთ-ერთია ბუნების ძეგლებიო. სახალინმა მიიღო სახელი კაპიტანი 1-ლი რანგის D.I. კუზნეცოვის საპატივსაცემოდ, რომელიც მეთაურობდა პირველ რაზმს, რომელიც 1857 წელს გაემგზავრა შორეულ აღმოსავლეთში რუსეთის საზღვრების დასაცავად.
გავდივართ ფერმაში. ვჩერდებით ლანჩზე.
ლანჩის დროს წავალთ და გადავხედავთ იაპონურ პოსტს იეროგლიფებით, სახალინის ირგვლივ ბევრი ასეთი პოსტია შემორჩენილი და ზღვის დონიდან სიმაღლეზე მიუთითებს.
ლანჩის შემდეგ ვაგრძელებთ Cape Windies-ისკენ, სადაც მოვაწყობთ ბანაკს. ვახშამი. Ღამით.
დღიური გარბენი: 17კმ.

დღე 9
Დღეს.
დილით, საუზმის შემდეგ, მივდივართ კოვრიჟკაში.
მთა კოვრიჟკამ მიიღო სახელი თავისი ნამცხვრის ფორმის გამო; იგი მდებარეობს კეიპ ვინდისზე. აინუს ენიდან ითარგმნა როგორც "ცუდი საცხოვრებელი". კონცხიდან 35 კილომეტრშია. სოფლიდან შებუნინო, თავად კოვრიჟკა ზღვის დონიდან მაღლა დგას დაახლოებით 78 მ სიმაღლეზე, აქვს თითქმის სრულყოფილი მრგვალი ფორმა 100 მ-ზე მეტი დიამეტრით. კოვრიჟკას აბსოლუტურად ბრტყელი მწვერვალი ცნობილია იმით, რომ მასზე აღმოაჩინეს არქეოლოგიური ძეგლები. უძველესი ადამიანი. არსებობს ვერსიები, რომ ამ ბუნებრივ ნაგებობას სახალინის აბორიგენები იყენებდნენ როგორც ციხესიმაგრეს, სადაც ისინი გაიქცნენ უცხოთა შემოსევისგან, რის გამოც მან მიიღო სახელი "ცუდი საცხოვრებელი".
კოვრიჟკაზე ასვლა ძალიან ციცაბოა, იქ მხოლოდ თოკზე სიარულით შეგიძლიათ, რომელიც კეთილმა ადამიანებმა გამოათრიეს. შიშის დაძლევით, ავიდეთ და ჩვენს წინაშე თავბრუდამხვევი ხედი გაიხსნება! თითქმის მთელი სამხრეთ კამიშევის ქედი ჩანს ერთი მხრიდან, ხოლო კონცხი კუზნეცოვი მეორე მხარეს.
სადილი და ვახშამი ბანაკში. Ღამით.

დღე 10
დილით საუზმის შემდეგ ვალაგებთ ბანაკს, ზურგჩანთებს ვიხდით და გზას ავუყევით.
დღეს ჩვენ გავივლით ძველ მიტოვებულ სოფელს. რაც შთამბეჭდავია თავისი შემონახული სახლებით უდაბნოში ზღვის სანაპიროზე, სადაც არ არის კომუნიკაციები.
გზად არის მდინარე პერეპუტკას კიდევ ერთი ფორდი. წვიმების დროს წყლის დონე მნიშვნელოვნად მატულობს, რამაც შეიძლება დაბრკოლება შექმნას. მაგრამ ჩვენ უკვე გავიარეთ მრავალი მდინარე და ნაკადი და ეს მდინარე არ არის ჩვენთვის დაბრკოლება!
ვისადილებთ მდინარეზე და გავაგრძელებთ მოგზაურობას მდინარე ბრუსნიჩკამდე. ბილიკი გადის ქვიშიან სანაპიროზე.
ბანაკი მდინარე ბრუსნიჩკას შესართავთან დავაყენეთ. ვახშამი. Ღამით.
დღიური გარბენი: 16კმ.

დღე 11
საუზმე. შეფუთვა მოგზაურობისთვის. ლაშქრობიდან გამგზავრების დღე. ბოლო ბიძგი. სამწუხაროა კრილონის სილამაზის დაკარგვა. ჩვენ უკან დავტოვეთ ბევრი გაუთავებელი და შეუსწავლელი ადგილი. რაც ნიშნავს, რომ დაბრუნების მიზეზი არსებობს!
შებუნინოში ავტობუსი გველოდება იუჟნო-სახალინსკში რომ წაგვიყვანს.
დღიური გარბენი: 22კმ.

დღე 12
სათადარიგო დღე. უამინდობის, მოქცევის და მონაწილეთა დაღლილობის შემთხვევაში. თუ მარშრუტის ტემპი კარგია, ის გამოყენებული იქნება როგორც დამატებითი დღე, ან დამატებითი დღე, რათა გადანაწილდეს გარბენი მონაწილეთა ძლიერი მხარეების მიხედვით.

ყურადღება!დამოკიდებულია იმაზე ამინდის პირობებიმონაწილეთა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება, ჯგუფის მარშრუტის პირობები და სიჩქარე, ასევე ფორსმაჟორულ ვითარებაში, ინსტრუქტორს შეუძლია ცვლილებები შეიტანოს გრაფიკში. მხოლოდ ინსტრუქტორი იღებს ამ გადაწყვეტილებას მთელი ჯგუფისთვის.

საინტერესო ლაშქრობა რუსეთის ერთ-ერთ შეუსწავლელ რეგიონში. დასვენებასახალინზე უამრავი ბუნებაა, კარგი კომპანიადა აუცილებლად იყავი ჯანმრთელი!

თევზს მახსენებს. კუდის ფარფლის მარცხენა წვერი უკავია კრილონის ნახევარკუნძულს. აღმოსავლეთიდან გარეცხილია ანივას ყურის წყლებით, დასავლეთიდან თათრული სრუტით, სამხრეთიდან კი ლა პერუსის სრუტით გამოყოფილია იაპონიისგან.

ნახევარკუნძულის სამხრეთი პოზიცია, ისევე როგორც თბილი ცუშიმას დინების განშტოება, რომელიც გადის მის დასავლეთ სანაპიროზე, განსაზღვრავს ამ ტერიტორიის კლიმატის თავისებურებებს. კრილონი სახალინის ყველაზე თბილი ნაწილია. ფიზიკურ-გეოგრაფიული ზონირების მიხედვით, კრილონის ნახევარკუნძული მდებარეობს სამხრეთ ბნელ-წიწვოვანი ტაიგას ქვეზონაში, რომელიც გამდიდრებულია უფრო სამხრეთ რეგიონების წარმომადგენლებით. აქედან გამომდინარე, ფლორისა და ფაუნის სახეობრივი სიმდიდრე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია სახალინზე.

ჩვენ გვაინტერესებს ნახევარკუნძულის ის ნაწილი, რომელიც ანივას ყურისკენაა მიმართული. ამ ყურეში ჩაედინება შემდეგი მდინარეები: ურიუმი, ტამბოვკა, ულიანოვკა, კურა, ნაიჩა და მოგუჩი - მათი საერთო ქვირითის ფართობი დაახლოებით 600 ათასი კვადრატული მეტრია, ანუ ყურის მდინარეების მთლიანი ქვირითის ფონდის თითქმის მესამედი. ორაგულის ყველაზე უხვი სახეობაა ვარდისფერი ორაგული; მასუ ორაგული ასევე ქვირითობს; შემორჩენილია შემოდგომის ორაგულის იზოლირებული პოპულაცია. მაგრამ ამ კუთხის მთავარი ღირებულება კუნძულის სამხრეთით მდებარე სახალინის ტაიმენის ერთ-ერთი ბოლო პოპულაციაა.

ნახევარკუნძულს და კონცხ კრიიონს ასე უწოდეს ლა პერუსმა (1787) თავისი სიმამაცით განთქმული ფრანგი გენერლის ლუი დე კრიიონის პატივსაცემად. 1805 წლის 14 მაისს პირველი რუსეთის ლიდერის გემი მსოფლიო ექსპედიციის გარშემოივან კრუზენშტერნის „ნადეჟდამ“ წამყვანმა ანივას ყურეში დააგდო. კრუზენსტერნი გაეცნო აინუების ცხოვრებას და საჩუქრები გადასცა. მას შემდეგ ისტორიამ არაერთხელ შეცვალა აქ ცხოვრება. 1861 წლიდან 1904 წლამდე სახალინზე რუსული სასჯელი იყო. რუკაზე ამ დროის ხსოვნაა შემორჩენილი - კონცხი კანაბეევის სახელი დაარქვეს მცველს, რომელიც აქ გაქცეულმა მსჯავრდებულებმა მოკლეს. 1905 წელს სახალინი იაპონელებმა აიღეს. კუნძულზე მათი მართვის ურთიერთგამომრიცხავი მტკიცებულებები ჯერ კიდევ არსებობს. კრილონზე ბევრი სოფელი, ფერმა და სათევზაო ადგილი იყო. 1945 წელს სამხრეთ სახალინის განთავისუფლების შემდეგ კუნძულზე აქტიურად მიიყვანეს ქვეყნის დასავლეთ ნაწილიდან დაქირავებული მუშები და გლეხები (სოფლები ულიანოვკა და ტამბოვკა ასევე ეწოდათ ჩამოსახლებულთა სამშობლოს სახელს). კრილონის სოფლები მხოლოდ 60-იანი წლების შუა ხანებში დასახლდა. ამ ადგილების მკვიდრნი ნოსტალგიით იხსენებენ, თუ რა ადგილები იყო თევზითა და ნადირით.

1948-51 წლებში. ნახევარკუნძულზე არსებობდა ნაკრძალი „იუჟნო-სახალინსკი“. ხანმოკლე მცნება დასრულდა ბუნების სტალინური ტრანსფორმაციის დროს. 1972 წლის 14 მარტს იწყება კრილონის ნახევარკუნძულის ნაკრძალის მღელვარე და სევდიანი ისტორია. შევეცდები მოკლედ მოგიყვეთ ის დოკუმენტების საფუძველზე, რომლებიც მოვახერხე:

1. რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო სანადირო ნაკრძალის „კრილონის ნახევარკუნძულის“ დებულებიდან:

შეკვეთის ვადა არის 10 წელი, კომპლექსური რეჟიმი. ნადირის ფაუნის სახეობების შემადგენლობა – დათვი, მელა, ენოტის ძაღლი, ამერიკული წაულასი, კურდღელი, თხილის როჭო, სალათი, წყლის ფრინველი, შავი მუშკრატი(სხვათა შორის, თამაშის მესაზღვრეები ჯერ კიდევ დარწმუნებულნი არიან, რომ ეს განსაკუთრებული სახეობაა! თუმცა, ეს არ არის მათი ყველაზე საშინელი შეცდომა) . მიწის ფართობი 62 ათასი ჰექტარია, მათ შორის ტყე - 48, მინდორი - 4, წყალი - 10, მდინარეების სიგრძე 120 კმ. რეინჯერების რაოდენობა - 2.

1979 წელს მდ. ნაიჩში ცხოვრობდა 20 კანადელი თახვი; ისინი ყველა დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად 1981 წლის აგვისტოში.

2. სახალინის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს გადაწყვეტილება:

დებულების დამტკიცება; ვადის გახანგრძლივება 10 წლით - იშვიათი და ძვირფასი ცხოველების დასაცავად და გამრავლების მიზნით: სვია, წავი, გამოშვებული კანადელი თახვების აკლიმატიზაციისთვის.(იმ დროისთვის მკვდარი!) , არწივი, თხილის როჭო, ზღვის და წყლის ფრინველი, ტაიმენი, მასუ ორაგული, ვარდისფერი ორაგული, ასევე მათი ჰაბიტატის დაცვა.

ნაკრძალი ასრულებს ბუნებრივი თემების მთლიანობის შენარჩუნების, ეკონომიკურად, მეცნიერულად და კულტურულად ღირებული ცხოველების, აგრეთვე იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი გარეული ცხოველების შენარჩუნების, გამრავლებისა და აღდგენის ფუნქციებს.

შეზღუდვები დაწესებულია შემდეგი სახის საქმიანობაზე:

ა. ნადირობა და თევზაობა,

ბ. ტურიზმი და სხვა ფორმები ორგანიზებული დღესასწაულიმოსახლეობა,

ვ. სოკოს, კენკრის, სამკურნალო და დეკორატიული მცენარეების შეგროვება,

დ. პესტიციდების გამოყენება,

დ) გამავლობის მოძრაობა.

უნდა აღვნიშნო, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქვირითის მდინარეების ჭალებში ახალგაზრდა პირუტყვი ძოვდა. ყოველწლიურად მესაქონლე დათვები იღებდნენ ხარკს, რისთვისაც დახვრიტეს. აქ მონადირე კარტავიხმა მიიღო დათვი, რომლის თავის ქალა ტროფეების საერთაშორისო გამოფენაზე უფრო დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე თავად ჩაუშესკუს ტროფეი.

3. სახას ოლქის აღმასრულებელი კომიტეტის გადაწყვეტილება „რეგლამენტში ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ“. სახელმწიფო თავდაცვის ორდერი „კრილონის ნახევარკუნძული“ No000“:

1982 წელს შემოღებულმა თევზაობის შეზღუდვამ ხელი შეუწყო რაოდენობის ზრდას სხვადასხვა სახისნაკრძალის წყალსაცავებში მცხოვრები თევზი. ნადირობის ხელმძღვანელობის წინადადების გათვალისწინებით გადავწყვიტე:

დაამატეთ პუნქტი 3.5. №000 დებულებას აქვს შემდეგი დამატება:

- ნაკრძალის ტერიტორიაზე სამოყვარულო თევზაობა ნებადართულია. მდინარეებში ბიოლოგიური მელიორაციის ჩასატარებლად და სარეველა თევზის დასაჭერად(!)ბადეების გამოყენება ნებადართულია გამონაკლისის სახით თამაშის მართვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვებით. კონტროლი ევალება რეინჯერებს. რეგიონული აღმასკომის თავმჯდომარე.

ცნობისთვის, ამ გადაწყვეტილების წინა პერიოდში მეთევზეობის ინსპექციის ინსპექცია სამართალდამრღვევებს დღეში 36-მდე მსხვილ ტაიმს ართმევდა. მას შემდეგ ნახევარკუნძულზე მასიური შემოჭრა დაიწყო. ადგილობრივმა გამგეობამ სცადა პროცესის კონტროლი - შემოსვლის საფასური შემოიღო. ნაკრძალი მსახურობდა და დღესაც ემსახურება, როგორც "სამეფო" ნადირობისა და თევზაობის ადგილი. მაგალითად, პუტინის ვიზიტის დროს მასთან იყო ჩერნომირდინი და მოსაწყენი ექსკურსიების ნაცვლად წავიდა ტამბოვკაში და დათვი მოკლა. ის ასევე არის ადგილი, სადაც მიმდინარეობს სერიოზული ბრძოლები ადგილობრივ მეთევზეობასა და თამაშის მენეჯმენტს შორის გავლენისთვის.

4. შიდა მემორანდუმი „კონცხის კრილონის ნაკრძალის სტატუსის შენარჩუნების მიზანშეწონილობის შესახებ“:

ნომერი იშვიათი თევზი, ფრინველებმა და გარეულმა ცხოველებმა, რომელთა გულისთვის ვითომ ნაკრძალი შეიქმნა, დღეს სრული გადაშენების კრიტიკულ წერტილს მიაღწია. ნაკრძალის გასწვრივ ტერიტორია პრაქტიკულად არ იღებს პროდუქტს და შემოსავალს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიმაჩნია Cape Crillon-ის ნაკრძალის სტატუსის შემდგომი გაგრძელება, მე ვთავაზობ ამ მიწების გამოყენებას მცირე ბიზნესისა და მეურნეობის განვითარებისთვის. Ხელოვნება. ანივას მეთევზეობის დაცვის ინსპექციის სახელმწიფო ინსპექტორი 1992 წ

90-იან წლებში აქ იყო მეთევზეობის სწრაფი ზრდა. იგი შემოიფარგლება მხოლოდ ტერიტორიის მიუწვდომელობით და ძვირფასი ობიექტების ნაკლებობით. შეკვეთის აღდგენის განმეორებითი მცდელობები მარცხდება. ყველაზე საზიანოა საგაზაფხულო მეთევზეობა ყველა სახის თევზისთვის. ადგილობრივი მდინარეები დღესაც კარგად ასრულებენ ვარდისფერი ორაგულის გამრავლების ფუნქციებს - კენტ წლებში ქვირითის ადგილები გადაედინება და შესაძლებელია სიკვდილი. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ვარდისფერი ორაგულის ამოღება მდინარეებიდან, საზღვაო თევზაობის შემდეგ ფიქსირებული სენებიაქ არაეფექტური. ამავდროულად, არასრულწლოვანთა კუნჯას, რუდისა და ტაიმენის შემთხვევითი დაჭერა მნიშვნელოვანია. ასევე შეზღუდულია სელაპის და კელპის თევზაობა.

5. ადმინისტრაციის ბრძანება სახალინის რეგიონი 01/01/2001 წლიდან

„სახალინის რეგიონის სპეციალურად დაცული ტერიტორიების განვითარების შესახებ“ სახალინის რეგიონის კანონის მე-18 მუხლის „ა“ პუნქტისა და მე-19 მუხლის შესაბამისად: გაუქმდეს რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო სანადირო ნაკრძალის „კრილონის ნახევარკუნძულის“ სტატუსი. , გუბერნატორი.

თამაშის მენეჯერებმა ძალიან მარტივად მოახერხეს პრობლემური არეალის მოშორება. გამოყენებული იყო შემდეგი ფორმულირება: „ველური ცხოველებისა და ფრინველების რაოდენობის სტაბილიზაციის მიზნები, მათ შორის წითელ წიგნში ჩამოთვლილი, სრულად იქნა მიღწეული“.არც ერთმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა არ დაადასტურა ეს და არც გარემოზე ზემოქმედების შეფასება არ ყოფილა. ფაქტობრივად, რეზერვი ჩავარდა მინიმუმ ტაიმენისა და მასუ ორაგულის დაცვისა და გამრავლების თვალსაზრისით. 2002 წლის მარტიდან მოყოლებული, კრილონის პრობლემაზე რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა სხვადასხვა დონეზე. შემოთავაზებული იყო ახლის მოწყობის ვარიანტი Შორეული აღმოსავლეთირუსეთი არის სპეციალურად დაცული ბუნებრივი ტერიტორია - ორაგულის ნაკრძალი Sakhalinrybvod-ის მართვაში.

6. გუბერნატორის ბრძანებით კრილონის ნახევარკუნძულზე დაარსდა ნაკრძალი:
დეპუტატების და ანივას რაიონის ადმინისტრაციის მოთხოვნით, ამჟამად მეთევზეობის დეპარტამენტსა და კომიტეტშია ბუნებრივი რესურსებიკრილონის ნახევარკუნძულზე ბიოლოგიური და იქთიოლოგიური ნაკრძალის შექმნაზე მუშაობა მიმდინარეობს.

ნახევარკუნძულის ტერიტორიაზე კანონისა და წესრიგის შესანარჩუნებლად, ბრაკონიერობის აღკვეთის მიზნით, აგრეთვე ხანძრის საშიშროების პერიოდისა და ორაგულის მოახლოების გათვალისწინებით, რეგიონის გუბერნატორმა ხელი მოაწერა ბრძანებას 30 აპრილს, რომელიც დაავალა ხე-ტყისა და განყოფილებებს. სათევზაო კომპლექსები, რათა უზრუნველყონ, რეგიონულ სანადირო დეპარტამენტთან ერთად, მდინარე ურიუმის მიღმა თავისუფალი დაშვების დახურვა ყველა კანონიერ და პირები, რომელსაც არ აქვს სამივე საკონტროლო სამსახურის მიერ ხელმოწერილი სპეციალური საშვი. ამრიგად, გარემოს დაცვის ღონისძიებები შესაძლებელს ხდის თავდაპირველი სახით შეინარჩუნოს რელიქტური ტყეები და ანივას ყურის ორაგულის სამშობიარო საავადმყოფო. სახალინის რეგიონის ადმინისტრაციის პრესცენტრი, 04/30/2003

სამწუხაროდ, ამ შეტყობინების სათაური ტიპიური დეზინფორმაციაა. ერთ დროს, Sakhalinrybvod ფაქტობრივად ემხრობოდა იქთიოლოგიური ნაკრძალის შექმნას ორაგულის თევზაობის აკრძალვით. ამ საკითხზე მედიაში პუბლიკაციების ტალღა გაჩნდა - „კრილონი არ მკვდარია“, „კრილონი იცოცხლებს“, „ორაგული საკურთხეველი“. მაგრამ 2003 წლის 28 აპრილს გადამწყვეტ შეხვედრაზე ვიეტნამის რესპუბლიკის მეთაურმა უარი თქვა ამ ტერიტორიის სპეციალური დაცვის ქვეშ ყოფნის განზრახვაზე. გუბერნატორმა ფარხუტდინოვმა ბრძანა, რომ პუტინი დაეკავებინათ და რეზერვის მიზანშეწონილობის საკითხი კვლავ განიხილებოდა 2003 წლის ნოემბერში. კარგი, დრო არ მქონდა.

დაცვის გარეშე გასულმა წლებმა აჩვენა ადრე ძვირფასი ტერიტორიის უახლოესი მომავალი, რომელიც ახლა სწრაფად გადაიქცევა საერთო ბნელ ლანდშაფტად ბრაკონიერობის სწრაფი ზრდით. გაიზრდება ზეწოლა თევზისა და ნადირობის კომერციულ მარაგებზე. სახალინის სამხრეთით სახალინის ტაიმენის ბოლო მეტ-ნაკლებად ჯანმრთელი პოპულაცია მთლიანად გაქრება და ვარდისფერი ორაგულის, მასუსა და ჩუმ ორაგულის მარაგი დეგრადირებული იქნება.

დაცული ტერიტორიის „კრილონის ნახევარკუნძულის“ ისტორია ღალატის ამბავია!

უილ დარანტის ისტორიული დასკვნა:

ისტორიის ერთ-ერთი გაკვეთილი ის არის, რომ "არაფერი" ძალიან ხშირად კარგი პასუხია კითხვაზე "რა უნდა გავაკეთო?" და ყოველთვის ჭკვიანი პასუხი კითხვაზე "რა შემიძლია ვთქვა?"

სერგეი მაკეევი

დღე პირველი: ისევ სამხრეთი

სექტემბრის შუა რიცხვებში გვქონდა თავისუფალი დღეები: ახლა ჩვენ აუცილებლად წავალთ Cape Crillon-ში! მაგრამ მეგობარმა დამარწმუნა, რომ მის ნაცვლად წავსულიყავი სპამბერგის მთაზე. ოთხი დღე გავატარეთ ამ ათასმეტრიანი მთის ფერდობებზე, მაგრამ მწვერვალის დაპყრობა ბამბუკისა და ჯუჯა კედარის სასტიკი წინააღმდეგობის გამო ვერ შევძელით.

პარასკევს დავბრუნდით ქალაქში და უკვე კვირას, ზურგჩანთა ჩავალაგე, 14:20 საათზე გავემგზავრე. რეგულარული ავტობუსიანივაში - ჩემი მოგზაურობა კრილონის ნახევარკუნძულზე საბოლოოდ იწყებოდა. ქალაქგარეთ ჯიპი გავაჩერე და სოფელ ტარანაის მივადექი. ტარანაის მიღმა, ავტოსტოპით მგზავრობა კარგად არ მიდიოდა - არავინ წამიყვანა და თავად ტარანაიდან კონცხ კრილონამდე ფეხით ვიარე.

