Munku-Sardyk, cel mai mult punctul culminant Sayan, cu o înălțime de 3491 de metri, este un vârf de cult pentru alpiniști din Buriația și Irkutsk. În fiecare an la începutul lunii mai sute de oameni care vor să urce acolo vin acolo, din fericire, un dovedit traseu turistic

Am avut dorința să vizitez Munku-Sardyk în urmă cu un an, de îndată ce am început să comunic cu alpiniștii și am aflat despre pelerinajul anual pe acest munte. În urmă cu un an, nu a funcționat din motive personale, dar de data aceasta am decis să vizitez Munku-Sardyk cu orice preț.

Pregătirea

Permiteți-mi să vă reamintesc că Munku-Sardyk este situat la granița dintre Rusia și Mongolia - dincolo de panta inversă există deja teritoriul unui stat străin. În consecință, este o zonă de frontieră, pentru a intra în care trebuie să eliberați un permis. Am devenit îngrijorat la sfârșitul lunii martie, și am aplicat pentru unul standard, pe o perioadă de un an, în locul celui precedent, al cărui termen tocmai se încheia.

Mai era și întrebarea cu cine să mergi - era nevoie de o escortă cu experiență. Mai mulți alpiniști cunoscuți mergeau la Munku-Sardyk, dar nimeni nu era deosebit de dornic să-i ia cu ei, invocând faptul că uneori nici oamenii antrenați nu pot face față urcării, dar sportivii cu experiență vor merge într-un ritm rapid și toată lumea va avea prea mult timp pentru a te chinui cu un începător. Doar șefa clubului RiF, Elena Badanova, a fost de acord. Dar și ea m-a speriat multă vreme cu povești despre cum oamenii nu puteau suporta călătoria, nici măcar nu ajungeau la lac, cum atmosfera rarefiată le-a cauzat unora grave probleme de sănătate, cum uneori au fost accidente când oamenii cădeau de pe pante abrupte. . Ceea ce am auzit a fost cu adevărat înfiorător. Dar cărțile sunt împărțite, nu pot da înapoi.

A treia problemă este echipamentul. Am avut câteva lucruri de multă vreme: lenjerie termică, un hanorac din fleece și mistrie, pantaloni de căptușire sintetică, o jachetă de schi cu membrană, adidasi de iarnă Merrell. Dar a trebuit să merg și la cumpărături - mi-am cumpărat un far și o sursă de baterii, ghetre pentru cățărare, mănuși de lână de rezervă, diverse lucruri mici. Am achiziționat și un rucsac „Relief” de 150 de litri. Desigur, este departe de produsele de turism Nova, dar este de aproape trei ori mai ieftin. În același timp, se potrivea cu orice: un sac de dormit, un cort, o haine de schimb, o provizie personală de mâncare etc. Am adus și ochelari întunecați pentru ca lumina reflectată de zăpadă să nu-mi ardă ochii.

Drumul spre Iad

Am plecat pe 30 aprilie, pe la 23:00, aruncându-ne în mikrikul angajat. Dimineața, granița districtului Okinsky, poteca este blocată de o barieră. Polițistul de frontieră, privind în salon, colectează pașapoarte și permise și le duce la o casă de containere. „M-am dus să solicit împrumuturi”, a glumit cineva. A durat aproximativ o jumătate de oră pentru a rezolva formalitățile și, în cele din urmă, am trecut mai departe. Apoi o oprire în apropierea punctului de frontieră, apoi mai departe de-a lungul autostrăzii, apoi un drum de pământ. În cele din urmă, mikrik se oprește lângă un magazin de pe marginea drumului cu un acoperiș hexagonal. Unitatea este situată la o sută de metri de podul peste Irkut Alb, există un fel de punct de plecare. Scoatem lucrurile, aruncându-le într-o grămadă, acum vom distribui încărcătura. Ziua este însorită, fierbinte ca vara.

Deși am încercat să încarc rucsacul doar cu cele esențiale, tot s-a dovedit a fi destul de greu. În plus, a trebuit să port o cotă din încărcătura totală: cereale, zahăr, paste, și mi s-a încredințat și o misiune responsabilă: să port un cazan din fontă de tabără. Nenorocita de fier cântărește destul de mult și, ca urmare, rucsacul meu s-a dovedit a fi destul de greu. Acest lucru nu inspiră deloc optimism - știu deja foarte bine că în timpul unei călătorii lungi, fiecare gram în plus devine o greutate mare. Cumva îl pun pe spate, o pereche de bețe de trekking în mâini, călc în picioare pe drumul până la pod, acolo coborâm la râu.

Mergem într-un ritm rapid de-a lungul fundului stâncos al râului. Gheața și zăpada nu s-au topit încă complet Există multe vehicule de teren în apropierea țărmurilor, iar snowmobilele trec din când în când. Sunt mulți oameni, uneori mulțimi întregi, unii urcă pe canion, alții merg spre ei. În locurile unde coasta este acoperită cu pădure, sunt întregi orase cu corturi.

