Iglesia en el pueblo de Kish Sheki. Azerbaiyán: antiguas mezquitas y caravanserai en Sheki e iglesia albanesa en el pueblo de Kish

ZJuzer escribe: viaje-asético
Hace unos cinco años terminé accidentalmente en Illusion para ver una película turca cuyo nombre ya no recuerdo. Lo que más se me quedó grabado en la memoria es vistas de invierno Pueblo turco provincial donde tuvo lugar la acción. De repente, Oriente Medio apareció ante mí no brillante y serenamente alegre, sino cotidiano, lúgubre, helado. Hubo una especie de revelación en esto, como sucede en una fiesta, cuando todos se han ido, pero el anfitrión te invitó a quedarte, y ya no ves el brillo externo de las vacaciones, sino la forma interna de la familia, real. vida. Desde entonces tenía muchas ganas de ver algo así con mis propios ojos.

La oportunidad de hacer realidad este pequeño sueño se presentó tan inesperadamente como la venta de billetes de Aeroflot a Azerbaiyán. Habiendo dejado la costa del Mar Caspio desde el frío y ventoso interior de Bakú hacia Sheki, decidí llegar al pueblo de montaña de Kish, famoso por su antigua iglesia albanesa. Y esto es lo que surgió de ello.

La búsqueda de un aborigen de habla rusa en el somnoliento Sunday Sheki me llevó hasta un aksakal bajo y seco que se paró frente a mí y arrugó la frente con tensión.
- ¿Cómo? ¿Quiche? Este no lo conozco...
“La iglesia albanesa debería estar allí”, dije.
- ¡A-ah-ah! ¡Guau! - el anciano estaba feliz. - ¡Kshch! Kshshch: está allí, necesitas un minibús.

Con el ruido de las cadenas, el minibús, que en realidad era un viejo autobús GAZ, se arrastró por el camino cubierto de nieve y, gimiendo y estornudando, rodó hacia las montañas. En el camino vi un minibús tirado en una zanja, lo que refutaba de manera convincente el mito turístico de que los lugareños nunca se salen de la carretera bajo ninguna circunstancia en sus autos, son muy ágiles. Todavía están volando. Mientras estuve en Azerbaiyán, en Internet circulaban constantemente noticias sobre vuelos de este tipo en carreteras de montaña resbaladizas y muy peligrosas.

El viaje no duró mucho; después de apenas veinte minutos, el coche con un rugido histérico llegó parada final- una pequeña zona en la ladera de la montaña. Un par de tiendas y un camino resbaladizo que conduce. El resto estaba oculto en una ligera neblina.

Mientras caminaba por el sendero, vi a mi alrededor exactamente lo que iba a ver, y una gozosa anticipación me llenó.

En la foto parece que sale humo por la derecha. Ante mis ojos, una niebla no descendió sobre el pueblo, como ocurre en las ciudades, sino que se deslizó, como ocurre en las montañas. Pasó apenas un minuto y la visibilidad se redujo a cientos de metros.

En tales condiciones era imposible ver la iglesia desde lejos, como escriben los viajeros que ya han visitado Kish. Pero la iglesia no era mi único objetivo y simplemente me adentré en el laberinto de confusas calles del pueblo y deambulé por ellas hasta que me encontré con Alik. alik - local. Unos cuarenta años, delgado, bajo, con pantalones deportivos, abrigo de piel de oveja y gorra. Por supuesto, el hermano de Alik trabaja en el mercado a dos pasos de mi casa en Moscú. Primero, Alik se ofreció a venir a tomar el té (lo pregunto desde el fondo de mi corazón), luego me acompañó hasta la iglesia, porque en mis andanzas había ido al extremo opuesto del pueblo.

¡Probablemente lo último que esperabas era encontrarte con Thor Heyerdahl aquí! Sin embargo, éste es exactamente él, un gran amigo del pueblo azerbaiyano. Tras examinar los monumentos de la Albania caucásica, Thor Heyerdahl propuso una teoría audaz de que los noruegos son descendientes de los albaneses caucásicos. Los azerbaiyanos se sienten muy halagados con esta teoría, porque es agradable tener como hermanos menores a un pueblo tan agradable y próspero como los noruegos.

Thor Heyerdahl visitó Azerbaiyán y la propia Kish y participó en el apoyo a la restauración de la iglesia, cuya finalización no vivió lo suficiente para ver.

Aquí está la iglesia misma. Su apariencia Ha sido objeto de una intensa controversia desde que fue objeto de una extensa restauración hace unos años. Muchos argumentan que debido al excesivo celo de los restauradores, se destruyó el aspecto histórico de la iglesia y los detalles originales de acabado. Es difícil para mí juzgar esto; sólo puedo proporcionar un enlace a una fotografía que muestra el aspecto de la iglesia antes de la restauración.

Preste atención a las marquesinas transparentes que se encuentran en la parte inferior de la imagen y debajo de la pared sur del templo, debajo de las cuales se encuentran los huesos de los antepasados de los azerbaiyanos modernos, los albaneses caucásicos. Esto, en cierto modo, también es una sorpresa: desenterrar los huesos de nuestros antepasados y dejarlos expuestos a todos los vientos; de alguna manera, esto no me parecía propio de nosotros, no era propio de los caucásicos.

