Морской переход с Изабеллы на Сан-Кристобаль с пересадкой на острове Санта-Крус занял несколько часов. Погода выдалась штилевая, и мне удалось поспать пару часов на катере.

Наконец, мы вошли в гавань Пуэрто-Бакерисо-Морено. Первое, что бросилось в глаза, это большое количество морских львов. Они были всюду: на скамейках, на ступеньках причальной лестницы,

на пришвартованных к пирсу лодках, на песке и камнях.


Беспечные, наглые, довольные жизнью. Их было непривычно много даже для Галапагос. Порой львы лежали прямо посреди пешеходных дорожек, и тогда людям приходилось обходить их стороной. С первых минут стало ясно, кто является реальными хозяевами острова.

Пуэрто-Бакерисо-Морено - это столица провинции Галапагос. Не туристический, а скорее провинциальный портовый латиноамериканский городок. В таком вполне могли бы снимать «Человека-амфибию».

Мы брели с чемоданами и рюкзаками по набережной. Официанты протирали столики в пустых ресторанчиках. На песке у воды отдыхали и ворчали десятки морских львов.

Устроившись в уютном хостеле с расписной стеной, мы отправились купаться со львами. Лучшее место - это пляж в конце набережной. Здесь взрослые львы, как гигантские сардельки, валяются на чёрных скалах и иногда сползают в воду.

Они быстро проносятся мимо, осматривая тебя инопланетными глазищами, и растворяются в зелёной толще воды.

Мы с Катей работали в команде. Я наблюдал, в каком месте лев погружался в воду и указывал направление Кате, а она делала подводную фото или видеосъёмку на фотоаппарат Canon M5 в аквабоксе. Вообще, плавание с морскими животными - это ни с чем не сравнимое удовольствие.

Кроме взрослых особей, в колонии на берегу много малышей и подросших, но продолжающих сосать молоко бутузов.

А на мелководье львы устроили целый детский сад.

Детёныши плавают в лягушатнике, резвятся, гоняются друг за другом, а среди них заботливо и грозно рыча и похрюкивая, плавает толстый лев.

Львы совсем не боятся людей, а малыши, увидев двуногое существо с фотоаппаратом, и вовсе метутся навстречу, пытаясь ткнуться носом в объектив.


Галапагосскими морскими львами берег усыпан вдоль всей набережной. Мы провели целый день, гуляя по набережной и переходя от одной группы к другой. На закате атмосфера городка стала совсем идиллической.

Гавань погружалась в сумерки.

С пляжа возвращались сёрферы.

В воздухе парили птицы-фрегаты.

Львы жмурились на закатное солнце.

Пуэрто-Бакерисо-Морено - удивительно уютный город.

Вечером я поделился с хозяйкой хостела, что хочу отправиться вглубь острова в деревушку Эль Прогресо (El Progreso). Хозяйка же неожиданно рассказала нам историю своей семьи, связанную с этим местом.

Итак, в конце 19-го века дедушка и бабушка по отцовской линии Пьедад (так зовут хозяйку) прибыли на остров Сан-Кристобаль из горного района Эквадора. Дедушка устроился завхозом к сеньору Мануэлю Хулиану Кобосу, владельцу плантации сахарного тростника и фабрики по производству сахара в посёлке Эль Прогресо.


Кобос - крайний слева.

Здесь трудились присылаемые с континента заключенные. Кобос отличался злобным и деспотичным нравом, он издевался над своими работниками, дурил их, и даже расплачивался с ними созданными им самим деньгами - кобо.

Утопия продолжалась долгие годы, пока однажды в 1904 году рабочие не восстали против хозяина и не убили его мачете. Бунт длился три дня. Озверевшие мужчины рыскали по посёлку, грабили, мародёрствовали и насиловали женщин. Дедушка, предвидя это, приказал бабушке спасаться бегством с шестимесячным сыном, будущим отцом Пьедад. День она провела под мостом возле посёлка, слыша, как кричат опьяневшие от крови и насилия рабочие. А ночью убежала в горы, на север острова.

На третий день воставшие сели в лодку и отправились на материк, а дедушка пустился на поиски бабушки. Его, несмотря на занимаемую им должность, работники не тронули, так как он сразу, без лишних разговоров открыл им все двери в конторе и на фабрике.

