En el corazón de la prefectura de Kioto, en la zona montañosa, hay una especie de reserva etnográfica: un antiguo pueblo cuidadosamente conservado con techos de paja. El lugar se llama Kayabuki no Sato - "Pueblo de los tejados de caña".


Unas 50 casas, cubiertas con juncos secos según tradiciones centenarias.
Te invito a un paseo por el pueblo y un recorrido por el interior de una de las casas.


El pueblo es conocido desde aproximadamente el siglo XVI. No parece haber cambiado mucho aquí desde entonces. Y durante el último medio siglo, todos los cambios sólo han sido posibles con el permiso de los órganos gubernamentales supervisores. No quedan lugares así en todo Japón. más de una docena, y Kayabuki no Sato es uno de los tres más grandes.
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Campo de arroz frente al pueblo.

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arroz maduro

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El trigo sarraceno florece de color blanco. Esta será la segunda cosecha de trigo sarraceno este año. En el propio pueblo hay un par de restaurantes donde sirven platos elaborados con trigo sarraceno cultivado por ellos mismos.

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Flores de trigo sarraceno.

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Uno de los restaurantes. También bajo techo de paja.

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Incluso los buzones se conservan al estilo de mediados de siglo.

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Un pequeño templo al borde de la carretera para el santo patrón de los viajeros y los niños, Jizo-san.

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Casi todas las casas del pueblo son residenciales. Al mismo tiempo, el exterior y, sobre todo, los tejados se conservan en su forma antigua.

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A la derecha, en el macizo de flores, hay una caña peluda: esta es la misma caña que se usa para cubrir las casas. Está aquí sólo por la belleza. Y para los tejados, se cortan juncos a lo largo de los ríos, donde crecen en campos enteros.

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El arroz en el campo del pueblo se cosecha a mano, a la antigua usanza. Y los cuelgan en manojos sobre marcos para que se sequen.

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Y en esta casa hay un museo de la vida de tiempos pasados.
En primer plano está el propio edificio residencial. Inmediatamente detrás se puede ver el edificio blanco del "granero", un almacén para todo tipo de cosas.

Otro edificio del complejo no estaba incluido en el marco del lado derecho.
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Otro cobertizo para guardar herramientas agrícolas.
Los tres edificios de la finca están conectados por pasillos cubiertos.

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Delante de la entrada de la casa (a la izquierda). A la derecha se puede ver una de las dependencias. El techo es muy bajo, incluso yo tuve que agachar la cabeza para pasar.

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Genkan (pasillo). En realidad, esta casa se combina con una cocina. A la izquierda hay una figura de piedra: una estufa, que ahora se utiliza como "vitrina" para recuerdos.
Más atrás de la cocina hay una especie de comedor. Cuando entra un invitado, va directamente a la "mesa", que es una chimenea abierta en el suelo con una estufa de hierro fundido.

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Vista de la cocina y entrada desde el "comedor". La estufa de "dos fuegos" es claramente visible. Y detrás hay un fregadero para lavar platos y otras cosas. A la izquierda del fregadero hay un armario. El lavabo es antiguo, de madera. Pero la plomería es relativamente moderna.

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Chimenea en el suelo en el centro del comedor. Toda la familia se reunía aquí para comer y simplemente sentarse y hablar mientras tomaban una taza de té.

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Rejilla cortahumos de madera encima de la chimenea. Las casas de este tipo tienen calefacción “negra”, no hay chimenea y el humo caliente se disipa bajo el techo. En el comedor no existe techo como tal, sino un suelo de rejilla que permite la salida directa del humo a través del tejado.
A la izquierda se ven ventanas a la calle. Directamente, como un vestidor, donde se guardan las cosas necesarias para la vida en la casa y donde se guarda la ropa de cama (futones, almohadas, mantas) durante el día.
A la derecha, detrás del marco, se encuentra el paso al dormitorio, que también es el salón.

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En realidad salón-dormitorio. Ahora hay una mesa para los invitados y almohadas dispuestas. Puede sentarse y tomar té con vistas al pueblo a través de la galería-veranda abierta a la derecha. A la izquierda está el comedor. Y en la esquina superior izquierda podéis ver un vestidor con todo tipo de menaje del hogar que conviene tener a mano cada día.

