Бытовая аналитика: жизнь в Кении vs. жизнь в России

Мой муж - инженер в сфере строительства. После нескольких лет московской карьеры и получения степени МВА он задумался о переезде. Внезапно ему предложили место в интересном проекте в Найроби. К слову, столица Кении сейчас испытывает небывалый строительный бум.

Предложение было финансово выгодным: предлагаемый доход превышал наши две московские зарплаты на текущий момент. Даже с учётом того, что я не буду работать в Кении, мы оставались в плюсе. Компания предоставила подъёмные в размере месячного заработка, оплатила нам двоим медицинскую страховку и абонементы в спортзал, а также обязалась возмещать раз в год стоимость перелёта на родину. Расходы на жильё и машину ложились на нас.

Конечно, нам было страшно. Но мы решили позволить себе это приключение. Не каждый день выпадает шанс так круто поменять жизнь, и нам точно будет, о чем рассказать детям.

К переезду мы готовились месяца три. Больше всего нас волновал вопрос безопасности. За Найроби закрепилось международное прозвище Nairobbery - от Nairobi и robbery (грабёж). А страшилки из сети подпитывали страхи.

Муж улетел первым «на разведку» накануне прошлого Нового года, а я присоединилась к нему в марте. Начитавшись форумов, мы снаряжали его, точно на необитаемый остров, населённый опасными дикарями: потайная сумка, распечатка с экстренными номерами телефонов, зажигалка (вдруг придётся готовить пищу на костре?), мультитул, старый телефон (чтобы не жалко было отдать грабителям) и т.д. Но путешествие прошло спокойно.

Жильё

Аренда

Снять квартиру в Найроби непросто. Как и в Москве, для поиска жилья есть специализированные сайты или группы на Фейсбуке. Но местные риелторы очень ленивые и будто бы вообще не заинтересованы в заработке. Из 10 специалистов тебе перезванивают 1–2. Только сравните это с московскими риелторами, от которых сложно отвязаться ещё пару месяцев после сделки. Из плюсов: в отличие от России, комиссия за аренду ложится на арендодателя.

Цены на жильё показались космическими даже после Москвы. Приличные варианты начинаются от $800 (47 200 рублей) в месяц. Справедливости ради замечу, что за эту сумму вы получаете прекрасные апартаменты площадью около 100 метров с потолками 3–4 метра и террасой. Приличных вариантов меньшей площади нет.

Мы выбирали квартиру основательно. Казалось, нашли отличный вариант, подписали договор, внесли предоплату, но в первый вечер обнаружили, что спать на новом месте совершенно невозможно. За окном была канава, и после дождя населявшие её лягушки и цикады устраивали такой концерт, что создавалось ощущение, будто прямо над тобой проезжает локомотив. Повезло, что нам вернули деньги!

Экономить на жилье не рекомендуется, иначе неприятных сюрпризов не избежать. Стоимость квартиры определяется благополучием района, а на безопасности в Кении лучше не экономить. Рядом с дешёвым домом могут обнаружиться трущобы, либо через день у вас будут перебои электричества или воды. Более дорогие варианты предполагают бассейн на территории, зону для прогулок, тренажёрный зал, центральное газоснабжение, обслуживание апартаментов, мебель.

В Москве мы снимали небольшую однокомнатную квартиру на севере города. Это был достаточно скромный вариант, который обходился нам в 30 000 рублей ежемесячно.

Коммунальные услуги

В Найроби в стоимость жилья не включены расходы на коммунальные услуги, которые дороже, чем в России. В Москве мы оплачивали электроэнергию и воду по счётчикам (в среднем 2 000 рублей), остальные коммунальные расходы ложились на арендодателя.

Здесь также стоят счётчики, но средний счёт за воду и электричество у нас составляет порядка $80 (4 720 рублей). За охрану и уборку территории платит арендодатель - это около $100 (5 900 рублей). Центрального газоснабжения в большинстве домов нет, выручают газовые баллоны. Заправить баллон на 13 кг выйдет около $20 (1 180 рублей).

Транспорт

Личный автомобиль

Гулять по улицам Найроби крайне небезопасно. Даже местные нередко попадают в неприятные ситуации, потому как процент нищего населения очень высокий. Да и практически полное отсутствие тротуаров, обочины, которые после дождя (а они в Кении не редкость) превращаются в глиняные бассейны, не располагают к променаду. Так что передвигаться лучше «на колёсах», даже если речь идет о расстоянии в километр.

Машина - основное средство передвижения для более-менее обеспеченного населения. Трафик в Найроби очень напряжённый, а дороги - совершенно убитые. Мы не рискнули купить машину с местным пробегом, а выбрали автомобиль с пробегом исключительно по Японии (оттуда импортируется большинство автомобилей).