Antes me parecía que esa diversión con los huesos era característica principalmente de los católicos: las catacumbas parisinas, el ejército de momias de Palermo dirigido por la pequeña y encantadora Rosalía Lombardo, los osarios checos y polacos... Sin embargo, hace un par de años en Murom Tuve la oportunidad de visitar el osario del monasterio Spaso-Preobrazhensky y ahora, en el Cáucaso, me encontré con esta extraña decoración.

Un albanés caucásico, cómodamente acurrucado, sonríe benevolentemente desde una bolsa de piedra a la entrada de la iglesia. Todos los azerbaiyanos con los que tuve que comunicarme durante este viaje me informaron detalladamente que, en primer lugar, todos (¡todos!) los albaneses caucásicos medían dos metros y veinte centímetros de altura y, en segundo lugar, eran rubios de ojos azules. Ambas observaciones son bastante notables.

En cuanto a la altura, a los caucásicos les gusta adornar sus historias con cifras “absolutamente precisas”, como la altura de los albaneses, la velocidad que hace un mes alcanzó el hijo de un oligarca local en su BMW antes de estrellarse contra un pilar, la cantidad que el El padre oligarca pagó por este BMW, el peso de la bandera gigante que batió récords ondeando sobre Bakú, etc. Todas estas cifras brillantes y estúpidas se almacenan cuidadosamente en la memoria de la gente, se transmiten de boca en boca con impecable precisión y nunca son cuestionadas. Quede claro que toda la nación no podría tener una altura de 2,20 m; no importa, dice 2,20, significa 2,20. Y no discutas.

También es interesante lo de las rubias. La cuestión no es si los albaneses eran rubios o no (al parecer lo eran), sino el orgullo con el que los azerbaiyanos hablan de la perfección antropométrica de sus antepasados (y también de muchos otros caucásicos). Solía pensar que los estándares de belleza locales deberían estar determinados por el tipo de apariencia que prevalece en un área determinada en una etapa determinada de la historia. Es decir, si todo el mundo es pequeño y de ojos entrecerrados (pelo oscuro y nariz aguileña o negro y pelo rizado), entonces la percepción local de la belleza se forma en el marco de este tipo en particular.

Pero no. De vez en cuando escuché confesiones dramáticas de chinos, tailandeses, árabes, turcos, muchos representantes de los pueblos indígenas de Rusia y turcos de Asia Central sobre el tema de cuán imperfectos son en comparación con los europeos. Esta idea fue expresada de manera muy sucinta por un turco bilioso a quien conocí en un viaje en noviembre. Una vez, durante la cena, como de costumbre, dijo con tristeza, mirando a su esposa sentada a su lado: "Mi esposa es un bicho raro... Sí, yo también soy un bicho raro. En rigor, los turcos somos todos unos bichos raros".

Pero los azerbaiyanos tuvieron suerte: sus antepasados eran rubios, de ojos azules y de dos metros veinte de altura.

Sin embargo, volvamos al motivo del viaje. Aquí está la vista interior de la iglesia. Ahora hay algo así como un museo aquí. El museo, francamente, es muy pobre, ni siquiera se le puede llamar exposición, sino que es material ilustrativo sobre el tema de la Albania caucásica. Las disputas sobre los daños causados por la restauración también afectan al interior de la iglesia, que supuestamente también sufrió graves daños.

Cuando salí, vi que la niebla casi se había disipado y las laderas de las montañas volvían a ser visibles.

Una puerta típica con una puerta pequeña.

El joven se agachó en mitad de la calle por alguna razón. Arrastró un tronco enorme hasta una colina alta, que luego sería aserrado y metido en el horno. Pero el viaje aún no había terminado y el joven se sentó a descansar antes de arrastrar el tronco por la calle, luego cincuenta metros hacia abajo, luego hacia un lado y luego hasta otro alto montículo helado. Simplemente seguí sus pasos, resultó que no era un camino fácil. Aún así, la vida patriarcal al aire libre de la montaña tiene sus inconvenientes.

Una valla sólida de aldea tiene poco en común con la valla habitual de una casa de campo.

Quienes hayan leído el destacado libro de Leonid Solovyov “El cuento de Khoja Nasreddin” recordarán el personaje característico descrito en “El príncipe encantado”: el distribuidor de agua. El campesino más honesto y cuidadoso fue nombrado distribuidor de agua de la zanja de la aldea, quien se aseguró de que todos recibieran una buena cantidad de la preciosa humedad del manantial Bai. Ahora bien, este proceso, gracias a Dios, está algo automatizado.

Un cartel escolar interesante: el cartel, a juzgar por la firma de Heydar Aliyev, es relativamente nuevo, pero el uniforme escolar sigue siendo de estilo soviético.

Mi camino está llegando a su fin. Salí al camino que conducía de regreso a parada de autobús. En la ladera opuesta hay un amplio cementerio del pueblo.