გზის გასწვრივ რამდენიმე კილომეტრი გავიარე, გადავწყვიტე ზღვის სანაპიროზე წავსულიყავი, რადგან გზა შემდგომ ბორცვებში გადიოდა.

კრილონის ნახევარკუნძულის სანაპირო გადაჭიმული იყო შორს სამხრეთით, ხოლო ყურის მეორე მხარეს ძლივს ჩანდა, თითქოს მოჩვენებითი, ტონინო-ანივას ნახევარკუნძულის კუნძულები.

კრილონის ნახევარკუნძულს სახელი ეწოდა იმ კონცხის მიხედვით, სადაც ის მთავრდება, ხოლო კონცხს, თავის მხრივ, ფრანგმა ნავიგატორმა ჟან-ფრანსუა ლა პერუსმა დაარქვეს ლეგენდარული ფრანგი მეომრის ლუი დე კრილონის პატივსაცემად. ნახევარკუნძულის ისტორია მდიდარია: ომები და საერთაშორისო ვაჭრობა შუა საუკუნეებში, კარაფუტოს პერიოდის კოლონიზაცია, ჯაშუშური ვნებები ომისშემდგომ პერიოდში და ა.შ.

ერთი თვის წინ ვიარე ყურის იმ სანაპიროზე, კონცხ ანივამდე - სახალინის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ წერტილამდე. ამ მოგზაურობისას მე მივაღწიე მიზანს, რომ ეწვია კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილი. ეს მოგზაურობები სახალინის ხუთივე უკიდურესი წერტილის მონახულების კონცეფციის ნაწილი იყო. დედამიწის დასასრული არის დედამიწის დასასრული, რათა მოწმობდეს მისი ტრანსცენდენტურობითა და საიდუმლოებით. დედამიწის კიდეებამდე წასვლის სურვილი, ერთის სიტყვით კარგი კაციშეიძლება ფესვები ჰქონდეს უძველესი მონადირეების კულტში.

ავტონომიური არსებობისა და თავისუფალი გადაადგილების კონცეფცია დიდი ხანია მაკავებდა: კარავი, საძილე ტომარა, საძილე ხალიჩა, საჭმელი, ასანთი, გაზის სანთურა გაზის ცილინდრით, წინა ნათურა, ტანსაცმლის გამოცვლა - ეს ყველაფერი საშუალებას იძლევა. სივრცეში თავისუფალი გადაადგილებისთვის და იწონის მხოლოდ 12-15 კგ. რასაკვირველია, ასეთი ცხოვრების წესი გარკვეულ გაჭირვებასა და ხელმოკლეობას გულისხმობს, მაგრამ მაინც ვერანაირი იდეოლოგიური პროპაგანდა, რომელიც მოუწოდებს „ცხოვრებიდან ყველაფრის წაღებას“ ვერ შეედრება.

ანივა ბეი... სულგრძელობა, იმდენია, რაც მასში არ არის დატბორილი: არაოფიციალური მონაცემებით, მარტო იმდენი RTG-ია, რომ ფუკუშიმა ნერვიულად ეწევა გვერდით. აღარ არის საჭირო ჩაძირულ გემებზე ლაპარაკი მაზუთით და ყველანაირი ქიმიკატით.

სანაპიროზე უამრავი ჯიპი და სხვა მანქანაა. უბრალო ხალხი ისვენებს, მეთევზეები ბადეებს ყრიან, ბავშვები ქვიშაში თამაშობენ, ნაპირზე ძაღლები დარბიან. სანაპირო დაბინძურებულია.

მეჩქარება ხალხის აურზაურის გადალახვა. მეძახიან. დაახლოებით ოცდახუთი-რვა წლის ბიჭი, კოლექტიური ფერმის გარეგნობით, თავაზიანად არის დაინტერესებული ჩემი პიროვნებით. Ლაპარაკობდნენ. ის თავაზიანად აღფრთოვანებულია ჩემი მოგზაურობით. ხელს ართმევს დაემშვიდობება.

რამდენიმე ასეული მეტრის გავლის შემდეგ ყვირილი მესმის: გასაბერი ნავიდან ნაპირიდან არც თუ ისე შორს მეთევზე თევზს სთავაზობს.

Უფასოდ! - დასძენს ის.

ღიმილით უარს ვამბობ, ზურგჩანთაში ადგილის ნაკლებობის მოტივით (და საჭმელის დრო არ მაქვს), მაგრამ განწყობა შესანიშნავია: ჩვენი ხალხი კეთილგანწყობილია!

დაბინდვა დაეცა. ბანაკი უნდა მოვაწყოთ. ნაპირზე გარეცხილი ხის სიმრავლე გამამხნევებელია - ხანძრის პრობლემა არ იქნება.

ღრმა მდინარესთან ვჩერდები. კარავი გავშალე და ცეცხლს ვანთებ.

მდინარის მხარეს არის სათევზაო ბანაკი. იქიდან ნარინჯისფერ სათევზაო ქურთუკებში ორი სხეული ჩემსკენ მიემართება. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც წყლის პირას უახლოვდება, მეძახის "ჰეი!" და ხელს აქნევს. ვუახლოვდები.

თუ დავინახე, რომ ქსელს აწყობთ!.. - ისმის თავხედი ქურდების მუქარის ტირადი.

მე ნათლად ვაცხადებ, რომ ის ცდება ქსელში.

მამაკაცი თმობს თავის პოზიციას და სიტყვას ბოდიშის მოხდის ნოტას ამატებს:

მაპატიეთ, რა თქმა უნდა, ასეთი ტონის გამოყენებისთვის, მაგრამ ახლახან ორმა ადამიანმა გაათია ღამე აქ. დილით დავინახე, რომ ბადე დააწყეს და ორი დაიჭირეს. და ჩვენ გვაქვს RUZ აქ, რომელიც ელოდება თევზის მოსვლას.

Თემის შეცვლა:

სასმელი წყალია მდინარეში?

და დადებით პასუხზე მე ვსვამ ახალ კითხვას:

ხვალ დილით შაქარს მომცემთ, თორემ სასწრაფოდ დამავიწყდა სახლში წაღება?

მეთევზე უპრობლემოდ აღმოჩნდა.

ამ ტერიტორიის კიდევ ერთი მახასიათებელი, რამაც გამაოცა, იყო მანკიერი კოღოების არსებობა. უცნაურია, არცერთი მათგანი არ იყო სპამბერგის ფერდობებზე, ტაიგაში, მაგრამ აი, ისინი დარბეულობენ! რა ანომალიაა?! მიუხედავად შემოდგომის სიცივისა, ისინი ისევე აქტიურობენ, როგორც ზაფხულში.

მოპირდაპირე ნაპირზე მთების უკნიდან ნარინჯისფერი, დაზიანებული მთვარე ამოვიდა. ამ სანაპიროს შუქები, ცაში კაშკაშა ვარსკვლავები, ირმის ნახტომი... შეშა მხიარულად იწვის. ტაიგას შეშასპამბერგის მთებს ნამდვილად არ სურდათ დაწვა, მაგრამ ისინი უბრალოდ ტკბებიან ცხოვრებით.

მე ვურეკავ.

მეორე დღე: სრული თავისუფლება, ზღვის მოქცევა და ლეგენდის აურა კარტავიხის გვარის გარშემო

ადექი 6:50-ზე. Ძალიან ცივი. დილის სამი საათიდან ვეღარ დავიძინე: სიცივე, რომელიც დედამიწის სიღრმიდან შემოდიოდა და კარავში შეაღწია, საძილე ფენა და საძილე ტომარა ყველაფერს არღვევდა - ბოლოს და ბოლოს, სექტემბრის შუა რიცხვები იყო. გამთენიისას უფრო მხიარული გახდა: მთები და ყურის სივრცე უფრო ნათელი გახდა, გემებისა და დასახლებების შუქები ანათებდნენ.

პირველი რაც გავაკეთე ეს იყო ცეცხლის დანთება – გათბება მჭირდებოდა. ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ყველაფრის მიუხედავად, საკმარისად მეძინა: არასასიამოვნო პირობები კარგ ფორმაში ინარჩუნებს სხეულს (და სულს).

სანაპიროზე შეშა კარგია: ერთი დარტყმით ანთებს და ძვირფას სითბოს აძლევს. დღის ამ დროს და წელიწადის ამ დროს გარემოაღუწერელი ფერებით სავსე.

მზადება რომ დავასრულე, მდინარეს გავუყევი და ბანაკში გავედი. ნანგრევებზე მეთევზეები სხედან, მათ შორის ჩემი გუშინდელი თანამოსაუბრეც. როგორც დაპირდა, მეტი შაქარი მომცა, ნახევარ კილოზე მეტიც კი. მეთევზეები აღელვებენ: მოგზაურის გამოჩენა მათ მონოტონურ რეალობაში სულ მცირე მოძრაობას მოაქვს (თევზის მოსვლას მთელი დღე ელოდება!). როგორც ყოველთვის, გზაზე ბევრი რჩევა მოგვცეს.

მივდივარ დილის მზისგან განათებულ სანაპიროზე. "აბსოლუტური თავისუფლება!" - მღეროდა რომიჩ ნეიმოევი "ინსტრუქციები გადარჩენისთვის". რა შეიძლება იყოს უკეთესი, ვიდრე თავისუფალი, შეუზღუდავი მოძრაობა სივრცეში?.. ამ ყველაფერთან ერთად, ეს არ არის მხოლოდ უმიზნო ხეტიალი მთელ მსოფლიოში, არამედ მთელი სამეცნიერო მოგზაურობა. ავტოსტოპის იდეოლოგი ანტონ კროტოვი ასეთ თავგადასავალს სამეცნიერო მოგზაურობას უწოდებს. მოგზაურობა ყოველთვის გულისხმობს ცოდნის ჰორიზონტის გაფართოებას: ახალი მიწები, ახალი ხალხი, ახალი შთაბეჭდილებები და რაც მთავარია, ახალი გამოცდილება.

ლიკვიდირებულ სოფელ კირილოვოს ვუახლოვდები. ბოლო დრომდე აქ იყო სასაზღვრო ფორპოსტი, იყო კორდონი, რომელიც აკონტროლებდა გადასასვლელს ნაკრძალის ტერიტორიაზე (კრილონის ნახევარკუნძული არის ნაკრძალი). ფორპოსტი დაიშალა და ყველა და ყველაფერი თავისუფალ ნაკადში შეედინება აქ, ახლა კი გადასასვლელი ეზოა.

მე მესალმება ჟანგიანი ყველგანმავალი მანქანა, ან კიდევ უკეთესი, მისი ჩარჩო. საბჭოთა არმიის ყოფილი ძალაუფლების ძეგლი.

შორს მარტოხელა კოშკი ამოდის. აღარაფერი დარჩა დამცავი. სახალინი აღარ არის სასაზღვრო ტერიტორია, არამედ თავისუფალი მოქმედების ზონა. გასაკეთებელი არაფერია, ახლა მსოფლიოს სხვა ცნებები მართავს: ინდუსტრიალიზაციის ნაცვლად - ფერადი ლითონი, ჯანსაღი სახელმწიფო იდეოლოგიის ნაცვლად - ჟინგოიზმი. საკმაოდ ბევრი გაძარცული სამხედრო ნაწილი მომიწია ქვეყნის მასშტაბით.

მივდიოდი ფართო მდინარე ურიუმს. კრილონის აღმოსავლეთ სანაპიროს მდინარეები, როგორც საკუთარი გამოცდილებიდან დავინახე, საკმაოდ ღრმაა.

ვხვდები ბანაკს. ძაღლი ყეფს. გამოდის მაღალი, ორმოცდაათამდე წვერიანი მამაკაცი. პური ვთხოვე. მან მომცა რამდენიმე კრეკერი - ასევე ცუდი არ არის, კიდევ უკეთესი: ისინი არ დაისველებენ. ჩემს ახალ მეგობარს ვადიმ ჰქვია. ის კრასნოიარსკიდანაა. მე აქ ჩემი მანქანით მოვედი სათევზაოდ, მაგრამ ძალიან ცოტა თევზი იყო (2013 წელს): ვადიმ სამწუხაროდ აფასებს რამდენი ფული დასჭირდება სახლში დასაბრუნებლად. ამბობს, რომ მენატრება მისი პატარა შვილიშვილი. თურმე ვადიმ სატვირთოს მძღოლია და მთელი ქვეყანა მოიარა. ახლა კი, შორეული კუნძულის ნაპირზე, ფედერალური მაგისტრალებისგან შორს, აღმოაჩინეს ავტოსტოპისა და სატვირთო მანქანების მარადიული ძმობა.

ვადიმმა და ძაღლმა ცოტა ხანი შემომიარეს.

გავდივარ საინტერესო სანაპირო ზოლს.

მაღალი ნაპირი ჩამოყალიბებულია ქვიშაქვით. ფერდობმა მუტანტის სახე თავისთავად "გაადნო".

ლანჩის შემდეგ მივდივარ მდინარე მაქსიმოვკას შესართავთან. აქ არის დიდი ბანაკი. გამოვიდა მამაკაცი, დაახლოებით ორმოცდაათი წლის, ტყავის ქურთუკში, ეცვა ოდეკოლონი (არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში ელეგანტურად გამოიყურებიან). თავი საშას სახელით გააცნო. გაზაფხულამდე იცავს ბანაკს. ეს უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს. აქ მოსწონს და როცა სახლშია ჩეხოვში, აქ არის დახატული. აქ განსაკუთრებით კარგია ზამთარში, დასძენს ის.

მისგან არც თუ ისე შორს არის კიდევ ერთი ბანაკი, რომელსაც ახალგაზრდა ბიჭი იცავს. ერთმანეთის მოსანახულებლად მიდიან.

ამას წინათ საღამოს დავტოვე. ბნელოდა, სანთელი ავანთე ფანრით. დავინახე დათვი მიყვებოდა, დავიყვირე და გავიყვანე, მაგრამ ის სახლამდე მიყვებოდა, სანამ ჭურჭელში არ გადავიდა.

საშამ ჩაი მომცა და ყავის ფხვნილით მომზადებული უზარმაზარი გემრიელი ბლინები მომცა. მოგზაურობისთვის კრეკერი, ბლინები და კოღოს საწინააღმდეგო მალამო მომცა. კიდევ ერთხელ მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენს დაკარგულ სამყაროში დანგრევისკენ არ გაგვიშვებენ: გვაჭმევენ, გვაძლევენ დასალევად და გვაძლევენ ყველაფერს, რაც გვჭირდება.

ჩაის რომ ვსვამდით, საშამ თქვა, რომ წელს პუტინი არ არისო. პირადად მან მთელი სეზონის განმავლობაში ანივას თევზის ქარხანაში მხოლოდ... 650 მანეთი გამოიმუშავა.

საშა ახალგაზრდა მხიარულ კატა სიმასთან ერთად მიმყვა.

ის, როგორც ძაღლი, ჩემთან ერთად დადის სანაპიროზე.

მახლობლად მიედინება მდინარე ულიანოვკა. აქედან დაიწყო ჩემი მუდმივი ბრძოლა სტიქიებთან და თავგადასავლები ამ გზააბნეულ ნახევარკუნძულზე.

თავად მდინარე საკმაოდ დიდია, შემდეგ კი ზღვის მოქცევამ დაიწყო აწევა, ტალღები პირდაპირ მდინარეში მიდის. დავიწყე ცურვა, მაგრამ სიღრმე არ მაძლევდა მდინარეზე გადასვლის საშუალებას. ცოტა უფრო მაღლა იაპონური ხიდია, მაგრამ ის დაინგრა.

სიტუაციიდან გამოსავალი შემდეგნაირად ვიპოვე: ბოძის დახმარებით ვიგრძენი აფურთხება ზღვაში, სადაც შესაძლებელი იყო წყალში წელამდე გადაკვეთა (ყველაზე მცირე სიღრმეზე) და ზურგჩანთის დადება. მხრებზე, ზღვაში შემოვლითი გზით, ნელა მივუყვებოდი.

დასავლეთისკენ დახრილი მზე მაღალი ნაპირის უკან ჩავიდა და ჩრდილი გადავიდა სანაპიროზე.

ტალღა იჭერს. ქვებზე მივდივარ: პატარა ლოდების რიგი დაიწყო.

მორებზე გატეხილი ტელევიზორი ეკიდა. ორიგინალი: შორეულ ადგილებში ცივილიზაციის ასეთი გამოძახილია. თითქოს ვიღაც (მეთევზე ან დათვი) მორებზე იჯდა, ტელევიზორს უყურებდა და ეკრანი ქვებით დამტვრეული, სახლში წავიდა.

აქ არის მაცივარი. ტონინო-ანივას ნახევარკუნძულის დასავლეთ სანაპიროზე ერთი თვის წინ საკმაოდ წავაწყდი საყოფაცხოვრებო ნაგავს.

ყოველი მომდევნო კონცხისკენ მივდივარ შეკრული სუნთქვით: რა გაიხსნება მის უკან?..

კიდევ ერთი წყლის დაბრკოლება მდინარე მტკვარია. ამ მდინარეს კისერამდე წყალში და თავზე ზურგჩანთით გადავდივარ. თუმცა, ეს არის მაღალი მოქცევა; მოქცევის დროს თქვენ შეგიძლიათ იაროთ წელის სიღრმემდე.

შამფურზე მოპირდაპირე ნაპირზე გამოვედი. დაახლოებით სამასი მეტრის მოშორებით არის სათევზაო ბანაკი. ბიჭმა, რომელიც შემხვდა, თქვა, რომ ცოტა მოშორებით ვიღაც ბიძია საშა და ოლეგ კარტავიხი იმყოფებოდნენ. ბურსი?! ნაცნობი გვარი!

ორი კილომეტრის გავლის შემდეგ - უკვე ბნელოდა - ვხედავ: ბანაკი არ არის ბანაკი, არამედ რამდენიმე გაზები, სახლები და ა.შ. მდინარის (მდინარე კოლხოზნაია) შესართავთან, ხელოვნურ კაშხალში არის დახოცილი სპილენძის გვამები. შეშფოთებული.

იქვე ჯიპია. ორი ადამიანი წინ წამოვიდა.

ჰო, აქ ის ცნობილი მამის შვილია. თუმცა, წყალსაცავში ბეჭდის გვამების არსებობა არ მაძლევს საშუალებას სრულად ვენდო:

აქ მოჭრილი ბეჭდები ვნახე, ბრაკონიერები არ ხართ?

პატრონმა ოდნავ შეცვალა სახე, მაგრამ თვალი არ მოუშორებია, მაშინვე იპოვა შესაფერისი მკვდარი პასუხი:

არა, ჩვენ უბრალოდ ვიჭერთ მოგზაურებს, ვკლავთ და ვმარხავთ, - და მოჩვენებითი ვნებით დაამატა, - რა ბრაკონიერები ვართ თქვენთან?! რეზერვი აქ არის, ყველაფერი კანონიერია. ამ ბრაკონიერებს მე თვითონ დავხვრეტავდი. შემოდი და ღამე ჩვენთან გაათიე. ახლა ვივახშმოთ.

ოლეგ კარტავიხი არის წმინდა იოანეს ვორტი, ფიოდორ ლეონტიევიჩ კარტავიხის ვაჟი, ცნობილი მცველის, კრილონის უფროსი მონადირე, რომელიც ერთ დროს მეთვალყურეობდა ნახევარკუნძულს. მისი საფლავი მდებარეობს მდინარე ნაიჩეზე. იქვეა დაკრძალული მისი ცოლი, მის გვერდით. ფედორ ლეონტიევიჩის შესახებ წავიკითხე სახალნელი მწერლის მოთხრობაში ამ კამპანიამდე ცოტა ხნით ადრე.

მამის შემდეგ მისი ადგილი არავინ იყო. და როდესაც 2006 წელს კირილოვოს ფორპოსტი ამოიღეს, კრილონში ანარქია ჩამოყალიბდა“, - განაცხადა ოლეგმა სამწუხარო ფაქტი.

ეს სასაზღვრო პუნქტი, როგორც ჩანს, იცავდა სასაზღვრო ზონას არა იმდენად ჯაშუშებისგან, დივერსანტებისა და უცხოური შემოსევებისგან, არამედ ადგილობრივი ბარბაროსებისგან.

იქ მესაზღვრე ზის, ხედავს, რომ მოდიხარ: თუ უნდოდა, შეგიშვა, თუ არ უნდოდა, ჯოჯოხეთში გამოგგზავნა.

ვახშმის დროს ოლეგმა ბევრი საინტერესო რამ უამბო მამის შესახებ. ფიოდორ ლეონტიევიჩი, სხვა საკითხებთან ერთად, ცნობილი გახდა ნახევარკუნძულზე უზარმაზარი კანიბალი დათვის განადგურებით, რომელიც ჭამდა საკუთარ სახეობას. ურჩხულმა დათვმა აირჩია ადგილი, სადაც მდინარე ბრუნავს: ის იწვა სამ მეტრიან კლდეზე და ელოდა თავის მსხვერპლს. წყალზე ნაბიჯების ხმა ესმის და დამუნჯებული დათვის წინ ხტება. ჩამოაგდებს, გვამს მალავს და ისევ წევს.

და აი, ეს კანიბალი დათვი წევს მის ჩასაფრებაში, ამბობს ოლეგი და ესმის ნაბიჯების ხმა. ის კლდიდან ხტება, მის წინ კი არა დათვი, არამედ... ფიოდორ ლეონტიევიჩი!

ოლეგი აგრძელებს მამის მიმართ ბუნებრივი სიამაყის გრძნობას:

ამ გიგანტის ნაწლავები 520 კგ-ს იწონიდა! VDNH-ში მისმა თავის ქალამ პირველი ადგილი დაიკავა. და როდესაც მათ სურდათ მისი გაგზავნა ევროპაში (ევროპული შეჯიბრი), გაჩნდა პრობლემა: ჩვენმა დაზვერვამ აღმოაჩინა, რომ ჩაუშესკუს ტროფეის დათვის თავის ქალა უფრო პატარა იყო. გადაწყდა, რომ არ დამცირებულიყო ჩაუშესკუ - რომელიღაც ფიოდორ ლეონტიევიჩის თასი, ხედავთ, უფრო დიდია ვიდრე ჩაუშესკუს თასი! - და ამით არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუმინეთთან და მამის დათვი ევროპაში არ იყო გამოფენილი. ეს ყველაფერი პოლიტიკაა, ცარიელი იყოს!

ჩემს გვერდით მაგიდასთან იჯდა ოლეგის ჩუმად პარტნიორი, სანია. წვნიანი და პელენგა გაგვიმასპინძლდნენ.

ჭამე ყველაფერი, ამ ხნის განმავლობაში უკვე საკმარისად ვჭამეთ.

კანიბალი დათვი რომ მოკლეს, მის ადგილას დამარხული ხუთი-ექვსი დათვი იპოვეს, რომელიც მოკლული იყო“, - აგრძელებდა თემა ოლეგმა.

”არ მიყვარს, როცა ტრაბახობენ,” მან განავითარა იდეა, ”რომ სამასი მეტრიდან დათვი მოკლეს და ა.შ. ისინი ცდილობდნენ მჭიდროდ გაუმკლავდნენ დათვებს, როგორიცაა ფიოდორ ლეონტიევიჩი.

დიახ, ჩვენი წინაპრები დათვებს არა მხოლოდ თოფით, არამედ შუბით დასდევდნენ და ხშირად იმარჯვებდნენ სამართლიან ბრძოლაში. დღესდღეობით, ნადირობის უნარი აქვეითებს ბარიერს, რადგან მცირე იარაღი უმჯობესდება. ყველაფერი შედარებითია.

