Погода в цілому

Температури тут, як і на Балі, високі цілий рік-між 26°C та 29°C. Однак, у горах прохолодніше. Середні температури в центральних горах острова - від 18 ° C до 24 ° C. Загалом, на Балі та на Ломбок погода приблизно однакова, хоча на Ломбок посуші, і тут менше опадів, ніж на Балі.

Сезон дощів

Спекотний сезон дощів триває з жовтня по березень, причому іноді зливи бувають досить тривалі і сильні. У вологий сезон дощі практично щоденні, а найбільше дощів - з грудня до лютого. У грудні та січні раптові та короткі грози трапляються у другій половині дня, хоча дощ іноді може йти протягом кількох днів, затоплюючи дороги та змушуючи річки острова виходити з берегів. Але найчастіше дощі вас не турбуватимуть особливо. Адже решту дня (за винятком цієї дощової години) світить сонце, і ви навіть можете примудритися обгоріти. Не те щоб вологість була нестерпною. Наприклад, за ніч на балконі купальники встигнуть висохнути, а от майки сохнуть лише вдень на сонці. Так що запасаємося про всяк випадок і купальниками, і легким одягом. Читати повністю

Корисна відповідь?

Що купити?

Можна сказати з упевненістю, що, на відміну від Балі, на Ломбоку можна знайти багатший асортимент ремісничих виробів та сувенірів. Ні, Балі теж завалений всякими дрібницями, але сіль у тому, що на ринках Ломбока продають штуковини, привезені з ремісничих сіл, які, як правило, спеціалізуються на одній якійсь майстерності: плетені кошики, текстиль, глиняні вироби. Якщо вам зовсім не ліньки, з'їздіть в одне з таких сіл (Масбагік, Баньюмулек або Пенуджак) і подивіться на власні очі, як усі ці чудеса виготовляється вручну за старовинними технологіями.

У північній частині Ломбока височить величезний вулкан Гунунг-Рінджані, другий за величиною Індонезії. Більшість людей живуть тут на родючій рівнині біля підніжжя гірської гряди. Південь острова горбкуватий і посушливий, він поріс низькою, жорсткою рослинністю, а його ерозії долини нагадують деякі пейзажі Австралії.

Вивчивши рослини та тварин Індонезії, натураліст XIX в. Альфред Уоллес розділив її на дві частини: західну, що відноситься до Південно-Східної Азії, і східну, яка примикає географічно до Австралії та Океанії. Розділову лінію він провів якраз через протоку Ломбок, показавши, що Балі та Ломбок належать до різних географічних зон. Хоча цей поділ не безперечно, його основа – «лінія Уоллеса» – визнана досі.

Багато років Ломбок служив будинком для сасаків, що прийшли сюди колись із Азії через Яву та Балі. Відомо, що вони були анімістами – одушевляли все, що їх оточувало. Коли на острів проникнув іслам (частково з Балі), частина населення прийняла його, але у своїй власній версії, Векту Тілу, в якій зберігався значний вплив анімізму. Зараз більшість жителів острова тією чи іншою мірою сповідують іслам. Мандруючи Ломбоком, ви помітите багато екзотичних мечетей, з куполами і химерними аркадами, а також чимала кількість молодих жінок у хустках і сукнях особливого крою.

Перші спроби втручання Балі розпочалися у XVIII ст. Через деякий час більша частина Ломбока справлялася з балійського Карангасема. Пізніше балійська провінція на Ломбоку стала незалежною і навіть намагалася підкорити Карангасем. Анімістично-індуїстські вірування балійців та анімістично-мусульманська релігія сасаків не завжди перебували в конфлікті, між ними було і багато спільного. Зараз більшість вихідців із Балі проживають на заході Ломбока та впливають на розвиток місцевих торгівлі та туризму.

Наприкінці ХІХ ст. голландці, скориставшись розбіжностями між балійцями та сасаками, приєдналися до останніх і потім встановили над ними повний контроль. Після Другої світової війни, після японської окупації Ломбока, голландці на короткий термін повернулися на острів, але, як тільки Індонезія проголосила незалежність, знову покинули його.

Люди

Ломбок, названий так на честь місцевого сорту перцю чилі, ще називають «островом тисячі мечетей». Справді, індуїсти, які прийшли сюди у XVI столітті з балійського Карангсема, осіли лише на західному узбережжі та налічують лише 100 тисяч людей. Переважна більшість населення – понад два мільйони – сасаки, які сповідують іслам. Вони поділяються на дві групи: вету тулу (Wetu Tulu)- майже язичників, що живуть у горах і дотримуються лише деяких ісламських та індуїстських обрядів, і ветуліму (Wetu Lima)- Справжніх ортодоксальних сунітів.

Всі вони говорять сасакською та бахасом, багато хто розуміє балійську та сумбавську мови. Англійська в ході лише на найрозкрученіших курортах.

Куди податися на Ломбоку

На Ломбоку вас насамперед підкорять повільний, розслаблюючий темп життя, чисті пляжі та природна, незаймана краса. Відвідувачі острова віддають належне сільським дорогам, що умиротворюють, де блукають водяні буйволи зі своїми телятами, бігають курочки з курчатами і несподівано відкривається океанська блакить, поцяткована точками вітрил. Більшість туристів зупиняються в готелях біля пляжу Сенггігі або на кількох віддалених островах Гілі, але на півдні Ломбока теж є гарні пляжі, придатні для плавання з маскою.

На острові кілька вартих уваги храмів, палаців та інших історичних місць, але його багата культура не впадає у вічі, не виставлена напоказ. Співіснування сасакських та балійсько-індуїстських традицій означає, що тут завжди відбуваються якісь церемонії, інформацію про них ви можете отримати у своєму готелі.

Деякі села спеціалізуються на певних ремеслах: плетінні, ткацтві, гончарному мистецтві або різьбленні по дереву. Для того, щоб подивитися на сільське життя, краще орендувати машину або мотоцикл і здійснити денну поїздку чарівною сільською місцевістю. Варто дізнатися про час роботи ринків; у багатьох містечках і селах вони відкриваються вранці один чи двічі на тиждень. Дороги за межею міста вільні, а з транспортних засобів досі переважають запряжені поні візки (Чидомо).

Ампенан, Матарам та Чакранегара

Літаки приземляються в аеропорту Селапаранга, розташованому на північному кордоні столиці Ломбока – міста Матарам. Повільні пороми з Балі прибувають у док порту Лембар за 10 км на південь.

Нещодавно старий порт Ампенан, адміністративний центр Матарам і торговий район Чакранегара були відокремлені друг від друга. Зараз це урбаністичний конгломерат, де мешкає чверть мільйона людей. Їх поєднує довга, широка вулиця, яка закінчується у Світлі, центральному транспортному вузлі міста.

Портова зона Ампенана вже руйнується і майже не використовується, вузькі вулички старого міста набагато жвавіші. Більшість населення – нащадки арабських торговців, їх можна побачити у доглянутих мечетях, куди під крики муедзінів вони збираються на молитву.

На південь від центру, в Джалан-Банджар-Тілар-Негарі, знаходиться музей Нуса Тенггара Барат (вт-нд 7.00-14.00, вхід платний). Там ви можете познайомитися з культурою острова та його природою.

У Матарамі, столиці провінції Нуса-Тенггара-Барат, знаходиться низка урядових установ; на обсаджених деревами вулицях багато багатих будинків. Дорогою до храму, розташованого на вершині гори Гунунг-Пенг-сонг, що за 6 км на південь, вас зустрінуть зграйки мавп, які чекають на подачки.

Комерційний центр Ломбока Чакранегара, чи просто Чакра, виріс навколо палацу балійських раджів. З усіх королівських споруд до сьогодні зберігся лише водяний палац Маюра, у якому раніше були зали для прийомів і судових засідань. Палац стоїть посеред озера; підійти до нього можна по брукованій дорозі, що охороняється гарматами. Тут 1894 р. балійці здобули короткочасну перемогу над голландськими військами. Через кілька тижнів після цього тріумфу все змінилося і голландці продовжили завоювання острова.