Amintindu-mi instrucțiunile unui călător din Krasnoyarsk, după fiecare segment suficient de lung al călătoriei mănânc o bucată sau două de ciocolată, un baton din care am ascuns cu prudență în husă de curea. Cu toate acestea, un rucsac greu îți reduce semnificativ puterea. Este bine că încă mai facem opriri scurte ocazional. Înclinația devine mai mare cu cât mergi mai departe.

Din când în când trebuie să sari peste șuvoaie de apă care curg peste gheață sau stânci. Mi-am udat picioarele, de mai multe ori, dar am renunțat la asta, lăsându-mi pantofii să se usuce pe măsură ce mergeam. De pe versanți din laterale din când în când pietre cad cu zgomot.

Am ajuns in locul unde canionul se ramifica in doua, facem virajul la stanga. Panta merge brusc în sus, acum în loc de un fund plat există repezi stâncoase în trepte acoperite cu gheață. Mersul de-a lungul ei, mai ales cu o încărcătură, este foarte incomod. După ce am oprit, mi-am pus crampoanele în picioare, oferite de Lena. M-am obișnuit cu ei, sunt ca o familie pentru mine - am traversat lacul Baikal în ei de două ori. Acum mersul pe gheață a devenit mai ușor.

Atenție, pietre cad din când în când”, ne avertizează cei care se întorc de sus.

Pe lângă oboseală, în timpul unui drum lung, dar intens, flagelul principal este setea. Pierderile de apă sunt enorme, organismul necesită compensare. Câteva sticle de apă minerală s-au epuizat de mult. La următoarea oprire, mi-am aruncat rucsacul, l-am scos direct din pârâul murmurând printre gheață și am băut apă rece ca gheața. Eram al naibii de obosit, rucsacul îmi apăsa pe umeri, dar tot trebuia să continui și mai departe. Dar toate aceste greutăți le iau cu calm, pentru că mă aștept să vină ce e mai rău, când are loc ascensiunea în sine.

În cele din urmă, am ajuns la punctul desemnat în cursul superior al râului. Partea principală a grupului se așezase de mult într-o „poiana” - o zonă vastă, ușor în pantă, acoperită cu pădure de-a lungul malului drept al canionului. După ce am urcat, îmi arunc rucsacul la zada și întind covorul, căzând pe el cu plăcere. Cu toate acestea, toți ceilalți se odihnesc.

După o lungă odihnă, începem să instalăm tabăra. Ne așezăm corturile, adunăm lemne pentru foc și ne uscăm pantofii umezi. După cină, se oferă instrucțiuni, iar începătorilor li se oferă echipament - sisteme de siguranță, piolet, căști.

Ne trezim la cinci dimineața, vom ieși devreme să încercăm să trecem înaintea tuturor și să nu fim prinși în ambuteiajul de acolo”, spune Lena „Până dimineața toată lumea ar trebui să fie pregătită, așa că nu mai rămâne decât pune rucsacul.”

Ridicarea spre nebunie

Creştere! - se aude în afara zidurilor cortului. Dar de fapt deja am reușit să mă trezesc, m-am culcat devreme în mod intenționat, pentru ca în același timp să-mi pot reda puterile. Afară e deja zori.

Am pornit, era încă amurg peste vârfurile munților. Defilăm pe o potecă șerpuitoare care se întinde de-a lungul defileului de-a lungul râului, apa urlă, lovind bolovani. Pământul de sub picioarele tale este înlocuit fie de pietre, fie de zăpadă topită, fie trebuie să mergi drept pe gheața afânată, sub care urlă. curgerea apei. Panta este în continuă creștere, e greu să mergi în sus, deși acum rucsacul nu cântărește nimic față de ieri. Încerc să merg repede pentru a nu rămâne în urma celorlalți, dar tot sunt în urmă, în timp ce echipa principală a mers mult înainte. Din fericire, Lena le-a ordonat cu prudență sportivilor de la RiF să stea cu ochii pe noii veniți.

La un moment dat, defileul îngust se lărgește foarte mult, formând o vastă depresiune. Pe laterale sunt creste uriase care se ridica spre cer. Dar Munku-Sardyk însuși nu este încă vizibil, mai are un drum lung de parcurs. Trebuie să urcați pe versantul din stânga, unde deja se mișcă un lanț de figuri cu rucsacuri.

E un lac acolo? - întreb eu.

Este încă departe, spune tânărul alpinist de la RiFa, „Va trebui să urcăm și mai sus, apoi din nou, abia atunci va fi acolo”.

