Եկեղեցի Քիշ Շեքի գյուղում։ Ադրբեջան. Հնագույն մզկիթներ և քարավանատներ Շեքիում և ալբանական եկեղեցի Քիշ գյուղում

ZJuzer-ը գրում է. աստիկ-ճանապարհորդություն
Մոտ հինգ տարի առաջ պատահաբար հայտնվեցի Illusion-ում՝ դիտելու թուրքական ֆիլմ, որի անունը այլևս չեմ հիշում: Հիշողությանս մեջ ամենաշատը մնաց ձմեռային տեսարաններգավառական թուրքական գյուղ, որտեղ տեղի է ունեցել ակցիան. Մերձավոր Արևելքը հանկարծ իմ առջև հայտնվեց ոչ թե պայծառ ու հանդարտ զվարթ, այլ առօրյա, մռայլ, սառը։ Սրա մեջ ինչ-որ բացահայտում կար, ինչպես լինում է խնջույքի ժամանակ, երբ բոլորը գնացել են, բայց տանտերը հրավիրել է քեզ մնալ, և դու այլևս տեսնում ես ոչ թե տոնի արտաքին փայլը, այլ ընտանիքի ներքին ուղին, իրական։ կյանքը։ Այդ ժամանակվանից ես շատ էի ուզում տեսնել նման բան իմ աչքերով։

Այս փոքրիկ երազանքն իրականացնելու հնարավորությունը նույնքան անսպասելի ներկայացավ, որքան դեպի Ադրբեջան «Աերոֆլոտ»-ի տոմսերի վաճառքը։ Հեռանալով Կասպից ծովի ափից՝ ցրտաշունչ և քամոտ Բաքվից դեպի Շեքի, որոշեցի հասնել լեռնային Քիշ գյուղ, որը հայտնի է իր հին ալբանական եկեղեցով: Եվ սա այն է, ինչ դուրս եկավ դրանից.

Ռուսախոս աբորիգենի որոնումը քնկոտ կիրակի Շեկիում ինձ տարավ դեպի մի կարճ, չոր աքսակալ, որը կանգնեց իմ դիմաց և լարված կնճռոտեց իր ճակատը։
-Ինչպե՞ս: Կիշե? Ես չգիտեմ այս մեկը...
«Ալբանիայի եկեղեցին պետք է այնտեղ լինի», - ասացի ես:
-Ա-ա-ա՜խ: Վա՜յ։ - ուրախացավ ծերունին: -Քշչ՜ Kshshch - այն այնտեղ է, պետք է միկրոավտոբուս:

Շղթաներով դղրդացող միկրոավտոբուսը, բայց իրականում հին «ԳԱԶ» ավտոբուսը դուրս սողաց լեփ-լեցուն ձյունով ճանապարհով և հառաչելով ու փռշտալով գլորվեց սարերը։ Ճանապարհին ես տեսա մի երթուղային տաքսի, որը պառկած էր խրամատում, որը համոզիչ կերպով հերքում էր զբոսաշրջային առասպելը, որ տեղացիներն իրենց մեքենաներով երբեք ոչ մի դեպքում չեն թռչում ճանապարհից. նրանք այնքան ճարպիկ են: Նրանք դեռ դուրս են թռչում: Մինչ ես Ադրբեջանում էի, տեղական համացանցում անընդհատ լուրեր էին պտտվում սայթաքուն ու շատ վտանգավոր լեռնային ճանապարհներով նման թռիչքների մասին։

Ճանապարհը երկար չտեւեց, ընդամենը քսան րոպե անց հիստերիկ մռնչյունով մեքենան հասավ վերջնական կանգառ- փոքր տարածք լեռան լանջին. Մի քանի խանութ և դեպի վեր տանող սայթաքուն արահետ։ Մնացածը թաքնված էր թեթև մշուշի մեջ։

Երբ ես քայլում էի արահետով, ես իմ շուրջը տեսա հենց այն, ինչ պատրաստվում էի տեսնել, և ուրախ սպասումը լցվեց ինձ:

Լուսանկարում կարծես աջից ծուխ է գալիս։ Աչքերիս առաջ գյուղի վրա մառախուղ չի իջել, ինչպես լինում է քաղաքներում, այլ մառախուղ է սողոսկել, ինչպես լինում է սարերում։ Անցավ ընդամենը մեկ րոպե, և տեսանելիությունը նվազեց մինչև հարյուրավոր մետր:

Նման պայմաններում եկեղեցին հեռվից տեսնելը բացառվում էր, ինչպես գրում են արդեն Քիշ այցելած ճանապարհորդները։ Բայց եկեղեցին իմ միակ նպատակը չէր, և ես պարզապես խորացավ գյուղի շփոթված փողոցների լաբիրինթոսում և թափառեցի նրանց միջով, մինչև հանդիպեցի Ալիկին։ Ալիկ - տեղական. Մոտ քառասուն, նիհար, կարճ, վարժեցնող շալվար հագած, ոչխարի մորթուց վերարկու և գլխարկ։ Իհարկե, Ալիկի եղբայրը Մոսկվայում՝ իմ տնից երկու քայլ հեռավորության վրա, շուկայում է աշխատում։ Սկզբում Ալիկն առաջարկեց գալ թեյ խմելու (սրտանց հարցնում եմ), հետո ինձ ուղեկցեց եկեղեցի, քանի որ իմ թափառումների մեջ գնացել էի գյուղի հակառակ ծայրը։

Հավանաբար վերջին բանը, որ դուք ակնկալում էիք, այստեղ Թոր Հեյերդալի հետ հանդիպելն էր: Այնուամենայնիվ, սա հենց նա է՝ ադրբեջանական ժողովրդի մեծ բարեկամը։ Թոր Հեյերդալը, ուսումնասիրելով կովկասյան Ալբանիայի հուշարձանները, առաջ քաշեց համարձակ տեսություն, որ նորվեգացիները կովկասյան ալբանացիների ժառանգներն են։ Ադրբեջանցիները շատ շոյված են այս տեսությունից, քանի որ հաճելի է ունենալ այնպիսի գեղեցիկ և բարեկեցիկ ժողովուրդ, ինչպիսին նորվեգացիներն են՝ որպես կրտսեր եղբայրներ։

Թոր Հեյերդալն այցելել է Ադրբեջան և բուն Քիշ և մասնակցել եկեղեցու վերականգնմանը աջակցելուն, որի ավարտը նա այնքան էլ երկար չի ապրել, որ տեսնի։

Ահա հենց եկեղեցին։ Նրա տեսքըեղել է բուռն վեճի առարկա, քանի որ մի քանի տարի առաջ այն ենթարկվել է լայնածավալ վերականգնման: Շատերը պնդում են, որ վերականգնողների չափից ավելի եռանդի պատճառով քանդվել է եկեղեցու պատմական տեսքը և սկզբնական հարդարման դետալները։ Ինձ համար դժվար է դատել դա, ես կարող եմ միայն հղում տալ մի լուսանկարի, որը ցույց է տալիս եկեղեցու տեսքը մինչև վերականգնումը:

