Սանտա Մարիա՝ բնության վառ գույներ.

Ծովային հատումը Իզաբելայից Սան Կրիստոբալ՝ Սանտա Կրուս կղզում տեղափոխմամբ տեւել է մի քանի ժամ։ Եղանակը հանգիստ ստացվեց, և ես հասցրեցի մի երկու ժամ քնել նավի վրա։

Վերջապես մենք մտանք Պուերտո Բակերիզո Մորենո նավահանգիստ։ Առաջին բանը, որ գրավեց աչքս, ծովային առյուծների մեծ քանակությունն էր։ Նրանք ամենուր էին՝ նստարանների վրա, նավամատույցի աստիճանների վրա,

նավակների վրա, որոնք խարսխված են դեպի նավամատույց, ավազի և ժայռերի վրա:

Անհոգ, ամբարտավան, կյանքից գոհ։ Նրանք անսովոր շատ էին նույնիսկ Գալապագոսի համար: Երբեմն առյուծները պառկում էին հենց հետիոտնային արահետների մեջտեղում, իսկ հետո մարդիկ ստիպված էին լինում խուսափել նրանցից։ Առաջին րոպեներից պարզ դարձավ, թե ովքեր են կղզու իրական տերերը։

Պուերտո Բակերիզո Մորենոն Գալապագոս նահանգի մայրաքաղաքն է։ Ոչ թե տուրիստական, այլ գավառական լատինաամերիկյան նավահանգստային քաղաք: «Երկկենցաղ մարդը» կարող է հեշտությամբ նկարահանվել այստեղ:

Մենք ճամպրուկներով ու ուսապարկերով թափառում էինք ամբարտակով։ Մատուցողները դատարկ ռեստորանների սեղանները սրբում էին։ Տասնյակ ծովային առյուծներ հանգստանում էին ու փնթփնթում ջրի մոտ գտնվող ավազի վրա։

Ներկված պատով հարմարավետ հանրակացարան տեղավորվելուց հետո գնացինք առյուծների հետ լողալու։ Լավագույն վայրը- սա լողափն է թմբի վերջում: Այստեղ չափահաս առյուծները հսկա նրբերշիկների նման պառկած են սեւ ժայռերի վրա եւ երբեմն սահում են ջրի մեջ։

Նրանք արագ անցնում են կողքով, զննում քեզ այլմոլորակային աչքերով և լուծվում են ջրի կանաչ հաստության մեջ:

Ես ու Կատյան թիմով էինք աշխատում։ Ես դիտեցի, թե որտեղ է առյուծը սուզվել ջրի մեջ և ցույց տվել ուղղությունը դեպի Կատյա, և նա ստորջրյա լուսանկարներ կամ տեսանյութեր արեց Canon M5 տեսախցիկով ակվաբոքսում: Ընդհանրապես, ծովային կենդանիների հետ լողալն անհամեմատելի հաճույք է։

Բացի չափահաս անհատներից, ափին գտնվող գաղութում կան բազմաթիվ նորածիններ և բուտուզներ, որոնք մեծացել են, բայց շարունակում են կաթ ծծել:

Իսկ ծանծաղ ջրերում առյուծները հիմնել են մի ամբողջ մանկապարտեզ։

Ձագերը լողում են թիավարման լողավազանում, ցնծում, հալածում միմյանց, իսկ նրանց մեջ մի գեր առյուծ լողում է զգուշորեն ու սպառնալից՝ մռնչալով ու քրթմնջալով։

Առյուծները բոլորովին չեն վախենում մարդկանցից, իսկ երեխաները, տեսնելով տեսախցիկով երկոտանի արարածին, նույնիսկ շտապում են դեպի նրանց՝ փորձելով քիթը խոթել ոսպնյակի մեջ։

Ափը սփռված է Գալապագոսի ծովային առյուծներով ամբողջ ամբարտակի երկայնքով։ Ամբողջ օրն անցկացրինք ամբարտակով քայլելով և մի խմբից մյուսը շարժվելով։ Մայրամուտին քաղաքի մթնոլորտը ամբողջովին հովվերգական դարձավ։

Նավահանգիստն ընկնում էր մթնշաղի մեջ։

Սերֆինգիստները վերադառնում էին լողափից։

Օդում սավառնում էին ֆրեգատ թռչունները։

Առյուծները աչք ծակեցին մայրամուտին։

Պուերտո Բակերիզո Մորենոն զարմանալիորեն հարմարավետ քաղաք է:

Երեկոյան ես կիսվեցի տանտիրուհու հետ, որ ուզում եմ խորանալ կղզու մեջ՝ Էլ Պրոգրեսո գյուղ։ Հաղորդավարուհին մեզ անսպասելիորեն պատմեց այս վայրի հետ կապված իր ընտանիքի պատմությունը.

