Відпочиваючи на Сицилії, ми вирішили пересуватися островом машиною. З цією метою орендували машину. Звичайно ж насамперед ми поїхали на знаменитий вулкан- Етну. Дивлячись на пару, яка постійно піднімається з гори, ми сподівалися побачити справжній кратер.

Від Ріфуджіо Сапієнца до наступної зупинки Ла Монтаньола (висота 2500 метрів) є фунікулер. Квиток на нього коштує туди-назад 27 євро. Піднявшись фунікулером, можна або взяти екскурсію на спеціально обладнаних повнопривідних автобусах-позашляховиках (близько 50 євро), або походити самостійно.

Екскурсія на Етну

Ми взяли екскурсію, а наші друзі вирішили прогулятись до кратера самостійно. Хоча в кратерів людей, які прийшли своїми ногами, я не бачила. Я б не ризикнула ходити розпеченою землею без гіда, адже якщо копнути всього лише метр, то температура землі досягатиме 120 градусів цельсія. Так що оступився і…

Потрібно мати на увазі, що на висоті (а висота вулкана 3300 метрів) досить холодно, на станції видають напрокат куртки. Ми здурили і взяли лише одну. І, звичайно ж, її довелося віддати доньці. А я задовольнялася джинсовою курткою, яка зовсім не рятувала. Коли вітер починав дмухати, у мене було відчуття, що він доходить до кісток.

До речі, сам вулкан викидає виключно пар. Тож ніяких вогнедишних кратерів ми не побачили. Як не побачили й прекрасних видів, які з чуток відкриваються з вершини. Причина такої невдачі була в тому, що ми приїхали пізно - в районі обіду. Етну слід відвідувати вранці.

Легенди про Етну

У перекладі з фінікійського Етна означає Гора вогню. Упродовж свого існування вона вивергалася близько 200 разів. Останнє виверженнябуло 3-31 січня 2011 року. Місцеві жителі звикли до вивержень. До того ж вулканічний попіл є чудовим добривом. Тому Сицилія з давніх-давен є європейською житницею.

За Вергілієм, в печерах Етни мешкали циклопи. До речі, саме тут Одіссей з ними зустрічався під час своїх мандрівок.

На жаль, ми знехтували порадами гідів про те, що Етну краще відвідувати на світанку та прибули на гору в районі обіду. В результаті в той момент, коли ми дісталися вершини, вона була вже повністю в хмарах і фотографій з класними краєвидами не вийшло.

Вулкан Етна - найперша пам'ятка, яку ми побачили на Сицилії. І, мабуть, вона найяскравіша і незабутня, must-see одним словом. Як я вже казала, ми прилетіли до Катанії прямим рейсом з Москви. Відразу взяли в оренду автомобіль в аеропорту і вирушили ближче до вулкана Етна до містечка Ніколозі. Відвідування Катанії ми залишили наостанок після того, як об'їдемо весь острів. На те було кілька причин, розповім пізніше. Розповідати про подорож я вирішила послідовно за маршрутом. Ознайомитися повністю можна в цій.

Перед сходженням на Етну, ми зробили зупинку у Ніколозі . Містечко знаходиться прямо біля підніжжя Етни і розташоване на території Природний паркЕтни . Це знамените місцесеред тих, хто прямує на вулкан. Саме містечко ми не оглянули, просто проїхали по головній вулиці Via Etneaведе до вулкана. Трохи шкодую, що полінувалися виїхати на прогулянку. Проте містечко залишило приємні враження: неспішне життя, вузькі вулички, маленькі кав'ярні та магазинчики.


Ніколозі, вулиця Via Etnea

У Ніколозі ми провели ніч у готелі. Вілла розташована за кілометр від центру Ніколозі і всього за 1,5 км їзди від парку Етни. Відстань звідси до бази Рифуджо-Сапієнца, де знаходиться канатна дорога на вулкан близько 18 км (30 хвилин на машині). Добиратися найзручніше на машині по Strada Provinciale 92 або Via Catania. При готелі є 2 безкоштовні паркування, ресторан та піцерія, басейн з шезлонгами та доглянута садова.


Готель у Ніколозі

Перед сходженням на Етну я шукала готель із басейном, щоб відпочити з дороги. Спочатку я знайшла приголомшливу віллу за смішну цінуна Airbnb , але господар тактовно відмовив у бронюванні. Мене це збентежило і засмутило, надто вже сподобався той варіант. Тоді я знайшла на старому доброму цей готель на віллі приблизно за ту саму вартість. І знаєте, я анітрохи не пошкодувала. Це один і найкращих готелів, у яких ми зупинялися на Сицилії. Підготую окремий відгук про нього.


Готель у Ніколозі

Як дістатися до Етни

Вулкан Етна найвищий діючий вулкан у Європі. Етна є об'єктом всесвітньої спадщиниЮНЕСКО . Він розташований у східній частині острова Сицилії, за 35 км від Катанії. Висота Етни складає 3340 метрів над рівнем моря.

Дістатися вулкана можна різними способами. Навколо Етни курсує поїзд Circumetnea . Це оригінальний спосіб оглянути околиці вулкана, але для сходження він не найзручніший. На Етну є прямі рейсові автобусиз Катанії. Це чудовий варіант бюджетно дістатися вулкана. Але на мій погляд зручніше добиратися самостійно на машині або таксі саме з Катанії, дорога займає не більше 1 години.

Автобус з Катанії на Етну та назад


База Рифуджо-Сапієнца

Автобусні рейси за маршрутом Катанія - Етна здійснює компанія AST . Ціна квитка в один бік складає 4 євро, Квиток в обидва кінці - 6,60 євро. Всього 1 рейс за день за маршрутом Катанія — Етна і один зворотний рейс з Етна в Катанію.

Відправлення з Катанії о 8:15 з площі Piazza Papa Giovanni XXIIIпоряд з головним залізничним вокзалом Катанії. Час у дорозі 2 години. Прибуття на базу Ріфуджо-Сапієнца о 10:15. Автобус слідує через Ніколозі і робить там кілька зупинок.

Зворотний рейс від бази Рифуджо-Сапієнцау Катанію о 16:30. Прибуття до Катанії о 18:30. Рейси на Етну відбуваються щодня у будні та вихідні дні за цим розкладом, крім святкових днів. Про святкові дні дізнавайтеся заздалегідь.