На протилежному боці вулиці височіє Пура Меру, найбільший храм на Ломбоку, збудований у 1720 р. Три його святині у вигляді міри присвячені Брамі, Вішну та Шиві. Величезний дерев'яний барабан у зовнішньому дворі сповіщає індуїстській громаді про початок свят та церемоній. На сході транспортний вузол Свєта запряжений автобусами (Бемо)та візками, запряженими поні (Чидомо). Тут шумить найбільший ринок Ломбока.

Біля столиці

Сади на схилі пагорба та озеро в Нармаді за 10 км на схід від Чакранегари були розбиті в XIX ст. за наказом одного з королів: вони повинні були нагадувати йому про вулкан Гунунг-Рінджані і озеро, що розташувалося в його кратері. (По старості він вже не міг їх відвідувати). Після того, як був доданий ще один прямокутний басейн, подібність перестала бути такою очевидною.

У Лінгсарі, північ від Нармади, стоїть екуменічний храм Пура Лінгсар, покликаний об'єднувати людей різних релігій. Його верхня будова призначена для індуїстів. У басейні храму Векту Тілу мешкають великі старі священні вугрі, їх треба годувати жертовними вареними яйцями, які продавці продадуть вам біля воріт. В іншій будівлі лежить принесений з Гунунг-Рінджані камінь, загорнутий у білу матерію та обв'язаний жовтим поясом. Кажуть, що він репрезентує духів роду. Китайські даосисти беруть із собою дзеркало, щоб відобразити злих духів.

У садах Суранаді, що на схід від Лінгсара, вам також запропонують яйця, призначені для мешканців ставка у храмі Священних вугрів. Ви також зможете скупатися в басейні, що живиться природними джерелами, і залишитися на ланч у старому, побудованому ще голландцями, готелі «Suranadi».

Пляж Сенггігі та острови Гілі

Направившись узбережжям на північ від Ампенана, відвідайте водяний храм Пура Сетара біля яскравого, різнокольорового китайського цвинтаря. Поруч із ним збираються жителі села, щоб витягнути на берег рибальські човни та розсортувати улов. Прямо перед Сенггігі на скелі стоїть склепінчастий Пура Бату Болонг. Старовинна індуїстська святиня виступає в морі, являючи собою прекрасний майданчик, з якого можна насолоджуватися заходом сонця над протокою Ломбок.

Місце, де треба зупинитися насамперед, знаходиться біля пляжу Сенггігі, на північ від Батуболонга. Іноді пляж круто спускається вниз, а прямо під поверхнею води можуть виявитися скелі або кораловий риф, так що краще ходити по ньому в гумовому взутті, а не босоніж. Дорога на північ від Сенггіги проходить одним з найчарівніших узбереж Індонезійського архіпелагу. Іноді вона підіймається на вершини стрімчаків, а потім прямує вниз, до самої води. Серед пальм ховаються крихітні села, а в океанській далечіні мелькають яскраві плями вітрил.

Іноді тури з Сенггіги і транспорт з Матарама прямують не на узбережжя, а в глиб острова, дорогою, що продувається вітрами, Пусук Пасс. У Пеменангу зустрічаються дві дороги, одна з них, путівець, веде в маленький порт Бангсала, звідки можна вирушити на три острови Гілі, що знаходяться на відстані. (слово гілі означає «острів»). Найближчий з них, Гілі-Айр, лежить приблизно в 3 км, далі йде Гілі-Мено, а потім Гілі-Траванган - він не тільки найдальший, а й найбільший з них, хоча його довжина всього 2,5 км.

Пляжі з білим піском і коралові рифи зробили Гілі надзвичайно популярними серед дайверів, туристів і тих, хто не проти повеселитися. Найтихіший із островів - Гілі-Мено; тут можна розслабитися в численних пляжних кафе та бамбукових бунгало, не побоюючись, що шум машин, мотоциклів та гавкіт собак порушать спокій. А ось Гілі-Траванган славиться галасливими вечірками, і взагалі тут більше розваг, зокрема дайвінг-центрів.

Човни, що курсують з Бангсала на острови, зазвичай вирушають, тільки коли заповнюються пасажирами (зазвичай один човен вміщує 15-20 осіб). У липні та серпні довго чекати не доводиться, але не в сезон краще заплатити за порожні місця або найняти перевізника в обидва кінці (за досить низьку фіксовану плату). Купуйте квитки в головній будівлі, а не у комівояжерів або в саморобних кіосках: там легко можна нарватися на шахраїв. У деяких великих готелях на островах Гілі пропонують трансфер на швидкісних човнах.

Гірські походи

Гунунг-Рінджані висотою 3726 м шанується як сасаками, так і балійцями, які влаштовують паломництва до озера, що знаходиться в його кратері, і гарячих джерел. Щороку до цієї місцевості приїжджає і безліч любителів гірського туризму; свій маршрут вони починають від одного з сіл біля підніжжя вулкана, на південь від Байана (Радимо робити походи в сухий сезон, з червня по листопад).

Вузька дорога швидко піднімається з центру Байана в Бату-Кок, веде до села Сенару і там обривається. Уздовж дороги зустрічаються гостьові будиночки, до деяких з них примикає ресторан чи кафе (варунг), А з ресторану, що виходить на долину, можна побачити відблиски водоспаду Сенданг-Гіле. У Ринджани можна найняти провідника - як у день, і більш тривале сходження. Головна мета туристів - кратер, що вселяє благоговійний жах, з прекрасним озером у формі півмісяця. Щоб дійти до нього, вам знадобиться цілий день стомлюючого походу. Глибина кратера 600 м, спуск по його крутому слизькому схилу займе ще кілька годин. Плануйте, що експедиція триватиме три, а то й чотири дні, особливо якщо вам захочеться піднятися на вершину Рінджані. Ті, хто не має такої кількості часу або енергії, можуть задовольнятися півгодинною прогулянкою долиною та обідом у Сенару, поряд з чудовими водоспадами Сенданг і Тін-Келеп.

Південь та схід Ломбока

З'їхавши з ведучої через Ломбок дороги і вирушивши на схід від Нармади, ви зустрінете скупчення сіл народних промислів. Лойок, наприклад, славиться на всю Індонезію кошиками та циновками з бамбука. У сусідньому Рунгкангу виготовляють чорні горщики всіх розмірів і потім обплітають їх тонким, гнучким ротангом.

На південному схилі Гунунг-Рінджані знаходиться Тетебату, улюблене місце відпочинку місцевих жителів, із старим готелем та парою апартаментів із видом на зелені долини. Тут ви можете прогулятися до лісового водоспаду у супроводі чорних мавпочок, які будуть бовтати, верещати і стрибати з гілки на гілку.

Лабухан-Ломбок на східному узбережжі – це місцева «глушина»; тут жарко і душно, враження згладжують лише мальовничі пальові будиночки. Від терміналу Кайанган, що за 3 км від цього села, відправляються вантажні та пасажирські пороми, що прямують на острів Сумбава.

У Сукарарі, на південь від Матарама, майже в кожному будинку є старовинний ткацький верстат для виробництва чудових тканин сонгкет, в яких золоті та срібні нитки поєднуються з бавовняними. Дещо далі на півдні знаходиться Пенуджак, де виготовляють на експорт всесвітньо відому кераміку.

Білека, що знаходиться на схід від торгового містечка Прайя, спеціалізується на складному плетінні: виготовлення лише однієї великої циновки для столу займає у тутешніх майстринь близько тижня. На південь, біля Кути, розташувався Рамбітан, традиційне поселення сасаків, з будинками, вкритими бамбуком, і високими коморами для зберігання рису. Там завжди товпляться туристи та продавці сувенірів. Саде схожа на нього, але не така велика. Зверніть увагу на мечеті з бамбуковими дахами в обох селах.