Այսպիսով, 19-րդ դարի վերջում Պիեդադի հայրական տատիկն ու պապիկը Էկվադորի լեռնային շրջանից ժամանեցին Սան Կրիստոբալ կղզի։ Պապը աշխատանքի է անցել Էլ Պրոգրեսո գյուղում շաքարեղեգի պլանտացիայի և շաքարի գործարանի սեփականատեր սենյոր Մանուել Ջուլիան Կոբոսի համար որպես խնամակալ։

Կոբոսը ձախ կողմում է:

Այստեղ աշխատում էին մայրցամաքից ուղարկված բանտարկյալները։ Կոբոսն աչքի էր ընկնում չար ու բռնակալական տրամադրվածությամբ, նա ծաղրում էր իր աշխատողներին, հիմարացնում նրանց, նույնիսկ վճարում էր իր իսկ ստեղծած փողերով՝ կոբո։

Ուտոպիան շարունակվեց երկար տարիներ, մինչև որ 1904-ի մի օր բանվորները ապստամբեցին տիրոջ դեմ և սպանեցին նրան մաչետեով։ Խռովությունը տեւել է երեք օր։ Դաժան տղամարդիկ զննում էին գյուղը, կողոպտում, թալանում և բռնաբարում կանանց: Պապը, կանխատեսելով դա, հրամայեց տատիկին փախչել իր վեց ամսական որդու՝ Պիեդադի ապագա հոր հետ։ Նա օրն անցկացրել է գյուղի մոտակայքում գտնվող կամրջի տակ՝ լսելով աշխատողների ճիչերը, արյունից և բռնությունից հարբած: Եվ գիշերը նա փախավ դեպի լեռները՝ կղզու հյուսիսում։

Երրորդ օրը ապստամբները նավ նստեցին և գնացին մայրցամաք, իսկ պապը ճամփա ընկավ տատիկին փնտրելու։ Չնայած իր դիրքին՝ բանվորները ձեռք չտվեցին նրան, քանի որ նա անմիջապես, առանց ավելորդության, նրանց առջև բացեց գրասենյակի և գործարանի բոլոր դռները։

Կոբոսի որդու, ով լավ տրամադրված չէր, գործարանն ու պլանտացիան կառավարելու փորձերն անհաջող էին։ Աշխատողները սպառնում էին, որ եթե նա չբարելավվի, նա կվերջանա նույնը, ինչ հայրը, և նա շուտով փախավ Եվրոպա, իսկ հետո վերադառնալուց հետո վաճառեց հողը:

Սրանից հետո պլանտացիան եւս մի քանի անգամ վերավաճառվել է։ Նրա տերերից մեկը որոշել է սուրճ աճեցնել։ Բայց սուրճի պլանտացիան երկար չտևեց, քանի որ աշխատողները քիչ էին վարձատրվում, և արտադրանքի վերամշակման ամբողջական ցիկլ չկար. սուրճը միայն կղզում էին հավաքում և չորացնում, այնուհետև ուղարկում մայրցամաք՝ բովելու համար:

Մեր օրերում կղզում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող չկա։ Կղզու երիտասարդությունը չի ցանկանում աշխատել դաշտերում և ձգտում է հմուտ մասնագիտություններ ձեռք բերել, իսկ մայրցամաքային Էկվադորի գյուղացիները չեն կարող տեղափոխվել այստեղ, քանի որ, ըստ ժամանակակից օրենքների, Գալապագոսում աշխատելու իրավունք ունեն միայն կղզու բնակիչները:

Լսելով Պիեդադի պատմությունը՝ կարծես խորասուզված էի Մարկեսի աշխարհում։ Սեր, սպանություն, պատերազմ, ընդվզումներ, բաժանումներ, փախուստ և մենակություն: Կես ժամում մեզ պատմեցին լատինաամերիկյան ընտանիքի ավելի քան հարյուր տարվա պատմությունը։

Այսպիսով, Պիեդադի ծնողները հանդիպեցին և ամուսնացան: Նրա մայրն այդ ժամանակ ընդամենը տասնհինգ տարեկան էր։ Մեկ տարի անց ծնվեց Պիեդադը, մեկ տարի անց՝ եղբայրը։ Կյանքը կարծես լավանում էր։ Բայց 19 տարեկանում նրա մայրը մահանում է ծառից ընկնելուց հետո, իսկ մորական պապը մահանում է 1941 թվականին Պերուի և Էկվադորի միջև պատերազմում։ Պիեդադին տանում է մորական տատիկը, իսկ եղբորը՝ հայրական տատիկն ու պապիկը։

Պիեդադը 47 տարի աշխատել է որպես ուսուցիչ և մեծացրել է յոթ երեխա՝ հինգ որդի և երկու դուստր։ Երբ երեխաները մեծացան և հեռացան, տունը դատարկ էր, և Պիեդադը որոշեց հոսթել բացել։ Հիմա թոռները ժամացույցի պես գալիս են այստեղ՝ ճաշելու և հեռախոսով խաղալու։ Եվ ահա մեր հերոսուհին Գալապագոսի ծովանկարչության լավագույն ավանդույթներով ներկված պատի ֆոնին:

Լուսադեմին մեկնեցի Էլ Պրոգրեսո։ Ես պլանավորում էի հինգ կիլոմետր դանդաղ քայլել՝ կանգառներով լուսանկարվելու համար մեկուկես ժամվա ընթացքում: Բայց ճանապարհի կեսին մոտակայքում անցնող մի պիկապ կանգ առավ, և մի տարեց սևամորթ զույգ առաջարկեց ինձ հետին նստել։ Համենայն դեպս, ես մեքենայով մտա քնկոտ գյուղ՝ նստած լոբի տոպրակի վրա՝ ճուտիկների ու բանանի ճյուղերով վանդակների մեջ։

