Carretera de Pechersk. Ferrocarril de Pechora
Si viajas de Moscú a Vorkuta en tren, podrás ver muchas cosas interesantes fuera de tu ventana. La ruta del tren discurre por dos famosas carreteras del norte: la línea principal de Arkhangelsk, construida por el comerciante Savva Mamontov y Carretera Pechora, construido principalmente por prisioneros en las insoportables condiciones de taiga, tundra y permafrost.
Durante el viaje de dos días, el tren cruza las regiones de Moscú, Yaroslavl, Vologda, Arkhangelsk y casi toda la República de Komi...
La carretera de Moscú a Vorkuta comienza en Estación de tren de Yaroslavsky, donde comienza oficialmente el Ferrocarril Transiberiano. Un poste kilométrico estilizado habla de esto:
La vía adyacente al tren Moscú-Vorkutá está ocupada por el tren Moscú-Blagovéshchensk, que está abarrotado de turistas. 
Esto es exactamente lo que cuesta viajar desde la capital hasta el extremo norte. En principio el precio es bastante razonable. También se puede llegar a Vorkuta en avión, el vuelo dura unas 3 horas, pero los precios del avión son el colmo de la idiotez: 15.000 rublos por trayecto. Para aquellos que lo valoren, hay un asiento reservado económico con el tradicional olor a calcetines y trabajadores por turnos borrachos, y los locos pueden usar un carruaje sentado para un viaje a Vorkuta por unos ridículos 1.500 rublos. 
El tren comienza a moverse y comienza a moverse en dirección norte. Durante las primeras horas del viaje, tras las ventanillas aparece un paisaje característico del centro de Rusia: 
El vagón está vacío: hay muy pocas personas dispuestas a viajar al norte en verano. De cara al futuro, observamos que permanecerá igual de vacío hasta el final del viaje. Nadie entró nunca en nuestro compartimento. 
El carruaje es un Ammendorf marrón muy corriente con ventanas auténticas que se podían abrir y asomarse. 
Baño estéril. Guías concienzudos lo lavaron dos o tres veces al día durante todo el viaje. Nunca esperé tal servicio de un tren de “quinientos remos”... 
Mientras tanto, el tren pasa por la región de Yaroslavl. Este es quizás el tramo más rápido de la ruta: el tren recorre casi 300 kilómetros de Moscú a Yaroslavl en 4 horas. A lo largo de la carretera se encuentran pequeñas paradas con estaciones construidas al estilo típico de la línea principal de Arkhangelsk, por las que pasa la primera parte de la ruta. 
Hasta Yaroslavl, el área fuera de la ventana no sufre cambios significativos: bosques y prados. 
Finalmente, el tren llega a Yaroslavl, cruzando el río Kotorosl dentro de la ciudad: 
Yaroslavl-Glavny es la primera parada larga del tren y tarda casi 40 minutos. Esto es suficiente para familiarizarse rápidamente con la estación y sus alrededores. Aquí está la estación en sí: 
Y aquí hay un monumento a Savva Mamontov, quien construyó la línea principal de Arkhangelsk, en el contexto de un mapa del Ferrocarril del Norte dibujado en la pared del edificio de la estación más cercana. 
Una mirada más cercana al mapa revela inexactitudes evidentes. De Kotlas a Mikuni, según este mapa, se tarda casi 15 minutos, los autores del mapa trasladaron Sosnogorsk al centro del ramal que conduce a Troitsko-Pechorsk... ¡Vergüenza y desgracia! 
Y así es la plaza de la estación de Yaroslavl. Aparentemente, desde que realicé entrenamiento militar en esta ciudad en 2009, ha cambiado muy poco. 
Más allá de Yaroslavl Ferrocarril Cruza el Volga por el puente. 
Bastante al norte se detiene en pequeños pueblos. Sin embargo, aquí existe algún tipo de infraestructura en forma de plataformas con barandillas. Algunos pasajeros esperan el tren nocturno a Yaroslavl: 
Y el tren sigue avanzando hacia el norte. 
La siguiente parada es Danilov, una estación de atraque y también una estación de cruce, donde sale un ramal al ferrocarril latitudinal desde la línea principal de Arkhangelsk". San Petersburgo- Kirov", el llamado paso norte del Ferrocarril Transiberiano. 
Aparte de este detalle, no hay nada destacable en esta localidad, y así lo demuestra claramente la vista desde el puente del cruce de la estación: 
La larga parada de todos los trenes, sin excepción, da lugar a una gran cantidad de vendedores ambulantes. Venden literalmente de todo, desde patatas hervidas hasta pepinos encurtidos... 
Hasta peluches. Aunque es difícil imaginar que alguien compre peluches en el camino en el tren. 
Un vecino mira con curiosidad el tren que se aleja. Al parecer lee el nombre de la ruta en el cartel. 
Mientras tanto, fuera de la ventana, la región de Vologda comienza con campos cuidadosamente arados y sembrados. 
Una sección de bosque donde azotó un tornado en 2010. Más detalles están escritos en varandej
en esta publicación. Como podemos ver, desde entonces nadie ha arañado siquiera la superficie para poner de alguna manera este lugar en orden. 
¡Pero aquí están orgullosos de su ciudadanía rusa! La casa de pueblo más común en la estación de Baklanka lleva una bandera rusa ondeando con orgullo: 
Y luego el tren llega a la estación de Gryazovets. Fue aquí, en el andén de esta estación, donde se filmó la escena inicial de la famosa película basura soviética "Ciudad Cero". También es de destacar que el héroe de la película desembarcó del tren que se dirigía a Vorkuta (visible en el panel de ruta del tren). 
Pero, en general, la estación lineal más común en una ciudad de provincia común y corriente. 
Se está haciendo de noche. A la entrada de Vologda, a lo lejos crecen fantásticas nubes en forma de hongo: 
A pesar de que nos dirigimos hacia el norte, los bosques de un tiempo dan paso a campos casi continuos. 
Aquí hay muy pocos árboles, el área se parece más a la estepa forestal de la región de Voronezh. 
Justo antes de Vologda, el tren pasa sin parar por una enorme estación de clasificación con el estúpido nombre de Losta (¿recuerdas la serie de televisión Lost en Channel One?). La estación de Losta es una de las estaciones de clasificación más grandes de la parte europea de Rusia: aquí la línea principal de Arkhangelsk es atravesada por la ruta latitudinal San Petersburgo - Kirov, o mejor dicho, no se cruza por completo, pero en algún momento estas carreteras resultan combinarse. También existe un depósito de locomotoras (TC-11), inaugurado en 2004. 
La propia Vólogda desde el tren parece muy común y corriente, si no triste: edificios de paneles de cinco pisos intercalados con edificios de gran altura de ladrillo... 
Uno de los tipos de productos de estas regiones es la madera en rollos: 
La estación de Vologda es bastante grande para los estándares provinciales: 
En el techo de la estación hay una veleta pequeña pero hermosa con la inscripción "Vologda". 
Campana. Inmediatamente recuerdo el famoso “Devuélveme mi timbre, bl#”... No hay nada más que ver en la estación de Vologda. 
Al salir de Vologda, los edificios del Monasterio Spaso-Prilutsky son visibles a la izquierda a lo largo del tren. El Monasterio Spaso-Prilutsky fue fundado en 1371 por San Dmitri de Prilutsky, estudiante y seguidor de San Sergio de Radonezh. En 1812, se guardaban aquí los tesoros de la sacristía patriarcal, el Monasterio de la Trinidad-Sergio y varios otros monasterios y catedrales de Moscú. Después de la revolución, albergó una colonia para niños de la calle y un campo de tránsito para los desposeídos, y más tarde una unidad militar. Lo que no estaba aquí... Actualmente, el monasterio funciona para el fin previsto. 
La encantadora tarde que amanece Vologda, que le dio el nombre. tren de marca Moscú-Vólogda: 
El heno se recoge en los campos: 
Por la noche el tren llega a la estación Konosha-I en la región de Arkhangelsk. En esta estación se despide la línea principal de Arkhangelsk: luego la ruta gira hacia el este. Al mismo tiempo, la electrificación está llegando a su fin: el Pechora Mainline funciona completamente con diésel.
Observe lo luminoso que hay aquí por la noche: a las tres de la madrugada el cielo está sólo ligeramente oscuro. 
Y dentro de la estación veremos una impresionante exposición de dibujos infantiles. Estudiantes de escuelas de arte locales pintaron. Hay garabatos y algunos dibujos impresionantes. 
Entre los artefactos ferroviarios, cabe destacar el magnífico calendario tipográfico de la época del Ministerio de Ferrocarriles (y, posiblemente, de la URSS). 
El tramo más bonito de la carretera de Konosha a Valdeevo no fue posible fotografiarlo debido a la oscuridad. La mañana comenzó en esta estación: 
La estación está situada en el pueblo del mismo nombre, rodeada de bosques y pantanos intransitables. No hay caminos hacia el mundo exterior (a excepción del camino de invierno), solo se puede conducir un tractor. Bueno, en el tren. En el propio pueblo hay una suciedad terrible, charcos y barracones aburridos. Pero está la tienda número 21. 
Autopista Pechora en las proximidades de la estación Sengos. Vale la pena señalar que las curvas en esta carretera son una excepción, se compone principalmente de tramos rectos en forma de flecha. 
A nuestro alrededor hay duras aldeas del norte, grises y marchitas por el tiempo, con las cuencas de los ojos rotas como si fueran casas sin pintar. Estos paisajes evocan una melancolía increíble... 
La deprimente impresión de la devastación del norte se ve ligeramente diluida por los relativamente decentes cuarteles de trabajadores ferroviarios en las raras paradas. Pero también están rodeados de cobertizos y sanitarios destartalados: 
Y la severidad y la pobreza nos recuerdan inexorablemente a sí mismas. Aquí Asentamiento de tipo urbano Udimsky. 
Lo único que hay en él de “urbano” son los cuarteles de dos pisos. 
El ferrocarril gira hacia el norte en pequeñas porciones, revelando largos tramos rectos. El viento lleva el humo y el hedor del gasoil hasta el final del tren... 
La llanura aluvial del norte de Dvina comienza: 
El río mismo. Incluso en el tramo medio es enorme: el ancho de su canal no es menor que el ancho del canal del Volga: 
Tras cruzar el puente sobre el norte de Dvina, el tren llega a la estación Kotlas-Uzlovoy: 
La locomotora diésel está acoplada a la cola del tren para conducirlo hasta la estación Kotlas-Yuzhny. 
Luego, la locomotora diésel se enganchará nuevamente a la cabecera del tren y el tren continuará hasta Vorkuta, pasando nuevamente por Kotlas-Uzlova. Todos estos viajes de ida y vuelta se deben a la falta de posibilidades de girar hacia Kotlas-Yuzhny directamente desde el puente sobre el Dvina del Norte. Aunque podrían haber construido un circuito desde Kotlas-Uzlovoy hasta la sucursal de Kotlas-Kirov hace mucho tiempo. Pero, aparentemente, es más barato gastar el tiempo de los pasajeros y conductores y el combustible diesel.
Kotlas-Sur. La reparación de la estación continúa y no tiene fin: 
Plaza de la estación con un monumento a la locomotora de vapor y charcos infernales sobre el asfalto arrugado. Detrás de escena se encuentran los más terribles cuarteles de madera abandonados, si no los conoce, entonces, en principio, parece dentro de los límites aceptables, por supuesto ajustados al interior de Rusia: 
Las gaviotas cagan en la cabeza de bronce de Vladimir Ilich: 
A parada de autobús Están llegando panes de la planta PAZ... 
Junto a las ciudades y pueblos locales, privados de un bien de la civilización como el ferrocarril: 
En general, la vida está en pleno apogeo. Y volvemos pasando por un ascensor hecho jirones y abandonado. Al parecer, estos son los alrededores de la estación Mostozavod: 
La siguiente parada de tren es Solvychegodsk. La verdadera Solvychegodsk está todavía a unos veinte kilómetros de aquí, sin embargo, la estación parece mucho más decente que la estación de una gran ciudad y el centro regional de Kotlas: 
Aquí se encuentra un monumento a las víctimas de los constructores de la carretera Pechora: cientos, miles de prisioneros anónimos que construyeron la carretera en condiciones inhumanas entre la taiga, la tundra, el permafrost, en una tormenta de nieve y un calor de treinta grados, asfixiándose por el frío y la vileza. . Un escalofrío recorre la piel al ver este monumento sencillo y austero... 
Pyrsky. Así se llama la estación un poco más lejos de Solvychegodsk: 
Al este de Kotlas, a lo largo del ferrocarril se extienden enormes pantanos intransitables. Este es, por ejemplo, el pantano de Rada: 
No fue posible averiguar el nombre de este pantano. 
"Los rusos llaman carretera al lugar por donde van a pasar": esta cita me viene a la mente involuntariamente cuando miramos lo que aquí sirve como carretera. Por esta carretera sólo puede pasar un camión maderero, un tractor o un camión de turno... 
En general, este es el transporte principal aquí: el principal producto de la región de Arkhangelsk es la madera. Bosque, bosque, bosque, nada más. La zona de los mendigos se asienta sobre una aguja de madera. 
El sur de la República de Komi, que de repente comienza fuera de la ventana, tiene un aspecto similar: látigos de pino amontonados hasta el cielo en la estación Madmas: 
Aquí también hay ruinas espeluznantes, similares a las que ya se han visto en la región de Arkhangelsk: si no se conoce la ubicación de la frontera, es difícil determinar dónde termina una región y comienza otra. El granero podrido lleva el orgulloso cartel “TIENDA ELÉCTRICA”: 
Si la frontera administrativa de la región de Arkhangelsk y la República de Komi pasa en algún lugar cerca de la estación Madmas, la diferencia se hace evidente a la vista después de cruzar el río Vychegda. Por cierto, el río no es menos impresionante que el Dvina del Norte: 
El tren aquí va hacia el noreste y la naturaleza fuera de la ventana comienza a cambiar gradualmente. Más allá de Vychegda, la taiga del sur comienza con predominio de coníferas: 
Los paisajes desiertos se ven interrumpidos ocasionalmente por huellas de actividad humana: 
Mikun es una gran estación de cruce en la parte sur de la República de Komi. El tren tarda unos 20 minutos y sube y baja un gran número de pasajeros. "Usy" sale de la estación hacia Vendinga y Syktyvkar, aquí la gente se traslada a los trenes locales. 
Vista desde el puente. Nuestro tren llegará allí después de un rato: 
Un furgón del Servicio Penitenciario Federal también espera a sus pasajeros: 
Plaza de la Estación. Compara con lo que viste en Gran ciudad Kotlas. Aquí la diferencia de ingresos entre las regiones vecinas es especialmente llamativa: 
Al norte de Mikuni, el tren cruza el río Vym por un puente: 
Y luego aparecen casas limpias en el bosque. Esta es la ciudad de Emva, donde se encuentra la estación Knyazhpogost. 
La estación misma. Hay exactamente la misma estación en Sosnogorsk, más adelante en la ruta del tren. 
Las casas más peladas de la ciudad. Recuerda la ciudad de Udimsky... 
Otro río, no se pudo establecer su nombre. A lo lejos se puede ver el lugar donde desemboca en el Vym: 
Una típica estación lineal en una autopista: un poste central eléctrico, también conocido como estación de tren, un granero (¿o un baño?), una cabina de transformador y una especie de andén. Sin embargo, el tráfico de pasajeros aquí es tan reducido que no se necesita más. 
El camino continúa girando hacia el norte. 
Por la tarde el tren llega a Ujtá. 
Un gran patio de clasificación en una gran ciudad. Detrás de la estación se puede ver el monte Vetlasyan, en el que se encuentra la cabeza de Lenin. Érase una vez esta cabeza también brillaba en la oscuridad, pero luego le robaron la iluminación. 
Sector privado de la ciudad. Estas casas muy cómodas están presentes aquí. 
El ferrocarril pasa aquí directamente bajo las laderas de la montaña. 
A la derecha está la montaña y a la izquierda el valle del río Ujtá. 
Sosnogorsk. También una gran estación, desde donde sale un ramal a Troitsko-Pechorsk. A diferencia de la fantasía de los compiladores de mapas en la pared de Yaroslavl, Sosnogorsk se encuentra directamente en la carretera. Es cierto que todavía existe una estación Sosnogorsk-II, pero es dudoso que se haya discutido allí. 
En el camino de regreso tomé fotografías de la estación de Sosnogorsk, pero en realidad el sol ya se estaba poniendo: 
La distancia a Moscú ya es la misma que desde Adler, sin embargo, todavía quedan casi 700 kilómetros hasta Vorkuta. 
gente caminando carro con asiento reservado. Mientras tanto, en nuestro vagón no quedaban más de 5 personas. 
La carretera al norte de Sosnogorsk atraviesa una taiga continua. 
Estación de Kerki. Kerki en idioma Komi significa "chozas", "casas". De hecho, aquí existen varias casas, además de un antiguo "cosaco" sobre una plataforma hecha de viejas traviesas. Me pregunto dónde puedes conducirlo aquí. 
Porque aquí la civilización ya ha terminado por completo. 
El enorme río Pechora cerca de la ciudad del mismo nombre. Un tren lo cruza de noche. 
Taiga. Preste atención a la forma de las copas de los abetos, en qué se diferencian de los esponjosos árboles centroeuropeos a los que estamos acostumbrados. 
Pues ya ha salido el sol. ¿La foto fue tomada a las 3 de la mañana? ¿mañana? 
Un afluente del Pechora es el río Usa. Incluso este río no es inferior en tamaño al Volga en su tramo medio. La foto fue tomada en el camino de regreso, por eso está tan oscuro. 
De repente, aparecen calvas pantanosas en la taiga, detrás de las cuales se pueden ver los picos de los Urales polares: 
Aquí ya no hay signos de actividad humana. 
A lo largo de la carretera hay líneas de comunicación por cable que, por supuesto, no funcionan desde hace mucho tiempo. Pero es extremadamente rentable sacar cables de estos malditos lugares para entregarlos para su reciclaje. Entonces todo se pudre. 
Cuartel de trabajadores ferroviarios en el cruce de la Costa. O Pyshor. O Pernashor. ¿O tal vez Amshor? No recuerdo cuál, son todos muy parecidos. A juzgar por el momento del rodaje, parece que esto sigue siendo Pernashor... 
Seyda es la última parada de tren de larga duración antes de Vorkuta. A pesar de que el cruce es formalmente la estación de Chum, desde donde parte el único tramo "activo" de la carretera transpolar Chum-Labytnangi, el tren local "Vorkuta - Labytnangi" circula con parada obligatoria en Seyda, teniendo allí paradas inimaginables para una hora y media a dos horas. El tren de Vorkuta se detiene aquí durante 23 minutos, durante los cuales los pasajeros asaltan la tienda local. 
Después de Seida, termina la taiga y comienza la tundra forestal: 
Puente sobre el río Seyda. En unos minutos el tren lo recorrerá. Lo interesante es todo. puentes ferroviarios aquí sin vigilancia. 
A la derecha del camino se puede ver el ya familiar río Usa. 
El revisor trajo un libro de visitas. Había esta mención en él. ¡Los trabajadores por turnos borrachos no son un mito! 
Y fuera de la ventana ya hay tundra. 
Debido al permafrost, el camino está constantemente hinchado. La velocidad a la que aquí viene un tren, no supera los 60 kilómetros por hora. 
Estábamos conduciendo hacia algún lugar allí. El camino discurre sobre un terraplén que ofrece una vista impresionante de las "carreteras" locales: surcos en el barro por los que una topadora sobre orugas apenas pasaría. 
Cruce de Kykshor. Los ferroviarios no viven aquí, todos trabajan por turnos. Simplemente porque aquí es imposible vivir, no hay nada alrededor. Absolutamente nada. 
Otro puente sobre algún río de tundra, de los cuales hay muchísimos: 
El cruce del zorro ártico. 
Básicamente, el nombre de la estación lo dice todo. No hay comentarios aquí... 
Este granero aún recuerda la época del Ministerio de Ferrocarriles de la Federación Rusa, a juzgar por el cartel. 
Finalmente el tren llega a Vorkuta. 
El tren se lava inmediatamente de la suciedad y el hollín. 
Así finaliza el viaje por la carretera de Pechora. La carretera en sí no termina allí, sino que llega al pueblo de Severny, donde se encuentra la estación Ayach-Yaga, pero allí ya no hay servicio público de pasajeros. Nuestro viaje de 2264 kilómetros está completo.
Línea principal de Pechora (29 fotos) La línea principal de Pechora es una de las cuatro grandes líneas principales del norte de Rusia, junto con el antiguo ferrocarril de Murmansk (construido antes de la revolución) y las posteriores líneas principales de Yugra y Baikal-Amur. Fue construido en la época de Stalin, en parte durante la Gran Guerra Patria, y desde 1942 suministra carbón de Vorkuta a Moscú y Leningrado. A diferencia del antiguo y habitado Komi del Sur, principalmente basado en aserraderos, el Komi Medio es una remota región de taiga donde se extrae petróleo. Aquí se conserva mejor la página más oscura de la historia de Komi: los campos y las prisiones. El centro de la región es la segunda ciudad más grande de la república, Ujtá. Viajaremos en tren desde Knyazhpogost, Ukhta, Sosnogorsk y pararemos en la estación de taiga Irael. A una hora de viaje desde Mikuni, el tren llega a la estación de Knyazhpogost, detrás de la cual se encuentra la ciudad de Emva (14.000 habitantes): Emva es el nombre komi del río Vym, en cuya desembocadura se encuentra el antiguo pueblo de Ust-Vym. El pueblo de Knyazhpogost, río arriba, se conoce desde 1490 y probablemente fue la residencia del príncipe Zyryan. En 1941, en la otra orilla se fundó el pueblo de Zheleznodorozhny, y en 1985 había crecido tanto que recibió el estatus de ciudad. Hito arquitectónico local - escuela vocacional al estilo del constructivismo de madera: aserradero abandonado. Presta atención a los graffitis. ¿Recuerdas que hubo una fiesta así en los años 90? Personas en el andén: Debido al calentamiento, la nieve se ha vuelto gris y ha disminuido debido a la lluvia. De aquí proviene la oscuridad infinita. La imagen se completaba con un furgón de arroz: Traslado de prisioneros en Knyazhpogost del tren a la furgoneta: la estación de Sindor está a una hora y media de Knyazhpogost; muchas estaciones de la línea principal de Pechora están construidas en un estilo similar: la mayoría de los estalinistas Las estaciones de la línea principal de Pechora son de madera (estación Tobys): de Mikuni a Ukhta: casi 7 horas de viaje. Media hora antes del último, de repente surge de la taiga un montón de basura negra: este es Yarega, un lugar mucho más interesante de lo que parece. Aquí se encuentra la única MINA DE ACEITE del mundo. El petróleo superpesado del yacimiento de Yaregskoye se parece más al betún; es muy difícil extraerlo de un pozo. Es cierto que es poco profundo: sólo 200 metros. Lo que es aún más interesante es que el yacimiento no es sólo un yacimiento petrolífero, sino uno de petro-titanio, es decir, junto con el petróleo viscoso también se extrae mineral de titanio. La estación tiene una de las pocas estaciones estalinistas auténticas que han sobrevivido en las pequeñas estaciones de la línea principal de Pechora. El tren ingresa a Ukhta, que se extiende a lo largo del río del mismo nombre (en idioma Komi, Ukva) al pie de Timan Ridge: en el moderno Komi, Ukhta es el segundo más grande (117 mil). residentes), en los últimos 20 años, casi el doble de rápido que la desierta Vorkuta. Fundado en 1929 como el pueblo de Chibyu, desde 1933 se convirtió en el centro de Ukhtpechlag (campo de Ukhtinsko-Pechora), especialmente conocido por las "ejecuciones de Kashketi"; en 1937-38, durante la represión de los disturbios entre los prisioneros, más Más de 2.500 personas fueron fusiladas. El jefe del campo, Efim Kashketin, utilizó un método muy eficaz: los atacantes suicidas eran conducidos a través de la taiga, supuestamente a otro campo, y en un lugar determinado, sin previo aviso, les disparaban con una ametralladora, mientras que los que permanecían en el campo ni siquiera lo sabía... Sin embargo, pasó el tiempo, ubicado en el centro república, el pueblo creció y en 1938 fue retirado del Gulag, recibiendo el estatus de asentamiento y el nombre de Ukhta. En 1939-41 hubo planes de trasladar allí la capital de la República Socialista Soviética Autónoma de Komi (debido a su ubicación mucho más adecuada). La estación en Ukhta es casi la misma que en Inta y Vorkuta: la estación está ubicada en una tierra baja profunda, aproximadamente a un kilómetro del centro de la ciudad, pero el camino hasta allí pasa por una zona industrial y un puente, por lo que es mejor ir. en minibús. Detrás del ferrocarril se encuentran las colinas altas y muy empinadas de Timan Ridge: una de ellas, el monte Vetlasyan, está coronada por el Lenin eléctrico... más precisamente, hace tiempo que ya no es eléctrico, pero sigue siendo uno de los símbolos de Ujtá. : Desde los trenes se ve perfectamente la planta petrolera de Ujtá; para los estándares rusos es pequeña, pero en la República de Komi es la única. El petróleo se conoce aquí desde el siglo XV, pero entonces la gente simplemente no sabía qué hacer con esta porquería. En 1745-67, el explorador de minerales Fyodor Pryadunov dirigió su extracción: el petróleo se filtró de los manantiales y de alguna manera lo recogió de la película de agua. ¡Se extrajeron hasta 3,5 toneladas! Desde Ujtá, el petróleo se enviaba a Moscú, donde se procesaba. El siguiente pozo se perforó cien años después (1868) y, a finales del siglo XIX, el petróleo de Ujtá se utilizaba para reabastecer de combustible a los barcos de vapor que navegaban por el mar de Barents y descendían por el Pechora. Y la primera refinería de petróleo en este sitio funcionó en 1914-24. La carretera discurre paralela al río Ujtá. Estación de Vetlasyan, también dentro de la ciudad: A media hora en tren desde Ujtá, y aquí está la estación de Sosnogorsk: El suburbio de Ujtá (27 mil habitantes) ya se encuentra en Izhma, en la desembocadura del río Ujtá. En realidad, surgió de la estación de Izhma fundada en 1939. Desde aquí parte un ramal hacia Troitsko-Pechorsk, pero esto no es lo principal: por carretera Sosnogorsk es el fin de la Tierra. Luego hay un camino invernal a Pechora, y...
Original tomado de Bélaya V
Original tomado de alquimia87 a Moscú-Vorkuta: autopistas Arkhangelsk y Pechora.
Si viajas de Moscú a Vorkuta en tren, podrás ver muchas cosas interesantes fuera de tu ventana. La ruta del tren discurre a lo largo de dos famosas carreteras del norte: la línea principal de Arkhangelsk, construida por el comerciante Savva Mamontov, y la línea principal de Pechora, construida principalmente por prisioneros en las insoportables condiciones de la taiga, la tundra y el permafrost.
Durante el viaje de dos días, el tren cruza las regiones de Moscú, Yaroslavl, Vologda, Arkhangelsk y casi toda la República de Komi...
La carretera de Moscú a Vorkuta comienza en la estación de tren de Yaroslavsky, el mismo lugar donde comienza oficialmente el Ferrocarril Transiberiano. Un poste kilométrico estilizado habla de esto:
La vía adyacente al tren Moscú-Vorkutá está ocupada por el tren Moscú-Blagovéshchensk, que está abarrotado de turistas.
Esto es exactamente lo que cuesta viajar desde la capital hasta el extremo norte. En principio el precio es bastante razonable. También se puede llegar a Vorkuta en avión, el vuelo dura unas 3 horas, pero los precios del avión son el colmo de la idiotez: 15.000 rublos por trayecto. Para aquellos que lo valoren, hay un asiento reservado económico con el tradicional olor a calcetines y trabajadores por turnos borrachos, y los locos pueden usar un carruaje sentado para un viaje a Vorkuta por unos ridículos 1.500 rublos.
El tren comienza a moverse y comienza a moverse en dirección norte. Durante las primeras horas del viaje, tras las ventanillas aparece un paisaje característico del centro de Rusia:
El vagón está vacío: hay muy pocas personas dispuestas a viajar al norte en verano. De cara al futuro, observamos que permanecerá igual de vacío hasta el final del viaje. Nadie entró nunca en nuestro compartimento.
El carruaje es un Ammendorf marrón muy corriente con ventanas auténticas que se podían abrir y asomarse.
Baño estéril. Guías concienzudos lo lavaron dos o tres veces al día durante todo el viaje. Nunca esperé tal servicio de un tren de “quinientos remos”...
Mientras tanto, el tren pasa por la región de Yaroslavl. Este es quizás el tramo más rápido de la ruta: el tren recorre casi 300 kilómetros de Moscú a Yaroslavl en 4 horas. A lo largo de la carretera se encuentran pequeñas paradas con estaciones construidas al estilo típico de la línea principal de Arkhangelsk, por las que pasa la primera parte de la ruta.
Hasta Yaroslavl, el área fuera de la ventana no sufre cambios significativos: bosques y prados.
Finalmente, el tren llega a Yaroslavl, cruzando el río Kotorosl dentro de la ciudad:
Yaroslavl-Glavny es la primera parada larga del tren y tarda casi 40 minutos. Esto es suficiente para familiarizarse rápidamente con la estación y sus alrededores. Aquí está la estación en sí:
Y aquí hay un monumento a Savva Mamontov, quien construyó la línea principal de Arkhangelsk, en el contexto de un mapa del Ferrocarril del Norte dibujado en la pared del edificio de la estación más cercana.
Una mirada más cercana al mapa revela inexactitudes evidentes. De Kotlas a Mikuni, según este mapa, se tarda casi 15 minutos, los autores del mapa trasladaron Sosnogorsk al centro del ramal que conduce a Troitsko-Pechorsk... ¡Vergüenza y desgracia!
Y así es la plaza de la estación de Yaroslavl. Aparentemente, desde que realicé entrenamiento militar en esta ciudad en 2009, ha cambiado muy poco.
Más allá de Yaroslavl, el ferrocarril cruza el Volga por un puente.
Bastante al norte se detiene en pequeños pueblos. Sin embargo, aquí existe algún tipo de infraestructura en forma de plataformas con barandillas. Algunos pasajeros esperan el tren nocturno a Yaroslavl:
Y el tren sigue avanzando hacia el norte.
La siguiente parada es Danilov, una estación de atraque y también una estación de cruce, desde donde parte un ramal de la línea principal de Arkhangelsk hacia la ruta latitudinal "San Petersburgo - Kirov", la llamada ruta norte del ferrocarril Transiberiano.
Aparte de este detalle, no hay nada destacable en esta localidad, y así lo demuestra claramente la vista desde el puente del cruce de la estación:
La larga parada de todos los trenes, sin excepción, da lugar a una gran cantidad de vendedores ambulantes. Venden literalmente de todo, desde patatas hervidas hasta pepinos encurtidos...
Hasta peluches. Aunque es difícil imaginar que alguien compre peluches en el camino en el tren.
Un vecino mira con curiosidad el tren que se aleja. Al parecer lee el nombre de la ruta en el cartel.
Mientras tanto, fuera de la ventana, la región de Vologda comienza con campos cuidadosamente arados y sembrados.
Una sección de bosque donde azotó un tornado en 2010. Más detalles están escritos en varandej
en esta publicación. Como podemos ver, desde entonces nadie ha arañado siquiera la superficie para poner de alguna manera este lugar en orden.
¡Pero aquí están orgullosos de su ciudadanía rusa! La casa de pueblo más común en la estación de Baklanka lleva una bandera rusa ondeando con orgullo:
Y luego el tren llega a la estación de Gryazovets. Fue aquí, en el andén de esta estación, donde se filmó la escena inicial de la famosa película basura soviética "Ciudad Cero". También es de destacar que el héroe de la película desembarcó del tren que se dirigía a Vorkuta (visible en el panel de ruta del tren).
Pero, en general, la estación lineal más común en una ciudad de provincia común y corriente.
Se está haciendo de noche. A la entrada de Vologda, a lo lejos crecen fantásticas nubes en forma de hongo:
A pesar de que nos dirigimos hacia el norte, los bosques de un tiempo dan paso a campos casi continuos.
Aquí hay muy pocos árboles, el área se parece más a la estepa forestal de la región de Voronezh.
Justo antes de Vologda, el tren pasa sin parar por una enorme estación de clasificación con el estúpido nombre de Losta (¿recuerdas la serie de televisión Lost en Channel One?). La estación de Losta es una de las estaciones de clasificación más grandes de la parte europea de Rusia: aquí la línea principal de Arkhangelsk es atravesada por la ruta latitudinal San Petersburgo - Kirov, o mejor dicho, no se cruza por completo, pero en algún momento estas carreteras resultan combinarse. También existe un depósito de locomotoras (TC-11), inaugurado en 2004.
La propia Vólogda desde el tren parece muy común y corriente, si no triste: edificios de paneles de cinco pisos intercalados con edificios de gran altura de ladrillo...
Uno de los tipos de productos de estas regiones es la madera en rollos:
La estación de Vologda es bastante grande para los estándares provinciales:
En el techo de la estación hay una veleta pequeña pero hermosa con la inscripción "Vologda".
Campana. Inmediatamente recuerdo el famoso “Devuélveme mi timbre, bl#”... No hay nada más que ver en la estación de Vologda.
Al salir de Vologda, los edificios del Monasterio Spaso-Prilutsky son visibles a la izquierda a lo largo del tren. El Monasterio Spaso-Prilutsky fue fundado en 1371 por San Dmitri de Prilutsky, estudiante y seguidor de San Sergio de Radonezh. En 1812, se guardaban aquí los tesoros de la sacristía patriarcal, el Monasterio de la Trinidad-Sergio y varios otros monasterios y catedrales de Moscú. Después de la revolución, albergó una colonia para niños de la calle y un campo de tránsito para los desposeídos, y más tarde una unidad militar. Lo que no estaba aquí... Actualmente, el monasterio funciona para el fin previsto.
Amanece una tarde encantadora en Vólogda, que dio nombre al característico tren Moscú-Vólogda:
El heno se recoge en los campos:
Por la noche el tren llega a la estación Konosha-I en la región de Arkhangelsk. En esta estación se despide la línea principal de Arkhangelsk: luego la ruta gira hacia el este. Al mismo tiempo, la electrificación está llegando a su fin: el Pechora Mainline funciona completamente con diésel.
Observe lo luminoso que hay aquí por la noche: a las tres de la madrugada el cielo está sólo ligeramente oscuro.
Y dentro de la estación veremos una impresionante exposición de dibujos infantiles. Estudiantes de escuelas de arte locales pintaron. Hay garabatos y algunos dibujos impresionantes.
Entre los artefactos ferroviarios, cabe destacar el magnífico calendario tipográfico de la época del Ministerio de Ferrocarriles (y, posiblemente, de la URSS).
El tramo más bonito de la carretera de Konosha a Valdeevo no fue posible fotografiarlo debido a la oscuridad. La mañana comenzó en esta estación:
La estación está situada en el pueblo del mismo nombre, rodeada de bosques y pantanos intransitables. No hay caminos hacia el mundo exterior (a excepción del camino de invierno), solo se puede conducir un tractor. Bueno, en el tren. En el propio pueblo hay una suciedad terrible, charcos y barracones aburridos. Pero está la tienda número 21.
Autopista Pechora en las proximidades de la estación Sengos. Vale la pena señalar que las curvas en esta carretera son una excepción, se compone principalmente de tramos rectos en forma de flecha.
A nuestro alrededor hay duras aldeas del norte, grises y marchitas por el tiempo, con las cuencas de los ojos rotas como si fueran casas sin pintar. Estos paisajes evocan una melancolía increíble...
La deprimente impresión de la devastación del norte se ve ligeramente diluida por los relativamente decentes cuarteles de trabajadores ferroviarios en las raras paradas. Pero también están rodeados de cobertizos y sanitarios destartalados:
Y la severidad y la pobreza nos recuerdan inexorablemente a sí mismas. Aquí Asentamiento de tipo urbano Udimsky.
Lo único que hay en él de “urbano” son los cuarteles de dos pisos.
El ferrocarril gira hacia el norte en pequeñas porciones, revelando largos tramos rectos. El viento lleva el humo y el hedor del gasoil hasta el final del tren...
La llanura aluvial del norte de Dvina comienza:
El río mismo. Incluso en el tramo medio es enorme: el ancho de su canal no es menor que el ancho del canal del Volga:
Tras cruzar el puente sobre el norte de Dvina, el tren llega a la estación Kotlas-Uzlovoy:
La locomotora diésel está acoplada a la cola del tren para conducirlo hasta la estación Kotlas-Yuzhny.
Luego, la locomotora diésel se enganchará nuevamente a la cabecera del tren y el tren continuará hasta Vorkuta, pasando nuevamente por Kotlas-Uzlova. Todos estos viajes de ida y vuelta se deben a la falta de posibilidades de girar hacia Kotlas-Yuzhny directamente desde el puente sobre el Dvina del Norte. Aunque podrían haber construido un circuito desde Kotlas-Uzlovoy hasta la sucursal de Kotlas-Kirov hace mucho tiempo. Pero, aparentemente, es más barato gastar el tiempo de los pasajeros y conductores y el combustible diesel.
Kotlas-Sur. La reparación de la estación continúa y no tiene fin:
Plaza de la estación con un monumento a la locomotora de vapor y charcos infernales sobre el asfalto arrugado. Detrás de escena se encuentran los más terribles cuarteles de madera abandonados, si no los conoce, entonces, en principio, parece dentro de los límites aceptables, por supuesto ajustados al interior de Rusia:
Las gaviotas cagan en la cabeza de bronce de Vladimir Ilich:
Llegan a la parada de buses panes de la planta PAZ...
Junto a las ciudades y pueblos locales, privados de un bien de la civilización como el ferrocarril:
En general, la vida está en pleno apogeo. Y volvemos pasando por un ascensor hecho jirones y abandonado. Al parecer, estos son los alrededores de la estación Mostozavod:
La siguiente parada de tren es Solvychegodsk. La verdadera Solvychegodsk está todavía a unos veinte kilómetros de aquí, sin embargo, la estación parece mucho más decente que la estación de una gran ciudad y el centro regional de Kotlas:
Aquí se encuentra un monumento a las víctimas de los constructores de la carretera Pechora: cientos, miles de prisioneros anónimos que construyeron la carretera en condiciones inhumanas entre la taiga, la tundra, el permafrost, en una tormenta de nieve y un calor de treinta grados, asfixiándose por el frío y la vileza. . Un escalofrío recorre la piel al ver este monumento sencillo y austero...
Pyrsky. Así se llama la estación un poco más lejos de Solvychegodsk:
Al este de Kotlas, a lo largo del ferrocarril se extienden enormes pantanos intransitables. Este es, por ejemplo, el pantano de Rada:
No fue posible averiguar el nombre de este pantano.
"Los rusos llaman carretera al lugar por donde van a pasar": esta cita me viene a la mente involuntariamente cuando miramos lo que aquí sirve como carretera. Por esta carretera sólo puede pasar un camión maderero, un tractor o un camión de turno...
En general, este es el transporte principal aquí: el principal producto de la región de Arkhangelsk es la madera. Bosque, bosque, bosque, nada más. La zona de los mendigos se asienta sobre una aguja de madera.
El sur de la República de Komi, que de repente comienza fuera de la ventana, tiene un aspecto similar: látigos de pino amontonados hasta el cielo en la estación Madmas:
Aquí también hay ruinas espeluznantes, similares a las que ya se han visto en la región de Arkhangelsk: si no se conoce la ubicación de la frontera, es difícil determinar dónde termina una región y comienza otra. El granero podrido lleva el orgulloso cartel “TIENDA ELÉCTRICA”:
Si la frontera administrativa de la región de Arkhangelsk y la República de Komi pasa en algún lugar cerca de la estación Madmas, la diferencia se hace evidente a la vista después de cruzar el río Vychegda. Por cierto, el río no es menos impresionante que el Dvina del Norte:
El tren aquí va hacia el noreste y la naturaleza fuera de la ventana comienza a cambiar gradualmente. Más allá de Vychegda, la taiga del sur comienza con predominio de coníferas:
Los paisajes desiertos se ven interrumpidos ocasionalmente por huellas de actividad humana:
Mikun es una gran estación de cruce en la parte sur de la República de Komi. El tren tarda unos 20 minutos y sube y baja un gran número de pasajeros. "Usy" sale de la estación hacia Vendinga y Syktyvkar, aquí la gente se traslada a los trenes locales.
Vista desde el puente. Nuestro tren llegará allí después de un rato:
Un furgón del Servicio Penitenciario Federal también espera a sus pasajeros:
Plaza de la Estación. Compara con lo que viste en la gran ciudad de Kotlas. Aquí la diferencia de ingresos entre las regiones vecinas es especialmente llamativa:
Al norte de Mikuni, el tren cruza el río Vym por un puente:
Y luego aparecen casas limpias en el bosque. Esta es la ciudad de Emva, donde se encuentra la estación Knyazhpogost.
La estación misma. Hay exactamente la misma estación en Sosnogorsk, más adelante en la ruta del tren.
Las casas más peladas de la ciudad. Recuerda la ciudad de Udimsky...
Otro río, no se pudo establecer su nombre. A lo lejos se puede ver el lugar donde desemboca en el Vym:
Una típica estación lineal en una autopista: un poste central eléctrico, también conocido como estación de tren, un granero (¿o un baño?), una cabina de transformador y una especie de andén. Sin embargo, el tráfico de pasajeros aquí es tan reducido que no se necesita más.
El camino continúa girando hacia el norte.
Por la tarde el tren llega a Ujtá.
Un gran patio de clasificación en una gran ciudad. Detrás de la estación se puede ver el monte Vetlasyan, en el que se encuentra la cabeza de Lenin. Érase una vez esta cabeza también brillaba en la oscuridad, pero luego le robaron la iluminación.
Sector privado de la ciudad. Estas casas muy cómodas están presentes aquí.
El ferrocarril pasa aquí directamente bajo las laderas de la montaña.
A la derecha está la montaña y a la izquierda el valle del río Ujtá.
Sosnogorsk. También una gran estación, desde donde sale un ramal a Troitsko-Pechorsk. A diferencia de la fantasía de los compiladores de mapas en la pared de Yaroslavl, Sosnogorsk se encuentra directamente en la carretera. Es cierto que todavía existe una estación Sosnogorsk-II, pero es dudoso que se haya discutido allí.
En el camino de regreso tomé fotografías de la estación de Sosnogorsk, pero en realidad el sol ya se estaba poniendo:
La distancia a Moscú ya es la misma que desde Adler, sin embargo, todavía quedan casi 700 kilómetros hasta Vorkuta.
La gente camina alrededor del vagón con asiento reservado. Mientras tanto, en nuestro vagón no quedaban más de 5 personas.
La carretera al norte de Sosnogorsk atraviesa una taiga continua.
Estación de Kerki. Kerki en idioma Komi significa "chozas", "casas". De hecho, aquí existen varias casas, además de un antiguo "cosaco" sobre una plataforma hecha de viejas traviesas. Me pregunto dónde puedes conducirlo aquí.
Porque aquí la civilización ya ha terminado por completo.
El enorme río Pechora cerca de la ciudad del mismo nombre. Un tren lo cruza de noche.
Taiga. Preste atención a la forma de las copas de los abetos, en qué se diferencian de los esponjosos árboles centroeuropeos a los que estamos acostumbrados.
Pues ya ha salido el sol. ¿La foto fue tomada a las 3 de la mañana? ¿mañana?
Un afluente del Pechora es el río Usa. Incluso este río no es inferior en tamaño al Volga en su tramo medio. La foto fue tomada en el camino de regreso, por eso está tan oscuro.
De repente, aparecen calvas pantanosas en la taiga, detrás de las cuales se pueden ver los picos de los Urales polares:
Aquí ya no hay signos de actividad humana.
A lo largo de la carretera hay líneas de comunicación por cable que, por supuesto, no funcionan desde hace mucho tiempo. Pero es extremadamente rentable sacar cables de estos malditos lugares para entregarlos para su reciclaje. Entonces todo se pudre.
Cuartel de trabajadores ferroviarios en el cruce de la Costa. O Pyshor. O Pernashor. ¿O tal vez Amshor? No recuerdo cuál, son todos muy parecidos. A juzgar por el momento del rodaje, parece que esto sigue siendo Pernashor...
Seyda es la última parada de tren de larga duración antes de Vorkuta. A pesar de que el cruce es formalmente la estación de Chum, desde donde parte el único tramo "activo" de la carretera transpolar Chum-Labytnangi, el tren local "Vorkuta - Labytnangi" circula con parada obligatoria en Seyda, teniendo allí paradas inimaginables para una hora y media a dos horas. El tren de Vorkuta se detiene aquí durante 23 minutos, durante los cuales los pasajeros asaltan la tienda local.
Después de Seida, termina la taiga y comienza la tundra forestal:
Puente sobre el río Seyda. En unos minutos el tren lo recorrerá. Curiosamente, aquí todos los puentes ferroviarios no están vigilados.
A la derecha del camino se puede ver el ya familiar río Usa.
El revisor trajo un libro de visitas. Había esta mención en él. ¡Los trabajadores por turnos borrachos no son un mito!
Y fuera de la ventana ya hay tundra.
Debido al permafrost, el camino está constantemente hinchado. La velocidad a la que circula el tren aquí no supera los 60 kilómetros por hora.
Estábamos conduciendo hacia algún lugar allí. El camino discurre sobre un terraplén que ofrece una vista impresionante de las "carreteras" locales: surcos en el barro por los que una topadora sobre orugas apenas pasaría.
Cruce de Kykshor. Los ferroviarios no viven aquí, todos trabajan por turnos. Simplemente porque aquí es imposible vivir, no hay nada alrededor. Absolutamente nada.
Otro puente sobre algún río de tundra, de los cuales hay muchísimos:
El cruce del zorro ártico.
Básicamente, el nombre de la estación lo dice todo. No hay comentarios aquí...
Este granero aún recuerda la época del Ministerio de Ferrocarriles de la Federación Rusa, a juzgar por el cartel.
Finalmente el tren llega a Vorkuta.
El tren se lava inmediatamente de la suciedad y el hollín.
Así finaliza el viaje por la carretera de Pechora. La carretera en sí no termina allí, sino que llega al pueblo de Severny, donde se encuentra la estación Ayach-Yaga, pero allí ya no hay servicio público de pasajeros. Nuestro viaje de 2264 kilómetros está completo.
La línea principal de Pechora es una de las cuatro grandes líneas principales del norte de Rusia, junto con el antiguo ferrocarril de Murmansk (construido antes de la revolución) y las posteriores líneas principales de Yugra y Baikal-Amur. Fue construido en la época de Stalin, en parte durante la Gran Guerra Patria, y desde 1942 suministra carbón de Vorkuta a Moscú y Leningrado.
A diferencia del antiguo y habitado Komi del Sur, principalmente basado en aserraderos, el Komi Medio es una remota región de taiga donde se extrae petróleo. Aquí se conserva mejor la página más oscura de la historia de Komi: los campos y las prisiones. El centro de la región es la segunda ciudad más grande de la república, Ujtá. Viajaremos en tren desde Knyazhpogost, Ukhta, Sosnogorsk y pararemos en la estación de taiga Irael.
A una hora de viaje desde Mikuni, el tren llega a la estación de Knyazhpogost, detrás de la cual se esconde la ciudad de Yemva (14 mil habitantes):
Emva es el nombre de Komi para el río Vym, en cuya desembocadura se encuentra el antiguo pueblo de Ust-Vym. El pueblo de Knyazhpogost, río arriba, se conoce desde 1490 y probablemente fue la residencia del príncipe Zyryan. En 1941, en la otra orilla se fundó el pueblo de Zheleznodorozhny, y en 1985 había crecido tanto que recibió el estatus de ciudad.
Hito arquitectónico local: escuela vocacional al estilo del constructivismo de madera:
Aserradero abandonado. Presta atención a los graffitis. ¿Recuerdas que hubo una fiesta así en los años 90?
Personas en la plataforma:
Debido al calentamiento, la nieve se volvió gris y disminuyó con la lluvia. De aquí proviene la oscuridad infinita. El cuadro lo completaba un carro de arroz:
Traslado de prisioneros en Knyazhpogost del tren a la furgoneta:
La estación Sindor está a una hora y media de Knyazhpogost; muchas estaciones de la línea principal de Pechora están diseñadas con un estilo similar:
La mayoría de las estaciones estalinistas de Pechora Mainline son de madera (estación Tobys):
De Mikuni a Ukhta: casi 7 horas de viaje. Media hora antes del último, de repente surge de la taiga un montón de basura negra:
Esto es Yarega, un lugar mucho más interesante de lo que parece. Aquí se encuentra la única MINA DE ACEITE del mundo. El petróleo superpesado del yacimiento de Yaregskoye se parece más al betún; es muy difícil extraerlo de un pozo. Es cierto que es poco profundo: sólo 200 metros. Lo que es aún más interesante es que no sólo se trata de petróleo, sino también de petro-titanio, es decir, junto con el petróleo viscoso también se extrae mineral de titanio.
La estación tiene una de las pocas estaciones estalinistas auténticas que han sobrevivido en las pequeñas estaciones de la línea principal de Pechora.
El tren ingresa a Ukhta, que se extiende a lo largo del río del mismo nombre (en idioma Komi, Ukva) al pie de Timan Ridge:
En la moderna Komi, Ujtá es la segunda más grande (117 mil habitantes), en los últimos 20 años casi el doble que la desierta Vorkuta. Fundada en 1929 como la aldea de Chibyu, desde 1933 se convirtió en el centro de Ukhtpechlag (campo de Ukhtinsko-Pechora), las "ejecuciones de Kashketi" crearon una fama especialmente sombría: en 1937-38, durante la represión de los disturbios entre los prisioneros, más de 2.500 personas fueron fusiladas. El jefe del campo, Efim Kashketin, utilizó un método muy eficaz: los atacantes suicidas fueron conducidos a través de la taiga supuestamente a otro campo, y en un lugar determinado fueron fusilados con una ametralladora sin previo aviso, mientras que los que permanecían en el campo no siquiera saberlo...
Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo situado en el centro de la república creció y en 1938 fue retirado del Gulag, recibiendo el estatus de asentamiento de tipo urbano y el nombre de Ujtá. En 1939-41 hubo planes de trasladar allí la capital de la República Socialista Soviética Autónoma de Komi (debido a su ubicación mucho más adecuada).
La estación en la estación de Ukhta es casi la misma en Inta y Vorkuta:
La estación está situada en un valle profundo, aproximadamente a un kilómetro del centro de la ciudad, pero el camino hasta allí pasa por una zona industrial y un puente, por lo que es mejor tomar un minibús. Detrás del ferrocarril se encuentran las colinas altas y muy empinadas de Timan Ridge:
Uno de ellos, el monte Vetlasyan, está coronado por Lenin eléctrico... más precisamente, hace tiempo que ya no es eléctrico, pero sigue siendo uno de los símbolos de Ujtá:
Desde los trenes se puede ver claramente la refinería de petróleo de Ukhtinsky, pequeña para los estándares rusos, pero la única en la República de Komi. El petróleo se conoce aquí desde el siglo XV, pero entonces la gente simplemente no sabía qué hacer con esta porquería. En 1745-67, el explorador de minerales Fyodor Pryadunov dirigió su extracción: el petróleo se filtró de los manantiales y de alguna manera lo recogió de la película de agua. ¡Se extrajeron hasta 3,5 toneladas! Desde Ujtá, el petróleo se enviaba a Moscú, donde se procesaba. El siguiente pozo se perforó cien años después (1868) y, a finales del siglo XIX, el petróleo de Ujtá se utilizaba para reabastecer de combustible a los barcos de vapor que navegaban por el mar de Barents y descendían por el Pechora. Y la primera refinería de petróleo en este sitio funcionó en 1914-24.
La carretera discurre paralela al río Ujtá. Estación Vetlasyan, nuevamente dentro de la ciudad:
Media hora en tren desde Ukhta, y aquí está la estación de Sosnogorsk:
El suburbio de Ujtá (27 mil habitantes) ya se encuentra en Izhma, en la desembocadura del río Ujtá. En realidad, surgió de la estación de Izhma fundada en 1939. Desde aquí la carretera se bifurca hacia Troitsko-Pechorsk, pero esto no es lo principal: para la autopista Sosnogorsk es el fin de la tierra. Luego hay un camino invernal a Pechora, pero en verano es un callejón sin salida. La carga se transfiere de los vagones a los trenes y los propios vagones se transportan en andenes ferroviarios. En general, probablemente esta sea la razón por la que Sosnogorsk es quizás la estación más grande de Komi:
La propia ciudad de Sosnogorsk es bastante distintiva:
Sector privado de la era soviética:
Retoca la casa y la cerca y obtendrás una foto para una tarjeta de Año Nuevo.
Y una de las características más extrañas de Middle Komi son las vallas con alambre de púas. Lo más probable es que se trate de protección contra los animales, y probablemente no solo contra los perros.
Iglesias de madera de Sosnogorsk:
La planta de procesamiento de gas de Sosnogorsk, fundada a finales de los años 40 como planta técnica de hollín, impresiona por su duro carácter post-apocalíptico:
Entre Izhma y Pechora hay una remota región de taiga, donde no se pueden ver grandes pueblos a lo largo del ferrocarril, sólo pequeñas estaciones de pueblo. Por tanto, finalizaremos el viaje en la estación de Israel, a 2,5 horas de Ujtá.
El hecho es que Israel es la "puerta" de dos regiones distantes de la taiga a la vez. Más cerca está Izhma, habitada por el grupo subétnico Komi más inusual y unido. Más lejos se encuentra el viejo creyente de Pomerania Ust-Tsilma, considerado uno de los últimos bastiones del reservado norte de Rusia. Desde la estación de Israel hasta Izhma, a lo largo de los 100 kilómetros de la carretera no hay señales de viviendas, sólo una remota taiga.
Desde la ventanilla del tren se puede ver una región tan dura y brutalmente hermosa. Por supuesto, es interesante conocer mejor el Norte. Al fin y al cabo, lo más interesante empieza allí, lejos de la autopista.
Regiones y Komi ASSR.
Historia
La vía se formó en junio de 1942, hasta 1947 se llamó Ferrocarril del Norte de Pechora. La longitud total de la carretera en 1954 era de 1953 km. La administración de carreteras estaba ubicada en la ciudad de Kotlas.
La carretera incluía la línea Konosha - Kotlas - Vorkuta y el tramo Girsovo - Kotlas.
Curiosamente, a finales de 1942 la vida en nuestro campo se hizo más fácil. La hambruna asolaba el país. El campo dejó de recibir harina de centeno e incluso avena. Pero el carbón de Vorkuta se hizo cada vez más necesario. Por lo tanto, tan pronto como comenzaron a llegar los productos estadounidenses de préstamo y arrendamiento, fluyeron hacia Vorkuta. Hubo períodos en los que, debido a la falta de pan negro, todo el campamento se alimentaba con pan blanco americano esponjoso. Había tanto del famoso guiso americano que todos los utensilios metálicos del campamento: cuencos, tazas, todos los accesorios de iluminación y, en algunos lugares, incluso los techos comenzaron a fabricarse con latas. Se trajeron vagones enteros de petróleo estadounidense bellamente empaquetado, aunque rancio y rancio. Importaron toneladas de ácido ascórbico y casi sobrevivieron al escorbuto. Vestían a los prisioneros con una especie de trajes deportivos americanos y zapatos amarillos con suelas de dos dedos de espesor.
La vida en nuestro campamento era quizás mejor que en la naturaleza. A finales de 1942 o principios de 1943 nos trajeron un tren de niños de Leningrado. Solo aquí vimos con nuestros propios ojos lo que estaba pasando en el país.
Certificado de conductor emitido por el Ferrocarril del Norte de Pechora.
Principales cargas transportadas por carretera: carbón, petróleo, madera, minerales. Materiales de construcción.
Para completar la construcción del ferrocarril, las estructuras que se estaban construyendo en ese momento en Moscú fueron desmanteladas urgentemente y trasladadas a la República Socialista Soviética Autónoma de Komi.
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