Дорожная полиция не такая строгая, как у нас, за небольшую взятку можно даже ездить без страховок, ТО или прав. Однако при ДТП проблем не избежать. В целом, надлежащее обслуживание автомобиля примерно в 1,5 раза дороже, чем в России.

На родине мы тратили на бензин примерно 3 000 рублей в месяц (средняя цена бензина в Москве - 40 рублей за литр). В Кении литр бензина стоит $1 (59 рублей), причём он доступен только одного вида (нет «наших» вариантов 96 или 98), альтернатива - только дизель.

Общественный транспорт и такси

Городской транспорт в Найроби представлен маршрутками (они называются «матату», стоимость проезда - 30 рублей), автобусами и мототакси (бода-бода). Ими пользуются местные, остальные предпочитают личные автомобили и такси.

Служба такси хорошо развита, есть даже Uber. 15-ти минутная поездка по городу будет стоить 200 рублей.

Одна поездка на метро или наземном транспорте в Москве обойдётся в 36 рублей. Тем, кто постоянно пользуется общественным транспортом, выгоднее покупать проездной на месяц - 60 поездок за 1 765 рублей или безлимитный за 2 075 рублей. 15-минутная поездка на такси Uber, Gett или «Яндекс.Такси» будет стоить 200–250 рублей.

Еда

Продукты

В Найроби есть несколько сетевых супермаркетов: местный Nakkumat, который сейчас на грани банкротства, индийский Foodplus и французский Carrefour. Плюс сети специализированных магазинов с овощами, рыбой, выпечкой, продуктами здорового питания и т.д. Самые демократичные цены в Carrefour, там широкий ассортимент товаров для дома и импортных продуктов. Даже при бережном отношении к деньгам на недельную закупку продуктов мы тратим около 10 000 рублей.

Самые дорогие позиции в чеке - рыба, сыры и сладости. Самые дешёвые - фрукты и овощи. Но разочарую вас: несмотря на тёплый климат, ассортимент фруктов тут скромнее, чем в московском сетевом магазине. Не хватает наших персиков, слив, ароматных дынь и арбузов (здесь они есть, но не такие вкусные), черешни, хурмы. Выбор кисломолочных продуктов тоже скудный.

Что совсем удивительно - качественных кенийских чаёв или кофе на прилавках тоже нет. Доступен только пакетированный чай плохого качества, а чтобы насладиться настоящим качественным напитком, надо ехать на плантации, где проводятся дегустации. Вот там чай и кофе действительно выше всяких похвал!

Кафе и рестораны

В Москве мы любили выбираться на ужин в город, в любимом Starlite Diner чаще всего укладывались в 1 500 рублей. Здесь в приличном ресторане оставляем примерно 3 000 рублей (салат, основное блюдо, безалкогольный напиток и десерт). Сет роллов, суши и салата стоит 1500 рублей. Чашка американо - 150 рублей.

В Найроби популярны средиземноморская, индийская и японская кухни. Из национальных блюд чаще всего подают угали - густую кукурузную кашу с местной травой сукумой, порция стоит 600 рублей . По традиции его едят руками: из каши делают лепёшки и зачерпывают ими соус или рагу.

Местные чаще едят в уличных кафе, которые по сути состоят из пластикового столика, зонтика и пары пеньков. Стоимость обеда там, конечно, в разы ниже, но как и с жильём, на питании лучше не экономить, иначе можно отравиться некачественными продуктами.

Интернет и мобильная связь

Основной местный сотовый оператор - Safaricom. Минута разговора стоит около 60 копеек, 3 Гб интернета - 600 рублей. Изучать условия договора нужно очень внимательно, и лучше покупать пакетные тарифы, иначе оператор списывает со счёта деньги за каждый скачанный мегабайт по общему тарифу, и тысяча рублей легко может сгореть уже после десяти загруженных интернет-страниц.

Москва разбаловала нас безлимитным летающим интернетом от провайдера «Онлайм» с абонентской платой 600 рублей. Я привыкла свободно скачивать фильмы, музыку, не замечая момента соединения. Пакетный тариф мобильной связи с 3 Гб интернета в Москве стоит от 250 до 500 рублей, в зависимости от оператора.

В Кении интернет крайне дорогой и ужасно нестабильный. Мы сменили несколько провайдеров. Пока самым комфортным оказался Safaricom: подключение бесплатно, безлимитный тариф на 20 Гбит стоит 3 000 рублей. Для сравнения, крупный провайдер Faiba просит за подключение 8 000 рублей, а интернет у других провайдеров обваливается каждые 20 минут и дает фактическую скорость в несколько раз ниже заявленной.

Бытовые траты

Кения - дорогая страна, а если ты - европеец, будь готов платить за всё раза в два больше. Дешевле, чем в Москве, здесь только местные фрукты и человеческий труд. Стоимость услуг домработников, носильщиков, механиков после Москвы смешная. Например, няня на 24 часа с функционалом домработницы и кухарки обойдётся не дороже $200 (11 800 рублей) в месяц.

