Отдыхая на Сицилии, мы решили перемещаться по острову на машине. Для этой цели арендовали машину. Конечно же первым делом мы поехали на знаменитый вулкан — Этну. Глядя на пар, который постоянно поднимается с горы, мы надеялись увидеть настоящий огнедышащий кратер.

От Рифуджио Сапиенца до следующей остановки — Ла Монтаньола (высота 2500 метров) есть фуникулёр. Билет на него стоит туда-обратно 27 евро. Поднявшись по фуникулеру, можно либо взять экскурсию на специально оборудованных полноприводных автобусах-внедорожниках (около 50 евро), либо походить самостоятельно.

Экскурсия на Этну

Мы взяли экскурсию, а наши друзья решили прогуляться до кратера самостоятельно. Хотя у кратеров людей, пришедших своими ногами я не видела. Я бы не рискнула ходить по раскаленной земле без гида, ведь если копнуть всего лишь метр, то температура земли будет достигать 120 градусов цельсия. Так что оступился и …

Нужно иметь в виду, что на высоте (а высота вулкана 3 300 метров) достаточно холодно, на станции выдают напрокат куртки. Мы сглупили и взяли только одну. И конечно же её пришлось отдать дочке. А я довольствовалась джинсовой курткой, которая совсем не спасала. Когда ветер начинал дуть, у меня было ощущение, что он доходит до костей.

Кстати сам вулкан извергает исключительно пар. Так что никаких огнедышащих кратеров мы не увидели. Как не увидели и прекрасных видов, которые по слухам открываются с вершины. Причина такого невезения была в том, что мы приехали поздно — в районе обеда. Этну нужно посещать утром.

Легенды про Этну

В переводе с финикийского «Этна» означает — «Гора огня». На протяжении своего существования она извергалась около 200 раз. Последнее извержение было 3-31 января 2011 год. Местные жители привыкли к извержениям. К тому же вулканический пепел является прекрасным удобрением. Поэтому Сицилия с давних времен является европейской житницей.

По Вергилию, в пещерах Этны обитали циклопы. Кстати именно здесь Одиссей с ними встречался во время своих странствий.

К сожалению, мы пренебрегли советами гидов о том, что Этну лучше посещать на рассвете и прибыли на гору в районе обеда. В результате в тот момент, когда мы добрались до вершины, она была уже полностью в облаках и фотографий с классными видами не получилось.

Вулкан Этна — самая первая достопримечательность, которую мы увидели на Сицилии. И, пожалуй, она самая яркая и запоминающаяся, must-see одним словом. Как я уже говорила, мы прилетели в Катанию прямым рейсом из Москвы. Сразу взяли в аренду автомобиль в аэропорте и отправились поближе к вулкану Этна в городок Николози. Посещение Катании мы оставили напоследок, после того как объедем весь остров. На то было несколько причин, об этом расскажу позже. Повествовать о путешествии я решила последовательно по маршруту. Ознакомиться полностью с можно в этой .

Перед восхождением на Этну, мы сделали остановку в Николози . Городок находится прямо у подножия Этны и расположен на территории Природного парка Этны . Это знаменитое место среди тех, кто направляется на вулкан. Сам городок мы не осмотрели, просто проехали по главной улице Via Etnea ведущей к вулкану. Немного жалею о том, что поленились выехать на прогулку. Однако городок оставил приятные впечатления: неспешная жизнь, узкие улочки, маленькие кофейни и магазинчики.


Николози, улица Via Etnea

В Николози мы провели ночь в отеле . Вилла расположена в километре от центра Николози и всего в 1,5 км езды от парка Этны. Расстояние отсюда до базы Рифуджо-Сапиенца, где находится канатная дорога на вулкан около 18 км (30 минут на машине). Добираться удобнее всего на машине по Strada Provinciale 92 или по Via Catania. При отеле есть 2 бесплатные парковки, ресторан и пиццерия, бассейн с шезлонгами и ухоженная садовая.


Отель в Николози

Перед восхождением на Этну я искала отель с бассейном, чтобы отдохнуть с дороги. Сначала я нашла потрясающую виллу за смешную цену на Airbnb , но хозяин тактично отказал в бронировании. Меня это обескуражило и расстроило, уж очень понравился тот вариант. Тогда я нашла на старом добром этот отель на вилле примерно за эту же стоимость. И знаете, я нисколько не пожалела. Это один и лучших отелей, в которых мы останавливались на Сицилии. Подготовлю отдельный отзыв о нем.


Отель в Николози

Как добраться до Этны

Вулкан Этна самый высокий действующий вулкан в Европе. Этна является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО . Он расположен в восточной части острова Сицилии, в 35 км от Катании. Высота Этны составляет 3340 метров над уровнем моря.

Добраться до вулкана можно разными способами. Вокруг Этны курсирует поезд Circumetnea . Это оригинальный способ осмотреть окрестности вулкана, но для восхождения он не самый удобный. На Этну есть прямые рейсовые автобусы из Катании. Это отличный вариант бюджетно добраться до вулкана. Но на мой взгляд удобнее добираться самостоятельно на машине или на такси именно из Катании, дорога занимает не больше 1 часа.

Автобус из Катании на Этну и обратно


База Рифуджо-Сапиенца

Автобусные рейсы по маршруту Катания — Этна осуществляет компания AST . Цена билета в одну сторону составляет 4 евро , билет туда-обратно — 6,60 евро . Всего 1 рейс в день по маршруту Катания — Этна и один обратный рейс с Этны в Катанию.

Отправление из Катании в 8:15 с площади Piazza Papa Giovanni XXIII рядом с главным ж/д вокзалом Катании. Время в пути 2 часа. Прибытие на базу Рифуджо-Сапиенца в 10:15. Автобус следует через Николози и делает там несколько остановок.

Обратный рейс от базы Рифуджо-Сапиенца в Катанию в 16:30. Прибытие в Катанию в 18:30. Рейсы на Этну совершаются каждый день в будни и выходные дни по этому расписанию, кроме праздничных дней. О праздничных днях узнавайте заранее.