На півдні сухі, вкриті низьким чагарником пагорби повільно «проведуть» вас через напівпустелю, перш ніж відкрити одне з найчудовіших індонезійських узбереж. Пляж Кута з його білим кораловим піском - одне з найзручніших місць для серфінгу, проте, на відміну від свого балійського тезки, в основному пустує. Оселитися тут можна у скромних котеджах; у деяких із них працюють ресторанчики.

Біля піщаного пляжу Мандалика розташований готель-курорт Novotel Coralia Resort, стилізований під традиційне село сасаків. Це найкращий готель в окрузі. За бажанням постояльців водії можуть доставити їх на якийсь із найкрасивіших відокремлених пляжів, що знаходяться поблизу.

Варто відвідати недільний ранковий ринок у селі Кута: тут дуже багатолюдно та цікаво. Раз на рік, у лютому чи березні, протягом кількох днів після другої повні на пляжі біля «Новотеля» збираються люди, щоб провести фестиваль Бау Ньяле. Фестиваль має дуже давнє походження і проходить у ніч, коли мільйони морських черв'яків виповзають із води для парування.

Поїздка Ломбоком

У Сенггігі влаштовуються організовані тури нечисленними культурними пам'ятками Ломбока і селами ремісників. Деякі з них передбачають відвідування одного з островів Гілі для плавання з маскою чи дайвінгу. Бемос курсують із міста до міста, але рідко покидають межі густо заселеної центральної низини. Їх можна орендувати за ціною, що приблизно відповідає вартості добової оренди стандартного транспортного засобу. На всюдисущих чидомо (Поні з візком, схожим на балійський докар)зручно робити невеликі поїздки. Таксі за межі Сенггіги потрібно замовляти заздалегідь. Машину напрокат можна взяти в Сенггігі та Матарамі. Можна орендувати велосипеди, на них добре подорожувати горами під час сухого сезону. (з червня до жовтня).

Розміщення

Більшість приїжджають на цей острів зупиняються в Сенггігі та його околицях. Декілька готелів у Кута-Біч і на південному узбережжі. На островах Гілі є комфортабельні готелі середнього класу, лосмени, розкішні вілли та готелі, кількість яких збільшується.

У селах, де немає офіційних місць для ночівлі, але якщо ви хочете зупинитися тут, то треба представитися старійшині: він розмістить вас в одній з місцевих сімей.

Кухня

Ломбокська кухня не відрізняється чимось особливим від балійського сусіда. Крім одного: це мусульманський острів і знайти свинину в меню ресторанів за межами курортів проблематично. Алкоголь у туристичних зонах є повсюдно, в основному у вигляді пива «Бінтанг».

Ремесла

Ремісниче мистецтво на Ломбоці спрямоване на виробництво предметів домашнього вжитку, які мають природну красу та функціональність. Подивіться на витончені плетені вироби, будь то циновки, коробочки, тарілки, мішечки або популярні сьогодні моделі рисових комор. Дуже привабливими є також вирізані з дерева та розфарбовані шкатулки для зберігання спецій, тютюну, ювелірних прикрас. Прості вироби з червоної глини роблять у Пенуджаку, а обплетені складним візерунком чорні горщики – у Рунгкангу.

Як дістатися

Міжнародний аеропорт «Селапаранг» («Selaparang»)в Матарамі, дві поромні переправи - ось і весь небагатий набір повідомлення Ломбока з «великою землею», що зазвичай має на увазі сусідній Балі.

Власне, авіасполучення з іншими країнами обмежується лише рейсами сінгапурської "Silk Air" з його негуманними 300 SGD в один бік і 490SGD "туди-назад" з Сінгапуру. (приблизно $190 та 300)- І це за пару місяців до польоту. За тиждень перед потрібною датою цінник злітає до небес, і логічніше використовувати рейси Air Asia і місцевих авіакомпаній з пересадкою в Денпасарі. Балійська столиця зовсім поруч - 15 хвилин у повітрі літаком а/к «Merpati» (2-3 рейси на день, 60 $). Бажаючим заощадити пропонуються рейси на «фоккері» а/к «Trigana» за 30$ - незабутні відчуття в стилі «хроніка бомбардувальника, що пікірує»!

Також за бажання можна безпосередньо відлетіти в Сурабайю і Джокьякарту літаками а/к «Citilink». Квитки продаються в касах аеропортів та в турагентствах. Гості острова розвозять містами і курортами на таксі. Слід ігнорувати нав'язливих бомбил, виходити через автостоянку на дорогу та ловити блакитні таксі з лічильником – поїздка до Матарама обійдеться у 6 000 – 7 000 Rp (3 км на південь).

Головні західні ворота Ломбока знаходяться в Лембарі (Lembar), куди кожні півтори години причалюють пороми з балійського Падангбаю Квиток недорогий – 15 000 Rp, але за транспортний засіб доведеться доплатити, від 40 000 Rp за мотобайк до 225 000 Rp за машину. Пасажирам автобусів, рейсових та чартерних нічого доплачувати не потрібно. Квитки на пором продаються в касах, зайві портові шахраї запевняють, що каси закриті, але не варто їм вірити. У порт також причалюють величезні пороми компанії Pelni з інших островів Індонезії. Через свою вбивчо-повільну швидкість туристами вони використовуються рідко. З Лембара до Матар можна доїхати на мотобайку красивою дорогою за 25 000 Rp або на таксі.

Бажаючі продовжити подорож на схід до островів Нуса Тенггара (Сумбава – Комодо – Флорес)використовують східний порт Каянган (Kayangan)у Лабуан Ломбоку (Labuhan Lombok), звідки щогодини вирушають пороми на Сумбаву (9 000 Rp, доплата за транспорт). Він з'єднаний з Матарамом гарною дорогою та рейсами численних автобусів, що йдуть з міського автовокзалу «Бертаїс» («Bertais») (2 години).

Взагалі автобусне сполучення, починаючи з трансостровного Джакарта - Сапі (Sape) (о. Сумбава)і закінчуючи щоденними туристичними чартерами компанії «Регата» до всіх балійських курортів - найдешевший і найпопулярніший засіб сполучення із зовнішнім світом. Найлегше доїхати з Денпасара (6 - 7 годин, 90 000 Rp)та Сумбави Бесар (Sumbawa Besar) (6 годин, 65 000 Rp). Поїздка з Джакарти обернеться екстремальними 32 годинами в прокуреному автобусі за 300 000 Rp - дуже дешево, але неймовірно сердито.

Корисна інформація

Туристичний офіс знаходиться за адресою Матарам, Ломбок. Jalan Langka, 70, тел.: 0370-631-730. Корисні карти та буклети, які, однак, не завжди бувають у наявності.

Рекомендуємо також компанію «Bidy Tour» на Ломбоку (тел.: 0370-632-127; www.bidytour-lombok.com). Ще одне надійне турагентство – «Perama Tours» (тел.: 0370-693-007 на Ломбоку, 0361-751-551 на Балі; www.peramatour.com)пропонує різноманітні екскурсії, а також трансфери по Ломбоку та Індонезії.

Острів Ломбок – це сусідній з Балі острів, куди зазвичай вирушають із двох причин: серфінг у затоці Герупук та триденне сходження на вулкан Рінджані. А ще південне узбережжя Ломбока дуже красиве (імхо набагато красивіше, ніж Балі) і туди їдуть за напівдиким туризмом та мальовничими тропічними пляжами. У мене в блозі кілька років тому навіть була, настільки я сама була фанатом цього місця і ганяла туди серфити з друзями майже кожен місяць.

В останні роки моя особиста думка про Ломбок сильно змінилася, і я перестала туди їздити. Навіть не можу згадати, скільки років тому я востаннє була на Ломбоку. (Винятком хіба що будуть дві поїздки на Сумбаву, коли ми перетинали Ломбок, щоб дістатися до порома на Сумбаву, але на самому Ломбоку ми не зупинялися).