და არ გეშინია ასე დათვებს შორის მარტო სიარული? - ცოტა ირონიით მიყურებს წმინდა იოანე.

”დიახ, რატომღაც შიში არ არის, ეს ჩვეულებრივი რამ არის”, ვპასუხობ მე.

ერთხელ მაინც დათვი დაესხა თავს? არა? მაგრამ თავს დამესხა... სხვანაირად იტყოდი.

როგორც ჩანს, დათვი მშვიდი არსებაა. მე კი გავიგე, რომ ეშინია ხალხის. უბრალოდ არ უნდა მოახდინოთ მისი პროვოცირება...

კოვზით ხელში ოლეგმა გაიღიმა და შემომხედა:

და ვინ იცის რა უტრიალებს მას. აი, ჩვენ აქ ვსხედვართ თქვენთან ერთად, ვჭამთ, თქვენ კი უცებ დანას აიღებთ და ყველას დაგვჭრით. ვინ გიცნობს?! დათვიც ასეა.

ბინდის ყურისა და შორეული მაღალი ნაპირების ფონზე, ზაზუნაში ვიჯექით, ოლეგთან დავიწყეთ საუბარი ცხოვრებაზე.

შეკრებილ სიბნელეში დასაძინებლად წავედით. ეს ცოტა უჩვეულოა: არ არის ელექტრო განათება და ადრე უნდა დაიძინოთ.

ოლეგ კარტავიხის თქმით, სოფელ კირილოვოს ბარიერიდან მის ბანაკამდე 27 კილომეტრია. ამრიგად, დღეში დაახლოებით 30 კმ გავიარე.

დღე მესამე: სტუმართმოყვარე სათევზაო ბანაკები, სახალინის ჯუნგლები და კონცხი ანასტასია

დილის შვიდ საათზე გავიღვიძეთ მაღალი ხმით:

სანია! Ადექი!

სწორედ ოლეგმა გააღვიძა თავისი პარტნიორი.

ადექი, ადექი! ჩვენ უნდა ჩაალაგოთ ჩვენი ნივთები.

დღეს ისინი იკეცებიან და ტოვებენ ბანაკს. შუადღისას ტალღა იწყება და თქვენ უნდა გქონდეთ დრო, რომ შეაგროვოთ თქვენი ნივთები, დაშალოთ სახლები და ახვიდეთ ჩრდილოეთით.

ცა შუბლშეკრული იყო. თუმცა, პროგნოზი იმავეს გვპირდებოდა: სამშაბათს წვიმა დღის პირველ ნახევარში.

ფიოდორ ლეონტიევიჩ კარტავიხის დევიზი იყო: „თუ ამას ვერ ასრულებ, ნუ დამპირდები, თუ ქანაობ, დაარტყი“.

ასეთი განშორების სიტყვებით ოლეგმა და სანიამ გამიცილეს გზაზე. განშორებისას ოლეგმა მობილურის ნომერი მომცა.

დილის 8:30 საათი იყო. Წვიმდა. ცოტა ხანში უფრო დაჟინებით დაიწყო წვეთოვანი და ძლიერი წვიმა დაიწყო, მყისიერად კანამდე დამასველა.

მალე შენობები გამოჩნდა: დაახლოებით 8 კმ სიარულის შემდეგ მივედი მდინარე ნაიჩის ნაპირებთან (აქ მდებარეობს ფ.ლ. კარტავიხისა და მისი მეუღლის საფლავი). მდინარის ჩრდილოეთ ნაპირზე არის ბანაკი. როგორც წინა დღეს მითხრეს, აქ ცხოვრობს ვიღაც პეტროვიჩი.

ბანაკი უზარმაზარია. კარზე ვაკაკუნებ. გამოვიდა ჭუჭყიანი ბიჭი, რომელიც საკუთარ თავს სერგეი უწოდა. თავად პეტროვიჩი თრეილერში აღმოჩნდა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ სამივე უკვე ვსაუზმობდით ბანაკის სასადილო ოთახში. პეტროვიჩი მოწინავე წლების გამოცდილი, წვერიანი კაცია, ის ამ მხარეებში 1989 წლიდან ცხოვრობს. ჩართულია აღმოსავლეთ სანაპირომას ყველა იცნობს კრილონის შესახებ. თავის მხრივ, იგი პირადად იცნობდა ფ.ლ.კარტავიხს.

შებოლილი იხვი ბრინჯით მიმასპინძლდა, პეტროვიჩმა მითხრა, როგორ გაათია სამი წლის წინ ამ ბანაკში ორმა ახალგაზრდა ინგლისელმა ქალმა კანოეით იაპონიაში. მაშინვე ვიცანი: ერთ-ერთი მათგანი სარა აუტენი იყო. მან მოიარა მსოფლიოს გარშემო და გადავიდა სახალინის გავლით იაპონიაში: კრილონიდან ვაკანაიში ლა პერუსის სრუტის გავლით. შემდეგ ვმუშაობდი გარკვეულ სტრუქტურებში და ვმუშაობდი მის საკითხზე.

საღამოს, ვხედავ კაიაკს, რომელიც დგას. იქიდან ორი გოგონა გადმოვიდა და ნაპირზე კარავს გაშლიდა, - იხსენებს პეტროვიჩი, - მე ვუთხარი მათ: აქ დათვები ტრიალებენ, ტუალეტში იარაღის გარეშე არ დავდივარ-მეთქი. მოკლედ დაპატიჟა ღამის გასათევად შიგნით.

პეტროვიჩის თქმით, ამ ადგილას იყო იაპონური სოფელი სკოლით. გასაკვირი არ არის, რომ იაპონელების დროს მთელი სამხრეთ სახალინი აშენდა და დასახლდა. მთის სპამბერგის მთისწინეთში ჩვენ წავაწყდით საკმაოდ დიდ ველს - შრომისმოყვარე იაპონელები ყველაფერს აკეთებდნენ თავიანთი განწირული იმპერიის გასაფართოვებლად.

საუზმის შემდეგ გადავკვეთე სავსე ნაიჩა, მისი წყლები თითქმის სასადილო ოთახის ფანჯრების ქვეშ, იმ ჭაობებში, რომლებიც პეტროვიჩმა მესესხა, და, შეთანხმებისამებრ, მეორე ნაპირზე ჩიხში დავტოვე, გადავედი. შორს, ბორცვებთან ცხენები ძოვდნენ. მათთვის ცნობილია კრილონის ნახევარკუნძული.

თითქმის 8 კილომეტრიანი მგზავრობის შემდეგ, წვიმის ნაკადების ქვეშ, ბორცვებში ვამჩნევ მართლმადიდებლურ ჯვარს, რომელიც გვირგვინია სველი ხეების მიღმა დამალულ სამლოცველოს - მივედი მდინარე მოგუჩის შესართავთან, რომლის ნაპირებზე სხვა ბანაკი იყო განთავსებული.

ბანაკის ტერიტორიაზე ძროხები და ცხვრები ძოვენ. Ძაღლი დარბის. სახლში სწრაფად შემოსულ ქალს შევამჩნიე. ჩქარა მივყვები და კარზე ვაკაკუნებ. კარი იღება და შემომხედა ქალი, რომელიც ახლახან შემოვიდა და აღმოსავლური მამაკაცი თავზე ბანდანით. ფრაზა, რომლითაც მომესალმეს, ბევრს ლაპარაკობდა:

შენ ხარ ჩემი ძვირფასი ადამიანი!

ეს იყო ოლგა, სახლის ბედია, რომელმაც თანაგრძნობა გამოთქვა ჩემი სრულიად გაჟღენთილი მდგომარეობის მიმართ. ალიკმა მაშინვე შესთავაზა ტანსაცმლის გამოცვლა. ბორცვზე სამლოცველოს დათვალიერების შემდეგ, ამ კეთილი ადამიანების ამბის მოსმენისას სამი ჭიქა ცხელი ბორშჩი ვჭამე. ოლგა მოვიდა ალთაის ტერიტორია, უკვე ოთხი წელია აქ მზარეულად მუშაობს. სახლში არის ქმარი და ხუთი შვილი. ერთი-ორი წლის წინ წავედი ოჯახის მოსანახულებლად და მას შემდეგ ვეღარ მოვახერხე გარეთ გასვლა - საკმარისი ფული არ იყო. მეტიც, წელს თევზი თითქმის არ იყო. ალიკას სიცოცხლეც ტოვებდა და სამი წელია აქ არის გაუსვლელად (!).

აქ, ფაქტობრივად, არა მხოლოდ ბანაკი, არამედ რეკრეაციული ცენტრია. თბილ სეზონზე ყოველ შაბათ-კვირას იმართება წვეულებები მდიდარი ადამიანებისთვის: მუსიკა, მწვადი და ა.შ.

ოლგა თავის ციფრულ კამერაზე მაჩვენებს ადგილობრივი ცხოვრების ამსახველ ფოტოებს: თევზაობა, პირუტყვი, ყოველდღიური სამუშაო. ეს რაღაც დეჟა ვუს ჰგავდა: იმავე წლის ივლისში, როცა გზას ვადგამდი კონცხიდან აღმოსავლეთისკენ, სახალინის გადაკვეთით, შორეულ ტაიგაში მილსადენების ქოხში, იგივე სტუმართმოყვარე დიასახლისი. მაჩვენა ფოტოები ლეპტოპზე ჭამის დროს. როგორც ჩანს, ასეთი ქალების მთელი ტიპი განვითარდა.

თქვენს ყურადღებას ვაქცევ წელიწადის ამ საკმაოდ ცივ დროს კოღოების არსებობაზე. ალიკი ამბობს თავისი დაკვირვების ზუსტ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომ ისინი 6 სექტემბერს გამოჩნდნენ სანაპიროზე და ოლგა განმარტავს მიზეზს: ზაფხული იყო მშრალი, ცხელი, ჩრდილში 30 გრადუსამდე, ამიტომ კოღოები სავარაუდოდ ელოდნენ. ხელსაყრელი დრო.

ბორში რომ ვჭამე, ცხელი ყავა დავლიე და გავხურდი, მე, მიუხედავად ალიკის დაჟინებული შეთავაზებისა, ღამე დავრჩენილიყავი (მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ ჯერ კიდევ დღეა), გადავედი. ჩახუტებული რომ დავემშვიდობე მეპატრონეებს, რომლებიც მდინარისკენ მიმაცილეს, ვეხვეწები (როდესაც მოქცევა დაბალია) მოგუჩს და ვაგრძელებ გზას სამხრეთისაკენ.

იმედით ვუყურებ პირქუშ ცას, საიდანაც წყალი სწრაფად ცვივა: სველ მოგზაურს მზეზე მეტად სწყურია, ვიდრე ოდესმე.

წინ არის მოგზაურობის ყველაზე რთული ეტაპი - გადაკვეთა ზევით, ქედის გასწვრივ, ჰირანოს კლდეებისა და კონაბეევკას კონცხის გვერდის ავლით. მომზადებული ვიყავი იმისთვის, რომ ეს ძალიან რთული იქნებოდა, მაგრამ არც კი წარმოვიდგენდი, რომ ეს თითქმის სასიკვდილო იქნებოდა.

ამ კლდოვან ადგილებში ქვემოდან არის გადასასვლელი, მაგრამ წაკითხული მოგზაურების მოგონებებიდან და გამოცდილი ადამიანებისგან მოვისმინე რჩევებიდან აღმოჩნდა, რომ ზღვის პირას მხოლოდ მსუბუქად შეიძლება სიარული. ჩემმა მეგობარმა და ლაშქრობის პარტნიორმა სპამბერგის მთაზე, მაქსიმმა, თქვა, რომ კონცხი კონაბეევკამ მიიღო სახელი იმის გამო, რომ აქ ცხენები დაეჯახა (იყო იაპონელების აშენებული ცხენის ბილიკი).

ჩემს უკან დაახლოებით 12 კგ ნივთი მაქვს, გადავწყვიტე ზევით ასვლა.

ალიკის მიერ მითითებულ პატარა ჟანგიანი გემის ჩონჩხს მივაღწევ. არის ღრუ, რომელშიც იმალება ქედისკენ მიმავალი ძველი იაპონური გზა. მაგრამ ჯერ გადავწყვიტე მივიდე უახლოეს კლდოვან თითზე და ვნახო რა არის მის უკან. პირველი ათეული მეტრის მანძილზე უზარმაზარ კლდეებს რომ გავუყევი, ფეხის თითზე ავდივარ და ყველგან ლოდების გროვას და დანის მსგავსი კლდეებს ვხედავ. მე მესმის, რომ არ ღირს მძიმე ზურგჩანთით გაგრძელება - ეს სარისკოა.

ფეხსაცმლის გამოცვლა: ჩუსტები, რომლებიც კარგია მხოლოდ პირობებში ზღვის სანაპირო, ზურგჩანთაში ვმალავ, სპორტულ ფეხსაცმელს ვიცვამ და ხეობაში გავდივარ.

თავიდან თითქოს გზა ჩანს, მაგრამ მალევე იკარგება ჭაობებში. ხელის ქნევა - რა შეიძლება იყოს! - ფერდობზე ვბრუნდები და პირდაპირ ზევით ავდივარ. სპამბერგისგან მტკივნეულად ნაცნობი ბამბუკი მტრულად იღრღნის. ერთი კვირის წინ მთის წვერზე არ გაგვიშვა, ახლა კრილონის შემოვლაში გვიშლის ხელს!

ტანსაცმელი, რომელიც უკვე გამხმარი იყო, კანზეა გაჟღენთილი. ირგვლივ არყები და სხვა ფოთლოვანი ხეები და რამდენიმე წიწვოვანი ხეა. ხის ტოტებზე მიბმული, ბამბუკს ვებრძვი. ამ მიტოვებულ, წვიმით მორწყულ და დათვებში გარშემორტყმულ უცნობის შიშს ვთრგუნავ. უკან დასახევი არ არის. მართალია, ალიკი და ოლგა ჯერ კიდევ არ არიან შორს და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაბრუნდეთ, მაგრამ მათთან დაბრუნება კაპიტულაცია იქნებოდა. მახსოვს, მაქსიმმა თქვა, რომ ტონინო-ანივას ნახევარკუნძულთან შედარებით, კრილონი საბავშვო სათამაშოა. ხუმრობ, მეგობარო, ანივას კონცხზე ლაშქრობა სახალისო გასეირნება იყო, მაგრამ აქ ყოველ მეტრზე ბრძოლაა.

ქედის წვერამდე გავდივარ. აყვავებულ მცენარეულობის მიღმა მხოლოდ ზღვის ზედაპირი ჩანს გაუთავებელი სივრცეებინახევარკუნძული.

ქედის თხემზე ბამბუკი არც ისე მაღალია - უფრო ადვილია სიარული. ქედის გასწვრივ მივდივარ უფრო სამხრეთით. მე არ დავდივარ, ვზივარ, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. ფაქტიურად - იმიტომ, რომ წვიმისგან ყველაფერი სველია; გადატანითი მნიშვნელობით - იმიტომ, რომ ხელით უნდა იმუშაო, როგორც ცურვისას. არც კი მახსოვს ადიდებული ძველი იაპონური გზა - ის მთლიანად გაქრა ჭაობებში. ინტუიციით მივდივარ. პერიოდულად, ფეხქვეშ შეგხვდებათ თხრილები, რომლებიც ჭრიან ქედს. ზოგან ისინი ღრმაა და მათი დასაძლევად თქვენ უნდა ჩახვიდეთ მათში. ეს ყველაფერი - ბამბუკი, თხრილები და წვიმა - არ შეიძლება გამოიწვიოს სევდიანი განწყობა. მაგრამ სიგიჟეა ასეთ ადგილებში დეპრესია: ასეთ პირობებში ლამაზი პეიზაჟები ბევრად უკეთესია, ვიდრე მშრალ და თბილ პირობებში - მოპირდაპირე სახლის კედელი, სადაც საღამოს ფანჯრებში ასობით ადამიანის პირადი ცხოვრებაა გამოსახული. ქვემოთ გამოჩნდა კონცხი კონაბეევკა. მართლაც არამიწიერი სილამაზე!

ვამჩნევ, რომ ქედი თანდათან იწყებს დაღმართს სანაპიროსკენ. სიხარულში გადავწყვიტე ჩამოხვიდე ქედიდან და ადრე დავიწყო დაღმართი და ეს დიდი შეცდომა იყო. მარცხნივ "ვვარდები" და ბამბუკის გავლით ვიღებ გზას. ფერდობებზე კი, როგორც უკვე ვიცით, გაცილებით ძალადობრივია, ვიდრე ქედზე. ნაკადულის კალაპოტისკენ ვიღებ გეზს და თავისუფლად მივუყვები მას იმ იმედით, რომ ზღვის ნაპირამდე მიმიყვანს. თუმცა, ფერდობი მოულოდნელად ეშვება და, როდესაც ვხედავ ზღვის ტალღებს, რომლებიც კლდეებს შორს ეჯახება, მესმის, რომ მხოლოდ მაღალ კლდეზე ვარ. აჩქარდა, ოჰ, აჩქარებული დაღმართით!

გაღიზიანებული ავდივარ მდინარის კალაპოტზე და მარცხნივ ვეშვები მთის ფერდობზე, პირდაპირ ბამბუკის სქელში. ფაქტია, რომ ბამბუკის ან ჯუჯა კედრით გადახურულ ფერდობზე ჩასვლა უფრო ადვილია, რადგან მიდიხარ მისი გავრცელების მიმართულებით, ანუ „მარცვლით“, მაგრამ უნდა ახვიდე „მარცვლის საწინააღმდეგოდ“. მე, ფაქტობრივად, გადავწყვიტე ტარანაიდან კრილონის ნახევარკუნძულის გარშემო შემოვლა ზუსტად იმიტომ, რომ გამოცდილი ამხანაგის თქმით, კონაბეევკას ზემოთ ქედზე ბამბუკი ვრცელდება სამხრეთის მიმართულებით, რაც ამარტივებს მოძრაობას, რადგან ის „მატყლს მიჰყვება. ”

გაჭირვებით გადავდივარ ფერდობზე და ვიწყებ დაღმართს შურს გასწვრივ. მცოცავი მცენარეები შერეულია ბამბუკში. ისინი ერთმანეთში ირევიან და ზურგჩანთას ეკიდებიან ან უბრალოდ ბილიკზე ეკიდებიან: შეუძლებელია მათზე გადადგმა ან დაშლა. ძალიან რთულია წინსვლა, გულისრევამდე, გულისრევა ზედმეტი მუშაობის ნიშანია. მეორდება მრავალი წლის წინ ლაოსის მთიან ჯუნგლებში მომხდარი ვითარება. ლაოსის ვაზებსა და სხვა აყვავებულ მცენარეებს დაემატა რამდენიმე ხოჭო, რომლებიც ხელებს მკბენდნენ, რაც მანამდე უცნობ, გრეხილ ტკივილს ტოვებდა. მერე არც საჭმელი მქონია და არც სასმელი და ქვევით, ჩემგან კილომეტრზე ნაკლებ დროზე, ღრმა მდინარე მოედინებოდა და მაცინებდა თავისი სიხალისით. და ზუსტად იგივე გზით ავიღე გზა ჯუნგლებში და გამოვედი კლდოვან კლდეებთან. მაგრამ მაშინ მსუბუქი ვიყავი და როგორღაც შემეძლო კლდოვან კედელსა და ხეებზე ასვლა.

სახალინის ჯუნგლები არ ჩამოუვარდება ინდოჩინეთის ჯუნგლებს. სპამბერგის მთის ფერდობზე, ბამბუკის გავლით, გამოვთქვი სურვილი, მქონოდა მაჩეტე, მაგრამ მაქსიმმა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მაჩეტე არ გამოდგება. ახლა უბრალოდ მოწადინებული მქონდა მაჩეტე ხელში მეჭირა და ზღვისკენ გზა გამეჭრა. გაჭრა ყველაფერი გარშემო, მხრიდან! - ველური ფლორა ისეთი დამღლელი იყო. იქნება ხსნა ამ მომაკვდინებელი სილამაზის სანაპიროზე! აქ არის კლდეები და ქვიშა, არის ნაკადულები და ტალღები, იქ შეგიძლია დაწოლა ბრტყელ ზედაპირზე და ამოისუნთქო. აქ თქვენ უნდა იყოთ მუდმივ დაძაბულობაში: ფიზიკურად და გონებრივად. იმისთვის, რომ როგორმე წინ წავიდე, სასოწარკვეთილ სალტოს ვხტები წინ და თავს და ჩემს ზურგჩანთას ტოტებს ვეხვევი. და ასე სამჯერ.

ნაკადი ისევ მიედინება და ისევ კლდეზე ეცემა.

ისევ ავძვერი სახალინის ჯუნგლების ღეროზე, ისევ ვკვეთავ სპურს. და აი, ბოლოს და ბოლოს, მესამე ნაკადი, რომლის კალაპოტიც ზღვისკენ მიდის!

სანაპიროზე გამოსვლისას ვიხსენებ ჩრდილოეთით დარჩენილ კონაბეევკას თაღს და მზერას ზევით ვაქცევ. ჭეშმარიტად მკვლელი სილამაზე: შეგიძლიათ სამუდამოდ დარჩეთ ამ ჭაობებში.

იმდენად დაღლილი ვარ, რომ თაღთან მისვლის და მის უკან რა დევს (ახლა ვნანობ) დამეკარგა. მაგრამ ყველაფერი, რაც არ გვკლავს, გვაძლიერებს, თქვა ერთმა რადიკალმა.

იყო გარკვეული დანაკარგები: შარვალზე ჯიბე ჩამოგლიჯა და ხელები გაკაწრული ჰქონდა. შემდეგ, ლაოსში, ჩემი შარვალი შორტად გადაიქცა, ფეხები და ზურგი კი ზოლიან ხორცად. მშობლიური ადგილები უფრო ლმობიერია.

საღამოს ექვსი საათია.

...კონცხ ანასტასიაში მივდივარ. ოდესღაც სოფელი ატლასოვო იყო. პეტროვიჩმა თქვა, რომ იქიდან მათკენ - ნაიჩზე მდებარე ბანაკამდე - ერთმა კაცმა ორ საათში (!) გაიარა კონაბეევკას ზემოთ მდებარე ჭურჭელში, რათა დახმარება გამოეძახა: იქ რაღაც გაჩერდა. სამ საათზე მეტი გავატარე მარტო კონაბეევკას გარშემო სეირნობაში.

ჩანჩქერს, გორაზე შუქურს გავდივარ და კონცხ ანასტასიას მივაღწევ.

ეს არის ზღვაში მკვეთრი ამონაკვეთი და შედგება ორი კლდისგან: დიდი ჰგავს პურს და, როგორც ჩანს, ექსტრუზიას (მაგმატური სხეული), მეორე უფრო პატარაა და არის კეკური. სამხრეთით, მორგესის ყურის გასწვრივ, კეიპ კრილონი ჩანს მასზე შენობებით. გორაზე მაღლა არის თეთრი საჰაერო თავდაცვის ბურთები.

თავად ანასტასიას კონცხზე არის ბანაკი, მეთევზეები უკვე წავიდნენ, ბანაკში არავინ არის. ირგვლივ შენობებია. კარაფუტოს დროიდან შემორჩა ინფრასტრუქტურა: ბურჯი, თევზის დასამარილებელი ჭურჭლები და ა.შ.

Ბნელდება. თავზე ზურგჩანთით გადავდივარ მდინარე ანასტასიას, კისერამდე მძვინვარე მაღალ წყალში (მოქცევა იწყება).