Всё остальное очень дорого и крайне сомнительного качества. Продукты попадаются испорченные, одежда не выдерживает и пары стирок, а относительно недорогая мебель (а-ля IKEA) через пару месяцев разваливается. Например, мы приобрели холодильник за 30 000 рублей, который через пару месяцев потёк, блендер за 1 500 рублей через месяц сломался, кровать за 10 000 рублей через полгода рассохлась.

Сейчас мы покупаем только самое необходимое и ждём поездки на родину, чтобы обновить гардероб. Распродажи местные ритейлеры не жалуют. В чёрную пятницу, например, каждый магазин даёт скидку лишь на пару товаров и редко больше 15%. Электронная коммерция практически отсутствует. Посылки из зарубежных интернет-магазинов плутают по стране и нередко теряются. Плюс ни у кого нет личных почтовых адресов - нужно арендовать ячейку.

Брендовой одежды как таковой в Кении нет. Местный рынок ориентирован на индийского потребителя: золото, стразы, люрекс и т.д. Из более-менее универсальных магазинов я нашла Waikiki (аналог Terranova) и местную Zara, в торговом зале которой представлены товары исключительно этого бренда, хотя на вывеске об этом ни слова.

Развлечения

На развлечения мы тратим немного, здесь нет стольких соблазнов, как в Москве. На выходных, как и большинство, гуляем в местном парке или отправляемся в торговый центр, где есть кафе и рестораны (правда почти везде одни и те же), детские площадки и кинотеатры. Билет в кино на вечерний сеанс - 400 рублей, средняя порция попкорна - всего 60 рублей. Для сравнения: на родине сходить в кино можно за те же 400 рублей, но вот на попкорн придётся потратить около 300 рублей.

Кения прекрасна природой - туристы со всего мира приезжают сюда на сафари. В часе езды от нас - ферма с жирафами. Самый популярный парк Karura Forest- платный. Цена билета зависит от наличия местного документа. У нас его нет, и мы платим примерно 600 рублей (вход за двоих и въезд на машине). Есть и бесплатные парки, но в них небезопасно, как и на улицах.

Фестиваль «Drum for peace», парк Карура

Найроби - столица одной из самых быстроразвивающихся стран Восточной Африки. Здесь живут около 4 млн человек, половина - в трущобах. В бедных районах безработица достигает 40%. Многие зарабатывают разбоем, проституцией и наркоторговлей. Там нет ни канализации, ни водоснабжения. Как живут кенийцы за чертой бедности - галерея Настоящего Времени

Большое количество жителей трущоб вовлечены в криминальную активность. Эти люди производят домашний алкогольный напиток "чангаа" - африканский вариант самогонки. В переводе с суахили это значит "убей меня быстро"

Чангуу варят из кукурузы, специальной травы сорго и авиационного керосина. После употребления 300-400 мл напитка человек теряет сознание, а на следующий день страдает от сильнейшего похмелья

Производство таких напитков в Кении считается нелегальным. Полицейские нередко устраивают рейды по трущобам, чтобы выявить изготовителей и продавцов алкоголя. На фото - момент задержания одного из возможных продавцов чангии

По всей Кении орудуют десятки преступных группировок. Нередко обычные жители становятся жертвами перестрелок. Шрам на теле этого мужчины появился после того, как местная банда Макадера напала на него. Преступники думали, что он - полицейский доносчик

Кения - бывшая британская колония. В колониальный период местных жителей насильно обращали в христианство

Даже после получения независимости в 1963 году, около 78% населения до сих пор исповедуют христианство

В трущобах отсутствует какая-либо санитария. Мусор оттуда не вывозят, поэтому жители его просто сжигают

Дома в бедных районах сделаны из мусора, ворованных и любых других подручных материалов. Так выглядят "рестораны" быстрого питания в трущобах

Такая картина встречается довольно часто в малоосвещенных районах трущоб: мужчины помогают друг другу делать героиновые инъекции

По подсчетам кенийского правительства, в стране находится около 600 тыс. единиц нелегального огнестрельного оружия. Жители трущоб часто носят с собой пистолеты для самозащиты, однако нередко простые споры заканчиваются перестрелками

Проституция - один из способов, которым женщины и девушки зарабатывают себе на жизнь. Элис (слева) сейчас 20 лет, у нее есть ребенок, которого она родила в 15. Ее муж погиб в перестрелке сразу после рождения сына. Оставшись без средств к существованию, она решила заняться проституцией. Рядом с девушкой сидит 17-летняя Клэр. Она в этом бизнесе уже 3 года, но своей историей решила не делиться

Людей нередеко похищают по разным причинам: от долгов до продажи в рабство. По сообщениям очевидцев, этого человека выбросили на скорости из проезжающей машины. ​Из-за многочисленных травм он едва мог стоять на ногах

