Киш тосгон дахь сүм. Албани сүм, Киш тосгон, Азербайжан

Хойд Азербайжаны алслагдсан уулархаг бүс нутагт очиж, эдгээр уулсыг харахгүй байх нь ичмээр юм. Тэгээд ийм зүйл тохиолдов - манангийн хөшиг бараг газарт живж, энд зарим уулс байгаа эсэхийг тааж болно. Гэтэл маргааш өглөө нь сэрэхэд үүлс ухарч, Төв уулын энгэр бүх сүр жавхлангаараа тодорсон байв. Кавказын нуруу, эртний Шеки хотыг гурван талаар хүрээлсэн.

1. Өглөөний нар Их Кавказын энгэрийг алтадаж, тэнгэр цэнхэр болж, Шеки хотын вааран дээвэр, минаретуудын орой илүү тод харагдаж байна.

2. Энд байна - Шекиг тойрсон маш модтой энгэрүүд. Зуны улиралд энд бүх зүйл ногоон өнгөтэй, харин өвөлдөө үзэсгэлэнтэй!

3. Өдгөө зочид буудал үйл ажиллагаа явуулж буй 17-р зууны үеийн карвансарай.

4. Гул Гара сүмийн минарет.

5. Өчигдрийн саарал өдрийн дараа бид нарны туяанд уулархаг Азербайжаны зургийг авахыг үнэхээр хүсч байсан бөгөөд хөндийд эргэлдэж буй манан хөшиг эргэн ирэх вий гэж эмээж, тэр даруй Хуучин Шекигийн гудамжаар тэнүүчилж эхлэв.

6. Шеки бол эрт дээр үеэс шингэсэн хот юм. Маш тухтай газар!

9. Бид Нуха цайз руу ойртож байна. Сүүлийн бичлэгт одоогийн Шеки гэж бичсэн байсныг санаарай хуучин хотНуха (зөвхөн 1960 онд Шеки гэж нэрлэгдсэн), түүхэн Шеки хот нь Киш голын хөндийн дагуу өндөрт байрладаг байсан бөгөөд 18-р зуунд үерийн улмаас урссан.

10. Цайзын хананд харамсалтай нь айдас үндэслэлтэй байв. Нэгдүгээр сарын энэ өдөр нар өглөөний богинохон цагт л тусч, удалгүй шөнөдөө намдаж, хөндийгөөр эргэлдэж байсан манан хотыг дахин бүрхэж эхлэв. Өвлийн улиралд ууланд ийм тохиолдол цөөнгүй гардаг...

12. 1895 онд баригдсан хуучин гарнизон шорон. Одоо доод давхарт бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүд байдаг.

14. Шеки хаант улс Оросын эзэнт гүрэнд нэгдсэний дараа сүм хийдээс өөрчлөгдсөн Гурван шатлалын хуучин гарнизон сүм.

15. Манан Шекиг бараг бүхэлд нь бүрхэж, зураг өчигдөрийнхтэй ойртож байв. Бүрхэг, манантай хотоор хоёр дахь өдрөө тэнүүчлэн явахгүйн тулд бид машиндаа суугаад ойр орчмын газраар зугаалж байна. Шекигийн ойролцоо үзэх зүйл байгаа бөгөөд бид замдаа наранд тусах байх! :))

16. Голын хөндийгөөс дээш өндөрт Киш хэмээх сонирхолтой уулын тосгон бий. Энэ тосгон нь Кавказын гол нурууны бэлд байрладаг. Уулс хэсэгчлэн манангаар нуугдаж байгаа ч зарим газар хөшигний завсраар цаст оргилууд харагдана.

Киш тосгоны гол үзмэр бол Закавказын хамгийн эртний сүмүүдийн нэг болох эртний Христийн шашны сүм юм. Одоогийн сүм нь 12-р зуунд хамаарах боловч археологийн судалгаагаар сүм хийд байрладаг газар нутагт шашны зан үйлийг нэлээд эрт хийж байжээ. Армянчууд, Гүржүүд хоёулаа үүнийг өөрсдийнх гэж үздэг (мөн тал бүр өөрийн гэсэн түүхэн аргументуудыг өгдөг) бөгөөд Азербайжаны хувилбарын дагуу энэ сүм нь Кавказын Албаничууд, Удинууд, Христийн шашныг хүлээн зөвшөөрдөг Өвөрмөц Кавказын эртний ард түмэн, Гүрж, Гүржийн аливаа нөлөөлөл юм. , ялангуяа Армянчууд үүнийг бүрэн үгүйсгэв. Өнөөдөр сүмийн харьяаллыг тойрсон түүхэн болон улс төрийн маш олон маргаан байдаг.

