ZJuzer scrie: asketic-călătorie
Acum vreo cinci ani am ajuns din greșeală la Illusion să văd un film turcesc, al cărui nume nu-mi mai amintesc. Ceea ce mi-a rămas cel mai mult în memorie este vederi de iarnă satul turcesc de provincie unde a avut loc acțiunea. Orientul Mijlociu a apărut brusc în fața mea nu luminos și senin vesel, ci cotidian, posomorât, înfrigurat. A fost un fel de revelație în asta, așa cum se întâmplă la o petrecere, când toată lumea a plecat, dar gazda te-a invitat să stai și nu mai vezi luciul extern al sărbătorii, ci modul intern al familiei, real. viaţă. De atunci mi-am dorit foarte mult să văd așa ceva cu ochii mei.

Oportunitatea de a realiza acest mic vis s-a prezentat la fel de neașteptat ca vânzarea biletelor Aeroflot către Azerbaidjan. După ce am părăsit coasta Mării Caspice de la Baku răcoros și vânt în interior, la Sheki, am decis să ajung în satul de munte Kish, renumit pentru biserica sa antică albaneză. Și asta a ieșit din asta.

Căutarea unui aborigen vorbitor de limbă rusă în somnoros Sunday Sheki m-a condus la un aksakal scurt și uscat, care stătea în fața mea și și-a încrețit fruntea încordat.
- Cum? Quiche? Nu-l cunosc pe acesta...
„Biserica albaneză ar trebui să fie acolo”, am spus.
- A-ah-ah! Wow! – bătrânul era fericit. - Kshch! Kshshch - este acolo, ai nevoie de un microbuz.

Cu lanțurile zdrăngănind, microbuzul, dar de fapt un vechi autobuz GAZ, s-a târât pe drumul plin de zăpadă și, gemând și strănutând, s-a rostogolit în munți. Pe drum, am văzut un microbuz întins într-un șanț, respingând în mod convingător mitul turistic conform căruia localnicii din mașinile lor nu zboară niciodată de pe șosea în nicio circumstanță - sunt atât de agile. Încă mai zboară. În timp ce eram în Azerbaidjan, pe internetul local circulau în mod constant știri despre astfel de zboruri pe drumuri de munte alunecoase și foarte periculoase.

Călătoria nu a durat mult după doar douăzeci de minute, mașina cu un vuiet isteric a ajuns oprire finală- o zonă mică pe versantul muntelui. Câteva magazine și o potecă alunecoasă care duce în sus. Restul era ascuns într-o ceață ușoară.


În timp ce mergeam pe potecă, am văzut în jurul meu exact ce aveam să văd și o așteptare veselă m-a umplut.


În fotografie se pare că iese fum din dreapta. Sub ochii mei nu a coborât o ceață pe sat, așa cum se întâmplă în orașe, ci s-a strecurat o ceață, așa cum se întâmplă la munte. A trecut doar un minut, iar vizibilitatea a fost redusă la sute de metri.

În astfel de condiții, era exclus să vezi biserica de departe, după cum scriu călătorii care au vizitat deja Kiș. Dar biserica nu era singurul meu scop și pur și simplu m-am adâncit în labirintul străzilor confuze ale satului și am rătăcit prin ele până am dat de Alik. Alik - rezident local. Vreo patruzeci, subțire, scund, purtând pantaloni de antrenament, o haină din piele de oaie și o șapcă. Desigur, fratele lui Alik lucrează la piață la doi pași de casa mea din Moscova. Mai întâi, Alik s-a oferit să vină la ceai (întreb din suflet), apoi m-a condus la biserică, pentru că în rătăcirile mele mă dusesem la capătul opus al satului.

Probabil ultimul lucru la care te așteptai a fost să-l întâlnești pe Thor Heyerdahl aici! Cu toate acestea, acesta este exact el, un mare prieten al poporului azer. După ce a examinat monumentele Albaniei caucaziene, Thor Heyerdahl a prezentat o teorie îndrăzneață conform căreia norvegienii sunt descendenți ai albanezilor caucaziani. Azerii sunt foarte flatați de această teorie, pentru că este frumos să ai un popor atât de drăguț și prosper ca norvegienii ca frați mai mici.

Thor Heyerdahl a vizitat Azerbaidjanul și Kish însuși și a participat la sprijinirea restaurării bisericii, a cărei finalizare nu a trăit suficient pentru a o vedea.

Aici este biserica însăși. Ei aspect a făcut obiectul unor intense controverse de când a fost supus unei restaurări ample în urmă cu câțiva ani. Mulți susțin că din cauza zelului excesiv al restauratorilor, aspectul istoric al bisericii și detaliile originale de finisare au fost distruse. Îmi este greu să judec acest lucru, nu pot oferi decât un link către o fotografie care arată aspectul bisericii înainte de restaurare.

Fiți atenți la baldachinele transparente din partea de jos a imaginii și sub peretele sudic al templului se află oasele strămoșilor azerbaiștilor moderni, albanezi caucazieni. Aceasta, într-un fel, este și o surpriză: să dezgropăm oasele strămoșilor noștri și să le lăsăm deschise la toate vânturile - cumva mi se părea că nu ca noi, nu ca caucazienii.

Anterior, mi se părea că o asemenea distracție cu oase era caracteristică în primul rând catolicilor: catacombele pariziene, armata de mumii din Palermo condusă de fermecătoarea micuță Rosalia Lombardo, osuare cehe și poloneze... Cu toate acestea, acum câțiva ani, la Murom Am avut ocazia să vizitez osuarul Mănăstirii Schimbarea la Față a Mântuitorului, iar acum, în Caucaz, am dat peste acest decor ciudat.