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Y esta es la pared opuesta del salón-comedor. En la pared había una amplia ventana que daba a la habitación contigua, donde se guardaban los terneros pequeños durante la estación fría.

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Establo para terneros de tamaño completo. El salón-dormitorio está a la derecha. A la izquierda se ve el paso a la dependencia y la escalera al segundo piso.

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El segundo piso es no residencial, técnico. Y aquí se puede ver claramente la estructura del tejado y la propia casa.
Tenga en cuenta: la casa fue construida prácticamente sin clavos. Las vigas de madera están conectadas mediante ranuras, espaciadas y aseguradas con casquillos.
El techo está formado por árboles jóvenes delgados y flexibles atados a las vigas con cuerdas hechas de paja de arroz. La parte superior de la base está cubierta con esteras hechas de paja de arroz. Y encima de las esteras se colocan haces de juncos secos, que se aprietan firmemente y se “cosen” a la base del techo con las mismas cuerdas de paja de arroz.

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El segundo piso se utiliza como taller para pequeños oficios campesinos secundarios como hilado y tejido.

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La misma foto tomada sin flash. Para ver mejor la diferencia en el revestimiento del suelo. A la izquierda están los suelos de madera. Y a la derecha, detrás de la valla, se ve la luz del primer piso. De este lado no existe techo (suelo) como tal, sólo tarima de rejilla. Porque debajo hay una chimenea, cuyo humo sube a través de este suelo hasta el tejado.

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A la izquierda está la entrada al almacén “granero”, donde se almacenaban artículos no esenciales, de poco uso y para ocasiones especiales.

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Aquí, digamos, todo tipo de calzado para diferentes ocasiones, incluidas las de invierno.

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Escaleras al segundo piso del almacén, donde se almacenan artículos especialmente valiosos.

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Incluyendo ropa formal.

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Galería-veranda abierta a lo largo del salón-comedor (a la derecha), abierta al jardín. Al final de la galería hay un baño y un paso a otra dependencia.

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El baño y el propio baño de ofuro.

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La dependencia independiente tiene un aseo en el exterior. Esta caja triangular que cuelga de la pared exterior de la ampliación es un urinario. Y un escalón de troncos conduce al baño.

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WC tipo WC. Sin lujos.
El producto secundario cae en un cubo especial. Y luego se lleva al campo como fertilizante.

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La otra mitad de la misma dependencia, a la derecha del baño.

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Aquí se almacenan los equipos agrícolas necesarios en un momento dado. Y otros equipos de gran tamaño y trastos semiútiles.

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En el salón de la casa podrás tomar un té mientras admiras las vistas del pueblo a través de la galería-veranda abierta.

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En el tokonoma (la esquina delantera de la sala de estar) hay colgados un hermoso pergamino, un jarrón con flores de temporada y todo tipo de cosas interesantes que los propietarios quieren mostrar a los invitados.

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Habiendo terminado nuestro té, agradecemos a los propietarios y salimos de la casa con techo de paja.

Según una leyenda urbana, en Japón hay un pueblo llamado Inunaki, que está completamente aislado no solo de otros asentamientos, pero también de todo el país. Está claro que esto es difícil de creer, pero algunas personas afirman que todavía existe.

Pueblo místico

Hay otros detalles sobre la aldea Inunaki. Al parecer, a la entrada de Inunaki hay un cartel con una inscripción que informa a todos los viajeros que las leyes de Japón no se aplican en el territorio de la aldea.

Pero eso no es todo. Los residentes de la aldea mística, según los rumores, no rehuyen el incesto y el canibalismo, y el asesinato se considera algo común aquí. Según algunos rumores, la mayor parte del pueblo murió a causa de la epidemia, según otra versión, aquí apareció un maníaco y mató a varias decenas de personas. Además, en el pueblo no se pesca. conexión móvil y los electrodomésticos no funcionan.


En el pueblo de Inunaki se pueden encontrar varias tiendas y teléfonos públicos, pero son de poca utilidad: tampoco funcionan. Pocos lograron encontrar este misterioso pueblo, y sólo unos pocos lograron regresar de él...