Придбати квитки можна в офісі компанії та в тютюнах (тютюнові кіоски, де продають напої, цигарки, газети). У водія квиток купити не можна. Охочих потрапити на Етну багато, тому приходьте раніше, щоб купити квитки. Квиток можна купити тільки в день відправлення, заздалегідь онлайн вони не продаються.Офіс компанії знаходиться поряд із зупинкою відправлення автобуса на площі Piazza Papa Giovanni XXIII поряд із головним залізничним вокзалом.

Сайт автобусної компанії AST: www.aziendasicilianatrasporti.it

Самостійно на машині до Етни


База Рифуджо-Сапієнца

Дістатись самостійно на машині до підніжжя Етни - це найкомфортніший варіант на мій погляд. По-перше, ви не обмежені часом. Можете піднятися і спуститися будь-коли, не потрібно поспішати на автобус. По-друге, по дорозі до вулкана можна вдосталь насолодитися краєвидами та робити зупинки на шляху, щоб зробити класні знімки або просто вдихнути свіже гірське повітря. По-третє, взагалі мандрувати з сім'єю на Сицилії найзручніше на машині. Теплі куртки для сходження на вулкан, коляска та всі необхідні речі завжди під рукою.

Щоб зробити підйом на Етну потрібно поїхати або найпопулярнішим Південний маршрут до Рифуджо-Сапієнца, або по Північному маршруту до Лінгуаглос. Про маршрути сходження читайте у наступному пункті.

З Катанії Південним маршрутом до бази Рифуджо-Санієнца потрібно рухатися у напрямку Via Etnea та Via Tarderia/SP141 у бік Via della Regione та Via Catania.

Якщо робити зупинку в Ніколозі, то продовжити маршрут до Етни можна Strada Provinciale 92. За часом займає майже стільки ж як Via Catania, але трафіку менше.

З Катанії за Північним маршрутом до Лінгуаглоссу потрібно їхати трасою A18/E45 і Strada Regionale/Via Mareneve.

Поїздом навколо Етни


Околиці Етни

Можна покататися навколо Етни на історичному поїзді Чиркуметнеа (Circumetnea). Цей маршрут був запущений аж 1898 року і досі діє. Поїзд Чіркуметнеа — не тільки туристична розвага, в першу чергу він призначений для місцевих жителів, що живуть на околицях Етни. Поїзд здійснює майже повне коло, курсуючи через села біля підніжжя вулкана Етна.

Поїзд відправляється з залізничного станції Борго (Borgo)у Катанії. Кінцева станціямаршруту - у прибережному містечку Ріпосто (Riposto). Протяжність маршруту складає 111 км. Час у дорозі близько 3 годин. Поїзд робить багато зупинок на шляху.

Квитки на поїзд Чіркуметнеа можна придбати в касі на залізничному вокзалі. Квиток з Катанії в Ріпосто обійдеться в 7,9 євров один кінець і 13 євров обидва кінці. Купуючи один квиток, можна виходити на будь-якій станції і сідати на наступний поїзд.У такий спосіб можна подивитися Етну на 360 градусів.

Я розмовляла з двома мандрівними дядечками-американцями. Ми познайомились у порту Катанії. Він розповідав нам, як проїхалися навколо Етни на поїзді Чіркуметнеа і були в захваті від пейзажів і поїздки в цілому.

Маршрути сходження на вулкан Етна

Здійснити сходження на вулкан можна у різний спосіб. Існує 3 туристичних маршрутуна Етну. Можна зробити сходження самостійно або купити групову екскурсію або найняти персонального гіда. Кожен із них обіцяє масу вражень від мальовничих видів на могутній вулкан.


Вулкан Етна, на висоті 2920 метрів

Маршрути сходження на вулкан Етна:

  • Південний маршрут (Etna Sud)- Найпопулярніший шлях до вулкана. Він починається від бази Рифуджо-Сапієнца (висота 1900 м). Маршрут включає підйом на фунікулері або пішки від бази Рифуджо-Сапієнца до бази Ла-Монтаньола (2500 метрів), потім підйом на автобусі або пішки на висоту 2920 метрів.
  • Східний маршрут починається від села Дзаферана Етнеа і також веде до бази Рифуджо-Сапієнца.
  • Північний маршрут (Etna Nord)проходить через невеликі містечкаП'єдімонте-Етнео та Лінгуаглосса і веде до бази П'яно-Провенцано. Канатної дороги тут нема. Але північні схили більш мальовничі і зелені.

Ми вибрали найзручніший та найпопулярніший Південний маршрут для сходження на Етну. До бази Рифуджо-Сапієнца ми дісталися з Ніколозі на машині дорогою Strada Provinciale 92. Головний орієнтир з дороги - готель, який знаходиться поряд з фунікулером. Готель користується популярністю серед мандрівників у будь-яку пору року. Адже взимку на Етні відкривається гірськолижний сезон. На майданчику для паркування є кафе та безліч сувенірних магазинчиків.

Поруч зі станцією Рифуджо-Сапієнца розташовані найнижчі та старі кратери Сільвестрі . У напрямі цих кратерів ведуть покажчики. Так що необов'язково підніматися вище на фунікулері, щоб побачити кратери. Деяким мандрівникам досить коротка прогулянка до них. Але я не бачу сенсу їхати на Етну, щоб не здійснити справжнє піднесення хоча б до висоти 3000 метрів.


Найпопулярніший варіант сходження на вулкан - підйом на фунікулері до бази Ла-Монтаньола (2500 метрів) та автобус до висоти 2920 метрів. Квиток « фунікулер+автобус+екскурсія з гідом» стоїть 63 євро. Квиток вже включає екскурсію з гідом. Квитки продаються на касі фунікулера.

Окремо фунікулер від Рифуджо-Сапієнца до бази Ла-Монтаньолатуди-назад стоїть 30 євро. Далі можна вирушити пішки. Багато хто так і робить. Але на півдорозі вже виглядають стомленими і відверто заздрять тим, хто їде автобусом.

До речі, підйом на Етну від бази Рифуджо-Сапієнца можна здійснити повністю пішкита безкоштовно. Однак розраховуйте свої сили та час. Якщо ви на спорті і вам хочеться підкорити Етну, тоді вдягайте зручне взуття і вперед!