Փողոցներում հոգի չկար։ Բաց պատուհաններից ու դռներից միայն երաժշտություն և հանգիստ խոսակցություն։

Շուրջբոլորը՝ տները, խանութները, մեքենաները, հրապարակը նահապետական ​​ու գավառական տեսք ուներ։

Թվում էր, թե ժամանակն այստեղ կանգ է առել, և պատմական ցնցումների և ժողովրդական խռովությունների դարաշրջանը շատ հետ է մնացել։

Մանուել Կոբոսի հետնորդները և նրան սպանած բանվորները շարունակում են ապրել գյուղում՝ հանդիպելով միմյանց փողոցներում և անցնելով եղեգնաշաքարի գործարանի ավերակների կողքով։

Ես քայլեցի դեպի հայտնի ծառի տունը, որտեղ դուք կարող եք գիշերել $20 մեկ գիշերվա համար,

և այնուհետև հասել է քաղցրահամ ջրի ծովածոց El Junco 700 մետր բարձրության վրա, որտեղից բացվում է տեսարան դեպի հարավային հատվածկղզիներ.

Էլ Պրոգրեսո վերադառնալու ճանապարհին ես կանգ առա տեղի պանդոկում: Ժամանակ առ ժամանակ դիմացի դպրոցի երեխաները վազում էին այնտեղ՝ պաղպաղակ գնելու, այն էլ՝ հազվադեպ տեղի բնակիչներ. Այդ օրը մատուցեցին եգիպտացորենով և խոզի ոտքերով ապուր, որին հաջորդեցին բրինձ, տապակած սոսին, շոգեխաշած հավ և հյութ։

Արևն անխնա վառվում էր։ Ուտելուց հետո աչքերս ուղղակի խրվել էին։ Ճանապարհի մոտ գտնվող այգում ծառերի արանքում փռված էին ձկնորսական ցանցերից պատրաստված ցանցաճոճեր։ Ես պառկեցի դրանցից մեկի մեջ, ուսապարկս դնելով գլխիս տակ, քնեցի։ Շուտով հայտնվեց տերը։ Ես հարցրեցի նրան, թե կարո՞ղ եմ ավելի երկար մնալ այստեղ, իսկ նա հավանությամբ թափահարեց ձեռքն ու անհետացավ կանաչի մեջ։ Նրանք այդպիսին են Գալապագոս կղզիներ- հանգիստ, ընկերական, հասարակածային, բուռն ճաշից հետո մշտական ​​սիեստայով:

Կղզիներում մեր ժամանակն ավարտվում էր, բայց մենք դեռ չէինք տեսել ափամերձ ջրերի ամենակարևոր բնակչին՝ Գալապագոսի խորհրդանիշներից մեկին՝ մուրճով գլխով շնաձկանը։ Իրավիճակը շտկելու համար մենք գնացինք կղզու արևմտյան ափի մոտ գտնվող Քնած Առյուծ ժայռերը (Լեոն Դորմիդո): Ջերմաստիճանի տարբերության և ուժեղ հոսանքների պատճառով այստեղ ապրում են բազմաթիվ տարբեր կենդանի արարածներ, և երբեմն կարելի է տեսնել միանգամից մի քանի մուրճով շնաձկներ։

Մենք սուզվեցինք նավից թաց կոստյումներով։ Սա ամենևին էլ ափի մոտ ջրասույզ չէ, որտեղ ջուրը թեթև է և տաք։ Այստեղ մարդը սուզվում է սառը, անհուն կապույտի և անհայտի թագավորություն: Սկզբում շուրջը պտտվում էին միայն մանր ձկների լճերը, իսկ ներքեւում լողում էին ծովային կրիաները։ Ես փորձեցի հասնել մեկին, բայց ապարդյուն, այն տեղի տվեց ու մտավ խորքերը: Մի անգամ, բեղավոր թոշակառու լողորդի տեսք ունենալով, ծովային առյուծը թիավարում էր կողքով՝ դնչիկը պահելով մակերեսին: Վերջապես, ծանծաղ թունելում ես նկատեցի մի քանի խութային շնաձկներ, որոնք, չնայած ուժեղ հոսանքին, մնացին մեկ տեղում՝ միայն մի փոքր շարժելով իրենց պոչերը։ Բայց այս բոլոր կենդանի արարածները, մեծ հաշվով, ինձ չհետաքրքրեցին, որպես սունկ հավաքողի, ով ուշադրություն չդարձնելով ամեն տեսակ ռուսուլաների և շանթերելների ցրմանը, թափառում է անտառով՝ աչքերով բուլետուս սունկ փնտրելով։

Վերջապես նա հայտնվեց ջրի սյունից։ Մուրճի գլխով շնաձուկը դանդաղորեն պտտվում էր տակս՝ աննկատ սահելով հոսանքի հետ։

Մեր ժամադրությունը տեւեց մի քանի րոպե, կամ գուցե ինձ այդպես թվաց։

Այդ օրը ես տեսա չորս մուրճով շնաձկներ, բայց քանի որ ես չունեի սկուբա հանդերձանք, կարողացա նրանց դիտել միայն վերևից։

Դե, այստեղ ավարտվում է իմ պատմությունը Սան Կրիստոբալի մասին: Ամենաշատը այս կղզին եմ հիշում։ Մեկնելուց առաջ վերջին օրը մենք գնացինք տեսնելու Էլ Կանոնի և Տոնգո Ռիֆի սերֆինգի լողափերը, որոնք անհրաժեշտ է ծովային բազայի տարածքով անցնել ափի երկայնքով արահետով: Ծովային առյուծներ, ռազմանավեր, խեցգետիններ...