Попытки сына Кобоса, не отличавшегося добрым нравом, руководить фабрикой и плантацией не увенчались успехом. Работники пригрозили, что если он не исправится, то закончит так же, как и его папаша, и тот вскоре сбежал в Европу, а потом, вернувшись, продал землю.

После этого плантация перепродавалась ещё несколько раз. Один из её владельцев решил выращивать кофе. Но кофейная плантация просуществовала недолго, так как работникам платили мало, да и полного цикла обработки продукта не было: на острове кофе только собирали и сушили, а обжаривать отправляли на материк.

В наше время заниматься сельским хозяйством на острове некому. Островная молодёжь не хочет работать в поле и стремится получить квалифицированные профессии, а крестьяне с материковой части Эквадора не могут переехать сюда, потому что на Галапагосах по современным законам имеют право работать только островитяне.

Слушая рассказ Пьедад, я будто погружался в мир Маркеса. Любовь, убийства, война, восстания, расставания, побег и одиночество. За полчаса нам рассказали историю латиноамериканской семьи на протяжении более чем ста лет.

Вот родители Пьедад встретились и поженились. Её матери на тот момент исполнилось всего пятнадцать лет. Уже через год на свет появилась Пьедад, а ещё через год её брат. Казалось, жизнь налаживалась. Но в возрасте 19 лет мать умирает, упав с дерева, а дед по материнской линии погибает на войне между Перу и Эквадором в 41-м году. Пьедад берёт на воспитание бабушка со стороны матери, а брата - бабушка и дедушка по линии отца.

Пьедад проработала учителем 47 лет и вырастила семерых детей - пятерых сыновей и двух дочек. Когда дети выросли и разъехались - дом опустел, и Пьедад решила открыть хостел. Теперь сюда как по часам приходят внуки на обед и поиграть в телефон. А вот и наша героиня на фоне стены, расписанной в лучших традициях галапагосского маринизма.

В Эль Прогресо я вышел на рассвете. Планировал пройти пять километров неспешно с остановками для фотографирования часа за полтора. Но на полдороге рядом остановился попутный пикап, и пожилая негритянская пара предложила подвезти меня в кузове. В общем, въехал я в сонный посёлок, восседая на мешке фасоли среди клеток с курами и веток бананов.

На улицах не было ни души. Только музыка и тихий говор из открытых окон и дверей.

Всё вокруг - дома, магазинчики, машины, площадь - выглядело патриархально и провинциально.

Казалось, время тут остановилось, а эпоха исторических потрясений и народных волнений осталась далеко позади.

Потомки Мануэля Кобоса и работников, его убивших, продолжают жить в посёлке, встречаться друг с другом на улицах и проходить мимо развалин фабрики по производству тростникового сахара.

Я прогулялся до известного дома на дереве, где за 20 долларов с носа можно переночевать,

а потом доехал до пресной лагуны Эль Хунко (El Junco) на высоте 700 метров, откуда открывается вид на южную часть острова.

На обратном пути в Эль Прогресо я зашел в местную таверну. Время от времени туда забегали дети из школы через дорогу напротив купить мороженое, заходили редкие местные жители. В тот день подавали суп с кукурузой и свиными ножками, а на второе рис, жареные бананы, тушеную курицу и сок.

Солнце припекало немилосердно. После еды глаза просто слипались. В саду у дороги между деревьями были натянуты гамаки, сделанные из рыбацких сетей. Я прилёг в один из них, подложив под голову рюкзак, и задремал. Вскоре появился хозяин. Я спросил у него, можно ли побыть здесь ещё, и он, одобрительно махнув рукой, скрылся в зелени. Такие они, Галапагосские острова - расслабленные, дружелюбные, экваториальные, с неизменной сиестой после сытного обеда.

Наше время пребывания на островах подходило к концу, но пока мы ещё так и не увидели самого главного обитателя прибрежных вод, одного из символов Галапагос - акулу-молот. Чтобы исправит ситуацию, отправились к скалам Спящий Лев (Leon Dormido) у западного берега острова. Здесь из-за разности температур и сильных течений обитает много всякой живности, и порой можно увидеть сразу несколько акул-молотов.