ცეცხლს ვანთებ (ზღვის შეშა, თუნდაც წვიმისგან ნესტიანი, კარგად იწვის!), ნაჩქარევად ვამშრალებ ნივთებს შებინდებისას, ვამზადებ ვახშამს და გავთიშავ. ნესტიან კარავში მე ვიმეორებ დატვირთულ დღეს ჩემს მეხსიერებაში. კარვის ღია შესასვლელიდან მე ვუყურებ კონცხის კრილონის შორეულ შუქებს და შუქურის ანარეკლებს: ის ჭრის სწრაფი ციმციმით გარკვეული სიხშირით. სამხრეთ ნაწილიღამის ცა. ლამაზი და მონუმენტური. მახლობლად არავინ არის და ხალხის შორს ყოფნა სულს ათბობს: მორგესის ყურეში, ჩემგან დაახლოებით ნახევარი მანძილით, კეიპ კრილონამდე, ნავმა წამყვანმა ჩამოაგდო.

კონცხამდე - 12-15 კილომეტრი. ხვალ ლანჩამდე იქ უნდა ვიყოთ.

მეოთხე დღე: კეიპ კრილონი, იაპონია და დასავლეთი სანაპირო

დილით ადრე გამეღვიძა: ექვსის ნახევარზე. სველი ტანსაცმლის გაშრობას დიდი დრო დასჭირდა და ათის ნახევრამდე არ გავედი.

ტანსაცმლის გაშრობის პროცესში, სამწუხაროდ აღმოვაჩინე, რომ აკუტაგავა რიუნოსუკეს მოთხრობების პატარა წიგნი კიდევ ერთხელ სველი იყო და ახლა მთლიანად დაიშალა (ქაღალდის ნივთები უნდა ინახებოდეს პლასტმასის ჩანთაში!). არაერთხელ დაწებებული წიგნის შეკეთება ვეღარ მოხერხდა, ამიტომ გადავწყვიტე დამეწვა. ღირსეული გამგზავრება სამოგზაურო წიგნისთვის არის ღირსეულად ჩაბარება მსოფლიოს დასასრულის ცეცხლში. ამ დიდი იაპონელი მწერლის წიგნი, რომელიც თან მახლდა ქვეყნის და სახალინის მოგზაურობის დროს, ტრიუმფალურად გაუჩინარდა ანასტასიას კონცხზე გაჩენილი ხანძრის ცეცხლში.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თან ახლდა ცნობისმოყვარე ბეჭედი, რომელიც ჩემი წინსვლის პარალელურად ბანაობდა ნაპირიდან დაახლოებით ათი მეტრის დაშორებით. მე მივყვები უზარმაზარ ახალ ნაკვალევს კლუბური ფეხის. ბილიკები მარჯვნივ უხვევს ბორცვებში და მაშინვე ისევ ჩნდება.

ვამრგვალებ სამ კლდოვან კონცხს. მე ვხვდები ყველგანმავალი მანქანის ჩონჩხს: საბრძოლო მანქანისგან რჩება მხოლოდ შასი და დგუშები. უკვე იგრძნობა სამხედროების სიახლოვე.

ბოლო კლდოვან კონცხს - კოსტრომას კონცხს გავდივარ და ფინიშამდე - კრილონის კონცხამდე მივდივარ.

ურალის მიერ მოწყვეტილი ჭუჭყიანი გზა, სანაპიროდან ბორცვისკენ მიდის, სადაც შენობებია განთავსებული.

შუადღის ოთხ საათზე უკვე ჭკუაზე ვიყავი. სამხრეთ წერტილისახალინი.

კრილონზე არის სასაზღვრო პუნქტი, რომლის მახლობლად არის ვერტმფრენი (ნაპირზე სეირნობისას რამდენჯერმე მიფრინავდა წინ და უკან), უძველესი მოქმედი შუქურა, მის გვერდით არის მეტეოროლოგიური სადგური და დანგრეული შენობები. ყველგან.

მივდივარ ჭუჭყიან გზაზე, ზოგან ძლიერ ტალახად იქცევა.

ვერტმფრენმა კვლავ დაიწყო აფრენა. ქალი, რომელიც მის აფრენას უყურებდა, მომესალმა. ბიჭი ჭიანჭველას მოტოციკლით დადიოდა, ზურგში დიზელის ძრავის ნაწილები ეჭირა.

ჩემდა გასაკვირად, არცერთმა სამხედრომ არ მომთხოვა საბუთი: ისინი, სამხედროები, ამ სასაზღვრო ზონაში პრაქტიკულად უხილავი იყვნენ.

კონცხის კიდეზე, კლდის ზემოთ არის საბჭოთა ჯარისკაცების საფლავი, რომლებმაც გაათავისუფლეს სამხრეთ სახალინი 1945 წლის აგვისტოში. ჯიპერები აქ ყოველწლიურად 9 მაისს მოდიან გვირგვინების დასამყარებლად. ძეგლის აქ ნახვა სრულიად მოულოდნელი იყო ჩემთვის. თუმცა, ამ მოწყობას უფრო მეტი სიმბოლური მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს.

კლდეზე ვზივარ, სახალინის კიდეზე. შორიდან იაპონიის ზოლი ლურჯი ჩანს. ვაკანაიმდე ორმოცი კილომეტრია. იმ - იაპონურ - სანაპიროზე ხედავთ თეთრ კოშკს. სამხრეთ-დასავლეთით ამოდის მთა რიშირი, რომელიც წარმოადგენს ამავე სახელწოდების კუნძულს. იაპონია, როგორც იტყვიან, სულ ერთია, თანაც შორს. შორს არის - ბიუროკრატიულად (იაპონიაში ვიზა მაინც არ გაუქმდება), მაგრამ ეს სულ რაღაც ქვის სასროლია, რადგან იაპონელი მოგზაური სეკინო იოშიჰარუ და მისი მეგობარი იქ კაიაკით 13 საათში მივიდნენ დაახლოებით ათი წლის წინ.

ერთხელ, კავშირის დასასრულს, ერთმა ფრანგმა ვინდსერფინგის ბარონმა არნო დე რონემ, გინესის რეკორდების წიგნის რეკორდსმენმა, საბჭოთა ვიზას დალოდების გარეშე (საპოროში საკონსულოში საუზმობდნენ), რათა ლეგალურად გადაეკვეთა La Perouse Strait, ერთ-ერთ ვარჯიშის დღეს, მან დაიჭირა ხელსაყრელი ქარი, ნებაყოფლობით წავიდა სერფინგზე სახალინში. სასაზღვრო კონცხის კრილონის ნაპირზე არნო არ შეხვედრია არავის, ვისაც შეეძლო მისი ჩანაწერის ჩაწერა. ჩვენმა მეთევზეებმა ის სევდიან ფიქრებში დაიჭირეს და მსოფლიოში ცნობილი ნავიგატორი მესაზღვრეებს გადასცეს. საქმე საკმაოდ წარმატებით გადაწყდა: არნოს მოსკოვში კარგად იცნობდნენ.

და მხოლოდ ადამიანთა შეზღუდულმა წრემ იცის, რამდენი ჯაშუშია იაპონიიდან ამ ტერიტორიაზე!

ვბრუნდები შუქურისკენ. მე ვეკითხები ბოლოდროინდელ ქალს, რომელიც ახლა ხეს ხედავს, სად არის მეტეოროლოგიური სადგური: იქ რაღაც მაქვს გასაკეთებელი. მეტეოროლოგიური სადგური მდებარეობს შუქურის ტერიტორიაზე, რომელზედაც საჭიროა მხოლოდ ცოტათი ასვლა.

ეზოში ქათმები დარბიან და ძაღლი იშლება. შემოსასვლელთან დგას, ოდნავ იღიმის, ლამაზი გოგონა ოლია, ვისთანაც მივედი. წელზე მეტიდა ინტერესით მიყურებს. სრული რომანი.

გამარჯობა! ოლია? მისალმებები ეგორისგან ტომსკიდან.

იეგორთან შევიარე ღამისთევა ტომსკში, როცა ავტოსტოპით ვმოგზაურობდი რუსეთში. ეგორი არის ყინვაგამძლე ავტოსტოპი და ველოსიპედის ავანტიურისტი. ორიოდე წლის წინ რომ ჩავიდა ხოლმსკში ბორნით და პირველად აღმოჩნდა სახალინზე, მაშინვე გაემგზავრა კრილონში (ამის შემდეგ მან მთელი გზა ოხამდე მიაღწია). აქ ის შეხვდა ოლიას, რომელიც ბარნაულიდან ჩამოვიდა აქ, სამყაროს ბოლოში. ეგორმა მითხრა მის შესახებ და მთხოვა ხანდახან გამარჯობა.

გაახსენდა იეგორი, მადლობა გადაუხადა მისალმებისთვის და ჩაის დალევა შესთავაზა, თუმცა მხოლოდ ერთ საათში, როცა მისი მორიგეობა დასრულდა. მაგრამ დრო არ მქონდა - მზის ჩასვლამდე მომიწია ბანაკის დადგმა და იძულებული გავხდი, ქედს დავემხო. სწორად მოვიქეცი თუ არა უარის თქმაში, არ ვიცი; იქნებ ღირდა დროის გაწირვა და იმის გარკვევა, რამ აიძულა ამ გოგონამ მიატოვა ცივილიზაცია და ეცხოვრა დედამიწის კიდეზე?..

ასე რომ, კრილონის კონცხის შემოვლით, ახლა მივდივარ ჩრდილოეთით, სახლისკენ. მე ვიყენებ გადამწიფებულ, გემრიელ ვარდს. მთა რიშირი გარდაიქმნა ჩამავალი მზის სხივებში. ჩრდილო-დასავლეთით, კუნძული მონერონი ლურჯია. კრილონის ნახევარკუნძულის თათრული სანაპიროს ბორცვები მოკლებულია ტყეს ზღვის ძლიერი ქარის გამო. ეს ხდის ადგილობრივ რელიეფს ტრანსბაიკალიას მსგავსი, ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ გაუვალი ბამბუკი იზრდება ადგილობრივ ბორცვებზე, ხოლო რბილი სურნელოვანი ბალახები იზრდება ტრანსბაიკალიას სტეპებში.

დასავლეთ კრილონის სანაპიროს კიდევ ერთი მახასიათებელია ადეკვატური შეშის ნაკლებობა: შეუძლებელია ჩვეულებრივი ცეცხლის დანთება. ნაპირი სავსეა წყალმცენარეებით, რომლებშიც კოჭებამდე ჩავარდები.

მე გავდივარ კონცხ მაიდელში.

სანაპირო ბორცვებზე ძეგლის მსგავსი რაღაც გათეთრდა. შორიდან, შიშველი რელიეფის ფონზე, წააგავს სტეპებში ბურიატის რიტუალურ სტრუქტურას.

ცოტა მოშორებით, ტყესთან არის ბეტონის მილი.

სამხედრო გზაზე ავდივარ ბორცვებში და ვუახლოვდები დამახასიათებელი იაპონური სტილის ძეგლს. კეთილშობილი სამურაის საფლავი? ძირში არის წითელი ფირფიტა, რომლის გვერდებზე არის ორი უზარმაზარი ვაზნა წითელი ვარსკვლავებით. აბრაზე წერია, რომ 1990 წელს (ავარიის შედეგად) აქ გარდაიცვალა საბჭოთა ჯარისკაცი. მთელი ეს კომპლექსი მართლა ეძღვნება გარდაცვლილს?..

ფაქტობრივად, ჩემმა ინტუიციამ არ დამაცადა: კვარცხლბეკი მართლაც იაპონურია. აღწერილი ლაშქრობის შემდეგ „სახალინის მუზეუმის ბიულეტენში“ (2011 წლის No18) აღმოვაჩინე სტატია იაპონური პოსტის შირანუსის შესახებ, რომელიც მდებარეობდა მე-18-მე-19 საუკუნეებში აქ, კონცხ მაიდელზე. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 1930 წლის ოქტომბერში მერიამ იაპონური ქალაქიჰონტომ (ახლანდელი ნეველსკი) პოსტის ადგილზე ძეგლი აღმართა, რომელიც იაპონურად ჟღერს კაიჯიმა კიენტოს მსგავსად, იაპონელი მკვლევარების კარაფუტოს პატივსაცემად. გარდა ამისა, ადგილობრივი მაცხოვრებლების გადმოცემით, იქვე იყო საბჭოთა სამხედრო ნაწილი, რომლის ტანკები, სავარაუდოდ, ჯერ კიდევ იმალება ბორცვებში და მზად არიან ნებისმიერ დროს განლაგდნენ სამხედრო ოპერაციების ჩასატარებლად.

მალევე გამოჩნდა კონცხების ზამირაილოვ გოლოვისა და კუზნეცოვის მასივები.

მზის ჩასვლისას მივაღწიე გემის ლიბერთის ნაშთებს, რომელიც 1945 წელს წარმოუდგენელი ქარიშხლის დროს ჩავარდა. გემი დაიშალა სამ უთანასწორო ნაწილად.

მზის ჩასვლისას ეს ყველაფერი სიმბოლოა ადამიანური ცივილიზაციის დროებით სამყაროს სილამაზის ფონზე.

საღამოს ფერადმა ცამ ჩუმი სიმფონია შეასრულა, საზეიმო და არამიწიერი.

19:45 საათზე მდინარის მახლობლად დავინახე ადგილი, სადაც ბალახზე კარვის გაშლა შემეძლო. სახანძროდან და შეშის ნარჩენებიდან ირკვევა, რომ აქ ვიღაც უკვე დაბანაკებული იყო. გაღრმავებულ ბინდიში, როცა კარავს ვაშენებდი, მანქანის შორეული ხმაური გავიგე და მალევე ნაპირზე სათევზაო ნავი „ნივა“ გაჩერდა, მისგან ორი ადამიანი გადმოვიდა და ზღვაში სენის სროლა დაიწყო. მივუახლოვდი მათ. შევხვდით: დიმა და ანდრეი სოფელ პრავდადან. ჩრდილოეთით დაახლოებით ხუთი კილომეტრით იყო მათი ბანაკი, სადაც დარჩნენ მათი თანამებრძოლები.

დილით დიმა და მისი მამა მოვიდნენ ჩემთან და შემომთავაზეს აწევა ნეველსკში, რადგან ძნელი იყო სანაპიროზე გასვლა კონცხის კუზნეცოვის ირგვლივ, ხოლო ტაიგას შემოვლითი გზის გასწვრივ ბინძური და საშიში იყო დათვების გამო. და თავად კონცხი კუზნეცოვი - ეს კლდოვანი ნაპირები - არის ერთი მონოპოლისტი დათვის იურისდიქციის ქვეშ, რომელსაც, სავარაუდოდ, ნამდვილად არ მოსწონს უცხო ადამიანები თავის ტერიტორიაზე (არაფერს მახსენებს?). უარის თქმა უადგილო იყო და სამი მანქანით გადავედით ჩრდილოეთით. ივანთან და მისთან ერთად ვმოგზაურობდი მონადირე ძაღლიატამი (სპარსული), რომელიც სევდიანად ღრიალებდა ყოველ ჯერზე, როცა ფანჯრიდან ფრიალებს იხვი დაინახავდა. გმადლობთ, მეგობრებო, რომ არ მიატოვეთ მოგზაური!

...კოვრიჟკას მთა გავიარეთ. აქამდე მსმენია, რომ ამ მთას აინუები აუღებელი სამხედრო ციხე-სიმაგრედ იყენებდნენ. ოდესღაც კუნძულზე იყო ომი ნივხებსა და აინუს შორის, ამიტომ ამ ჰიპოთეზის გაუქმება შეუძლებელია. ერთხელ დიმა კოვრიჟკაზე ავიდა. ზემოდან ჩამოკიდებული თოკი იმაზე მიუთითებს, რომ ბრტყელ ზევით არის გზა. სინანულით გავხედე კოვრიჟკას, რომელსაც უკან ვტოვებდით. როგორც ჩანს, შემდეგ ჯერზე მომიწევს ასვლა.

შებუნინომდე მივედით და ასფალტი დაიწყო.

შებუნინოსა და გორნოზავოდსკის დაბომბვის შემდეგ ნეველსკი მეტროპოლიად გამოჩნდა. მათ აქვთ საკუთარი "რუბლიოვკა" კი: კოტეჯები ფედერალური გზატკეცილი. ცივილიზაცია დაიწყო, შემოდგომის ფერადი ბორცვებით შემოფარგლული.

და ასე... სადგური - მიკროავტობუსი - იუჟნო-სახალინსკი. მივედით.

მასალაზე მუშაობისას გამოყენებული იქნა ინფორმაცია წიგნებიდან "Hoppo ruto. Sakharin no tabi", ავტორი სეკინო იოშიჰარა (ტოკიო, 2006 წ.), "საიდუმლო შტამპის გარეშე", ავტორი-შემდგენელი ნ.ვ. ვიშნევსკი (იუჟნო-სახალინსკი, 2012 წ.) .

ადგილი o. სახალინი, კრილონის ნახევარკუნძული

დრო 2013 წლის სექტემბერი-ოქტომბერი

დღე პირველი: ისევ სამხრეთი

სექტემბრის შუა რიცხვებში (2013) იყო თავისუფალი დღეები: შეკვეთების ჩქარობა ჩაქრა და უახლოეს მომავალში სხვა არაფერი იყო დაგეგმილი. ესე იგი, ახლა აუცილებლად მივდივარ კონცხ კრილონში! მაგრამ მაქსიმემ დამიარწმუნა, წავსულიყავი სამხრეთ სახალინის ათას მეტრზე (1) მწვერვალზე - სპამბერგის მთაზე. მაქსიმეს უბრალოდ შვებულება ჰქონდა და მას უიმედოდ სჭირდებოდა დროის სასარგებლოდ გატარება. ჩემს ძვირფას ამხანაგს შუა გზაზე უნდა შევხვედროდი.

მოდით წავიდეთ სპამბერგის მთაზე. ოთხი დღე გავატარეთ მთისწინეთში და ამ მთის კალთებზე ხეტიალში. ჩვენ მხოლოდ მივაღწიეთ ალპური ტბამოხოვოი. იქ მოაწყვეს ბანაკი. მეორე დღეს დავიწყეთ ზევით შტურმი, მაგრამ ბამბუკის სასტიკ წინააღმდეგობას შევხვდით და როდესაც ჯუჯა კედარი ბამბუკს უეცარი წვიმით დაეხმარა, ჩვენ კაპიტულაცია მოვახერხეთ. მხოლოდ ორი კილომეტრის მანძილზე მწვერვალზე ფიქრით დავკმაყოფილდით. მაგრამ, ბანაკში რომ დავბრუნდით, ვიღაცის მიერ დიდი ხნის წინ გაკეთებულ ჯოხზე ვისხედით და გავიგეთ მოხოვოის ტბის (ღრუბლები თავზე!) სილამაზე.

ქალაქში პარასკევს დავბრუნდით. დღენახევარი გაგრძელდა და კვირას ისევ მოვემზადე მოგზაურობისთვის. ახლა აუცილებლად Crillon-ზე! ამჯერად არაფერი მიმაჩერებია: ფაქტია, რომ სპამბერგის მთიდან დაბრუნების შემდეგ, სხვა დამსაქმებელს დავუკავშირდი და გავარკვიე, რომ სამხრეთ სახალინის სიმაღლეზე გაციებისას ისინი უშედეგოდ ცდილობდნენ ჩემთან დაკავშირებას, რათა მე სწრაფად გამომეყვანა. მივიდნენ მათთან და გააფორმეს მოკლევადიანი კონტრაქტი. ბუნებრივია, მე არ მქონდა კონტაქტი და ამით დავკარგე შეკვეთა საკმაოდ დიდი თანხისთვის. ეს იყო ნერვიულობის მიზეზი, მაგრამ გაახსენდა, რომ სპამბერგის მთაზე გამგზავრებამდე, მოგზაურობა, რომელზეც წინასწარ მტკიცედ მქონდა შეთანხმებული მაქსიმთან, უკვე მომიწია უარის თქმა მომხმარებელზე, რომელმაც მოულოდნელად დარეკა, მივხვდი, რომ საქმე მქონდა. სისტემით (2) და დამშვიდდა. ეს სისტემა ჭკვიანურად არის შექმნილი: ან ტრიალდები მასში, ღებულობ სტაბილურ ფულს, საკვებს და გართობას და ამავდროულად ხარ სხვისი ნების დამოკიდებულების, ხელსაწყო და აღმსრულებელი; ან მის მიღმა ხართ, მაგრამ ამავდროულად წარმართავთ ქაოტურ, არასტაბილურ, მაგრამ, რაც მთავარია, თავისუფალ ცხოვრების წესს და თქვენი ცხოვრება სავსეა არაპროგნოზირებადობით, ყველაზე საინტერესო ხალხიდა ლამაზი პეიზაჟები. ზოგადად, ბრმა სისტემას თქვენგან ერთი რამ უნდა: იჯდეთ მშვიდად და დაელოდოთ მისგან მითითებებს, მითითებებს და ბრძანებებს. სისტემა სულელურია და არსებობს გზები მის გადასაჭრელად. თუმცა მოგება და კომფორტი უნდა გაწირო. ეს არის ის, რაც მე პირველად განვიცადე.

თუ ასეა, მაშინ გაისეირნე, მერე გაისეირნე: ნაჩქარევად ჩავალაგე ზურგჩანთა, 14:20 საათზე ჩვეულებრივი ავტობუსით წავედი ქალაქ ანივაში. ჯიპი ქალაქგარეთ გაჩერდა (ატოსტოპით სიარული ხომ სახალისო აქტივობაა!) და მძღოლმა დიმამ წამიყვანა სოფელ ტარანაიში, პარალელურად აღმიწერა ქიტინგის სარგებელი, რომლითაც დაინტერესდა. სოფლის გარეთ, ავტოსტოპით მგზავრობა კარგად არ მიდიოდა: არავინ აიღო. ამგვარად, თავად ტარანაიდან კონცხ კრილონამდე ვიარე ფეხით.

გზაზე ორიოდე კილომეტრი რომ გავიარე, გადავწყვიტე ზღვის სანაპიროზე წავსულიყავი, რადგან გზა ბორცვების გასწვრივ გაგრძელდა. სამხრეთისკენ მივდიოდი, ვფიქრობდი კრილონის ნახევარკუნძულზე, რომელიც შორს იყო გადაჭიმული და ტონინო-ანივას ნახევარკუნძულის ილუზორული კუნძულები, ლურჯი ანივას ყურის მეორე მხარეს. მე ასევე ვიარე სამხრეთით სრუტის სანაპიროზე ერთი თვის წინ. სახალინის უკიდურესი წერტილები, სახალინის მეცნიერისა და მოგზაურის ანდრეი კლიტინის თქმით, საკუთარ თავთან იზიდავს, როგორც ისინი იზიდავდნენ ძველ მონადირეებს, რომლებიც ცდილობდნენ დედამიწის კიდემდე მისვლას. თავი დავიჭირე იმ ფიქრში, რომ ბედნიერებისკენ მივდიოდი. რამდენად მართალია ეს მოგზაურობის ბოლოს გავარკვევ, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ვგრძნობ მიწიერ ბედნიერებას ზურგჩანთით შორს სიარული.

ზოგადად, ინდივიდის ავტონომიური არსებობის კონცეფცია დიდი ხანია მაწუხებს: კარავი, საძილე ტომარა, საძილე ხალიჩა, საკვების საჭირო მარაგი, ასანთი, გაზის სანთური გაზის ბალონით (ახალი ნივთი. ჩემს კემპინგის კომპლექტში; იაფად ვიყიდე ლიუბიტელის მაღაზიაში; ზოგადად, მითითებულ მაღაზიაში არის ყველაფერი მოგზაურობისთვის, გირჩევთ!), ფარა, ტანსაცმლის გამოცვლა - ეს ყველაფერი თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას იძლევა. სივრცეში და იწონის მხოლოდ 12 - 15 კგ. რა თქმა უნდა, ცხოვრების ეს წესი გარკვეულ უხერხულობას მოიცავს და სწრაფად ხდება მოსაწყენი, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, რომანტიკოსებს აძლევს შესაძლებლობას ნამდვილად „აიღონ ყველაფერი ცხოვრებიდან“.