Încovoiat confortabil, un albanez caucazian zâmbește binevoitor dintr-o pungă de piatră de la intrarea în biserică. Toți azerii cu care a trebuit să comunic în această călătorie mi-au raportat în detaliu că, în primul rând, toți (toți!) albanezii caucazieni aveau doi metri și douăzeci de centimetri înălțime, iar în al doilea rând, erau blonde cu ochi albaștri. Ambele remarci sunt destul de remarcabile.

În ceea ce privește înălțimea, caucazienilor le place să-și decoreze poveștile cu cifre „absolut exacte”, precum înălțimea albanezilor, viteza pe care în urmă cu o lună a obținut-o fiul unui oligarh local în BMW-ul său înainte de a se prăbuși într-un stâlp, suma pe care Tatăl oligarh a plătit pentru acest BMW, greutatea uriașului steag de record care flutura peste Baku etc. Toate aceste figuri strălucitoare și stupide sunt păstrate cu grijă în memoria oamenilor, transmise din gură în gură cu o acuratețe impecabilă și nu sunt niciodată puse la îndoială. Să fie evident că întreaga națiune nu ar putea avea o înălțime de 2,20 m - nu contează, spune 2,20, înseamnă 2,20. Și nu te certa.

Este interesant și despre blonde. Ideea nu este dacă albanezii erau sau nu blonde (se pare că erau), ci mândria cu care azerbaii vorbesc despre perfecțiunea antropometrică a strămoșilor lor (și de asemenea multor alți caucazieni). Obișnuiam să mă gândesc că standardele locale de frumusețe ar trebui să fie determinate de tipul de aspect care predomină într-o anumită zonă la o anumită etapă a istoriei. Adică, dacă toată lumea este mică și cu ochi îngusti (cu părul întunecat și cu nasul cârlig sau negru și cu părul creț), atunci percepția locală a frumuseții se formează în cadrul acestui tip special.

Dar nu. Din când în când am auzit mărturisiri dramatice de la chinezi, thailandezi, arabi, turci, mulți reprezentanți ai popoarelor indigene din Rusia și turci din Asia Centrală pe tema cât de imperfecți sunt ei în comparație cu oamenii europeni. Această idee a fost exprimată cel mai succint de un turc bilios, pe care l-am întâlnit într-o călătorie în noiembrie. Odată la cină, ca de obicei, a spus posomorât, uitându-se la soția lui care stătea lângă el: „Soția mea este o ciudată... Da, eu sunt un ciudat, strict vorbind, noi turcii suntem cu toții ciudați”.

Dar azerii au fost norocoși: strămoșii lor aveau ochi albaștri, blonzi, înălțimea de douăzeci și douăzeci.

Cu toate acestea, să revenim la scopul călătoriei. Iată vederea interioară a bisericii. Acum există ceva ca un muzeu aici. Muzeul, sincer vorbind, este foarte sărac, nici măcar nu se poate numi expoziție, este un material ilustrativ pe tema Albaniei caucaziene. Litigiile privind pagubele produse de restaurare afectează și interiorul bisericii, despre care se spune că ar fi fost și grav avariat.

Când am ieșit afară, am văzut că ceața aproape că se limpezise, ​​iar versanții munților au devenit din nou vizibili.

O poartă tipică cu o ușă mică.


Tânărul s-a ghemuit în mijlocul străzii cu un motiv. A târât un buștean uriaș pe un deal înalt, care mai târziu avea să fie tăiat și să intre în cuptor. Dar călătoria nu era încă încheiată, iar tânărul s-a așezat să se odihnească înainte de a târa bușteanul mai departe de-a lungul străzii, apoi cincizeci de metri în jos, apoi în lateral și apoi pe un alt deal înalt de gheață. I-am călcat pe urme, s-a dovedit că nu a fost un drum ușor. Totuși, viața patriarhală în aerul curat de munte are dezavantajele ei.

Un gard solid de sat are puține în comun cu gardul obișnuit din dacha.



Cei care au citit extraordinara carte a lui Leonid Solovyov „Povestea lui Khoja Nasreddin” își amintesc de personajul caracteristic descris în „Prințul fermecat”: distribuitorul de apă. Distribuitor de apă din șanțul satului a fost desemnat cel mai cinstit și mai atent țăran, care avea grijă ca toată lumea să obțină o cantitate suficientă de umezeală prețioasă din izvorul Bai. Acum acest proces, slavă Domnului, este oarecum automatizat.



Un poster școlar interesant: posterul, judecând după semnătura lui Heydar Aliyev, este relativ nou, dar uniforma școlară este încă în stil sovietic.



Plimbarea mea se apropie de sfârșit. Am ieșit pe poteca care ducea înapoi la staţie de autobuz. Pe versantul opus se află un cimitir satesc larg.

Există deja o mashturka la parter, vine de la piața Sheki și cineva a adus mâncare proaspătă, iar cineva a adus vești proaspete.

O tradiție veche de a construi surse publice de apă într-un design modern. În colțul din dreapta sus este o placă de granit comemorativă cu text gravat.

Ei bine, chiar la oprire, ultima impresie vie de la Kish este salonul pentru bărbați. Aici frumusețile Kishi își fac părul în cea mai recentă modă Kishi.