Нырнули с катера в гидрокостюмах. Это совсем не снорклинг возле берега, где в воде светло и тепло. Здесь человек погружается в царство холода, бездонной синевы и неизвестности. Сначала вокруг кружились только стайки мелких рыбёшек, да внизу проплывали морские черепахи. Я попытался догнать одну, но безрезультатно - она поддала ходу и ушла на глубину. Один раз с видом усатого пловца-пенсионера мимо прогрёб морской лев, держа мордочку на поверхности. Наконец, в мелком туннеле я заметил нескольких рифовых акул, которые несмотря на сильное течение, оставались на одном месте, лишь немного работая хвостом. Но вся эта живность по большому счёту не интересовала меня, как грибника, который, не обращая внимания на россыпь всяких так сыроежек и лисичек, бродит по лесу, выискивая глазами боровики.

Наконец, из толщи воды показалась она. Акула-молот медленно кружила подо мной, незаметно дрейфуя по течению.

Наше свидание длилось несколько минут, или, может быть, мне так показалось.

В тот день я увидел четыре акулы-молот, но из-за того, что у меня не было акваланга, наблюдать мог за ними только сверху.

Ну что ж, на этом мой рассказ про Сан-Кристобаль подходит к концу. Этот остров мне запомнился больше всего. В последний день перед отъездом мы пошли посмотреть на сёрферские пляжи Эль Каньон (El Canon) и Тонго Риф (Tongo Reef), на которые надо идти через территорию военно-морской базы по дорожке вдоль побережья. Морские львы, военные корабли, крабы...

И тут мы увидели одинокого детёныша морского льва, которого можно смело назвать самым грустным на свете львёнком. Вот он, знакомьтесь.

Поглядев в объектив, он уснул.


и назад в хостел. Следующий день обещал быть загруженным и немного сумасшедшим с морским переходом от острова Сан-Кристобаль к Санта-Крус, переездом по острову Санта-Крус из юга на север, перелетом с архипелага на континент и ещё одним переездом. В общем, надо было как следует выспаться.

/ Дайвинг туры на Галапагосские острова / О Галапагосских островах

Остров San Cristobal (остров Сан Кристобаль)

Столицей Галапагосских островов является город Пуэрто-Бакерисо-Морено, который расположен на острове Сан-Кристобаль .

Остров Сан-Кристобаль находится в восточной части Галапагосского архипелага . Самая высокая точка острова - вулкан Серро-Сан-Хоакин, возвышается на высоте 730 метров над уровнем моря. На острове Сан-Кристобаль расположен город Пуэрто-Бакерисо, кроме того, один из двух аэропортов на архипелаге, которые способны принимать среднемагистральные лайнеры. Наиболее интересное место острова это просветительский центр Interpretation Center, его цель - просвещение и образование посетителей природного парка Галапагосских островов. Недалеко от центра имеется природная тропа, которая ведет к Frigate bird Hill - это точка, откуда открывается великолепный вид на океан, и где можно понаблюдать за большими черными фрегатами, которые парят в небе. В горах, на высоте более 600 метров, что в 45 минутах езды от города, расположено пресноводное озеро Эль-Хунко. В часе движения на моторной яхте расположен маленький островок Исла-Лобос, на котором имеются гнездовья олушей и фрегатов, а также колония калифорнийских морских львов. В 20 минутах пешего хода от этого островка вдоль побережья высится громадная 150-ти метровая скала Леон-Дормидо, называемая "Спящий лев". В скале имеется разлом, через который могут пройти небольшие катера. Тут, как правило, проводятся тренировочные погружения прежде, как посещать более солидные дайв-сайты. Под водой у острова можно понаблюдать за бурыми галапагосскими акулами, стаями рифовых рыб и другими обитателями подводного мира.

В состав Галапагосских островов входят тринадцать больших и большое количество небольших островов вулканического происхождения. Значительная часть островов необитаема. По мнению ученых, Галапагосские острова были образованы более пяти миллионов лет назад благодаря бурным извержениям вулканов.