Купить билеты можно в офисе компании и в табачериях (табачные киоски, где продают напитки, сигареты, газеты). У водителя билет купить нельзя. Желающих попасть на Этну много, поэтому приходите пораньше, чтобы купить билеты. Билет можно купить только в день отправления, заранее и онлайн они не продаются. Офис компании находится рядом с остановкой отправления автобуса на площади Piazza Papa Giovanni XXIII рядом с главным ж/д вокзалом.

Сайт автобусной компании AST: www.aziendasicilianatrasporti.it

Самостоятельно на машине до Этны


База Рифуджо-Сапиенца

Добраться самостоятельно на машине к подножию Этны — это самый комфортный вариант на мой взгляд. Во-первых, вы не ограничены временем. Можете подняться и спуститься в любой время, не нужно торопиться на автобус. Во-вторых, по дороге к вулкану можно вдоволь насладиться пейзажами и делать остановки по пути, чтобы сделать классные снимки или просто вдохнуть свежего горного воздуха. В-третьих, вообще путешествовать с семьей на Сицилии удобнее всего на машине. Теплые куртки для восхождения на вулкан, коляска и все необходимые вещи всегда под рукой.

Чтобы совершить подъем на Этну нужно поехать либо по самому популярному Южному маршруту до Рифуджо-Сапиенца, либо по Северному маршруту до Лингуаглосса. О маршрутах восхождения читайте подробнее в следующем пункте.

Из Катании по Южному маршруту до базы Рифуджо-Саниенца нужно двигаться в направлении Via Etnea и Via Tarderia/SP141 в сторону Via della Regione и Via Catania.

Если делать остановку в Николози, то продолжить маршрут до Этны можно по Strada Provinciale 92. По времени занимает почти столько же как по Via Catania, но трафика меньше.

Из Катании по Северному маршруту до Лингуаглосса нужно ехать по трассе A18/E45 и по Strada Regionale/Via Mareneve.

На поезде вокруг Этны


Окрестности Этны

Можно прокатиться вокруг Этны на историческом поезде Чиркумэтнеа (Circumetnea) . Этот маршрут был запущен аж в 1898 году и до сих пор действует. Поезд Чиркумэтнеа — не только туристическое развлечение, в первую очередь он предназначен для местных жителей, живущих в окрестностях Этны. Поезд совершает практически полный круг, курсируя через деревни у подножия вулкана Этна.

Поезд отправляется с ж/д станции Борго (Borgo) в Катании. Конечная станция маршрута — в прибрежном городке Рипосто (Riposto) . Протяженность маршрута составляет 111 км. Время в пути около 3 часов. Поезд делает много остановок по пути.

Билеты на поезд Чиркумэтнеа можно приобрести в кассе на ж/д вокзале. Билет из Катании в Рипосто обойдется в 7,9 евро в один конец и 13 евро в оба конца. Покупая один билет можно выходить на любой станции и садиться на следующий поезд. Таким способом можно посмотреть Этну на 360 градусов.

Я разговаривала с двумя путешествующими дядечками-американцами. Мы познакомились в порту Катании. Он рассказывали нам, как проехались вокруг Этны на поезде Чиркумэтнеа и были в восторге от пейзажей и поездки в целом.

Маршруты восхождения на вулкан Этна

Совершить восхождение на вулкан можно различными способами. Существует 3 туристических маршрута на Этну. Можно совершить восхождение самостоятельно или купить групповую экскурсию либо нанять персонального гида. Любой из них обещает массу впечатлений от живописных видов на могущественный вулкан.


Вулкан Этна, на высоте 2920 метров

Маршруты восхождения на вулкан Этна:

  • Южный маршрут (Etna Sud) - самый популярный путь к вулкану. Он начинается от базы Рифуджо-Сапиенца (высота 1900 м). Маршрут включает в себя подъем на фуникулере или пешком от базы Рифуджо-Сапиенца до базы Ла-Монтаньола (2500 метров), затем подъем на автобусе или пешком на высоту 2920 метров.
  • Восточный маршрут начинается от деревни Дзафферана Этнеа и также ведет к базе Рифуджо-Сапиенца.
  • Северный маршрут (Etna Nord) проходит через небольшие городки Пьедимонте-Этнео и Лингуаглосса и ведет к базе Пьяно-Провенцано. Канатной дороги здесь нет. Но зато северные склоны более живописные и зеленые.

Мы выбрали самый удобный и популярный Южный маршрут для восхождения на Этну. До базы Рифуджо-Сапиенца мы добрались из Николози на машине по дороге Strada Provinciale 92. Главный ориентир с дороги — отель , который находится рядом с фуникулером. Отель пользуется популярностью среди путешественников в любое время года. Ведь зимой на Этне открывается горнолыжный сезон. На площадке для парковки есть кафе и множество сувенирных магазинчиков.

Рядом со станцией Рифуджо-Сапиенца расположены самые нижние и старые кратеры Сильвестри . В направлении этих кратеров ведут указатели. Так что необязательно подниматься выше на фуникулере, чтобы увидеть кратеры. Некоторым путешественникам достаточно короткой прогулки до них. Но я не вижу смысла ехать на Этну, чтобы не совершить настоящий подъем хотя бы до высоты 3000 метров.


Самый популярный вариант восхождения на вулкан — подъем на фуникулере до базы Ла-Монтаньола (2500 метров) и автобус до высоты 2920 метров. Билет «фуникулер+автобус+экскурсия с гидом » стоит 63 евро . Билет уже включает в себя экскурсию с гидом. Билеты продаются на кассе фуникулера.

Отдельно фуникулер от Рифуджо-Сапиенца до базы Ла-Монтаньола туда-обратно стоит 30 евро . Дальше можно отправиться пешком. Многие так и делают. Но на полпути уже выглядят уставшими и по-моему откровенно завидуют тем, кто едет на автобусе.

Кстати, подъем на Этну от базы Рифуджо-Сапиенца можно осуществить полностью пешком и бесплатно. Однако рассчитывайте свои силы и время. Если вы на спорте и вам хочется покорить Этну, тогда надевайте удобную обувь и вперед!