Офіційний сайт канатної дороги Етни: www.funiviaetna.com


Канатна дорога Funivia dell'Etna

Оскільки ми подорожуємо з дитиною, для нас варіант фунікулер+автобус до кратерів – виявився ідеальним та максимально комфортним.


База Рифуджо-Сапієнца

Спочатку на фунікулері ми піднялися до бази Ла Монтаньола на висоту 2500 метрів. Враховуйте, що тут вітряно та холодніше, ніж унизу. Якщо збираєтеся підніматися ще вище до кратерів, раджу взяти теплу куртку з капюшоном, зручні черевики або кросівки. Про всяк випадок тут є прокат теплого одягу за пару євро.


База Ла-Монтаньйола на висоті 2500 метрів
Зупинка автобусів на висоті 2900 метрів

Зрозуміло, ми відстали від групи, поки упаковували Єву в ерго-рюкзак (коляску ми з собою не брали). Тож основну інформацію я прослухала. Але ми спокійно і не поспішаючи насолодилися чорними космічними пейзажами застиглої лави. До речі, можна приєднатися до наступної групи та пізніше спуститися до автобусів у будь-який час. Ніхто за часом не обмежує.

На форумах є інформація, що місцеві гіди пропонують підйом до самого верхнього кратера Бокка-Нуова (Bocca Nuova) на висоті 3340 метрів. Квиток коштує 85 євро. Він включає фунікулер, автобус до висоти 2920 метрів та піший підйом на вершину Bocca Nuova у супроводі гіда, одяг та необхідне спорядження. Група складається із 20-30 осіб.

Шкода, що про можливість піднятися до верхнього кратера дізналася вже пізніше. Хотілося б побачити на власні очі, що приховано від натовпів туристів. Але я не впевнена, чи допустили б нас із однорічною дитиною?

Найкращі фото на вершині виходять за умови гарної видимості. Хоча хмари, що нависають, і легкий туман навпаки додають особливої ​​магії на фото.

  • Офіційна висота Етни змінюється з кожним виверженням.
  • Так само з кожним виверженням змінюються пішохідні маршрутисходження на вулкан.
  • В результаті бічних вивержень у Етни утворилося понад 400 кратерів .
  • В середньому раз на три місяці вулкан викидає лаву.
  • Кратер Сільвестрі – один із старих згаслих кратерів вулкану Етна. Він знаходиться на висоті 1900 метрів, і до нього можна доїхати автомобілем.
  • Взимку на Етні гірськолижний сезон . На Північному маршруті є Італійська лижна школа
  • Продукти вирощені на схилах Етни мають неповторний смак. Лава грунт багатий мікроелементами . Тут виробляють мед, вино, горіхові пасти
  • З лавового каменю роблять різноманітні сувеніри на будь-який смак. А можна захопити невеликі шматки лави прямо з вулкана, у нас в аеропорту не забрали.

Екскурсії на вулкан Етна

Якщо ліньки організовувати поїздку автобусом і морочитися з орендою автомобіля, можна купити екскурсію на Етну. Такі екскурсії продають на всіх популярних курортах. Вартість різна, залежить від відстані до Етни та програми екскурсії. Уточнюйте, що саме входить у вартість екскурсії та за що потрібно платити додатково(за фунікулер, обід та напої наприклад).

Екскурсії можна купити у приватних гідів або забронювати в інтернеті на сайтах екскурсій від місцевих жителів – таких як, або на Airbnb у розділі враження. Подивіться, які є індивідуальні та групові . Ціни не кусаються, зверніть увагу, що часто вартість за екскурсію вказана незалежно від кількості людей. Особливо вигідно, якби їдете невеликою компанією 4-6 осіб.

До речі, я спочатку так і хотіла вчинити: забронювати екскурсію на вулкан з Джузеппе на Airbnb . Але потім подумала, що з Євою буде не дуже комфортно, бо не знала, наскільки складним буде маршрут. Хоча зараз уже побувавши, розумію, що було б цікаво здобути такий досвід екскурсії з місцевим гідом. За ціною не дорого, але який кайф спілкуватися зі справжнім сицилійцем.

Загалом на сходження на Етну у нас пішло близько 3,5 години. Це не рахуючи дороги на машині до бази Рифуджо-Сапієнца. На підйом на висоту 2920 метрів (фунікулер+автобус) пішло близько 1 години. На вершині ми провели близько 1,5 години. І на спуск через сувенірний магазин також пішла 1 година. Ми подорожували у травні, туристів було не так багато, тож у чергах нам стояти не довелося. Тому ми впоралися досить швидко і вирушили за покупками в аутлет Sicilia Outlet Village . Саме краще місцедля шопінгу на Сицилії, але про це вже в інший раз.

Сподіваюся, що наша маленька подорож на Етну надихне вас відвідати Сицилію і здійснити своє сходження на вулкан за власними маршрутами. А ми завжди раді вашим щасливим відгукам! Беріть із собою дітей, щоб вони не лише за підручниками географії дізналися про вулкан Етна, а побачили на власні очі і своїми руками поторкали шматочки лави.

Хто побував на Сицилії, байдужим не їде. Так кажуть. Торкається все — краса місцевої природи, історичне наповнення острова, дружелюбність і привітність місцевого населення, різноманітна кухня. Найдивовижніше і найдивовижніше в Європі, і особливо в Середземноморських країнах — це яскраво промальовується — дивовижне і гармонійне поєднання фантастичної краси природи та історичних цінностей, абсолютно вписаних у повсякденне неквапливе життя щасливих місцевих жителів. Вони, здається, не помічають того пишноти, що коїться навколо, я ж, щоразу дивуюся і навіть трохи заздрю ​​їхньому райському місцем проживання.

Отже, Сицилія, Тринакрія, як називали її з 7 століття до н. Назва вказувала на трикутну форму острова, а в сучасному його символі можна розглянути голову Медузи Горгони, яка захищає від злих духів, три ноги, спрямовані в різні боки та утворюють коло, що повідомляє гостям острова про циклічність та розвиток; обрамляють цю композицію пшеничні колосся, що є символом родючості.