Тем не менее, проблема кроется и в правоохранительных органах. Обычные кенийцы жалуются, что в большинстве случаев преступления остаются нераскрытыми, а иногда полицейские и вовсе проявляют агрессию к людям. Офицеры в свою очередь говорят, что им тоже приходится регулярно сталкиваться с насилием

На фото - родственники и друзья несут гроб с телом погибшего от рук полицейского Джексона Мулы. Близкие Джексона говорят, что его подстрелил полицейский под прикрытием на одном из рынков Найроби

Сижу я себе, значит, никого не трогаю. Вдруг звонок: «Поедешь?» А почему бы и не поехать, это же Кения. К тому же, судя по информации в интернете, не самая плохая африканская страна. Об Африке вообще много стереотипов. Про Эболу ведь все слышали. Да еще и Сомали рядом. Но только Африка - это такой огромный континент, где живет миллиард людей, и который по площади больше, чем Европа, раза в три. Так что Африка Африке рознь. Что касается Кении, здесь довольно неплохо, особенно в столице - Найроби. Туда-то мы и направились. До этой поездки я уже был в соседней Танзании и жил там почти месяц, так что ничего особенно нового я увидеть не ожидал. Тем более, поездки в обоих случаях были деловые, а с приключениями они всегда ассоциируются мало. Но кругозор расширяют.

Почему? Да потому что почти никто туда просто так не едет. Либо в командировку, либо на сафари. Вот только те товарищи, которые туда на сафари летят, не сильно любят делиться впечатлениями. Все-таки, лишняя публичность им ни к чему, да и кто сможет по достоинству оценить, что ты из снайперской винтовки с километра слона завалил, а еще и буйвола, носорожку, лёву, леопарда и других неведомых зверушек, которых тебе за соответствующую сумму денежек дадут завалить.

Сразу же за этим постом будет пост о Танзании, так что некоторые вещи я скажу здесь, а другие - в следующем посте, чтобы не повторяться. Кения и Танзания очень похожи: и там, и там живет примерно по пятьдесят миллионов человек, из которых примерно по три миллиона в столице с пригородами. При этом центр в столице очень маленький, и достопримечательностей в нем почти нет, зато небоскребов достаточно, и с первого взгляда не скажешь, что это та Африка, о которой мы все привыкли слышать.

Сойдя с самолета в десять вечера, я ожидал прочувствовать всю прелесть ночной тропической парилки, но ничего подобного. По ощущениям, температура была примерно 18-20 градусов, и никакой повышенной влажности. Возможно, все дело в том, что Найроби находится на высоте 1800 метров над уровнем моря.

На следующий день нам устроили небольшую экскурсию по городу. Гулять по улицам не рекомендовали, а особенно выходить после захода солнца. Со вторым советом я согласился, а вот с первым - нет. Утром я вышел погулять и практически обошел весь центр пешком. Правда, ни одного белого я так и не увидел. Как нам потом сказал наш водитель, они есть, правда перемещаются они по городу в машинах. Почему в Африке особенное отношение к белым, читайте в следующем посте.

Центр очень загазованный с огромным количеством траффика и пробок. Причина в том, что машин из Японии привозят чуть ли не десять тысяч каждый месяц, а дороги какие были тридцать лет назад, такие и остались. Причем, машины - почти все тойоты белого цвета, праворульные. Движение здесь левостороннее.

Наткнулись на какую-то демонстрацию в центре.

Одежда у народа незамысловатая. У мужчин костюмы.

У женщин всегда что-то очень цветастое и нарядное. На этой фотографии даже пришлось насыщенность далеко в минус выкручивать, чтобы цвета так не резали глаз.

Кстати, такой способ переноски вещей в Кении и в Танзании очень популярен.

Найроби считается коммерческим центром Кении, поэтому в центре можно увидеть очень много людей в деловой одежде, спешащих на работу.

Тем, кто на работу не успевает, предлагается воспользоваться услугами мототакси. Почему мото? Пробки.

Причем расплатиться можно сразу через мобильный телефон. В Кении не очень популярны банковские карты, зато есть отдельный счет на мобильном телефоне для оплаты товаров и услуг. Вы можете перекинуть деньги на счет продавца или таксиста, который потом пойдет в киоск мобильной связи и снимет их. Вот так здесь мобильные операторы взяли на себя роль банков в организации безналичных платежей.

Если же вы никуда не торопитесь, можно спокойно подождать автобуса и почитать прессу.

Кстати, кроме таких вот автобусиков, общественного транспорта в городе замечено не было. А местные подтверждают, что его и нет.

Поэтому вариантов немного, либо пешком, либо на собственном автомобиле, а поскольку автомобиль себе здесь могут позволить очень немногие, на улицах столько людей, что возникает ощущение, что народ расходится с каких-нибудь гуляний на главной площади.