În vârf este o vale vastă printre versanții munților înzăpeziți, luăm o scurtă pauză. Mă așez pe o piatră, astfel încât să ia greutatea rucsacului și îmi arunc în gură câteva bucăți de ciocolată. Între timp, ceilalți merg mai departe, iar eu, învingând oboseala, îi urmez. Traversăm valea, urcăm din nou pe partea stângă, ocolim o stâncă uriașă, în spatele căreia urcă un defileu îngust, iar un morman de pietre formează ceva ca o scară. În vârf există din nou un spațiu plat, în mijlocul căruia se află chiar acel lac - mijlocul condiționat al căii, la care devine clar dacă o persoană poate merge mai departe. Ei bine, mai am putere. Sunt corturi pe mal: cineva a decis să se poziționeze mai aproape de vârful prețuit.

Trecând repede iazul înghețat, facem poze pe cealaltă parte. În spatele lacului este o pantă acoperită cu stânci, care se ridică treptat, apoi se urcă brusc. A escalada ea este pur și simplu o tortură. În același timp, a început să cadă zăpadă abundentă și, din cauza acesteia, vizibilitatea a devenit pur și simplu dezgustătoare. Măsurez mental distanța de-a lungul pietrelor înnegrite în zăpadă. „Ajunge la acesta, acum la următorul, acolo, și se pare că nu este departe de sfârșitul urcușului.” Alexander și Purbo aleargă în viteză lângă mine, fără să dăruiască nici cel mai mic semn de oboseală și chiar luând o parte din încărcătura mea. Nu poți să nu fii surprins de rezistența lor, mai ales când simți că abia ești în viață. Încercările de a te pune în transă, ca în timpul traversărilor Baikalului, nu ajută, totul trebuie făcut de la ultimul pic de putere.

Cu ultimele puteri am urcat pe această lăstatură. În partea de sus există un mic petic plat. Chinuit de sete, caut un loc necălcat, culeg zăpada cu palma și, strângând-o într-un bulgăre dens, o mușc cu lăcomie.

Nu atingeți principalul lucru „galben” - râde Purbo - Prima regulă a unui alpinist: nu mâncați „zăpadă galbenă”.

În spatele petecului începe o nouă pantă abruptă, acoperită cu zăpadă. Deja mă târăsc ca un zombi, copleșindu-mă. Zăpada de sub picioare este deja adâncă, iar Alexandru dă voie să pună crampoanele.

Deja se face frig, îmi scot geaca din rucsac. În general, vremea este încă frumoasă, se spune că bate vânt puternic, iar atunci gerul aici este peste treizeci.

Vreau să stau nemișcat și să mă relaxez, dar nu pot, trebuie să mă grăbesc. Depășindu-mă, încerc să o fac oricum, cu cel puțin unul sau doi pași în plus. Cerul este acoperit cu un văl gri de ninsoare - marginea pantei nu se mai vede. Apropo, ghetele de cățărare s-au dovedit a fi doar un miracol - nici o firimitură de zăpadă nu mi-a intrat în cizme.

Furtuna cerul

Epuizat ca un câine, urc în cele din urmă în vârful urcușului. Apare din nou o mică zonă acoperită de zăpadă, aglomerată de multă lume. Aceasta este așa-numita „Pernă” - locul de unde are loc deja ascensiunea direct în vârf.

Mi-am pus hamul, „omul de recif”. Chimit mă ajută să-l strâng corect, să asigur carabiniera și „mustața” - funia de siguranță. Noi, trei începători din grup, ni s-a ordonat să fim asigurați cu o frânghie pentru asigurare în caz că cineva se împiedică. Îmi las rucsacul și bețele de trekking aici și iau un piolet. Mi-au arătat dinainte cum să mă sprijin de el când urc și cum să mă agățăm corect de el dacă aluneci brusc. Lena s-a hotărât să schimbe puțin traseul pentru noi, iar noi nu am mers la stânga pe poteca principală, ci drept, pentru a urca creasta care se întinde din vârf și de-a lungul ei pentru a ne apropia de vârf.

Noua descoperire. Din nou practic mă târam pe panta abruptă acoperită de zăpadă. Merge undeva sus, marginea nu se vede. Aproape că nu am putere, vreau doar să mă întind și să nu mă mișc.

Haide, nu te opri! - țipă Lena de pe panta de sus. Depășind oboseala, încerc să merg mai sus cel puțin doi pași, din când în când. Uneori, când după o scurtă oprire îmi crește puțin puterea, urc un metru sau doi pentru o smucitură. Zăpada adâncă de sub picioarele mele se prăbușește din când în când și eu, pierzându-mi echilibrul, cad. Două sau trei secunde de răgaz, dar trebuie să urci mai sus.

Iată-ne pe creastă și mă așez din nou direct pe zăpadă cu ușurare. Pe cealaltă parte este o panoramă colorată a unui lanț muntos acoperit de zăpadă.

Poți să mergi? - întreabă Lena. Întrebarea este foarte importantă - la oamenii neobișnuiți, după o astfel de creștere, afecțiunile ascunse se agravează adesea și organele interne eșuează.

Poate! - răspund eu. Deși sarcina este aproape maximă, încă simt puterea de a merge mai departe.