Cum să ajungi acolo
Din partea de nord a Sheki până la Kish există microbuzele nr. 15 (pe besh) și nr. 23 (yirmi uch). Timpul de călătorie este de 15-20 de minute, intervalul de trafic este de asemenea de 20-25 de minute. Tariful costă 20 de gapiks (aproximativ 8 ruble). ÎN vreme buna biserica, spun ei, se vede de pe drum. Pe vreme rea, puteți urmări indicatoarele sau puteți întreba localnicii despre biserica albaneză - Alban Mabedi. Intrarea în biserică este de 2 manats (aproximativ 75 de ruble), filmarea este aceeași.

Ziua a opta. Transfer la Sheki și coroadă prezidențială.

Nu a mai plouat dimineața. Am decis să riscăm și să evacuăm în cele din urmă din Ismailly, mai ales că singurele atracții din oraș erau magazinul Luks Market, motelul nostru Talistan de pe marginea drumului și cafeneaua Druzhba.

La stația de autobuz, taximetriștii, bineînțeles, au spus că autobuzele și microbuzele vor ajunge doar după prânz. Dar microbuzele au început mai devreme. Adevărat, pentru că ne-au speriat, călătoria noastră în Azerbaidjan a coincis cu un tur al țării de către președintele azer și prim-ministrul turc. Așa că la început am stat la stația de autobuz din Gebel timp de o jumătate de oră și am privit din rândurile din față ale tarabelor cum coroba prezidențială de trei duzini de mașini trecea în grabă. Apoi am stat într-o mulțime de mașini pe un drum blocat în fața orașului Oguz, iar după ce șoferul a decis să schimbe multe ore în picioare pentru a conduce prin câmpuri și avarii. drum vechi, am stat inca 3 ore in fata semnului de intrare Seki .

Dar ne-am familiarizat și ne-am împrietenit cu întregul microbuz și, de asemenea, ne-am extins vocabularul azer. Oamenii minunați din Azerbaidjan sunt sinceri și deschiși. Și fiecare călătorie cu un microbuz cu locuitorii locali este o experiență minunată și o comunicare de neuitat.

Pe lângă doi tineri minunați care nu știau nimic în limba rusă în afară de „da-da-da”, dar ne-au ajutat activ să învățăm azer, precum și o tânără mamă care ne-a hrănit cu un sandviș cu cotlet și fermecătoarea ei fiică de nouă ani. , care știa deja câteva cuvinte în engleză, doi bărbați ruși călătoreau într-un microbuz, lucrând în construcții în Gebel telecabina. După câteva ore în care s-au cunoscut, băieții au cumpărat vodcă la intrarea în Sheki și, într-un mod foarte prietenos, s-au oferit să împartă o sticlă cu ei. Pasagerii din jurul nostru au fost șocați de o asemenea aromă rusească. Și ne-am grăbit să refuzăm o astfel de ofertă tentantă.

Când membrii delegației prezidențiale s-au bucurat de obiectivele turistice din Sheki și s-au deplasat spre Baku, drumul a fost în sfârșit deschis, iar la ora 6 seara, la 8 ore după plecarea din vecinul Ismayilli, am ajuns în sfârșit la chiar oras romantic Azerbaidjan.

Într-un vechi hotel sovietic de nouă etaje pe piata principala, pe care LP l-a descris ca fiind ceva groaznic și „doar pentru masochiști”, administratorul ne-a oferit o cameră de 50 și, văzând șocul pe față, a scăzut la 40 de manat. Oricum nu aveam de gând să stăm acolo, dar dacă ne-ar fi oferit o cameră, de exemplu, pentru 15 manat, poate ne-am fi gândit la asta.

Șocul a fost cu atât mai puternic când noi, după ce ne-am plimbat pe strada centrală a orașului vechi, lins de turiști, am ajuns în caravanseraiul antic și am găsit un apartament spațios cu două camere într-o clădire veche pentru doar 36 de manați. Cu 24/7 apă fierbinte cu o presiune bună hârtie igienică, săpun și wi-fi. După toate casele în care am locuit în ultima săptămână, acesta a fost un adevărat palat!!!

Pentru cină am mers în centrul Sheki, unde restaurant bun am gustat tradiționalul preparat Sheki Piti (miel înăbușit cu mazăre la oală, mâncat mai întâi scurgând bulionul și mâncând-o cu bucăți de lavash înmuiate în bulion, iar apoi frământând conținutul gros al oalei cu o furculiță și mâncând-o. ). Bulionul era în regulă, dar motivul era cumva neimpresionant. Decantorul vinului de casă pe care l-am comandat a fost pur și simplu groaznic. Am încercat să ne consolem cu gândul că un gust atât de ciudat a fost rezultatul producerii vinului nu din struguri, ci, de exemplu, din prune. Dar chelnerul a negat presupunerile noastre. Vinul trebuie să fi fost fermentat sau stricat. Cu doar 3 ani în urmă.

La hotel, bucurându-ne de beneficiile civilizației sub formă de wi-fi, stând sub pasajele masive arcuite cu vedere la frumoasa curte și la cerul înstelat, ne-am întâlnit cu un tip ciudat pe care îl văzusem înainte într-un blocaj de trafic la intrarea în Sheki. „Un idiot narcisist”, așa cum s-a descris el, ne-a făcut să râdem toată seara cu egocentrismul său nerealist.

Ziua nouă. Sheki și Kish.