Освободившись от дел, решаем подняться на крышу большого офисного здания, расположенного рядом с международным конференц-центром причудливой формы

А вот и это здание. В нем двадцать семь этажей, так что вид должен открываться соответствующий.

Во дворе фонтанчик и памятник прошлому президенту, отцу президента настоящего. Милая африканская демократическая монархия.

Вот так выглядит центр Найроби с высоты. Не совсем то, что ожидаешь увидеть от африканского города.

За центром в некоторых районах начинаются трущобы. Горит рынок подержанной одежды в одном из таких районов.

А вот так город выглядит снизу, на переднем плане самый большой парк в Найроби. Площади в городе нет, поэтому на праздники народ собирается в парке.

Несмотря на будний день, отдыхающих в парке хватает. Народ по-европейски валяется на травке. Только вот мусора немного больше, чем в Европе.

Атмосфера располагает к тому, чтобы предаться размышлениям о жизни и судьбе.

А судьба у африканского народа ой какая нелегкая.

Пока мы катались мимо небогатых районов, водитель рассказал нам, что студия километрах в пяти от центра стоит около 200-300 долларов в месяц. А простые работяги, как на фотографии, получают около 4 долларов в день, 50 центов из которых уходит на еду (пакет молока и булка) и 50 - на проезд.

Вот в таких местах и питаются простые кенийцы.

В эту африканскую страну летят на сафари или ради пляжей Индийского океана. Эмилия Супрун вместе с мужем уехала туда жить. И готова делиться впечатлениями - и туристическими, и житейскими...

Подружка переехала жить в Штаты, Испанию, на Кипр.. Этим в общем-то никого не удивишь. А вот переехать жить в Кению?! Согласитесь, решение на первый взгляд не самое логичное. Ни процветающим это государство не назовешь, ни самым безопасным.

Тем не менее. Эмилия Супрун и ее муж Роман уже год живут в африканской стране, название которой у многих наших соотечественников ассоциируется со львами, слонами, носорогами и прочей сафари-живностью. Тем интереснее!

Эмилия готова рассказать о том, что видит и чувствует человек, впервые попавший в Кению, что там стоит делать туристам, а что - не нужно (на тот случай, если вы соберетесь провести отпуск на сафари или на пляжах Индийского океана).

В общем, вместо стереотипов-страшилок или завлекалок менеджеров турфирм - реальный опыт русских кенийцев. Первая часть рассказа Эмилии кажется очень уж радужной. Ну, что ж, такое настроение у человека, целый год живущего под солнцем!... Посмотрим, что будет дальше.

Февральское утро. Ноябрьское было таким же. Фото: Роман СУПРУН.

Жизнь в южных широтах, как наркотик, вызывает зависимость от тепла, солнца и моря-океана. Сразу и навсегда: улыбаясь каждому дню, с ужасом представляешь себе перспективу возврата в наши серые и угрюмые северные широты. Жизнь в теплых краях заманивает в свои сети, влюбляя с первого взгляда в небесную синь, жаркое солнышко, непременные пальмы и радушных местных жителей.

Не избежала тропической лихорадки и я, прожив сначала четыре года в Египте, а затем перебравшись в Кению.

Я ехала разгадывать тайны Черного континента, полного неожиданностей, опасностей и испытаний, а попала в страну, жизнь в которой спокойна, размеренна и безопасна. Живя в трехэтажной вилле с бассейном и видом на океан, по цене аренды сопоставимой с однокомнатной «хрущевкой» в Москве, практически невозможно сохранить первооткрывательское настроение.

Вот за такими фотографиями из национальных парков и летят в Кению туристы. Фото: Роман СУПРУН.

Смешно слышать, как люди жалеют меня, бедную, вынужденную жить в шалаше и лазить на пальму за кокосами, а сами каждое утро разгребают машины от снега, стоят в бесконечных пробках и пытаются выбрать из множества представленных в супермаркетах фруктов и овощей не мороженные, спелые и ароматные.

ЗАВТРАК НА ПАЛЬМЕ

Да, мой завтрак, а также обед и ужин, не растут на пальме, на которую я должна ежедневно залезать, рискуя жизнью. Они мирно, добропорядочно и очень скучно, как и подобает приличным продуктам, лежат на полке супермаркета

Кенийский супермаркет не отличить от подмосковного - на фото уж точно. Фото: Роман СУПРУН.

В Кении развиты три сети гипермаркетов, Nakumatt, Naivas и Taskys, предоставляющие огромный выбор фруктов и овощей, бакалеи, галантереи, техники, мебели и вообще всего, что только можно представить себе на полках любого уважающего себя большого магазина.