Официальный сайт канатной дороги Этны: www.funiviaetna.com


Канатная дорога Funivia dell’Etna

Поскольку мы путешествуем с ребенком, для нас вариант фуникулер+автобус к кратерам — оказался идеальным и максимально комфортным.


База Рифуджо-Сапиенца

Сначала на фуникулере мы поднялись до базы Ла-Монтаньола на высоту 2500 метров. Учитывайте, что здесь ветрено и холоднее, чем внизу. Если собираетесь подниматься еще выше к кратерам, советую взять теплую куртку с капюшоном, удобные ботинки или кроссовки . На всякий случай здесь есть прокат теплой одежды за пару евро.


База Ла-Монтаньола на высоте 2500 метров
Остановка автобусов на высоте 2900 метров

Понятное дело, мы отстали от группы, пока упаковывали Еву в эрго-рюкзак (коляску мы с собой не брали). Поэтому основную информацию я прослушала. Но зато мы спокойно и не торопясь насладились черными космическими пейзажами застывшей лавы. Кстати, можно присоединиться к следующей группе и позже спуститься к автобусам в любое время. Никто по времени не ограничивает.

На форумах есть информация, что местные гиды предлагают подъем до самого верхнего кратера Бокка-Нуова (Bocca Nuova ) на высоте 3340 метров. Билет стоит 85 евро . Он включает фуникулер, автобус до высоты 2920 метров и пеший подъем на вершину Bocca Nuova в сопровождении гида, одежду и необходимое снаряжение. Группа состоит из 20-30 человек.

Жаль, что о возможности подняться до самого верхнего кратера узнала уже позже. Хотелось бы увидеть своими глазами, то что скрыто от толп туристов. Но я не уверена, допустили бы нас с годовалым ребенком?

Лучшие фото на вершине получаются при условии хорошей видимости. Хотя нависающие облака и легкий туман наоборот добавляют особой магии на фото.

  • Официальная высота Этны меняется с каждым извержением.
  • Точно также с каждым извержением меняются пешеходные маршруты восхождения на вулкан.
  • В результате боковых извержений у Этны образовалось более 400 кратеров .
  • В среднем раз в три месяца вулкан извергает лаву.
  • Кратер Сильвестри – один из старых потухших кратеров вулкана Этна. Он находится на высоте 1900 метров, и к нему можно доехать на автомобиле.
  • Зимой на Этне горнолыжный сезон . На Северном маршруте есть Итальянская лыжная школа
  • Продукты выращенные на склонах Этны обладают неповторимым вкусом. Лавовая почва богата микроэлементами . Здесь производят мед, вино, ореховые пасты
  • Из лавового камня делают разнообразные сувениры на любой вкус. А можно захватить небольшие куски лавы прямо с вулкана, у нас в аэропорте не забрали.

Экскурсии на вулкан Этна

Если лень организовывать поездку на автобусе и заморачиваться с арендой автомобиля, можно купить экскурсию на Этну. Такие экскурсии продают на всех популярных курортах. Стоимость разная, зависит от расстояния до Этны и программы экскурсии. Уточняйте, что именно входит в стоимость экскурсии и за что нужно платить дополнительно (за фуникулер, обед и напитки например).

Экскурсии можно купить у частных гидов или забронировать в интернете на сайтах экскурсий от местных жителей — таких как , или на Airbnb в разделе впечатления. Посмотрите, какие есть индивидуальные и групповые . Цены не кусаются, обратите внимание что часто стоимость за экскурсию указана независимо от кол-ва человек. Особенно выгодно, если бы едете небольшой компанией 4-6 человек.

Кстати, я сначала так и хотела поступить: забронировать экскурсию на вулкан с Джузеппе на Airbnb . Но потом подумала что с Евой будет не очень комфортно, потому что не знала насколько сложным будет маршрут. Хотя сейчас уже побывав, понимаю, что было бы интересно получить такой опыт экскурсии с местным гидом. По цене не дорого, но какой кайф общаться с настоящим сицилийцем.

В целом на восхождение на Этну у нас ушло около 3,5 часов. Это не считая дороги на машине до базы Рифуджо-Сапиенца. На подъем на высоту 2920 метров (фуникулер + автобус) ушло около 1 часа. На верху мы провели около 1,5 часов. И на спуск через сувенирный магазин также ушел 1 час. Мы путешествовали в мае, туристов было не так много, поэтому в очередях нам стоять не пришлось. Поэтому мы управились достаточно быстро и отправились за покупками в аутлет Sicilia Outlet Village . Самое лучше место для шоппинга на Сицилии, но об этом уже в другой раз.

Надеюсь, что наше маленькое путешествие на Этну вдохновит вас посетить Сицилию и совершить свое восхождение на вулкан, по собственным маршрутам. А мы всегда рады вашим счастливым отзывам! Берите с собой детей, чтобы они не только по учебникам географии узнали о вулкане Этна, а увидели собственными глазами и своими руками потрогали кусочки лавы.

Кто побывал на Сицилии, равнодушным не уезжает. Так говорят. Трогает все — красота местной природы, историческое наполнение острова, дружелюбие и приветливость местного населения, разнообразная кухня. Самое для меня потрясающее и удивительное в Европе, и особенно в Средиземноморских странах — это ярко прорисовывается — удивительное и гармоничное сочетание фантастической красоты природы и исторических ценностей, абсолютно вписанных в повседневную неторопливую жизнь счастливых местных жителей. Они, кажется, не замечают того благолепия, что твориться вокруг, я же, каждый раз поражаюсь и даже слегка завидую их райскому местожительству.

Итак, Сицилия, Тринакрия, как называли ее с 7 века до н.э. Название указывало на треугольную форму острова, а в современном его символе можно разглядеть голову Медузы Горгоны, которая защищает от злых духов, три ноги, направленные в разные стороны и образующие круг, сообщающий гостям острова о цикличности и развитии; обрамляют эту композицию пшеничные колосья, являющиеся символом плодородия.