Nu a mai rămas mult, vezi piatra aia? – spune Alexandru. Stânca care iese pe cer pare foarte aproape, dar estimând că de fapt este încă un drum destul de lung pentru a urca până la ea, optimismul scade.

Ne deplasăm cu grijă de-a lungul potecii înguste, ocolind stânci care ies în zăpadă. Pantele sunt foarte abrupte, panta este probabil de saptezeci de grade daca cazi, exista riscul sa te rostogolesti in jos si eventual sa te prabusesti. Ritmul nu mai este prea mare, sunt mult mai multe oportunități de odihnă puțin.

Ai grijă să nu împingi pietrele în jos, avertizează Lena. Un avertisment este în ordine - sunt o mulțime de oameni dedesubt, o piatră care se rostogolește de la o asemenea înălțime de-a lungul unei astfel de pante va răni sau ucide inevitabil pe cel pe care îl lovește.

Înainte să avem timp să ajungem la mijlocul crestei, o ceață groasă a coborât brusc pe munți, ascunzând complet vizibilitatea. Dedesubt, totul este ca în lapte, nu se vede nimic, doar la distanță, în stânga, se distinge un șir de turiști care urcă pe poteca principală.

Piatră! - din când în când se aude câte un strigăt când o mică pietricică se rostogolește pe pantă.

Această piatră este „vie”, nu te agăța de ea, avertizează Alexandru, mergând de-a lungul stâncii crăpate.

Au mai rămas doar ultimii metri până la vârf, iar realizarea acestui lucru dă un val de forță. Urc pe stâncile proeminente.

Este deja destul de puțin - „oamenii recifului”, care au sărit de mult în pietre, mă încurajează.

Și așa, ultima împingere, și sunt în vârf. Gata, am ajuns acolo, scopul a fost atins. Obosit, mă așez pe o piatră acoperită de zăpadă, ascultând felicitările celor care mă însoțesc.

Vârful Munku-Sardyk, după cum spuneau ei, s-a dovedit a fi un loc destul de înghesuit. Acolo stă cruce de închinare, care, după cum mi s-a spus, a fost târât odată aici de Chimit Tarmaev. Lângă cruce este un stâlp legat cu „hii-morins”. Sunt o grămadă de aceiași oameni în jur, este foarte aglomerat. Sunt surprins să întâlnesc prieteni care fac parte din alte grupuri. Privesc în jur: ceața blestemată a îngropat speranța de a admira de sus panorama din jur. Și este ciudat să realizezi că teritoriul Mongoliei începe deja din acest versant.

După ce am stat puțin și mi-am luat răsuflarea, îmi amintesc despre steagurile pe care mi-am promis să le ridic cu orice preț. Le scot, camarazii mei de bunăvoie mă ajută să le întind ca să pot face o poză. Gata, misiunea este complet îndeplinită.

Reveni

Apoi a urmat o coborâre. Pe de o parte, este mai ușor - aproape niciun efort nu este irosit, pe de altă parte, este mai dificil din punct de vedere tehnic. Am coborât din vârf, sărind din stâncă în stâncă și ținându-mă de frânghie pentru asigurare. Apoi am mers din nou de-a lungul creastă, prinse cu o „mustață” de siguranță, apoi a urmat o coborâre de-a lungul versanților înzăpeziți - aici trebuie să mergi cu fața înainte, călcând cu călcâiele. Coborârea cu siguranță nu este o urcare - distanța a fost parcursă mult mai repede. M-am întors fără prea multă grabă, într-un ritm care mi-a fost confortabil. Totul în jur este într-un giulgiu de ceață după câțiva metri doar siluete slabe.

După ce am ajuns în tabără și am petrecut noaptea într-un cort umed și geros, dimineața mi-am împachetat lucrurile și am coborât în ​​canion, unde trebuia să întâlnesc un alpinist dintr-un alt grup care trebuia să meargă la Ulan-Ude. Așa a mers ascensiunea mea la Munku-Sardyk.

Acest articol va fi de interes pentru începători și amatori drumeții. Dacă forma ta fizică este medie, dar îți place drumețiile; Dacă romantismul munților îți este aproape, dar te gândești la siguranța ta, ești pe aceeași cale cu noi.


Munku-Sardyk- veșnicul alb, cel mai înalt punct al Munților Sayan de Est din Buriația, la granițele Rusiei și Mongoliei. Înălțimea sa este de 3491 de metri.


Drumeția noastră implică activitate fizică moderată. Nu vom urca pe vârful Munku-Sardyk în sine - va fi nevoie de un piolet, crampoane, o cască și alte echipamente specifice. Dar asta nu face călătoria noastră mai puțin interesantă. Vom vedea cascade înghețate, vârfuri înzăpezite strălucind în soare, stânci bizare care curg cu apă, pajiști alpine cu plante rare.

Particularitatea este că acest traseu este accesibil începătorilor, persoanelor cu o formă fizică medie și copiilor.