Східне узбережжя було обстежено першого тижня перебування. Самий гарне місто- Таорміна. Найдивовижніші враження – поїздка на Етну. Найпрекрасніше - море. Його блакитний колір... Це те, що сниться моторошними вогкими московськими ночами. Поєднання море - сонце - небо - зелень тішить око безперервно. З Катанського аеропорту приблизно 3 год. місцевими пробками (дорогу вони ремонтують), і ми в містечку Джардіні Наксос, де колись уперше висадилися греки в пошуках нових родючих земель. Типовий курорт з відмінним піщаним пляжем, променадом, вуличкою, обліпленою магазинчиками, готельчиками та ресторанчиками, хмарою туристів, що тиняються туди-сюди майже цілодобово, та відчуттям відпочинку. Наш клубний готель, Naxos Beach, трохи осторонь і майже наприкінці витягнутого вздовж узбережжя містечка. За парканом виявляється ціле місто— все для лінивих, які навіть до найближчого магазину за межами готелю йти не хочуть. Є два варіанти проживання: у головному корпусі у номері або у віллетах, розкиданих по всій території. Віллета – двоповерховий будиночок, розрахований на 9-10 номерів. Мені набагато більше сподобалися ці дачки: шуму менше, народу менше, немає відчуття готельної метушні, ніби й справді, на дачі, навколо сади. Особливо якщо на першому поверсі — так виносиш крісло і сидиш, засмагаєш (для любителів), а з веранди другого поверху я бачила море і квітучий сад, вранці прокидалася від співу птахів і брязкітування дзвіночків - рази 3 рано-вранці через сусідній лужок проганяли стадо овець. Величезна територія, свій пляж, 3 басейни, різноманітні спортивні розваги. Перший вечір, зрозуміло, був присвячений обживанню, огляду околиць, а також побудові планів на найближчий тиждень. Пройшлась по пляжу, надивилася на море, надихалася його трохи солонуватим запахом (це ж не Балтика, щоб йодом і рибою несло за кілометр!), пройшлася всіма готельними доріжками (на це пішло приблизно година!), обрала собі заняття на завтра, а тут і вечеря наспів. Вирішено було не гальмувати, і вже наступного дня я поїхала на Етну.

Я не вперше в горах, не вперше в Середземноморській країні, але поєднання кольорів і рельєфу все також дивує. Проїжджаємо маленькі містечка, села, екскурсовод неквапливо розповідає їхню історію, історію острова. З подивом дізнаюся (мабуть, курс історії по цій країні пройшов повз мене), що Сицилія стала Італієютільки в 1860 завдяки товаришу Гарібальді, а до цього моменту кому вона тільки не належала. Апетитний шматочок суші на роздоріжжі морських торгових доріг, перлина Середземного морявідкрила свої благодатні землі для греків, потім на зміну їм прийшли римляни, увічнивши свою присутність у камені та серцях місцевих жителів. Потім карфагеняни, нормани, іспанці (найдовше перебування), зовсім трохи французи та австріяки і, нарешті, італійці. Досі існує деяке кокетливе неприйняття одне одного. Італійці жартують, що вони дають стусан Сицилії, а сицилійці не визнають правління Італії, обираючи свій парламент і просуваючи свої закони. Навіть мова, кажуть, дуже відрізняється. Нині це вже казка.

Етна - гордість Сицилії, місцеві жителішанобливо називають її Пані - La Seniora. Вона їм дала основу економіки — родючі землі, куди свого часу позарилися греки і почали завоювання острова. Цитрусові тут плодоносять цілий рік і навіть входять у такий унікальний стан, коли на тому самому дереві можна побачити квіти, зав'язі і вже готові до вживання плоди. Італійці називають такий стан гарним словом zagara (також як квітка помаранча).

З вікна мого готелю було видно вершину Етни. І вранці, прокидаючись, я намагалася вгадати, яку погоду обіцяє нам майбутній день. Хоча, частенько, хмари, що згустилися над верхньою точкою Європи і закрили обитель богів від людських очей, так і висіли над нею цілий день, прискорюючи вітру і морозячи до кісток мандрівників, а біля підніжжя і в долинах яскраво світило сонце, і було спекотно. Так трапилося у першу поїздку на Етну. Із залитих сонцем долин, де повітря було спекотне і нерухоме, ми приїхали в холодне царство вітрів. Теплі речі виявилися потрібними! Я взяла ветровку і про всяк випадок вовняну кофту — не допомогло, поїхавши вдруге, прихопила ще вовняний кожух (у Москві-то в цей час року ще сніжок лежить.) Але теж рятувало мало. Вітер пронизував.

Ось тут ще не на найбільшій доступній висоті розумієш, що означає "жити, як на вулкані". Зрозуміло, що у горах погода міняється кожні п'ять хвилин, але тут… Кожні 5 секунд! Хмари летять із жахливою швидкістю, накриваючи вершину кратера, на яку мені доведеться підбиратися, різко стає холодно, вітер збиває з ніг і пробирає до кісток. Через хвилину хмара вже далеко, сонце шпарить на всі промені, я розстібаю куртку, кофту, стягую рукавички. Але з-за вершини вже випливає така хмара, така ж стрімка, як і попередня. Вітер такої сили, що люди присідають, боячись відлетіти, хапаються один за одного, за камені, що випирають.

Гора усіяна кратерами. Один із них — Селівестре. Відкрився, вивергся 1979 р і стух. Тепер натовпи туристів повзають його вершиною. Вражає та дивує неживість землі. Такий марсіанський краєвид, ось-ось відключать повітря. Там, на висоті 1900 м, усе суцільно вкрите лавою, і немає надії, що колись тут буде також зелено, як півкілометром нижче. Рослинність починає пробиватися років через 5-10, у разі, але Етна вивергається кожен 2-3 року.

Внизу, в долині, де буяє зелень, ці омертвілі лавові потоки здаються ще більшою нісенітницею серед усього того захоплення життя, що оточує їх. На цій висоті навіть будинки не страхують — занадто великий ризик, а ось ті, що нижче, в долині — обов'язково. Вчені давно навчилися передбачати виверження, і після обов'язкової евакуації населення, навіть якщо нічого не сталося, виплачуються гроші за занепокоєння.

Вдруге погода була ясною. По канатці піднімаюся до 2500 м, звідти на спецджипах прокопаною грейдерами у величезному кучугурі (3-4 м заввишки) дорозі набираємо висоту майже 3000 м. Їдемо повільно, швидкість кілометрів 20, у вікно дивлюся за смугастою, наче таки вже весна, чорні прогалини проглядають все частіше. По засніженій вершині йдемо до кратера, що ще не зовсім закрився, вивергався в 2002-2003 р.р. І знову на контрасті: ось тільки кілька годин тому ходила босоніж по зеленій траві, а тут зимова свіжість пробирається крізь підошву літніх черевиків. Виверження тривало 3 місяці, лава рухалася з середньою швидкістюкілька сотень м\годину, тобто. за бажання і втекти можна. З п'яти кратерів, що вивергалися тоді, залишився один не до кінця закритий, він "дихає", тобто. випускає теплі пари (кажуть, дуже корисні). Кладу руки на каміння, вони покриваються пітом за лічені секунди. Тут і вітру менше, і тепло зовсім. Як тільки підіймаєшся на вершину кратера — відчуття, що вітер ніби спеціально зносить тебе вниз. Щось зловісне спостерігаю у всій цій буро-чорній масі, яка товстим шаром засипала все навколо.

На сусідньому кратері краю, що закрився, обметані сіркою. Очі із задоволенням зупиняються на жовто-зелених цятках. Верхня частина тулуба заледеніла від пронизливого вітру, а ноги відчувають тепло, що піднімається від землі. Вбиває неживість пейзажу, в очах весь час три фарби: чорно-бура земля, яскраво-блакитне небо та білі сніг та хмари. Думки крутяться навколо суєтності, дріб'язковості моїх прагнень. Все-таки невипадково боги вибрали собі цю обитель. Здається, хмари розвести б руками, і вся Сицилія як на долоні.

Контраст особливо відчутний у Zanferrino, де був проведений експеримент у 1993 р., а зараз це видають за легенду. Було вирішено в щільному потоці, що насувався на це містечко проколупати дірку і відвести основну масу у бік, де ніхто не живе. Два вибухи, і лава потекла по заданому напрямкуАле все-таки 30% потоку пішло своїм курсом. Диво полягає в тому, що зупинився він за 2 м до житлового будинку! Перед цим додому стоїть образ Діви Марії, тож туристам розповідають, що Діва Марія створила диво, і потік зупинився. Нехай так. Хоча дійсно існує таке місце (назва вже не згадати), де лавовий потік нависає над вівтарем Діви Марії, утворюючи нішу. Спостерігати таке жахливе поєднання дуже дивно. Адже навколо все потопає в зелені, найрізноманітнішій — і квіти, і дерева, і чагарники. І навіть виноградники тут шикарні, не дивлячись на скелястість ґрунтів. Земля дуже родюча, адже в лаві міститься вся таблиця Менделєєва. Виноград виходить дуже смачним та терпким.

Якщо від цього самого будиночка йти вгору по доріжці, а потім піти на ту, що ліворуч, звідти вид відкривається разючий: з сідловини між двох вершин витікає пористим потоком застигла лава, нежива, чорніє і відблискує на сонці маса, вона заповнює всю центральну частину відкривається краєвиду, а навколо, немов для рівноваги, бійок цвіте, якийсь біло-жовтий чагарник, розкидаючи свої волоті по сусідніх широких аркушах агави, опунція, берізка, тимофіївка, ломикаменя, щось фіолетове, роже. Над цією розкішністю літають метелики, між травами, на камінні гріються зелені ящірки, які теж удосталь тут, птахи не змовкають ні на хвилину. І краєм ока помічаю, що посеред цього потоку, що досягав 25 м заввишки, причаївся дах крихітної хатинки. Подібне я бачила і вище, де серед чорної землі (там уже зовсім нічого не росте), проглядає залитий лавою дах будиночка. Тепер сюди возять екскурсії. Явище, і справді, дивовижне.

Чудово затриматись у цьому містечку. Як тільки від'їжджають туристичні автобуси- Тиша і благодать. Забратися трохи вище, розкласти на валуні обід, що припасує з собою, та насолодитися пікніком на затишній галявині під трелі птахів. Погуляти, надихатись щільним від різноманітного цвітіння повітрям, дізнатися, що ж там, у сідловині, пройти вздовж цього чорного потоку — де ще таке побачиш?!

Спускаючись до моря, проїжджаємо Сан Веріна, яка постраждала більше від землетрусу, що передує виверженню. Фронтальна частина кафедрального соборупідтримує спеціальну залізну конструкцію. Собор ніби надвоє розколовся, якби не підтримка, то стіни, наче шкаралупки, розпалися б у різні боки.

Про насущне

Вартість підйомного квитка складається з кількох компонентів: канатка + джип + гід. Часу на роздуми в мене був, т.к. охочі піднятися на вершину з моєї групи вже поїхали, і на все про все дали 2год (!!!). Чи не розібравшись, купила за повну вартість. Однак, для туристів цікавих і неледачих, які подорожують самостійно і нікуди особливо не поспішають, резонно сплатити підйом канаткою, а наступні 400м (висоти, а не дороги) подолати пішки (так, до речі, робили багато, у т.ч. і пенсіонери) . Дорога, звичайно, не найкрасивіша і найпростіша, але відчуття, впевнена, незабутні! Гід мені особливо не допоміг, т.к. англомовний ось тільки-но пішов з міні-групою на огляд кратера, наздогнати його не було можливості, а моїй мінігрупі надали італійця та француза на вибір. Все-таки французькою я розумію більше, ніж італійською, але мало для сприйняття повноти картини. Загалом, розповідь йшла про те, скільки разів вивергався вулкан протягом всієї історії, що Етна — один з 10 постійно. діючих вулканівна нашій планеті (за 3-4 дні до від'їзду вулкан почав куритись. Я трохи злякалася і трохи пораділа - побачити виверження - ось це так! Але гіди пояснили, що з ним таке буває часто), що геотермічний ступінь всього 70 см та інші технічні подробиці, про які можна почитати в енциклопедіях. Багато туристів у спецекіпіруванні (до речі, теплий одяг та зручне взуття можна взяти на прокат — 1,5 євро за предмет) долають підйом, не виходячи на дорогу. Спочатку лавовими пагорбами, потім засніженими долинами, вони йдуть до вершини. Начебто і заняття монотонне, але відчуваєш себе володарем світу. Етна - сама висока точкау Європі (3340 м). Там, на вершині, відчуваєш силу, могутність людську, єднання з природою. Повітря чудове! Прозорий і чистий! Дивишся звідти, згори, і здається, що весь світ простягся біля твоїх ніг. Боги, і справді, тут живуть.

Поїздка на вулкан була однією з найголовніших пунктів при плануванні Сицилії. До дня Х ми практично нічого не знали та розраховували на місцеві інфоцентри. І якби у нас була вся та інформація, яку я вам зараз розповім, поїздка пройшла б ще комфортніше. Якщо ви не знаєте італійської/англійської будьте максимально підготовлені, поїздка на вулкан - це не прогулянка містом. Хоча вулкан і не такий страшний як здається на перший погляд (мені він таким взагалі не здається, я обожнюю вулкани). Загалом вистачить слів, давайте розповідатиму і показувати.

Етна - діючий і самий великий вулканЄвропи, і якщо бути точніше це стратовулкан (тип вулкана, що має конічну форму і складений з безлічі затверділих шарів лави, тефри і вулканічного попелу). Його висота постійно вагається (через виверження), зараз вона близько 3429 м над рівнем моря. Востаннє вулкан вивергався у лютому 2017 року, тобто. Нещодавно (виверження бувають майже щороку починаючи з 2000-х).

Крім основного кратера, Етна має 300-400 бічних. Після закінчення виверження лава, що застигає, формує в кратері міцну пробку, через яку новий лавовий потік при наступних виверженнях пробитися вже не може. У разі нових вивержень йому простіше утворити кратер у новому, вільному від застиглої лави місці.


Теоретично піднятися на Етну можна з будь-якої сторони, але практично існує 3 варіанти.

  • Південний (італ. Etna Sud) проходить через базу Ріфуджо Сапієнца (1900 метрів), куди з міста Катанія через Ніколозі один раз на день ходить звичайний приміський автобус. Так добиралися й ми! Автобус відправляється від центрального вокзалуКатанії один раз на день у 8.15 , зворотний рейс (так само один раз на день) від Рифуджо Сапієнца до Катанії 16.30 (крім деяких святкових днів), загалом не спізнюйтесь. Автобуси компанії AST(www.aziendasicilianatrasporti.it), квиток туди-назад 6.60 І, що дуже дешево, нижче розповім чому. Дуже раджу прийти заздалегідь і зайняти щось на зразок черги, загалом будьте готові до того, що можуть виїхати не всі! Іноді дають другий автобус, щоб помістилися всі охочі, але розраховувати на це не варто. Далі Канатна дорога, про яку я розповім нижче!
  • Східний маршрут лежить через село Дзафферана Етна і також веде до Рифуджо Сапієнца до позначки 1 900 м-коду.
  • Північний маршрут (італ. Etna Nord) проходить через міста П'єдімонте-Етнео та Лінгуаглосса та веде на базу П'яно Провенцана. Канатної дороги там нема.


От Рифуджо Сапієнца (куди привіз нас автобус) до Ла Монтаньола (висота 2500 метрів) є канатна дорога(квиток туди-назад стоїть 30 €), далі можна взяти екскурсію на спеціально обладнаних повнопривідних автобусах-позашляховиках(ціна 24 €).

Квиток на підйом від Рифуджо Сапієнца до 3000 метрів (канатна дорога + автобус-позашляховик) 63 €. Сюди включено екскурсію 35 хв з гідом (без нього не можна). Якщо ви будете робити повне сходження (то до автобуса на 16 ви швидше за все не встигнете, майте це на увазі, потім тільки шукати попутку, якщо ви не на машині).

Якщо ви не хочете їхати з автовокзалу, є інші варіанти, але вони набагато дорожчі. Екскурсія з гідом коштує від 50 €. Тури з приватниками та невеликими туркомпаніями (їх реклама є на ресепшені в готелях) — у середньому від 50 € на особу (типова програма туру за 40-50€ на особу: пікап з готелю, прибуття до Ріфуджо Сапієнца, прогулянка, показ невеликого лавового гроту, заїзд до магазину місцевих продуктів харчування, повернення до готелю). Тобто. ця ціна не включає підйом на канатною дорогоюі тд, що на мій погляд практично безглуздо!

А тепер трохи у картинках.

Після приїзду на Ріфуджо Сапієнца, ви опиняєтеся вже на найнижчих і найстаріших кратерах.



Ось наприклад кратери Сильвестрі, що вивергалися в 1892 (виверження тривало 173 дні!). До них ми не піднімалися, тому що це не просто (+ неймовірно сильний вітер).


Тут у вересні вже не жарко, і варто захопити кофту тепліше, якщо ви підніматиметеся ще вище, то не забудьте куртку, шапку і довгі штани (якщо куртку можна взяти на прокат за пару євро).


Внизу кратер, люди виклали камінці у кола.


Невеликі точки на фото, це люди.


Ось видно ще два невеликі кратери.


Ну а ми поїхали вище, канатною дорогою. Хочу сказати одне, я бачила що багато економлячи гроші піднімаються пішки, але це погана ідея. Хто піднімався в гору знає наскільки це складно, ось тільки уявіть ще сухе розряджене повітря (це вам не хвойний ліс) і сильний вітер, що зносить з ніг (відео є наприкінці за посиланням) - підніматися до слова близько 500-600 метрів! Економія того не варта!

Другий пункт сходження - Ла Монтаньола (висота 2500м). Тут зовсім холодно, близько 10 градусів.


Але подивіться, які тут неймовірні краєвиди.


А ось ті самі позашляховики, які піднімуть вас ще вище. Ми на жаль не поїхали, через погану погоду, ми вирішили, що видно нічого не буде, до того ж, головний кратер знаходиться поза доступом, тобто ви на нього можете подивитися збоку, близько до нього не підпускають. Хоча кажуть що приватні екскурсоводи водять, але самі розумієте на ваш страх і ризик, тут вирішувати кожному.


Ми вирішили трохи прогулятися пішки. Як бачите на фото туман і далі машин нічого не видно.


А нам туди, куди йдуть люди.


По цьому поглибленню текла лава.. До речі лава у Етни дуже повільна кажуть від неї можна втекти)



Відео з вулкана в моєму Instagram


А ось та звивиста доріжка веде ще вище, але ми обов'язково повернемося та відвідаємо головний кратер (або подивимося на нього)


Які ще поради можу дати:

  • На нижньому рівні в Ріфуджо Сапієнца, є багато магазинчиків, обов'язково загляньте що б купити на згадку фігурки з лавового каменю або смакоти вирощувані на схилах Етни (ціни такі ж як у Катанії, а то й краще).
  • З сувенірів я знайшла гарні шматки лави з різнокольоровою сіллю (в аеропорту не забрали), найголовніше їх не мочити, сіль тане (На цьому фоторожева). Коштували близько 2€ в одному з будиночків неподалік місця куди привозить автобус.
  • Спробуйте Мед із прополісом, він продається в машинках – неймовірно смачний, більше на Сицилії ви його ніде не знайдете.
  • Фісташкове масло, його ви можете купити скрізь на Сицилії, але тут воно мені здалося особливо смачним) Головне не забудьте хоч раз спробувати їдучи з острова. Коштує близько 5-7 € (4-5 € - відмінна ціна за баночку 250 мл).
  • Всі продукти з Етни неймовірно смачні, тому що грунт дуже родючий і багатий на мікроелементи, так що є можливість пробувати і купувати - дійте!
  • Коли підніметеся канатною дорогою, час від часу чіпайте землю, у багатьох місцях вона тепла і навіть гаряча!
  • Якщо ви нічого не маєте на увазі проти алкоголю, можете купити собі або на подарунок однойменний 70-градусний лікер (він користується великим попитом у туристів)
  • Взимку на Етні катаються на лижах!

    • А ось із цікавого:
    Дим над Етною буває трьох кольорів і всі сицилійці з дитинства про це знають. Прокинувшись уранці, кожен житель острова інтуїтивно дивиться на вулкан. Корінному сицилійцю достатнього погляду, щоб оцінити ситуацію. Отже, якщо над вулканом, як і раніше, піднімається білий дим, то на Сицилії все гаразд, можна спокійно йти займатися своїми справами і ні про що не турбуватися. Якщо дим червоний, то найімовірніше найближчими днями чи тижнями можливе виверження, потрібно бути напоготові. І синій дим означає, що настав час з острова звалювати, а точніше, негайно взяти паспорт, гроші та цінні речі і їхати якнайдалі від вулкана, по можливості в аеропорт, щоб залишити острів.

Думаю, що я все розповіла, якщо залишилися питання, пишіть, не забувайте ставити Лайк і ділитися в соцмережах (якщо вам сподобалося)!

Хорошого дня і до швидкого))!

Пару місяців тому, коли ми вже точно знали, що летимо відпочивати на Сицилію, я "захворіла" на сходження на Етну. Не таким, що пропонують звичайним екскурсантам - фунікулер плюс прохідний автобус, а справжнє, пішки.
Я перервала інтернет у пошуках звітів про такий досвід, але з десятка знайдених був лише один, де людина розповідала, що піднялася і спустилася пішки. З подробиць значилися лише вбиті кросівки за 400 євро. Решта були стандартні - канатка, джипи, кратери з гідом. Приблизно місяць я ходила на біговій доріжці в гірку з максимальним нахилом в 18%, і чим більше ходила, тим більше розуміла, що не подужаю, не вистачить серця на 7 кілометрів підйому, з них 2 дуже важких.
По катам більше 30 фото та подробиці сходження. Сподіваюся, що комусь, хто задумав піше сходження, легко знайти цей пост в океані інформації.

Отже, 7 липня 2016 року, 6 ранку за римським часом, ми залишаємо Палермо і на прокатній машині Пежо 208 рухаємося все далі й далі від моря, углиб острова. Сонце ховається за дорожні знаки, попереду незвідане, дуже хочеться спати.

Сам шлях досить цікавий, але описувати його немає сенсу, просто пишу, що через дві години після виїзду ми побачили мету нашої подорожі: гору з ледь помітним білим (це важливо) серпанком. Коли димок чорніє, місцеві жителі пакують речі, а діти прогулюють школу. Усі передгір'я потопають у жовтих квітучих чагарниках із запахом нашої акції з романсу про грона запашні.

Ми проїхали кілька містечок з дуже крутими спусками та підйомами, долати які на механіці по слизькій бруківці – не найприємніша розвага.
Потім в'їхали на саму Етну, яка до позначки 1900 метрів над рівнем моря автомобільна, але дуже крутогора та серпантинна. Зупинялися ми просто перевести дух після крутих гірок.
Водій та машина. Водій мені дуже подобається, а машини категорично немає.

Але убік лірику. На 1900 метрах на Етні знаходиться база Ріфуджо Сапієнца, від неї ходить фунікулер. Тут є кілька готелів, ресторанів, магазинчиків, паркування, сюди приходять туристичні автобуси і тут же закінчується дорога для звичайних автомобілів. Далі - лише позашляховики та за спецперепустками.
Так виглядає людина, яка прийшла підкорювати Етну. У рюкзаку вода та бутерброди, крем від сонця. На базі ще тепло, але вже не по-сицилійськи тепло, а скоріше по-пітерськи. Паркування ми несподівано знайшли безплатне, так і було написано: Free Parking.

Стартанули відразу від паркування, без заходу на позиринг фунікулера. Внизу база, під ногами сухий чорний попіл, в якому нога потопає іноді по щиколотку.

Спершу йдемо вздовж канатки і, судячи з вигуків з кабінок, викликаємо живий інтерес туристів. Рослинності, як бачите, майже немає.

Сонце смажить, вітер льодяний, підйоми все крутіше, йти все складніше. Кінця та краю канатки, на яку ми орієнтуємося, не видно.

Робимо перерви, сидимо по 10-15 хвилин, їмо апельсини. Потім ідемо далі. У цей момент мені було дуже незручно за те, що я втягнула нас у цей складний захід, але чоловік зовсім не нарікає, і я теж йду.

Знизу залишилися кратери від виверження кінця 19 століття, вони називають Сильвестри. До них можна підійти з Рифуджо, без жодних витягів. Кажуть, що багато хто цим і задовольняється.

Спершу ми йшли тільки вдвох, але незабаром нас наздогнав молодий чоловік. Він робив сходження на самоті. Мені здалося, що це турист, який їздить без грошей – вона навіть у кафе потім свою їжу їла. Ще ми періодично бачили веселого дядька у яскравій куртці, який спершу бігав туди-сюди кругами, а потім на крейсерській швидкості обігнав нас на найкрутішому підйомі. Не встигла запитати телефон його тренера - йшла третя година сходження, і ми навіть розмовляли важко.
Для сходження Стас купив нові нефірмові кросівки на товстій підошві, а я вирішила добити пумовські кедики. Кедики вирішили померти майже відразу – у них почала відриватися підошва. Не те щоб я носила їх до цього дуже довго, тому поведінка кедиків мене обурила. Нерозумно якось опинитися на Етні босоніж. Тому я про всяк випадок знайшла мотузку, щоб підв'язати взуття, але, на щастя, не довелося, кед витримав і не розвалився.

Але підйом скінчився, ми вийшли на базу Ла Монтаньола, висота 2500, на якій закінчує свій хід канатка і починається інша техніка.
Це грейдер, який розчищає дорогу повноприводів. Як видно на фото, три години сходження пройшли даремно - я знову бадьора і готова фоткатись.

З Ла Монтаньоли людей забирають такі автобуси.
Це Івеко

А це Мерседес Унімог. Кажуть, їх розробляли спеціально для Етни. Канатка проходить найкрутіша ділянка шляху, а наступні 5 кілометрів працює цілком розчищена стежка для автобусів.
Квиток канатка+пройдисвіт+послуги гіда на кратері коштують 62 євро на людину в обидві сторони. Висока ціна обумовлена ​​високими ризиками (Етна часто буянить і руйнує канатку, яку ніхто не страхує, звісно ж, бо дурнів немає).

У Ла Монтаньола ще є цивілізація, тут продають сувеніри та спеціальні лікери, дають напрокат теплий одяг, є кафе.
Кава коштує 3.5 євро.

Трохи відпочили і знову в дорогу. Дорога для позашляховиків хоч і довга (близько 5 км), але цілком доступна пішоходам, тому багато хто йде по ній пішки. Іти самою дорогою нестерпно - вона дуже петляє, хочеться зрізати, а зрізати доводиться по валунах, тому ми відразу пішли убік.

Бачу мету, вірю у себе, не помічаю перешкод.

Неподалік Ла Монтаньоли ми побачили гору, на яку лізли люди. Я на той час уже вирішила, що втомилася, але на гору все одно полізла. Виявилося, що це не гора, а старий кратер, причому цілком димний (напівактивний).

Спустилися і знову в дорогу. Підйоми вже не круті, але наполегливі, я часто прошу зупинку, щоб угамувати пульс. Чоловік без питань зупиняється, ми з'їдаємо апельсин чи п'ємо воду, а потім знову йдемо. Повз них проходять люди, багато, з дітьми, деякі в шльопаннях і в шортах. Але мені вже холодно, пронизливий вітер та раптова хмарність дуже охолоджують гарячі голови.

Хмари (так, ми вже в хмарах) такої густоти, що люди зникають у них, як їжачки.

Чи довго, чи коротко ми знову побачили Унімог, а значить, кінець нашого сходження близький.

Коли я думала про те, куди нам, власне, треба дійти, то ставила за мету побачити димок у кратерах та сніг.
Ось, будь ласка, сніг у липні, в Італії. Лежить на гарячій землі.

Я зраділа і почала ліпити сніжки.

Ми прибули туди, куди привозять людей Унімоги, висота 2900. Тут їх зустрічають альпійські гіди, які входять у вартість квитка і ведуть на кратери. Без гідів начебто не можна, але ми прийшли до приїзду чергового гурту і нас прийняли за своїх.

На верхній кратер прохід заборонений. Люди все одно просочуються, але нам туди не треба, до того ж не хотілося проблем з охороною. Тут же добре видно, з чого грейдер робить дорогу Унімогам.

Два кратери поруч, пашать жаром та сірчаним димом. Огородження, щоб найнезручніші не перетворилися на варених.
Інтенсивно пахне сіркою.



Ферро – сказав гід. Залізо, отже. Екскурсія нам швидко набридла, ми відбилися та пішли гуляти самі.

Посиділи на крижаному вітрі та гарячій землі.
Закип'ятили чайок на вулкані (не жартую).

Спробували куплений на базі фірмовий лікер Полум'я Етни. 70 градусів, а я алкоголь не запиваю. Пара ковтків – і всередині свій вулкан.
Втім, не захоплювалися, бо ще й назад.

Підняла з землі на згадку пару шматочків застиглої лави, у народі відомої як пемза та шматок сірки.

Як не дивно, на Етні багато живності - некусачої, але прикрої мошкари і ось сонечка. Чим вони там харчуються – без найменшого поняття.

Дорога назад до канатки досить проста, я просто їхала вниз, як на лижах.

А від канатки донизу вже тяжко. Вранці ми підннялися ця відстань три години, увечері спускалася година, але це було серйозне випробування для моїх колін та взагалі для нас. Зате такі види, які не сфоткаєш з кабінки фунікулера.

І ось уже з'явилися Сильвестри.

Треба сказати, що до цього походу ми все одно підготувалися так собі. Після спуску вирішили не повертатися до Палермо, бо дорога довга, а нам завтра знову їхати майже сюди, до ущелини Аль-Кантара, а ось нічліг собі забронювати забули. Готелі на Ріфуджо Сапієнца пропонувалися надто дорого, до того ж залишатися на Етні далі мені було не можна - на базі вже панував запах жовтих квітіві він почав викликати напади кашлю.
Тож знайшли ночівлю дорогою. Побачили напис B&B, зупинилися, подзвонили у двері. Господиня не відгукувалася, але небайдужі сусіди знайшли її і привели нам. Англійською вона не говорила, але подзвонила дочці і дала мені слухавку. Виявилося, що частину житлового будинку віддано під дуже добрий і чистий готель, у номерах є все (крім штопора). Нам дозволили загнати машину у двір, розповіли де магазин. У крихітному маркеті з постійною старенькою як жива інсталяція (люблять вони там тусити) ми знайшли все, що потрібно живим людям: вино, персики, пачку сосисок, сир. Пармезан, хліб та парма у нас були з собою.
Вино, щоправда, довелося відкривати шурупом та гайковим ключем, але це, як розумієте, вже несуттєві деталі. На фото балкончик у номері з видом на гори.
М'язи після сходження хворіли не більше дня, коліна начебто теж витримали, загалом, я задоволена.