Եվ հետո մենք տեսանք միայնակ ծովային առյուծի ձագին, որին կարելի է հանգիստ անվանել աշխարհի ամենատխուր առյուծի ձագը։ Ահա նա, հանդիպիր նրան։

Ոսպնյակի մեջ նայելուց հետո նա քնեց։

և վերադարձ դեպի հանրակացարան: Հաջորդ օրը խոստացավ լինել զբաղված և մի փոքր խենթանալով Սան Կրիստոբալ կղզուց Սանտա Կրուզ ծովով անցնելով, հարավից հյուսիս Սանտա Կրուս կղզով շրջելով, արշիպելագից դեպի մայրցամաք թռիչքով և մեկ այլ քայլով: Ընդհանրապես, ինձ պետք էր լավ քնել։

/ Դիվինգ տուրեր դեպի Գալապագոս կղզիներ / Գալապագոսյան կղզիների մասին

Սան Կրիստոբալ կղզի (Սան Կրիստոբալ կղզի)

Գալապագոս կղզիների մայրաքաղաքՊուերտո Բակերիզո Մորենո քաղաքն է, որը գտնվում է կղզում Սան Կրիստոբալ.

Սան Կրիստոբալ կղզիգտնվում է արևելյան մասում Գալապագոս արշիպելագ. Կղզու ամենաբարձր կետը Սերրո Սան Խոակին հրաբուխն է, որը բարձրանում է ծովի մակարդակից 730 մետր բարձրության վրա։ Պուերտո Բակերիզո քաղաքը գտնվում է Սան Կրիստոբալ կղզում, բացի այդ, այն արշիպելագի երկու օդանավակայաններից մեկն է, որը կարող է տեղավորել միջին հեռահարության ինքնաթիռներ։ Կղզու ամենահետաքրքիր վայրը Մեկնաբանության կենտրոնն է, որի նպատակն է լուսավորել և կրթել այցելուներին։ բնական պարկԳալապագոս կղզիներ. Կենտրոնից ոչ հեռու կա բնության արահետ, որը տանում է դեպի Ֆրեգատ թռչնի բլուր՝ մի կետ, որտեղից կարող եք վայելել օվկիանոսի հիասքանչ տեսարանները և որտեղ կարող եք դիտել երկնքում սավառնող մեծ սև ֆրեգատ թռչուններին: Լեռներում՝ ավելի քան 600 մետր բարձրության վրա, որը քաղաքից մեքենայով 45 րոպե հեռավորության վրա է գտնվում, գտնվում է Էլ Ջունկո քաղցրահամ լիճը։ Մեկ ժամվա ճանապարհին շարժիչային զբոսանավԳտնվում է Իսլա Լոբոս փոքր կղզին, որի վրա կան գանետների և ֆրեգատների թռչունների բնադրավայրեր, ինչպես նաև Կալիֆորնիայի ծովային առյուծների գաղութ։ Այս կղզուց 20 րոպե քայլելիս ափի երկայնքով բարձրանում է Լեոն Դորմիդոյի հսկայական 150 մետրանոց ժայռը, որը կոչվում է «Քնած առյուծ»: Ժայռի վրա ճեղք կա, որով կարող են անցնել փոքր նավակներ։ Այստեղ, որպես կանոն, ուսումնամարզական սուզումներ են իրականացվում նախքան ավելի հեղինակավոր սուզվելու վայրեր այցելելը։ Կղզու ստորջրյա հատվածում դուք կարող եք դիտել շագանակագույն Գալապագոսյան շնաձկներ, առագաստների ձկների դպրոցներ և ստորջրյա աշխարհի այլ բնակիչներ:

Գալապագոս կղզիները ներառում են հրաբխային ծագման տասներեք մեծ և մեծ թվով փոքր կղզիներ։ Կղզիների մեծ մասն անմարդաբնակ է։ Գիտնականների կարծիքով՝ Գալապագոս կղզիները ձևավորվել են ավելի քան հինգ միլիոն տարի առաջ՝ կատաղի հրաբխային ժայթքումների շնորհիվ:

Գալապագոս կղզիների կենդանական և բուսական աշխարհը զարմանալի և անսովոր է: Միայն այստեղ է աճում հատուկ փշոտ տանձի կակտուս, որն աճում է կղզիների մեծ մասում և հասնում հսկայական չափերի։ Նաև Գալապագոսում ապրում են կաթնասունների ինը հազվագյուտ տեսակներ, դրանք չեն կարող գտնել աշխարհի որևէ այլ վայրում, և թռչունների լայն տեսականի՝ Գալապագոսյան աղավնիներ, ֆիչներ, գանետներ, անթռչող կորմորաններ, բզեզներ:

Ջրերում խաղաղ ՕվկիանոսԳալապագոս կղզիների մոտ դուք կարող եք տեսնել մեծ քանակությամբ սպերմատոզոիդ կետեր, պինգվիններ, դելֆիններ, ծովային առյուծներ, կետեր, սպիտակ շնաձկներ և, իհարկե, հազվագյուտ ծովային կրիաներ:

Գալապագոսն ունի չոր հասարակածային կլիմա՝ Պերուական ցուրտ հոսանքի ազդեցության տակ։ Կղզիների վրա միջին տարեկան ջերմաստիճանըօդի զանգվածները 23-24 աստիճան Ցելսիուս են, ափերից դուրս Խաղաղ օվկիանոսում ջուրը տաքանում է մինչև 20 աստիճան:

«Տուրիստական ​​պարույր»

Գալապագոսյան կղզիներում զբոսաշրջությունը պարույր է հիշեցնում, որը հանգչում է կենտրոնից՝ Սանտա Կրուս կղզուց: Սանտա Կրուսը գտնվում է արշիպելագի կենտրոնում և կղզիների զբոսաշրջային մայրաքաղաքն է (ի տարբերություն Սան Կրիստոբալի՝ վարչական մայրաքաղաքի)։ Կենտրոնում ամեն ինչ աշխույժ է. զբոսաշրջիկները ամեն օր թռչում և դուրս են թռչում այստեղ, տուրիստական ​​գործակալությունների մեծ մասը կենտրոնացած է այստեղ, իսկ զբոսանավերի մեծ մասը խարսխված է: Ավելին, Սանտա Կրուզը նաև տեղական տրանսպորտային հանգույց է. դուք կարող եք կղզուց կղզի հասնել միայն Սանտա Կրուզ տեղափոխման միջոցով: Օրինակ, դուք պետք է տեղափոխվեք Սան Կրիստոբալ կղզուց Իզաբելա կղզի: Երթուղին այսպիսի տեսք կունենա. առավոտյան 7 ժամ տևողությամբ նավը ձեզ կտանի Սան Կրիստոբալից Սանտա Կրուզ, իսկ ցերեկային 2 ժամ տևողությամբ նավը ձեզ կտանի Սանտա Կրուզից Իզաբելա (կղզիների միջև սովորական նավակները իրականում վազում են օրական ընդամենը երկու անգամ. 7.00 և 14.00): Արդյունքում ճանապարհորդությունը կտևի գրեթե ամբողջ օրը. ափսոս է այս կորցրած ժամանակի համար, բայց սրանք են արշիպելագի առանձնահատկությունները:

Էքսկուրսիաները կառուցված են նույն սկզբունքով. ամենակարճ 4-5 օրվա շրջագայությունները պարուրաձև օղակի կենտրոնին ամենամոտն են՝ սովորաբար 2-3 կղզիներ՝ Իզաբելլա, ինքը՝ Սանտա Կրուս, Ֆլորիանա: 7-8-օրյա ուղևորությունները ընդգրկում են ավելի հեռավորները, օրինակ՝ Սան Կրիստոբալ, Սանտյագո: Մեծ նավարկությունների ժամանակ (10 կամ ավելի օր) դուք կարող եք իրականում տեսնել ամբողջ արշիպելագը:

Շատ նկատելի է, թե ինչպես է զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազում, երբ հեռանում ես կենտրոնից։ Միաժամանակ աճում է հանդիպող թռչունների ու կենդանիների թիվը։ Փաստից հետո կարող եմ ասել, որ ամենաշատ կենդանիներին հանդիպեցի Սան Կրիստոբալում, թեև սա կղզիների չափանիշներով բավականին մեծ բնակավայր է և, բացի այդ, նաև մայրաքաղաքն է։ Բայց, բարեբախտաբար, ոչ տուրիստական:

Քայլարշավ Սան Կրիստոբալով

(Գալապագոսում անցկացրած առաջին հանգստյան օրերը և առաջին «շրջագայությունները»...)

Պետք է ասել, որ Գալապագոսի գրեթե ողջ զբոսաշրջության արդյունաբերությունը անհույս խորամանկ է. շատ հաճախ ցանկացած կղզու ամբողջ տեսարժան վայրերի կեսը պարզ քայլում է դեպի այս կամ այն ​​գեղեցիկ ծովածոց կամ ծովածոց: Միևնույն ժամանակ ձեզ, իհարկե, ուղեկցում է էքսկուրսավարը, որի հիմնական խնդիրն է իրականում թույլ չտալ զբոսաշրջիկներին ամբողջովին «ապշեցնել» բնության անհավանական մոտիկությունից և պահել ժամանակը քիչ թե շատ ընդունելի սահմաններում։ Հետևաբար, իրականում դուք ունեք բավականին դինամիկ զբոսանք և կարճ ներածություն տեղական բուսական և կենդանական աշխարհի առանձնահատկությունների մասին:

Այս առումով, ես աներևակայելի հաջողակ էի. ամբողջ նոր ժամանած կամավորական ընկերությունը շաբաթ օրը միասին գնացել է շրջակա տարածքը տեսնելու: Ընկերությունը որպես ուղեցույց ղեկավարել է ամերիկացի ուսանող Թոմը, ով կամավոր է աշխատում Jatun Sacha-ում արդեն գրեթե 2 ամիս: Պետք է ասեմ, որ Թոմը, իհարկե, զարմանալի տեսակ է (ես նույնիսկ հաշվի չեմ առնում նրա հոլիվուդյան տեսքը և սպիտակ ատամներով ժպիտը): Եթե ​​կարդում եք Էլիզաբեթ Գիլբերտի «Վերջին ամերիկացի մարդը» («Վերջին ռոմանտիկը» - ռուսերեն թարգմանությամբ), ապա դա հենց դա է: Չեմ կարող ասել, որ շատ եմ շփվել ամերիկացի ուսանողների հետ (անկեղծ ասած՝ ընդհանրապես չեմ շփվել. նրանց մասին ամբողջ գաղափարը հիմնականում իրենց ֆիլմերից է), բայց համենայնդեպս այս երեւույթը շատ է տարբերվում ռուս ուսանողներից. Ես գիտեմ. Առաջին հերթին գործընթացի համար գիտակցված պատասխանատվության աստիճանը. Դեռ մեկնարկից առաջ Թոմը հասկացավ, թե արդյոք բոլորն ունե՞ն սարքավորում սնորքելինգի համար (ուղղակի շնչափող, դիմակ, լողակներ՝ Գալապագոսի ամենակարևոր սարքավորումը): նրանց համար, ովքեր չունեն, ես գտա վարձակալություն և անձամբ բանակցեցի «կամավորական զեղչի» մասին (վերջնական գինը օրական 2 դոլար էր); Ամբողջ ճանապարհին նա հստակորեն վերահսկում էր հետ մնացածներին և համբերատար բացատրում էր, թե «ինչու եք սխալվում, եթե մենք քայլում ենք խմբով» (ես սխալվել եմ երեք անգամ՝ կախվել եմ տեսախցիկով հաջորդ իգուանայի մոտ և հետ եմ ընկել մյուսներից): Միևնույն ժամանակ, նա բոլորովին շփոթված չէր տարիքային տարբերությունից (մոտ երկու անգամ) և համառորեն և միևնույն ժամանակ շատ համբերատար ինչ-որ բան բացատրելու անհրաժեշտությունից այն իրավիճակներում, երբ զգում էր, որ ճիշտ է գործում։ Ի դեպ, մեկ շաբաթ անց, երբ մենք 5 հոգանոց խմբով գնացինք հյուրախաղերի, նմանատիպ վարքագիծ դրսևորեց մեկ այլ ամերիկացի ուսանող Սեմը։ Այսպիսով, ըստ երևույթին, սա դեռ միտում է, և Գիլբերտը ակնհայտորեն սխալվում էր «վերջին» հարցում:

Այսպիսով, լավագույնը քայլող երթուղիՍան Կրիստոբալի վրա սա է.

Դեպի աջ (եթե դուք նայում եք օվկիանոսին) ամբարտակի երկայնքով մինչև վերջ: Ամբողջ ամբարտակը ծովային առյուծների լիարժեք տարածք է, որոնցից ուղղակի անհավանական թվեր կան։ Ավելին, Սան Կրիստոբալը շատ տարբերում է այլ վայրերից այն է, որ այստեղ առյուծները չափազանց ակտիվ են։ Ճանապարհին հանդիպեցինք մի սահիկի (ինչպես ջրաշխարհում), որի վրա առյուծի ձագը պարզապես բարձրանում էր ջրի մեջ իջնելու համար։ Զավեշտալին այն է, որ սլայդի կողքին ցուցանակ կար՝ «թույլատրվում է միայն երեխաների համար»։ Ես անմիջապես մտածեցի՝ ինչպե՞ս կարող է դա լինել։ - Կարծես կարդալ չգիտեն...

Եթե ​​դուք ավելի աջ շարժվեք, ապա բառացիորեն 10-15 րոպեում կարող եք հասնել շատ գեղեցիկ փոքրիկ լողափ, որը կոչվում է Playa Mann: Ես այն կընտրեի որպես քաղաքի այցեքարտ՝ այստեղ՝ ֆոնին գեղեցիկ համայնապատկեր, իրական կյանքը եռում է։ Մարդկանց ու առյուծների խտությունը մի կողմից ուղղակի ֆենոմենալ է, մյուս կողմից՝ այս լողափի ամեն մի հատված իր կյանքով է ապրում՝ ինչ-որ մեկը դուրս է գալիս ջրից, իսկ ինչ-որ մեկը պարզապես լողալու է...

ինչ-որ մեկը վոլեյբոլ է խաղում և զվարճանում, իսկ ինչ-որ մեկը քնած է ինչպես միշտ...

Եվ, այնուամենայնիվ, կասկած չկա, թե ով է իրականում ղեկավարում այստեղ։
<смотри первую фотографию>

Լողափից հետո մենք սկսում ենք բարձրանալ ասֆալտապատ արահետով դեպի Մեկնաբանության կենտրոն: Սա փոքրիկ շենք է, որտեղ ներկայացված է ցուցահանդես, որը պատմում է Գալապագոս կղզիների մասին. նրանց պատմությունը, տարբեր պատճառներով այստեղ հաստատված մարդկանց կյանքի վառ մանրամասներ, յուրահատուկ էկոհամակարգի, նրա թշնամիների և ապագայի նկարագրությունը: Մուտքը բացարձակապես անվճար է, և հիանալի տեքստերը հեշտությամբ փոխարինում են ուղեցույցին (նա, ով միշտ շտապում է ձեզ):