Ya hay un mashturk abajo, viene del mercado de Sheki, y alguien trajo comida fresca y alguien trajo nuevas noticias.

Una antigua tradición de construir fuentes públicas de agua con un diseño moderno. En la esquina superior derecha hay una losa de granito conmemorativa con un texto grabado.

Bueno, justo en la parada, la última impresión vívida de Kish es el salón de hombres. Es aquí donde las bellezas de Kishi se peinan a la última moda de Kishi.

Cómo llegar allá
Desde la parte norte de Sheki hasta Kish hay minibuses nº 15 (en besh) y nº 23 (yirmi uch). El tiempo de viaje es de 15 a 20 minutos, el intervalo de tráfico también es de 20 a 25 minutos. El billete cuesta 20 gapiks (unos 8 rublos). EN buen tiempo La iglesia, dicen, es visible desde la carretera. Cuando hace mal tiempo, puede seguir las indicaciones o preguntar a los lugareños sobre la iglesia albanesa: Alban Mabedi. La entrada a la iglesia cuesta 2 manats (unos 75 rublos), el rodaje es el mismo.

Día ocho. Traslado a Sheki y caravana presidencial.

Por la mañana ya no llovió. Decidimos aprovechar la oportunidad y finalmente evacuar de Ismailly, sobre todo porque las únicas atracciones de la ciudad eran la tienda Luks Market, nuestro motel de carretera Talistan y la cafetería Druzhba.

En la parada de autobús, los taxistas, por supuesto, dijeron que los autobuses y minibuses llegarían sólo después del almuerzo. Pero los minibuses empezaron antes. Es cierto que, como nos asustaron, nuestro viaje a Azerbaiyán coincidió con una gira por el país del presidente azerbaiyano y el primer ministro turco. Así que al principio nos sentamos en la estación de autobuses de Gebel durante media hora y observamos desde las primeras filas de la platea cómo pasaba a toda velocidad la caravana presidencial de tres docenas de coches. Luego nos encontramos entre una multitud de coches en una carretera bloqueada frente a la ciudad de Oguz, y después de que el conductor decidió cambiar muchas horas de espera por conducir por campos y averiadas viejo camino, nos quedamos otras 3 horas delante del cartel de entrada seki .

Pero conocimos y nos hicimos amigos de todo el minibús y también ampliamos nuestro vocabulario azerbaiyano. La maravillosa gente de Azerbaiyán es sincera y abierta. Y cada viaje en minibús con los residentes locales es una experiencia maravillosa y una comunicación inolvidable.

Además de dos jóvenes maravillosos que no sabían nada de ruso excepto “da-da-da”, pero que nos ayudaron activamente a aprender azerbaiyano, así como una joven madre que nos dio de comer un sándwich de chuletas y su encantadora hija de nueve años. , que ya sabía algunas palabras en inglés, dos rusos viajaban en un minibús trabajando en la construcción en Gebel. Teleférico. Después de un par de horas de conocerse, los chicos compraron vodka en la entrada de Sheki y, de manera muy amigable, se ofrecieron a compartir una botella con ellos. Los pasajeros que nos rodeaban quedaron impactados por ese sabor ruso. Y nos apresuramos a rechazar una oferta tan tentadora.

Cuando los miembros de la delegación presidencial disfrutaron de las vistas de Sheki y se dirigieron hacia Bakú, finalmente se abrió la carretera, y a las 6 de la tarde, 8 horas después de partir desde la vecina Ismayilli, finalmente llegamos al mismo ciudad romantica Azerbaiyán.

En un antiguo hotel soviético de nueve pisos en plaza principal, que LP describió como algo terrible y “sólo para masoquistas”, el administrador nos ofreció una habitación para 50 personas y, al ver el shock en nuestras caras, bajó a 40 manat. De todos modos no íbamos a quedarnos allí, pero si nos ofrecieran una habitación, por ejemplo, por 15 manats, quizá lo hubiéramos pensado.

La conmoción fue aún más fuerte cuando, después de caminar por la calle central de la ciudad vieja, lamida por los turistas, llegamos al antiguo Caravanserai y encontramos un espacioso apartamento de dos habitaciones en un edificio antiguo por sólo 36 manats. Con 24/7 agua caliente con buena presion papel higiénico, jabón y wi-fi. Después de todas las casas en las que vivimos durante la última semana, ¡¡¡éste era un verdadero palacio!!!

Para cenar fuimos al centro de Sheki, donde buen restaurante Probamos el plato tradicional Sheki Piti (cordero guisado con guisantes en una olla, que se come escurriendo primero el caldo y comiéndolo con trozos de lavash empapados en el caldo, y luego amasando el contenido espeso de la olla con un tenedor y comiéndolo. ). El caldo estaba bien, pero los posos de alguna manera no eran impresionantes. La jarra del vino de la casa que pedí era simplemente terrible. Intentamos consolarnos con la idea de que un sabor tan extraño era el resultado de elaborar vino no con uvas, sino, por ejemplo, con ciruelas. Pero el camarero negó nuestras conjeturas. El vino debe haber sido fermentado o estropeado. Hace apenas 3 años.