Фауна и флора Галапагосских островов удивительна и необычна. Только здесь растет особенный кактус опунция, который произрастает на большей части островов и достигает громадных размеров. Также на Галапагосах обитают девять редких видов млекопитающих, их нельзя встретить больше нигде в мире, и масса самых разнообразных птиц - галапагосские голуби, вьюрки, олуши, нелетающие бакланы, канюки.

В водах Тихого океана недалеко от Галапагосских островов можно увидеть большое количество кашалотов, пингвинов, дельфинов, морских львов, китов, белых акул и, конечно, редкостных морских черепах.

На Галапагосах сухой экваториальный климат, на который влияет холодное Перуанское течение. На островах среднегодовая температура воздушных масс составляет 23-24 градуса тепла, у побережья вода в Тихом океане прогревается до 20 градусов.

«Туристическая спираль»

Туризм на Галапагосских островах напоминает спираль, раскручивающуюся из центра, с острова Санта Круз. Санта Круз находится в центре архипелага и является туристической столицей островов (в отличие от Сан-Кристобаля – административной столицы). В центре все бурлит – каждый день сюда прилетают и отсюда улетают туристы, здесь сосредоточены большинство турагентств и пришвартовано большинство яхт. Более того, Санта Круз является и местным транспортным узлом – попасть с острова на остров можно только через пересадку на Санта Крузе. Например, вам надо переехать с острова Сан-Кристобаля на остров Изабелла. Маршрут будет выглядеть так: утренним, 7-ми часовым катером вы добираетесь с Сан-Кристобаля до Санта Круза, а дневным 2-х часовым – с Санта Круза уже до Изабеллы (рейсовые катера между островами действительно курсируют всего дважды в день – в 7.00 и 14.00). В итоге на дорогу уйдет практически целый день – жаль этого потерянного времени, но таковы особенности архипелага.

По этому же принципу построены и туры: самые короткие 4-х – 5-ти дневные – это ближайшие к центру кольца спирали – как правило, 2-3 острова: Изабелла, сам Санта Круз, Флориана. 7-ми – 8-ми дневные – захватывают более отдаленные – например, Сан-Кристобаль, Сантьяго. В больших круизах (10 и больше дней) – уже действительно можно посмотреть весь архипелаг.

Очень заметно, как по мере удаления от центра резко уменьшается количество туристов. И одновременно с этим увеличивается количество встречаемых птиц и животных. Постфактум могу сказать, что самое большое количество животных я встретила именно на Сан-Кристобале, хотя это достаточно большое по меркам островов поселение и кроме этого – еще и столица. Но, к счастью, не туристическая.

Пешая экскурсия по окрестностям Сан-Кристобаля

(первые проведенные на Галапагосах выходные и первые «туры»…)

Нельзя не сказать, что почти вся туриндустрия Галапагосов безнадежно хитрит – очень часто половина всего осмотра достопримечательностей какого-либо острова – это обычная пешая прогулка к той или иной красивой бухте или лагуне. При этом вас, конечно же, сопровождает экскурсовод, основная задача которого на самом деле – не дать туристам окончательно «ошалеть» от невероятной близости природы и удержать время в более-менее приемлемых рамках. Поэтому по факту вы имеете достаточно динамичную прогулку и короткую вводную об особенностях местной флоры и фауны.

В этом смысле мне невероятно повезло – вся вновь прибывшая волонтерская компания в субботу отправилась вместе смотреть окрестности. В качестве гида компанию возглавил Том, американский студент, волонтерствующий на Jatun Sacha уже почти 2 месяца. Надо сказать, что Том – конечно, удивительный типаж (его голливудскую внешность и отбеленную белозубую улыбку я в расчет даже не беру). Если вы читали Элизабет Гилберт «The last American man» («Последний романтик» - в русском переводе) – то это как раз то. Не могу сказать, что я много общалась с американскими студентами (если честно, то не общалась вообще – все представление о них в основном из их же кино), но, по крайней мере, от знакомых мне российских студентов это явление отличается сильно. В первую очередь – степенью осознанной ответственности за процесс. Еще до старта Том разобрался, у всех ли есть экипировка для snorkeling (попросту трубка-маска-ласты – наиважнейшее оборудование на Галапагосах!); для тех, у кого нет – нашел прокат и лично сторговался на «волонтерскую скидку» (итоговая цена – 2 доллара за день); всю дорогу четко контролировал отстающих и терпеливо объяснял «почему ты не прав, если мы идем группой» (я была не права раза три, зависая с фотоаппаратом у очередной игуаны и отставая от остальных). При этом его ничуть не смущала разница в возрасте (раза примерно в два) и необходимость настойчиво и в то же время очень терпеливо что-то объяснять в ситуациях, когда он чувствовал, что действует правильно. Кстати, уже через неделю, когда мы поехали группой из 5-ти человек в тур, аналогичную манеру поведения демонстрировал уже другой американский студент – Сэм. Так что, видимо, это все-таки тенденция, а Гилберт по поводу “the last” явно была не права.