Восточное побережье было обследовано в первую неделю пребывания. Самый красивый город — Таормина. Самые необычные впечатления — поездка на Этну. Самое восхитительное — море. Его лазоревый цвет... Это то, что снится жуткими промозглыми московскими ночами. Сочетание море — солнце — небо — зелень радует глаз беспрестанно. Из Катанского аэропорта примерно 3 ч. по местным пробкам (дорогу они ремонтируют), и мы в местечке Джардини Наксос, где когда-то впервые высадились греки в поисках новых плодородных земель. Типичный курорт с отличным песчаным пляжем, променадом, улочкой, облепленной магазинчиками, отельчиками и ресторанчиками, тучей туристов, слоняющихся туда-сюда почти круглосуточно, и ощущением отдыха. Наш клубный отель, Naxos Beach, чуть в стороне и почти в самом конце вытянутого вдоль побережья городка. За забором обнаруживается целый город — все для самых ленивых, которые даже до ближайшего магазина за пределами отеля идти не хотят. Есть два варианта проживания: в главном корпусе в номере или в виллетах, раскиданных по всей территории. Виллета — двухэтажный домик, рассчитанный на 9-10 номеров. Мне гораздо больше понравились эти дачки: шума меньше, народу меньше, нет ощущения отельной суеты, будто, и правда, на даче, вокруг сады. Особенно, если на первом этаже — так выносишь кресло и сидишь, загораешь (для любителей), а с веранды второго этажа я видела море и цветущий сад, утром просыпалась от пения птиц и позвякивания колокольчиков — раза 3 рано-рано утром через соседний лужок прогоняли стадо овец. Огромная территория, свой пляж, 3 бассейна, всякие спортивные развлечения. Первый вечер, знамо дело, был посвящен обживанию, осмотру окрестностей, а также построению планов на ближайшую неделю. Прошлась по пляжу, насмотрелась на море, надышалась его чуть солоноватым запахом (это ж не Балтика, чтобы йодом и рыбой несло за километр!), прошлась по всем отельным дорожкам (на это ушло примерно час!), выбрала себе занятие на завтра, а тут и ужин подоспел. Решено было не тормозить, и уже на следующий день я уехала на Этну.

Я не первый раз в горах, не первый раз в Средиземноморской стране, но сочетание цветов и рельефа все также удивляет. Проезжаем маленькие городки, деревушки, экскурсовод неспешно рассказывает их историю, историю острова. С удивлением узнаю (видимо, курс истории по этой стране прошел мимо меня), что Сицилия стала Италией только в 1860 благодаря товарищу Гарибальди, а до этого момента кому она только не принадлежала. Аппетитный кусочек суши на перепутье морских торговых дорог, жемчужина Средиземного моря открыла свои благодатные земли для греков, затем на смену им пришли римляне, увековечив свое присутствие в камне и сердцах местных жителей. Затем карфагеняне, норманны, испанцы (самое долгое пребывание), совсем чуть-чуть французы и австрияки и, наконец, итальянцы. До сих пор существует некоторое кокетливое неприятие друг друга. Итальянцы шутят, что они дают пинка Сицилии, а сицилийцы не признают правления Италии, выбирая свой парламент и продвигая свои законы. Даже язык, говорят, отличается сильно. Сейчас это уже сказка.

Этна — гордость Сицилии, местные жители уважительно называют ее Госпожой — La Seniora. Она им дала основу экономики — плодородные земли, на которые в свое время позарились греки и начали свое завоевание острова. Цитрусовые здесь плодоносят круглогодично и даже входят в такое уникальное состояние, когда на одном и том же дереве можно увидеть цветы, завязи и уже готовые к употреблению плоды. Итальянцы называют такое состояние красивым словом zagara (также как цветок померанца).

Из окна моего отеля была видна вершина Этны. И утром, просыпаясь, я пыталась угадать, какую погоду сулит нам день грядущий. Хотя, частенько, облака, сгустившиеся над самой верхней точкой Европы и закрывшие обитель богов от глаз людских, так и висели над ней целый день, ускоряя ветра и морозя до костей путешественников, а у подножия и в долинах ярко светило солнце, и было жарко. Так случилось в первую поездку на Этну. Из залитых солнцем долин, где воздух был жарок и недвижим, мы приехали в холодное царство ветров. Теплые вещи оказались необходимы! Я взяла ветровку и на всякий случай шерстяную кофту — не помогло, поехав второй раз, прихватила еще шерстяной тулупчик (в Москве-то в это время года еще снежок лежит.) Но тоже спасало мало. Ветер пронизывал.

Вот здесь, еще не на самой большой доступной высоте понимаешь, что значит "жить, как на вулкане". Понятно, что в горах погода меняется каждые пять минут, но здесь... Каждые 5 секунд! Облака летят с чудовищной скоростью, накрывая вершину кратера, на которую мне предстоит взбираться, резко становится холодно, ветер сбивает с ног и пробирает до костей. Через минуту облако уже далеко, солнце шпарит во все лучи, я расстегиваю куртку, кофту, стягиваю перчатки. Но из-за вершины уже выплывает следующее облако, такое же стремительное, как и предыдущее. Ветер такой силы, что люди приседают, боясь улететь, хватаются друг за друга, за выпирающие камни.

Гора усеяна кратерами. Один из них — Селивестре. Открылся, извергся в 1979 г и стух. Теперь толпы туристов ползают по его вершине. Поражает и удивляет безжизненность земли. Такой марсианский пейзаж, вот-вот отключат воздух. Там, на высоте 1900 м, все сплошь покрыто лавой, и нет надежды, что когда-нибудь здесь будет также зелено, как полукилометром ниже. Растительность начинает пробиваться лет через 5-10, в лучшем случае, но Этна извергается каждый 2-3 года.

Внизу, в долине, где буйствует зелень, эти омертвевшие лавовые потоки кажутся еще большей нелепицей среди всего того восторга жизни, что окружает их. На этой высоте даже дома не страхуют — уж слишком велик риск, а вот те, что ниже, в долине — обязательно. Ученые давно научились предугадывать извержения, и после обязательной эвакуации населения, даже если ничего не случилось, выплачиваются деньги за причиненное беспокойство.