En el hotel, disfrutando de los beneficios de la civilización en forma de wifi, sentados bajo los enormes pasillos arqueados con vista al hermoso patio y al cielo estrellado, nos topamos con un tipo extraño que habíamos visto antes en un atasco en la entrada de Sheki. “Un idiota narcisista”, como él mismo se describió, nos hizo reír toda la noche con su egocentrismo poco realista.

Día nueve. Sheki y Kish.

Por la mañana, mientras las chicas dormían lo suficiente después de abusar de Ivanovka, fui a la fortaleza y al palacio del Khan. Detrás de la muralla de la fortaleza hay un par de museos, un antiguo iglesia albanesa, que ahora también alberga un museo y, de hecho, el propio palacio. En su interior hay varias habitaciones hermosas, completamente decoradas con frescos y vidrieras de colores. Es una pena que no puedas mirar sin una guía y no puedas tomar fotografías ni siquiera pagando una tarifa. Pero es hermoso, sí.

Luego caminé por la ciudad vieja por la mañana, pasando por antiguos minaretes y casas intrincadas construidas de piedra, bajo granadas y albaricoques maduros. En el centro antiguo y lejos de la calle turística, la gente es buena: sencilla y amable. Aunque en general da la sensación de que la ciudad está un poco mimada por el turismo. Es cierto, y con razón: las calles adoquinadas, las casas antiguas y las mezquitas son hermosas, y las montañas completamente boscosas que rodean la ciudad le dan un aspecto idílico.

Luego desayunamos juntos en el restaurante de nuestro hotel, situado en medio de un jardín verde, y cogimos un minibús lleno de gente hasta el pueblo vecino. Kis, famosa por la antigua iglesia albanesa: una vez, los albaneses caucásicos, siendo cristianos, habitaban todo el norte de Azerbaiyán. Por alguna razón, en el minibús sólo había mujeres, no había suficientes asientos para nosotras y tuvimos que estar de pie durante unos 20 minutos, inclinadas y apoyando la cabeza en los hombros de la otra.

Una señora mayor se sentó a nuestro lado y nos habló en ruso. Ella habló de su vida. Tenía madre rusa y padre azerbaiyano. A su madre no le gustó estar en Azerbaiyán y, después de secuestrar a sus tres hijos, regresó a Rusia. El padre se casó por segunda vez, pero la pareja no tuvo hijos y, tras la muerte de la madre, les “robó” a sus hijos. Así que la mitad rusa Galina Ivanovna, que recibió un nombre más auténtico después de regresar a Azerbaiyán, vivió toda su vida en Azerbaiyán, lo que, según ella, no le gusta. La vida de las personas es muy diferente...

Kish resultó ser un pueblo tranquilo rodeado de verdes montañas. Y la iglesia albanesa es hermosa y lacónica.

El conductor del minibús de regreso estaba muy interesado en saber si nos gustaba Azerbaiyán, nos preguntó si queríamos quedarnos más tiempo y, ante la respuesta "nos gustaría", dijo simplemente: "¡Bueno, entonces quédate!". Luego nos invitó a visitarnos, dijo que su esposa se ocuparía de nosotros y, al salir, se negó a aceptarnos dinero para el viaje.

En el mercado compramos peras y granadas y encontramos una cafetería, desde donde nos llevaron a la siguiente “oficina”, una habitación tipo garaje con una mesa larga a lo largo de toda la “oficina” y una docena de sillas. Nos alimentaron con albóndigas caseras con caldo, pepinillos, pan de pita y té. Costó una cantidad ridícula de dinero y todos fueron terriblemente amables y amigables.

El resto del día lo pasamos caminando por Ciudad Vieja Sheki, a través de la fortaleza y bebiendo en el patio de nuestro hermoso Ivanovka Caravanserai en compañía del mochilero de Lviv Pasha. No hemos conocido a ningún mochilero en una semana, pero la hermosa Sheki los atrae como un imán: ¡el primer día vimos hasta 5 personas con mochilas en las calles de la ciudad! Qué minúscula tan irreal es esta en comparación con la vecina Georgia, inundada de turistas de cualquier presupuesto.

Luego, después del rodaje y la cena, regresaron al hotel nuestros viejos conocidos: la parte azerbaiyana del equipo de filmación de Gerard Depardieu, a quien conocimos hace 5 días en Cuba. Llegaron a Sheki por la mañana y nos reunimos en la recepción en el momento de su check-in. Todos estaban felices unos con otros. Es cierto que a Gerard no le gustó la antigua decoración interior del Caravanserai, y él y su séquito francés se instalaron en el hotel Seki Saray de 4 estrellas, por lo que no tuvo la oportunidad de volver a verlo. Pero el resto de la velada la pasamos en la sociedad cultural de cineastas azerbaiyanos tomando bebidas locales. Ivanovka terminó esa noche en todas las tiendas de los alrededores.

La iglesia en el pueblo de Kish es una iglesia cristiana de los siglos X-XII en el pueblo de Kish, a 5 km al norte de la ciudad de Sheki en el territorio del moderno Azerbaiyán.