17. Цэвэр гадна талаасаа энэ эртний сүмКиш тосгон нь өмнө нь Армен, Гүрж рүү явахдаа олноороо харж байсан эртний Христийн сүмүүдтэй төстэй юм.

21. Киш тосгон нь хөндийд Шеки хотоос өндөр бөгөөд энд үүлэрхэг байдал тийм ч нягт биш юм. Нар гарч, тэр даруй хаврын үнэр үнэртэв. Азербайжаны өнгөлөг уулын тосгоны гудамжаар алхах.

24. Мечит (миний ойлгосноор нэлээн шинэ).

25. Бид дахин Азербайжаны зам дагуу - эндээс 20 километрийн зайд орших хөрш уулын хөндийд орших Гах, Илису тосгон руу явлаа.

26. Гах тосгоноос холгүй, замын ойролцоох хадан дээр тоосгон гоёмсог сүм бий.

27. Энэ бол 19-р зууны Гүржийн сүм юм. Азербайжаны Гах муж нь Гүржийн зүүн хэсэгт орших түүхэн бүс нутаг болох Кахетитэй хиллэдэг. Хоёр бүгд найрамдах улсын хил эндээс 20 орчим километрийн зайд Алазан гол болон алдарт Алазан хөндийг даган урсдаг.

28. Гүржийн өөр нэг идэвхтэй сүм нь ижил нэртэй дүүргийн төв Гах тосгонд байрладаг. Энэ бол 1855 онд баригдсан Ялалтын Гэгээн Жоржийн сүм юм. Өнөөдөр Азербайжаны эдгээр бүс нутагт олон Гүржүүд амьдардаг.

Гахад хааяа зугаалах нь сонирхолтой байдаг ч бид ууланд, Курмухчай голын хөндийгөөр Илису уулын тосгон руу нүүж байна.

29. Илисийн үүдэнд 19-20-р зууны төгсгөлд ардын урлаач Омарын барьсан хуучин чулуун гүүр Улу-корпу ("Том гүүр") байдаг.

30. Уулын ландшафтуудХөнгөн манангаар бүрхэгдсэн Илису.

Илису бол Их Кавказын энгэрт орших эртний уулын тосгон юм. 17-р зууныг хүртэл Илисугийн голын хөндий нь Ираны шахд ялагдсан Гүржийн Кахети вант улсад харьяалагддаг байв. 18-р зуунаас 19-р зууны дунд үе хүртэл Илису нь Илису Султант улсын нийслэл байсан бөгөөд түүний нөлөөнд гол Кавказын нурууны энэ тал болон эсрэг талын налуу (одоо Дагестаны Цахур тосгон) газар нутгийг хамарсан байв. Илису султан улс нь орчин үеийн Дагестан, Хойд Азербайжаны нутаг дэвсгэрт хөрш зэргэлдээх ханлиг улсууд болон феодалын төртэй нягт харилцаатай байв. Үүний зэрэгцээ 19-р зууны эхэн үеэс Кавказыг байлдан дагуулж эхэлсэн Оросуудтай холбоо тогтоожээ. 1844 онд Имам Шамилийн удирдлаган дор Кавказын уулчдын хооронд хаадын цэргүүдийн эсрэг дайны ид оргил үед Илису султан Даниал-бек Шамилд үнэнч байхаа тангарагласан боловч удалгүй Илису хотыг Оросын цэргүүд эзлэн авав. Өдгөө Илисуд азербайжанчуудаас гадна Азербайжаны хойд хэсэг болон Дагестаны нурууны нөгөө талд амьдардаг Кавказын эртний уугуул иргэдийн нэг Цахурууд амьдардаг.

32. Илису бол маш өнгөлөг уулын тосгон юм.

33. Энэ тосгон нь Кавказын гол нурууны яг хажууд байрладаг.