Ուշադրություն դարձրեք նկարի ներքեւի մասում և տաճարի հարավային պատի տակ գտնվող թափանցիկ հովանոցներին, որոնց տակ ընկած են ժամանակակից ադրբեջանցիների նախնիների՝ կովկասյան ալբանացիների ոսկորները։ Սա, ինչ-որ առումով, նաև անակնկալ է. փորել մեր նախնիների ոսկորները և դրանք բաց թողնել բոլոր քամիների առջև, ինչ-որ կերպ ինձ թվում էր, որ դա մեզ նման չէ, ոչ կովկասցիներին:

Նախկինում ինձ թվում էր, որ ոսկորներով նման զվարճանքը բնորոշ է առաջին հերթին կաթոլիկներին՝ փարիզյան կատակոմբները, հմայիչ փոքրիկ Ռոզալիա Լոմբարդոյի գլխավորած Պալերմոյի մումիաների բանակը, չեխական և լեհական ոսկրածուծարանները... Այնուամենայնիվ, մի քանի տարի առաջ Մուրոմում։ Ես հնարավորություն ունեցա այցելելու Սպասո-Պրեոբրաժենսկի վանքի ոսկուց, և այժմ Կովկասում ես հանդիպեցի այս տարօրինակ զարդարանքին:

Հարմարավետ կծկված կովկասցի ալբանացին եկեղեցու մուտքի քարե պայուսակից բարեհոգաբար ժպտում է։ Բոլոր ադրբեջանցիները, որոնց հետ ես պետք է շփվեի այս ճամփորդության ժամանակ, ինձ մանրամասն հայտնեցին, որ նախ՝ բոլոր (բոլոր) կովկասյան ալբանացիները երկու մետր քսան սանտիմետր հասակ ունեն, և երկրորդ՝ կապուտաչյա շիկահերներ են։ Երկու դիտողություններն էլ բավականին ուշագրավ են։

Ինչ վերաբերում է հասակին, ապա կովկասցիները սիրում են իրենց պատմությունները զարդարել «բացարձակ ճշգրիտ» թվերով, ինչպիսիք են ալբանացիների հասակը, այն արագությունը, որին մեկ ամիս առաջ տեղացի օլիգարխի որդին հասել էր իր BMW-ով, նախքան սյանը բախվելը. Օլիգարխ հայրիկը վճարել է այս BMW-ի համար, Բաքվի վրա ծածանվող հսկա ռեկորդակիր դրոշի ծանրությունը և այլն. Այս բոլոր պայծառ ու հիմար կերպարները խնամքով պահվում են ժողովրդի հիշողության մեջ, բերանից բերան փոխանցվում անբասիր ճշգրտությամբ և երբեք չեն կասկածվում։ Թող ակնհայտ լինի, որ ամբողջ ազգը չէր կարող ունենալ 2,20 մ բարձրություն, դա նշանակություն չունի, ասում է 2,20, նշանակում է 2,20: Եվ մի վիճեք:

Հետաքրքիր է նաև շիկահերների մասին: Բանն այն չէ, թե ալբանացիները շիկահեր էին, թե ոչ (ըստ երևույթին, նրանք էին), այլ այն հպարտությունը, որով ադրբեջանցիները խոսում են իրենց նախնիների (և շատ այլ կովկասցիների) մարդաչափական կատարելության մասին: Ես կարծում էի, որ տեղական գեղեցկության չափանիշները պետք է որոշվեն արտաքին տեսքի տեսակով, որը գերակշռում է տվյալ տարածքում պատմության տվյալ փուլում: Այսինքն, եթե բոլորը փոքրամարմին են և նեղ աչքերով (մուգ մազերով և մանգաղով կամ սև ու գանգուր մազերով), ապա գեղեցկության տեղական ընկալումը ձևավորվում է հենց այս տեսակի շրջանակներում։

Բայց ոչ. Ժամանակ առ ժամանակ ես լսում էի դրամատիկ խոստովանություններ չինացիներից, թայսցիներից, արաբներից, թուրքերից, Ռուսաստանի բնիկ ժողովուրդների բազմաթիվ ներկայացուցիչներից և միջինասիական թուրքերից այն թեմայով, թե որքան անկատար են նրանք եվրոպացիների համեմատ: Այս միտքը ամենալակոնիկ արտահայտել է մի մաղձոտ թուրք, որին ես հանդիպեցի նոյեմբերյան ճամփորդության ժամանակ։ Մի անգամ ընթրիքի ժամանակ, ինչպես միշտ, նա մռայլ ասաց՝ նայելով իր կողքին նստած կնոջը. «Իմ կինը ֆրեյք է... Այո, ես ինքս ֆրիք եմ։ Խիստ ասած՝ մենք՝ թուրքերը, բոլորս ֆրեյք ենք»։

Բայց ադրբեջանցիների բախտը բերել է՝ նրանց նախնիները կապուտաչյա էին, շիկահեր, երկու քսան հասակը։

Այնուամենայնիվ, վերադառնանք ճամփորդության նպատակին. Ահա եկեղեցու ներքին տեսքը։ Հիմա այստեղ թանգարանի նման մի բան կա։ Թանգարանը, անկեղծ ասած, շատ աղքատիկ է, այն նույնիսկ ցուցադրություն չես անվանի, ավելի շուտ՝ կովկասյան Ալբանիայի թեմայով պատկերազարդ նյութ է։ Վերականգնման պատճառած վնասների հետ կապված վեճերը վերաբերում են նաև եկեղեցու ինտերիերին, որը նույնպես մեծ վնաս է կրել։

Երբ դուրս եկա դրսում, տեսա, որ մառախուղը համարյա մաքրվել է, և սարերի լանջերը նորից տեսանելի են դարձել։

Տիպիկ դարպաս՝ փոքր դռնով։

Երիտասարդը մի պատճառով կծկվել է փողոցի մեջտեղում. Նա մի հսկայական գերան քարշ տվեց բարձր բլրի վրա, որը հետագայում կսղոցվեր ու մտներ վառարան։ Բայց ճամփորդությունը դեռ ավարտված չէր, և երիտասարդը նստեց հանգստանալու, նախքան գերանը քարշ տալուց առաջ փողոցով, այնուհետև հիսուն մետր ներքև, այնուհետև այն կողմը և հետո մեկ այլ բարձր սառցե բլրի վրա։ Ես ուղղակի գնացի նրա հետքերով, պարզվեց, որ հեշտ ճանապարհ չէր։ Այդուհանդերձ, նահապետական կյանքը մաքուր լեռնային օդում ունի իր թերությունները։

Գյուղի ամուր պարիսպը քիչ ընդհանրություններ ունի սովորական տնակային պիկետ ցանկապատի հետ:

Նրանք, ովքեր կարդացել են Լեոնիդ Սոլովյովի «Խոջա Նասրեդինի հեքիաթը» նշանավոր գիրքը, հիշում են «Կախարդված արքայազն»-ում նկարագրված բնորոշ կերպարը՝ ջուր բաժանողին: Գյուղի խրամատից ջուր բաժանող նշանակվեց ամենաազնիվ ու զգույշ գյուղացին, ով հոգ էր տանում, որ բոլորը Բայի աղբյուրից թանկարժեք խոնավություն ստանան։ Այժմ այս գործընթացը, փառք Աստծո, որոշակիորեն ավտոմատացված է։

Հետաքրքիր դպրոցական պաստառ. պաստառը, դատելով Հեյդար Ալիևի ստորագրությունից, համեմատաբար նոր է, բայց դպրոցական համազգեստը դեռ խորհրդային ոճի է:

Իմ քայլքը մոտենում է ավարտին։ Ես դուրս եկա դեպի հետ տանող ճանապարհը Կանգառ. Հակառակ լանջին կա գյուղական լայն գերեզմանոց։

Ներքևում արդեն մաշտուրք կա, Շեքի շուկայից է գալիս, մեկը թարմ ուտելիք է բերել, մեկն էլ թարմ լուր է բերել։

Հանրային ջրի աղբյուրները ժամանակակից դիզայնով կառուցելու հին ավանդույթ: Վերևի աջ անկյունում գրանիտե սալաքար է փորագրված տեքստով:

Դե, հենց կանգառում Քիշից վերջին վառ տպավորությունը տղամարդկանց սրահն է։ Հենց այստեղ էլ Կիշիի գեղեցկուհիները վարսահարդարում են ամենավերջին Կիշի ոճով:

Ինչպես հասնել այնտեղ
Շեքիի հյուսիսային մասից մինչև Քիշ կան թիվ 15 (բեշի վրա) և 23 (ըրմի ուչ) միկրոավտոբուսները։ Ճանապարհորդության ժամանակը 15-20 րոպե է, երթևեկության միջակայքը նույնպես 20-25 րոպե: Ուղեվարձն արժե 20 գապիկ (մոտ 8 ռուբլի): IN լավ եղանակեկեղեցին, ասում են, ճանապարհից երևում է։ Վատ եղանակին կարող եք հետևել ցուցանակներին կամ տեղացիներին հարցնել ալբանական եկեղեցու՝ Ալբան Մաբեդիի մասին: Եկեղեցու մուտքը 2 մանաթ է (մոտ 75 ռուբլի), նկարահանումը նույնն է։

Օր ութերորդ. Տեղափոխում Շեքի և նախագահական ավտոշարասյուն։

Առավոտյան այլեւս անձրև չէր գալիս։ Մենք որոշեցինք օգտվել հնարավորությունից և վերջապես տարհանվել Իսմայիլիից, մանավանդ որ քաղաքի միակ տեսարժան վայրերը Luks Market խանութն էին, մեր ճամփեզրին Թալիստան մոթելը և Դրուժբա սրճարանը։

Կանգառում տաքսու վարորդները, իհարկե, ասացին, որ ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները կժամանեն միայն ճաշից հետո։ Բայց երթուղայիններն ավելի շուտ են սկսել։ Ճիշտ է, քանի որ մեզ վախեցնում էին, մեր այցը Ադրբեջան համընկավ Ադրբեջանի նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի շրջագայության հետ։ Այսպիսով, սկզբում մենք կես ժամ նստեցինք Գեբելի ավտոկայանում և տաղավարների առաջին շարքերից դիտեցինք, թե ինչպես էր երեք տասնյակ մեքենաներից բաղկացած նախագահական ավտոշարասյունը: Այնուհետև մենք կանգնեցինք մեքենաների ամբոխի մեջ՝ փակված ճանապարհի վրա՝ Օգուզ քաղաքի դիմաց, և այն բանից հետո, երբ վարորդը որոշեց երկար ժամեր կանգնելը փոխանակել դաշտերի միջով քշելու և վթարի հետ: հին ճանապարհ, եւս 3 ժամ կանգնեցինք մուտքի ցուցանակի դիմաց Սեկի .

Բայց մենք ծանոթացանք ու ընկերացանք ամբողջ երթուղայինի հետ, ինչպես նաև ընդլայնեցինք մեր ադրբեջաներեն բառապաշարը։ Ադրբեջանում հրաշալի մարդիկ անկեղծ են և բաց. Եվ տեղի բնակիչների հետ միկրոավտոբուսով յուրաքանչյուր երթևեկությունը հիանալի փորձ է և անմոռանալի շփում:

Բացի երկու հրաշալի երիտասարդներից, ովքեր ռուսերեն ոչինչ չգիտեին, բացի «da-da-da»-ից, բայց ակտիվորեն օգնեցին մեզ սովորել ադրբեջաներեն, ինչպես նաև մի երիտասարդ մայր, ով կերակրեց մեզ կոտլետով սենդվիչով, և նրա հմայիչ իննամյա դստերը: , ով արդեն անգլերեն մի քանի բառ գիտեր, երկու ռուս տղամարդիկ երթուղայինով ճամփորդում էին Գեբելում շինարարությունում. ճոպանուղին. Մի երկու ժամ ծանոթանալուց հետո տղերքը Շեքիի մուտքի մոտ օղի գնեցին ու շատ ընկերական կերպով առաջարկեցին իրենց հետ մի շիշ կիսել։ Մեր շրջապատի ուղևորները ցնցված էին ռուսական նման համից։ Եվ մենք շտապեցինք հրաժարվել նման գայթակղիչ առաջարկից։

Երբ նախագահական պատվիրակության անդամները վայելեցին Շեքիի տեսարժան վայրերը և շարժվեցին դեպի Բաքու, ճանապարհը վերջապես բացվեց, և երեկոյան ժամը 6-ին, հարևան Իսմայիլլիից մեկնելուց 8 ժամ անց, մենք վերջապես հասանք հենց այնտեղ. ռոմանտիկ քաղաքԱդրբեջան.

Հին խորհրդային ինը հարկանի հյուրանոցում Հիմնական հրապարակ, որը LP-ն որակեց որպես սարսափելի բան և «միայն մազոխիստների համար», ադմինիստրատորը մեզ առաջարկեց 50-անոց սենյակ և տեսնելով մեր դեմքերի ցնցումը, իջավ մինչև 40 մանաթ։ Միևնույն է, չէինք պատրաստվում այնտեղ մնալ, բայց եթե մեզ, օրինակ, 15 մանաթով սենյակ առաջարկեին, գուցե մտածեինք։

Ցնցումն ավելի ուժեղացավ, երբ մենք, քայլելով հին քաղաքի կենտրոնական փողոցով, զբոսաշրջիկների համար լիզելով, եկանք հնագույն Քարվանսարան և գտանք երկու սենյականոց ընդարձակ բնակարան հնագույն շենքում ընդամենը 36 մանաթով։ 24/7-ի հետ տաք ջուրլավ ճնշմամբ զուգարանի թուղթ, օճառ և wi-fi։ Այն բոլոր տներից հետո, որտեղ մենք ապրում էինք վերջին շաբաթվա ընթացքում, սա իսկական պալատ էր!!!

Ճաշելու համար գնացինք Շեքիի կենտրոն, որտեղ լավ ռեստորանհամտեսեցինք ավանդական շեքի կերակուրը՝ Պիտի (սիսեռով շոգեխաշած գառը կաթսայի մեջ, ուտում են՝ նախ արգանակը քամելով և արգանակի մեջ թրջած լավաշի կտորներով, իսկ հետո կաթսայի հաստ պարունակությունը պատառաքաղով հունցելով ու ուտելով։ ) Արգանակը լավ էր, բայց հիմքերը ինչ-որ կերպ տպավորիչ չէին: Իմ պատվիրած տնային գինու զտիչը ուղղակի սարսափելի էր։ Փորձեցինք մխիթարվել այն մտքով, որ նման տարօրինակ համը ոչ թե խաղողից, այլ, օրինակ, սալորից գինի պատրաստելու արդյունք է։ Բայց մատուցողը հերքեց մեր ենթադրությունները։ Գինին պետք է խմորված կամ փչացած լինի։ Ընդամենը 3 տարի առաջ.