Traseul unic, protejat, este deschis doar pentru două săptămâni scurte, în perioada 1-14 mai. Alteori, râul îngheață, iar traseul devine accesibil doar alpiniștilor. E prea frig iarna (-40 în luna mai, condițiile sunt ideale pentru un sejur de 3-4 zile: temperaturi -5, -10 ziua și -15 noaptea).


Acest lucru face ca natura lui Munku-Sardyk să fie cea mai pură, neatinsă.


De-a lungul râului înghețat, parcă pe drum, turiștii urcă pe Muntele Munku, precum și către alte destinații: lacul, „Circul” și Locul Sfânt al Buriaților.
În acest moment, peste 1000 de oameni vizitează anual aceste locuri uimitor de frumoase.

Echipament aproximativ pentru o excursie la Munku-Sardyk:

1. Ghete de alpinism (trekking) pentru alpinism – pereche
2. Pantofi bivuac - pereche
4. Șosete subțiri - mai mult, ținând cont de durata șederii (o pereche de șosete uscate nu este niciodată de prisos)
5. Șosete de lână - mai mult, ținând cont de durata șederii
6. Lenjerie termică – set, înlocuibil
7. Pantaloni polar – 1 buc.
8. Pantaloni impermeabili si rezistenti la vant – 1 buc.
9. Hanorac fleece – poți avea două perechi, subțire și groase
10. Geaca impermeabila si rezistenta la vant cu gluga – 1 buc.
11. Jachetă de puf cu glugă – 1 buc.
12. Mănuși de lână – cel puțin 2 perechi
13. Manusi rezistente la vant (ghetre) – pereche
14. Căciulă de lână (lană) – 2 buc.
15. Balaclava (mască de față) – dacă este disponibilă, opțional
16. Bandana (palarie panama) – daca este disponibila, optional
17. Lenjerie termică (ghetre) – o pereche.
18. Bețe telescopice de călătorie (pliabile) - pereche
19. Ochelari de soare – pereche
20. Cremă de protecție solară
21. Far – 1 buc. cu baterii de rezervă
22. Articole de igienă personală – la discreția dumneavoastră
23. KLMN (cană-linguriță-bol-cuțit) – poți folosi betisoare, desigur
24. Rucsac turistic 80 litri sau mai mult – 1 buc.
25. Rucsac de asalt – dacă este disponibil, opțional
26. Covoraș turistic – 1 bucată, de preferință 2
27. Popper (covoraș pentru scaun din cauciuc spumă) – 1 buc, opțional
28. Sac de dormit pentru -10, -15
29. Cort.

Planul de călătorie este următorul:

Din Irkutsk călătorim 5 ore cu o specială autobuz turistic până la granița cu Mongolia. Pentru călătorii cu autobuzul, pașapoartele lor oferă permisiunea de a rămâne pe un teritoriu neutru între Rusia și Mongolia, unde se află ruta. Transfer dus-întors 1500 RUR. pe persoană.


Trecem pe lângă Baikal. Ne oprim în Buriația să mâncăm mâncare națională - ipostaze.


Apoi de la 1-5 mai trăim la munte. Am montat corturi, gătim alimente la foc sau la un arzător cu gaz și ne plimbăm mult. Mulți oameni iau snowboard-uri cu ei și călătoresc.

Mergem spre Lacul Echoy (2000 m). În a doua zi mergem la Circ. A treia zi mergem la loc sfânt Buryats - pe o stâncă cu deschideri traversante.
Plecare pe 5 mai. În toate aceste zile voi fi alături de tine, ghidul tău, și de soțul meu, un călător cu experiență.


La intoarcere, daca se doreste, recomand oprirea in zona Zhemchug (Vyshka) din Buriatia. Există izvoare termale cu o temperatură de +54 și există locuri pentru înot. Această apă care conține metan are un efect puternic de întărire asupra corpului.

Un alt loc care merită atenție în acest articol este stațiunea balneologică Arshan. Arshan este numit în Buriatia

Traseu aprilie 2018: Irkutsk - Mondy (A-164) - Munku-Sardyk.

Înălțimea Munku-Sardyk este de 3.491 de metri deasupra nivelului mării, aceasta este cea mai înaltă vârf înalt Saiyan orientali. Muntele este situat la granița dintre Buriația (Rusia) și Mongolia.

„Prietenii drumeților” m-au invitat să merg la Munku-Sardyk data de dresaj a fost stabilită din timp. Deoarece Munku-Sardyk este situat la granița ruso-mongolă, este necesar să aveți grijă de obținerea unui permis în zona de frontieră în prealabil - cererile de la cetățenii Federației Ruse sunt considerate până la 30 de zile, străinii - până la 60 de zile . Puteți trimite o cerere de la distanță fie prin intermediul site-ului web al serviciilor guvernamentale, fie prin e-mail. Am comandat abonamentul prin site-ul Serviciilor Statului, cu livrare la adresa poștală, totul a durat 10 zile și abonamentul era în mâinile mele. Aici veți găsi toate informațiile complete despre obținerea unui permis https://angara.net/forum/t106692

Am ajuns de la Irkutsk la punctul de control al frontierei din Mondy în 4 ore pe un drum asfaltat bun, a durat o jumătate de oră controlul la frontieră, după care a fost deschisă bariera și am mers mai departe până la podul de la gura Irkutului Alb, de unde începe poteca spre Munku-Sardyk. Mașinile au fost lăsate lângă iurtă în parcare, apoi de pe pod s-au mers până la scuipat (confluența râurilor Irkut Alb și Muguvek).