La verdad sobre la aldea Inunaki

Al final resultó que, la aldea Inunaki realmente existe, pero no todo es tan malo. Es sólo un pueblo con muchas casas abandonadas. En otras casas viven principalmente personas mayores. Sin embargo, a veces viene gente que quiere hacerles cosquillas en los nervios después de escuchar historias de terror sobre este lugar.


El nombre del pueblo Inunaki se puede traducir como "perro que ladra". Según la leyenda, aquí vivió una vez un hombre con un perro, que un día empezó a ladrar sin parar. El hombre no pudo calmarla y, en un ataque de ira, mató al perro. Después de un tiempo, un dragón negro voló hacia la aldea e incineró al hombre. Entonces los aldeanos supervivientes se dieron cuenta de que el fiel perro estaba tratando de advertir a su amo sobre la amenaza inminente.

A finales del periodo Edo (1603-1868), la aldea de Inunaki estaba bajo la jurisdicción del clan Kuroda, y estaba situada en el fondo de un valle en las montañas. La principal fuente de ingresos de los habitantes era la madera.

Hasta 1889, el pueblo perteneció al municipio de Inunaki Kurate, Fukuoka. En Inunaki decidieron construir dos almacenes para almacenar carbón. Sin embargo, en 1959 uno de los edificios fue destruido por una inundación, que también arrasó parte del cementerio local. Entre las tumbas destruidas había dos malditas (una de ellas pertenecía a un hombre que mató a su perro). Según los rumores, si alguien los tocaba, caía sobre él una maldición.


Antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra, el pueblo de Inunaki sirvió como fuente de carbón para las necesidades del ejército japonés. Después de la guerra, los aldeanos comenzaron a dedicarse a la agricultura y a la venta de carbón. Y en 1986 se decidió construir una presa en el lugar del pueblo, por lo que el asentamiento se trasladó a otro lugar.

Como podemos ver, leyenda urbana sobre la aldea Inunaki no es cierto. Lo único que debes tener en cuenta si llegas aquí de repente son los jabalíes y las serpientes, de lo que advierten las informaciones aquí instaladas.

El problema de la emigración de personas de los pequeños pueblos a las ciudades es relevante no sólo para Rusia, sino también para muchos otros países, incluido Japón. Para resolver este problema autoridades locales a veces introducen diversos subsidios para quienes se trasladan a vivir a su asentamiento.

Esto es lo que hicieron en el pueblo japonés de Mishima, que se encuentra en tres islas en la prefectura de Kagoshima, al suroeste de la isla de Kyushu. Puedes llegar aquí en ferry. En este momento En el pueblo viven unas cuatrocientas personas, por lo que, evidentemente, aquí no será superflua una mano de obra adicional. En particular, se necesitan trabajadores para ayudar con la agricultura.


En primer lugar, se le pagarán los gastos de viaje, hasta 100.000 yenes. Además, las autoridades locales prometen pagar 85.000 yenes al mes (43.000 rublos) si el nuevo residente es soltero, y si está con su esposa, el pago será de 100.000 yenes (51.000 rublos). Si tienes un hijo, se añaden hasta 10.000 yenes por persona, y si hay dos hijos, 20.000 yenes. También se proporciona apoyo financiero en caso de parto y para la educación de los niños.

Además, la nueva familia recibe una vaca. En principio, puedes rechazar la vaca, aceptando en su lugar un pago único de 500.000 yenes (256.000 rublos).

Tendrá que pagar la vivienda de su propio bolsillo, ya que aquí es económico: alquilar una casa de tres habitaciones costará entre 15.000 y 23.000 yenes al mes (7.700-11.700 rublos).

Si es soltero, las autoridades locales intentarán ayudarle a organizar su vida personal. Incluso existe un proyecto especial para ello.


Ahora sobre los requisitos para los nuevos colonos. En primer lugar, no debes tener más de 55 años. En segundo lugar, los parásitos no son bienvenidos aquí: usted debe planear formar una familia (si aún no tiene una) y también conseguir un trabajo en la agricultura o la pesca. Además, es posible trabajar por cuenta propia. En cualquier caso, la última palabra la tiene el jefe de la aldea; es él quien decidirá si acepta o no un nuevo residente en la amigable comunidad japonesa.