Հյուրանոցում, վայելելով քաղաքակրթության բարիքները wi-fi-ի տեսքով, նստած հսկայական կամարակապ անցումների տակ, որոնք նայում են գեղեցիկ բակին և աստղազարդ երկնքին, մենք բախվեցինք մի տարօրինակ տղային, որին նախկինում տեսել էինք խցանման մեջ՝ մուտքի մոտ։ Շեքի. «Նարցիսիստ ապուշը», ինչպես ինքն էր նկարագրում, ամբողջ երեկո մեզ ծիծաղեցնում էր իր անիրական էգոցենտրիզմով:

Օր իններորդ. Շեքի և Քիշ.

Առավոտյան, երբ աղջիկները բավականաչափ քնում էին Իվանովկային չարաշահելուց հետո, ես գնացի բերդ և Խանի պալատ. Բերդի պարսպի հետևում կան մի քանի թանգարան, հնագույն Ալբանական եկեղեցի, որտեղ այժմ գտնվում է նաև թանգարանը և, փաստորեն, հենց պալատը։ Նրա ներսում կան մի քանի գեղեցիկ և ամբողջովին որմնանկարներով սենյակներ՝ բազմագույն վիտրաժներով։ Ափսոս, որ առանց էքսկուրսավարի չես կարող նայել և չես կարող լուսանկարել անգամ վճարովի։ Բայց դա գեղեցիկ է, այո:

Հետո ես առավոտյան քայլեցի հին քաղաքով, հնագույն մինարեթների և քարից կառուցված բարդ տների կողքով, հասունացած նռան ու ծիրանի տակ: Հին կենտրոնում և զբոսաշրջային փողոցից հեռու մարդիկ լավն են՝ պարզ ու ընկերասեր։ Թեև ընդհանուր առմամբ թվում է, թե քաղաքը մի փոքր փչացած է զբոսաշրջությունից։ Ճիշտ է, հիմնավոր պատճառներով. սալահատակ փողոցները, հնագույն տներն ու մզկիթները գեղեցիկ են, իսկ քաղաքը շրջապատող ամբողջովին անտառապատ լեռները նրան հովվերգական տեսք են հաղորդում:

Հետո միասին նախաճաշեցինք մեր հյուրանոցի ռեստորանում, որը գտնվում է կանաչ այգու մեջտեղում և մարդաշատ միկրոավտոբուսով գնացինք հարևան գյուղ։ Քիս, որը հայտնի է հին ալբանական եկեղեցով. ժամանակին կովկասյան ալբանացիները, լինելով քրիստոնյա, բնակեցնում էին Ադրբեջանի ողջ հյուսիսը։ Չգիտես ինչու, երթուղայինում միայն կանայք կային, մեզ համար տեղերը քիչ էին, և մենք ստիպված էինք կանգնել մոտ 20 րոպե՝ կռանալով և գլուխներս դնելով միմյանց ուսերին։

Մի տարեց կին նստեց մեր կողքին և մեզ հետ ռուսերեն խոսեց։ Նա խոսեց իր կյանքի մասին. Նա ուներ ռուս մայր, հայր՝ ադրբեջանցի։ Ադրբեջանում դա դուր չի եկել մորը, և նա, առևանգելով բոլոր երեք երեխաներին, վերադարձել է Ռուսաստան։ Հայրը երկրորդ անգամ է ամուսնացել, սակայն զույգը երեխա չի ունեցել, իսկ մոր մահից հետո «գողացել» է իր երեխաներին։ Այսպիսով, կիսառուսաստանցի Գալինա Իվանովնան, ով Ադրբեջան վերադառնալուց հետո ավելի վավերական անուն է ստացել, ամբողջ կյանքն ապրել է Ադրբեջանում, ինչը, ըստ նրա, իրեն դուր չի գալիս։ Մարդկանց կյանքը շատ տարբեր է...

Քիշը պարզվեց, որ հանգիստ գյուղ է՝ շրջապատված կանաչ լեռներով։ Իսկ ալբանական եկեղեցին գեղեցիկ է ու լակոնիկ։

Հետադարձ երթուղայինի վարորդին խիստ հետաքրքրում էր, թե արդյոք մեզ դուր է գալիս Ադրբեջանը, հարցրեց, թե ուզում ենք ավելի երկար մնալ, և «կուզենայինք» պատասխանին ի պատասխան նա պարզ ասաց. «Դե ուրեմն մնա»։ Հետո մեզ հրավիրեց հյուր, ասաց, որ իր կինը կպահի մեզ, իսկ դուրս գալուց հրաժարվեց մեզանից ճանապարհորդության համար գումար վերցնել։

Շուկայում տանձ ու նուռ գնեցինք և գտանք մի սրճարան, որտեղից մեզ տարան հաջորդ «օֆիս»՝ ավտոտնակի տիպի սենյակ՝ «գրասենյակի» ամբողջ երկարությամբ երկար սեղանով և մեկ տասնյակ աթոռներով։ Մեզ կերակրեցին տնական պելմենիներով՝ արգանակով, թթու վարունգով, պիտայի հացով և թեյով: Դա ծիծաղելի գումար արժեր, և բոլորը ահավոր բարի էին և ընկերասեր:

Օրվա մնացած մասը անցավ քայլելով Հին քաղաքՇեքի, բերդի միջով և խմելով մեր գեղեցիկ Իվանովկա քարավանատան բակում Լվովի ուսապարկ փաշայի ընկերակցությամբ: Մենք մեկ շաբաթվա ընթացքում ոչ մի ուսապարկով չենք հանդիպել, բայց գեղեցիկ Շեքին գրավում է նրանց մագնիսի պես. հենց առաջին օրը քաղաքի փողոցներում տեսանք ուսապարկերով 5 հոգու: Սա ինչ անիրատեսական մանրուք է հարեւան Վրաստանի հետ, որը ողողված է ցանկացած բյուջեի զբոսաշրջիկներով:

Այնուհետև, նկարահանումներից և ընթրիքից հետո, մեր հին ծանոթները վերադարձան հյուրանոց՝ Ժերար Դեպարդյեի նկարահանող խմբի ադրբեջանական մասը, որին մենք հանդիպեցինք 5 օր առաջ Կուբայում։ Նրանք Շեքի հասան առավոտյան, և մենք հանդիպեցինք ընդունարանում նրանց գրանցման պահին: Բոլորը գոհ էին միմյանցից։ Ճիշտ է, Ժերարին դուր չէր գալիս Քարվանսարայի հինավուրց ներքին հարդարանքը, և նա իր ֆրանսիական շքախմբի հետ բնակություն հաստատեց 4 աստղանի Seki Saray հյուրանոցում, ուստի նա հնարավորություն չունեցավ նրան կրկին տեսնելու։ Սակայն երեկոյի մնացած հատվածն անցկացվել է ադրբեջանցի կինոգործիչների մշակութային ընկերությունում՝ տեղական խմիչքներով։ Իվանովկան ավարտվեց այդ երեկո շրջակա բոլոր խանութներում։

Քիշ գյուղի եկեղեցին քրիստոնեական եկեղեցի է, X-XII դդ Քիշ գյուղում, Շեքի քաղաքից 5 կմ հյուսիս՝ ժամանակակից Ադրբեջանի տարածքում։