Второй раз погода была ясной. По канатке поднимаюсь до 2500 м, оттуда на спецджипах по прокопанной грейдерами в огромном сугробе (3-4 м высотой) дороге набираем высоту почти 3000 м. Едем медленно, скорость километров 20, в окошко смотрю за полосатой, словно зебра, землей: все-таки уже весна, черные прогалины проглядывают все чаще. По заснеженной вершине идем к еще не совсем закрывшемуся кратеру, извергавшемуся в 2002-2003 г.г. И опять на контрасте: вот только пару часов назад ходила босиком по зеленой траве, а здесь зимняя свежесть пробирается сквозь подошву летних ботинок. Извержение длилось 3 месяца, лава двигалась со средней скоростью несколько сотен м\час, т.е. при желании и убежать можно. Из пяти извергавшихся тогда кратеров остался один не до конца закрытый, он "дышит", т.е. выпускает теплые пары (говорят, очень полезные). Кладу руки на камни, они покрываются испариной в считанные секунды. Здесь и ветра меньше, и тепло совсем. Как только поднимаешься на вершину кратера — ощущение, что ветер будто специально сносит тебя вниз. Что-то зловещее наблюдаю во всей этой буро-черной массе, толстенным слоем засыпавшей все вокруг.

На соседнем закрывшемся кратере края обметаны серой. Глаза с удовольствием останавливаются на желто-зеленых пятнышках. Верхняя часть туловища заледенела от пронизывающего ветра, а ноги чувствуют поднимающееся тепло от земли. Убивает безжизненность пейзажа, в глазах все время три краски: черно-бурая земля, ярко-голубое небо и белые снег и облака. Мысли вертятся вокруг суетности, мелочности моих стремлений. Все-таки не случайно боги выбрали себе эту обитель. Кажется, облака бы развести руками, и вся Сицилия как на ладони.

Контраст особенно ощутим в Zanferrino, где был проведен эксперимент в 1993 г, а сейчас это выдают за легенду. Было решено в плотном потоке, что надвигался на этот городок проковырять дыру и отвести основную массу в сторону, где никто не живет. Два взрыва, и лава потекла по заданному направлению, но все-таки 30% потока ушло своим курсом. Чудо состоит в том, что остановился он за 2 м до жилого дома!! Перед этим домой стоит образ Девы Марии, поэтому туристам рассказывают, что Дева Мария сотворила чудо, и поток остановился. Пусть так. Хотя, действительно, существует такое место (название уже не вспомнить), где лавовый поток нависает над алтарем Девы Марии, образуя нишу. Наблюдать такое чудовищное сочетание очень странно. Ведь вокруг все утопает в зелени, самой разнообразной — и цветы, и деревья, и кустарники. И даже виноградники здесь шикарные, не смотря на скалистость почв. Земля очень плодородна, ведь в лаве содержится вся таблица Менделеева. Виноград получается очень вкусным и терпким.

Если от этого самого домика идти вверх по дорожке, а потом уйти на ту, что левее, оттуда вид открывается поразительный: из седловины меж двух вершин вытекает пористым потоком застывшая лава, безжизненная, чернеющая и отблескивающая на солнце масса, она заполняет всю центральную часть открывающегося пейзажа, а вокруг, словно для равновесия, дрок цветет, какой-то бело-желтый кустарник, разбрасывая свои метелки по соседним широким листам агавы, опунция, вьюнок, тимофеевка, камнеломка, что-то фиолетовое, розоватое. Над этим всем роскошеством летают бабочки, между травами, на камнях греются зеленые ящерки, которые тоже в изобилии здесь, птицы не смолкают ни на минуту. И краем глаза замечаю, что посреди этого потока, который достигал 25 м вышиной, притаилась крыша крохотной избушки. Подобное я видела и выше, где среди черной земли (там уже совершенно ничего не растет), проглядывает залитая лавой крыша домика. Теперь сюда возят экскурсии. Явление, и правда, удивительное.

Чудесно задержаться в этом местечке. Как только отъезжают туристические автобусы — тишина и благодать. Забраться чуть повыше, разложить на валуне припасенный с собой обед, да насладиться пикником на уютной полянке под трели птиц. Погулять, надышаться плотным от многообразного цветения воздухом, узнать, что же там, в седловине, пройти вдоль этого черного потока — где еще такое увидишь?!

Спускаясь к морю, проезжаем Сан Верина, которая пострадала больше от землетрясения, предшествующего извержению. Фронтальная часть кафедрального собора поддерживает специальная железная конструкция. Собор будто надвое раскололся, если бы не поддержка, так стены, словно скорлупки, распались бы в разные стороны.

О насущном

Стоимость подъемного билета складывается из нескольких компонентов: канатка + джип + гид. Времени на размышления у меня не было, т.к. желающие подняться на вершину из моей группы уже уехали, и на все про все дали 2ч (!!!). Не разобравшись, купила за полную стоимость. Однако, для туристов любопытных и неленивых, путешествующих самостоятельно и никуда особо не торопящихся, резонно оплатить подъем по канатке, а следующие 400м (высоты, а не дороги) преодолеть пешком (так, кстати, делали многие, в т.ч. и пенсионеры). Дорога, конечно, не самая красивая и простая, но ощущения, уверена, незабываемые! Гид мне особо ничем не помог, т.к. англоговорящий вот только-только ушел с мини-группой на осмотр кратера, догнать его не было возможности, а моей минигруппе предоставили итальянца и француза на выбор. Все-таки по-французски я понимаю больше, чем по-итальянски, но не достаточно для восприятия полноты картины. В общем и целом, рассказ шел о том, сколько раз извергался вулкан на протяжении всей истории, что Этна — один из 10 постоянно действующих вулканов на нашей планете (за 3-4 дня до отъезда вулкан начал куриться. Я чуть испугалась и немного порадовалась — увидеть извержение — вот это да! Но гиды объяснили, что с ним такое бывает часто), что геотермическая ступень всего 70 см и прочие технические подробности, о которых можно почитать в энциклопедиях. Многие туристы в спецэкипировке (кстати, теплую одежду и удобную обувь можно взять на прокат — 1,5 евро за предмет) преодолевают подъем, не выходя на дорогу. Сначала по лавовым холмам, затем по заснеженным долинам, они идут к вершине. Вроде и занятие монотонное, но ощущаешь себя властелином мира. Этна — самая высокая точка в Европе (3340 м). Там, на верху чувствуешь силу, могущество человеческое, единение с природой. Воздух чудесен! Прозрачен и чист! Смотришь оттуда, сверху, и кажется, что весь мир распростерся у твоих ног. Боги, и правда, здесь обитают.