Я ніколи не писала у блозі про свої особисті пригоди на Ломбоку та свої причини перестати туди їздити: не хотілося розводити паніку та розповсюджувати страшилки. (Одного вистачило, щоб увесь світ почав думати, що Балі скоро змиє з лиця землі:)))

Але нещодавно мені надійшов лист від читачів блогу, які розповіли про свою страшну подію на Ломбоку. І оскільки це не єдина історія, я вирішила цю тему порушити. Щоб кожна людина, що вирушає на Ломбок, знала, що гіпотетично на нього чекає в цьому місці при невдалому збігу обставин. А в ідеалі, щоб люди в принципі перестали їздити до цього місця, щоб уряд Ломбока нарешті розібрався б із цією ситуацією.

У мене теж є своя історія-страшилка про Ломбок, і я теж її сьогодні розповім. Моя історія відбулася в 2012 році, але з того часу ситуація на Ломбоку не покращилася, хоча туристів побільшало. І так, я розумію, що це особистий вибір кожного, їхати чи не їхати Ломбок, але я хочу витратити час і закликати всіх, хто читає ці сторінки “забанити” Ломбок для відвідування. Тому що тільки коли туристи масово уникатимуть Ломбока, місцевий уряд почне щось робити з тими нападами і злочинами, які відбуваються на цьому красивому, але дуже жорстокому острові. Я не хочу підтримувати економіку острова, де уряд за стільки років не знайшов способу розібратися з бандитами, і просто заплющує очі на те, що відбувається роками. Свавілля тією чи іншою мірою, звичайно ж, є скрізь, навіть на Балі, але те, в якому вигляді він процвітає на Ломбоку – це справжня жерсть. І хоча я страшенно сумую за цим островом, і постійно пориваюся туди знову поїхати, я все-таки недаремно свідомо не їздила туди багато років. І не поїду. Не тому, що мені страшно, а тому що це мій усвідомлений вибір бойкотувати Ломбок. А тепер давайте перейдемо до страшних історій із Ломбока.

Історія перша.

З листа надісланого мені нещодавно про напад на Ломбоку.

"Добридень!

Не знаю, куди звернутися, у нас на відпочинку трапилося лихо. Сьогодні на нас із моїм хлопцем прямо на дорозі напали двоє місцевих хлопців. Ми зупинилися в Куті [на Ломбоку теж є Кута, прим. від мене], взяли напрокат два скутери, другий день їздили околицями. Після обіду у місцевій кав'ярні у невеликому рибальському селищі на березі затоки (Pelabuhan Ikan, Teluk Awang, Lombok Tengah) поїхали назад у Куту.

За кілька хвилин після виїзду з селища розпочалося круте піднесення, наприкінці якого стояли двоє хлопців. Я їхала попереду, мій хлопець за мною. Швидкість підйому була невелика 10-15 км/год. Як тільки я порівнялася з хлопцями, один із них почав замахуватися на мене великим ціпком, у другого в руках був мачете. Я одразу не зрозуміла наміру, а коли усвідомила, то почала кричати. Хлопець у цей момент з розмаху вдарив мене по спині ціпком, я впала і почала кричати.

Мій молодик у цей момент тільки в'їжджав на гірку, де все відбувалося. Він чув мій крик, але побачив усе, коли я вже лежала на землі. Коли я впала, то одразу схопилася і постаралася втекти подалі від нападників. Мій хлопець кинувся мене рятувати та кинув свій байк. У цей момент перший нападник уже схопив мій скутер, а другий побіг на зустріч моєму другу з ціпком і розмахуючи мачете. Ми відбігли назад, нападник сів на байк мого хлопця і обидва поїхали на наших байках. Ми побігли за ними, кричали, звали нас допомогу, але це ні до чого не спричинило. Все трапилося секунд за 10. Дорога була порожня, люди з'явилися лише за 30-60 секунд.

У байках у кишенях у нас лежали телефони, документи та гроші були в рюкзаку у мого хлопця, грабіжники його не забрали. Все було на жвавій трасі, просто нам не пощастило, і тоді ми опинилися там зовсім одні. Після цього місцеві жителі відвезли нас до найближчої поліцейської дільниці, і ми ще п'ять годин провели з поліцейськими. Спочатку їздили на місце злочину, де залишилися шматки розбитої фари мого байка та палиця, якою мене вдарили. Також поліцейські возили нас до місцевого госпіталю, де фіксували рани та забиті місця, яких було чимало після падіння.

У процесі стало зрозуміло, що таких випадків у них раніше не зафіксовано [що неправда, тому що напади на Ломбоку трапляються регулярно – ще одна примітка від мене], але в тому ж селищі три дні тому викрали байки в інших туристів. Викрали зі стоянки на причалі, байки досі не знайшли. Невідомо, ті самі це грабіжники чи інші, але місце злочину збігається. Я хотіла б попередити відпочиваючих про те, що близько до туристичної зони Кути орудує банда або навіть не одна злочинця. Невідомо, чим закінчиться їхній напад наступного разу, але на цьому вони навряд чи зупиняться. Наші телефони явно дорожчі за байки, але життя безцінні. Будь ласка, попередьте людей про цю небезпеку на Ломбоку! Таке свавілля, пов'язане з загрозою для життя, не повинно залишатися непоміченим.

Катерина К.”

Навіть мене, людину, яка давно живе в Індонезії і всяке бачив, ця історія викликає жах. І як я писала вище у примітках у квадратних дужках, це не перший напад на Ломбоку і в районі Кути Кут регулярно траплялися напади на туристів. Мені складно сказати як часто, тому що більшість із них просто не виходить на поверхню, і доходять лише новини про найжорсткіші випадки, коли після нападу люди потрапляли до лікарні у дуже тяжкому стані.

До речі, історія, описана вище, на тому не закінчилося, її продовження я дізналася з другого листа, який я також наводжу нижче.

“Стелла, привіт!

Продовження та закінчення історії

Менеджер нашої вілли Амін дуже переживав за скутери, бо вони не його. Наступного ранку відбулася розмова, що треба повернути гроші за скутери. Ми відповіли, що цією справою має займатися поліція, хай вони шукають скутери, ми їх не втрачали, а на нас взагалі напали, наші втрати теж ніхто в його прекрасній країні не компенсує. Ми жодних документів з оренди не підписували, зокрема. Він лише відповів, що всі туристи на нашому місці заплатили б. І пішов на кшталт господаря байків.

Хазяїн байків, на вигляд просто вибивала, оголосив, що йому потрібно по 15 мільйонів рупій за байк, що відповідає 1150 $. Природно, таких грошей у нас не було, і це просто грабіж. Ми, звісно, відмовилися, а господар байків просто посміхався. Він сказав, що поки ми не заплатимо, ми не поїдемо звідси. Приблизно в цей же час ми прочитали, що на Ломбоку серед подій з туристами розбій нерідко, після якого йде здирництво з боку власників вкрадених скутерів. Виходить, що в поліції нас обдурили, коли сказали, що такого у них не буває, лише крадіжки припаркованих скутерів.

У цей момент ми реально злякалися за наші життя, тому що розбиратися з нами прийшла не одна людина, а двоє чи троє, а також на виході з вілли сиділи ще якісь люди, загалом ми були оточені. Говорити з господарем скутерів ми не хотіли, бо йому все одно було на наші проблеми, він збирався повністю компенсувати свої збитки за наш рахунок. Ми покликали менеджера вілли Аміна на переговори, ми були готові заплатити все, що маємо, аби нас відпустили з цього пекла. Амін сказав, що його господар, хоча ми думали, що господар це він, готовий компенсувати 10 млн, а нам потрібно буде віддати лише 15 мільйонів. Але господар байків сказав, що не згоден на 25 мільйонів, і йому потрібно всі 30. При цьому господар байків дзвонив якомусь своєму типу босу, щоб погодити зменшення ціни, але той відмовився.