Ըստ հայ պատմիչ Մովսես Կաղանկատվացու՝ մեր թվարկության 1-ին դարում. ե. Թադեոս առաքյալի աշակերտ սուրբ Եղիսեն ժամանեց Գիս կոչվող վայր, որտեղ եկեղեցի կառուցեց և քրիստոնեություն քարոզեց։ Եկեղեցին շուտով դարձավ «Արևելքի ժողովրդի հոգևոր կենտրոնն ու լուսավորության վայրը»։ Ղիս տեղի մոտ սուրբ Եղիսեն սպանվեց անհայտ անձանց կողմից հեթանոսական զոհասեղանի մոտ։

Ըստ ժամանակակից հայ պատմաբան Սամվել Կարապետյանի. աշխարհագրական դիրքըԿիշան չի համապատասխանում Կաղանկատվացու նկարագրին. Ս.Կարապետյանը կարծում է, որ Ղիսը պետք է նույնացնել Ադրբեջանի Գաբալայի շրջանի Բում գյուղի հետ։ Ըստ վրաց մատենագրի՝ 10-րդ դարում Քիշի բնակչությունն ընդունել է վրաց ուղղափառությունը և կառուցել այս եկեղեցին։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին վերածվել է վրացի եպիսկոպոսի նստավայրի, որը գործել է մինչև 17-րդ դարը։

Երբ ռուսները եկան Կովկաս, Կիշը այն գյուղերից մեկն էր, որի բնակչությունը շարունակում էր իրեն ճանաչել որպես ուդիներ: Ըստ Ռոբերտ Հյուսենի, ըստ երևույթին, օդին լեզուն գերիշխող է եղել տարածաշրջանում մինչև 19-րդ դարը, և հայ բնակչությունը համեմատաբար վերջերս լրացում է: Թեև շատ հայեր բնակություն են հաստատել այստեղ թուրք-մոնղոլական արշավանքներից փախչելուց հետո, շատ ավելի շատ հայեր տեղափոխվել են տարածաշրջան այն բանից հետո, երբ ռուսները ժամանել են 19-րդ դարի սկզբին:

2000-2003 թվականներին Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ֆինանսավորել է Ադրբեջանի Քաղաքացիական ճարտարագիտության և ճարտարապետության համալսարանի և Նորվեգական մարդասիրական ձեռնարկության միջև համատեղ նախագիծը Քիշի եկեղեցու հնագիտական հետազոտությունների և վերականգնման համար: Պեղումների տնօրենը Բաքվի համալսարանի դոկտոր Վիլայաթ Քերիմովն էր, իսկ հնագիտության խորհրդատուն՝ Անգլիայի Այլսբերի քաղաքի Թոր Հեյերդալի հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ջ. Աշխատանքի վայրում հայտնաբերված տարբեր առարկաների ռադիոածխածնային թվագրումը ցույց է տվել, որ եկեղեցու խորանի տակ հայտնաբերված պաշտամունքային վայրը թվագրվում է մոտավորապես մ.թ.ա. 3000 թվականին: մ.թ.ա., մինչդեռ գոյություն ունեցող եկեղեցու շենքը կառուցվել է մոտ 12-րդ դարում (990-1160 թթ.):

Եկեղեցու գոյություն ունեցող շենքը չի կարող թվագրվել Սուրբ Եղիշեի ժամանակով, սակայն հնագիտական գտածոները ցույց են տալիս, որ եկեղեցին գտնվում է այն տարածքներում, որոնք հնագույն ժամանակներից օգտագործվել են կրոնական ծեսերի համար: Դժվար թե սուրբ Եղիշեն եկեղեցի կառուցեր բառի ժամանակակից իմաստով։ Եթե նման պատմական դեմք իսկապես գոյություն ուներ, ապա նա, ամենայն հավանականությամբ, կանգնեցրեց միայն զոհասեղան կամ օգտագործեց գոյություն ունեցող հեթանոսական կառույցը:

Բջերնար Շտուրֆիելը «Ադրբեջան ինթերնեյշնլ» ամսագրին ասել է, որ հստակ ապացույցներ կան, որ այս եկեղեցին կառուցվել է որպես դիոֆիզիտական եկեղեցի։ Պեղումները ցույց են տվել, որ եկեղեցին պահպանում է օգտագործման երկու ժամանակաշրջանի հետքեր՝ երկու տարբեր համապատասխան հատակային մակարդակներով։ Ըստ Շտուրֆիելի, սկզբնական եկեղեցու շենքի աբսիդային ճարտարապետությունը վկայում է դիոֆիզիտական քրիստոսաբանության մասին, և քանի որ Վրաց ուղղափառ եկեղեցին ուշ միջնադարում Կովկասում միակ դիոֆիզիտական եկեղեցին էր, խելամիտ է ենթադրել, որ եկեղեցին ի սկզբանե կառուցվել է որպես Վրաց եկեղեցին և հետագայում գրավվել մոնոֆիզիտների կողմից։ Հետազոտող Բեռնարդ Սթորֆելը նշում է, որ Ֆարիդա Մամեդովայի կարծիքն այն մասին, որ Քիշ գյուղի եկեղեցին հիմնադրվել է մ.թ. 1-ին դարի վերջին։ ե. արժանի չէ գիտական ուշադրության, հաստատված չէ հնագիտության կողմից, իսկ աշխարհի ամենավաղ եկեղեցական շինությունները թվագրվում են միայն 3-րդ դարով։

Մոտ հինգ տարի առաջ պատահաբար հայտնվեցի Illusion-ում՝ դիտելու թուրքական ֆիլմ, որի անունը այլևս չեմ հիշում: Ամենաշատը հիշողությանս մեջ մնաց գավառական թուրքական գյուղի ձմեռային տեսարանները, որտեղ տեղի է ունեցել ակցիան։ Մերձավոր Արևելքը հանկարծ իմ առջև հայտնվեց ոչ թե պայծառ ու հանդարտ զվարթ, այլ առօրյա, մռայլ, սառը։ Սրա մեջ ինչ-որ բացահայտում կար, ինչպես լինում է խնջույքի ժամանակ, երբ բոլորը գնացել են, բայց տանտերը հրավիրել է քեզ մնալ, և դու այլևս տեսնում ես ոչ թե տոնի արտաքին փայլը, այլ ընտանիքի ներքին ուղին, իրական։ կյանքը։ Այդ ժամանակվանից ես շատ էի ուզում տեսնել նման բան իմ աչքերով։

Շղթաներով դղրդացող միկրոավտոբուսը, բայց իրականում հին «ԳԱԶ» ավտոբուսը սողաց Շեքիից լեփ-լեցուն ձյունով ճանապարհով և հառաչելով ու փռշտալով գլորվեց սարերը։ Ճանապարհին ես տեսա մի երթուղային տաքսի, որը պառկած էր խրամատում, որը համոզիչ կերպով հերքում էր զբոսաշրջային առասպելը, որ տեղացիներն իրենց մեքենաներով երբեք ոչ մի դեպքում չեն թռչում ճանապարհից. նրանք այնքան ճարպիկ են: Նրանք դեռ դուրս են թռչում: Մինչ ես Ադրբեջանում էի, տեղական համացանցում անընդհատ լուրեր էին պտտվում սայթաքուն ու շատ վտանգավոր լեռնային ճանապարհներով նման թռիչքների մասին։