34. Эндхийн уулсын өндөр нь бараг 4000 метр бөгөөд нурууны оройгоор Азербайжан, Оросын хил дамждаг. Уулсын нөгөө талд, нурууны ард, эндээс ердөө арван километрийн зайд шулуун шугамаар - Дагестан болон түүний Муслах, Гельмец, Курдул, эртний Цахур зэрэг өнгөлөг уулын тосгонууд. Их Кавказын хоёр эрэгт амьдардаг ард түмэн нь түүхэн холбоотой байдаг (тэдгээрийг ерөнхийдөө нэг ард түмэн - Цахурууд гэж хэлж болно), гэхдээ өнөөдөр тэд хилээр тусгаарлагдсан байдаг. Азербайжаны талд амьдардаг цахурууд эрт дээр үеэс ууссан бөгөөд ихэнх нь өөрсдийгөө азербайжанчууд гэж үздэг. Үүний зэрэгцээ 90-ээд оны эхээр Азербайжанд Карабахын дайн өрнөж байх үед олон хүн тэнд цэрэгт татагдахаас эмээж, тэр дайны жилүүдийн өлсгөлөн, аймшигт байдлаас зугтаж амь насаараа дэнчин тавьж, уулын хярыг гаталж байсныг нутгийн иргэд хэлж байв. мөсөн голуудтай хамт нөгөө тал руу, Дагестан руу явав. Өнөөдөр ийм шилжилт хийх боломжгүй - улсын хилийг хатуу хамгаалж байна.

35. Хөндий төгсгөл дэх хилийн цэргийн пост - цааш явах зам байхгүй. Шуудангийн цаана Их Кавказын өргөн уудам газар дээшилж, нурууны нөгөө талд Оросын Дагестан байдаг.

37. 18-р зууны Илису Баасан Жума сүм нь үндэсний хэмжээний архитектурын дурсгал юм.

38. 19-р зууны үеийн цайзын туурь.

39. Илису нь Кавказын гол нурууны оргилуудаас 8 километрийн зайд оршдог (түүгээр хил дамждаг) - онд үзэсгэлэнт газархоёр уулын хөндий уулздаг газар. Эргэн тойрон цаст уулстай, энд бараг манан байдаггүй. Гайхалтай үзэсгэлэнтэй!

40. Курмухчай гол урсдаг анхны хөндийн гүнд 1600 метрийн өндөрт Цахурчуудын суурьшсан уулын Сарыбаш тосгон бий. Тэндээс уулын хяр, хил нь бүр ойр, 4-5-хан километр. Нутгийнхан биднийг УАЗ машинаар авч явах санал тавьсан ч буцах цаг болсон.

41. Энэ бол Кавказын гол нуруунаас ирж, эхнийхтэй холбосон хоёр дахь уулын хөндий юм.

45. Уулын энгэр дээр энэ сонирхолтой байгууламж миний анхаарлыг татав.

46. Жолооч бидэнд тайлбарласнаар энэ бол хуучин тоосгоны зуух - хуучин орон нутгийн тоосгоны үйлдвэр юм.

Шеки рүү буцаж, дараа нь Баку руу автобусанд суух цаг болжээ. Уулархаг Азербайжан бол үнэхээр сонирхолтой юм - энд буцаж ирээд бусад өнгөлөг тосгонуудыг үзэх нь үнэхээр сайхан байх болно: Загатала, Жар, Хиналиг, зэсийн урчуудаараа алдартай гайхалтай Лахиж; Еврейчүүдийн өвөрмөц суурин бүхий Губа. Ер нь Азербайжанд судлагдаагүй олон зүйл байсаар байна - Кура голын уулсаар хүрээлэгдсэн асар том усан сан бүхий Мингачевир, хүн амаараа хоёр дахь хот болох Ганжа, Карабахтай хиллэдэг Гойгол нуур (фронт шугамын статустай байсан ч, нуур одоо жуулчдад нээлттэй); Азербайжаны бусад хэсгээс тусгаарлагдсан, Армен, Турк, Иранаар хүрээлэгдсэн Нахичеван анклав руу явах нь маш сонирхолтой байх болно. Гэхдээ энэ нь өөр цаг хугацаа, гэхдээ энэ долоо хоногт бид аялж, харж маш их хөгжилтэй байсан. Азербайжан бол буцаж ирэхийг хүсдэг сайхан орон юм!