Итак, лучший пеший маршрут на Сан-Кристобале это:

Вправо (если стоять лицом к океану) по набережной до конца. Вся набережная – полноправная территория морских львов, которых здесь просто невероятное количество. Причем, что сильно отличает Сан-Кристобаль от остальных мест – здесь львы ведут крайне бурную деятельность. По дороге нам встретилась горка (как в аква-парке), на которую как раз лез львенок, чтобы скатиться с нее вниз, в воду. Самое смешное, что рядом с горкой стояла табличка – «разрешено только для детей». Мне сразу подумалось: как же так? – ведь, кажется, они не умеют читать…

Если двигаться дальше вправо, то буквально минут через 10-15 можно попасть на очень красивый небольшой пляж, который называется Playa Mann. Я бы его выбрала визитной карточкой города – здесь, на фоне красивейшей панорамы, кипит настоящая жизнь. Плотность людей и львов с одной стороны просто феноменальная, с другой стороны – каждая частичка этого пляжа живет своей жизнью: кто-то выходит из воды, а кто-то как раз идет купаться…

кто-то играет в волейбол и веселится, а кто-то как всегда спит…

И все равно, нет никаких сомнений в том, кто же здесь на самом деле главный.
<смотри первую фотографию>

После пляжа мы начинаем подниматься по вымощенной дорожке вверх – к Interpretation Center. Это небольшой здание, в котором размещена экспозиция, рассказывающая о том, что же это все-таки такое - Галапагосские острова: их история, яркие детали из жизни осевших здесь по разным поводам людей, описание уникальной экосистемы, ее враги и ее будущее. Вход абсолютно свободный, а отличные тексты легко заменяют экскурсовода (того самого, который будет вас всегда торопить).

Дальше – дорожка начинает подниматься все выше и выше, и в итоге, минут через 20 приводит к местечку, которое называется Cerro Las Tijeretas (по-английски Tijeretas Hill). Это большая скала, облюбованная фрегатами. Птица фрегат – визитная карточка Сан-Кристобаля (вообще, странно, что не лев!), по-испански ее название звучит как Tijereta. Фрегатов, высоко в небе, можно увидеть повсюду, но вот чтобы близко… Здесь же все происходит удивительным образом – поднимаешься на самый верх скалы, подходишь к площадке на ее краю и оказываешься на уровне с верхушкой растущего на склоне дерева. С верхних веток на тебя в упор, глаза в глаза, удивленно смотрят сидящие на нем огромные черные птицы. Кстати, фрегатов по-другому называют пиратами – из-за очень больших крыльев они не могут сесть на воду (вернее сесть то могут, а вот обратно взлететь…), поэтому добывать рыбу они вынуждены атакуя в полете голубоногих олуш и подбирая выроненную ими на лету добычу.

…
Вокруг скалы есть несколько смотровых площадок, а внизу – голубая закрытая со всех сторон лагуна. Отличное место для снорклинга, куда мы собственно изначально и шли. Вообще, говорят, что снорклинг и дайвинг на Галапагосах очень сравнимы с Красным морем, только все особи раза в три больше. На скалах, расположенных в открытом океане – да. Здесь же, это было похоже на небольшой, но очень уютный аквариум. Яркие стаи рыб, резвящиеся в воде морские львята и медленно проплывающие мимо большие морские черепахи.

Вылезая из воды, на деле испробовали правило из галапагосской инструкции в отношении диких животных: «если животное лежит у вас на дороге, то просто перешагните через него и идите дальше». На ступеньках лестницы, ведущей в воду – лежала парочка греющихся на солнце львят. Лежала так, что обойти было невозможно – пришлось как раз перешагивать. Ничего. Насколько помню, даже глаза не открыли.