Dimineața, în timp ce fetele dormeau suficient după ce au abuzat-o pe Ivanovka, m-am dus la cetate și la palatul Hanului. În spatele zidului cetății sunt câteva muzee, una antică biserica albaneză, care acum găzduiește și un muzeu și, de fapt, palatul în sine. În interiorul ei se află mai multe camere frumoase și complet decorate cu fresce, cu vitralii multicolore. Este păcat că nu poți privi fără ghid și nu poți face fotografii nici măcar contra cost. Dar e frumos, da.

Apoi m-am plimbat dimineața prin orașul vechi, pe lângă minarete antice și case complicate din piatră, sub rodii și caise care se coaceau. În centrul vechi și departe de strada turistică, oamenii sunt buni: simpli și prietenoși. Deși, în general, se simte că orașul este ușor răsfățat de turism. Adevărat, pe bună dreptate - străzile pietruite, casele antice și moscheile sunt frumoase, iar munții complet împăduriți care înconjoară orașul îi dau un aspect idilic.

Apoi am luat micul dejun împreună în restaurantul hotelului nostru, situat în mijlocul unei grădini verzi, și am luat un microbuz aglomerat până în satul vecin. Kis, faimoasa pentru biserica antica albaneza - candva, albanezii caucaziani, fiind crestini, locuiau tot nordul Azerbaidjanului. Din anumite motive, în microbuz erau doar femei, nu erau suficiente locuri pentru noi și a trebuit să stăm aproximativ 20 de minute, aplecați și sprijinindu-ne capetele una pe umerii celuilalt.

O femeie în vârstă a stat lângă noi și ne-a vorbit în rusă. Ea a vorbit despre viața ei. Ea a avut o mamă rusă și un tată azer. Mamei nu i-a plăcut în Azerbaidjan, iar ea, după ce i-a răpit pe toți cei trei copii, s-a întors în Rusia. Tatăl s-a căsătorit a doua oară, dar cuplul nu a avut copii, iar după moartea mamei și-a „furat” copiii înapoi. Așa că jumătate-rusoaică Galina Ivanovna, care a primit un nume mai autentic după ce s-a întors în Azerbaidjan, și-a trăit toată viața în Azerbaidjan, ceea ce a spus că nu-i place. Viețile oamenilor sunt foarte diferite...

Kish s-a dovedit a fi un sat liniștit, înconjurat de munți verzi. Și biserica albaneză este frumoasă și laconică.

Șoferul microbuzului de întoarcere a fost foarte interesat de faptul dacă ne place Azerbaidjanul, a întrebat dacă vrem să stăm mai mult, iar când am răspuns „da”, a spus simplu: „Ei bine, atunci rămâneți!” Apoi ne-a invitat în vizită, a spus că soția lui va avea grijă de noi, iar la ieșire a refuzat să ia bani de la noi pentru călătorii.

La piață am cumpărat pere și rodii și am găsit o cafenea, din care am fost duși la următorul „birou” - o cameră de tip garaj cu o masă lungă pe toată lungimea „birouului” și o duzină de scaune. Ne-au hrănit găluște de casă cu bulion, murături, lavash și ceai. A costat o sumă ridicolă de bani și toată lumea a fost teribil de drăguți și prietenoși.

Restul zilei l-am petrecut plimbându-ne oraş vechi Sheki, prin cetate și băut în curtea frumosului nostru caravanserai Ivanovka în compania rucsacului din Lviv Pașa. În timpul săptămânii nu am întâlnit un singur rucsac, dar frumosul Sheki îi atrage spre sine ca un magnet - chiar în prima zi am văzut până la 5 oameni cu rucsacuri pe străzile orașului! Ce minuscul nerealist este în comparație cu Georgia vecină, inundată de turiști de orice buget.

Apoi, după filmări și cină, vechii noștri cunoscuți s-au întors la hotel - partea azeră a echipei de filmare a lui Gerard Depardieu, pe care l-am întâlnit acum 5 zile în Cuba. Au sosit în Sheki dimineața și ne-am întâlnit la recepție la momentul înregistrării. Toți erau fericiți unul cu celălalt. Adevărat, lui Gerard nu i-a plăcut decorația interioară antică a Caravanseraiului, iar el și alaiul său francez s-au stabilit în hotelul de 4 stele Seki Saray, așa că nu a mai avut șansa să-l revadă. Dar restul serii a fost petrecut în societatea culturală a regizorilor azeri cu băuturi locale. Ivanovka s-a încheiat în acea seară în toate magazinele din jur.

Biserica din satul Kish este o biserică creștină, secolele X-XII în satul Kish, la 5 km nord de orașul Sheki, pe teritoriul Azerbaidjanului modern.

Potrivit istoricului armean Movses Kagankatvatsi, în secolul I d.Hr. e. Sfântul Elisei, ucenic al Apostolului Tadeu, a ajuns într-un loc numit Gis, unde a construit o biserică și a propovăduit creștinismul. Biserica a devenit curând „centrul spiritual și locul de iluminare pentru oamenii din Răsărit”. Lângă locul lui Ghis, Sfântul Elisei a fost ucis de atacatori necunoscuți lângă un altar păgân.

Potrivit istoricului armean modern Samvel Karapetyan, localizare geografică Kisha nu se potrivește cu descrierea lui Kagankatvatsi. S. Karapetyan crede că Ghis ar trebui identificat cu satul Bum din regiunea Gabala din Azerbaidjan. Potrivit cronicarului georgian, în secolul al X-lea populația din Kiș a acceptat ortodoxia georgiană și a construit această biserică. Biserica Sfintei Născătoare de Dumnezeu a fost transformată în reședința episcopului georgian, funcționând până în secolul al XVII-lea.