Generalmente se acepta que Japón es pais mas rico La alta tecnología victoriosa y toda la vida de los japoneses se compone de artilugios geniales, cómics eróticos y dibujos animados de anime. Tuve la oportunidad de pasar un día en una casa tradicional japonesa en un pueblo remoto (según los estándares locales) a 50 km de la ciudad de Osaka. Alrededor campos de arroz, colinas boscosas, casas campesinas y un tren eléctrico que pasa cada 15 minutos. En esos lugares, la vida parece haberse detenido en los años setenta: los jóvenes no quieren vivir en el campo y mudarse a la ciudad, y los ancianos están muriendo gradualmente. La agricultura hace tiempo que no es rentable en el contexto de una industria intensiva en conocimientos en rápido desarrollo; pasarán un par de décadas y lo que hablaré a continuación pasará a la historia. Entonces, escuche y observe cómo viven los japoneses comunes y corrientes en una aldea común y corriente.

La estación se encuentra a aproximadamente un kilómetro de la casa de nuestros amigos, hacia donde me dirijo. Cuando era niño, cuando mi abuelo tenía un jardín cerca de Sverdlovsk, yo también, de niño, caminaba del tren a casa. Quizás en la aldea soviética no sabían qué era el asfalto y las aguas residuales, pero aquí todo es civilizado.

En su mayoría casas rurales de buena calidad -

Se ha detectado un pequeño monstruo venenoso del tamaño de la palma de la mano llamado falange.

Preste atención a la trampilla contra incendios.

La casa de nuestros amigos japoneses y un telescopio inesperado en la entrada.

¿Sabes qué significan esas banderas de carpas en la entrada? En Japón hay un día festivo, el Día del Niño, en honor al cual se cuelgan banderas en todos los hogares donde hay niños. La idea es que la carpa sea fuerte y sepa nadar contra la corriente, logrando su objetivo a cualquier precio.

Hay rastros de un terremoto reciente en la pared.

En la entrada, los japoneses se quitan los zapatos. Recuerdo la estúpida costumbre en Israel de entrar a una casa desde la calle sin quitarse los zapatos. Y a nadie le importa que pueda haber niños en la casa, se arrastran por el suelo y acumulan toda la suciedad y las infecciones encima.

Cocina, también conocida como sala de estar.

La unidad encima del grifo es simplemente de titanio y calienta el agua. Cerca de allí, a la izquierda, una olla arrocera es un aparato imprescindible en cualquier hogar japonés, ya que el arroz es el ingrediente principal de cualquier comida japonesa.

En el refrigerador hay un mapa de refugios a donde acudir en caso de terremotos o inundaciones.

Todo un plan increíble sobre cómo tirar la basura correctamente. Por ejemplo, si tienes una mascota, una especie de gato, y se muere, no puedes ir a enterrarlo en el bosque. Debes llamar a un servicio de saneamiento, que recogerá el cuerpo sin vida y lo eliminará para evitar la propagación de infecciones, y te costará 3.000 yenes (unos 30 dólares), la imagen correspondiente está en la esquina inferior derecha.

Programe cuándo y qué tipo de basura tirar. Por ejemplo, no puedes simplemente arrastrar muebles viejos a la basura, debes llamar a la oficina del alcalde y ellos vendrán especialmente a recoger la basura voluminosa. Además, no se pueden tirar los envases de vidrio todos los días, sino sólo 1 o 2 días a la semana. Rompe las reglas: te multarán y tus vecinos seguramente te denunciarán, diciendo que este gaijin (extranjero) arrojó recipientes de vidrio a la papelera en el día equivocado.

¿Sabes qué es este antiguo artilugio a continuación?

Sala de estar, aquí están sentados en el suelo, como comprenderás.

Toda la casa es un espacio común con puertas correderas. Si llevas todo lo más lejos posible, te encontrarás en una habitación grande. Pero por la noche la casa vuelve a su estado original de tres habitaciones. Preste atención al ferrocarril infantil.

En invierno, los japoneses se mantienen calientes usando un calentador de queroseno (!). Las temperaturas en estos lugares bajan a cero grados y no se puede vivir sin calefacción y no hay suministro de calor centralizado.

El ático donde viven los conejos.

Por cierto, los conejos no son para comer en absoluto, aquí son los favoritos de la familia.

¿Sabes qué es este cartel en la pared? ¿Quién puede adivinar?

Baño tradicional y tristes huellas de un reciente terremoto.

Bueno, en consecuencia, el baño ...

Despensa donde se ubican lavadoras y secadoras -

Además, nuevamente hay un calentador de agua de queroseno para las duchas en la calle, y el tanque de combustible está un poco más abajo a la derecha.

Pequeño jardín en el patio trasero -

Un tren pasa justo al lado de la casa, literalmente a cinco metros de distancia. ¿Pero sabes que? Hay ruido, pero mínimo, en Japón son estrictos con estas cosas. Sin embargo, por la mañana, mientras dormía, oí pasar un tren a toda velocidad. Los lugareños están acostumbrados desde hace mucho tiempo y no se preocupan por eso.

Una hora después subo a uno de estos trenes y salgo hacia el aeropuerto de Kansai en Osaka, Taiwán me espera -

Bueno, almuerzo para el camino y en el camino.

Así es como se ve un pueblo japonés promedio. En algún lugar la gente vive un poco más rica, en algún lugar un poco más pobre, este es un nivel medio. Probablemente imaginaste la vida japonesa de manera un poco diferente, pero recuerda el dicho “no confundas turismo con emigración”. Digamos que hay muchas casas vacías en los pueblos, cuyos dueños han muerto y no tienen herederos. Permanecen abandonados durante años y décadas; nadie necesita bienes raíces en esos lugares. Aquí hay una casa vecina, cuyos dueños murieron hace mucho tiempo.

Cartas viejas en el buzón.

Botellas de cerveza cubiertas de musgo.

Aquí hay muchos problemas que a los japoneses simplemente no les gusta sacar fuera de su sociedad, a diferencia de usted y de mí, que estamos hartos del mundo entero con quejas sobre nuestra dura vida.

PD.¿Sabes quién me trajo a Corea y Japón? Pero gracias estos chicos.

ps 2 Como no todos los lectores tienen una cuenta en Livejournal, duplico todos mis artículos sobre la vida y los viajes en medios de comunicación social, así que únete a nosotros:
Gorjeo

Después del colapso de la Unión Soviética y la apertura de fronteras, una corriente de rusos llegó a Japón, tanto turistas como empresarios que transportaban automóviles viejos. En apenas un par de años, el número de rusos que viven cerca de las ciudades portuarias Costa este aumentó cientos de veces. En relación con esto y para popularizar la vida rusa, en 1993, cerca de la ciudad de Niigata, se inauguró parque temático entretenimiento, llamado Pueblo Ruso, en el que se construyeron una iglesia, un hotel, museos, restaurantes, un circo y mucho más. El pueblo existió durante 10 años, después de lo cual el banco que financiaba el proyecto quebró, y con él el pueblo. Actualmente en el territorio se puede visitar lo que se ha conservado, en particular la Catedral de Súzdal, el Museo del Ferrocarril Transiberiano, mamuts disecados, libros, disfraces, postales, fotografías... En las oficinas hay muchas cosas diferentes equipos, desde computadoras viejas y fotocopiadoras en color hasta equipos de estudio equipo de audio... El pueblo está ubicado a pocos kilómetros de ferrocarril, por lo que solían llegar en coche. Inmediatamente después del estacionamiento se puede ver una copia del edificio de la Catedral de Súzdal, las taquillas y el edificio adjunto del hotel, de estilo arquitectónico clásico.



El hotel se llama pequeño y hace tres años fue incendiado por unos matones. Como resultado, la torre principal y la mayoría de las habitaciones del ala derecha, en las que los televisores derretidos lucen muy coloridos, se quemaron.







En la planta baja había locales administrativos con bastidores de transmisión de audio, servidores informáticos y cajas con diversos papeles, en particular software con licencia de Microsoft, ahora "con fugas". Discos y datos de la red en serie: todo está en su lugar.