Таким чином, нам треба було віддати 20 мільйонів, а в нас всього було 15. Ми сказали, що ми не маємо стільки грошей, і ми не можемо віддати їх усі, інакше ми залишимося зовсім без грошей, але нас не хотіли слухати. Сказали, що остання ціна 15 мільйонів за два скутери. Ми поміняли гроші, віддали їх Аміну (а не типу господареві скутерів), у цей час біля входу до вілли було вже чоловік сім. Ми були щасливі забрати звідти ноги. Ми вважаємо, що всі вони просто розводили й ошуканці.

Звісно, господар вілли (думаю, що господаря придумали) Аміна нічого компенсувати не буде, ця вистава була тільки для нас, нас обдурили, залякали та відібрали останні гроші. Цих людей це зовсім не збентежило, їм було абсолютно однаково, що ми залишилися в їхній прекрасній країні без грошей.

Пізніше ми дізналися у місцевих жителів, що ринкова вартість подібних старих скутерів менша за 7 мільйонів, а нові справді коштують по 15 мільйонів. На одному зі вкрадених скутерів не працював спідометр, що взагалі забороняє експлуатацію даного скутера, але його здали в оренду та ще й заробили. Не знаю, чи можна було вийти із цієї ситуації з меншими втратами.

У нас були думки звернутися до поліції, щоб нам там допомогли, якось розсудили, і 30 млн це взагалі якийсь космос. Але потім ми передумали, місцева поліція з ними заразом, ми б тільки час втратили, а фінал був би такий самий. Тепер я зрозуміла слова Аміна, що все на нашому місці заплатили б. Інакше тут не буває.

Катерина”

Історія друга.

Моя особиста, хоч уже й трохи давня, але дуже показова, вона теж про неприємну пригоду на Ломбоку.

Страшилки про Ломбок ходять давно. І якщо хтось, прочитавши історію вище, раптом подумав, що ну він би точно "не дав би себе так розвести" або "відстояв би себе перед бандитами", то я розповім вам свою історію. Як ми себе обстоювали.

Наша історія сталася аж у 2012 році. Ми з друзями вирушили на машині подорожувати Сумбавом та Ломбоком. На Ломбоку ми опинилися ближче до вечора, це був серпень і високий сезон, тому ми довго не могли знайти житло, в Куті (на Ломбоку) тоді ще було дуже мало гестхаусів і всюди все було заброньовано. Ми їздили по вечірній Куті і потрапили в невелику ДТП зі скутером.

Моя версія ДТП: два скутери їхали нам на зустріч, один несподівано перетнув дорогу по діагоналі і опинився на зустрічці, ми не змогли б роз'їхатися без зіткнення, машина вилила вбік, що не збити того, хто по зустрічці, а в цей час другий скутер, не дивився на дорогу, а дивився кудись убік, тож не зміг уникнути нашої машини. Що важливо, внаслідок ДТП другий скутер пройшов по дотичній наш бампер, на якому залишилися подряпини і трохи тріснула фара. Всі. Тобто це не була пекельна аварія, це була аварія на невеликих швидкостях (думаю близько 40 км/год) із обопільним пошкодженням пластику. Ніхто не постраждав. У будь-якій іншій ситуації в тій же Індонезії, всі просто роз'їхалися б (тут не страховок осаго) або обмінялися б невеликою сумою грошей і поїхали б у справах.

Але ми, як і хлопці з історії вище, опинилися в невдалий час у невдалому місці. То був день незалежності, який відзначала вся країна, на вулицях були натовпи п'яних місцевих мужиків. Тож буквально за хвилину нашу машину обступили натовпом і почали нам загрожувати.

Оскільки я тоді думала, що "ми-то в темі і нас не розведуть", я пішла старою порадою, що якщо щось відбувається не те, просто замикаєшся в машині і при жодному розкладі з неї не виходиш. Так і вчинили. Нашу машину били, нас обсипали лайкою та погрозами, вони намагалися відчинити вікна, виламати двері. Я зараз навіть не хочу вступати до деталей. Головне, що їх було багато і ми розуміли, нам нікуди не подітися. А головне натовп все зростав і ставав більш буйним. І все це було в Куті. Ніхто не намагався за нас заступитись, усі просто приєднувалися до натовпу.

Я звичайно навіть не хочу згадувати всі деталі того вечора і тієї ночі, бо навіть зараз, коли я пишу ці рядки, всередині мене знову вирують одночасно страх за своє життя, ненависть до такої дикуни та розуміння повного безсилля перед цим натовпом. Я просто скажу, що всім нам, що сиділи тоді в машині (а були це в основному дівчатка) було страшно, від того, що 20 дорослих розлючених кричучих мужиків розгойдують нашу машину і б'ють по вікнах, вимагаючи від нас терміново вийти з машини, щоб поговорити”.

Це пекло тривало кілька годин, мені здається. У якийсь момент зовні знайшовся “допомагальник”, який говорив більш-менш стерпно англійською і обіцяв, що він допоможе нам врегулювати ситуацію. Під врегулюванням розумівся переклад з бахаси на англійську, що нам лише треба віддати за "ремонт" байка всього лише п'ять мільйонів рупій (на ті часи це було 500 $). Йшлося про старий допотопний мопед, навіть не автомат, який в принципі коштував на той момент вдвічі менше за ціну, яку запитують за ремонт. Враховуючи, що у нас був подряпаний бампер і тріснула фара, масштаб ремонту того скутера явно не коштував тих грошей. Тому ми стояли на своєму і відповіли, що ми готові покрити реальну вартість ремонту, обговорити все у спокійному режимі у власником байка, а не натовпом, і що здирство та погрози, з нами не пройдуть.

А тепер до питання поліції. В історії вище Катерина правильно пише, що зв'язуватися з поліцією немає сенсу. Це втрата часу, а більшість випадків, поліція просто отримає свою частку, тому вони ще більше будуть зацікавлені в тому, щоб з вас щось вимагати. Ласкаво просимо до Індонезії.

Якоїсь миті ми донесли до місцевих, що розгойдують нашу машину, що ми не вийдемо з машини. Вони стали лякати нас поліцією, на що ми (наївні ще тоді) сказали, що мовляв так. Давайте поліцію, саме її ми й хотіли б зараз побачити. Приїхала поліція. Нас змусили всіх вийти з машини, пересадили в поліцейську машину та відвезли в дільницю. У цей момент ми з дівчатками видихнули, передчуваючи якнайшвидше порятунок від усього цього пекла. Наївні.

У ділянку разом з нами ввалився весь той же натовп, який розгойдував машину. Тепер тільки між нами та ними не було корпусу машини. Вони кричали і кричали на всю ділянку, вони кричали нам прокляття, щось про те, що ми "донт респект зе кантрі" і що зараз з нами розберуться. І хоча ми вимагали від поліції порядку і того, щоб вигнали з дільниці всіх лівих, поліції було бити. З нас продовжували вимагати гроші і ми зрозуміли, що поліція не тільки не збирається "розбиратися" в нашій історії, але ще й незрозуміло, на чиїй стороні вона.

Цей дурдом тривав ще кілька годин. За які ми швидко втрачали нервові клітини і віру в те, що ми виберемося з цієї ділянки. Але ми не здавались. Паралельно ми намагалися з'ясувати екстрені номери нашого посольства, телефони туристичної поліції та повідомляли в інтернет на випадок, щоб хтось ще знав, про те, де ми і що з нами відбувається.

Оскільки в цій ділянці поліції зрозуміли, що грошей з нас легко не зняти, нас вирішили налякати тим, що відправлять нас до головної поліцейської ділянки цього регіону, до міста Праю. Ми погодилися, тому що нам не здавалося, що щось може бути гірше, ніж маленька поліцейська дільниця в селі, набита вщент кричачими і загрозливими нам місцевими.

До Праї їхати близько години. Там нас здали в іншу ділянку, де ми провели час до пізнього ранку. До самого чортового ранку. Бо ж святковий день і нами не було кому займатися. За ті 12 години, що ми провели в цій ділянці, ніхто не взяв із нас жодних формальних свідчень, ніхто не склав протокол і ми не писали жодних пояснювальних, ніхто не їздив на місце ДТП, щоби щось перевірити. З нами просто розмовляли, переконуючи, що ми маємо респект зе кантрі і тому маємо заплатити грошей, тоді нас відпустять.