Ճանապարհորդությունը երկար չտեւեց, ընդամենը քսան րոպե հետո մեքենան հիստերիկ մռնչյունով հասավ վերջին կանգառին՝ լեռան լանջին գտնվող փոքրիկ հարթակին։ Մի քանի խանութ և դեպի վեր տանող սայթաքուն արահետ։ Մնացածը թաքնված էր թեթև մշուշի մեջ։

Երբ ես քայլում էի արահետով, ես իմ շուրջը տեսա հենց այն, ինչ պատրաստվում էի տեսնել, և ուրախ սպասումը լցվեց ինձ:

Ինչպես հասնել այնտեղ
Շեքիի հյուսիսային մասից մինչև Քիշ կան թիվ 15 (բեշի վրա) և 23 (ըրմի ուչ) միկրոավտոբուսները։ Ճանապարհորդության ժամանակը 15-20 րոպե է, երթևեկության միջակայքը նույնպես 20-25 րոպե: Ուղեվարձն արժե 20 գապիկ (մոտ 8 ռուբլի): Լավ եղանակին եկեղեցին, ասում են, տեսանելի է ճանապարհից։ Վատ եղանակին կարող եք հետևել ցուցանակներին կամ տեղացիներին հարցնել ալբանական եկեղեցու՝ Ալբան Մաբեդիի մասին: Եկեղեցու մուտքը 2 մանաթ է (մոտ 75 ռուբլի), նկարահանումը նույնն է։

Զբոսաշրջային դրախտ
Բոլոր նրանք, ովքեր այցելել են Շեքի, ցանկանում են միայն մեկ բան՝ կրկին այցելել այս վայրերը

Այնուր Թալիբովա
Բաքու

Շեքիի բնակիչները չեն արձագանքում այս վայրերի գեղեցկության մասին հաճոյախոսություններին: Դուք սովոր եք դրան: Շեկին բոլորին է դուր գալիս։ Բոլորը հիանում են նրանով և գրեթե բոլորը գովում են նրան։ Շեքին իսկական զբոսաշրջային դրախտ է, զբոսաշրջության կենտրոն Ադրբեջանի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանում։ Եվ այսօր սա ամենահայտնի վայրն է, ուր գնում է Ադրբեջան այցելող օտարերկրյա հյուրերի գրեթե ողջ հոսքը։

Բացօթյա հանգստի սիրահարները լավ ծանոթ են այս վայրին։ Մարհալը համարվում է ամենաշատը հայտնի վայրհանգիստ. 1980-ականներին շատ արագ համբավ ձեռք բերելով՝ Մարհալը դարձավ պարտադիր այցելության վայր ինչպես տեղացիների, այնպես էլ այցելուների համար: Ամռանը Շեքիի և հարակից շրջանների բնակիչները գալիս են այստեղ՝ զովություն փնտրելու։ IN վերջին տարիներըայստեղ գտնվող տեխնածին լճի վրա հայտնվել են նաև կատամարաններ։ Մի տեսակ ժամանց.
Մարհալը գեղեցիկ է տարվա բոլոր ժամանակներում։ Նույնիսկ եթե չեք ծրագրում գիշերել այստեղ, ապա պետք է գոնե շնչեք այս վայրերի գլխապտույտ օդը և վայելեք դյութիչ լանդշաֆտը: Քիչ հեռու՝ ընդամենը 7 կիլոմետր, Շեքիի հերթական հրաշքն է՝ Խանի լեռնային սարահարթը, որտեղ կարող եք շարունակել ձեր ճանապարհը։

Խանի լեռնային սարահարթ

Ինչպես անունն է հուշում, սա այն վայրն է, որտեղ գտնվում էր Շեքի խաների նստավայրը։ Ասում են, որ շոգի սկսվելուն պես Շեքի խանը ընտանիքի, ծառաների ու ընտանի կենդանիների հետ տեղափոխվում է այս բարձրավանդակը և մնացել այնտեղ մինչև ցուրտ եղանակը։ Ըստ պատմությունների՝ այնտեղից նույնիսկ ապակե ջրանցք է անցկացվել, որով կաթը հասցվել է Խանի պալատ։
Բարձրավանդակը գտնվում է շատ բարձր բարձրությունև դրա համար այստեղ ծառեր չեն աճում: Բայց օդը հագեցած է լեռնային ծաղիկների, հատկապես ուրցի բուրմունքով։ Պարզ, արևոտ եղանակին այստեղից պարզ երևում են շրջակա տարածքները։ Երբ գնում եք Խանի սարահարթ, զգուշացեք գայլի շաներից, որոնք հսկում են հոտերը: Ավելի լավ է գնա հովվի մոտ, նա քեզ կպաշտպանի շներից, կհյուրասիրի հաց ու պանիր և քեզ վրա եփած անուշաբույր չաբ-ռեց թեյ կլցնի հենց կրակի վրա: Ցանկացողները կարող են իրենց հետ ուտելիք և վրան վերցնել և գիշերել այստեղ։

Այստեղ անցկացրած ընդամենը մի քանի րոպեում հասկանում ես, թե ինչից է մեզ զրկում բուռն քաղաքային կյանքը։ Միայն լեռնային մաքուր օդը խորապես շնչելուց և հովվի այտերի կարմրությունը տեսնելուց հետո ես հասկանում Շեքի խանի իմաստությունը, ով որպես հանգստի վայր ընտրեց այս դրախտը:
Խանի բարձրավանդակը գտնվում է Շեքիից 15-20 կմ հյուսիս։ Անկեղծ բնություն ունեցող այս վայրերն ավելի լավ է ձիով կամ ջիպով հասնել։ Մարհալով է անցնում Խանի սարահարթի միակ ճանապարհը, որտեղ կարելի է լուծել տրանսպորտի հարցը։ Կարևոր չէ, որ սեփական մեքենա չունես։ Տեղական էքսկուրսավարը կապահովի ձեզ անվտանգ ճանապարհորդություն դեպի զառիթափ անտառ: Իսկ նրա մեքենայով ճանապարհորդելիս կարող եք դիտել եզակի բնապատկեր, տեսեք սկյուռիկներ, անտառի այլ կենդանիներ և, եթե հաջողակ եք, նույնիսկ վախեցած արջի քոթոթ: Այս հուզիչ ճանապարհորդությունը ձեզ իսկական հաճույք կպատճառի և անմոռանալի փորձ. Արժե փորձել:
Էքսկուրսավարները խորհուրդ են տալիս բարձրանալ Հան սարահարթ ամռան ամիսներին, երբ տեղումները համեմատաբար քիչ են: Անձրևից հետո գոյացող սելավը քշում է իր ճանապարհին եղած ամեն ինչ՝ թփեր, ծառեր և նույնիսկ մեծ քարեր: Ոչ քայլեք, ոչ քշեք, մինչև տրակտորը չգա և չազատի ճանապարհը: Շեքիի բնակիչները հույս ունեն, որ իրավիճակը կփոխվի, և այս վայրերն էլ ավելի գրավիչ կդառնան զբոսաշրջիկների համար, եթե Մարհալից մինչև Խանի սարահարթ կառուցեն ճոպանուղի կամ ճոպանուղի։ Չնայած էքստրեմալ սպորտի սիրահարները բավականին գոհ են լեռնային արահետներից։
Արկածը չի ավարտվում Մարհալ և Խանի սարահարթ ուղևորությամբ: Ի վերջո, վերադարձի ճանապարհին մենք կունենանք ևս մեկ ճանապարհորդություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ ադրենալինի մակարդակը, և որը մեղք կլիներ չգնալ։ Բայց դրա մասին ավելի ուշ: Իսկ հիմա մեկ այլ ատրակցիոնի մասին, որը պետք է անպայման այցելել։