Поездка на вулкан — была одним из самых главных пунктов при планировании Сицилии. До дня Х мы практически ничего не знали и рассчитывали на местные инфоцентры. И будь у нас вся та информация, которую я вам сейчас расскажу, поездка прошла бы еще комфортнее. Если вы не знаете итальянского/английского будьте максимально подготовлены, поездка на вулкан — это не прогулка по городу. Хотя вулкан и не такой страшный как кажется на первый взгляд (мне он таковым вообще не кажется, я обожаю вулканы). В общем хватит слов, давайте буду рассказывать и показывать..

Этна — действующий и самый большой вулкан Европы, и если быть точнее то это стратовулкан (тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла). Его высота постоянно колеблется (из-за извержений), сейчас она около 3429 м над уровнем моря. Последний раз вулкан извергался в феврале 2017 года, т.е. совсем недавно (извержения бывают почти каждый год начиная с 2000-х).

Помимо основного кратера, Этна имеет 300-400 боковых. После окончания извержения застывающая лава формирует в кратере прочную пробку, через которую новый лавовый поток при последующих извержениях пробиться уже не может. При возникновении новых извержений ему проще образовать кратер в новом, свободном от застывшей лавы месте.


Теоретически подняться на Этну можно с любой стороны, но практичски существует 3 варианта.

  • Южный (итал. Etna Sud) проходит через базу Рифуджо Сапиенца (1900 метров), куда из города Катания через Николози один раз в день ходит обычный пригородный автобус. Так добирались и мы! Автобус отправляется от центрального вокзала Катании один раз в день в 8.15 , обратный рейс (так же один раз в день) от Рифуджо Сапиенца в Катанию в 16.30 (кроме некоторых праздничных дней), в общем не опаздывайте. Автобусы компании AST (www.aziendasicilianatrasporti.it), билет туда-обратно 6.60 €, что очень дешево, ниже расскажу почему. Очень советую придти заранее и занять что-то вроде очереди, в общем будьте готовы к тому что могут уехать не все! Иногда дают второй автобус, что бы поместились все желающие, но рассчитывать на это не стоит. Дальше Канатная дорога, о которой я расскажу ниже!
  • Восточный маршрут лежит через деревню Дзафферана Этна и также ведёт к Рифуджо Сапиенца к отметке 1 900 м.
  • Северный маршрут (итал. Etna Nord) проходит через города Пьедимонте-Этнео и Лингуаглосса и ведёт на базу Пьяно Провенцана. Канатной дороги там нет.


Итак От Рифуджо Сапиенца (куда привез нас автобус) до Ла Монтаньола (высота 2500 метров) есть канатная дорога (билет туда-обратно стоит 30 €), дальше можно взять экскурсию на специально оборудованных полноприводных автобусах-внедорожниках (цена 24 €).

Билет на подъем от Рифуджо Сапиенца до 3000 метров (канатная дорога + автобус-внедорожник) — 63 €. Сюда включена экскурсия 35 мин с гидом (без него нельзя). Если вы будете совершать полное восхождение (то к автобусу на 16 вы скорее всего не успеете, имейте это ввиду, потом только искать попутку, если вы не на машине).

Если вы не хотите ехать с автовокзала, есть другие варианты, но они намного дороже. Экскурсия с гидом стоит от 50€. Туры с частниками и небольшими туркомпаниями (их реклама есть на ресепшене в отелях) — в среднем от 50 € на человека (типичная программа тура за 40-50€ на человека: пикап из отеля, прибытие в Рифуджо Сапиенца, прогулка, показ небольшого лавового грота, заезд в магазин местных продуктов питания, возвращение в отель). Т.е. эта цена не включает подъём на канатной дороге и тд, что на мой взгляд практически бессмысленно!

А теперь немного в картинках.

По приезду на Рифуджо Сапиенца, вы оказываетесь уже на самых нижних и старых кратерах.



Вот например кратеры Сильвестри , извергавшиеся в 1892 году (извержение длилось 173 дня!). К ним мы не поднимались, так как это весьма не просто (+ невероятно сильный ветер).


Здесь в сентябре уже не жарко, и стоит захватить кофту потеплее, если вы будете подниматься еще выше, то не забудьте куртку, шапку и длинные штаны (если что куртку можно взять на прокат за пару евро).


Внизу кратер, люди выложили камешки в круги.


Маленькие точки на фото, это люди.


Вот видны еще два небольших кратера.


Ну а мы поехали выше, по канатной дороге. Хочу сказать одно, я видела что многие экономя деньги поднимаются пешком, но это плохая идея. Кто поднимался в гору знает насколько это сложно, вот только представьте еще сухой разряженный воздух (это вам не хвойный лес) и сильный ветер сносящий с ног (видео есть в конце по ссылке) — подниматься к слову около 500-600 метров! Экономия того не стоит!

Второй пункт восхождения — Ла Монтаньола (высота 2500м). Здесь уже совсем холодно, около 10 градусов.


Но посмотрите, какие здесь невероятные пейзажи..


А вот те самые внедорожники которые поднимут вас еще выше. Мы увы не поехали, из-за плохой погоды, мы решили что видно ничего не будет, к тому же, главный кратер находится вне доступа, то есть вы на него можете посмотреть со стороны, близко к нему не подпускают. Хотя говорят что частные экскурсоводы водят, но сами понимаете на ваш страх и риск, тут решать каждому..


Мы решили немного прогуляться пешком. Как видите на фото туман и дальше машин ничего не видно..


А нам туда, куда идут люди..