Până la sosirea rușilor în Caucaz, Kiș era unul dintre satele a căror populație continua să se recunoască drept udini. Potrivit lui Robert Husen, se pare că limba Odin a fost dominantă în regiune până în secolul al XIX-lea, iar populația armeană este o adăugare relativ recentă. Deși mulți armeni s-au stabilit aici după ce au fugit de invaziile turco-mongole, mulți mai mulți armeni s-au mutat în regiune după sosirea rușilor în începutul XIX secol.

În 2000-2003, Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe a finanțat un proiect comun între Universitatea de Inginerie Civilă și Arhitectură din Azerbaidjan și Întreprinderea Umanitară Norvegiană pentru cercetarea arheologică și restaurarea bisericii din Kish. Directorul săpăturii a fost dr. Vilayat Kerimov de la Universitatea din Baku, iar consilier arheologic a fost J. Bjernar Sturfiel, directorul Centrului de Cercetare Thor Heyerdahl din Aylesbury, Anglia. Datarea cu radiocarbon a diferitelor obiecte găsite la locul de muncă a arătat că locul de cult descoperit sub altarul bisericii datează de aproximativ 3000 î.Hr. î.Hr., în timp ce clădirea bisericii existentă a fost ridicată în jurul secolului al XII-lea (990-1160 d.Hr.).

Clădirea bisericii existentă nu poate fi datată pe vremea Sfântului Elisei, dar descoperirile arheologice indică faptul că biserica se află pe terenuri care au fost folosite pentru rituri religioase încă din cele mai vechi timpuri. Este puțin probabil ca Sfântul Elisei să construiască o biserică în sensul modern al cuvântului. Dacă o astfel de figură istorică a existat cu adevărat, atunci cel mai probabil a ridicat doar un altar sau a folosit o structură păgână existentă.

Bjernar Sturfiel a declarat pentru revista Azerbaijan International că există dovezi clare că această biserică a fost construită ca o biserică diofizită. Săpăturile au arătat că biserica păstrează urme a două perioade de folosință, cu două niveluri diferite de etaj corespunzătoare. Potrivit Sturfiel, arhitectura absidă a clădirii originale a bisericii indică o hristologie diofizită și, deoarece Biserica Ortodoxă Georgiană a fost singura biserică diofizită din Caucaz în perioada medievală târzie, este rezonabil să presupunem că biserica a fost construită inițial ca un Biserica georgiană și a fost mai târziu ocupată de monofiziți. Cercetătorul Bernard Storfel notează că opinia Faridei Mamedova că biserica din satul Kish a fost fondată la sfârșitul secolului I d.Hr. e. nu este demn de atenție științifică, nu este confirmat de arheologie, iar cele mai vechi clădiri bisericești din lume datează abia din secolul al III-lea.

Acum vreo cinci ani am ajuns din greșeală la Illusion să văd un film turcesc, al cărui nume nu-mi mai amintesc. Ceea ce mi-a rămas cel mai mult în memorie au fost priveliștile de iarnă ale satului turcesc de provincie în care a avut loc acțiunea. Orientul Mijlociu a apărut brusc în fața mea nu luminos și senin vesel, ci cotidian, posomorât, înfrigurat. A fost un fel de revelație în asta, așa cum se întâmplă la o petrecere, când toată lumea a plecat, dar gazda te-a invitat să stai și nu mai vezi luciul extern al sărbătorii, ci modul intern al familiei, real. viaţă. De atunci mi-am dorit foarte mult să văd așa ceva cu ochii mei.

Oportunitatea de a realiza acest mic vis s-a prezentat la fel de neașteptat ca vânzarea biletelor Aeroflot către Azerbaidjan. După ce am părăsit coasta Mării Caspice de la Baku răcoros și vânt în interior, la Sheki, am decis să ajung în satul de munte Kish, renumit pentru biserica sa antică albaneză. Și asta a ieșit din asta.

Căutarea unui aborigen vorbitor de limbă rusă în somnoros Sunday Sheki m-a condus la un aksakal scurt și uscat, care stătea în fața mea și și-a încrețit fruntea încordat.
- Cum? Quiche? Nu-l cunosc pe acesta...
„Biserica albaneză ar trebui să fie acolo”, am spus.
- A-ah-ah! Wow! – bătrânul era fericit. - Kshch! Kshshch - este acolo, ai nevoie de un microbuz.

Zărănind cu lanțuri, microbuzul, dar de fapt un vechi autobuz GAZ, s-a târât de-a lungul drumului de zăpadă plin de la Sheki și, gemând și strănutând, s-a rostogolit în munți. Pe drum, am văzut un microbuz întins într-un șanț, respingând în mod convingător mitul turistic conform căruia localnicii din mașinile lor nu zboară niciodată de pe șosea în nicio circumstanță - sunt atât de agile. Încă mai zboară. În timp ce eram în Azerbaidjan, pe internetul local circulau în mod constant știri despre astfel de zboruri pe drumuri de munte alunecoase și foarte periculoase.

Călătoria nu a durat mult după doar douăzeci de minute, mașina, cu un vuiet isteric, a ajuns la oprirea finală - o mică platformă pe versantul muntelui. Câteva magazine și o potecă alunecoasă care duce în sus. Restul era ascuns într-o ceață ușoară.


În timp ce mergeam pe potecă, am văzut în jurul meu exact ce aveam să văd și o așteptare veselă m-a umplut.