Ще один цікавий момент: з моменту ДТП самого водія мопеда ми не побачили до ранку. Та й те, він приїхав лише тоді, коли ми поставили резонне питання, а де взагалі друга сторона ДТП і чому вона не бере участі у розмовах. Він приїхав, та весь час мовчав. За нього говорили поліцейські та залишки того вчорашнього натовпу, які приїхали вранці, щоб по новій брати участь у нашому лінчуванні.

Увесь час, поки ми були в поліції, ми вели нескінченні переговори з поліцією та з “допоміжниками” з місцевих, які солодко посміхалися та засуджували “донт ворр ай хелпю”. Але вся їхня допомога виражалася в тому, що вони просто озвучували суму, яку нам треба заплатити, щоб нас відпустили.

До речі, адже ми змогли в підсумку зв'язатися з нашим РФ посольством у Джакарті. Знаєте, що вони нам сказали? “Ой, ну чо, вас там скільки? Четверо? Ну і не хвилюйтеся, по соточці скиньтеся і вас відпустять. Я обожнюю чиновників нашої країни!

Загалом наші "переговори" з поліцією тривали годинами, інакше це й не назвеш. З нас вимагали гроші, поливали нас розмовами на кшталт “вай ю донт респект травень кантрі” і просто тупо тримали нас у поліції. У результаті ми заплатили все-таки грошей, але наша "стійкість" довела суму до 20 чи 30 доларів, я зараз уже не пам'ятаю. Щоправда, коштувало це нам 12 годин у поліції та кілька годин безглуздих розмов та відстоювання своїх прав.

Я не впевнена, що змогла передати фарбами, весь жах, який ми відчували весь цей час, не розуміння, як довго нас ще триматимуть у поліції. Хлопці, це було справді жахливо. Я не хочу, щоб мій короткий розповів, показав вам, що ми такі круті і ми себе відстояли. Так, ми відстоювали, але при цьому тряслися, як не знаю хто, боячись за своє життя і за свої речі. Адже з нами у машині їхали дошки, фототехніка, ноутбуки. Було страшно. Від свавілля та беззаконня і від того, що твоє життя для цих людей взагалі не має жодної цінності. Вони підуть на будь-що, лише отримати свої 500 $.

Мені пощастило, що зі мною були мої сміливі та бадьорі дівчатка, яких так просто не візьмеш погрозами, тому ми вистояли 12 годин і змогли виторгувати реальну вартість ремонту. (До речі, за свій бампер і фару ми потім віддали 100 $ прокатнику машини зі своїх грошей, хоча я вважаю досі, що вина в ДТП була як мінімум взаємна. А як максимум, якби господар байка дивився б перед собою, а не вбік, він побачив би машину і можна було б уникнути ДТП.Про другого товариша, який різко перебудувався на зустрічку (=нашу смугу) і який спочатку допоміг спровокувати ДТП, ніхто і ніколи звичайно не згадав у поліції. , коли є іноземці, з яких можна на порожньому місці зняти гроші.)

Резюмуючи цю історію, я хочу нагадати, що це був 2012 рік і загалом місцеві в Індонезії ще не були такими хортами щодо туристів. Зустріти розлучення та агресивне ставлення – це була радше рідкість. Зараз це зустрічається набагато частіше. Так що якби наша історія зараз, я зовсім не впевнена, що змогла б точно також відстояти свої гроші.

Ну і найголовніше, я б точно не хотіла б виявитися туристом у такій самій ситуації і таким чином "різноманітнити свою відпустку".

Тому вибір із приводу Ломбока – за вами. Я свій вибір зробила. Я туди не поїду доти, доки місцева поліція та уряд не наведуть лад на острові. Якщо вони так ставляться до туристів, то в принципі туристи можуть перестати до них їздити, а ломбоки можуть повернути до свого старого життя у вигляді рибальства та сільського господарства. У світі є безліч інших місць, не менш красивих ніж Ломбок. А щодо серфінгу, я краще витрачу пару годин на переліт і покатаюся в іншому місці.

Цей невеликий острів розташований у Малайському архіпелазі, хоча за документами належить до Індонезії. Якщо відкрити карту, то Ломбок знаходиться між двома островами – це Сумбава та Балі. Відомий усім острів Балі розташовується із західної частини, а Сумбава зі східної. Територією Ломбок буде менше, ніж Балі. Він також має адміністративний центр – Матарам. Кількість мешканців складає 3 млн.

Ломбок – це один із Індонезійських островів, який просто насичений дивовижною та незабутньою природою. Він є менш популярним, ніж Балі, проте його краса нічим не поступається балійській землі, навіть навпаки, перевершує. Туристи, які хочуть не тільки позасмагати на пляжі, а й побачити на власні очі краєвиди, що ми зустрічаємо виключно на картинках, повинні обов'язково побувати на острові Ламбок. Ми розповімо вам не тільки як дістатися з острова Балі через протоку на Ломбок, на і чим там можна зайнятися, щоб ця подорож стала однією з найбільш незабутніх.

Чим так дивовижний острів Ломбок

Ломбок – це зовсім інший світ, який відокремлюється від Балі на пару сотень кілометрів та протокою. Тут є інша природа, звичаї, архітектура і навіть інша релігія. Ви коли опинитеся в цьому райському куточку, одразу відчуєте різницю. Це дика, неповторна природа. Ви будете повністю вільні від масових напливів туристів, міської суєти, галасливих закладів. Це зовсім інша атмосфера з невеликими зеленими села в індонезійському стилі. Колорит місцевих жителів відрізняється від балійців.

Тут навіть інша природа. На острові немає звичних рисових терас, акцент більше спрямований на первозданність флори та фауни. Неймовірні види на дикі пляжі з білим, чорним і рожевим піском, скелясті урвища, зелені бухти, кам'янисті стрімчаки та зелені недоторкані рукою людини джунглі. А мавпи всюди, складається враження, що це ви в них у гостях. Балі таким був ще років 15 тому, доки не став центром туризму.

Головним недоліком Ломбока є його нерозвинена інфраструктура, а саме відсутність інтернет-кафе, висококласних ресторанів, вілл, обмінників та супермаркетів. Для більшості туристів такі умови вважаються неможливими для проведення комфортного відпочинку.

Незважаючи на відстороненість острова від галасливого життя курортних місць, тут є безліч культурних та природних пам'яток. Тому можна чесно сказати, що вам не вистачить ні те, що одного дня, а навіть кілька днів, щоб пережити всю красу Ломбока. Добре, якщо ви вирішили орендувати байк або транспортний засіб, це буде набагато зручніше та швидше. Крім того, ви зможете заїжджати хоч у кожен куточок і знайомитися з прекрасними пейзажами, а саме дикими пляжами з блакитною прибережною водою, пустельними дорогами з екзотичними рослинами, глибокі зелені джунглі з тропічними тваринами та багато іншого.

Але, як і будь-який інший курорт, Ломбок також відомий своїми особливими пам'ятками та заслугами, які в першу чергу хочуть скуштувати туристи після приїзду. Тож давайте з ними познайомимося.

Вулкан Ріджані

Одне із найбільш відвідуваних місць на Ломбоку є сходження на вулкан Ріджані. На сьогоднішній день це не лише найвищий вулкан в Індонезії, а й єдиний, який вважається чинним. Висота його складає 3726 метрів. Неписана краса. Ріджан складається з трьох піків, хоча схили його плавно переходять один в одного. Головна заслуга вулкана – це велика кальдера із озером. Тільки задля цього і піднімаються туристи на саму гору вулканічне озеро.

Вулкан сам по собі дуже величезний, тому сходження на нього може затягтися на пару днів, а новачкам, можливо, доведеться витратити ще більше часу. Але картина повністю виправдовує всі старання, втому та сили. Подібні екскурсії організуються досить часто, і без супроводжуючого в жодному разі не вирушайте в дорогу, тому що дуже легко заблукати. Подібна екскурсія коштує чимало близько 100 доларів.