По этому углублению текла лава.. Кстати лава у Этны очень медленная говорят от нее можно убежать)



Видео с вулкана в моем Instagram


А вот та извилистая дорожка ведет еще выше, но мы обязательно вернемся и посетим главный кратер (или посмотрим на него)


Какие еще советы могу дать:

  • На нижнем уровне в Рифуджо Сапиенца, есть много магазинчиков, обязательно загляните что бы купить на память фигурки из лавового камня или вкусности выращиваемые на склонах Этны (цены такие же как в Катании, а то и лучше).
  • Из сувениров я нашла красивые куски лавы с разноцветной солью (в аэропорту не забрали), самое главное их не мочить, соль тает (На этом фото розовая). Стоили около 2 € в одном из домиков недалеко от места куда привозит автобус.
  • Попробуйте Мед с прополисом, он продается в машинках — невероятно вкусный, больше на Сицилии вы его нигде не найдете.
  • Фисташковое масло, его вы можете купить везде на Сицилии, но здесь оно мне показалось особенно вкусным) Главное не забудьте хоть раз попробовать уезжая с острова. Стоит около 5-7 € (4-5 € — отличная цена за баночку 250 мл).
  • Все продукты с Этны невероятно вкусные, так как почва очень плодородная и богатая микроэлементами, так что есть возможность пробовать и покупать — действуйте!
  • Когда подниметесь по канатной дороге, время от времени трогайте землю, во многих местах она теплая и даже горячая!
  • Если вы ничего не имеете ввиду против алкоголя, можете купить себе или на подарок одноименный 70-градусный ликер (он пользуется большим спросом у туристов)
  • Зимой на Этне катаются на лыжах!

    • А вот из интересного:
    Дым над Этной бывает трех цветов и все сицилийцы с раннего детства об этом знают. Проснувшись утром каждый житель острова интуитивно смотрит на вулкан. Коренному сицилийцу достаточного беглого взгляда, чтобы оценить ситуацию. Итак, если над вулканом по-прежнему, как обычно, поднимается белый дым, то на Сицилии всё в порядке, можно спокойно идти заниматься своими делами и ни о чем не беспокоиться. Если дым красный, то вероятнее всего в ближайшие дни или недели возможно извержение, нужно быть наготове. И синий дым означает, что пора с острова сваливать, а точнее, немедленно взять паспорт, деньги и ценные вещи и ехать как можно дальше от вулкана, по возможности в аэропорт, чтобы покинуть остров.

Думаю что я все рассказала, если остались вопросы, пишите, не забывайте ставить Лайк и делиться в соцсетях (если вам понравилось)!

Хорошего дня и до скорого))!

Пару месяцев назад, когда мы уже точно знали, что летим отдыхать на Сицилию, я "заболела" восхождением на Этну. Не таким, какое предлагают обычным экскурсантам - фуникулер плюс проходимый автобус, а настоящее, пешком.
Я перерыла интернет в поисках отчетов о таком опыте, но из десятка найденных был всего один, где человек рассказывал, что поднялся и спустился пешком. Из подробностей значились только убитые кроссовки за 400 евро. Все остальные были стандартны - канатка, джипы, кратеры с гидом. Примерно месяц я ходила на беговой дорожке в горку с максимальным наклоном в 18%, и чем больше ходила, тем больше понимала, что не осилю, не хватит сердца на 7 километров подъема, из них 2 очень тяжелых.
По катом больше 30 фото и подробности восхождения. Надеюсь, что кому-то, кто задумал пешее восхождение, будет легко найти этот пост в океане информации.

Итак, 7 июля 2016 года, 6 утра по римскому времени, мы покидаем Палермо и на прокатной машине Пежо 208 движемся все дальше и дальше от моря, вглубь острова. Солнце прячется за дорожные знаки, впереди неизведанное, ужасно хочется спать.

Сам путь довольно интересен, но описывать его нет смысла, просто пишу, что спустя два часа после выезда мы увидели цель нашего путешествия: гору с едва заметным белым (это важно) дымком. Когда дымок чернеет, местные жители пакуют вещи, а дети прогуливают школу. Все предгорья утопают в желтых цветущих кустарниках с запахом нашей акции из романса про гроздья душистые.

Мы проехали несколько городков с очень крутыми спусками и подъемами, преодолевать которые на механике по скользкой брусчатке - не самое приятное развлечение.
Потом въехали на саму Этну, которая до отметки 1900 метров над уровнем моря автомобильна, но очень крутогора и серпантинна. Останавливались мы просто перевести дух после крутых горок.
Водитель и машина. Водитель мне очень нравится, а машина категорически нет.

Но в сторону лирику. На 1900 метрах на Этне находится база Рифуджо Сапиенца, от нее ходит фуникулер. Здесь есть несколько отелей, ресторанов, магазинчиков, парковки, сюда приходят туристические автобусы и здесь же заканчивается дорога для обычных автомобилей. Дальше - только внедорожники и по спецпропускам.
Так выглядит человек, пришедший покорять Этну. В рюкзаке вода и бутерброды, крем от солнца. На базе еще тепло, но уже не по-сицилийски тепло, а скорее, по-питерски. Парковку мы неожиданно нашли бесплатную, так и было написано: Free Parking.

Стартанули сразу от парковки, без захода на позыринг фуникулера. Внизу база, под ногами сухой черный пепел, в котором нога утопает иной раз по щиколотку.

Сперва идем вдоль канатки и судя по возгласам из кабинок, вызываем живой интерес туристов. Растительности, как видите, уже почти нет.

Солнце жарит, ветер леденит, подъемы все круче, идти все сложнее. Конца и края канатки, на которую мы ориентируемся, не видно.

Делаем перерывы, сидим по 10-15 минут, едим апельсины. Потом идем дальше. В этот момент мне было ужасно неудобно за то, что я втянула нас в это сложное мероприятие, но муж совершенно не ропщет, и я тоже иду.

Снизу остались кратеры от извержения конца 19 века, они называются Сильвестры. К ним можно подойти с Рифуджо, безо всяких подъемников. Говорят, что многие этим и удовлетворяются.