Culegând informații pe internet, am citit multe recenzii și articole despre Munku-Sardyk, povești despre cum urcarea a fost foarte dificilă mental și fizic, că atmosfera rarefiată a făcut ca unii oameni să dezvolte probleme grave de sănătate, cum au fost uneori accidente când oamenii și-au pierdut cumpătul din pante abrupte, despre avalanșe care coboară periodic de pe versanții munților. Îi fac pe turiști să se simtă groaznic)). Informațiile au variat și în ceea ce privește timpul necesar urcării, unii au durat 5 zile, alții au reușit să urce și să coboare de pe pod într-o zi.

La finalul articolului voi da concluzia mea asupra tuturor problemelor controversate.

Am mers până la săgeata cu rucsacuri timp de 2 ore, am așezat o tabără de bază la fața locului și am început să urcăm pe Munku-Sardyk dimineața.



Peste noapte a căzut multă zăpadă, iar dimineața zăpada tot nu a încetat să cadă. Norii atârnau foarte jos, vârful Munku-Sardyk nu era vizibil.



Echipamentul de alpinism este necesar pentru a urca pe ghețar în siguranță. Am închiriat doar crampoane, nu am luat piolet cu mine, mi-au fost suficiente bețe de trekking. Urcarea pe munte este foarte abruptă, iar pe alocuri devine foarte înfricoșătoare când privești în jos. E greu fizic si psihic, personal am vazut asta pentru mine si cei din jur, pe drum am intalnit o fata care avea frica de inaltimi, nu a mers mai departe de creasta (o sectiune de 100 de metri pana in varf) , s-au speriat.


Din vârful Munku-Sardyk puteți vedea câmpiile mongole și Lacul Khubsugul și Lacul Baikal pe partea de nord. Din păcate, din cauza înnorării abundente, nu am putut contempla toată această frumusețe. Prinde în vârf comunicare celulară, dar trebuie să fii atent la roaming, deoarece muntele este situat la granița a două țări - pas la dreapta pentru roaming Mongolia, pas la stânga pentru operatorul rus.





Coborârea de pe un munte este mult mai rapidă decât urcarea pe un munte, dar coborârea nu este mai puțin periculoasă. Cu mine, bărbatul a decis să alunece pe pantă pe fund fără să-și dea jos crampoanele. Am ajuns să-mi răsucesc glezna rău. Timpul de urcare pe Munku Sardyk și de coborare este diferit pentru fiecare, ne-am descurcat în două zile, la întoarcere am întâlnit un grup care se întorcea, au reușit să meargă la Munku și să se întoarcă într-o singură zi cu rucsacuri de pe pod. Totul depinde de timp, de pregătirea fizică și psihologică, dar dacă nu te grăbești, vor fi necesare 2,3 zile pentru drumeție. Separat, aș dori să-mi exprim recunoștința față de „prietenii mei de drumeții” fără de care cucerirea mea a vârfului nu ar fi avut loc.

Preţ:

11.200 de ruble

Durată:

4 zile / 3 nopti

Data călătoriei:

  • 30.04.2019 - 03.05.2019 (a avut loc)

Descrierea călătoriei

Vârful Munku-Sardyk este situat la granița dintre Republica Buriația și Mongolia. Din acest vârf există o priveliște uimitoare a Munților Sayan de Est și a celebrului Lac Mongol Khubsugul. Alpinismul presupune deplasarea în corzi sau cu ajutorul echipamentelor individuale de siguranță (crampoane, piolet, cască, sistem de siguranță) pe o pantă abruptă de zăpadă-talus de 35 de grade. Cu o sută de metri înainte de vârf, urcarea este marcată cu cabluri speciale pentru asigurare individuală. Urcarea din tabăra de bază și înapoi durează în medie 10 ore. Vârful Munku-Sardyk este foarte popular și accesibil persoanelor cu diferite niveluri de pregătire, datorită muncii bine coordonate a echipei și profesionalismului instructorilor. ÎN Sărbători mai Potrivit statisticilor, peste 5.000 de oameni vin în zona de frontieră pentru a escalada acest vârf dificil. Cazarea este asigurată în tabăra de bază, la o altitudine de 1.800 de metri. Am încercat să creăm cele mai confortabile condiții pentru a vă relaxa înainte și după ascensiune. Viața la munte poate fi mai confortabilă decât crezi. Tabăra noastră este dotată cu corturi calde cu încălzire, capacitate pentru 10 persoane, electricitate, posibilitatea de a vă încărca dispozitivele electrice, și de a folosi lumina în cort și lângă tabără instalăm și o baie de câmp cu apă caldă și rece pentru turiștii noștri . Există bucătari în tabără, așa că nu va trebui să vă faceți griji că sunteți la datorie, iar asistenții de tabără vor oferi căldură în corturi pe timp de noapte și nu va trebui să vă gândiți să oferiți lemne de foc. Ei pleacă pentru pregătirea taberei cu o săptămână înainte de ascensiune, adunând lemne de foc, furnizând lumină, căldură, bucătărie de câmp și transport cu snowmobile. Vârsta: de la 12 ani (însoțit de părinți). Important: plătiți integral drumul și trimiteți detaliile pașaportului pentru a emite un permis înainte de 14 aprilie. Pentru cetăţenii străini, termenul limită de depunere a datelor este cu două luni înainte de începerea turului; plata se face si pe 14 aprilie.