Накупавшись и нафотографировавшись здесь, мы спускаемся в еще одну бухту, которая называется Playa Punta Carola. Строго говоря, это вторая близко расположенная к городу бухта после Playa Mann, но людей здесь значительно меньше. Пляж как обычно занят морскими львами, а вот в конце, на каменном мысу – живут морские игуаны. Большие, красно-черные, с красивыми гребнями и мечтательно полуприкрытыми глазами…

Каменный мыс заканчивается маяком и… моими любимыми птицами – голубоногими олушами. Вообще, честно говоря, если бы не наша компания, я бы побоялась так далеко лезть по этим каменным валунам, а то, что птицы сидят на краю мыса – с пляжа совсем не видно… Но в итоге карабкаться по камням оказалось не так уж и страшно, а через пару дней – просто вошло в привычку. И все равно трудно поверить, что ты все это видишь не со страницы журнала, а на самом деле…

Вот такой получился мини экскурс в мир самых знаменитых представителей галапагосской фауны - львов, фрегатов, игуан и голубоногих олуш. А ведь всего лишь простая, 5-ти километровая пешая прогулка…
...

О том, как хорошо утро

Вот уже третий месяц, как я учусь в фотошколе на курсе пейзажной фотографии. В отличие от обычной фотографии здесь приветствуется «режимное время» - два часа до захода солнца и два часа после восхода, когда свет, висящий в воздухе, попеременно становится сначала красным, потом желтым, и потом голубым. И только где-то к 9-ти часам утра становится обычным – т.е. бесцветно-прозрачным. На экваторе снимать в режимное время удивительно удобно – закат в 6 часов, восход – тоже в 6 (не надо вставать, как в Самаре в три-четыре утра). Удобно, если бы не одно «но». Это «но» - часто висящая над островами облачность, в результате чего ты никогда не можешь угадать, будет ли сегодня красивый закат или солнце уйдет «в облака». А так жалко пропустить эту красоту, которую в следующий раз ты неизвестно когда сможешь увидеть. Именно поэтому у меня на островах выработалась привычка – ходить на ВСЕ закаты и на ВСЕ восходы. Как на работу.

Раннее утро - это удивительное время! Время, когда природа настолько тиха и спокойна, что, кажется, ты просто растворяешься в ней. Я думаю, что именно эта тишина позволяет почувствовать первозданность островов. А без этого – очень легко, даже в таком природном оазисе как Галапагосы, потеряться в туристической суете и недобрать таких нужных человеку эмоций. Вставайте пораньше!

…На следующее утро я снова пришла к «скале фрегатов»…

Группа радиолюбителей Аргентины будет активна с острова Сан Кристобаль, Галапагосские острова, 29 ноября - 8 декабря 2017 позывным HC8LUT.
Команда в составе - LU8YD, LU9VEA, LU7VB, LU3YK, LU7YS, LU5FF.
Последние DX споты HC8LUT
Они будут работать на диапазонах 160 - 10м.
QSL через IK2DUW.
Адрес для QSL директ:
ANTONELLO PASSARELLA, VIA M. GIOIA, 6, 20812 LIMBIATE MB, Italy.
Страна по списку диплома DXCC - Галапагосские острова HC8.
Референция по RSGB IOTA - SA 004.
DXCC Country - Galapagos Islands.
RSGB IOTA - IOTA SA -004.

Галапагосские острова

Галапагосские острова расположены на экваторе в восточной части Тихого океана, на расстоянии немногим менее 1000 км с запада от материковой части Латинской Америки. Это большие, малые, очень малые острова, а иногда и просто отдельные скалы, торчащие из воды. Насчитывается 13 больших 6 средних и более сотни малых островов. Общая площадь их суши составляет около 8010 км2. Вся территория островов принадлежит государству Эквадор.

HC8LU. Остров Сан Кристобаль, Галапагосские острова. Радиолюбительская DX экспедиция логотип.

Удивительные Галапогосы

Природа возникновения Галапогосских островов - тектоническая активность. Считается, что это сравнительно молодые острова, самому старшему из которых насчитывается всего 5-10 млн лет; а многие еще до сих пор не сформированы, на некоторых совершенно отсутствует растительность - только застывшая вулканическая масса.