Сперва мы шли только вдвоем, но вскоре нас нагнал молодой человек. Он совершал восхождение в одиночестве. Мне показалось, что это турист, который ездит без денег - она даже в кафе потом свою еду ел. Еще мы периодически видели веселого дядю в яркой куртке, который сперва бегал туда-сюда кругами, а потом на крейсерской скорости обогнал нас на самом крутом подъеме. Не успела спросить телефон его тренера - шел третий час восхождения, и мы даже разговаривали с трудом.
Для восхождения Стас купил новые нефирменные кроссовки на толстой подошве, а я решила добить пумовские кедики. Кедики решили умереть почти сразу - у них начала отрываться подошва. Не то, чтобы я носила их до этого очень долго, поэтому поведение кедиков меня возмутило. Глупо как-то оказаться на Этне босиком. Поэтому я на всякий случай нашла веревочку, чтобы подвязать обувь, но, к счастью, не пришлось, кед выдержал и не развалился.

Но вот подъем кончился, мы вышли на базу Ла Монтаньола, высота 2500, на которой заканчивает свой ход канатка и начинается другая техника.
Это грейдер, который расчищает дорогу для полноприводов. Как видно на фото, три часа восхождения прошли даром - я снова бодра и готова фоткаться.

Из Ла Монтаньолы людей забирают вот такие автобусы.
Это Ивеко

А это Мерседес Унимог. Говорят, их разрабатывали специально для Этны. Канатка проходит самый крутой участок пути, а следующие 5 километров работает вполне расчищенная тропа для атобусов.
Билет канатка+проходимец+услуги гида на кратере стоят 62 евро на человека в обе стороны. Высокая цена обусловлена высокими рисками (Этна часто буянит и рушит канатку, которую никто не страхует, само собой, ибо дураков нет).

В Ла Монтаньола еще есть цивилизация, тут продают сувениры и спецовые ликеры, дают напрокат теплую одежду, есть кафе.
Кофе стоит 3.5 евро.

Немного отдохнули и снова в путь. Дорога для внедорожников хоть и длинная (около 5 км), но вполне доступная пешеходам, поэтому многие идут по ней пешком. Идти по самой дороге невыносимо - она очень петляет, хочется срезать, а срезать приходится по валунам, поэтому мы сразу ушли в сторону.

Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий.

Недалеко от Ла Монтаньолы мы увидели гору, на которую лезли люди. Я к тому времени уже решила, что устала, но на гору все равно полезла. Оказалось, что это не гора, а старый кратер, причем вполне себе дымящий (полуактивный).

Спустились и снова в путь. Подъемы уже не крутые, но настойчивые, я часто прошу остановку, чтобы унять пульс. Муж без вопросов останавливается, мы съедаем апельсин или пьем воду, а потом снова идем. Мимо проходят люди, много, с детьми, некоторые в шлепках и в шортах. Но мне уже холодно, пронизывающий ветер и внезапная облачность очень охлаждают горячие головы.

Облака (да, мы уже в облаках) такой густоты, что люди исчезают в них, как ежики.

Долго ли, коротко ли, мы снова увидели Унимог, а значит, конец нашего восхождения близок.

Когда я думала о том, куда нам, собственно, надо дойти, то ставила целью увидеть дымок в кратерах и снег.
Вот, пожалуйста, снег в июле, в Италии. Лежит на горячей земле.

Я обрадовалась и стала лепить снежки.

Мы прибыли туда, куда привозят людей Унимоги, высота 2900. Здесь их встречают альпийские гиды, входящие в стоимость билета и ведут на кратеры. Без гидов вроде бы нельзя, но мы пришли к приезду очередной группы и нас приняли за своих.

На самый верхний кратер проход запрещен. Люди все равно просачиваются, но нам было туда не надо, к тому же не хотелось проблем с охраной. Тут же хорошо видно, из чего грейдер делает дорогу Унимогам.

Два кратера рядом, пышут жаром и серным дымом. Ограждения, чтобы самые неловкие не превратились в вареных.
Интенсивно пахнет серой.



Ферро - сказал гид. Железо, значит. Экскурсия нам быстро наскучила, мы отбились и пошли гулять сами.

Посидели на ледяном ветру и горячей земле.
Вскипятили чаек на вулкане (не шучу).

Попробовали купленный на базе фирменный ликер Пламя Этны. 70 градусов, а я алкоголь не запиваю. Пара глотков - и внутри свой вулкан.
Впрочем, не увлекались, потому что еще назад.

Подняла с земли на память пару кусочков застывшей лавы, в народе известной как пемза и кусок серы.

Как ни странно, на Этне много живности - некусачей, но досадной мошкары и вот божьи коровки. Чем они там питаются - без малейшего понятия.

Путь назад до канатки довольно простой, я просто ехала вниз, как на лыжах.

А от канатки вниз уже тяжко. Утром мы поднимались это расстояние три часа, вечером спускались час, но это было серьезное испытания для моих коленей и вообще для нас. Зато виды такие, какие не сфоткаешь из кабинки фуникулера.

И вот уже показались Сильвестры.

Надо сказать, что к этому походу мы все равно подготовились так себе. После спуска решили не возвращаться в Палермо, потому что дорога долгая, а нам завтра снова ехать почти сюда, к ущелью Аль-Кантара, а вот ночлег себе забронировать забыли. Отели на Рифуджо Сапиенца предлагались слишком дорого, к тому же оставаться на Этне дальше мне было нельзя - на базе уже царил запах желтых цветов, и он начал вызывать приступы кашля.
Поэтому нашли ночлег по дороге. Увидели надпись B&B, остановились, позвонили в дверь. Хозяйка не откликалась, но неравнодушные соседи отыскали ее и привели нам. По-английски она не говорила, но позвонила дочери и дала мне трубку. Оказалось, что часть жилого дома отдана под очень хороший и чистый отель, в номерах все есть (кроме штопора). Нам разрешили загнать машину во двор, рассказали, где магазин. В крохотном маркете с неизменной старушкой в качестве живой инсталляции (любят они там тусить) мы нашли всё, что нужно живым людям: вино, персики, пачку сосисок, сыр. Пармезан, хлеб и парма у нас были с собой.
Вино, правда, пришлось открывать шурупом и гаечным ключом, но это, как понимаете, уже несущественные детали. На фото балкончик в номере с видом на горы.
Мышцы после восхождения болели не больше дня, колени вроде бы тоже выдержали, в общем, я довольна.