Según el historiador armenio Movses Kagankatvatsi, en el siglo I d.C. mi. San Eliseo, discípulo del apóstol Tadeo, llegó a un lugar llamado Gis, donde construyó una iglesia y predicó el cristianismo. La iglesia pronto se convirtió en “el centro espiritual y lugar de iluminación para la gente de Oriente”. Cerca del lugar de Ghis, San Eliseo fue asesinado por asaltantes desconocidos cerca de un altar pagano.

Según el historiador armenio moderno Samvel Karapetyan, posición geográfica Kisha no coincide con la descripción de Kagankatvatsi. S. Karapetyan cree que Ghis debería identificarse con la aldea de Bum en la región de Gabala en Azerbaiyán. Según el cronista georgiano, en el siglo X la población de Kish adoptó la ortodoxia georgiana y construyó esta iglesia. La Iglesia de la Santa Madre de Dios se convirtió en la residencia del obispo georgiano y funcionó hasta el siglo XVII.

Cuando los rusos llegaron al Cáucaso, Kish era una de las aldeas cuya población seguía reconociéndose como Udin. Según Robert Husen, parece que el idioma Odín fue dominante en la región hasta el siglo XIX, y la población armenia es una incorporación relativamente reciente. Aunque muchos armenios se establecieron aquí después de huir de las invasiones turco-mongolas, muchos más armenios se mudaron a la región después de la llegada de los rusos. principios del XIX siglo.

En 2000-2003, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega financió un proyecto conjunto entre la Universidad de Ingeniería Civil y Arquitectura de Azerbaiyán y la Empresa Humanitaria Noruega para la investigación arqueológica y la restauración de la iglesia de Kish. El director de la excavación fue el Dr. Vilayat Kerimov de la Universidad de Bakú, y el asesor arqueológico fue J. Bjernar Sturfiel, director del Centro de Investigación Thor Heyerdahl en Aylesbury, Inglaterra. La datación por radiocarbono de varios objetos encontrados en el lugar de trabajo mostró que el lugar de culto descubierto bajo el altar de la iglesia se remonta aproximadamente al año 3000 a.C. C. C., mientras que el edificio de la iglesia existente se construyó alrededor del siglo XII (990-1160 d. C.).

El edificio de la iglesia existente no puede fecharse en la época de San Eliseo, pero los hallazgos arqueológicos indican que la iglesia está ubicada en terrenos que se han utilizado para ritos religiosos desde la antigüedad. Es poco probable que San Eliseo construyera una iglesia en el sentido moderno de la palabra. Si tal figura histórica realmente existió, lo más probable es que solo erigiera un altar o utilizara una estructura pagana existente.

Bjernar Sturfiel dijo a la revista Azerbaiyán Internacional que hay pruebas claras de que esta iglesia fue construida como una iglesia diofisita. Las excavaciones han demostrado que la iglesia conserva vestigios de dos períodos de uso, con dos niveles de piso diferentes correspondientes. Según Sturfiel, la arquitectura del ábside del edificio original de la iglesia indica una cristología diofisita, y dado que la Iglesia Ortodoxa Georgiana fue la única iglesia diofisita en el Cáucaso durante el período medieval tardío, es razonable suponer que la iglesia fue construida originalmente como una Iglesia georgiana y posteriormente ocupada por monofisitas. El investigador Bernard Storfel señala la opinión de Farida Mamedova de que la iglesia en el pueblo de Kish fue fundada a finales del siglo I d.C. mi. No es digno de atención científica, no está confirmado por la arqueología y las primeras iglesias del mundo datan sólo del siglo III.

Hace unos cinco años terminé accidentalmente en Illusion para ver una película turca cuyo nombre ya no recuerdo. Lo que más se me quedó grabado en la memoria fueron las vistas invernales de la aldea provincial turca donde tuvo lugar la acción. De repente, Oriente Medio apareció ante mí no brillante y serenamente alegre, sino cotidiano, lúgubre, helado. Hubo una especie de revelación en esto, como sucede en una fiesta, cuando todos se han ido, pero el anfitrión te invitó a quedarte, y ya no ves el brillo externo de las vacaciones, sino la forma interna de la familia, real. vida. Desde entonces tenía muchas ganas de ver algo así con mis propios ojos.

Traqueteando con cadenas, el minibús, que en realidad era un viejo autobús GAZ, se arrastró por la carretera nevada desde Sheki y, gimiendo y estornudando, rodó hacia las montañas. En el camino vi un minibús tirado en una zanja, lo que refutaba de manera convincente el mito turístico de que los lugareños nunca se salen de la carretera bajo ninguna circunstancia en sus autos, son muy ágiles. Todavía están volando. Mientras estuve en Azerbaiyán, en Internet circulaban constantemente noticias sobre vuelos de este tipo en carreteras de montaña resbaladizas y muy peligrosas.

El viaje no duró mucho; después de veinte minutos, el coche, con un rugido histérico, llegó a la última parada: una pequeña plataforma en la ladera de la montaña. Un par de tiendas y un camino resbaladizo que conduce. El resto estaba oculto en una ligera neblina.