ანივა ბეი... მშვენიერი, სულგრძელი, RTG-ებით (3) და სხვა საზიზღარი ნივთებით მოწამლული. ამ პირქუშ ფიქრებს საკუთარი თავისგან განდევნის, ვცდილობ დადებითზე ვიფიქრო. ყოველივე ამის შემდეგ, სახალინი - უნიკალური ადგილი: სადაც არ უნდა აღმოჩნდე, ყველგან სხვანაირი იქნება. ბორცვები და ტუნდრა, ტაიგა და მთები, ყურეები და ჩანჩქერები - ყველაფერი ერთ კუნძულზე!

სანაპიროს გვერდით გავუვლი ჯიპებს და მანქანებს, შვებულებაში მყოფ ხალხს, ზღვაში ბადეებს ყრიან მეთევზეებს, ქვიშაზე თამაშობენ ბავშვებს, გარბიან ძაღლებს და ა.შ. ნაპირი სავსეა. მეჩქარება ხალხის აურზაურის გადალახვა. მეძახიან. დაახლოებით ოცდახუთი-რვა წლის ბიჭი, კოლექტიური ფერმის გარეგნობით, თავაზიანად არის დაინტერესებული ჩემი პიროვნებით. Ლაპარაკობდნენ. ის თავაზიანად აღფრთოვანებულია ჩემი მოგზაურობით. ხელს ართმევს დაემშვიდობება. რამდენიმე ასეული მეტრის გავლის შემდეგ ყვირილი მესმის: გასაბერი ნავიდან ნაპირიდან არც თუ ისე შორს მეთევზე თევზს სთავაზობს.

Უფასოდ! - დასძენს ის.

ღიმილით უარს ვამბობ, ზურგჩანთაში ადგილის ნაკლებობის მოტივით.

დაბინდვა თანდათან ღრმავდებოდა. ბანაკი უნდა მოვაწყოთ. გამამხნევებელია ნაპირზე გარეცხილი ხის სიმრავლე. ღრმა მდინარესთან ვჩერდები, კირილოვამდე ცოტა ხნით ადრე. კარავს ვდებ და ცეცხლს ვაკიდებ. მდინარის მხარეს არის სათევზაო ბანაკი. იქიდან ნარინჯისფერ სათევზაო ქურთუკებში ორი სხეული ჩემსკენ მიემართება. ერთ-ერთი მათგანი, მდინარის წყლის პირას რომ მიუახლოვდა, მეძახის: "ჰეი!" და ხელს აქნევს. ვუახლოვდები.

თუ ვხედავ, რომ ქსელს აწყობთ...! - ისმის თავხედი ქურდების მუქარის ტირადი.

რა გგონია, რომ ქსელს დავამონტაჟებ?! - იმავე ტონით ვპასუხობ მას.

შუახნის მამაკაცი თმობს თავის პოზიციას და სიტყვას ბოდიშის მოხდის ნოტას ამატებს:

მაპატიეთ, რა თქმა უნდა, ასეთი ტონის გამოყენებისთვის, მაგრამ ახლახან ორმა ადამიანმა გაათია ღამე აქ. დილით დავინახე, რომ ბადე დააწყეს და ორი დაიჭირეს. და ჩვენ გვაქვს RUZ (4) აქ დგას და ელოდება თევზის მოსვლას.

მე გადავწყვიტე შევცვალო თემა:

სასმელი წყალია მდინარეში?

და დადებით პასუხზე მე ვსვამ ახალ კითხვას:

ხვალ დილით შაქარს მომცემთ, თორემ სასწრაფოდ დამავიწყდა სახლში წაღება?

მეთევზე უპრობლემოდ აღმოჩნდა.

ამ ტერიტორიის კიდევ ერთი მახასიათებელი, რამაც გამაოცა, იყო მანკიერი კოღოების არსებობა. უცნაურია, არცერთი მათგანი არ იყო ტაიგაში სპამბერგის მთის ფერდობებზე, მაგრამ აქ ისინი დაჟინებით უტევდნენ! რა ანომალიაა?! შემოდგომაა, უკვე ცივა, მათი დასაძინების დროა. არა, ზაფხულშივით აქტიურები არიან!

...და ისევ განცდილი ნეველსკოის სრუტის მოპირდაპირე ნაპირზე, სოფელ ლაზარევთან, როცა საღამოს კარავთან ვიჯექი, მონატრებით ვუყურებდი ჩემს მშობლიურ სახალინის ნაპირს და ვფიქრობდი, ხვალ დაწყნარდებოდა თუ არა ზღვა, რომ შესაძლებელი იქნებოდა სრუტის გადაკვეთა. ეს განცდა არის მარტოობის, მიტოვების განცდა და ამავდროულად ეს არის იმის გაცნობიერება, რომ არავის სჭირდები, გარდა ახლო ადამიანებისა, რომლებიც არ არიან ირგვლივ, მაგრამ უყვარხართ და გელოდებიან.

მოპირდაპირე ნაპირის მთების უკნიდან, პრიგოროდნისა და ჯუნოს მთაზე, ანივას ყურის მეორე მხარეს, ნარინჯისფერი, დაზიანებული მთვარე გაჩნდა. ირგვლივ სილამაზეა: იმ სანაპიროს შუქები, ცაზე კაშკაშა ვარსკვლავები, ირმის ნახტომი... შეშა მხიარულად იწვის. სპამბერგის მთის ტაიგას შეშას დაწვა ნამდვილად არ სურდა, მაგრამ ისინი უბრალოდ ტკბებიან ცხოვრებით.

მე ვურეკავ.

მეორე დღე: სრული თავისუფლება, ზღვის მოქცევა და ლეგენდის აურა კარტავიხის გვარის გარშემო

ადექი 6.50-ზე. Ძალიან ცივი. ღამის სამი საათიდან ვერ ვიძინებდი: სიცივისგან სხეული მტკიოდა. თუმცა გამთენიისას უფრო სახალისო გახდა იმ გაგებით, რომ მე ვფიქრობდი ცხოვრების ფერებზე: მთებზე, ყურეზე, გემებისა და დასახლებების შუქებზე, ეს ყველაფერი გამთენიის სხივებში. შეშა აქ ჭეშმარიტად დალოცა

მდინარის გავლის შემდეგ გავდივარ ბანაკში. ნანგრევებზე მეთევზეები სხედან, მათ შორის ჩემი გუშინდელი თანამოსაუბრეც. როგორც დაპირდა, მეტი შაქარი მომცა, ნახევარ კილოზე მეტიც კი. ჩემს ირგვლივ მეთევზეები აღელვებენ: მე შემოვიტანე სუფთა ჰაერი მათ ერთფეროვან რეალობაში (მთელი დღე ველოდები თევზის მოსვლას!). როგორც ყოველთვის, გზაზე ბევრი რჩევა მოგვცეს.

მივდივარ დილის მზისგან განათებულ სანაპიროზე. "აბსოლუტური თავისუფლება!" - მახსოვს რომიჩ ნეიმოევი მღეროდა ციმბირის "ინსტრუქციები გადარჩენისთვის". აი, სრული თავისუფლება! ამ ყველაფერთან ერთად, ეს არ არის მხოლოდ უმიზნო ხეტიალი მთელ მსოფლიოში, არამედ სამეცნიერო მოგზაურობა. ეს განმარტება გამოიტანა ავტოსტოპის იდეოლოგმა ანტონ კროტოვმა. ბოლოს და ბოლოს, მოგზაურობა - იქნება ეს ფეხით, ავტოსტოპით, ჰიდროსტოპით, საჰაერო გაჩერებით, ველოსიპედით თუ კაიაკით - ყოველთვის არის ცოდნის ჰორიზონტის გაფართოება. ეს არის ახალი მიწები, ახალი ხალხი, ახალი შთაბეჭდილებები და რაც მთავარია, ახალი ცოდნა. ამ თვალსაზრისით ავტოსტოპი - და ნებისმიერი სახის მოგზაურობა - კარგია 18-დან 30 წლამდე პერიოდში. თავში და სულში საძირკველი საფუძვლიანია! და, რა თქმა უნდა, ფასდაუდებელი ცხოვრებისეული გამოცდილება.

ლიკვიდირებულ სოფელ კირილოვოს ვუახლოვდები. ბოლო დრომდე აქ იყო სასაზღვრო ფორპოსტი, კორდონი, რომელიც აკონტროლებდა გადასასვლელს ნაკრძალის ტერიტორიაზე (კრილონის ნახევარკუნძული არის ნაკრძალი). 2005 თუ 2006 წელს დაიშალა, ჯიპები და სხვა კვადროციკლები თავისუფლად ასხამდნენ და ახლა გადასასვლელი ეზოა.

მე მესალმება ჟანგიანი ყველგანმავალი მანქანა, ან კიდევ უკეთესი, მისი ჩარჩო. საბჭოთა არმიის ყოფილი ძალაუფლების ძეგლი. შორს მარტო დგას სათვალთვალო კოშკი.

აღარაფერი დარჩა დასაცავი, სახალინი ახლა მსოფლიო ბოსების, სანატრელი ადამიანებისა და ჰაკერების თავისუფალი მაქინაციების ზონაა. რა ქნა, ეს არის პოსტმოდერნიზმი (5), ეპოქა, როცა სამყაროს მართავენ ნავთობდოლარიანი ჰაკერები, ტელეკლოუნები და ოპორტუნისტები. არანაირი სახელმწიფო იდეოლოგია; სამშობლოს სიყვარულის ნაცვლად - იაფფასიანი ფსევდოპატრიოტიზმი და საზღვარგარეთ წასვლის სურვილი, რადგან იქ უფრო კომფორტულია. რამდენი დაშლილი და გაძარცული სამხედრო ნაწილი მინახავს მთელ რუსეთში! შეუძლებელია მშვიდად გავლა.

გავდიოდი მდინარე ურიუმზე. ზოგადად, კრილონის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდინარეები ღრმაა. მეტი ამის შესახებ ქვემოთ.

ვხვდები ბანაკს. ძაღლი ყეფს. გამოდის მაღალი, ორმოცდაათამდე წვერიანი მამაკაცი. პური ვთხოვე. მან მომცა რამდენიმე კრეკერი - ასევე ცუდი არ არის, კიდევ უკეთესი: ისინი არ დაისველებენ. ჩემს ახალ მეგობარს ვადიმ ჰქვია. ის კრასნოიარსკიდანაა. ის აქ თავისი მანქანით მოვიდა სათევზაოდ, მაგრამ წელს ძალიან ცოტა თევზი იყო და ახლა სევდიანად აინტერესებს, რამდენი ფული დასჭირდება სახლში დასაბრუნებლად. ენატრება, ამბობს, პატარა შვილიშვილი. თურმე ვადიმ სატვირთოს მძღოლია და მთელი ქვეყანა მოიარა! შეხედე, თუნდაც აქ, რუსეთის შორეული კუნძულის ნაპირზე, ფედერალური მაგისტრალებისგან შორს, გამოვლინდა ავტოსტოპების და სატვირთო მანქანების მარადიული კავშირი-სიმბიოზი-მეგობრობა. წასვლის წინ ვადიმმა და ძაღლმა ცოტა ხნით გამომიყვანეს.

გავდივარ საინტერესო სანაპირო ზოლს. მაღალი, გაქვავებული ქვიშისგან შედგება (როგორც მომეჩვენა, თუმცა გეოლოგი არ ვარ). ერთ ადგილას, ამ ფერდობმა ვიღაც მუტანტის თავი „გაადნო“. სასწაულები და ეს ყველაფერი!

აქ ვაწყობ ლანჩს: დაკონსერვებულ მარგალიტის ქერის ფაფას ვაცხელებ გაზის სანთურზე.

გავდივარ მდინარე მაქსიმოვკასთან. აქ დიდი ბანაკია. გამოვიდა პატარა კაცი, დაახლოებით ორმოცდაათი წლის, ტყავის ქურთუკში, ეცვა ოდეკოლონი (არსებობენ ადამიანები, რომელთა ელეგანტურობა ნებისმიერ პირობებში ინარჩუნებს). თავი საშას სახელით გააცნო. ის ბანაკს გაზაფხულამდე იცავს. ეს უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს. ამბობს, რომ აქ მოსწონს და როცა სახლშია, ჩეხოვში, აქ არის დახატული. აქ განსაკუთრებით კარგია ზამთარში, დასძენს ის.

არც ისე შორს არის კიდევ ერთი ბანაკი. მას ახალგაზრდა ბიჭი იცავს. ერთმანეთის მოსანახულებლად მიდიან.

ახლახან კი მისგან საღამოს ჩემს ადგილას წავედი. სიბნელეა, სანთლის დასანათებლად გამოიყენეთ ფანარი. დავინახე დათვი მიყვებოდა, დავიყვირე და გავიყვანე, მაგრამ ის სახლამდე მიყვებოდა, სანამ ჭურჭელში არ გადავიდა.

საშამ ჩაი მომცა და ყავის ფხვნილით მომზადებული უზარმაზარი, გემრიელი ბლინები მომცა. მოგზაურობისთვის კრეკერი, ბლინები და კოღოს საწინააღმდეგო მალამო მოგვცა. ზოგადად, კიდევ ერთხელ დავასკვენი, რომ ჩვენს დაკარგულ სამყაროში არ გაგიშვებენ: გაჭმევენ, დალევთ და მოგცემენ ყველაფერს მოგზაურობისთვის (6).

ჩაის რომ ვსვამდით, საშამ თქვა, რომ წელს პუტინი არ არისო. პირადად მან მთელი სეზონის განმავლობაში ანივას თევზის ქარხანაში მხოლოდ... 650 მანეთი გამოიმუშავა. საკუთარ თავს ვარაუდს ვაკეთებ, რომ თევზის მწირი შემოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი RUZ-ების მიერ წინა წლებში სახალინის მდინარეების ჩაკეტვაა.

საშა ახალგაზრდა მხიარულ კატა სიმასთან ერთად მიმყვა.

ის, როგორც ძაღლი, ჩემთან ერთად დადის სანაპიროზე.

მახლობლად მიედინება მდინარე ულიანოვკა. სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო ჩემი მუდმივი ბრძოლა ელემენტებთან და მეტაფიზიკური თავგადასავლები ამ კაპრიზულ ნახევარკუნძულზე.

თავად მდინარე არ არის პატარა და შემდეგ დაიწყო ზღვის მოქცევა. ტალღები პირდაპირ მდინარეში მიდის. დავიწყე ქექვა და მაშინვე მივხვდი, რომ სიღრმე არ იყო ბავშვური. ცოტა უფრო მაღლა არის იაპონური ხიდი; მეგონა გადავკვეთავდი, მაგრამ დანგრეული აღმოჩნდა. სიტუაციიდან შემდეგი გამოსავალი ვიპოვე: ბოძის დახმარებით ვიგრძენი აფურთხება ზღვაზე, სადაც შესაძლებელი იყო წყალში წელის სიღრმემდე გადაკვეთა და ჩანთა (7) მხრებზე დადებული, მეორე მხარეს გადავედი.

დასავლეთისკენ დახრილი მზე მაღალი ნაპირის უკან ჩავიდა. ტალღა იჭერს. ქვებზე გავუყევი - პატარა ლოდების რიგი იწყებოდა. ჩნდება გატეხილი ტელევიზორი.

ორიგინალი: შორეულ ადგილებში ცივილიზაციის ასეთი გამოძახილია. და თუნდაც გატეხილი ეკრანით. ეტყობა, მეთევზეები (თუ დათვები?) ისხდნენ და უყურებდნენ და ვერ გაუძლეს ეკრანზე მომხდარ ნამსხვრევებს, ქვებით დაამტვრიეს და სახლში წავიდნენ. ასეთ ადგილებში ფანტაზია კარგად მუშაობს. შესახებ! და აქ არის მაცივარი. ტონინო-ანივას ნახევარკუნძულის დასავლეთ სანაპიროზე ერთი თვის წინ საკმაოდ ბედნიერად შევხვდი მათ; ახლა ნახე, აქაც დაიჭერენ!

ყოველ ახალ კონცხთან მივდივარ შეკრული სუნთქვით: გაიხსნება რამე მის უკან?..

ისევ ფორდი არის მდინარე კურა. ამ მდინარეს კისერამდე წყალში გადავდივარ ჩანთით თავზე - ისეთი ღრმაა. თუმცა, ეს არის მაღალი მოქცევა; მოქცევის დროს თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ იგი წელამდე.

შამფურზე გამოვიდა. დაახლოებით სამასი მეტრის მოშორებით არის სათევზაო ბანაკი. ბიჭმა, ვინც შემხვდა, თქვა, რომ ცოტა უფრო შორს იყვნენ ბიძია საშა და ოლეგ კარტავიხი. ბურსი?! ბაჰ, ნაცნობი სახელი!

და ორი კილომეტრის გავლის შემდეგ - ახლახან დაბნელდა - ვხედავ: ბანაკი არ არის ბანაკი, არამედ რამდენიმე გაზები, სახლები და ა.შ. მდინარის (მდინარე კოლხოზნაიას) შესართავთან, ხელოვნურ კაშხალში არის დაკეცილი სპილენძის გვამები, რაც მაშინვე არ მომეწონა. იქვე ჯიპია. ორი ადამიანი წინ წამოვიდა.

სამხრეთისკენ მიდიხარ? მოდი ღამე გაათიო. იქიდან მაქსიმუმ მედვედევკას მიაღწევთ და სულ ესაა. ასე რომ, ჯობია ღამე ჩვენთან გაათიო, - მაშინვე მეუბნება ჭკვიანი გარეგნობის, ცოცხალი მამაკაცი.

ჰო, აქ ის ცნობილი მამის შვილია. თუმცა, სელაპის გვამების არსებობა არ მაძლევს საშუალებას სრულად ვენდო ამ სტუმართმოყვარე ხალხს:

აქ მოჭრილი ბეჭდები ვნახე, ბრაკონიერები არ ხართ?

მამაკაცს სახე ოდნავ შეეცვალა, მაგრამ, თვალებში ჩამხედა, შესაფერისი და მკვდარი პასუხი იპოვა:

არა, ჩვენ უბრალოდ ვიჭერთ მოგზაურებს, ვჭრით და ვმარხავთ. - და ჩემი სიმშვიდე რომ დაინახა, მოჩვენებითი მიკერძოებით დაამატა, - ჩვენ რა ბრაკონიერები ვართ შენთვის?! რეზერვი აქ არის, ყველაფერი კანონიერია. ამ ბრაკონიერებს მე თვითონ დავხვრეტავდი. შემოდი და ღამე ჩვენთან გაათიე. ახლა ვივახშმოთ.

ოლეგ კარტავიხი - წმინდა იოანეს ვორტი, როგორც მან წარმოადგინა; ფიოდორ ლეონტიევიჩ კარტავიხის ვაჟი, ცნობილი მეურნე, კრილონის უფროსი მონადირე, რომელიც ერთ დროს მეთვალყურეობდა ნახევარკუნძულს. მისი საფლავი მდებარეობს მდინარე ნაიჩიზე. იქვეა დაკრძალული მისი ცოლი, მის გვერდით. კამპანიის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ფიოდორ ლეონტიევიჩის შესახებ წავიკითხე სახალნელი მწერლის მოთხრობაში.

ეს სასაზღვრო პუნქტი, როგორც ჩანს, იცავდა სასაზღვრო ზონას არა იმდენად ჯაშუშებისგან, დივერსანტებისა და უცხოური შემოსევებისგან, არამედ ჩვენი ადგილობრივი ბარბაროსებისგან.

ვახშმის დროს ოლეგმა ბევრი საინტერესო რამ უამბო მამის შესახებ. როგორც ირკვევა, ფიოდორ ლეონტიევიჩი ასევე ცნობილი გახდა ნახევარკუნძულზე უზარმაზარი კანიბალი დათვის განადგურებით, რომელიც შთანთქავდა საკუთარ სახეობას. ოლეგის თქმით, რომელმაც ეს ყველაფერი მშობლისგან გაიგო, ამ ურჩხულმა დათვმა აირჩია ადგილი, სადაც მდინარე ბრუნავს: ის იწვა სამ მეტრიან კლდეზე და უბრალოდ იწვა იქ და ელოდებოდა თავის მსხვერპლს. წყალზე ნაბიჯების ხმა ესმის და დამუნჯებული დათვის წინ ხტება. დაარტყა, გვამს მალავს და იქვე წევს. კიდევ ერთხელ ესმის წყალზე დარტყმის, ხტუნვის ხმა - და მოხეტიალე ნათესავი აღარ არის.

და რატომღაც ეს კანიბალი დათვი წევს მის ჩასაფრებაში, - ამბობს ოლეგი, - ნაბიჯების ხმა ესმის. ის ხტება კლდიდან და მის წინ არის არა დათვი, არამედ... ფიოდორ ლეონტიევიჩი.

ოლეგი აგრძელებს მამის მიმართ ბუნებრივი სიამაყის გრძნობას:

ამ გიგანტის ნაწლავები 520 კგ-ს იწონიდა! VDNH-ში მისმა თავის ქალამ პირველი ადგილი დაიკავა. და როდესაც მათ სურდათ მისი გაგზავნა ევროპაში (ევროპული კონკურსი), გაჩნდა პრობლემა: ჩვენმა დაზვერვამ აღმოაჩინა, რომ ტროფეი ჩაუშესკუს დათვის (8) თავის ქალა უფრო პატარა იყო. გადაწყდა, რომ არ დამცირებულიყო ჩაუშესკუ - რომელიღაც ფიოდორ ლეონტიევიჩის თასი, ხედავთ, უფრო დიდია ვიდრე ჩაუშესკუს თასი! - და ამით არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუმინეთთან და მამის დათვი ევროპაში არ იყო გამოფენილი. ეს ყველაფერი პოლიტიკაა, ცარიელი იყოს!

ჩემ გვერდით მაგიდასთან ოლეგის პარტნიორი სანია იჯდა. წვნიანი და პელენგა გაგვიმასპინძლდნენ.

ჭამე ყველაფერი, ამ ხნის განმავლობაში უკვე საკმარისად ვჭამეთ.

კანიბალი დათვი რომ მოკლეს, მის ადგილას დამარხული ხუთი-ექვსი დათვი იპოვეს, რომელიც მოკლული იყო“, - აგრძელებს თემას ოლეგმა ხმამაღლა.

მე კიდევ უფრო შორს ვფიქრობდი: რომ ჩვენი წინაპრები დათვთან მიდიოდნენ შუბით და ხშირად იმარჯვებდნენ სამართლიან ბრძოლაში. დღესდღეობით, მცირე იარაღის გაუმჯობესებასთან ერთად ნადირობის უნარი მცირდება. ყველაფერი შედარებითია.

”დიახ, რატომღაც შიში არ არის, ეს ჩვეულებრივი რამ არის”, - ვპასუხობ მშვიდად.

კოვზით ხელში ოლეგმა გაიღიმა და შემომხედა:

ვინ იცის რა უტრიალებს თავში. აი, ჩვენ აქ ვსხედვართ თქვენთან ერთად, ვჭამთ, თქვენ კი უცებ დანას აიღებთ და ყველას დაგვჭრით. ვინ გიცნობს?! დათვიც ასეა.