В Момбасе (второй по величине город Кении, расположенный на берегу Индийского океана, торговый и туристический центр. - Ред.) множество ресторанов, кафе, ночных клубов, есть даже боулинг, картинг и 3D-кинотеатр. Не Нью-Йорк, не Москва, но никакой опасности для жизни из-за бедной инфраструктуры нет.

В желтой жаркой Африке тоже живут наши люди. Фото: Роман СУПРУН.

РУССО ТУРИСТО И НЕТУРИСТО

В Кении живет порядка сотни русскоязычных резидентов, даже официальный глава диаспоры есть. Несмотря на свой внушительный бизнес, Александр всегда старается выделить время на знакомство с новоприбывшими и сам рассказывает о местных реалиях, помогает, чем может и советует как что правильно сделать.

Здесь есть русская туристическая компания, автосервис, охранная фирма, магазин купальников, салон красоты, прокат автомобилей, фотостудия, агентство недвижимости – хоть русский бизнес медленно, но верно разрастается год от года, свободных ниш еще достаточно на любой вкус и кошелек.

Нас мало, поэтому все друг друга знаем, пусть даже по слухам, так что, приехав, сразу можно найти себе компанию.

А вот такие соседи - это, интересно, плюс или минус жизни в Кении? Фото: Роман СУПРУН.

ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЪЯНКИ!

«Некоторые туристы просят нас организовать им вооруженную охрану. Такое впечатление, что в Чад приехали! Да тут даже у отельных секьюрити из оружия только рогатки – обезьянок отпугивать!», - недоумевает Станислава Рейзин, русский гид в Кении.

Слухи об ужасах Черного континента сильно преувеличены – по крайней мере, живя в Момбасе и катаясь по национальным паркам, никаких угроз себе любимой я до сих пор не заметила.

Да, не стоит ходить в одиночку в темноте по улицам на окраин города, подсвечивая себе дорогу IPhone… Но и на родине такой поступок будет, мягко говоря, неосмотрительным, не так ли?

А в сообщениях в СМИ о перестрелках почему-то не упоминается, что все инциденты случаются на границах с Сомали или Угандой, где живут полудикие племена, периодически воюющие за коров. Но если вы в здравом уме - не надо ездить в ту пустыню, тем более что в Кении помимо Индийского океана есть более 50 национальных парков.

Сдать дом, продать машину, уйти с работы, уехать, решив не возвращаться, и обитать в странах третьего мира, окружая себя необычными людьми и животными (а часто вообще не зная, где окажешься, когда стемнеет), и так годами - все это большинству из нас кажется чистым безумием. Но только не нашему бывшему соотечественнику Александру Бернштейну, который уже восемь лет путешествует по миру вместе с женой, а последние несколько лет только тем и занимается, что изучает вдоль и поперек неизведанные уголки дикой Африки.

Досье:

Александр Бернштейн - родился и до 17 лет жил в Минске, окончил лицей БГУ, затем 13 лет прожил в США, где получил диплом престижного технического вуза, поработал пару лет программистом, а потом женился… и понеслось!

Уже восемь лет Александр вместе со своей женой Станиславой Рейзин путешествует по всему миру. Они вместе взбирались на горы в Чили, встречали Новый год на вершине действующего вулкана в Африке, продирались сквозь джунгли Гватемалы, занимались дайвингом в Израиле и Никарагуа, путешествовали автостопом по Индонезии, изучали руины Майя в Мексике, а в последние несколько лет осели на Черном континенте. Посетив более двадцати африканских стран, эта неугомонная парочка обосновалась в Кении (город Момбаса). Вместе они несколько лет вели популярный блог о своих путешествиях, написали книгу-путеводитель по африканскому сафари - "Дикая Африка", делают и продают много профессиональных фотографий диких животных, а еще открыли свою небольшую фирму и зарабатывают на жизнь тем, что водят и разрабатывают индивидуальные сафари-туры. И возвращаться к обычной размеренной жизни пока не собираются!..

- Александр, расскажите, с чего же началась эта круговерть с путешествиями по всему миру?

Вообще-то изначально наше с женой путешествие, начавшееся в ноябре 2005-го, должно было длиться максимум полгода-год. Про "уехать и не вернуться" и речи не было. Мне на работе в Бостоне дали неоплачиваемый годичный отпуск, Стася (она графический дизайнер) временно отдала клиентов коллеге, мы отписались от страховок и телефонных контрактов, чтобы за них не платить, отдали имущество на хранение, сдали квартиру и уехали посмотреть на мир, перед тем как окончательно осядем и заведем детей. При этом абсолютно не подозревая, что уже через три месяца решим замедлить процесс, потому что бегать от достопримечательности к достопримечательности и распивать пиво в бэкпекерских барах нам неинтересно. Чтобы вникнуть в место, нужно потратить на него больше времени и успеть заглянуть во все щели и переулки...