Inclus in pret

- transfer de la gara Irkutsk și retur
-cazare in corturi de iarnă cu sobe
- servicii de bucătar, asistenți și ghizi
- mese de la cina 1 zi la micul dejun 4 zile
- baia de camp (capacitate 10 persoane)
- folosirea echipamentelor de grup si speciale
- eliberarea permiselor în zona de frontieră cu Mongolia
- pregătirea taberei și organizarea muncii acesteia
- înregistrarea la serviciul de salvare
- suport medical

Nu este inclus in pret

- bilete de avion și de tren de la și către Irkutsk
- mese la o cafenea de pe marginea drumului de 2 ori
- produse suveniruri
- echipamente speciale cască, piolet, crampoane, sistem de siguranță (ham, șnur și 2 carabiniere) – 1000 de ruble/toată călătoria
- livrarea mărfurilor în tabăra de bază cu snowmobile - 300 de ruble

Program

Ziua 1.
Lungimea tranziției este de 5,3 km, creșterea în altitudine este de 300 m. Întâlnire la Irkutsk (gara 8:00). Întâlnirea ghizilor. Transfer la începutul părții active a traseului (360 km) – podul peste râul Irkut Alb (Republica Buriația). În timpul călătoriei vom vizita puntea de observare, care oferă o priveliște frumoasă asupra vârfului sudic al lacului Baikal și creasta Khamar-Daban, glorificată de Vizbor. În continuare, drumul nostru trece prin teritoriul Tunkinski parc national Republica Buryatia cu peisajele sale pitorești de stepă și așezările Buryat. De-a lungul Văii Tunka, vârfurile Khamar-Daban și Eastern Sayan se înalță maiestuos. Pranz la o cafenea de pe marginea drumului. De asemenea, trecem de punctul de frontieră Mondy, prezentăm permisele noastre pre-eliberate și parcurgem încă 30 km până la punctul de plecare. Astăzi avem de mers 5,3 km, cu un denivelare de 300 m Pe drum ne vom întâlni cu canionul râului. Irkut alb cu pereții săi înalți. Tabăra noastră de bază este situată la confluența râurilor White Irkut și Muguvek (1800 m). Cină. Peste noapte în corturi încălzite cu sobe. Altitudinea nopții este de 1800 m deasupra nivelului mării.

Ziua 2.
Lungimea drumului este de 15,3 km, denivelarea este de 1100 m, cota este de 1100 m După micul dejun, continuați urcarea de aclimatizare până la vârful Obzornaya (2900 m). Ascensiunea nu este dificilă din punct de vedere tehnic; autoasigurarea se realizează cu ajutorul bețelor de trekking. Din vârf se vede creasta Munku-Sardyk și platoul Oka, de unde își au originea. râuri maiestuoase Irkut, Kitoy și Oka (Sayan). Prânz (gustare). Coborâre din vârf. Întoarcere în tabăra de bază. Cina lângă foc. Peste noapte în corturi încălzite cu sobe. Altitudinea nopții este de 1800 m deasupra nivelului mării.

Ziua 3.
Lungimea drumului este de 10 km, denivelarea este de 1700 m. Ieșiți în direcția vârfului Munku-Sardyk de-a lungul râului Muguvek. O urcare bruscă de-a lungul cascadelor de gheață Muguveka, culoare gheață albastră fascinant. Apoi continuăm urcarea până la lac de munte Ecou. Cină. Ne îmbrăcăm și pregătim echipament special: sistem de siguranță personală, cască, crampoane, piolet. Notă: urcarea poate fi anulată din cauza deteriorării conditiile meteo, punând în pericol sănătatea turiștilor (decizia este luată de instructorul-ghid). Ne continuăm ascensiunea. Din vârf, a cărui înălțime este de 3491 m deasupra nivelului mării, se vede clar o panoramă maiestuoasă a Mongoliei și a Estului Sayan, lacul Khubsugul, acoperit cu o coajă de gheață. Coborâre pe poteca de urcare, odihnă, prânz. După care coborâm în tabăra de bază.