ცოლი ისე უნდა აირჩიო, რომ რვა წლით უმცროსი იყოს: ანუ, მაგალითად, ორმოცი წლის ხარ, ის კი... ოცდათორმეტამდე. ისე, რომ ამ ცხოვრებაში უკვე სრულად მიეღო, კაცებმა დაწვა და აღარ იკუმშებოდეს.

კატეგორიულად არ ვეთანხმები მის ამ შეხედულებებს.

თუმცა, ცხოვრების შესახებ რჩევების მიცემა უმადურ საქმეს წარმოადგენს, თითოეულს საკუთარი, - მხიარულად შეაჯამა ოლეგმა.

ამ ზოგად დასკვნამდე მივედით, შეკრებილ სიბნელეში დავიძინეთ.

ოლეგ კარტავიხის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, სოფელ კირილოვოს ბარიერიდან მის ბანაკამდე 27 კილომეტრია. ამრიგად, დღეში დაახლოებით 30 კმ გავიარე.

დღე მესამე: სტუმართმოყვარე სათევზაო ბანაკები, სახალინის ჯუნგლები და კონცხი ანასტასია

დილის შვიდ საათზე გავიღვიძეთ დაჟინებული და მაღალი ხმით:

სანია! Ადექი!

სწორედ ოლეგმა გააღვიძა თავისი პარტნიორი (ღამე სანიას სახლში გავატარე).

ადექი, ადექი! ჩვენ უნდა ჩაალაგოთ ჩვენი ნივთები.

დღეს ისინი იკეცებიან და ტოვებენ ბანაკს. შუადღემდე, როცა მოქცევა იწყება, უნდა გქონდეთ დრო, რომ შეაგროვოთ თქვენი ნივთები, დაშალოთ სახლები და იმოძრაოთ ტალღის გასწვრივ ჩრდილოეთით. ტალღა იწყება თორმეტზე. ჩვენ უკვე ვიცით, რა არის მოქცევა, განსაკუთრებით მდინარის შესართავთან.

ფიოდორ ლეონტიევიჩ კარტავიხის დევიზი იყო: „თუ ამას ვერ ასრულებ, არ დაჰპირდე, თუ ქანაობ, დაარტყი“.

დილის 8:30 საათზე წამოვედი. Წვიმდა. ცოტა ხანში უფრო დაჟინებით დაიწყო წვეთოვანი და ძლიერი წვიმა დაიწყო, მყისიერად კანამდე დამასველა.

მალე შენობები გამოჩნდა - მე ვიყავი, დაახლოებით 8 კმ ფეხით გავლილი, რომელიც მივედი მდინარე ნაიჩის ნაპირებთან (აქ არის ფ.ლ. კარტავიხისა და მისი მეუღლის საფლავი). მდინარის ჩრდილოეთ ნაპირზე არის ბანაკი. როგორც წინა დღეს მითხრეს, აქ ცხოვრობს ვიღაც პეტროვიჩი.

ბანაკი უზარმაზარია. კარზე ვაკაკუნებ. გამოვიდა ჭაბუკი, სახელად სერგეი. თავად პეტროვიჩი თრეილერში აღმოჩნდა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ სამივე უკვე ვსაუზმობდით. პეტროვიჩი არის წვერიანი, სეზონური, შინაგანად ძლიერი ხანდაზმული მამაკაცი, რომელიც ამ მხარეებში ცხოვრობს 1989 წლიდან. კრილონის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ყველა იცნობს მას. თავის მხრივ, იგი პირადად იცნობდა ფ.ლ.კარტავიხს.

შებოლილი იხვი ბრინჯით მიმასპინძლდა, პეტროვიჩმა მითხრა, როგორ გაათიეს ამ ბანაკში სამი წლის წინ ორი ინგლისელი ქალი, რომლებიც კანოეით მიცურავდნენ იაპონიაში. მაშინვე ვიცანი: უფრო სწორად, ერთ-ერთი მათგანი სარა აუტენი იყო. მან მოიარა მსოფლიოს გარშემო და გადავიდა სახალინის გავლით იაპონიაში: მხოლოდ კრილონიდან ვაკანაიში ლა პერუსის სრუტის გავლით. მე მაშინ ვმუშაობდი მთავრობაში და ვმუშაობდი ამ საკითხთან დაკავშირებით.

საღამოს, ვხედავ კაიაკს, რომელიც დგას. იქიდან ორი გოგო გადმოვიდა და ნაპირზე კარავს გაშლიდა, - იხსენებს პეტროვიჩი, - ვუთხარი: აქ დათვები ტრიალებენ, ტუალეტში იარაღის გარეშე არ დავდივარ... საერთოდ, მე. დაპატიჟა ღამის გასათევად შიგნით.

პეტროვიჩის თქმით, ამ ადგილას იყო იაპონური სოფელი სკოლით. გასაკვირი არ არის, რომ იაპონელების დროს მთელი სამხრეთ სახალინი აშენდა და დასახლდა. სპამბერგის მთისწინეთში ჩვენ შევხვდით საკმაოდ დიდ ველს - იაპონელები ავითარებდნენ მათ. ისინი, იაპონელები, ეკონომიური ხალხია.

საუზმის შემდეგ გადავკვეთე ნაიჩი, რომელიც მიედინებოდა სასადილო ოთახის თითქმის ფანჯრების ქვეშ, პეტროვიჩის ჭაობებში და, მეორე ნაპირზე, როგორც შეთანხმებული ვიყავი პეტროვიჩთან, გავუყევი და ინტერესით ვუყურებდი ცხენს. ძოვება შორს. სახალინზე საკმაოდ აქტიურად ამრავლებენ ცხენებს. ცხენი კეთილშობილი და უპრეტენზიო არსებაა და აღფრთოვანებას იწვევს.

წვიმის ქვეშ თითქმის 8-კილომეტრიანი მოგზაურობის შემდეგ მთებში მართლმადიდებლურ ჯვარს ვამჩნევ, რომელიც სველ ხეებში ჩაფლულ სამლოცველოს გვირგვინით აკრავს. წავედი მდინარე მოგუჩისკენ, რომლის ნაპირზე კიდევ ერთი ბანაკი იყო განთავსებული.

ირგვლივ ძროხები და ცხვრები ძოვენ. Ძაღლი დარბის. სახლში შემოსულ ქალს შევამჩნიე. ჩქარა მივყვები და კარზე ვაკაკუნებ. კარი იღება და დაახლოებით ორმოცდაათი წლის ქალი, რომელიც ახლახან შევიდა შიგნით, და აღმოსავლური ეროვნების მამაკაცი თავზე ბანდანით მიყურებენ. ფრაზა, რომლითაც მომესალმეს, ბევრს ლაპარაკობდა:

შენ ხარ ჩემი ძვირფასი ადამიანი!

ჩემი სველი მდგომარეობის გამო თანაგრძნობა სწორედ სახლის ბედია ოლგამ გამოთქვა. ალიკმა მაშინვე შესთავაზა ტანსაცმლის გამოცვლა. ბორცვზე სამლოცველოს დათვალიერების შემდეგ, ამ კეთილი ადამიანების ამბის მოსმენისას სამი ჭიქა ცხელი ბორშჩი ვჭამე. ოლგა არის ალთაის რეგიონიდან. უკვე ოთხი წელია აქ მზარეულად მუშაობს. სახლში არის ქმარი და ხუთი შვილი. დაახლოებით ორი წლის წინ წავედი ოჯახის მოსანახულებლად და მას შემდეგ ვეღარ მოვახერხე გარეთ გასვლა - საკმარისი ფული არ იყო. მეტიც, წელს თევზი თითქმის არ იყო. ალიკას სიცოცხლეც ტოვებდა და სამი წელია აქ არის გაუსვლელად (!).

აქ, ფაქტობრივად, არა მხოლოდ ბანაკი, არამედ რეკრეაციული ცენტრია. თბილ სეზონზე ყოველ შაბათ-კვირას აქ იმართება წვეულებები მდიდარი ადამიანებისთვის: დისკოთეკა, სასმელის წვეულებები და ა.შ.

ოლგა თავის ციფრულ კამერაზე მაჩვენებს მათი ცხოვრების ამსახველ ფოტოებს: თევზაობა, პირუტყვი, ყოველდღიური სამუშაო. გამახსენდა, როგორ ამ წლის ივნისში, როცა გზას ვადგამდი კონცხიდან პოგიბიდან გორიაჩიე კლიუჩისკენ, ჩრდილოეთ სახალინის გადაკვეთისას, შორეულ ტაიგაში მილსადენების ქოხში, სახლის სტუმართმოყვარე დიასახლისმა მაჩვენა ფოტოები. მისი ლეპტოპი ჭამის დროს. რა მსგავსი სიტუაციაა! როგორც ჩანს, რუსი ქალების კლასიფიკაციის ცხრილში ასეთი ქალების მთელი ტიპი გაჩნდა.

თქვენს ყურადღებას ვამახვილებ კოღოების არსებობაზე მათთვის წლის ამ საკმაოდ ცივ დროს. ალიკი ამბობს, რომ მოჰყავს მისი დაკვირვების ზუსტი მონაცემები, რომ ისინი გამოჩნდნენ სანაპიროზე 6 სექტემბერს, ხოლო ოლგა დასძენს, ხსნის ამის მიზეზს, რომ ზაფხული იყო მშრალი, ცხელი, ჩრდილში 30 გრადუსამდე, ამიტომ კოღოები სავარაუდოდ ხელსაყრელ დროს ელოდნენ.

ბორში რომ ვჭამე, ცხელი ყავა დავლიე და გავხურდი, მე, მიუხედავად ალიკის დაჟინებული შეთავაზებისა, ღამე დავრჩენილიყავი (მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ ჯერ კიდევ დღეა), გადავედი. ჩახუტებულს რომ დავემშვიდობე ჩემს ქველმოქმედებს, რომლებიც მდინარემდე მიმაცილეს, ფორდს გავუყევი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის სავსე ზღვის ტალღით მოგუჩით.

მაგრამ მაინც, ჩვენი მზე

გამოჩნდება გადარჩენის მადლი.

პირქუში ხალხი იღვიძებს,

ტყეები გადამწვარი აღმოჩნდება.

და უამრავი ვარსკვლავი

ჩვენს თავზე

ყველა ეჭვი გაიფანტება

და ყველა შიში გაქრება.

მოგზაურობის ყველაზე რთული ეტაპი წინ გველის - ჰირანოს კლდეების მწვერვალზე და კონაბეევკას კონცხზე გადაკვეთა. გონებრივად მომზადებული ვიყავი იმისთვის, რომ ეს ძალიან რთული იქნებოდა, მაგრამ არც კი მეპარებოდა ეჭვი, რომ ეს თითქმის სასიკვდილო იქნებოდა. ამ კლდოვან ადგილებში, რა თქმა უნდა, ქვემოდან არის გადასასვლელი, მაგრამ წაკითხული მოგზაურების მოგონებებიდან და გამოცდილი ადამიანების რჩევებიდან გაირკვა, რომ ზღვის პირას მხოლოდ მსუბუქად შეგიძლიათ სიარული. ჩემმა მეგობარმა და ლაშქრობის პარტნიორმა სპამბერგის მთაზე, მაქსიმმა, თქვა, რომ კონცხი კონაბეევკამ მიიღო სახელი, რადგან აქ ცხენები დაეჯახა.

ჩემს უკან დაახლოებით 12 კგ ნივთი მაქვს, გადავწყვიტე ზევით ასვლა.

ალიკის მიერ მითითებულ პატარა ჟანგიანი გემის ჩონჩხს მივაღწევ. არის ღრუ, რომელშიც იმალება ძველი იაპონური გზა, რომელიც მიდის ზევით კონაბეევკას გვერდის ავლით. თუმცა, გადავწყვიტე ჯერ მივაღწიო უახლოეს კლდოვან თითს და ჩემი თვალით დავინახო რა არის მის მიღმა. უზარმაზარ კლდეებზე პირველი ათეული მეტრის გავლის შემდეგ, ფეხის თითზე ავდივარ და ყველგან ლოდების გროვას და დანის მსგავსი კლდეებს ვხედავ. მე მესმის, რომ აზრი არ აქვს ამ მძიმე არეულობაში შემდგომ ჩარევას. ის უკვე გამუდმებით ძირს მწევს თავისი სიმძიმით, რომ არ დავეცეს...

ვიცვლი ფეხსაცმელს: ჩუსტებს, რომელიც მხოლოდ ზღვისპირა პირობებშია კარგი, ზურგჩანთაში ვიმალები და სპორტულ ფეხსაცმელს ვიცვამ და ხეობაში გავდივარ.

თავიდან თითქოს გზა ჩანს, მაგრამ მალევე იკარგება ჭაობებში. ხელის ქნევა - რა შეიძლება იყოს! - პირდაპირ მთაზე ავდივარ. ბამბუკი, რომელიც მტკივნეულად იცნობს სპამბერგის მთას, მტრულად იჭრება. ერთი კვირის წინ არ გვიშვებდა მის ზევით, მაგრამ ახლა გვიშლის ხელს კრილონის შემოვლაში!

ბოლოს კანამდე ვსველდები. ირგვლივ არყები და სხვა ფოთლოვანი ხეები და რამდენიმე წიწვოვანი ხეა. ხეებზე მიჯაჭვული, ბამბუკს ვებრძვი. დასაკარგი არაფერია - უბრალოდ წინ! მე ვთრგუნავ ცხოველურ შიშს უცნობის მიმართ ამ მარტოხელა ადგილებში, წვიმით მორწყულ და დათვებით გარშემორტყმულ. მას არ შეუძლია გაანადგუროს მშობლიური სახალინი და უფალი არ დათმობს მას. უკან დასახევი არ არის. მართალია, ალიკი და ოლია ჯერ კიდევ არ არიან შორს და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაბრუნდეთ, მაგრამ მათთან დაბრუნება კაპიტულაცია იქნებოდა. ძნელია, მაგრამ უნდა წავიდეთ. მახსოვს, მაქსიმმა თქვა, რომ ტონინო-ანივას ნახევარკუნძულთან შედარებით, კრილონი საბავშვო სათამაშოა. ხუმრობ, მეგობარო, ანივას კონცხზე ლაშქრობა სახალისო გასეირნება იყო, მაგრამ აქ ყოველ მეტრზე ბრძოლაა.

თავად ქედს ვარღვევ. მხოლოდ ზღვა ჩანს. ქედზე ბამბუკი უფრო მოკლეა, რაც აადვილებს სიარულს.

ქედის გასწვრივ მივდივარ უფრო სამხრეთით. მე არ დავდივარ, ვზივარ, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. ფაქტიურად - იმიტომ, რომ წვიმისგან ყველაფერი სველია; გადატანითი მნიშვნელობით - იმიტომ, რომ ხელით უნდა იმუშაო, როგორც ცურვისას. არც კი მახსოვს ადიდებული ძველი იაპონური გზა - ის აშკარად გადახურულია ჯიბეებით. უბრალოდ ინტუიციით მივდივარ. პერიოდულად, ფეხქვეშ შეგხვდებათ თხრილები, რომლებიც ჭრიან ქედს. ზოგან ისინი ღრმაა და მათ დასაძლევად, თქვენ უნდა ჩახვიდეთ მათში. ეს ყველაფერი - ბამბუკი, თხრილები და წვიმა - არ შეიძლება არ გამოიწვიოს სასოწარკვეთილება და წუწუნი. მაგრამ რატომ უჩივიან? ბუნებაზე? ან საკუთარ თავზე, ვის არ შეუძლია მშვიდად ჯდომა? თუ იყიდეთ ბილეთი სადმე ტაილანდში და წახვედით გასართობად ცხელ ბურჟუაზიულ პლაჟებზე - მშვენივრად მოერგებით სისტემის ჩარჩოებს და სისტემა კმაყოფილი იქნება თქვენთან ერთად. მაგრამ არა, უნდა ახვიდე ისეთ ადგილას, სადაც ადვილად გაქრები; იმ პირობებში, როდესაც ადამიანი იწყებს პიროვნებად ყოფნას, სადაც ის არ ცხოვრობს დაწესებული ნიმუშების მიხედვით, არამედ მოქმედებს გაბატონებული ბუნებრივი გარემოებიდან გამომდინარე! მაშინ რატომ წუწუნებ?! უბრალოდ წადი და იმღერე! შეხედე, რა ლამაზია: ქვემოთ კლდეებია, დასავლეთით მთათა ქედები. რატომ სევდიანი?! უნდა გვიხაროდეს ის ფაქტი, რომ ამ გამოთქმის ჭეშმარიტი გაგებით ცხოვრებიდან ყველაფერს ვიღებთ. იქვე ქვევით გამოჩნდა კონცხი კონაბეევკა. არაამქვეყნიური სილამაზე!

ვხედავ, რომ ქედი თანდათან იწყებს დაღმართს სანაპიროსკენ. სიხარულში გადავწყვიტე ჩამოხვიდე ქედიდან და ადრე დავიწყო დაღმართი და ეს იყო ჩემი დიდი შეცდომა. მარცხნივ "ვვარდები" და ბამბუკის გავლით ვიღებ გზას. ფერდობებზე კი, როგორც უკვე ვიცით, გაცილებით ძალადობრივია, ვიდრე ქედზე. ნაკადულის კალაპოტისკენ ვიღებ გეზს და თავისუფლად მივუყვები მას იმ იმედით, რომ ზღვის ნაპირამდე მიმიყვანს. თუმცა ფერდობი უეცრად ეშვება და, შორს ქვემოთ მღელვარე ზღვის დანახვისას, მესმის, რომ სწორედ ზემოთ ვარ მაღალი კლდე. აჩქარდა, ოჰ, აჩქარებული დაღმართით!

გაღიზიანებული ავდივარ მდინარის კალაპოტზე და მარცხნივ ვეშვები შურის ფერდობზე, პირდაპირ ბამბუკში. ფაქტია, რომ ბამბუკით ან ჯუჯა კედრით გადაზრდილ ფერდობზე ჩასვლა უფრო ადვილია, ვინაიდან მიდიხარ მისი გავრცელების მიმართულებით, ანუ „მატყლის გასწვრივ“, ა.კლიტინის მიხედვით; მაგრამ თქვენ უნდა ადგეთ "მარცვლის წინააღმდეგ". მე, ფაქტობრივად, გადავწყვიტე ტარანაიდან კრილონის ნახევარკუნძულის შემოვლა ზუსტად იმიტომ, რომ, როგორც მაქსიმმა აღნიშნა, კონაბეევკას ზემოთ ქედზე ბამბუკი სამხრეთის მიმართულებით ვრცელდება, რაც მოძრაობას ამარტივებს, რადგან ის „მატყლს მიჰყვება“.

გაჭირვებით გადავდივარ ფერდობზე და ვიწყებ დაღმართს შურს გასწვრივ. მცოცავი მცენარეები შერეულია ბამბუკში. ისინი ერთმანეთში ირევიან და ზურგჩანთას ეკიდებიან, ან უბრალოდ ბილიკზე ჩნდებიან და მათი გადადგმა ან დაშლა შეუძლებელია. წარმოუდგენლად რთულია წინსვლა, გულისრევამდე - ეს გამოწვეულია ზედმეტი მუშაობის გამო. სიტუაცია მეორდება ცხრა წლის წინ, როცა ლაოსის მთის ჯუნგლებმა უკან არ გამიშვა. ლაოსის ვაზებსა და სხვა აყვავებულ მცენარეებს დაემატა რამდენიმე ხოჭო, რომლებიც ხელებს მკბენდნენ, რაც მანამდე უცნობ, გრეხილ ტკივილს ტოვებდა. მერე არც საჭმელი მქონდა თან და არც სასმელი და ქვევით, ჩემგან ერთ კილომეტრზე ნაკლების დაშორებით ღრმა მდინარე მოედინებოდა და თავისი სიხალისით მაცინებდა. და ზუსტად იგივე გზით ავიღე გზა ჯუნგლებში და გამოვედი კლდოვან კლდეებთან. მაგრამ მაშინ მსუბუქი ვიყავი და როგორღაც ავიღე გზა კლდოვან კედელსა და ხეებზე.

სახალინის ჯუნგლები არ ჩამოუვარდება ინდოჩინეთის ჯუნგლებს. სპამბერგის მთის ფერდობზე, ბამბუკის გავლით, გამოვთქვი სურვილი, მქონოდა მაჩეტე, მაგრამ მაქსიმმა თქვა, რომ ამ შემთხვევაში მაჩეტე არ გამოდგება. ახლა ისევ მომინდა მაჩეტე ხელში მეჭირა და ზღვისკენ გზა გამეჭრა. დაჭერით ყველაფერი გარშემო, დიდად! ეს აყვავებული მცენარეულობა იმდენად დამღლელი იყო. იქნება ხსნა ამ მომაკვდინებელი სილამაზის სანაპიროზე! არის კლდეები და ქვიშა, არის ნაკადულები და ტალღები. იქ შეიძლება დაწოლილიყო და დაისვენო, მაგრამ აქ მუდმივ დაძაბულობაში უნდა იყო, როგორც ფიზიკურად, ასევე გონებრივად. იმისთვის, რომ როგორმე წინ წავიდე, სასოწარკვეთილ სალტოს ვაკეთებ წინ და თავს და ჩემს ზურგჩანთას ზედ ვაგდებ. და ასე - სამჯერ.

ნაკადი ისევ მიედინება და ისევ კლდეზე ეცემა.

სანაპიროზე გამოსვლისას ვიხსენებ ჩრდილოეთით დარჩენილ კონცხის კონაბეევკას თაღს და მზერას ზემოთ ვაქცევ. მართლაც, ეს არის მკვლელი სილამაზე: შეგიძლიათ სამუდამოდ დარჩეთ იქ ამ ჭაობებში, გაგიჟდეთ და დანებდეთ ბუნების ძალას. მაგრამ ჯობია გამოვიდეთ გამარჯვებული და არასოდეს შეგეშინდეთ არაფრის: არც ელემენტების, არც დათვების, არც გაბედული ადამიანების.

იყო გარკვეული დანაკარგები: შარვალზე ჯიბე ჩამოგლიჯა და ხელები გაკაწრული ჰქონდა. შემდეგ, ლაოსში, ჩემი შარვალი შორტად გადაიქცა, ფეხები და ზურგი კი ზოლიან ხორცად. მიუხედავად ამისა, მშობლიური ადგილები უფრო ლმობიერია.

საღამოს ექვსი საათია.

...კონცხ ანასტასიაში მივდივარ. ოდესღაც სოფელი ატლასოვო იყო. პეტროვიჩმა თქვა, რომ იქიდან მათკენ - ნაიჩის ბანაკში - ვიღაც კაცმა ორ საათში (!) გაიარა კონაბეევკას ზემოთ მდებარე ჭურჭელში, რათა დახმარება გამოეძახა: იქ რაღაც გაჩერდა. სამ საათზე მეტი გავატარე მარტო კონაბეევკას გარშემო სეირნობაში.

ჩანჩქერს, გორაზე შუქურს გავდივარ და კონცხ ანასტასიას მივაღწევ. ეს არის ზღვაში მკვეთრი ამონაკვეთი და გვირგვინდება ორი კლდით: ერთი უზარმაზარი ცილინდრის, როგორც მეჩვენებოდა, მეორე გაცილებით თხელია.

სამხრეთით, მორგესის ყურის გასწვრივ, ჩანს კეიპ კრილონი მასზე შენობებით. ოდნავ უფრო მაღალია საჰაერო თავდაცვის ბურთები (9). თავად ანასტასიას კონცხზე არის ბანაკი, თუმცა მეთევზეები უკვე წავიდნენ და ბანაკში არავინ არის. ირგვლივ შენობებია. იაპონელებისგან კარაფუტოს დროიდან შემორჩენილი ინფრასტრუქტურა: ბურჯი, თევზის დასამარილებელი ვაზები და ა.შ.