- Расскажите немного о городе Момбаса, где вы живете. Чем он примечателен?

Остров Момбаса - это город-порт, второй по величине в Африке и самый крупный в Восточной Африке. Расположен практически на самом экваторе, так что лето здесь, можно сказать, - круглый год!

Момбаса один из центров культуры суахили, и, помимо сафари, мы проводим экскурсии по улицам старого города. В городе также есть древняя португальская крепость, построенная итальянским архитектором аж в 1593 году. Сами мы живем недалеко от Момбасы, на северном побережье. Кстати, условия тут не такие уж дикие - в нескольких километрах от нашего дома есть большой современный торговый центр с широким ассортиментом товаров, чуть дальше - кинотеатр 3D, боулинг… А в пяти минутах ходьбы от дома пляж и океан.

Насколько я знаю, Кения славится своей природой, многообразием животных… Что самое экзотическое наблюдали вы?

Не увидеть диких животных в Кении просто невозможно! Здесь более полусотни национальных парков, которые хорошо охраняются от браконьеров, поэтому уже несколько поколений животных живут без всякого страха перед прямоходящими и не скрываются от посетителей. Каждый раз, когда мы выезжаем на сафари, мы видим что-то новое. Бесчисленные стада копытных, слонов, бегемотов, большие "кошки" и разнообразные красочные птицы просто не могут остаться незамеченными!

Ну и, конечно, мы уже не раз покатались на слонах, потрогали крокодилов и здоровенных пауков-тарантулов, встречали необъятных размеров питона, плавали с акулами и прочими диковинными рыбами…

- Помимо многообразия фауны, там еще и ядовитые насекомые, так? Не страшно?

Скажем так: волков бояться - в лес не ходить! На самом деле большинство страхов совершенно необоснованны. Черные мамбы (агрессивные ядовитые змеи) не сидят за каждым углом, да и комары не размером с птицу и не плюются малярией направо и налево. Здесь красиво и тепло, змей видим редко, чаще всего безобидных, а комарики иногда кусают, но до малярии еще ни разу не дошло.

- Что было самым сложным поначалу, когда вы только начали осваиваться в Африке?

Африканский менталитет, особенно на побережье. Чем теплее и комфортнее страна, тем медлительней в ней люди. Для отдыха это рай, а вот для работы неимоверное препятствие - ведь делать что-то стоит, только если будешь это делать хорошо, а когда все, что нужно для работы, обещается "завтра, завтра, не сегодня", и ответом на любой вопрос является "акуна матата", очень трудно добиться желаемого результата. Но продолжаем стараться изо всех сил внедрять в африканцев наши стандарты работы!

- А как насчет языкового барьера?

В Кении живут 40 племен (национальностей), и у каждого племени свой язык. Но между собой все общаются либо на языке суахили, либо на английском. Так что, зная английский, можно общаться практически с кем угодно.

Много ли там белокожих, и русскоговорящих - в частности? Чем эти люди занимаются, чем вообще можно заработать на жизнь в Африке?

Белокожего населения в Кении порядка ста тысяч. Это как потомки английских колонистов, родившиеся и выросшие в этой страте, так и недавние переселенцы из Англии, Германии, Италии, других европейских стран, в том числе из стран бывшего СССР. Кроме них есть большое количество людей, работающих во всяческих ОНГ и в ООН (в Найроби находится африканская штаб-квартира ООН).

Большинство постоянных жителей вовлечено либо в импорт/экспорт в порту Момбасы, либо в туризм, но тут есть и русские салоны красоты, русские автомеханики и т. д.

Мы с женой до того, как организовали свою компанию, зарабатывали чем придется, прямо в дороге. Оба имели "корочки" дайверов, а потом еще и получили лицензии подводных гидов - это приносило и приносит некоторый заработок.

Были времена, когда я периодически ремонтировал компьютерную технику в попадающихся на пути интернет-кафе, помогал с веб-сайтами аборигенам, Стася делала рекламные вывески. Еще сдавали свои подводные фотокамеры в аренду. Потом, когда фотосъемка природы и экзотических животных перешла из хобби в более профессиональное русло, мы стали продавать особенно удачные снимки. А еще мы писали статьи, делали переводы и т. п. Но сейчас наша основная деятельность - это работа гидами.

Расскажите немного о местном населении. Насколько оно европеизировано или наоборот? Встречались ли вы с самобытными племенами?

Понятно, что в городах местное население более европеизировано, чем в селах. Они одеваются в костюмы и строгие юбки, начищают ботинки до блеска, но местный колорит всегда просачивается. Не раз мы встречали, например, женщину в сером костюме и с фиолетовым ирокезом или джентльмена в костюме-тройке и босиком. Или становились свидетелями серьезных деловых переговоров, участники которых были одеты в рубашки и галстуки столь пестрой раскраски, что большинство наших женщин постеснялось бы такое надеть даже в летнюю пору...