ZJuzer бичжээ: аскетик-аялал
Таван жилийн өмнө би нэрийг нь санахгүй байгаа Турк киног үзэх гэж санаандгүй "Illüzyon"-д очсон юм. Миний ой санамжинд хамгийн их үлдсэн зүйл өвлийн үзэмжарга хэмжээ болсон Турк мужийн тосгон. Ойрхи Дорнод гэнэт миний өмнө гэрэл гэгээтэй, тайван биш, харин өдөр тутмын, гунигтай, хүйтэн жавартай гарч ирэв. Үдэшлэг дээр тохиолдсон нэгэн адил нэгэн төрлийн илчлэлт байсан бөгөөд хүн бүр явсан боловч хөтлөгч таныг үлдэхийг урьсан тул та баярын гаднах гялбааг харахаа больсон, харин гэр бүлийн дотоод арга барил, бодит байдал. амьдрал. Тэр цагаас хойш би ийм зүйлийг өөрийн нүдээр харахыг үнэхээр хүсч байсан.

Энэхүү бяцхан мөрөөдлөө биелүүлэх боломж нь Аэрофлотын тасалбарыг Азербайжан руу худалдсантай адил гэнэтийн байдлаар гарч ирэв. Би Каспийн тэнгисийн эргээс сэрүүн, салхитай Бакугаас эх газрын Шеки рүү хөдөлж, эртний Албани сүмээрээ алдартай Киш уулын тосгонд очихоор шийдэв. Тэгээд үүнээс гарсан зүйл.

Нойрмог ням гарагийн Шекид орос хэлтэй аборигенийг хайж байгаа нь намайг намхан, хуурай ахмад настан руу хөтөлж, миний урд зогсоод духаа үрчлээтэв.
- Хэрхэн? Киш? Би энийг мэдэхгүй...
"Албани сүм тэнд байх ёстой" гэж би хэлэв.
- А-аа-аа! Хөөх! - өвгөн баяртай байв. - Кщ! Kshshch - энэ тэнд байна, танд микроавтобус хэрэгтэй.

Гинж нь чичирч, микроавтобус, гэхдээ үнэндээ хуучин ГАЗ маркийн автобус цастай зам дагуу мөлхөж, гиншиж, найтааж, уул руу өнхрөв. Замдаа би шуудуунд хэвтэж буй микро автобусыг харсан бөгөөд нутгийн иргэд машинтайгаа хэзээ ч замаас нисдэггүй - тэд маш уян хатан байдаг гэсэн жуулчдын үлгэрийг няцаав. Тэд ниссээр л байна. Намайг Азербайжанд байх үед халтиргаа гулгаатай, маш аюултай уулын замд ийм нислэг үйлддэг тухай мэдээ орон нутгийн интернетээр байнга тархаж байсан.

Аялал тийм ч удаан үргэлжилсэнгүй, ердөө хорин минутын дараа догшин архирсан машин хүрч ирэв эцсийн зогсоол- уулын энгэр дээрх жижиг талбай. Хэдэн дэлгүүр, хальтиргаа гулгаатай зам. Үлдсэн хэсэг нь бага зэргийн манан дунд нуугдаж байв.

Би зам дээгүүр алхаж байхдаа яг юу үзэх гэж байгаагаа эргэн тойрондоо харж, баяр хөөртэй хүлээлт намайг дүүргэв.

Зураг дээр баруун талаас утаа гарч байгаа юм шиг харагдаж байна. Миний нүдэн дээр хотод байдаг шиг манан тосгон дээр буугаагүй, харин ууланд тохиолддог шиг манан орж ирэв. Ганцхан минут өнгөрч, үзэгдэх орчин хэдэн зуун метр болж багасав.

Ийм нөхцөлд аль хэдийн Киш хотод очсон аялагчид сүмийг алсаас харах боломжгүй байв. Гэхдээ сүм бол миний цорын ганц зорилго биш байсан бөгөөд би зүгээр л тосгоны төөрөгдөлтэй гудамжуудын төөрдөг байшин руу орж, Аликтай таарах хүртлээ тэнүүчлэв. Алик - орон нутгийн. Дөч орчим насны, туранхай, намхан, бэлтгэлийн өмд, нэхий дээл, малгай өмссөн. Мэдээжийн хэрэг, Аликийн ах Москва дахь манай гэрээс хоёр алхмын зайд байдаг зах дээр ажилладаг. Эхлээд Алик цай уухыг санал болгов (би чин сэтгэлээсээ асууж байна), дараа нь тэр намайг сүм рүү алхав, учир нь би тэнүүчилж байхдаа тосгоны эсрэг талд очсон байсан.