Ბნელდება. მე გადავდივარ მდინარე ანასტასიაზე, რომელიც მძვინვარებს მაღალი წყლით - მოქცევა იწყება. ტანსაცმელს და ზურგჩანთას ვსვამ. ცეცხლს ვანთებ (ზღვის შეშა, წვიმისგანაც კი ნესტიანი, კარგად იწვის!), ნაჩქარევად ვამშრალებ ნივთებს, ვახშამი ვამზადებ და ვკიდებ. ნესტიან კარავში ჩემს მეხსიერებაში ვიმეორებ მისტიკური თავგადასავლებითა და მკვლელი სილამაზით სავსე დღეს.

მე ვუყურებ კონცხის კრილონის შორეულ შუქებს და მისი შუქურის მოციმციმეს: ის ჭრის ღამის ცის მხოლოდ სამხრეთ ნაწილს სწრაფი შუქით. ლამაზი და მონუმენტური. მთავარია, ადამიანების პირობითი სიახლოვე სულს ათბობს. გარდა ამისა, მორგესის ყურეში, ჩემგან კეიპ კრილონამდე დაახლოებით ნახევარი მანძილის მანძილით, პატარა ნავმა ღამის წამყვანმა დააგდო. კონცხამდე - 12 -15 კილომეტრი. ხვალ ლანჩამდე იქ უნდა ვიყოთ.

მეოთხე დღე: Cape Crillon, იაპონია და დასავლეთ სანაპირო

დილით ადრე გამეღვიძა: ექვსის ნახევარზე. თუმცა წინა დღეს დასველებული ტანსაცმლის გაშრობას დიდი დრო დასჭირდა და მხოლოდ ათის ნახევარზე გავედი.

ტანსაცმლის გაშრობის პროცესში, სამწუხაროდ, აღმოვაჩინე, რომ აკუტაგავა რიუნოსკეს მოთხრობების პატარა იაპონური წიგნი ისევ სველი იყო და მთლიანად დაიშალა, რადგან მოგზაურობის დროს ის პლასტმასის ჩანთაში არ შევინახე. არაერთხელ დაწებებული წიგნის შეკეთება ვეღარ მოხერხდა, ამიტომ გადავწყვიტე დამეწვა. ღირსეული გამგზავრება სამოგზაურო წიგნისთვის არის ღირსეულად ჩაბარება მსოფლიოს დასასრულის ცეცხლში. ამ დიდი იაპონელი მწერლის წიგნი, რომელიც თან მახლდა ქვეყნის და სახალინის მოგზაურობის დროს, ტრიუმფალურად გაუჩინარდა ანასტასიას კონცხზე გაჩენილი ხანძრის ცეცხლში.

აკუტაგავას ზღაპრები ბროშურებიდან

ისინი იშლება წვიმის წნევის ქვეშ.

და მხოლოდ გიტარით შეშლილს ატარებდა ყველაფერი,

და სურათი ყოველდღე იცვლება.

მორგესის ყურის სანაპიროზე ვსეირნობ. ზღვა ტალღების გარეშეა, რაც საკმაოდ უჩვეულოა. ნაპირზე არყის ბოთლებია მიმოფანტული და იგივე საყოფაცხოვრებო ნივთებია ნაპოვნი: მაცივარი და ორი ტელევიზორი. შორს, გემები დადიან ყურის სივრცით. წყლის არეალზე რაღაც ჭექა-ქუხილია. მე კი მეგონა, რომ ეს იყო სუნიანი RTG ზღვის ფსკერზე, რომელიც გუგუნებდა წყლის სვეტს. ბოლოს და ბოლოს, სწორედ აქ, Walrus Bay-ში, 1987 წელს, თვითმხილველების თქმით, ვერტმფრენმა ჩამოაგდო ერთ-ერთი ეს ცნობილი სიკვდილის გამოსხივების გენერატორი.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თან ახლდა ცნობისმოყვარე ბეჭედი, რომელიც ჩემი წინსვლის პარალელურად ბანაობდა ნაპირიდან დაახლოებით ათი მეტრის დაშორებით. მე მივყვები უზარმაზარ ახალ ნაკვალევს კლუბური ფეხის. ბილიკები მარჯვნივ უხვევს ბორცვებში. შემდეგ კი ისევ ჩნდებიან - როგორც ჩანს, დათვი მარტო არ იყო. ისევ გამახსენდა ეგორკინო (10):

დათუნია

გავიარე ტყეში, შეაგროვა ფიჭვის გირჩები,

მაშინვე დავკარგე ყველაფერი, რაც ვიპოვე

სულელად გადაიქცა

ისე, რომ იქ ვინმეს ახსოვდეს

ვინმემ იქ ნახოს

ისე რომ ვინმემ გაიგოს

ვამრგვალებ სამ კლდოვან კონცხს. მე წავაწყდი ყოფილ რელიეფის მანქანას: რჩება მხოლოდ შასი და დგუშები. უკვე იგრძნობა სამხედროების სიახლოვე.გავდივარ ბოლო კლდოვან კონცხს - კონცხ კოსტრომას და ვაღწევ ფინიშის ხაზს - კონცხ კრილონამდე.

შუადღის ოთხ საათზე უკვე სახალინის სამხრეთ წერტილში ვიყავი. შორიდან ძვირფასი იაპონია ცისფერი მოჩანდა. ვაკანაიმდე ორმოცი კილომეტრია. იქ რაღაც კოშკსაც კი ხედავენ. სამხრეთ-დასავლეთით დგას რიშირის მთა ამავე სახელწოდების იაპონიის კუნძულზე.კონცხზე არის სასაზღვრო პუნქტი, რომლის მახლობლად დგას ვერტმფრენი, რომელიც რამდენიმეჯერ მიფრინავდა წინ და უკან, როცა მე მივდიოდი ვალრუს ყურის სანაპიროზე; უძველესი, მაგრამ ჯერ კიდევ მოქმედი შუქურა, მეტეოროლოგიური სადგური და დანგრეული შენობების თაიგული.

ვერტმფრენმა კვლავ დაიწყო აფრენა.ჩემდა გასაკვირად, არცერთ სამხედროს არ მოუთხოვია ჩემი საბუთები და არც დაინტერესებულა ჩემი პიროვნებით. მიუხედავად იმისა, რომ სასაზღვრო ზონა...

კონცხის კიდეზე, კლდის ზემოთ არის საბჭოთა ჯარისკაცების საფლავი, რომლებმაც გაათავისუფლეს სამხრეთ სახალინი 1945 წლის აგვისტოში. ყოველწლიურად, 9 მაისს, გვირგვინების დასამყარებლად აქ ჯიპერები მოდიან.

კონცხზე დასვენების შემდეგ უკან მივყვები გზას შუქურისკენ. ვეკითხები ქალს, სად არის მეტეოროლოგიური სადგური: იქ საქმე მაქვს. მეტეოროლოგიური სადგური მდებარეობს მახლობლად, შუქურის ტერიტორიაზე, რომელზედაც ცოტა უნდა ახვიდეთ.

ეზოში ქათმები დარბიან და ძაღლი იშლება. შესასვლელთან დგას, ოდნავ იღიმის, ლამაზი გოგონა ოლია, რომელსაც წელიწადზე მეტია ვეძებ და ცნობისმოყვარეობით მიყურებს.

- გამარჯობა! ოლია? მისალმებები ეგორისგან ტომსკიდან.

გასულ ივნისს ღამით ეგორთან შევიარე, როცა ავტოსტოპით ვმოგზაურობდი რუსეთში. ეგორი არის ყინვაგამძლე ავტოსტოპი, მოგზაური და ველოსიპედით ავანტიურისტი. ორიოდე წლის წინ რომ ჩავიდა ხოლმსკში ბორნით და პირველად აღმოჩნდა სახალინზე, მაშინვე გაემგზავრა კრილონში (ამის შემდეგ მან მთელი გზა ოხამდე მიაღწია). აქ იგი შეხვდა ოლიას, რომელიც ჩამოვიდა მშობლიური ბარნაულიდან აქ, სამყაროს ბოლოში. შარშან, ტომსკში, მან მითხრა მის შესახებ და მთხოვა, ხანდახან გამარჯობა მეთქვა.

იეგორი გაახსენდა და ჩაი შემომთავაზა, თუმცა მხოლოდ ერთ საათში, როცა მისი მორიგეობა დასრულდა. მაგრამ დრო არ მქონდა და იძულებული გავხდი, თავი დამემხრო. სწორად მოვიქეცი თუ არა უარის თქმაში, არ ვიცი; ან იქნებ ღირდა დროის გაწირვა და იმის გარკვევა, რამ აიძულა ეს გოგონა დაეტოვებინა ცივილიზაცია და ეცხოვრა დედამიწის კიდეზე?..

ასე რომ, ვიღაცამ იცის

ასე რომ, ვიღაცას სჯერა.

ასე რომ, ვიღაცას ახსოვს.

ასე რომ, ვიღაცას უყვარხარ.

ასე რომ, ვიღაც არის ...

...მივდივარ ჩრდილოეთით, სახლისკენ. მე ვიყენებ გადამწიფებულ, გემრიელ ვარდს. მთა რიშირი გარდაიქმნა ჩამავალი მზის სხივებში. ჩრდილო-დასავლეთით კუნძული მონერონი გალურჯდა. კრილონის დასავლეთ, თათრული სანაპიროს ბორცვები მოკლებულია ტაიგას - ეს გამოწვეულია ძლიერი ქარის გავლენით. ეს ყველაფერი ადგილობრივ რელიეფს ტრანსბაიკალიას ჰგავს, ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ადგილობრივ ბორცვებზე იზრდება გაუვალი ბამბუკი, ხოლო ტრანსბაიკალიას სტეპებში იზრდება რბილი სურნელოვანი ბალახები. დასავლეთ კრილონის სანაპიროს კიდევ ერთი მახასიათებელია შეშის ნაკლებობა. ჩვეულებრივ ცეცხლს ვერ აანთებ. ნაპირი სავსეა ზღვის მცენარეებით, რომლებშიც შეიძლება კოჭებამდე ჩავარდეთ.

სანაპირო ბორცვებზე ძეგლის მსგავსი რაღაც გათეთრდა. შორიდან და თუნდაც შიშველი რელიეფის ფონზე, ის რაღაც ბურიატს ჰგავს ტრანსბაიკალის სტეპებში. ცოტა მოშორებით, ტყესთან არის ბეტონის მილი. სამხედრო გზაზე ავდივარ ბორცვებში და ვუახლოვდები დამახასიათებელი იაპონური სტილის ძეგლს. ზოგიერთი კეთილშობილი სამურაის საფლავი, არა? ძირში არის წითელი ფირფიტა, რომლის გვერდებზე არის ორი უზარმაზარი ვაზნა წითელი ვარსკვლავებით. აბრაზე არის წარწერა, რომ 1990 წელს აქ დაიღუპა ჯარისკაცი, რომელიც წარმოშობით სომხეთიდან იყო. მთელი ეს კომპლექსი მართლა ეძღვნება გარდაცვლილს?.. (11)

გარკვეული პერიოდის შემდეგ, წინ გამოჩნდა კონცხების ზამირაილოვ გოლოვის და კუზნეცოვის მასივები.

მზის ჩასვლისას მივაღწიე გემის ლიბერთის ნაშთებს, რომელიც 1945 წელს წარმოუდგენელი ქარიშხლის დროს ჩავარდა. გემი დაიშალა სამ უთანასწორო ნაწილად. მზის ჩასვლისას ეს ყველაფერი სიმბოლოა ადამიანური ცივილიზაციის დროებით და მზის, ღვთაებრივი სამყაროს ამ ცენტრის მარადიულობისა. საღამოს ცის ფერები იყო ჩუმი სიმფონია, საზეიმო და არამიწიერი.

19.45 საათზე მდინარის მახლობლად, ბალახზე შევნიშნე ადგილი, სადაც შესაძლებელი იყო ბანაკის მოწყობა. სახანძროდან და შეშის ნარჩენებიდან ირკვევა, რომ ვიღაც უკვე აქ იყო. შებინდებისას, როცა კარავს ვდებდი, მანქანის შორეული ხმაური გავიგონე და მალე ბანაკთან, ნაპირთან, სათევზაო ნავი „ნივა“ გაჩერდა, იქიდან ორი ადამიანი გადმოვიდა და სენის სროლა დაიწყო. ზღვის. მივუახლოვდი მათ. შევხვდით: დიმა და ანდრეი სოფელ პრავდადან. ჩემგან დაახლოებით ხუთ კილომეტრში იყო მათი ბანაკი, სადაც დარჩნენ მათი ამხანაგები.

დილით დიმა და მამამისი ჩემთან მოვიდნენ და შემომთავაზეს ნეველსკში აყვანა. უფრო მეტიც, ძნელია სანაპიროზე გასვლა კონცხის კუზნეცოვის გვერდის ავლით, ხოლო შემოვლითი ტაიგას გზის გასწვრივ ის ბინძური და საშიშია დათვების გამო. უარის თქმა უადგილო იყო და სამი მანქანით გადავედით ჩრდილოეთით. მე მივდიოდი ივანთან და მის მონადირე ძაღლთან პერსიკთან ერთად (პერსიკიდან), რომელიც ყოველ ჯერზე ღრიალებდა, როცა ფანჯრიდან ფრიალებს იხვს ხედავდა. გმადლობთ, მეგობრებო, რომ არ მიატოვეთ მოგზაური!

...კოვრიჟკას მთა გავიარეთ. აქამდე მსმენია, რომ ამ მთას აინუები აუღებელი სამხედრო ციხე-სიმაგრედ იყენებდნენ. ოდესღაც კუნძულზე იყო ომი ნივხებსა და აინუს შორის, ამიტომ ამ ჰიპოთეზის გაუქმება შეუძლებელია. დიმა ერთხელ ავიდა ამ მთაზე. მთაზე რომ არის გზა, ამას ფერდობზე ჩამოკიდებული თოკი მოწმობს. სინანულით გავხედე კოვრიჟკას, რომელსაც უკან ვტოვებდით. როგორც ჩანს, შემდეგ ჯერზე მაღლა ასვლა განზრახული ვარ.

შებუნინომდე მივედით და ასფალტი დაიწყო.

შებუნინოსა და გორნოზავოდსკის დაბომბვის შემდეგ ნეველსკი მაგარი მეტროპოლია გამოჩნდა. მათ აქვთ საკუთარი "რუბლიოვკა" კი: ლამაზი კოტეჯები ფედერალური გზატკეცილის გასწვრივ. „სისტემა თავად ქმნის თავის უარყოფის პოლუსებს“ (გაი დებორი). ცივილიზაცია დაიწყო, შემოდგომის ფერადი ბორცვებით შემოფარგლული.

და ასე... სადგური - მიკროავტობუსი - იუჟნო-სახალინსკი. მივედით.

1. მთა ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მეტი.

2. სისტემა - ეგზისტენციალური, ტექნიკური და ბიუროკრატიული პირობების, სტერეოტიპებისა და ადამიანური ფაქტორების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს ინდივიდის დამონებას, კორუფციას და განადგურებას; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მატრიცა.

3. RTG - რადიოიზოტოპური თერმოელექტრული გენერატორი. სახელი თავისთავად საუბრობს - ბატარეა, რომელიც დაფუძნებულია სტრონციუმ-90-ის გამოყენებაზე; შექმნილია შუქურების გასააქტიურებლად. საბჭოთა წლებში აქტიურად იწარმოებოდა RTG-ები. ვადის გასვლის შემდეგ, ეს რადიოაქტიური ბატარეები საჭიროებდა ფრთხილად და საფუძვლიან განადგურებას, მაგრამ 80-90-იან წლებში. მათი „განკარგვა“ გაჩაღდა სახალინის სანაპირო წყლებში, კურილის კუნძულებიდა შორეული აღმოსავლეთის სხვა რეგიონები. ინფორმაცია წყალდიდობის ადგილების შესახებ (და მათგან დაახლოებით 40) საგულდაგულოდ არის დამალული, მაგრამ სიმართლის დაჟინებული მაძიებლები აღმოაჩენენ მათ კოსმოსიდან და ცხვირწინ ახდენენ ფაქტებს მათ, ვინც მონაწილეობდა ამ ე.წ. "გადამუშავება". ეს უკანასკნელნი, თავის მხრივ, პასუხისმგებლობისა და, შედეგად, მაღალი თანამდებობების ჩამორთმევის შიშით, სასტიკად უარყოფენ ამას.

4. RUZ - თევზის მთვლელი ღობე. თანამედროვე რუსული ცივილიზაციის კიდევ ერთი დახვეწილი გამოგონება, რომელიც მიზნად ისახავს ხალხის ძარცვას და ბუნების ბარბაროსულ განადგურებას. RUZ ბლოკავს მდინარეს და არ აძლევს ორაგულს ქვირითის უფლებას, სიკვდილის პრევენციის მოტივით. ბადეში დაჭერილი თევზი ამოღებულია და სატვირთო მანქანებით გაურკვეველი მიმართულებით გაჰყავთ. აქ რაღაც ბუნდოვანია.

5. პოსტმოდერნიზმი არის თანამედროვე ეპოქა, რომელიც ხასიათდება იმით, რომ პირველ ადგილზე მოდის სტილის ნაზავი, შეუთავსებლობის, მომსახურების სექტორისა და ყველანაირი გარყვნილი ადამიანის შერწყმა; დაიწყო მე-20 საუკუნის ბოლოს.

6. როცა ამ ზაფხულს პრიმორიეში მეგობრის მოსანახულებლად ავტოსტოპით წავედი, მის მეგობრებს ვესტუმრეთ - ძლიერი გლეხის, კულაკის ოჯახი. იქ იმდენი მინის ქილა მომცეს კონსერვებით, მწნილები, კონსერვები, მაკარონი, ჯარის მშრალი რაციონი და ა.შ გზაზე, რომ მთელი ამ საკვებით ჩემი შემდგომი გადაადგილებისთვის ჯიპი ან ეტლი მაინც დამჭირდა. ბუნებრივია, რაც მივიღე უმეტესი ნაწილი მეგობრის სახლში მომიწია დავტოვო. XVIII - XIX სს. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 1930 წლის ოქტომბერში ჰონტოს (ახლანდელი ქალაქი ნეველსკი) მერიამ იაპონელი მკვლევარების კარაფუტოს პატივსაცემად ააგეს ეს ძეგლი კაიჯიმა კინენტოს პოსტის ადგილზე. გარდა ამისა, ადგილობრივი ამბების მიხედვით, იქვე იყო საბჭოთა სამხედრო ნაწილი, რომლის ტანკები დღესაც ბორცვებშია დამალული და მზადაა ბრძოლისთვის.