Այնուհետև, ճանապարհը սկսում է բարձրանալ ավելի ու ավելի բարձր, և ի վերջո, 20 րոպե անց այն տանում է դեպի Cerro Las Tijeretas (անգլերեն Tijeretas Hill) կոչվող վայրը: Սա մեծ ժայռ է, որը սիրված է ֆրեգատների կողմից: Ֆրեգատ թռչուն - Բիզնես քարտՍան Կրիստոբալ (ընդհանուր առմամբ, տարօրինակ է, որ դա առյուծ չէ), իսպաներենում նրա անունը հնչում է Թիջերետայի նման: Ֆրեգատները, բարձր երկնքում, կարելի է տեսնել ամենուր, բայց մոտենալու համար... Այստեղ ամեն ինչ տեղի է ունենում զարմանալի ձևով. դու բարձրանում ես ժայռի հենց գագաթը, մոտենում հարթակին նրա եզրին և հայտնվում գագաթին հավասար: լանջին աճող ծառի։ Վերևի ճյուղերից նրա վրա նստած վիթխարի սև թռչունները զարմացած նայում են քեզ՝ դատարկ, աչք առ աչք։ Ի դեպ, ֆրեգատներին անվանում են նաև ծովահեններ՝ իրենց շատ մեծ թեւերի պատճառով նրանք չեն կարողանում վայրէջք կատարել ջրի վրա (ավելի ճիշտ՝ կարող են վայրէջք կատարել, բայց հետ թռչել...), ուստի ստիպված են ձուկ որսալ՝ հարձակվելով կապույտ- ոտքով բոբիկներ թռչելիս և վերցնելով նրանց, ում գցել են ճանճի զոհը:

…
Ժայռի շուրջը մի քանիսն են դիտորդական հարթակներ, իսկ ներքեւում բոլոր կողմերից փակ կապույտ ծովածոց է։ Գերազանց վայր է սնորքելինգի համար, որտեղ մենք իրականում գնացել ենք սկզբում: Ընդհանուր առմամբ, ասում են, որ Գալապագոսում ջրասուզումն ու սուզումը շատ համեմատելի են Կարմիր ծովի հետ, միայն թե բոլոր անհատները երեք անգամ ավելի մեծ են։ Բաց օվկիանոսում գտնվող ժայռերի վրա՝ այո։ Այստեղ այն փոքրիկ, բայց շատ հարմարավետ ակվարիումի տեսք ուներ: Ձկների պայծառ խմբակներ, ծովային առյուծի ձագեր, որոնք ցնծում են ջրում և մեծ ծովային կրիաներ, որոնք դանդաղ լողում են:

Ջրից դուրս գալով՝ մենք իրականում փորձեցինք Գալապագոսի հրահանգներից վայրի կենդանիների վերաբերյալ կանոնը. «եթե կենդանին պառկած է քո ճանապարհին, ապա պարզապես անցիր նրա վրայով և շարժվիր»։ Ջուրը տանող աստիճանների վրա պառկած էին մի քանի առյուծի ձագեր, որոնք արևի տակ էին ընկնում։ Այն պառկած էր այնպես, որ անհնար էր շրջանցել, ես պարզապես ստիպված էի անցնել դրա վրայով: Ոչինչ։ Ինչքան հիշում եմ, նույնիսկ աչքերը չբացեցին։

Այստեղ լողալուց և լուսանկարվելուց հետո մենք իջնում ​​ենք մեկ այլ ծովածոց, որը կոչվում է Playa Punta Carola: Խստորեն ասած, սա Պլայա Մանից հետո երկրորդ ծովախորշն է քաղաքին մոտ, բայց այստեղ զգալիորեն ավելի քիչ մարդ կա։ Լողափը, ինչպես միշտ, զբաղեցնում են ծովային առյուծները, սակայն վերջում ժայռոտ հրվանդանի վրա ապրում են ծովային իգուանաները։ Խոշոր, կարմիր ու սև, գեղեցիկ գագաթներով և երազկոտ կիսափակ աչքերով...

Սթոուն Փոյնթն ավարտվում է փարոսով և... իմ սիրելի թռչուններով՝ կապույտ ոտքերով: Ընդհանրապես, ճիշտն ասած, եթե չլիներ մեր ընկերությունը, ես կվախենայի այդքան հեռու բարձրանալ այս քարե քարերի վրա, իսկ այն, որ թռչունները նստած են հրվանդանի եզրին, բոլորովին չի երևում. լողափ... Բայց ի վերջո քարերի վրա մագլցելը այնքան էլ սարսափելի չէր, և մի երկու օր հետո դա պարզապես սովորություն դարձավ։ Եվ դեռ դժվար է հավատալ, որ այս ամենը տեսնում եք ոչ թե ամսագրի էջից, այլ իրականում...

Ահա մինի էքսկուրսիա դեպի Գալապագոսի ֆաունայի ամենահայտնի ներկայացուցիչների աշխարհ՝ առյուծներ, ֆրեգատ թռչուններ, իգուանաներ և կապույտ ոտքերով բոբիկներ: Բայց դա ընդամենը 5 կիլոմետրանոց քայլք է...
...