Магадгүй таны хамгийн сүүлд хүлээж байсан зүйл бол Тор Хейердалтай энд уулзах байсан байх! Гэсэн хэдий ч энэ бол Азербайжаны ард түмний агуу найз юм. Кавказын Албани улсын дурсгалт газруудыг судалж үзээд Тор Хейердал Норвегичууд Кавказын Албаничуудын үр удам гэсэн зоримог онолыг дэвшүүлэв. Азербайжанчууд энэ онолд маш их магтдаг, учир нь Норвегичүүд шиг сайхан, чинээлэг ард түмэн дүү нар шиг байгаа нь сайхан байдаг.

Тор Хейердал Азербайджан болон Киш хотод очиж, сүмийг сэргээн засварлахад дэмжлэг үзүүлэхэд оролцсон бөгөөд түүний дуусч байгааг харахаар хангалттай удаан амьдарсангүй.

Энд сүм өөрөө байна. Тэр Гадаад төрхХэдэн жилийн өмнө өргөн хүрээтэй сэргээн засварлалтад орсноос хойш маш их маргаантай байсаар ирсэн. Сэргээн засварлагчдын хэт их хичээл зүтгэлийн улмаас сүмийн түүхэн дүр төрх, анхны өнгөлгөөний нарийн ширийн зүйлс сүйрсэн гэж олон хүн маргаж байна. Үүнийг дүгнэхэд надад хэцүү, би зөвхөн сүмийн сэргээн босголтын өмнөх дүр төрхийг харуулсан гэрэл зургийн холбоосыг өгөх боломжтой.

Зургийн доод талд болон сүмийн өмнөд хананы доор байрлах тунгалаг халхавчнуудад анхаарлаа хандуулаарай.Тэдний доор орчин үеийн азербайжанчуудын өвөг дээдэс болох Кавказын Албаничуудын яс байдаг. Энэ нь нэг талаараа гэнэтийн зүйл юм: өвөг дээдсийнхээ ясыг ухаж, бүх салхинд нээлттэй орхисон нь надад ямар нэгэн байдлаар бидэнтэй адилгүй, Кавказчууд шиг биш юм шиг санагдаж байв.

Өмнө нь ийм ястай зугаацах нь католик шашинтнуудын онцлог шинж юм шиг санагдаж байсан: Парисын катакомбууд, дур булаам бяцхан Розалия Ломбардо тэргүүтэй Палермо муми нарын арми, Чех, Польшийн оссуариуд ... Гэсэн хэдий ч хэдэн жилийн өмнө Муром хотод Би Спасо-Преображенскийн хийдийн оссуарид зочлох боломж олдсон бөгөөд одоо Кавказад би энэ хачирхалтай чимэглэлтэй танилцав.

Сүмийн үүдэнд байрлах чулуун уутнаас эвтэйхэн муруйсан Кавказ Албани эелдэгээр инээмсэглэж байна. Энэ аялалд надтай харилцах ёстой бүх азербайжанчууд нэгдүгээрт, бүх (бүгд!) Кавказын Албаничууд хоёр метр хорин сантиметр өндөр, хоёрдугаарт, цэнхэр нүдтэй шаргал үстэй хүмүүс байсан гэж надад дэлгэрэнгүй мэдээлсэн. Энэ хоёр тайлбар нь нэлээд гайхалтай юм.

Өндрийн хувьд кавказчууд Албаничуудын өндөр, сарын өмнө нутгийн олигархийн хүүгийн BMW машиндаа багана мөргөхөөс өмнө хүрч байсан хурд зэрэг "туйлын үнэн зөв" тоогоор түүхээ чимэх дуртай. Олигарх аав энэ BMW-ийн төлбөрийг төлсөн, Бакугийн дээгүүр найгах аварга том тугны жин гэх мэт. Энэ бүх гэрэл гэгээтэй, тэнэг дүрүүд ард түмний ой санамжид маш нарийн хадгалагдаж, амнаас аманд дамждаг бөгөөд хэзээ ч эргэлздэггүй. Бүх ард түмэн 2.20 м өндөртэй байж чадахгүй нь ойлгомжтой байцгаая - энэ нь хамаагүй, 2.20 гэж хэлсэн, энэ нь 2.20 гэсэн үг юм. Бас маргах хэрэггүй.