მოხსენების ეს ნაწილი დაწერილია საარქივო დოკუმენტებისა და ლიტერატურული წყაროების საფუძველზე. ეს თემა დიდია, ამიტომ არის მოვლენებისა და ფაქტების მოკლე ქრონოლოგია, ეს თემა სერიოზულს მოითხოვს მეცნიერული მიდგომამაშასადამე, შეიძლება ჩაითვალოს ამ სფეროში მომავალი კვლევის გეგმა.
...დიდი ხნის განმავლობაში ნახევარკუნძულის ტერიტორია იყო ისთმუსი სახალინსა და ჰოკაიდოს შორის, ე.ი. იყო უზარმაზარი სახალინ-ჰოკაიდოს ნახევარკუნძულის ნაწილი. გამყინვარების ხანით გამოწვეული დათბობისა და გაცივების შედეგად მან არაერთხელ იცვალა ფორმა, სანამ 12 ათასი წლის წინ მთლიანად არ დაშორდა ჰოკაიდოს. სწორედ ამ დროს გაწყდა "ობსიდიანის ბილიკები" - მარშრუტები, რომლებზეც მოხდა უძველესი მონადირეების მიგრაცია ობსიდიანზე, იარაღების დასამზადებლად და ნადირობის ნედლეულზე.
კრილონისთვის პალეოლითის პერიოდი პრაქტიკულად არ არის აღწერილი და ამ პერიოდის დათარიღებული დასახლებები არ არის ნაპოვნი.
არქეოლოგებისთვის ცნობილი უძველესი ადგილია კუზნეცოვას კონცხის 5 ათასი წლის ადგილი. ეს საიტი ეკუთვნის ე.წ. სამხრეთ სახალინის კულტურას. ამ კულტურის მკვიდრნი ცხოვრობდნენ, როგორც წესი, ოთხკუთხედის ფორმის დუგლებში და იყენებდნენ ადგილობრივ ქანებს, როგორიცაა იასპერის ქვები და სილიციუმის ქანები იარაღების დასამზადებლად და ნადირობისთვის, რაც დასტურდება ამ ადგილების აღმოჩენებით. როგორც წესი, იმდროინდელი ადგილები განლაგებულია მაღალ ტერასებზე, ვინაიდან იმ დროს ზღვის დონე საკმაოდ მაღალი იყო. ეს ადგილები ასევე მდებარეობდა მდინარეების შესართავთან, როგორიცაა, მაგალითად, გორბუშა, მოგუჩი, ნაიჩა და ა.შ.
უძველესი ტომების ეკონომიკა თანდათან ჩამოყალიბდა. შეგროვებასა და ნადირობის პარალელურად, სანაპირო ზოლის გასწვრივ მყოფი ტომები ეწეოდნენ ზღვის შეგროვებას და ზღვის ცხოველებზე ნადირობას. ბუნებრივია, განვითარდა თევზაობის ტრადიციებიც. ნახევარკუნძული უდავოდ უნდა ჩაითვალოს სახალინისა და ჰოკაიდოს უძველეს ტომებს შორის კონტაქტის ზონად, რომლის დროსაც ხდებოდა ნადირობისა და თევზაობის ტრადიციების შერევა. ძვ.წ I ათასწლეულის შუა ხანებში საბოლოოდ ჩამოყალიბდა მონადირეების, მეთევზეების და ზღვის მონადირეების კულტურა. და მიაღწია პიკს მე-5 საუკუნეში. სწორედ ამ პერიოდიდან თარიღდება ნახევარკუნძულის ნაპირებთან და მდინარის შესართავთან მრავალი ადგილი. ამ დროის მაცხოვრებლები ფართოდ იყენებდნენ ტერიტორიის დამცავ თვისებებს, ამის მაგალითია პარკინგი ზამირაილოვა გოლოვას კონცხზე ან ბუნებრივი ციხე-სიმაგრე ვინდისის კონცხზე.
აინუს დასახლება რამდენიმე ეტაპად მოხდა ჰოკაიდოდან სამხრეთ-ჩრდილოეთ მიმართულებით. ნივხებისა და ოროხების უძველესი ტომები, პირიქით, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ დასახლდნენ. გაცვლა და ვაჭრობა ბუნებრივად ამდიდრებდა ამ ხალხთა კავშირებს, მაგრამ ხშირად იყო მტრობა ნადირობისა და თევზაობის ტერიტორიებზე. ათასწლეულის დასაწყისში ლითონის ნაწარმმა დაიწყო კრილონში შეღწევა. მიუხედავად ამისა, პერიფერიაზე ყოფნისას, სახალინის მაცხოვრებლები გრძნობდნენ თავიანთი ყველაზე ძლიერი მეზობლების გავლენას, რომლებიც იმ დროისთვის ჰქონდათ პოლიტიკური სისტემა. სახელმწიფოები, როგორიცაა ბოჰაი, ოქროს იმპერიაიუანისა და მინგის იმპერიები, რომლებიც აფართოებდნენ თავიანთ საზღვრებს აღმოსავლეთით, ბუნებრივად შეხვდნენ კუნძულს. ყველაზე შესამჩნევი იყო 1286-1368 წლებში მანჩუს ტომების შემოსევა; სწორედ ამ დროს აშენდა მრავალი დასახლება სახალინში. ციხის ტიპის ნამოსახლარები, ე.წ. ციხესიმაგრეები - კრილონზე საათები, როგორც ჩანს, ამ პერიოდით თარიღდება. ამჟამად ორი მათგანი ცნობილია კრილონის ნახევარკუნძულზე. ეს არის სირანუსი კრილონის კონცხზე და ტისია ანასტასიას კონცხზე. ჩინეთიდან საქონელი ამ პუნქტებით ძველ იაპონიაში გადადიოდა. XV-XVIII სს-ის პერიოდში. ჰოკაიდო აინუს ბოლო მიგრაციული ტალღა, რომელიც იაპონელებმა დააჭირეს, სამხრეთ სახალინში გადაიყარა. ამან გამოიწვია მტრობა აინუს, ნივხებისა და ოროკების სახალინის კლანებთან. სწორედ ამ დროს ევროპელებმა მიცურავდნენ სახალინისა და კურილის კუნძულების ნაპირებს.
ჰოლანდიელი M.G. Friese-ის ექსპედიციით, კრილონის ნახევარკუნძული შეცდა ჰოკაიდოს გაგრძელებად; ამ შეცდომის ბრალი იყო ნისლი, რომელიც ხშირი იყო წელიწადის ამ დროს. შეცდომა არსებობდა თითქმის 100 წლის განმავლობაში, სანამ 1787 წელს ფრანგმა ნავიგატორმა J.F. La Perouse-მა თავისი ექსპედიციის დროს აღმოაჩინა თავისი სახელობის სრუტე და აღწერა სახალინის დასავლეთი სანაპირო. ჩრდილოეთის ზედაპირს წააწყდა და კუნძული ნახევარკუნძულად ჩათვალა, სამხრეთით ჩავიდა და კონცხ მაიდელთან მიამაგრა. ამ გაჩერების დროს მან ბორტზე მიიღო კრილონის ნახევარკუნძულის მაცხოვრებლები, შეავსო მტკნარი წყლის მარაგი და მკვლევართა მცირე ჯგუფი გაგზავნა ნაპირზე, რომელიც ავიდა ქალაქ კრილონში და შეისწავლა მიმდებარე ტერიტორია. სახალინის სამხრეთით გამოჩნდა ფრანგული სახელები, რომლებიც დღემდე შემორჩა - Moneron, Crillon, De Langle. ისტორიის ბოლო ეტაპი შეიძლება ჩაითვალოს იაპონიასა და რუსეთს შორის დაპირისპირების ეტაპად. სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ და ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადაადგილებით, მათი სახელმწიფოების საზღვრების გაფართოებით, იაპონია და რუსეთი საბოლოოდ და შეუქცევად შეეჯახა XIX საუკუნის დასაწყისში. იაპონელების მიერ სამხედრო პუნქტებისა და დროებითი სათევზაო ბანაკების მშენებლობამ წარმოშვა ბუნებრივი მტრობა, რომელშიც ადგილობრივი მცხოვრებლებიაღმოჩნდნენ მესამე მხარე კლდესა და მძიმე ადგილს შორის. დიდი ხნის განმავლობაში, გეოგრაფიული სიახლოვის გამო, კრილონი იმყოფებოდა იაპონიის გავლენის ქვეშ, სანამ სახალინის მთელი ტერიტორია საბოლოოდ არ დაექვემდებარა რუსეთს, მაგრამ ამან ხელი არ შეუშალა იაპონელებს თევზაობა სანაპიროსთან ახლოს, დაეშვა. ნაპირზე, იქ ახორციელებს სარემონტო სამუშაოებს. ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით რამდენიმე დასახლებული პუნქტის გარდა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ სანაპიროებზე, ნახევარკუნძული ცივ სეზონზე დაუსახლებელი იყო; თევზაობაიაპონური ბრანკონიერებიდან. ასე გაგრძელდა 1904-1905 წლების რუსეთ-იაპონიის ომამდე.
Cape Crillon იყო ძალიან საშიში ადგილიკორსაკოვის პოსტზე სხვადასხვა ტვირთის გადამზიდავი გემებისთვის. კერძოდ, 1887 წლის 17 მაისს, კეიპ სირანუსის მახლობლად, ნებაყოფლობითი ფლოტის გემი Kostroma, რომელიც კორსაკოვის პოსტიდან დუაისკენ მიემგზავრებოდა, გემი ჩაიძირა. გემი უზუსტობის გამო საზღვაო რუქები 23 მაისს კლდეებს დაეჯახა და ჩაიძირა. ამასთან დაკავშირებით, 1888 წელს, კრილონში გაიგზავნა ტოპოგრაფიული პარტია S.A. Varyagin-ის ხელმძღვანელობით, რომელიც შედგებოდა 22 ადამიანისგან. გადაწყვიტეს გეოდეზიური კოორდინატებისონიას (კუზნეცოვი), თესიას (ანასტასია) და კრილონის კონცხებს, დაზუსტდა სანაპირო ზოლი და გაიზომა სიღრმეები ლა პერუსის სრუტეში. კოსტრომას გარდაცვალების ხსოვნას, ორთქლის ნამსხვრევებიდან ნაპირზე აშენდა პატარა სამლოცველო, ნიკოლაი უგოდნიკის სახით და წარწერით "კოსტრომა 1887 წელი 17 მაისი". 1893 წელს ჩაძირული კოსტრომა 2000 დოლარად შეიძინეს ერთ-ერთი იაპონური კომპანიისგან და 1895 წლისთვის ის იაპონიაში გაიტანეს.
ბუნებრივია, გაჩნდა საჭიროება აეშენებინათ შუქურა კონცხ კრილონზე გემების მოძრაობის უსაფრთხოებისთვის. ასტრონომიული წერტილი კონცხ კრილონზე ჯერ კიდევ 1867 წელს დაადგინა ლეიტენანტმა სტარიცკიმ, ხოლო 1883 წელს, 23 აპრილს, კრილონის კონცხზე შუქურის მშენებლობა დაიწყო. შუქურის მშენებლობაზე მუშაობა 30 გადასახლებულ მსჯავრდებულთან ერთად 35 დღე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში აშენდა ხის კოშკი 8,5 მ სიმაღლის, მომვლელის სახლი, ბოსტანი და ეს ყველაფერი გალავნით იყო შემოსაზღვრული. გარდა ამისა, აშენდა ფხვნილის ჟურნალი და გაიყვანეს გზა ნაპირამდე. შუქურის მშენებელი იყო კაპიტანი V.Z. კაზარინოვი. შუქურა აღჭურვილი იყო განათების აპარატით 15 არგონის ნათურებით და რეფლექტორით, გარდა ამისა, დამონტაჟდა 20-ფუნტიანი ზარი და ორფუნტიანი ქვემეხი. შუქურის შუქი 15 მილის მანძილზე ჩანდა. 1883 წლის 30 ივნისს შუქურა აკურთხა ეპისკოპოსმა მარტიმიანმა კორსაკოვის პოსტიდან, რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა ბლაგოვეშჩენსკიდან.
1885 წელს გადასახლებულმა მსჯავრდებულებმა სპეციალურად კონცხზე მიყვანილმა ააშენეს 12 მეტრიანი კოშკი, რათა საშიშ ქვაზე დაემონტაჟებინათ.
ორთქლმავალი "ტუნგუზი", რომელიც ჩამოვიდა ამ კოშკის დამონტაჟების დასახმარებლად, ვერ გაუმკლავდა ამ სამუშაოს, ამიტომ კოშკი დაშალეს და გადაიყვანეს პრიმორიეს საიმპერატორო ნავსადგურში, სადაც იგი დამონტაჟდა ნავსადგურის შესასვლელთან.
მე-19 საუკუნის ბოლოს კრილონის შუქურის მაცხოვრებლებისთვის ყველაზე საგანგაშო დრო იყო 1885 წელი, როდესაც კორსაკოვის პოსტიდან 40 გადასახლებული მსჯავრდებული გაიქცა. მათი უმეტესობა, აღმოსავლეთ სანაპიროზე, მიაღწია კრილონის შუქურას, სადაც გაძარცვეს საკვების საწყობი, წაართვეს ნავები და ზღვით გაიქცნენ იაპონიაში, სადაც, როგორც გემდაღუპული გერმანელი მეზღვაურები, აღმოაჩინეს და დააბრუნეს სახალინში. სინამდვილეში, კრილონის შუქურა, რომელიც იყო ერთადერთი დასახლებული ტერიტორია უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთში, საკმაოდ მიმზიდველ სამიზნეს წარმოადგენდა გაქცეული მსჯავრდებულებისთვის. 1885 წლის სექტემბერში, მსჯავრდებულთა კიდევ ერთი ჯგუფი გაიქცა კორსაკოვის პოსტიდან და მოკლა უფროსი მცველი და მისი თანაშემწე კონცხ ვენტოზას მახლობლად (ამ ბოროტი მოქმედების ხსოვნას კონცხს ეწოდა კანაბეევი).
1894 წლის 7 აგვისტოს დაიწყო მუდმივი შენობის მშენებლობა კრილონის კონცხზე შუქურისთვის. მშენებლობას 25 კორეელი მუშის დახმარებით აწარმოებდნენ წინამძღოლები შიპულინი და იაკოვლევი. წითელი აგური შემოიტანეს იაპონიიდან, ორეგონის ფიჭვი ამერიკიდან. შუქურა აღჭურვილი უნდა ყოფილიყო Barbier et Bernad-ის განათების მოწყობილობით. 1896 წლის 1 აგვისტოსთვის ყველა სამუშაო დასრულდა. შენობა აშენდა და გაერთიანდა საცხოვრებელ ოთახებთან, დამონტაჟდა ახალი სირენა ნისლიან ამინდში სიგნალიზაციისთვის და ახალი ზარი 488 კგ. ასე შემორჩა დღემდე, გარდა იმისა, რომ საცხოვრებელი ოთახები გადაკეთდა კომუნალურ ოთახებად, ზარი 1980 წელს ამოიღეს და მდებარეობს კორსაკოვის 13148 სამხედრო ნაწილში, მის ნაცვლად არის სარეზერვო იაპონური წარმოების ზარი. შუქურზე კეიპ ვესლოს შუქურიდან, რომელიც მდებარეობს კუნაშირში.
1895 წლის 22 სექტემბერს ადმირალმა ს.ო. მაკაროვმა მოინახულა კრილონის შუქურა, სადაც დამონტაჟდა სასწორი განყოფილებებით - ფუგბოლე - ლა პერუსის სრუტეში წყლის მასების რყევების გასაზომად. ჯერ კიდევ უფრო ადრე, 1893 წელს, შუქურის გვერდით აშენდა მე-2 კატეგორიის, 1-ლი კლასის მეტეოროლოგიური სადგური. 1896 წლის ბოლოს, კრილონის შუქურიდან მზის სრული დაბნელება დაფიქსირდა ამ მიზნით სპეციალურად გაგზავნილი ექსპედიციის მიერ გენერალ-მაიორ ე.ვ. მეიდელის ხელმძღვანელობით.
მე-20 საუკუნის დასაწყისი აღინიშნა რუსეთ-იაპონიის ომის დაწყებით 1904 წელს. კრილონის შუქურის გუნდი 8-ის ნაცვლად 15 ადამიანზე გაძლიერდა. სატელეგრაფო ხაზი კრილონის შუქურიდან კორსაკოვის პოსტამდე აშენდა 1904 წლის 30 სექტემბერს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მშენებლობის საკითხი ჯერ კიდევ 1893 წელს დაისვა. მაგრამ ეს ხაზი ნაკლებად სარგებლობდა იმის გამო, რომ შუქურის ეკიპაჟი ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა შუქურის მცველთან ერთად, ფაქტობრივად, მეკარის მოვალეობას ასრულებდა მისი 12 წლის ქალიშვილი, რომელიც ზრუნავდა საწყობები და ეკიპაჟის დებულებები.
25 აპრილს კრილონში მეორე ლეიტენანტი პიოტრ მორდვინოვი ჩავიდა 40 მებრძოლი და 1 უნტეროფიცერი რაზმის სათავეში. ამ რაზმმა შეაკეთა ტელეგრაფის ხაზი კონცხ კრილონსა და მდინარე ურიუმს შორის მონაკვეთზე, ასევე გაანადგურა იაპონური მეთევზეობა და კუნგები. რაზმმა გაანადგურა მეკობრეების ბაზა მონერონის კუნძულზე, ჩაიძირა და გაანადგურა დიდი რაოდენობით კუნგები და შუნერი. რაზმის იაპონური ძებნა წარუმატებელი აღმოჩნდა, ისინი მუდმივად გაურბოდნენ მტერს, სახალინზე საომარი მოქმედებების დაწყება დაემთხვა ფხიზლების რაზმის კონცხზე დაბრუნებას და 2 დღეში მოამზადეს შუქურის დაცვა.
თუმცა, 26 ივნისს, შუქურას მიუახლოვდა იაპონური დესანტი, რომელიც შედგებოდა კრეისერების Suma-სა და Chiyoda-სგან და 4 გამანადგურებლისგან. რაზმზე იაპონელების უზარმაზარი უპირატესობის დანახვისას, მორდვინოვებს მიეცათ ბრძანება სრული ძალით უკან დაეხიათ, შუქურა დატოვეს. მზრუნველი პ.დემიანცევიჩი და მეზღვაური ბუროვი დარჩნენ მაისურზე, ამ უკანასკნელმა შუქურის დაწვა სცადა, მაგრამ მზრუნველმა სიმხდალეობის გამო ხელი შეუშალა მას ამის გაკეთებაში, იმის შიშით, რომ ამის გამო იაპონელები არ დაისაჯებოდნენ. ორივე მტერმა შეიპყრო. მეორე ლეიტენანტის რაზმი, რომელმაც დაასრულა 7 დღიანი მარში, რომლის დროსაც 8 ადამიანი ჩამორჩა (54 ადამიანიდან), კვლავ გაერთიანდა შტაბის კაპიტან დაირსკის რაზმთან სოფელ პეტროპავლოვსკოეში, ტყეში გატარებული ერთი თვის განმავლობაში და ნახევარი და 17 აგვისტოს იაპონელებმა მთლიანად გაანადგურეს მდინარე ნაიბას ზემო წელში. ეს იყო კრილონის რაზმის დასასრული მეორე ლეიტენანტი პიოტრ მორდვინოვის მეთაურობით.
პერიოდი 1905-0945 წწ კრილონის ნახევარკუნძულზე აღინიშნა პირველი მუდმივი დასახლებების გამოჩენა. ნახევარკუნძულზე დასახლების ძირითადი ტიპი მსგავსია ჰოკაიდოში იაპონური დასახლების სისტემისა. პირებთან დიდი მდინარეებიროგორც წესი, მდებარეობდა დიდი დასახლება; გზა მეურნეობების ჯაჭვით გადიოდა ნახევარკუნძულში მდინარის ხეობის გასწვრივ. მთავარი პროფესია ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ძირითადად იაპონიიდან ემიგრანტებისგან შედგებოდა, თევზაობა დარჩა, მაგრამ ჩრდილოეთით იგი უკვე შერეული იყო ხე-ტყის (აღმოსავლეთ სანაპირო) და ქვანახშირის მოპოვებით (დასავლეთ სანაპირო). გარდა ამისა, მოსახლეობა აქტიურად იყო ჩართული მებაღეობაში. ამ პერიოდში ნახევარკუნძულზე შეიქმნა სულ მცირე 50 დასახლება, რომელთა უმეტესობა მეურნეობა იყო.
ორივე სანაპიროზე არსებობდა დიდი ნახევარკუნძულის მასშტაბის დასახლებები და ჰქონდათ ფოსტა, სკოლები და მაღაზიები. სამხრეთ სახალინის დაპყრობისთანავე, იაპონელებმა დაიწყეს გზის გარღვევა სამხრეთით აღმოსავლეთ სანაპიროზე კრილონის შუქურამდე. თავად შუქურა გარემონტდა და მის გვერდით აშენდა მეტეოროლოგიური სადგური ძალიან ორიგინალური შენობით წვიმის წყალმიმღებით. ამ მეტეოროლოგიურმა სადგურმა მუშაობა დაიწყო 1909 წლის ივლისში. 1914 წელს აშენდა შუქურების კომპლექსი სონიას კონცხზე (კუზნეცოვა). ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, როგორც ჩანს, ამავე დროს, აშენდა 2 კოშკი კირილოვოში და კონცხ ანასტასიაზე.
1945 წლის აგვისტოში 25-ე ქვეითი პოლკის მე-2 ბატალიონი განლაგდა კონცხ კრილონში. საბჭოთა მედესანტეები, რომლებიც დაეშვნენ სახალინის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილის გასათავისუფლებლად, ბატალიონის სასტიკ წინააღმდეგობას შეხვდნენ. სამწუხაროდ, უცნობია მედესანტეების სახელები, ისევე როგორც მათი რაოდენობა, რომლებიც სახალინის ყველაზე სამხრეთ პუნქტში მდებარე მასობრივ საფლავში განისვენებენ.
ომის ბოლოს შუქურა გარემონტდა და ექსპლუატაციაში შევიდა. 1945 წლიდან 1947 წლამდე კრილონის ნახევარკუნძულიდან მოსახლეობა რეპატრირებულ იქნა. 1947 წელს იაპონელებმა გეოგრაფიული სახელებიშეიცვალა რუსულით. ნახევარკუნძულზე რუსი დევნილები დასახლდნენ, იმავე სოფლებში დასახლდნენ. იაპონური მეურნეობები გაძარცვეს და სანადირო სახლებად აქციეს, ზოგიერთი დაიწვა, თანდათან ეს ყველაფერი დაინგრა, დაინგრა და დაინგრა. ცენტრალური დასახლებები უფრო მეტხანს გადარჩა, მაგრამ ისინი ასევე დაიხურა ბრძანებულებებით 1962, 1964, 1965, 1978, 1982 წლებში. ვინც "ყველაზე დიდხანს გაძლო" იყო დიდი დასახლებებიატლასოვო, პერეპუტიე, ხვოსტოვო. ამ დროისთვის ნახევარკუნძულზე იგივე სურათია, რაც იყო 100 წლის წინ; კეიპ კრილონზე არის შუქურა და მეტეოსადგური, განლაგებულია სამხედრო და სასაზღვრო ნაწილები. თევზაობის სეზონზე თევზჭერის ბანაკები მიმოფანტულია აღმოსავლეთ და დასავლეთ სანაპიროებზე და შემოდგომაზე ისინი ამთავრებენ სამუშაოს. შებუნინოს სამხრეთით დასავლეთ ნაპირზე არის 2 სასაზღვრო პუნქტი "პერეპუტიე" და "კრაინიაია", რომლებიც დაკავებულია არა იმდენად საზღვრის დაცვით, რამდენადაც გადარჩენით; კირილოვოს სამხრეთით აღმოსავლეთ სანაპიროზე არის ერთი კონცხ ანასტასიაზე. რაც ყველაზე რთულია იზოლაციის გამო.
სამხრეთ კამიშოვის ქედის აღმოსავლეთ სანაპირო და წყალგამყოფი არის რეგიონალური ნაკრძალის "კრილონის ნახევარკუნძულის" საზღვრები. მდინარეების ულიანოვკას, კურას, ნაიჩას, ურიუმის ხეობების მიწები, როგორც ადრე, 100 წლის წინ, გამოიყენება საძოვრად, მხოლოდ ახლა არა კორსაკოვის პოსტისთვის, არამედ ტარანაის სახელმწიფო მეურნეობისთვის. პერსპექტივები რბილად რომ ვთქვათ სამწუხაროა...

http://www.sakhalin.ru/rover

1952 წლის 9 მაისს 41, 42, 43 რადიოტექნიკური პოსტის ბაზაზე შეიქმნა 39 რადიოტექნიკური პოლკი. პოლკი ჩამოაყალიბა 116-ე ცალკეული რადიოინჟინერიის ბატალიონის ყოფილმა მეთაურმა, მაიორმა დიმიტრი ფედოსეევიჩ ვარლამოვმა.
1953 წელს, ნოემბერში, 39-ე საჰაერო მეთვალყურეობის, გაფრთხილებისა და კავშირგაბმულობის პოლკი სრულად ჩამოყალიბდა შტაბის მიხედვით, დანაყოფების განლაგებით. დასახლებული ადგილებისახალინი, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო კონცხი კრილონი
39-ე RTP-ის ყოველწლიური დღესასწაული შეიქმნა ფორმირების დღის აღსანიშნავად - 9 მაისი

1957 წელს, ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის ძალების შტაბის დირექტივის საფუძველზე, 1957 წლის 1 აგვისტოდან 39-ე საჰაერო თავდაცვის რადიოტექნიკური პოლკი გადაეცა ახალ სახელმწიფოებს, მათ შორის 212 ORLR (Cape Crillon), რომელიც შედგება ერთი P-20-ისგან. რადარი, ერთი P-10 რადარი, ერთი რადარი P-8. 1960 - 212 ORLR მდებარეობს კეიპ კრილონში, რომელიც შედგებოდა ერთი P-30 რადარი, ერთი P-12 რადარი და არასტანდარტული P-10 რადარი.
1961 - 212 ORLR-ში (Cape Crillon): რადარი P-30, P-12, P-10, P-14 და PRV-10.
1958 წლიდან 212 ORLR (Cape Crillon) დაიწყო აღნიშვნა 39-ე პოლკის მეთაურმა, როგორც პოლკის ერთ-ერთი საუკეთესო განყოფილება, ყოვლისმომცველი აუდიტის შედეგების საფუძველზე.
1959 წელს - პოლკის საუკეთესო ქვედანაყოფი: 212 ORLR (Crillon) - P-10 ეკიპაჟი, რადარის უფროსი - ლეიტენანტი გრისიუკი, სერჟანტთა ივანიუტას, ლუცენკოს P-20 რადარის ეკიპაჟები.
1962 წელს - შესანიშნავი განყოფილებები: RLR Crillon - მე-4 განყოფილება.
1964 წელს - საბრძოლო და პოლიტიკურ მომზადებაში მან დაიკავა 1 ადგილი RLR Crillon-ში - ასეულის მეთაური კაპიტანი რუდჩენკო M.A., პოლიტიკური ოფიცერი ლეიტენანტი V.F. Korinsky. კომპანია დაჯილდოვდა გამოწვევის წითელი ბანერით.

1975 წლიდან კომპანია Crillon-ს ეწოდა კომპანია Atlasovo.

2000 წელს - საბრძოლო მომზადების შედეგების საფუძველზე, RLR Crillon დაიკავა მე -2 ადგილი - ასეულის მეთაურმა კაპიტანმა ალისოვმა.
2001 წელს - საბრძოლო მომზადების შედეგების საფუძველზე, RLR Crillon დაიკავა მე -3 ადგილი - ასეულის მეთაურმა კაპიტანმა ალისოვმა.
2002 წელს - პირველი პერიოდის შედეგების მიხედვით, RLR Crillon დაიკავა მესამე ადგილი - კომპანიის მეთაური კაპიტანი ნიზიაევი.
2003 წელს - საბრძოლო მომზადების შედეგების საფუძველზე, RLR Crillon დაიკავა მე -3 ადგილი - ასეულის მეთაურმა კაპიტანმა ნიზიაევმა.
2006 წელს - საბრძოლო მომზადების შედეგების საფუძველზე, RLR Crillon დაიკავა მე -2 ადგილი - კომპანიის მეთაური მაიორი ტრიბუნსკი.
2007 წელს - შედეგების მიხედვით ზამთრის პერიოდი RLR Crillon-მა დაიკავა მე-2 ადგილი - ასეულის მეთაური მაიორი ტრიბუნსკი