«Մուստաֆա բեյի տեղը»

Շեքիի բնակիչներն այս վայրը նաև անվանում են «Մուստաֆա բեյի ճամբար»։ Ով է նա? Բոլորը տալիս են այս հարցը. Շեքի խաների տոհմից մեկը քսաներորդ դարի սկզբին։ Այդ ժամանակ այս տարածքը նրա անձնական սեփականությունն էր, որտեղ ամռան ամիսներին հանգստանում էր ընտանիքի հետ։ 1920 թվականին բոլշևիզացիայից հետո այստեղ երկար տարիներ գործել է Խորհրդային Միությունում հայտնի պիոներական ճամբար։ Այժմ այն մասնավոր հանգստի կենտրոն է։ Շեքիի այլ նմանատիպ վայրերի համեմատ՝ այս վայրը շատ է ցածր գներ 1 անձի համար ընդամենը 6-8 մանաթ, ներառյալ նախաճաշը: Իսկական գտածո, եթե ցանկանում եք հեռանալ քաղաքի աղմուկից, շնչել մաքուր օդ և վայելել խիտ անտառի գեղեցկությունը:
Գյուլխալի թաղամասը, որտեղ գտնվում է «Մուստաֆա բեյի տեղը», այն կետն է, որտեղ սկսվել է Շեքիի հիմնադրումը։ Այս թաղամասը հայտնի է նաև այլ տեսարժան վայրերով. ահա այն տունը, որտեղ գտնվում է Արևելքում դրամայի հիմնադիր, գրող, բանաստեղծ և դրամատուրգ Միրզա Ֆաթալի Ախունդովը (1812-1877), և 15-րդ դարի հուշարձան Գյուլխալի մզկիթը, որտեղից այժմ մնացել է միայն մինարեթը։
Շեքիով մեկ օրում հնարավոր չէ շրջանցել։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են լավ հանգստանալ և ուսումնասիրել քաղաքը, պետք է 3-4 օր ծախսեն դրա վրա։ Որտեղ մնալ? Ընտրությունը բավականին լայն է. Դուք կարող եք մնալ քաղաքով մեկ և նրա շրջակայքում ցրված հյուրանոցներում, մոդեռնիստական քոթեջներում և տեղի բնակիչների տներում, ովքեր պատրաստ են ծառայություններ մատուցել դեպի Կյոչնե Գալա մեկնող զբոսաշրջիկներին: Զբոսաշրջիկները կարող են օգտվել նաև Caravanserai հյուրանոցից, որտեղ դուք կվայելեք իսկական բուսաբանական միջավայր: Այս հնագույն հյուրանոցը հասանելի է դարձել Շեքի եկող հյուրերին այն բանից հետո, երբ վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվել 2002 թվականին: Այն նախատեսված է 75 հոգու համար, սակայն ամռանը այստեղ շատ դժվար է ազատ տեղ գտնել, եթե նախապես չամրագրեք։

Ձիաբուծություն և որսորդություն

Ուրիշ ինչպե՞ս կարող եք ժամանակ անցկացնել Շեքիում: Ձիերի և սպորտի սիրահարները կարող են ականատես լինել ավանդական ձիարշավների, ինչպես նաև ձիախաղերի: Շեքիի ձիաբուծության կենտրոնում պահվում և աճեցնում են տարբեր ցեղատեսակների ձիեր: Դուք կարող եք վայելել նրանց գեղեցկությունը և նույնիսկ հեծնել նրանց:
Շեքին նաև Ադրբեջանի ամենամեծ որսորդական բազաներից է։ Նրանք, ովքեր սիրում են այստեղ որս անել, կարող են դիմել Որսորդների ակումբ, որը թույլտվություն ունի բնապահպանության նախարարության և բնական պաշարներԱդրբեջան. Գրանցվելով՝ կարող եք որսալ որոշ կենդանիներ՝ վայրի խոզ, ավրոխ և այլն, որոնց ցանկը սահմանում է նույն նախարարությունը։

Պատմական հուշարձաններ

1-ին դարում Շեքին կովկասյան Ալբանիայի ամենամեծ քաղաքներից էր։ Շեքի անունը ալբանական պետության տասնմեկ վարչական միավորներից մեկն էր, որը գտնվում էր հյուսիս-արևմուտքում։ Դա հաստատում են կովկասյան Ալբանիայի հետ կապված բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։

Քարվանսարաներ

Գյուրջանչայ գետի ափին, որը հոսում է հենց Շեքիի մեջտեղում, գտնվում են քաղաքի գլխավոր առևտրի և բիզնես կենտրոնները։ Շեքիում բազմաթիվ բազարներ ու քարավանատներ կան, քանի որ... Հնագույն ժամանակներից այն եղել է արհեստների և առևտրի քաղաք։
Քարավանատները ֆեոդալական արևելքում տարածված շինություններ են։ Շեքի այցելած յուրաքանչյուր ճանապարհորդ հատուկ ուշադրություն է դարձնում նրանց։ Միջնադարում նրանք մեծ դեր են խաղացել այս քաղաքի կազմավորման ու զարգացման գործում։
XVIII–XIX դդ. Շեքիում կային հինգ մեծ քարավանատներ՝ Սպահանը, Թավրիզը, Լեզգինը, Հայկականը և Թեզեն (Նոր), որոնցում հանգրվանում էին հեռավոր երկրներից ժամանած վաճառականները։ Այստեղ ապահովված էր նաեւ նրանց բեռի անվտանգությունը։ Առևտրականներն իրենց ապրանքները դնում էին նկուղներում, առևտուր էին անում առաջին հարկում և ապրում էին երկրորդ հարկում։
Մինչ օրս պահպանվել են միայն երկու քարավանատներ, որոնք թվագրվում են 18-րդ դարով և հայտնի են Աշաղի (Ստորին) և Յուխարի (Վերին) քարավանատներ անուններով։ Դրանք կանգնեցվել են տեղի արհեստավորների կողմից։ Այժմ Յուխարայի քարավանատունը օգտագործվում է որպես հյուրանոց։ Նրա մուտքի մոտ գտնվող գմբեթը համարվում է Մերձավոր Արևելքի ամենամեծերից մեկը։
Այս քարավանատան «Թեյի տունը» կատարյալ է Ադրբեջանում ընդունված թեյի մատուցման առումով։ Շեքիի հալվան, հայտնի շեքի քաղցրավենիքները, տարբեր մուրաբաներ և կիտրոն, որոնք օգնում են կարգավորել արյան ճնշումը մեծ քանակությամբ քաղցր ուտելիքներ ուտելուց հետո, թեյի հետ մատուցում են «արմուդու» բաժակներով։ Ավելացրե՛ք այստեղ մատուցողներին, ովքեր խոսում են անգլերեն շեքիի առոգանությամբ, և դուք հեշտությամբ կարող եք պատկերացնել իրավիճակի ամբողջ համը:

Ալբանական տաճար Կիշ

Ալբանական Կիշի տաճարը ներառված է ցանկում համաշխարհային հուշարձաններՅՈՒՆԵՍԿՕ. Ադրբեջանի Շեքիի շրջանի Քիշ գյուղում գտնվող այս տաճարը 1-5-րդ դդ. և համարվում է Անդրկովկասի ամենավաղ տաճարներից մեկը։ Քիշը հնագույն գյուղ է, որը գտնվում է Շեքիից 6-7 կմ հեռավորության վրա՝ համանուն գետի ափին։
Այս տաճար են այցելում Շեքի ժամանող գրեթե բոլոր տեղացի և օտարերկրյա հյուրերը: Մի հուսահատվեք տեղի թանգարանի փակ դռներից. նրա խնամակալը տեղի բնակիչ է, ով ունի անկանոն աշխատանքային ժամ: Դուք կարող եք ցանկացած պահի թակել նրա դուռը և խնդրել նրան բացել թանգարանի դռները։
Մեր էքսկուրսավար Նասիբ Մուխտարովի խոսքով, լեռների լանջերին ցրված գյուղերից յուրաքանչյուրում կարելի է տեսնել վաղ միջնադարով թվագրվող հուշարձաններ։ Եկեք նայենք դրանցից մի քանիսին:

Բիդեյշի տաճար

Գտնվում է լեռնային տարածքում Բիդեյշ գյուղից 8-10 կմ հեռավորության վրա։ Կառուցված սրբատաշ քառակուսի մեծ քարերից՝ տաճարը շրջապատված է կանաչապատմամբ։ Ճարտարապետական ոճով այն թվագրվում է մոտավորապես 7-8-րդ դդ.
Տարածքը, որտեղ գտնվում է Բիդեյշի տաճարը, աննկարագրելի գեղեցիկ է։ Տաճարը կանգնած է անտառներով և լեռներով շրջապատված բացատում: Մեր էքսկուրսավարը պատմում է, որ այստեղ կատարված պեղումների ժամանակ գետնի տակ հայտնաբերվել են հսկայական կավե սափորներ։ Առջևում շատ աշխատանք կա՝ ուսումնասիրելու այս տաճարի պատմությունը և այն տարածքը, որտեղ այն գտնվում է:

գյուղ Ֆազիլ

Անցյալ դարի 90-ական թվականներին Ֆազըլ գյուղում մի քանի տարի տեւած հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է հնագույն ժամանակաշրջանով թվագրվող Թեփեբաշի նեկրոպոլիսը։ Գիտնականները այստեղ մարդկանց բնակության ապացույցներ են գտել դեռ բրոնզի դարում՝ մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակում: Գտածոները վկայում են հնագույն ծեսերի մասին, որոնք հիշեցնում են շամանների ծեսերը:
Գյուղի էլեկտրամատակարարումը ընդհատվեց, և մենք մոմերը ձեռքներին իջանք լաբիրինթոսման հողաթմբի մեջ։ Չնայած ամառային շոգ եղանակին, ներսում սառցե ցուրտ է։ Ամենուր մարդկանց ու կենդանիների մեծ ու փոքր ոսկորներ կան։ Ճիշտ այնպես, ինչպես սարսափ ֆիլմերում:
Թեփեբաշի նեկրոպոլիսը, որտեղ ամբողջությամբ պահպանվել են դամբարանները, Ադրբեջանում առաջին լաբիրինթոսային թանգարանն է։

«Գելերսեն-գերերսեն» ամրոց

Այն գտնվում է Քիշ գետի արևմտյան ափին գտնվող Գարատեփե լեռան գագաթին, Շեքիից 8 կմ հեռավորության վրա գտնվող զառիթափ ժայռի վրա։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ամրոցը հիմնադրվել է 15-րդ դարում Շեքի Ալիջանի տիրակալի կողմից։ Հետագայում, իսկ ավելի ստույգ՝ Հաջի Չելեբի խանի օրոք (1739-1775), այս ամրոցը շատ կարևոր դեր է խաղացել ողջ տարածաշրջանի պատմության մեջ։
Հաջի Չելեբի Խան - առաջին անկախ Շեքի Խանաթի հիմնադիրը, 18-րդ դարի Ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչ։ Սա մի մարդ է, ումով շեքիցիները հպարտանում են։ Հաջի Չելեբի խանը Իրանի շահ Նադիրի դեմ ժողովրդական-ազատագրական պատերազմի առաջնորդներից էր։ 1743 թվականին մահապատժի ենթարկելով Նադիր շահի կառավարիչ Մելիք Նաջաֆգուլուին՝ նա Շեքին հռչակեց անկախ պետություն և հրաժարվեց հնազանդվել շահին։
Ի պատասխան Շահ Նադիր Չելեբիի վերջնագրի՝ Խանը պատասխանել է. լեռնային ամրոց Քիշ գյուղի մոտ։ Ասում են, որ դրանից հետո է, որ բերդը սկսել է կոչվել «Գելերսեն-գերերսեն»։
Դեպի բերդ տանող ճանապարհը, թեև երկար չէ, բայց հոգնեցուցիչ է։ Դուք հասկանում եք, որ գտնվում եք զառիթափ ժայռի ռազմավարական կետում միայն այն բանից հետո, երբ շնչահեղձ եք լինում, հասնում եք հենց գագաթին: Բերդից բացվում է զարմանալի տեսարան դեպի շրջակա տարածք։
Միայն այստեղ ես հասկանում, թե ինչի վրա էր հույսը դրել Հաջի Չելեբին հզոր Նադիր շահի դեմ արտահայտվելիս։ Երկու անգամ՝ 1744 և 1745 թվականներին, Նադիրի եղբայր Իբրահիմ խանը 20 հազարանոց բանակով գնաց Շեքիում ապստամբությունը ճնշելու, բայց երկու անգամ էլ չկարողացավ գրավել այս բերդը։ Թեև երկու տարի անց Հաջի Չելեբին ինքնակամ լքում է բերդը և դադարեցնում կռիվը, սակայն ասում են, որ նա այդպես էլ վարվեց՝ գիտակցելով հետագա դիմադրության անիմաստությունը։ Հաջի Չելեբիի տոկունությունից ապշած Նադիր Շահը նրան թողեց Շեքի Խանի տիտղոսը։ Այդ ժամանակից ի վեր հայտնվեց «Հաջի Չելեբին մեծ մարդ էր» ասացվածքը։
Այսօր Գելերսեն-Գյորերսեն ամրոցը ջերմորեն ողջունում է բոլոր նրանց, ովքեր գալիս են այստեղ՝ ծանոթանալու տեղի տեսարժան վայրերին և պարզապես հանգստացնելու իրենց հոգիները։ Այսպիսով, ամրոցի անվանումը «Երբ գաս, կտեսնես» դեռ պահպանում է իր արդիականությունը, բայց բոլորովին այլ իմաստով։ Մի խոսքով, Շեքին իսկական գտածո է պատմական էքսկուրսիաների սիրահարների համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր հեռանում են այս վայրերից, մեկ բան են ցանկանում իրենց սրտում՝ կրկին այցելել Շեքի: