Морський перехід з Ізабелли на Сан-Крістобаль з пересадкою на острові Санта-Крус зайняв кілька годин. Погода видалася штильова, і мені вдалося поспати кілька годин на катері.

Нарешті ми увійшли до гавані Пуерто-Бакерисо-Морено. Перше, що впало у вічі, це велика кількість морських левів. Вони були всюди: на лавках, на сходах причальних сходів,

на пришвартованих до пірсу човнах, на піску та камінні.


Безтурботні, нахабні, задоволені життям. Їх було незвично багато навіть для Галапагосу. Часом леви лежали прямо посеред пішохідних доріжок, і тоді людям доводилося обминати їх. З перших хвилин зрозуміли, хто є реальними господарями острова.

Пуерто-Бакерисо-Морено – це столиця провінції Галапагос. Не туристичне, а скоріше провінційне портове латиноамериканське містечко. У такому цілком могли б знімати «Людину-амфібію».

Ми брели з валізами та рюкзаками по набережній. Офіціанти протирали столики у порожніх ресторанчиках. На піску біля води відпочивали та бурчали десятки морських левів.

Влаштувавшись у затишному хостелі з розписною стіною, ми вирушили купатися з левами. Найкраще місце- це пляж наприкінці набережної. Тут дорослі леви, як гігантські сардельки, валяються на чорних скелях і іноді сповзають у воду.

Вони швидко проносяться повз, оглядаючи тебе інопланетними очима, і розчиняються в зеленій товщі води.

Ми з Катею працювали у команді. Я спостерігав, де лев поринав у воду і вказував напрямок Каті, а вона робила підводну фотографію або відеозйомку на камеру Canon M5 в аквабоксі. Взагалі, плавання з морськими тваринами – це ні з чим не можна порівняти задоволення.

Крім дорослих особин, у колонії на березі багато малюків і підрослих, але продовжують смоктати молоко бутузів.

А на мілководді леви влаштували цілий дитячий садок.

Дитинчата плавають у жабнику, граються, ганяються один за одним, а серед них дбайливо і грізно гарчачи і похрюкуючи, плаває товстий лев.

Леви зовсім не бояться людей, а малюки, побачивши двоногу істоту з фотоапаратом, і зовсім метуться назустріч, намагаючись тицьнути носом у об'єктив.


Галапагоськими морськими левами берег усипаний уздовж усієї набережної. Ми провели цілий день, гуляючи набережною і переходячи від однієї групи до іншої. На заході сонця атмосфера міста стала зовсім ідилічною.

Гавань поринала в сутінки.

З пляжу поверталися серфери.

У повітрі ширяли птахи-фрегати.

Леви жмурилися на заході сонця.

Пуерто-Бакерисо-Морено – напрочуд затишне місто.

Увечері я поділився з господаркою хостелу, що хочу вирушити вглиб острова в село Ель Прогресо (El Progreso). Хазяйка ж несподівано розповіла нам історію своєї сім'ї, пов'язану із цим місцем.

Отже, наприкінці 19 століття дідусь і бабуся по батьківській лінії П'єдад (так звати господиню) прибули на острів Сан-Крістобаль з гірського району Еквадору. Дідусь влаштувався завгоспом до сеньйора Мануеля Хуліана Кобоса, власника плантації цукрової тростини та фабрики з виробництва цукру в селищі Ель Прогресо.


Кобос – крайній ліворуч.

Тут працювали ув'язнені з континенту. Кобос вирізнявся злісною і деспотичною вдачею, він знущався з своїх працівників, дурив їх, і навіть розплачувався з ними створеними ним самим грошима - кобо.

Утопія тривала довгі роки, поки одного разу 1904 року робітники не повстали проти господаря і не вбили його мачете. Бунт тривав три дні. Озвірілі чоловіки нишпорили по селищу, грабували, мародерували і ґвалтували жінок. Дідусь, передбачивши це, наказав бабусі рятуватися втечею із шестимісячним сином, майбутнім батьком П'єдад. День вона провела під мостом біля селища, чуючи, як кричать п'яні від крові та насильства робітники. А вночі втекла в гори на північ острова.

На третій день повстанці сіли в човен і вирушили на материк, а дідусь подався на пошуки бабусі. Його, незважаючи на посаду, працівники не зачепили, оскільки він відразу, без зайвих розмов відкрив їм всі двері в конторі і на фабриці.

Спроби сина Кобоса, який не відрізнявся доброю вдачею, керувати фабрикою та плантацією не мали успіху. Працівники погрожували, що якщо він не виправиться, то закінчить так само, як і його тато, і той незабаром втік до Європи, а потім, повернувшись, продав землю.

Після цього плантація перепродувалась ще кілька разів. Один із її власників вирішив вирощувати каву. Але кавова плантація проіснувала недовго, оскільки працівникам платили мало, та й повного циклу обробки продукту не було: на острові каву тільки збирали та сушили, а обсмажувати відправляли на материк.

У наш час займатися сільським господарством на острові нема кому. Острівна молодь не хоче працювати в полі і прагне здобути кваліфіковані професії, а селяни з материкової частини Еквадору не можуть переїхати сюди, бо на Галапагосах за сучасними законами мають право працювати лише острів'яни.

Слухаючи розповідь П'єдад, я ніби поринав у світ Маркеса. Кохання, вбивства, війна, повстання, розставання, втеча та самотність. За півгодини нам розповіли історію латиноамериканської сім'ї протягом ста років.

Ось батьки П'єдад зустрілися та одружилися. Її матері на той момент виповнилося лише п'ятнадцять років. Вже за рік світ з'явилася П'єдад, а ще за рік її брат. Здавалося, життя налагоджувалося. Але у віці 19 років мати вмирає, впавши з дерева, а дід по материнській лінії гине на війні між Перу та Еквадором у 41-му році. П'єдад бере на виховання бабуся з боку матері, а брата – бабуся та дідусь по лінії батька.

П'єдад пропрацювала вчителем 47 років і виростила сімох дітей - п'ятьох синів та двох доньок. Коли діти виросли та роз'їхалися – будинок спорожнів, і П'єдад вирішила відкрити хостел. Тепер сюди щогодини приходять онуки на обід і пограти в телефон. А ось і наша героїня на тлі стіни, розписаної у найкращих традиціях галапагоського маринізму.

В Ель Прогресо я вийшов на світанку. Планував пройти п'ять кілометрів неспішно із зупинками для фотографування години за півтори. Але на півдорозі поруч зупинився попутний пікап, і літня пара негритянська запропонувала підвезти мене в кузові. Загалом, в'їхав я в сонне селище, сидячи на мішку квасолі серед кліток із курами та гілок бананів.

На вулицях не було жодної душі. Тільки музика і тихий гомін із відкритих вікон та дверей.

Все навколо – будинки, магазинчики, машини, площа – виглядало патріархально та провінційно.

Здавалося, час тут зупинився, а епоха історичних потрясінь та народних хвилювань залишилася далеко позаду.

Нащадки Мануеля Кобоса і працівників, що його вбили, продовжують жити в селищі, зустрічатися один з одним на вулицях і проходити повз руїни фабрики з виробництва очеретяного цукру.

Я прогулявся до відомого будинку на дереві, де за 20 доларів з носа можна переночувати,

а потім доїхав до прісної лагуни Ель Хунко (El Junco) на висоті 700 метрів, звідки відкривається чудовий краєвид на південну частинуострови.

По дорозі назад до Ель Прогресо я зайшов у місцеву таверну. Час від часу туди забігали діти зі школи через дорогу, навпаки, купити морозиво, заходили рідкісні. місцеві жителі. Того дня подавали суп із кукурудзою та свинячими ніжками, а на друге рис, смажені банани, тушковану курку та сік.

Сонце припікало немилосердно. Після їжі очі просто злипалися. У саду біля дороги між деревами були напнуті гамаки, виготовлені з рибальських мереж. Я приліг в один із них, підклавши під голову рюкзак, і задрімав. Незабаром з'явився хазяїн. Я спитав у нього, чи можна ще побути, і він, схвально махнувши рукою, зник у зелені. Такі вони, Галапагоські острови- розслаблені, доброзичливі, екваторіальні, з незмінною сієстою після ситного обіду.

Наш час перебування на островах добігав кінця, але поки ми ще так і не побачили найголовнішого мешканця прибережних вод, одного із символів Галапагос – акулу-молот. Щоб виправити ситуацію, вирушили до скель Лев Dormido у Західного берега острова. Тут через різницю температур і сильних течій мешкає багато всякої живності, і часом можна побачити відразу кілька акул-молотів.

Пирнули з катера в гідрокостюмах. Це зовсім не снорклінг біля берега, де у воді світло і тепло. Тут людина занурюється в царство холоду, бездонної синяви та невідомості. Спочатку навколо кружляли тільки зграйки дрібних рибок, та внизу пропливали морські черепахи. Я спробував наздогнати одну, але безрезультатно – вона піддала ходу та пішла на глибину. Один раз з видом вусатого плавця-пенсіонера повз прогріб морський лев, тримаючи мордочку на поверхні. Нарешті, в дрібному тунелі я помітив кількох рифових акул, які, незважаючи на сильну течію, залишалися на одному місці, лише трохи працюючи хвостом. Але вся ця живність за великим рахунком не цікавила мене, як грибника, який, не звертаючи уваги на розсип усіляких сироїжок і лисичок, блукає лісом, шукаючи очима боровики.

Нарешті з товщі води здалася вона. Акула-молот повільно кружляла піді мною, непомітно дрейфуючи за течією.

Наше побачення тривало кілька хвилин, або, можливо, мені так здалося.

Того дня я побачив чотири акули-молот, але через те, що я не мав аквалангу, спостерігати міг за ними тільки зверху.

Ну що ж, на цьому моя розповідь про Сан-Крістобаль добігає кінця. Цей острів мені найбільше запам'ятався. В останній день перед від'їздом ми пішли подивитися на серферські пляжі Ель Каньйон (El Canon) і Тонго Ріф (Tongo Reef), на які треба йти через територію військово-морської бази стежкою вздовж узбережжя. Морські леви, військові кораблі, краби...

І тут ми побачили самотнє дитинча морського лева, якого можна сміливо назвати найсумнішим на світі левеням. Ось він, знайомтеся.

Поглянувши на об'єктив, він заснув.


і назад у хостел. Наступного дня обіцяв бути завантаженим і трохи божевільним з морським переходом від острова Сан-Крістобаль до Санта-Крус, переїздом островом Санта-Крус з півдня на північ, перельотом з архіпелагу на континент і ще одним переїздом. Загалом треба було як слід виспатися.

/ Дайвінг тури на Галапагоські острови / Про Галапагоські острови

Острів San Cristobal (острів Сан Крістобаль)

Столицею Галапагоських островівє місто Пуерто-Бакерисо-Морено, яке розташоване на острові Сан-Крістобаль.

Острів Сан-Крістобальзнаходиться у східній частині Галапагоського архіпелагу. Найвища точка острова - вулкан Серро-Сан-Хоакін, що височіє на висоті 730 метрів над рівнем моря. На острові Сан-Крістобаль розташоване місто Пуерто-Бакерисо, крім того, один із двох аеропортів на архіпелазі, які здатні приймати середньомагістральні лайнери. Найцікавіше місце острова це просвітницький центр Interpretation Center, його мета – просвітництво та освіта відвідувачів. природного паркуГалапагоських островів. Неподалік центру є природна стежка, яка веде до Frigate bird Hill - це точка, звідки відкривається чудовий краєвид на океан, і де можна спостерігати за великими чорними фрегатами, які ширяють у небі. У горах, на висоті понад 600 метрів, що за 45 хвилин їзди від міста, розташоване прісноводне озеро Ель-Хунко. У годині руху на моторній яхтірозташований маленький острівець Ісла-Лобос, на якому є гніздування олушів та фрегатів, а також колонія каліфорнійських морських левів. У 20 хвилинах пішого ходу від цього острівця вздовж узбережжя височіє величезна 150-ти метрова скеля Леон-Дормідо, звана "Сплячий лев". У скелі є розлом, яким можуть пройти невеликі катери. Тут, як правило, проводяться тренувальні занурення, перш ніж відвідувати більш солідні дайв-сайти. Під водою біля острова можна спостерігати за бурими галапагоськими акулами, зграями рифових риб та іншими мешканцями підводного світу.

До складу Галапагоських островів входять тринадцять великих та велика кількість невеликих островів вулканічного походження. Значна частина островів безлюдна. На думку вчених, Галапагоські острови було утворено понад п'ять мільйонів років тому завдяки бурхливим виверженням вулканів.

Фауна та флора Галапагоських островів дивовижна та незвичайна. Тільки тут росте особливий кактус опунція, який росте на більшій частині островів і досягає величезних розмірів. Також на Галапагосах мешкають дев'ять рідкісних видів ссавців, їх не можна зустріти більше ніде у світі, і безліч найрізноманітніших птахів - галапагоські голуби, в'юрки, олуші, баклани, канюки, що не літають.

У водах Тихого океануНедалеко від Галапагоських островів можна побачити велику кількість кашалотів, пінгвінів, дельфінів, морських левів, китів, білих акул і, звичайно, рідкісних морських черепах.

На Галапагосах сухий екваторіальний клімат, на який впливає холодна Перуанська течія. На островах середньорічна температураповітряних мас становить 23-24 градуси тепла, біля узбережжя вода у Тихому океані прогрівається до 20 градусів.

«Туристична спіраль»

Туризм на Галапагоських островах нагадує спіраль, що розкручується із центру, з острова Санта Круз. Санта Круз знаходиться в центрі архіпелагу і є туристичною столицею островів (на відміну від Сан-Крістобаля – адміністративної столиці). У центрі все вирує – щодня сюди прилітають і звідси відлітають туристи, тут зосереджена більшість турагентств та пришвартована більшість яхт. Більше того, Санта Круз є місцевим транспортним вузлом – потрапити з острова на острів можна лише через пересадку на Санта Крузе. Наприклад, вам треба переїхати з острова Сан-Крістобаля на острів Ізабелла. Маршрут виглядатиме так: ранковим, 7-ми годинним катером ви добираєтеся з Сан-Крістобаля до Санта Круза, а денним 2-х годинним – з Санта Круза вже до Ізабелли (рейсові катери між островами дійсно курсують лише двічі на день – о 7.00 та 14.00). У результаті дорогу піде майже цілий день – шкода цього втраченого часу, але такі особливості архіпелагу.

За цим же принципом побудовані і тури: найкоротші 4-5-денні - це найближчі до центру кільця спіралі - як правило, 2-3 острови: Ізабелла, сам Санта Круз, Флоріана. 7-ми – 8-ми денні – захоплюють віддаленіші – наприклад, Сан-Крістобаль, Сантьяго. У великих круїзах (10 і більше днів) вже дійсно можна подивитися весь архіпелаг.

Дуже помітно, як із віддалення від центру різко зменшується кількість туристів. І одночасно з цим збільшується кількість птахів і тварин, що зустрічаються. Постфактум можу сказати, що найбільшу кількість тварин я зустріла саме на Сан-Крістобалі, хоча це досить велике за мірками островів поселення і, крім цього, ще й столиця. Але, на щастя, не туристична.

Піша екскурсія околицями Сан-Кристобаля

(перші проведені на Галапагосах вихідні та перші «тури»…)

Не можна не сказати, що майже вся туріндустрія Галапагосів безнадійно хитрує – дуже часто половина всього огляду пам'яток якогось острова – це звичайна піша прогулянка до тієї чи іншої гарної бухти чи лагуни. При цьому вас, звичайно ж, супроводжує екскурсовод, основне завдання якого насправді – не дати туристам остаточно «ошалети» від неймовірної близькості природи та утримати час у більш-менш прийнятних рамках. Тому за фактом ви маєте досить динамічну прогулянку і коротку вступну про особливості місцевої флори та фауни.

У цьому сенсі мені неймовірно пощастило – вся волонтерська компанія, що знову прибула в суботу, вирушила разом дивитися околиці. Як гіда компанію очолив Том, американський студент, що волонтерствує на Jatun Sacha вже майже 2 місяці. Треба сказати, що Том - звичайно, дивовижний типаж (його голлівудську зовнішність і вибілену білозубу усмішку я в розрахунок навіть не беру). Якщо ви читали Елізабет Гілберт "The last American man" ("Останній романтик" - в російському перекладі) - то це саме те. Не можу сказати, що я багато спілкувалася з американськими студентами (якщо чесно, то не спілкувалася взагалі – все уявлення про них в основному з їхнього ж кіно), але принаймні від знайомих мені російських студентів це явище відрізняється сильно. Насамперед – ступенем усвідомленої відповідальності за процес. Ще до старту Том розібрався, чи всі мають екіпірування для snorkeling (просто трубка-маска-ласти – найважливіше обладнання на Галапагосах!); для тих, хто не має – знайшов прокат і особисто сторгувався на «волонтерську знижку» (підсумкова ціна – 2 долари за день); всю дорогу чітко контролював відстаючих і терпляче пояснював «чому ти не правий, якщо ми йдемо групою» (я була не права три рази, зависаючи з фотоапаратом у чергової ігуани і відстаючи від інших). При цьому його нітрохи не бентежила різниця у віці (разу приблизно в два) і необхідність наполегливо і водночас дуже терпляче щось пояснювати в ситуаціях, коли він відчував, що діє правильно. До речі, вже за тиждень, коли ми поїхали групою з 5-ти осіб у тур, аналогічну манеру поведінки демонстрував уже інший американський студент – Сем. Отже, мабуть, це все-таки тенденція, а Гілберт з приводу “the last” явно не мала рації.

Отже, найкращий піший маршрутна Сан-Крістобалі це:

Вправо (якщо стояти обличчям до океану) набережною до кінця. Вся набережна – повноправна територія морських левів, яких тут просто неймовірна кількість. Причому, що дуже відрізняє Сан-Кристобаль від інших місць – тут леви ведуть вкрай бурхливу діяльність. Дорогою нам зустрілася гірка (як у аква-парку), на яку саме лізло левеня, щоб скотитися з неї вниз, у воду. Найсмішніше, що поряд із гіркою стояла табличка – «дозволено лише для дітей». Мені одразу подумалося: як же так? – адже вони не вміють читати…

Якщо рухатися далі праворуч, то буквально хвилин через 10-15 можна потрапити на дуже гарний невеликий пляж, який називається Playa Mann. Я б його обрала візитівкою міста – тут, на тлі найкрасивішої панорами, вирує справжнє життя. Щільність людей і левів з одного боку просто феноменальна, з іншого боку – кожна частинка цього пляжу живе своїм життям: хтось виходить із води, а хтось якраз іде купатися.

хтось грає у волейбол і веселиться, а хтось як завжди спить.

І все одно немає жодних сумнівів у тому, хто ж тут насправді головний.
<смотри первую фотографию>

Після пляжу ми починаємо підніматися вимощеною доріжкою до – Interpretation Center. Це невелика будівля, в якій розміщена експозиція, яка розповідає про те, що це все-таки таке - Галапагоські острови: їх історія, яскраві деталі з життя людей, що осіли тут з різних приводів, опис унікальної екосистеми, її вороги та її майбутнє. Вхід абсолютно вільний, а відмінні тексти легко замінюють екскурсовода (того самого, який вас завжди квапитиме).

Далі - доріжка починає підніматися все вище і вище, і в результаті, хвилин через 20 призводить до містечка, яке називається Cerro Las Tijeretas (англійською мовою Tijeretas Hill). Це велика скеля, уподобана фрегатами. Птах фрегат – візитна карткаСан-Крістобаля (взагалі, дивно, що не лев!), іспанською її назва звучить як Tijereta. Фрегатів, високо в небі, можна побачити всюди, але щоб близько... Тут же все відбувається дивовижним чином - піднімаєшся на самий верх скелі, підходиш до майданчика на її краю і опиняєшся на рівні з верхівкою дерева, що росте на схилі. З верхніх гілок на тебе в упор, очі в очі, здивовано дивляться величезні чорні птахи, що сидять на ньому. До речі, фрегатів по-іншому називають піратами – через дуже великі крила вони не можуть сісти на воду (вірніше сісти то можуть, а ось назад злетіти…), тому добувати рибу вони змушені атакуючи в польоті блакитногих олуш і підбираючи втрачену ними на льоту видобуток.

…
Навколо скелі є кілька оглядових майданчиків, а внизу – блакитна закрита з усіх боків лагуна. Відмінне місце для снорклінгу, куди ми власне спочатку і йшли. Взагалі, кажуть, що снорклінг та дайвінг на Галапагосах дуже порівняні з Червоним морем, тільки всі особини втричі більше. На скелях, розташованих у відкритому океані – так. Тут же це було схоже на невеликий, але дуже затишний акваріум. Яскраві зграї риб, морські левенята, що граються у воді, і повільно пропливають повз великі морські черепахи.

Вилазячи з води, на ділі випробували правило з галапагоської інструкції щодо диких тварин: «якщо тварина лежить у вас на дорозі, то просто переступіть через неї і йдіть далі». На сходах, що ведуть у воду, лежала парочка левенят, що грілися на сонці. Лежала так, що обійти було неможливо – довелося якраз переступати. Нічого. Наскільки пам'ятаю, навіть очі не розплющили.

Купавшись і сфотографувавшись тут, ми спускаємося в ще одну бухту, яка називається Playa Punta Carola. Строго кажучи, це друга близько розташована до міста бухта після Playa Mann, але людей тут значно менше. Пляж як завжди зайнятий морськими левами, а ось наприкінці, на кам'яному мисі – живуть морські ігуани. Великі, червоно-чорні, з гарними гребенями та мрійливо напівприкритими очима.

Кам'яний мис закінчується маяком і… моїми улюбленими птахами – блакитногими олушами. Взагалі, чесно кажучи, якби не наша компанія, я побоялася б так далеко лізти по цих кам'яних валунах, а те, що птахи сидять на краю мису – з пляжу зовсім не видно… Але в результаті дертися по каменях виявилося не так вже й страшно , А через пару днів - просто увійшло у звичку. І все одно важко повірити, що ти все це бачиш не зі сторінки журналу, а насправді…

Ось такий вийшов міні екскурс у світ найзнаменитіших представників галапагоської фауни – левів, фрегатів, ігуан та голубоногих олуш. Адже всього лише проста, 5-ти кілометрова піша прогулянка…
...

Про те, як добре ранок

Ось уже третій місяць, як я навчаюсь у фотошколі на курсі пейзажної фотографії. На відміну від звичайної фотографії тут вітається «режимний час» - дві години до заходу сонця і дві години після сходу, коли світло, що висить у повітрі, поперемінно стає спочатку червоним, потім жовтим і потім блакитним. І лише десь до 9-ї години ранку стає звичайним - тобто. безбарвно-прозорим. На екваторі знімати в режимний час дивно зручно - захід сонця о 6 годині, схід - теж о 6-й (не треба вставати, як у Самарі о 3-4 ранку). Зручно, якби не одне але. Це «але» - хмарність, що часто висить над островами, в результаті чого ти ніколи не можеш вгадати, чи буде сьогодні гарний захід сонця або сонце піде «в хмари». А так шкода пропустити цю красу, яку наступного разу ти невідомо коли зможеш побачити. Саме тому у мене на островах виробилася звичка – ходити на ВСІ заходи сонця і на ВСІ сходи. Як на роботу.

Ранок - це дивовижний час! Час, коли природа настільки тиха та спокійна, що, здається, ти просто розчиняєшся у ній. Я думаю, що саме ця тиша дозволяє відчути первозданність островів. А без цього – дуже легко, навіть у такій природній оазі як Галапагоси, загубитися у туристичній метушні та недобрати таких потрібних людині емоцій. Вставайте раніше!

…Наступного ранку я знову прийшла до «скелі фрегатів»…

Група радіоаматорів Аргентини буде активна з острова Сан Крістобаль, Галапагоські острови, 29 листопада - 8 грудня 2017 року позивним HC8LUT.
Команда у складі – LU8YD, LU9VEA, LU7VB, LU3YK, LU7YS, LU5FF.
Останні DX споти HC8LUT
Вони працюватимуть на діапазонах 160 - 10м.
QSL через IK2DUW.
Адреса для QSL директ:
ANTONELLO PASSARELLA, VIA M. GIOIA, 6, 20812 LIMBIATE MB, Italy.
Країна за списком диплома DXCC – Галапагоські острови HC8.
Референція з RSGB IOTA - SA 004.
DXCC Country - Galapagos Islands.
RSGB IOTA – IOTA SA -004.

Галапагоські острови

Галапагоські острови розташовані на екваторі у східній частині Тихого океану, на відстані трохи менше ніж 1000 км із заходу від материкової частини Латинська Америка. Це великі, малі, дуже малі острови, а іноді й просто окремі скелі, що стирчать із води. Налічується 13 великих 6 середніх та більше сотні малих островів. Загальна площа їхньої суші становить близько 8010 км2. Вся територія островів належить державі Еквадору.

HC8LU. Острів Сан Крістобаль, Галапагоські острови. Радіоаматорська DX експедиція логотип.

Дивовижні Галапогоси

Природа виникнення Галапогоських островів – тектонічна активність. Вважається, що це порівняно молоді острови, найстаршому з яких налічується лише 5-10 млн років; а багато хто ще досі не сформований, на деяких зовсім відсутня рослинність - тільки застигла вулканічна маса.

Вулканічна природа походження Галапагоських островів видно у всьому - чорний вулканічний пісок, височини і скелі у вигляді застиглої лави, великі і малі кратери вулканів, що вивергалися. Останнє виверженнявулкана тут було у 2005 році на острові Фернандіна. Цей острів, як найбільший площею - Ісабела ставляться до наймолодшим; вважається, що вони досі перебувають у стадії формування.



HC8LU. Острів Сан Крістобаль, Галапагоські острови. IOTA SA – 004.

Природа «Зачарованих островів»

Безліч розкиданих у тихоокеанських водах острівців і швидкість океанічної течії ускладнювали управління кораблями, через що цьому архіпелагу багато мореплавців назвали зачаровані острови. Нинішня назва Галпагоські острови походить від слова Galapagos, що в перекладі з іспанської означає слонові черепахи. Тут справді живуть черепахи величезних розмірів! Але не тільки вони є унікальністю цього місця.

Природа Галапагос дивовижна. Сам Чарльз Дарвін був вражений нею, і саме тут тут у нього зародилася відома всім теорія еволюції.

Тут знаходиться те дивовижне місце планети, де дикі тварини живуть у злагоді з людьми. Зустрічаючись із людиною вони не тікають, а з цікавістю оглядають її.

На Галапагосах дуже гарний рослинний світ. Тут є тварини, яких більше ніде у світі не зустріти. Острови радують гігантськими черепахами, пінгвінами, пеліканами, барвистими птахами фламінго, морськими котиками та морськими левами, олушами, альбатросами, корморанами. І це далеко не повний список місцевих жителів. Саме багатство тваринного світу є головною пам'яткою архіпелагу. На багатьох островах рясна тропічна рослинність, казкові мангрові чагарники, чарівні погляд.

Вся територія Галапагоських островів знаходиться під охороною ЮНЕСКО природним заповідникомЕквадору. Тут запроваджено дуже суворі обмеження щодо ввезення продуктів, заборонено ввезення будь-яких видів тварин та рослин. На території островів заборонено розводити багаття, влаштовувати гучні заходи. Подорожувати по дикій природіможна тільки по певним маршрутамта у супроводі гіда.


Острів Сан Крістобаль, Галапагоські острови. Автор фото - Mountain home.

Інфраструктура та унікальні пам'ятки

Центр інфраструктури – острів Санта-Крус

Туристичний центрГалапагос і найчисельнішим за населенням вважається Санта-Крус. Місту Пуерто-Айора належить першість найбільшого населеного пункту. Тут створені умови для комфортного проживання туристів, є готелі різних категорій.

Адміністративне серце архіпелагу - Сан-Крістобель

Столичним містомПуерто-Бакерисо-Морено може похвалитися невеликим за розмірами Сан-Крістобаль. Тут розташований аеропорт, куди і прибувають усі відпочиваючі, туристи, мандрівники.

Унікальність цього місця – у наявності прісної води у великій кількості. А знаходиться вона у незвичайній ємності – у кратері Ель-Хунко, утвореному на місці вулкана.

Ісабела: лідер у розмірах

За площею наземна частина острова Ісабели становить трохи більше 4,5 тис км2. Тут розташовані унікальні пам'ятки острова. Це бухта Урбіна, рясна безліччю колоній величезних черепах, барвистих ігуан і красивими краєвидами. Своєю красою і величним виглядом вражає вулкан Вульф, що є найвищим місцем серед островів. Унікальністю та розмірами вражає Сьєрра-Негра – це затухлий вулкан, після якого залишився кратер, що в діаметрі досягає понад десять кілометрів. У світі немає кратерів таких розмірів.

Санта-Марія: яскраві фарби природи

Основна визначна пам'ятка цієї місцевості - незвичайна форма останків лави від згаслого вулкана, названа Короною Диявола. Вона є три величезних скелі з основами, що йдуть углиб вод. Тут чудове місце для тих, хто любить досліджувати морські глибини- для поціновувачів дайвінгу.

Галапагоси - незабутні враження

Відпочинок на Галапагосах справді незабутній. Враження, отримані від подорожей тут, неможливо порівняти з іншим місцем перебування на планеті.