Muntele Munku-Sardyk este situat la granița dintre Rusia și Mongolia și mă atrage de mulți ani numai cu numele său. Pentru a ajunge acolo, trebuie să trecem prin punctul de control de frontieră din satul Mondy (nu uitați de trecător!!!), să facem stânga de pe asfaltul bun care duce spre Mongolia, pe drumul pietruit spre satul Orlik și conduceți aproximativ 23 km. Și aici suntem aproape acolo:

Mai sunt 130 km până la Orlik
Reversul semnului este la 22 km până la sat. Mondy și la 8,5 km de Muntele Munku-Saridak

Lasă-mă să fac o rezervare imediat: nu am ajuns la munte în sine, eram nepregătiți și aveam un câine. Prin urmare, articolul se numește „gestalt neterminat”))) Înălțimea muntelui Munku-Sardyk, conform semnelor, este de 3491 de metri, care este cea mai mare. mare topîn Sayan.

Îți voi arăta un mic drum, care în sine merită condus:


Drumul Kultuk-Mondy este destul de pitoresc
În mai, de-a lungul drumului Kultuk-Mondy, am văzut ghețari de zăpadă netopită coborând încet în râu
Pod din fața cotei spre parcare (drumul spre Munku-Sardyk)

Oamenii vin de obicei aici în grupuri mari, își lasă mașinile dedesubt, iar mai departe pe malul Irkut, mai aproape de potecile principale, își ridică corturi și intră în luptă prin zona înconjurătoare, purtând crampoane.


Am urcat și pe albia râului Irkut:


Ne-am prins din senin de zăpadă pe drumul spre Munku Sardyk

Vremea este schimbătoare - zăpada face loc rapid soarelui de primăvară. Nu vei înțelege dacă ești frig sau fierbinte.


Urcările sunt lungi, zăpada este firimituri de gheață, care sapă dureros în labele câinelui (noi, din păcate, nu ne-am gândit la asta), este alunecoasă pe alocuri, există crăpături adânci. Dar, Doamne, ce tare e aici!!!


Crăpături adânci în gheața din Irkutsk

Dar iată că era alunecos:



Dacă te uiți cu atenție, fotografia arată tabere de bază pe malul Irkut

Așa că am ajuns în ultimul punct în care mersul fără crampoane și cască nu mai era sigur.


Iar punctele din fotografie sunt alpiniști care au urcat o cascadă înghețată (cu siguranță au totul în ordine cu echipamentul lor))).


Este timpul să ne întoarcem, drumul în jos este întotdeauna mai ușor și mai rapid:



Drumul înapoi

La întoarcere am adunat o mulțime de spini de cămilă, din care desișuri le-am găsit pe malurile Irkutului. Vă avertizez că trebuie să purtați mănuși groase când tăiați, altfel vă veți răni.

Acum vă voi spune mai detaliat despre nuanțe:

1. Dacă călătoriți pentru o zi (ca într-o excursie), fără echipament, cort etc., atunci este mai bine să stați undeva în , - veți fi mai puțin obosit de la drum - veți petrece mai mult timp pe jos . În 2010, când am venit aici „doar să ne uităm”, am condus direct din Angarsk, am ajuns târziu, ne-am simțit obosiți de la drum, în timp ce mergeam, a început să se întunece. A doua oară, în 2015, am părăsit Arshan și, simțindu-ne odihniți, am ajuns să ne bucurăm mai mult de călătorie.

Dacă călătoriți peste noapte, cel mai bine este să luați un sac de dormit cald, un cort și să nu uitați de un covor și un arzător - nopțile la munte sunt reci. Am văzut cum oamenii au urcat să organizeze o tabără pentru un număr mare de oameni - au tras sănii uriașe cu bagaje, brrr...

2. Trecerea este un lucru important. Puteți depune o cerere de primire în avans prin intermediul site-ului Serviciilor de Stat și atunci nu sunt probleme, totul se face rapid, corect - abonamentul eliberat ajunge pur și simplu la oficiul poștal. Asta am făcut ultima dată. Sau poți să descarci formularul, să-l completezi acasă și să aplici pentru un permis la graniță - durează mai mult, pot fi cozi - adică pierzi timpul, asta cred că este incomod.

3. Oamenii vin aici mai ales de sărbătorile mai, pt turiştii fără experienţă Acesta este un plus, dacă se întâmplă ceva, nu vei rămâne fără ajutor.

4. Dacă plănuiți să urcați, trebuie să vă înregistrați la Ministerul Situațiilor de Urgență (disponibil în Kyren).

Nu știu dacă am curajul să merg acolo sus într-o zi, dar cu siguranță voi veni aici iar și iar!

Și în sfârșit, urmăriți videoclipul în grupul nostru