Fiți atenți la baldachinele transparente din partea de jos a imaginii și sub peretele sudic al templului se află oasele strămoșilor azerbaiștilor moderni, albanezi caucazieni. Aceasta, într-un fel, este și o surpriză: să dezgropăm oasele strămoșilor noștri și să le lăsăm deschise la toate vânturile - cumva mi se părea că nu ca noi, nu ca caucazienii.

Cei care au citit extraordinara carte a lui Leonid Solovyov „Povestea lui Khoja Nasreddin” își amintesc de personajul caracteristic descris în „Prințul fermecat”: distribuitorul de apă. Distribuitor de apă din șanțul satului a fost desemnat cel mai cinstit și mai atent țăran, care avea grijă ca toată lumea să obțină o cantitate suficientă de umezeală prețioasă din izvorul Bai. Acum acest proces, slavă Domnului, este oarecum automatizat.

Ei bine, chiar la oprire, ultima impresie vie de la Kish este salonul pentru bărbați. Aici frumusețile Kishi își fac părul în cea mai recentă modă Kishi.

Cum să ajungi acolo
Din partea de nord a Sheki până la Kish există microbuzele nr. 15 (pe besh) și nr. 23 (yirmi uch). Timpul de călătorie este de 15-20 de minute, intervalul de trafic este de asemenea de 20-25 de minute. Tariful costă 20 de gapiks (aproximativ 8 ruble). Pe vreme bună, se spune că biserica este vizibilă de pe drum. Pe vreme rea, puteți urmări indicatoarele sau puteți întreba localnicii despre biserica albaneză - Alban Mabedi. Intrarea în biserică este de 2 manats (aproximativ 75 de ruble), filmarea este aceeași.

Paradisul turistic
Toți cei care au vizitat Sheki își doresc un singur lucru - să viziteze din nou aceste locuri

Ainur Talibova
Baku

Locuitorii Sheki nu răspund la complimentele despre frumusețea acestor locuri. Ești obișnuit cu asta? Toată lumea îi place Sheki. Toată lumea îl admiră și aproape toată lumea îl laudă. Sheki este un adevărat paradis turistic, centrul turismului din regiunea de nord-vest a Azerbaidjanului. Și astăzi acesta este cel mai popular loc în care merge aproape întregul flux de oaspeți străini care vizitează Azerbaidjan.

Iubitorii de recreere în aer liber sunt bine familiarizați cu acest loc. Marhal este considerat cel mai mult loc popular odihnă. Câștigând foarte repede faima în anii 1980, Marhal a devenit o destinație de vizitat obligatoriu atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori. Vara, locuitorii din Sheki și din zonele învecinate vin aici în căutare de răcoare. ÎN ultimii ani catamarane au apărut și pe lacul artificial situat aici. Un fel de divertisment.
Marhal este frumoasă în orice moment al anului. Chiar dacă nu ai de gând să petreci noaptea aici, ar trebui măcar să respiri aerul amețitor al acestor locuri și să te bucuri de peisajul încântător. Nu departe - la doar 7 kilometri - se află un alt miracol al lui Sheki - platoul muntos Khan, unde vă puteți continua călătoria.

Podișul Muntelui Khan

După cum sugerează și numele, acesta este locul unde se afla reședința hanilor Sheki. Ei spun că, odată cu apariția căldurii, Sheki Khan s-a mutat pe acest platou cu familia, servitorii și animalele de companie și a rămas acolo până când a început vremea rece. Potrivit poveștilor, de acolo a fost chiar așezat un canal de sticlă, prin care laptele era livrat la palatul hanului.
Platoul este situat la o foarte mare altitudineși de aceea copacii nu cresc aici. Însă aerul este saturat de aroma amețitoare a florilor de munte, în special de cimbru. Pe vreme senină, însorită, zonele înconjurătoare sunt clar vizibile de aici. Când mergeți pe Podișul Khan, aveți grijă de câinii lup care păzesc turmele. Este mai bine să te apropii de cioban - el te va proteja de câini, te va trata cu pâine și brânză și îți va turna ceai aromat de chab-retz preparat chiar pe foc. Cei care doresc pot lua cu ei mâncare și un cort și pot petrece noaptea aici.

În doar câteva minute petrecute aici, îți dai seama de ce ne privează viața agitată de oraș. Abia după ce ai respirat adânc aerul pur de munte și ai văzut roșul de pe obrajii ciobanului, înțelegi înțelepciunea Sheki Khan care a ales acest lucru. paradis loc de odihnă.
Platoul Khan este situat la 15-20 km nord de Sheki. Este mai bine să ajungeți în aceste locuri cu natură curată cu un cal sau un jeep. Singurul drum de pe Platoul Khan trece prin Marhal, unde se poate rezolva problema transportului. Nu contează dacă nu ai propria mașină. Un ghid local vă va oferi o călătorie sigură către pădurea abruptă. Și în timp ce călătorești cu mașina lui poți urmări peisaj unic, vezi veverițe, alte animale de pădure și, dacă ai noroc, chiar și un pui de urs speriat. Această călătorie incitantă vă va oferi o adevărată plăcere și experiență de neuitat. Merită încercat.
Ghizii recomandă să urcați pe Platoul Khan luni de vară când sunt precipitații relativ puține. Fluxul de noroi care se formează după ploaie mătură totul în cale - tufișuri, copaci și chiar bolovani mari. Nu mergeți și nu conduceți până când sosește un tractor și eliberează drumul. Locuitorii Sheki speră că situația se va schimba și aceste locuri vor deveni și mai atractive pentru turiști dacă se construiește o telecabină sau un funicular de la Marhal până la Podișul Khan. Deși pasionații de sporturi extreme sunt destul de mulțumiți de traseele montane.
Aventura nu se termină cu o excursie la Marhal și Platoul Khan. Până la urmă, la întoarcere vom avea o altă călătorie care crește nivelul de adrenalină din sânge și pe care ar fi păcat să nu o luăm. Dar mai multe despre asta puțin mai târziu. Și acum despre o altă atracție pe care cu siguranță ar trebui să o vizitezi.