Вулкан Ріджані вивергався востаннє 2009 року. Саме тому багато туристів побоюються і віддають перевагу іншим варіантам для активного відпочинку на острові Ломбок.

Водоспади

По сусідству з вулканом є два відомі водоспади (Air Terjun), називаються вони Sindang Gila і Tiu Kelep. Вони розміщені на території національного парку, як і сам вулкан. Дістатись них не складно як від вулкана, так і від центру острова. І в тому, і в іншому випадку вибираєте курс на село Senaru. Коли почнеться затяжне піднесення, ви його проїжджаєте і відразу побачите готелі, магазини, турфірми. З правого боку є платне паркування. Вона невелика, тож не всі її помічають. За стоянку доведеться заплатити 5000 рупій. Далі розпочинається атака місцевих екскурсоводів, які беруть близько 20-30 дол. Звичайно, ви можете скористатися їхніми послугами, а можете легко дістатися самі.

Отже, якщо ви вирішили самостійно дійти водоспадів, від паркування потрібно перейти на інший бік і спуститися вниз не більше 10 метрів. Знову спускаєтеся крутим схилом і в кінці побачите касу. Це вхід на водоспади. Вартість входу складає 10 000 рупій. Коли купите квиток, прямуєте по доріжці від каси. Нею ви йдете близько 15 хвилин і виходите на перший водоспад Ломбока. Все досить просто. Вигляд нереальний. Більшість туристів приїжджають сюди заради гарних фотографій.

Тепер прямуємо до другого водоспаду, який на острові має більшу популярність. Для цього необхідно піднятися нагору від стежки, коли побачите альтанку з черепичним дахом, там буде ще одна стежка. Вона в основному засипана каменями, тому не помітити її дуже складно. Згортати нікуди не треба, йти вам доведеться хвилин 20. На підході вже будуть чути гучні звуки водоспаду, що розливається. Тут багато туристів навіть купаються, хоча вода дуже холодна. Але якщо враховувати спеку в 40 градусів, то така вода додасть бадьорості та свіжості.

Якщо в руках у вас буде телефон, фотоапарат або інша техніка, то краще їх сховати, або накрити плівкою, щоб уберегти від намокання, тому що бризки дуже сильні та далеко дістають.

Пляжі Ломбока

Найпопулярніші пляжі розмістилися у південній частині острова. Південь Ломбока, як і і Балі називається Кута. Дістатися одного з пляжів нескладно, потрібно весь час рухатися головною дорогою, поки не побачите відповідних покажчиків. Тут розташовується головна берегова лінія, де можна накупатися, позасмагати і відпочити в місцевих закладах, які розташовані прямо на пляжі. Враховуючи, що сюди з'їжджається найбільша кількість туристів, адміністрація потурбувалася про розвиненість інфраструктури в Куті. Отже, тут ви можете зупинитись на наступних пляжах:

Novotel Beach. Знаходиться за 3 км від Кути. Цей берег відноситься до висококласного готелю, тому облаштований всім необхідним, а також регулярно забирається;
Tanjung A'an. До цього пляжу вам доведеться їхати від Кути близько 7 км. Він знаходиться далі за всіх, проте туристи називають його найкрасивішим;
Seger Beach. Цей пляж розташований трохи на схід від Кути, недалеко від Novotel Beach. Але тут в основному практикують серфери, оскільки сильна течія і великі хвилі не дають насолодитися теплою водою. Хоча деякі просто заїжджають сюди по дорозі, щоб насолодитися неповторним краєвидом із пагорба.

Серфінг

Балі на світовому рівні відомий як курорт із найкращими пляжами для заняття серфінгом. Ломбок анітрохи не відстає у цьому. Багато спортсменів приїжджають сюди виключно із цією метою. Найпопулярніший серфовий пляж на Ломбоку – це Mawi. Він знаходиться на південному узбережжі острова, поряд із Кутою. Тут такі хвилі, яких у захваті навіть професіонали. Але якщо ви новачок, то і для вас це стане гарною школою, проте краще це робити разом з інструктором, тим паче місцеві жителі охоче надають такі послуги.

Тут величезний вибір спотів, і ви зможете вибрати собі відповідний рівень. Частина їх приваблива в сезон дощів, а частина в сухий сезон. А ось що стосується дощок, то асортимент більше зосереджений для професіоналів. Якщо ви не знайдете те, що вам потрібно, то найпопулярніші дошки представлені в магазині, який знаходиться в рибальському селі Герупук, недалеко від пляжу.

Острови Гілі

Ще одна визначна пам'ятка, про яку багато хто чув – острови Гілі. Це західні малі зондські острови, що відносяться до Індонезії. Вони недалеко від Ломбока. Тут досить розвинена інфраструктура, вистачає готелів, ресторанів, а також різноманітних розваг. Природа також відрізняється своєю красою та неповторністю. Особливо виділяють туристи невеликі будиночки, які стоять прямо на воді.

Сюди включено троє, дрібніших островів:

Траванган;
Міно;

Траванган - це найбільший острів і вважається найпопулярнішим серед туристів. Він підходить більше для молоді, оскільки тут постійно відбуваються масштабні дискотеки чи інші заходи. Сюди з'їжджаються туристи з усього світу, які захоплюються дайвінгом чи снорклінгом. Острів Мено відрізняється від Травангана своїм спокоєм і тишею. Розваги можна спостерігати лише на території готелю. Загалом інфраструктура практично нерозвинена. Натомість острів Мено дивує своїми дикими та просторими пляжами.

Острів Ейр найменший, однак, інфраструктура у нього краща, ніж у Мено. Тут ви знайдете все необхідне, а також зможете чудово відпочити на пляжі. На островах Гілі, окрім гарних піщаних пляжів, дуже багато старовинних пам'яток, особливо храмів і палаців, яким вже виповнилося кілька сотень років.

Як дістатися з Балі до Ломбока

Тепер залишилося розібратися із найголовнішим – як дістатися з острова Балі на Ломбок? На сьогоднішній день зробити це можна декількома зручними способами, однак кожен із них має свої плюси та мінуси.

Літаком

Ще донедавна потрапити на Ломбок шляхом авіаперельотів, можна було лише з Балі. А все тому, що на острові не було міжнародного аеропорту. Після того, як у 2011 році у місті Прая звели новий аеропорт, тепер острів може приймати і міжнародні рейси. Тобто тепер сюди можуть швидко дістатися не лише балійці, а й інші гості з Індонезії та інших країн. Подібна послуга обійдеться вам від 30 до 50 доларів, а весь шлях становитиме лише 30 хвилин. Звичайно, задоволення не з дешевих, зате ви швидко і з комфортом опиняєтеся на Ломбоку. Як і в будь-якому іншому аеропорту, дістатися до центру можна таксі або автобусом. Таксі обійдеться разів у 5 дорожче, а сама посадка здійснюється лише після того, як буде сплачено касовий збір в аеропорту.

Незважаючи на те, що в день в аеропорт приземляється близько 8 літаків з Балі, купити квитки досить проблематично, тому краще замовляйте їх заздалегідь і в самому аеропорті, або в турфірм, а не через інтернет.

На паромі

Дешевшим способом, а відповідно і популярним, є пересування з острова на острів через пором. Ціна проїзду в 10 разів менша, ніж авіа переліт. Але ціна ніяк не виправдовує 5-годинний проїзд, а якщо погода несприятлива або шторм, то рейси взагалі скасовуються. Тобто, ви можете приїхати туди, а назад вчасно не дістатися. Пором працює цілодобово, а рейси пускають щогодини.

Пором відходить від пристані Padang Bai до Балі і прибуває в Ломбок до Лембару. Звідти до центру острова ви зможете дістатися як автобусом, так і таксі. В основному туристи користуються маршрутним таксі (Bemo). Вони за невелику платню довезуть вас до місця призначення. Як варіант можна взяти в оренду байк (10 дол) або автомобіль (до 70 дол). Такий спосіб пересування найбільше підходить для компанії.