Энэ нь шаргал үстүүдийн хувьд бас сонирхолтой юм. Гол нь Албаничууд шаргал үстэй байсан эсэх (тэд байсан бололтой) биш, харин азербайжанчууд өвөг дээдсийнхээ (мөн бусад олон Кавказчуудын) антропометрийн төгс байдлын талаар ярьдаг бахархал юм. Түүхийн тодорхой үе шатанд тухайн нутаг дэвсгэрт давамгайлж буй гадаад төрхөөр нь орон нутгийн гоо сайхны стандартыг тодорхойлох ёстой гэж би боддог байсан. Өөрөөр хэлбэл, хүн бүр жижиг, нарийхан нүдтэй (хар үстэй, дэгээ хамартай эсвэл хар, буржгар үстэй) бол тухайн нутгийн гоо сайхны талаархи ойлголт энэ төрлийн хүрээнд бий болдог.

Гэхдээ үгүй. Хааяа би Хятад, Тайланд, Араб, Түрэг, Оросын уугуул ард түмний олон төлөөлөгч, Төв Азийн туркууд Европын хүмүүстэй харьцуулахад ямар төгс бус вэ гэсэн гайхалтай наминчлалыг сонссон. Энэ санааг би арваннэгдүгээр сард аялалд тааралдсан нэг цөстэй турк хүн хамгийн товчоор илэрхийлсэн юм. Нэг удаа оройн хоолны үеэр тэр ердийнх шигээ хажуудаа сууж буй эхнэр рүүгээ гунигтай хэлэв: "Миний эхнэр бол галзуу хүн ... Тийм ээ, би өөрөө галзуу хүн. Хатуухан хэлэхэд туркчууд бид бүгд галзуу хүмүүс" гэж хэлэв.

Гэхдээ Азербайжанчууд азтай байсан: тэдний өвөг дээдэс цэнхэр нүдтэй, шаргал үстэй, хоёр хорин өндөр байв.

Гэсэн хэдий ч аяллын зорилгодоо эргэн оръё. Энэ бол сүмийн дотоод үзэмж юм. Одоо энд музей шиг юм бий. Үнэнийг хэлэхэд, музей нь маш ядуу, та үүнийг үзэсгэлэн гэж нэрлэхийн аргагүй, харин Кавказын Албани улсын талаархи тайлбар материал юм. Сэргээн босголтын улмаас учирсан хохирлын талаарх маргаан нь сүмийн дотоод засалд ч нөлөөлж байгаа бөгөөд энэ нь бас их эвдэрсэн гэж үздэг.

Гадаа гарахад манан бараг арилж, уулын энгэр дахин харагдах болов.

Жижиг хаалгатай ердийн хаалга.

Залуу яагаад ч юм гудамжны голд тонгойв. Тэрээр асар том модыг өндөр толгод руу чирсэн бөгөөд хожим нь хөрөөдөж зууханд орох болно. Гэвч зам хараахан дуусаагүй байсан тул залуу гуалингаа гудамжаар цааш, дараа нь тавин метр доош, дараа нь хажуу тийш, дараа нь өөр өндөр мөсөн толгод руу чирэхээсээ өмнө амрахаар суув. Би зүгээр л түүний мөрөөр явсан, энэ нь тийм ч амар зам биш байсан. Гэсэн хэдий ч уулын цэнгэг агаарт патриархын амьдрал сул талтай.

Тосгоны хатуу хашаа нь ердийн дача хашаатай бараг ижил төстэй байдаггүй.

Леонид Соловьевын "Хожа Насреддины үлгэр" хэмээх гайхалтай номыг уншсан хүмүүс "Ид шидэт ханхүү"-д дүрслэгдсэн гол дүр болох ус түгээгч байсныг санаж байна. Хамгийн шударга, хянуур тариачинг тосгоны шуудуунаас ус түгээгчээр томилж, хүн бүр Байн булгаас үнэ цэнэтэй чийгийг зохих хэмжээгээр авахыг баталгаажуулсан. Одоо энэ үйл явц, Бурханд талархаж, зарим талаараа автоматжуулсан.