Mientras caminaba por el sendero, vi a mi alrededor exactamente lo que iba a ver, y una gozosa anticipación me llenó.

Bueno, justo en la parada, la última impresión vívida de Kish es el salón de hombres. Es aquí donde las bellezas de Kishi se peinan a la última moda de Kishi.

Cómo llegar allá
Desde la parte norte de Sheki hasta Kish hay minibuses nº 15 (en besh) y nº 23 (yirmi uch). El tiempo de viaje es de 15 a 20 minutos, el intervalo de tráfico también es de 20 a 25 minutos. El billete cuesta 20 gapiks (unos 8 rublos). Cuando hace buen tiempo, se dice que la iglesia es visible desde la carretera. Cuando hace mal tiempo, puede seguir las indicaciones o preguntar a los lugareños sobre la iglesia albanesa: Alban Mabedi. La entrada a la iglesia cuesta 2 manats (unos 75 rublos), el rodaje es el mismo.

paraíso turístico
Todos los que han visitado Sheki sólo quieren una cosa: volver a visitar estos lugares.

Ainur Talibova
Bakú

Los residentes de Sheki no responden a los elogios sobre la belleza de estos lugares. ¿Estás acostumbrado? A todo el mundo le gusta Sheki. Todos lo admiran y casi todos lo elogian. Sheki es un verdadero paraíso turístico, el centro turístico de la región noroeste de Azerbaiyán. Y hoy en día este es el lugar más popular al que va casi todo el flujo de visitantes extranjeros que visitan Azerbaiyán.

Los amantes de la recreación al aire libre conocen bien este lugar. Marhal es considerado el más lugar popular recreación. Marhal ganó rápidamente fama en la década de 1980 y se ha convertido en un destino de visita obligada tanto para locales como para visitantes. En verano, los residentes de Sheki y sus alrededores vienen aquí en busca de frescor. EN últimos años También aparecieron catamaranes en el lago artificial que se encuentra aquí. Una especie de entretenimiento.
Marhal es hermosa en todas las épocas del año. Incluso si no planeas pasar la noche aquí, al menos deberías respirar el aire embriagador de estos lugares y disfrutar del encantador paisaje. No muy lejos, a sólo 7 kilómetros, se encuentra otro milagro de Sheki: la meseta montañosa de Khan, donde podrá continuar su viaje.

Meseta de la montaña Khan

Como sugiere el nombre, este es el lugar donde se encontraba la residencia de los Sheki Khans. Dicen que con la llegada del calor, el Sheki Khan se trasladó a esta meseta con su familia, sirvientes y mascotas y permaneció allí hasta que comenzó el frío. Según se cuenta, desde allí incluso se colocó un canal de cristal, a través del cual se llevaba la leche al palacio del Khan.
La meseta está situada en un punto muy alta altitud Y es por eso que aquí no crecen árboles. Pero el aire está saturado del embriagador aroma de las flores de la montaña, especialmente del tomillo. Cuando hace buen tiempo y hace sol, los alrededores son claramente visibles desde aquí. Cuando vaya a la meseta de Khan, tenga cuidado con los perros lobo que cuidan los rebaños. Mejor acude al pastor: él te protegerá de los perros, te invitará a pan y queso y te servirá té aromático de chab-retz preparado al fuego. Quienes lo deseen pueden llevarse comida y una tienda de campaña y pasar la noche aquí.

En tan solo unos minutos aquí, te das cuenta de lo que nos priva la agitada vida urbana. Sólo después de respirar profundamente el aire puro de la montaña y ver el sonrojo en las mejillas del pastor se comprende la sabiduría del Sheki Khan que eligió este lugar. paraíso lugar de descanso.
La meseta de Khan se encuentra a 15-20 km al norte de Sheki. Es mejor llegar a estos lugares con naturaleza prístina a caballo o en jeep. La única carretera en la meseta de Khan pasa por Marhal, donde se puede resolver el problema del transporte. No importa si no tienes coche propio. Un guía local le proporcionará un viaje seguro hasta el escarpado bosque. Y mientras viaja en su auto puedes mirar paisaje único, verá ardillas, otros animales del bosque y, si tiene suerte, incluso un osezno asustado. Este emocionante viaje le brindará verdadero placer y experiencia inolvidable. Vale la pena intentarlo.
Los guías recomiendan escalar la meseta de Khan en meses de verano cuando hay relativamente poca precipitación. El flujo de lodo que se forma después de la lluvia arrasa con todo lo que encuentra a su paso: arbustos, árboles e incluso grandes rocas. No camine ni conduzca hasta que llegue un tractor y despeje el camino. Los habitantes de Sheki esperan que la situación cambie y que estos lugares sean aún más atractivos para los turistas si se construye un teleférico o un funicular desde Marhal hasta la meseta de Khan. Aunque los amantes de los deportes extremos están bastante satisfechos con los senderos de montaña.
La aventura no termina con un viaje a Marhal y la meseta de Khan. Al fin y al cabo, a la vuelta nos espera otro viaje que aumenta el nivel de adrenalina en la sangre y que sería un pecado no realizar. Pero hablaremos de eso más adelante. Y ahora sobre otra atracción que definitivamente deberías visitar.