„Locul lui Mustafa Bey”

Locuitorii Sheki mai numesc acest loc „tabăra lui Mustafa Bey”. Cine este el? Toată lumea pune această întrebare. Unul din familia Sheki Khans la începutul secolului al XX-lea. La acea vreme, această zonă era proprietatea sa personală, unde își făcea vacanță cu familia în lunile de vară. După bolșevizare în 1920, aici a funcționat timp de mulți ani o tabără de pionieri faimoasă în întreaga Uniune Sovietică. Acum este un centru de recreere privat. În comparație cu alte locuri similare din Sheki, acest loc este foarte preturi mici: doar 6-8 manati de persoana, inclusiv micul dejun. O adevărată descoperire dacă vrei să scapi de zgomotul orașului, să respiri aer curat și să te bucuri de frumusețea pădurii dese.
Cartierul Gyulkhali, unde se află „locul lui Mustafa Bey”, este punctul de unde a început întemeierea lui Sheki. Acest cartier este renumit și pentru alte locuri de interes - aici se află casa în care fondatorul dramei din Orient, scriitorul, poetul și dramaturgul Mirza Fatali Akhundov (1812-1877), și monumentul din secolul al XV-lea Moscheea Gyulkhali, din care acum rămâne doar minaretul.
Este imposibil să ocoliți Sheki într-o singură zi. Cei care doresc să se odihnească bine și să exploreze orașul ar trebui să petreacă 3-4 zile pentru asta. Unde sa stai? Alegerea este destul de largă. Vă puteți caza în hoteluri împrăștiate prin oraș și împrejurimi, precum și în cabane moderniste și în casele localnicilor care sunt gata să ofere servicii turiștilor care se îndreaptă spre Köchne Gala. Turiștii pot folosi și Hotelul Caravanserai, unde vă veți bucura de un adevărat mediu botanic. Acest hotel antic a fost pus la dispoziția oaspeților care vin în Sheki după ce au fost efectuate lucrări de restaurare în 2002. Este conceput pentru 75 de persoane, dar vara este foarte greu să găsești un loc liber aici, dacă nu l-ai rezervat din timp.

Creșterea cailor și vânătoarea

Cum altfel poți petrece timpul în Sheki? Iubitorii de cai și sport pot asista la curse tradiționale de cai, precum și la jocuri de cai. Centrul de creștere a cailor Sheki găzduiește și crește cai de diferite rase. Te poți bucura de frumusețea lor și chiar te poți plimba cu ele.
Sheki este, de asemenea, una dintre cele mai mari baze de vânătoare din Azerbaidjan. Cei cărora le place să vâneze aici pot contacta Clubul Vânătorilor, care are permisiunea Ministerului Ecologiei și resurse naturale Azerbaidjan. Prin înscriere se pot vâna unele animale - mistreți, uraci și altele, a căror listă este stabilită de același minister.

Monumente istorice

În secolul I, Sheki a fost unul dintre cele mai mari orașe din Albania caucaziană. Numele Sheki a fost una dintre cele unsprezece unități administrative ale statului albanez, situată în nord-vest. Acest lucru este confirmat de numeroasele monumente istorice și culturale legate de Albania caucaziană.

Caravanseraiuri

Pe malurile râului Gyurjanchay care curge chiar în mijlocul Sheki, se află principalele centre comerciale și de afaceri ale orașului. Există multe bazaruri și caravanserase în Sheki, pentru că... Din cele mai vechi timpuri a fost un oraș al meșteșugurilor și comerțului.
Caravanserasele sunt clădiri comune în Orientul feudal. Fiecare călător care a vizitat Sheki le acordă o atenție deosebită. În Evul Mediu au jucat un rol important în formarea și dezvoltarea acestui oraș.
În secolele XVIII-XIX. în Sheki erau cinci caravanserase mari - Isfahan, Tabriz, Lezgin, Armenian și Teze (Nou), în care stăteau negustorii sosiți din țări îndepărtate. Siguranța încărcăturii lor a fost asigurată și aici. Comercianții își plasau mărfurile în subsoluri, făceau comerț la primul etaj și locuiau la etajul doi.
Doar două caravanserase au supraviețuit până în prezent, care datează din secolul al XVIII-lea și sunt cunoscute sub numele de Ashagi (inferior) și Yukhary (sus) caravanserase. Au fost ridicate de meșteri locali. Acum caravanseraiul Yukhara este folosit ca hotel. Domul situat la intrarea sa este considerat unul dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu.
„Casa ceaiului” din acest caravanserai este perfectă în ceea ce privește serviciul de ceai acceptat în Azerbaidjan. Sheki halva, celebrele dulciuri Sheki, diverse gemuri și lămâie, care ajută la reglarea tensiunii arteriale după consumul unui număr mare de alimente dulci, sunt servite cu ceai în pahare „armudu”. Adăugați aici ospătarii care vorbesc engleza cu accent Sheki și vă puteți imagina cu ușurință savoarea deplină a situației.