Вулканическая природа происхождения Галапагосских островов видна во всем - черный вулканический песок, возвышенности и скалы в виде застывшей лавы, большие и малые кратеры извергавшихся вулканов. Последнее извержение вулкана здесь было в 2005 году на острове Фернандина. Этот остров, как самый большой по площади - Исабела относятся к наиболее молодым; считается, что они до сих пор находятся на стадии формирования.



HC8LU. Остров Сан Кристобаль, Галапагосские острова. IOTA SA - 004.

Природа «Очарованных островов»

Множество разбросанных в тихоокеанских водах островков и скорость океанического течения осложняли управление кораблями, из-за чего этому архипелагу многие мореплаватели дали название очарованных островов. Нынешнее название Галпагосские острова пошло от слова Galapagos, что в переводе с испанского означает слоновые черепахи. Здесь действительно живут черепахи огромных размеров! Но не только они представляют уникальность этого места.

Природа Галапагос удивительна. Сам Чарльз Дарвин был поражен ею, и именно в здешних местах здесь у него зародилась известная всем теория эволюции.

Здесь находится то удивительно место планеты, где дикие животные живут в согласии с людьми. Встречаясь с человеком они не убегают, а с интересом осматривают его.

На Галапагоссах очень красивый растительный мир. Здесь есть животные, которых больше нигде в мире не встретить. Острова радуют гигантскими черепахами, пингвинами, пеликанами, красочными птицами фламинго, морскими котиками и морскими львами, олушами, альбатросами, корморанами. И это далеко не полный перечень местных обитателей. Именно богатство животного мира служит главной достопримечательностью архипелага. На многих островах обильная тропическая растительность, сказочные мангровые заросли, завораживающие взгляд.

Вся территория Галапагосских островов находится под охраной ЮНЕСКО и является природным заповедником Эквадора. Здесь введены очень строгие ограничения по ввозу продуктов, запрещен ввоз любых видов животных и растений. На территории островов запрещено разводить костры, устраивать громкие мероприятия. Путешествовать по дикой природе можно только по определенным маршрутам и в сопровождении гида.


Остров Сан Кристобаль, Галапагосские острова. Автор фото - Mountain home.

Инфраструктура и уникальные достопримечательности

Центр инфраструктуры - остров Санта-Крус

Туристическим центром Галапагосс и самым численным по населенности принято считать Санта-Крус. Городу Пуэрто-Айора принадлежит первенство наиболее крупного населенного пункта. Здесь созданы все условия для комфортного проживания туристов, есть отели разных категорий.

Административное сердце архипелага - Сан-Кристобель

Столичным городом Пуэрто-Бакерисо-Морено может похвастаться небольшой по размерам Сан-Кристобаль. Здесь расположен аэропорт, куда и прибывают все отдыхающие, туристы, путешественники.

Уникальность этого места - в наличии пресной воды в большом количестве. А находится она в необычной емкости - в кратере Эль-Хунко, образованном на месте вулкана.

Исабела: лидер в размерах

По площади наземная часть острова Исабелы составляет немногим более 4,5 тыс км2. Здесь расположены уникальные достопримечательности острова. Это бухта Урбина, изобилующая множеством колоний огромных черепах, красочных игуан и красивыми видами. Своей красотой и величественным видом впечатляет вулкан Вульф, представляющий собой наивысшее место среди островов. Уникальностью и размерами впечатляет Сьерра-Негра - это затухший вулкан, после которого остался кратер, в диаметре достигающий более десяти километров. В мире нет кратеров подобных размеров.

Санта-Мария: яркие краски природы

Основная достопримечательность этой местности - необычная форма останков лавы от угасшего вулкана, названная Короной Дьявола. Она представляет собой три огромных скалы с основаниями, уходящими вглубь вод. Здесь отличное место для тех, кто любит исследовать морские глубины - для ценителей дайвинга.

Галапагоссы - незабываемые впечатления

Отдых на Галапагоссах действительно незабываем. Впечатления, полученные от путешествий здесь, невозможно сравнить с каким-либо другим местом пребывания на планете.