Pedro el Grande, junto con su caballo, observa en silencio lo que está sucediendo y subimos las escaleras hasta las habitaciones supervivientes, tanto una suite normal como una suite nupcial. Tuve el honor de pasar la noche en una suite normal antes de explorar el pueblo y puedo decir con total confianza que la habitación era más que digna.



En algún lugar cercano hay un restaurante y una cocina, pero no es tan interesante como la Catedral de Suzdal. Construido y pintado en 1993, incluso después de casi 20 años, no ha perdido el brillo de sus colores. E incluso los esquís de Taiga, Dios sabe cómo llegaron allí, no estropean la impresión.







El exterior de la catedral no es menos bonito, especialmente cuando hace buen tiempo y hace sol.


Desde la catedral y el hotel hay una galería cubierta que conduce a la parte de entretenimiento del parque. En el interior de la galería hay fotografías con vistas de Rusia desde la casa de Chaliapin hasta el lago Baikal.


La galería se abre al primer piso del museo, donde se invitó a los visitantes a familiarizarse con la geografía de Rusia, su naturaleza y su clima. Mapas en las paredes, maquetas en las mesas: el tiempo y los vándalos no los han perdonado, pero todavía hay algo que ver.


Al salir del museo nos encontramos en una gran plaza rodeada de varios edificios: un restaurante, un taller forestal, el teatro Afanasyev, etc...



El restaurante está desolado, la carta acumula polvo en el suelo y las deliciosas salchichas humean en un rincón desde hace quince años. A juzgar por el texto del menú, la comida era buena: albóndigas, borscht, tartas, pero las imágenes de los platos son muy extrañas.




No hay espectadores en el teatro, son reemplazados por una montaña de sillas frente al escenario y los equipos de sonido parecen solitarios a través de los ojos de los parlantes.


Y en el segundo piso hay una oficina que parece haber sido registrada de repente. Libros, disquetes, fotografías se encuentran dispersos mezclados con fotocopiadoras en color, impresoras láser y monitores.





En la sala contigua hay carteles y trajes de dudosa nacionalidad. Al parecer son rusos.

Un poco al lado, detrás de los arbustos, se puede ver una asombrosa mezcla de un huevo de Pascua y un Disneylandia ortodoxo, pero en realidad se trata de un museo del Ferrocarril Transiberiano, el ferrocarril más largo del mundo. A los japoneses, a pesar de su amor por los trenes, todavía les cuesta imaginar lo que significa viajar en tren durante una semana. Sin embargo, esto no es sorprendente, porque su Sinskansen habría viajado de Moscú a Vladivostok en sólo un día y medio, sin contar el tiempo de las paradas.

En las paredes del museo hay carteles que describen los siete días del viaje y las ciudades encontradas; en el centro hay un modelo del propio tren. La locomotora desapareció hace mucho tiempo, pero se conservan tres vagones, lo que se llama un “cutaway”, donde se puede ver la estructura interna.

Y para destruir por completo la confianza de los japoneses en la imposibilidad de vivir en un carruaje durante una semana, en las habitaciones adyacentes hay compartimentos reales, una caldera de agua y otros elementos del interior del carruaje, y no copias, sino reales.


Al lado del Museo Transiberiano hay un pequeño circo interior vacío y otro edificio, mucho más interesante. Al entrar, inmediatamente nos encontramos con el esqueleto de un mamut: costillas debajo del techo, una calavera en la esquina.

Y detrás de la pared se esconde un mamut de peluche adulto real, en una escala del 100 por ciento del original, y un pequeño mamut bebé (de unos dos metros a la cruz), al que puedes subir y montar.


El último edificio del pueblo es nuevo: hay dispositivos para lanzar pelotas, como están escritos para el golf, pero son demasiado grandes para ellos.

¡Grúa-grúa-grúa! Voló sobre cien tierras. Voló, caminó, Alas, se torció las piernas. Le preguntamos a la grúa: ¿Dónde está el mejor terreno? Él respondió mientras pasaba volando: ¡No hay mejor tierra natal!