Таким чином, Ломбок це дивовижне місце, яке захоплює своєю первозданною красою. Природа тут зовсім інша від Балі, тому варто кілька днів витратити, щоб побачити всі знамениті місця та протяжні пляжі з чорним та рожевим піском. Звичайно, для тих, хто любить тусовки та галасливі заклади, тут може здатися нудним. Якщо лише аніматори готелю на Ломбоку не запропонують цікавих пропозицій.

– ідеальне місце для відокремленого відпочинку та захоплюючого дайвінгу.

Ломбок називають молодшим братом острова Балі. Звідти донедавна приїжджали туристи переважно на екскурсію. Після відкриття міжнародного аеропорту дістатися Ломбока стало набагато простіше і кількість відпочиваючих значно збільшилася. Туристична інфраструктура поступово розвивається. У порівнянні з Балі туристів тут набагато менше, проте відпочинок спокійніший, відокремлений і екзотичний.

Ломбок розташований у Малайському архіпелазі та адміністративно належить до Індонезії. Ломбок знаходиться між двома островами - із заходу від нього розташований о. Балі, зі сходу – . За площею Ломбок трохи менше за Балі. Чисельність населення острова – 3 млн. жителів, столиця – Mataram.

Як дістатися

Ще кілька років тому потрапити на Ломбок можна було лише з острова. Після того, як у 2011 році на острові неподалік міста Прая відкрили міжнародний аеропорт Bandara Internasional Lombok, у туристів з'явилася можливість користуватися прямими міжнародними авіарейсами, що з'єднують Ломбок із Сінгапуром та Куала Лумпуром. Внутрішні рейси аеропорт приймає з островів Ява та Балі.

З Балі на Ломбок відбувається до восьми авіарейсів на день, проте наперед купити квитки через інтернет вкрай складно. Тому краще придбати їх на Балі в аеропорту чи туристичній агенції. Часом переліт займає 25 хвилин. З нового аеропорту рейсові автобуси ходять до міста Матарам та на курорт Сенгігі. Поїздка на таксі набагато комфортніша, але обійдеться вп'ятеро дорожче. Усі офіційні таксі обладнані лічильниками. Посадка таксі здійснюється після оплати сервісного збору в касі аеропорту.

З Балі на острів можна дістатись і на поромі. Порівняно з авіаперельотом поромний варіант майже в 10 разів дешевший. Пороми вирушають цілодобово через кожну годину, час у дорозі – близько п'яти годин. За поганої погоди рейси скасовуються. Пороми ходять маршрутом пристань Padang Bai (Балі) - пристань Лембар (Ломбок). Від Лембара можна дістатися таксі до Матарама або Сенгіги.

По острову найкраще переміщатися маршрутними таксі, які тут називаються Bemo. На таких пасажирських автобусах можна за невелику плату здійснювати міжміські поїздки. Можлива оренда цього транспорту, що є вигідним для туристів, що подорожують групою. Звичайне таксі обійдеться дорожче і його не скрізь можна знайти. У туристичних районах практикується оренда автомобіля чи мотоцикла.

Загальна інформація

Північно-східна частина гориста острова, тут розташований вулкан Рінджані. На півдні переважають вапнякові плато, місцями вкриті пагорбами. Тут дуже гарні краєвиди – пустельні дороги пролягають через зелені пагорби, чисті пляжі, тихі бухти. Туристична інфраструктура розвинена в західній частині острова - в районі курорту Сенгігі, де переважає пляжний відпочинок, і на південному узбережжі - в Куті(не плутати з ), улюбленому місці серферів. У цілому нині Ломбок більше підійде любителям дикого туризму. На автомобілі або на байку можна колесити пустельними дорогами, відвідуючи відокремлені екзотичні місця.

Сенгігі - курортне містечко, розташоване вздовж прибережної траси. Для відпочинку є всі можливості – готелі, дорогі та дешеві, кафе, ресторани. Основні розваги тут – розслаблений відпочинок на пляжі, масаж, снорклінг.

Пляж Кута привабливий для занять серфінгом. Хоча тут трохи готелів і лише кілька кафе, зате є школа серфінгу, оренда спорядження для серфінгу. Багато туристів для пересування курортом орендують скутер. Найбільший готель у Куті - Novotel, має 2 ресторани, СПА-центр, закритий пляж, відкритими басейнами.

Погода

Клімат на острові Ломбок тропічний, спекотний протягом усього року. Туристичний сезон триває цілий рік, але пік його припадає на період із березня по серпень. Сезон дощів триває з жовтня до квітня. Найбільша кількість опадів випадає у грудні та січні. Найбільш посушливі місяці – липень та серпень. Середньорічна температура повітря становить 28-29 °C, температура води – 27-30 °C. У північних гірських районах помітно холодніше, ніж узбережжя.

Визначні пам'ятки

На острові Ломбок досить визначних пам'яток, як природних, і рукотворних. Хоча вони досить скромні, зате ще не розкручені, незасвоєні численними туристичними групами. Дістатись до місцевих пам'яток можна на таксі або на орендованому транспорті. Найзручніший і найдешевший варіант – приєднатися до однієї з групових екскурсій. Якщо ви вирішили подорожувати самостійно, досвідченого гіда можна замовити у турагентстві.

Гора-вулкан Рінджані – найзначніша пам'ятка острова. Не багато хто може похвалитися, що побували у кратері вулкана. Перебуваючи на Ламбоку, важко утриматись від подорожі на гору. Хоча вона і має пологі схили, висота досить велика – 3726 м, тому підйом займає цілий день. Здолати його під силу кожній здоровій людині, але поодинці подорожувати не рекомендується.

Вулкан Рінджані

Організовуються трекінгові групові походи з носіями та провідником на два-три дні. Заплативши 100-200 $ туристи отримують супроводжуючих, харчування, намети, спальні мішки. У кратері вулкана розташоване величезне озеро, в якому можна скупатися. Відпочивши та помилувавшись унікальними краєвидами, охочі піднімаються на найвищу точку гори.

– ще одна визначна пам'ятка, що знаходиться неподалік узбережжя Ломбока. Три з них – Мено, Ейр та Траванган, найбільш популярні. Тут туристична інфраструктура досить розвинена: є готелі різної цінової категорії та кілька клубів дайвінгу.

Острови Гілі

Відпочинок на островах Гілі – чудова можливість позасмагати на чистих піщаних пляжах або зайнятися снорклінгом та дайвінгом. Найбільший із них – Траванган , Найбільш населений туристами, це місце для тусовок. Сюди приїжджають любителі пірнати серед коралів.

На о. Мено , навпаки, тихо та спокійно. Тут є готелі, але не дуже багато, і всі розваги зосереджені лише на їхній території. Пляжі гарні та чисті, але у воді трапляються уламки коралів. Мено – сприятливе місце для людей, які бажають побути на самоті на пустельному острові.

Ейр – найменший і найзеленіший з трьох островів. Тут багато місцевих жителів, є бари та ресторани. Берег та вода чисті. Відмінне місце для охочих засмагати та купатися, але нудне для любителів тусовок.

Водний парк Нармада , побудований ще на початку XIX одним із місцевих королів, використовувався членами королівської родини для відпочинку. Тут розташовується храм індуїстів, плавальний басейн, джерела з чистою водою, озера. У парку красиво та затишно, територія ретельно забирається.

Водний палац Маюра – свідок історії острова. Наприкінці XIX століття на території палацу сталася жорстока битва між балійцями та голландцями, внаслідок чого палац постраждав. Статуї, гармати, жертовники, встановлені навколо озера, нагадують місцевим жителям про далекі битви за незалежність.

Пура Меру – індуїстський храм, зведений у 1720 році. Віруючих запрошують на церемонію стукотом у великі барабани, що розташовані на його території.

Пура Лінгсар – храмовий комплекс, що складається з двох храмів – індуїстського та ісламського.