С самобытными племенами встречаемся довольно часто - такова наша работа. У этих людей очень незамысловатая жизнь, в которую бесцеремонно вторглись люди с другим цветом кожи и настолько иным менталитетом, что их можно было посчитать инопланетянами. Когда мы посещаем более отдаленные места в Кении, Конго или Эфиопии, мы стараемся вести себя как можно осторожнее, чтобы сохранить их мало затронутый цивилизацией мир. Мы не разрешаем приносить им конфеты, объясняя туристу, что вместе со сладостями им нужно привозить для африканцев стоматолога. Мы понимаем, что очень хочется сделать "добро", но просим не дарить подарки просто так, а только за дело - лучшему ученику, тому, кто красивей всех споет или выше всех прыгнет - дабы они понимали, что турист это не бездонный мешок денег и подарков, который нужно трясти, пока что-то не выпадет, и не становились неисправимыми попрошайками…

- Какова местная национальная кухня? Что самое необычное приходилось встречать или пробовать?

В гостиницах, национальных парках и на побережье подают привычную европейскую еду. Но в придорожной забегаловке или ресторанчике для местных можно попробовать и местное меню. Основу питания кенийцев, как и многих других африканских народов, составляют угали - клейкое пюре из кукурузной муки и сукума - слегка тушеная зелень типа шпината. Угали едят руками: отрывают кусочек, сминают в шарик, делают в нем вмятинку большим пальцем, зачерпывают этой "ложкой" немного сукумы и отправляют в рот. Вместе с гарниром могут подать бобы, ньяма-чома - жесткие, как подошва, кусочки говядины или козлятины, зажаренные на гриле; куку - курицу, тушенную или приготовленную во фритюре; или самаки - рыбу в соусе карри.

Но наиболее необычное блюдо - это, наверное, смесь коровьей крови с молоком. Это блюдо не подается в ресторанах, но широко употребляются многими племенами-скотоводами. Например, небезызвестными масаями. Оно позволяет обогатить диету железом и протеинами, не убивая животное: аборигены просто отцеживают немного крови и замазывают ранку навозом. Мне довелось попробовать эту гремучую смесь, когда я помогал снимать украинское телевизионное реалити-шоу. Девушки-участницы отказывались пить, пока я личным примером не продемонстрировал, что это не страшно.

- Дорого ли обходится жизнь в Кении? Каковы цены на съем и покупку жилья, продукты?

Сейчас мы снимаем четырехкомнатный дом с бассейном на территории в пять соток на третьей линии от океана за 700 долларов в месяц. У нас есть домработница и садовник, живущие в специальном домике-пристройке. Их зарплата - 100 долларов в месяц на человека. Овощи-фрукты местного урожая очень дешевые (манго, бананы, папайя, ананасы, арбузы), а вот импортные продукты (колбасы, сыры) стоят, как в Европе, если не дороже…

- Насколько в Африке развит сервис, медицина, образование?

Конечно, здесь есть что улучшить, но в среднем сервис в Кении лучше, чем в странах бывшего СССР. Есть и большие госпитали с современным оборудованием. Есть и частные школы, в которых обучение ведется по английской программе учителями из Великобритании. В качественных супермаркетах, магазинах и кафе все всегда очень вежливы и услужливы. Если людей в супермаркете много, работники будут помогать оптимизировать процесс - например, стоять с пакетиком, пока покупатель выбирает и складывает туда овощи, чтобы потом быстренько сбегать, взвесить, сложить в коляску и успеть обратно. Увидев, что у моей жены переполнена коляска, сотрудники магазина всегда помогут дотолкать до кассы, а потом и до машины, и часто открывают закрытую кассу, чтобы не образовывалась длинная очередь.

- Наверняка в жизни в Африке есть не только плюсы. Расскажите, что вас здесь раздражает и чего не хватает?

Главный минус - это ограниченный круг общения. В Кении совсем мало наших. Общаемся в основном с такими же путешественниками-авантюристами, как мы, с туристами, которых водим по Африке…

Но примерно раз в год мы стараемся, чтобы нас занесло куда-то поближе к родным. Благо они немного разбросаны по земному шару. Остаемся на недельку-две, но очень трудно не прислушиваться к зову дороги, она не просто зазывает обратно, она нудит, как будто знает, что мы еще что-то не досмотрели, не доделали, не ощутили. Мы часто смотрим друг на друга и спрашиваем: нам еще не достаточно? Не вернуться ли к прежней жизни, спокойной и относительно безопасной? И оба отвечаем, что, наверное, уже не сможем, даже если бы и хотелось. Что-то в нас изменилось, и мы не знаем, где точно наше место. Ясно одно - оно наверняка в будущем, а не в прошлом!

- А есть ли у вас с женой какая-нибудь общая, одна на двоих, мечта?