"Lugar de Mustafa Bey"

Los residentes de Sheki también llaman a este lugar "el campamento de Mustafa Bey". ¿Quién es él? Todo el mundo hace esta pregunta. Miembro de la familia de Sheki Khans a principios del siglo XX. En aquel momento, esta zona era de su propiedad personal, donde vacacionaba con su familia en los meses de verano. Después de la bolchevización en 1920, aquí funcionó durante muchos años un campo de pioneros famoso en toda la Unión Soviética. Ahora es un centro recreativo privado. Comparado con otros lugares similares en Sheki, este lugar es muy precios bajos: sólo 6-8 manats por persona, incluido el desayuno. Un verdadero hallazgo si quieres alejarte del ruido de la ciudad, respirar aire puro y disfrutar de la belleza del denso bosque.
El barrio de Gyulkhali, donde se encuentra el “lugar de Mustafa Bey”, es el punto donde comenzó la fundación de Sheki. Este barrio también es famoso por otros lugares de interés: aquí se encuentra la casa en la que vivió el fundador del teatro en Oriente, el escritor, poeta y dramaturgo Mirza Fatali Akhundov (1812-1877), y el monumento de la Mezquita Gyulkhali del siglo XV, desde donde ahora sólo queda el minarete.
Es imposible recorrer Sheki en un día. Aquellos que quieran descansar bien y explorar la ciudad deberían dedicarle entre 3 y 4 días. ¿Donde quedarse? La elección es bastante amplia. Puede alojarse en hoteles repartidos por la ciudad y sus alrededores, en cabañas modernistas y en casas de residentes locales que están listos para brindar servicios a los turistas que se dirigen a Köchne Gala. Los turistas también pueden utilizar el Hotel Caravanserai, donde disfrutarán de un auténtico entorno botánico. Este antiguo hotel quedó a disposición de los huéspedes que llegaban a Sheki después de que se llevaran a cabo trabajos de restauración en 2002. Está pensado para 75 personas, pero en verano es muy difícil encontrar una plaza libre aquí, a menos que la reserves con antelación.

Cría y caza de caballos.

¿De qué otra manera puedes pasar tiempo en Sheki? Los amantes de los caballos y los deportes pueden presenciar las tradicionales carreras de caballos y los juegos de caballos. El Centro de cría de caballos Sheki alberga y cría caballos de diversas razas. Podrás disfrutar de su belleza e incluso montarlos.
Sheki es también una de las bases de caza más grandes de Azerbaiyán. Quienes gusten de cazar aquí pueden contactar con el Club de Cazadores, que cuenta con permiso del Ministerio de Ecología y recursos naturales Azerbaiyán. Al registrarse, puede cazar algunos animales: jabalíes, uros y otros, cuya lista establece el mismo ministerio.

Monumentos historicos

En el siglo I, Sheki era una de las ciudades más grandes de la Albania caucásica. El nombre Sheki era una de las once unidades administrativas del estado albanés, ubicada en el noroeste. Así lo confirman numerosos monumentos históricos y culturales relacionados con la Albania caucásica.

Caravasares

A orillas del río Gyurjanchay, que fluye justo en el centro de Sheki, se encuentran los principales centros comerciales y de negocios de la ciudad. Hay muchos bazares y caravasares en Sheki, porque... Desde la antigüedad ha sido una ciudad de artesanía y comercio.
Los caravasares son construcciones habituales en el Oriente feudal. Todo viajero que ha visitado Sheki les presta especial atención. En la Edad Media jugaron un papel importante en la formación y desarrollo de esta ciudad.
En los siglos XVIII-XIX. En Sheki había cinco grandes caravasares: Isfahán, Tabriz, Lezgin, Armenia y Teze (Nuevo), en los que se alojaban comerciantes que llegaban de países lejanos. Aquí también se garantizó la seguridad de su carga. Los comerciantes colocaban sus mercancías en los sótanos, comerciaban en el primer piso y vivían en el segundo.
Hasta el día de hoy sólo han sobrevivido dos caravasares, que datan del siglo XVIII y se conocen con los nombres de caravasares Ashagi (inferior) y Yukhary (superior). Fueron erigidos por artesanos locales. Hoy en día el caravanserai de Yukhara se utiliza como hotel. La cúpula situada en su entrada está considerada una de las más grandes de Oriente Medio.
La “Casa del Té” de este caravanserai es perfecta en cuanto al servicio de té aceptado en Azerbaiyán. El sheki halva, los famosos dulces Sheki, diversas mermeladas y limón, que ayuda a regular la presión arterial después de comer una gran cantidad de alimentos dulces, se sirven con té en vasos "armudu". Agregue aquí a los camareros que hablan inglés con acento sheki y podrá imaginar fácilmente todo el sabor de la situación.