Templul albanez Kish

Templul albanez al lui Kish inclus în listă monumente mondiale UNESCO. Acest templu, situat în satul Kish, regiunea Sheki din Azerbaidjan, datează din secolele I-V. și este considerat unul dintre cele mai vechi temple din Transcaucazia. Kish este un sat străvechi situat la 6-7 km de Sheki, pe malul râului cu același nume.
Acest templu este vizitat de aproape toți oaspeții locali și străini care sosesc în Sheki. Nu vă descurajați de ușile închise ale muzeului local - îngrijitorul acestuia este un rezident local care are un program de lucru neregulat. Poți să-i bati oricând la ușă și să-i ceri să deschidă ușile muzeului.
Potrivit ghidului nostru Nasib Mukhtarov, în fiecare dintre satele împrăștiate pe versanții munților se pot vedea monumente care datează din Evul Mediu timpuriu. Să aruncăm o privire la unele dintre ele.

Templul Bideish

Este situat într-o zonă muntoasă la 8-10 km de satul Bideish. Construit din pietre pătrate mari cioplite, templul este înconjurat de verdeață. Din punct de vedere al stilului arhitectural, datează aproximativ din secolele VII-VIII.
Zona în care se află templul Bideish este de nedescris frumoasă. Templul se află într-o poiană înconjurată de păduri și munți. Ghidul nostru spune că în timpul săpăturilor efectuate aici s-au găsit ulcioare uriașe de lut în subteran. Urmează multă muncă pentru a studia istoria acestui templu și a teritoriului pe care se află.

Satul Fazyl

În timpul studiilor efectuate în anii 90 ai secolului trecut și care au durat câțiva ani săpături arheologiceÎn satul Fazyl a fost descoperită necropola Tepebashi datând din perioada antică. Oamenii de știință au găsit dovezi ale locuirii umane aici încă din epoca bronzului - în mileniul III î.Hr. Descoperirile indică ritualuri străvechi, care amintesc de riturile șamanilor.
Alimentarea cu energie electrică a satului a fost întreruptă și am coborât în ​​movila ca un labirint cu lumânări în mână. În ciuda vremii fierbinți de vară, în interior este frig ca gheață. Peste tot există oase mari și mici de oameni și animale. Exact ca în filmele de groază.
Necropola Tepebashi, unde movilele funerare sunt complet conservate, este primul muzeu labirint din Azerbaidjan.

Cetatea "Gelersen - gerersen"

Este situat pe o stâncă abruptă în vârful Muntelui Garatepe, pe malul vestic al râului Kish, la 8 km de Sheki. Această fortăreață importantă din punct de vedere strategic a fost fondată în secolul al XV-lea de către conducătorul lui Sheki Alijan. Ulterior, sau mai precis în timpul domniei lui Haji Chelebi Khan (1739-1775), această cetate a jucat un rol foarte important în istoria întregii regiuni.
Haji Chelebi Khan - fondatorul primului Sheki Khanate independent, un om de stat proeminent al Azerbaidjanului în secolul al XVIII-lea. Acesta este un om de care oamenii din Sheki sunt mândri. Haji Chelebi Khan a fost unul dintre liderii războiului de eliberare a poporului împotriva Shah Nadir iranian. După ce l-a executat pe guvernatorul Nadir Shah, Melik Najafgulu, în 1743, el l-a proclamat pe Sheki stat independent și a refuzat să se supună șahului.
Ca răspuns la ultimatumul lui Shah Nadir Chelebi, Khan a răspuns: „Gelersen - görer-sen” (literal: „Vei și vei vedea”), a adunat bătrâni, oameni de seamă ai orașului, familiile lor și s-au refugiat într-un loc înalt. fortăreață de munte lângă satul Kiș. Se spune că după aceasta cetatea a început să se numească „Gelersen-gerersen”.
Drumul către cetate, deși nu este lung, este istovitor. Îți dai seama că te afli într-un punct strategic de pe o stâncă abruptă abia după ce, fără suflare, ajungi chiar în vârf. Cetatea oferă o priveliște uimitoare asupra zonei înconjurătoare.
Abia aici îți dai seama ce a sperat Haji Chelebi când a vorbit împotriva puternicului Nadir Shah. De două ori, în 1744 și 1745, fratele lui Nadir, Ibrahim Khan, a mers cu o armată de 20 de mii pentru a înăbuși rebeliunea din Sheki, dar de ambele ori nu a reușit să cucerească această fortăreață. Deși doi ani mai târziu Haji Chelebi a părăsit de bunăvoie cetatea și a încetat lupta, ei spun că a făcut-o, dându-și seama de inutilitatea rezistenței ulterioare. Uimit de forța lui Haji Celebi, Nadir Shah i-a lăsat titlul Sheki Khan. De atunci, a apărut zicala „Haji Chelebi a fost un om grozav”.
Astăzi, cetatea Gelersen-Görersen îi întâmpină cu căldură pe toți cei care vin aici pentru a se familiariza cu atracțiile locale și pur și simplu să-și relaxeze sufletul. Deci numele cetății „Când vei veni, vei vedea” își păstrează încă relevanța, dar într-un sens complet diferit. Într-un cuvânt, Sheki este o adevărată descoperire pentru iubitorii de excursii istorice. Toți cei care părăsesc aceste locuri își doresc un lucru în inimile lor - să viziteze Sheki din nou!