Сонирхолтой сургуулийн зурагт хуудас: Гейдар Алиевын гарын үсгээс харахад зурагт хуудас нь харьцангуй шинэ боловч сургуулийн дүрэмт хувцас нь Зөвлөлтийн хэв маягтай хэвээр байна.

Миний алхалт дуусч байна. Би буцаж явах зам руу гарлаа автобусны зогсоол. Эсрэг талын налуу дээр өргөн тосгоны оршуулгын газар байдаг.

Доод давхарт аль хэдийн маштурка байгаа, энэ нь Шеки захаас ирсэн бөгөөд хэн нэгэн шинэ хоол авчирч, хэн нэгэн шинэ мэдээ авчирсан.

Нийтийн усны эх үүсвэрийг орчин үеийн загвараар барих эртний уламжлал. Баруун дээд буланд сийлбэр бүхий дурсгалын боржин чулуун хавтан байна.

За, яг зогсоол дээр Кишийн сүүлчийн тод сэтгэгдэл бол эрэгтэйчүүдийн салон юм. Энд Кишигийн гоо бүсгүйчүүд хамгийн сүүлийн үеийн Киши загвараар үсээ янзалдаг.

Тэнд яаж хүрэх вэ
Шекигийн хойд хэсгээс Киш хүртэл 15 (беш дээр), 23 (yirmi uch) гэсэн микроавтобусууд явдаг. Аяллын хугацаа 15-20 минут, хөдөлгөөний интервал мөн 20-25 минут байна. Төлбөр нь 20 гапик (8 рубль орчим) юм. IN Сайн цаг агаарТэдний хэлснээр сүм замаас харагдаж байна. Цаг агаар муутай үед та тэмдгүүдийг дагаж эсвэл нутгийн иргэдээс Албанийн сүм болох Албан Мабедигийн талаар асууж болно. Сүмд орох нь 2 манат (ойролцоогоор 75 рубль), зураг авалт нь адилхан.

Таван жилийн өмнө би нэрийг нь санахгүй байгаа Турк киног үзэх гэж санаандгүй "Illüzyon"-д очсон юм. Миний ой санамжинд хамгийн их үлдсэн зүйл бол үйл явдал болсон Туркийн тосгоны өвлийн үзэмж байв. Ойрхи Дорнод гэнэт миний өмнө гэрэл гэгээтэй, тайван биш, харин өдөр тутмын, гунигтай, хүйтэн жавартай гарч ирэв. Үдэшлэг дээр тохиолдсон нэгэн адил нэгэн төрлийн илчлэлт байсан бөгөөд хүн бүр явсан боловч хөтлөгч таныг үлдэхийг урьсан тул та баярын гаднах гялбааг харахаа больсон, харин гэр бүлийн дотоод арга барил, бодит байдал. амьдрал. Тэр цагаас хойш би ийм зүйлийг өөрийн нүдээр харахыг үнэхээр хүсч байсан.

Гинжээр чичирч байсан микро автобус, гэхдээ үнэндээ хуучин ГАЗ автобус Шекигээс дүүрсэн цастай замаар мөлхөж, гиншиж, найтаахад уул руу өнхрөв. Замдаа би шуудуунд хэвтэж буй микро автобусыг харсан бөгөөд нутгийн иргэд машинтайгаа хэзээ ч замаас нисдэггүй - тэд маш уян хатан байдаг гэсэн жуулчдын үлгэрийг няцаав. Тэд ниссээр л байна. Намайг Азербайжанд байх үед халтиргаа гулгаатай, маш аюултай уулын замд ийм нислэг үйлддэг тухай мэдээ орон нутгийн интернетээр байнга тархаж байсан.

Аялал удаан үргэлжилсэнгүй, ердөө хорин минутын дараа машин догшин архирсаар эцсийн зогсоол буюу уулын энгэрт байрлах жижиг тавцан дээр ирэв. Хэдэн дэлгүүр, хальтиргаа гулгаатай зам. Үлдсэн хэсэг нь бага зэргийн манан дунд нуугдаж байв.