Templo albanés Kish

Templo albanés de Kish incluido en la lista monumentos del mundo UNESCO. Este templo, ubicado en el pueblo de Kish, región de Sheki en Azerbaiyán, data de los siglos I-V. y es considerado uno de los templos más antiguos de Transcaucasia. Kish es un antiguo pueblo situado a 6-7 km de Sheki, a orillas del río del mismo nombre.
Este templo es visitado por casi todos los invitados locales y extranjeros que llegan a Sheki. No se desanime por las puertas cerradas del museo local: su cuidador es un residente local que tiene horarios de trabajo irregulares. Puedes llamar a su puerta en cualquier momento y pedirle que abra las puertas del museo.
Según nuestro guía Nasib Mukhtarov, en cada uno de los pueblos diseminados en las laderas de las montañas se pueden ver monumentos que datan de la Alta Edad Media. Echemos un vistazo a algunos de ellos.

Templo Bideish

Está situado en una zona montañosa a 8-10 km del pueblo de Bideish. Construido con grandes piedras cuadradas talladas, el templo está rodeado de vegetación. En cuanto al estilo arquitectónico, se remonta aproximadamente a los siglos VII-VIII.
La zona donde se encuentra el templo de Bideish es de una belleza indescriptible. El templo se encuentra en un claro rodeado de bosques y montañas. Nuestro guía cuenta que durante las excavaciones realizadas aquí se encontraron bajo tierra enormes tinajas de barro. Queda mucho trabajo por delante para estudiar la historia de este templo y el territorio en el que se encuentra.

Pueblo Fazyl

Durante los estudios realizados en los años 90 del siglo pasado y que duraron varios años Excavaciones arqueológicas En el pueblo de Fazyl se descubrió la necrópolis de Tepebashi que data de la época antigua. Los científicos han encontrado evidencia de presencia humana aquí en la Edad del Bronce, en el tercer milenio antes de Cristo. Los hallazgos indican rituales antiguos que recuerdan a los ritos de los chamanes.
Se cortó el suministro de electricidad al pueblo y bajamos al montículo laberíntico con velas en las manos. A pesar del calor del verano, dentro hace un frío glacial. Hay huesos grandes y pequeños de personas y animales por todas partes. Como en las películas de terror.
La necrópolis de Tepebashi, donde se conservan íntegramente los túmulos, es el primer museo laberíntico de Azerbaiyán.

Fortaleza "Gelersen - gerersen"

Está ubicado sobre una roca escarpada en la cima del monte Garatepe en la orilla occidental del río Kish, a 8 km de Sheki. Esta fortaleza de importancia estratégica fue fundada en el siglo XV por el gobernante de Sheki Alijan. Posteriormente, o más precisamente durante el reinado de Haji Chelebi Khan (1739-1775), esta fortaleza jugó un papel muy importante en la historia de toda la región.
Haji Chelebi Khan: fundador del primer Sheki Khanate independiente, un destacado estadista de Azerbaiyán en el siglo XVIII. Éste es un hombre del que el pueblo de Sheki está orgulloso. Haji Chelebi Khan fue uno de los líderes de la guerra de liberación popular contra el Shah Nadir iraní. Después de ejecutar al gobernador de Nadir Shah, Melik Najafgulu, en 1743, proclamó a Sheki como un estado independiente y se negó a obedecer al Shah.
En respuesta al ultimátum de Shah Nadir Chelebi, Khan respondió: “Gelersen - görer-sen” (literalmente: “Vendrás y verás”), reunió a los ancianos, personas prominentes de la ciudad, sus familias y se refugió en un alto- Fortaleza de montaña cerca del pueblo de Kish. Dicen que fue después de esto que la fortaleza empezó a llamarse “Gelersen-gerersen”.
El camino hasta la fortaleza, aunque no largo, es agotador. Te das cuenta de que estás en un punto estratégico en un acantilado escarpado solo después de que, sin aliento, llegas a la cima. La fortaleza ofrece una vista increíble de los alrededores.
Sólo aquí se comprende lo que esperaba Haji Chelebi cuando habló en contra del poderoso Nadir Shah. Dos veces, en 1744 y 1745, el hermano de Nadir, Ibrahim Khan, fue con un ejército de 20 mil personas para reprimir la rebelión en Sheki, pero en ambas ocasiones no pudo capturar esta fortaleza. Aunque dos años después, Haji Chelebi abandonó voluntariamente la fortaleza y dejó de luchar, dicen que lo hizo al darse cuenta de la inutilidad de una mayor resistencia. Asombrado por la fortaleza de Haji Celebi, Nadir Shah le dejó el título Sheki Khan. Desde entonces ha aparecido el dicho “Haji Chelebi era un gran hombre”.
Hoy en día, la fortaleza Gelersen-Görersen recibe calurosamente a todos los que vienen aquí para conocer las atracciones locales y simplemente relajar el alma. Por eso el nombre de la fortaleza “Cuando vengas, verás” aún conserva su relevancia, pero en un sentido completamente diferente. En una palabra, Sheki es un verdadero hallazgo para los amantes de las excursiones históricas. Todos los que abandonan estos lugares quieren una cosa en sus corazones: ¡visitar Sheki nuevamente!