Այն մասին, թե որքան լավ է առավոտը

Արդեն երրորդ ամիսն է, ինչ սովորում եմ լանդշաֆտային լուսանկարչություն լուսանկարչության դպրոցում: Ի տարբերություն սովորական լուսանկարչության, այստեղ խրախուսվում է «ռեժիմի ժամանակը»՝ մայրամուտից երկու ժամ առաջ և արևածագից երկու ժամ հետո, երբ օդում կախված լույսը հերթափոխով դառնում է նախ կարմիր, ապա դեղին, ապա կապույտ։ Եվ միայն առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում է դա նորմալ դառնում, այսինքն. անգույն-թափանցիկ: Հասարակածում զարմանալիորեն հարմար է նկարահանել սովորական ժամերին՝ մայրամուտ ժամը 6-ին, արևածագ՝ ժամը 6-ին (պետք չէ վեր կենալ, ինչպես Սամարայում առավոտյան ժամը երեքին կամ չորսին): Հարմար է, եթե ոչ մեկ «բայց»: Այս «բայց»-ն այն ամպամածությունն է, որը հաճախ կախված է կղզիների վրա, որի արդյունքում երբեք չես կարող կռահել՝ այսօր գեղեցիկ մայրամուտ է լինելու, թե՞ արևը «ամպերի մեջ է մտնելու»։ Եվ շատ ցավալի է կարոտել այս գեղեցկությանը, որը չգիտես, թե երբ կկարողանաս տեսնել հաջորդ անգամ: Ահա թե ինչու ես կղզիներում սովորություն ձեռք բերեցի՝ գնալ ԲՈԼՈՐ մայրամուտներին և ԲՈԼՈՐ արևածագերին: Ինչպես հասնել աշխատանքի:

Վաղ առավոտը զարմանալի ժամանակ է: Ժամանակ, երբ բնությունն այնքան լուռ է ու հանգիստ, որ թվում է, թե ուղղակի տարրալուծվում ես նրա մեջ։ Կարծում եմ՝ հենց այս լռությունն է թույլ տալիս զգալ կղզիների անաղարտ բնությունը։ Եվ առանց դրա, նույնիսկ այնպիսի բնական օազիսում, ինչպիսին Գալապագոսն է, շատ հեշտ է մոլորվել զբոսաշրջային եռուզեռի մեջ և չունենալ այն էմոցիաները, որոնք անհրաժեշտ են մարդուն: Շուտ արթնանալ!

...Հաջորդ առավոտ նորից եկա «ֆրեգատ ժայռի» մոտ...

Արգենտինայի սիրողական ռադիոյի թիմը կգործի Սան Կրիստոբալ կղզուց, Գալապագոս կղզիներ, 2017 թվականի նոյեմբերի 29 - դեկտեմբերի 8-ը որպես HC8LUT:
Թիմը բաղկացած է LU8YD, LU9VEA, LU7VB, LU3YK, LU7YS, LU5FF-ից:
Վերջին DX կետերը HC8LUT
Նրանք կգործեն 160-10 մ բարձրությունների վրա:
QSL IK2DUW-ի միջոցով:
QSL direct հասցե.
ANTONELLO PASSARELLA, VIA M. GIOIA, 6, 20812 LIMBIATE MB, Իտալիա:
DXCC Diploma Listed Country - Galapagos Islands HC8.
Հղում RSGB IOTA - SA 004-ի համար:
DXCC Երկիր - Գալապագոս կղզիներ.
RSGB IOTA - IOTA SA -004.

Գալապագոս կղզիներ

Գալապագոս կղզիները գտնվում են Խաղաղ օվկիանոսի արևելյան հասարակածի վրա՝ մայրցամաքից 1000 կմ արևմուտք։ Լատինական Ամերիկա. Սրանք մեծ, փոքր, շատ փոքր կղզիներ են, և երբեմն պարզապես ջրից դուրս ցցված առանձին քարեր: Կան 13 մեծ, 6 միջին և հարյուրից ավելի փոքր կղզիներ։ Նրանց ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 8010 կմ2։ Կղզիների ամբողջ տարածքը պատկանում է Էկվադոր պետությանը։

HC8LU. Սան Կրիստոբալ կղզի, Գալապագոս կղզիներ. Սիրողական ռադիո DX արշավախմբի լոգոն:

Զարմանալի Գալապագոս

Գալապոգոս կղզիների ծագումը տեկտոնական ակտիվությունն է։ Ենթադրվում է, որ դրանք համեմատաբար երիտասարդ կղզիներ են, որոնցից ամենահինը ընդամենը 5-10 միլիոն տարեկան է. և շատերը դեռ ձևավորված չեն, ոմանք ընդհանրապես բուսականություն չունեն, միայն սառեցված հրաբխային զանգված:

Գալապագոս կղզիների ծագման հրաբխային բնույթը տեսանելի է ամբողջ տարածքում՝ սև հրաբխային ավազ, բլուրներ ու ժայռեր՝ սառած լավայի տեսքով, ժայթքող հրաբուխների մեծ ու փոքր խառնարաններ։ Վերջին ժայթքումը 2005 թվականին այստեղ Ֆերնանդինա կղզում հրաբուխ է եղել։ Այս կղզին, որպես տարածքով ամենամեծը, Իսաբելան ամենաերիտասարդներից մեկն է. Ենթադրվում է, որ դրանք դեռ ձևավորման փուլում են։

HC8LU. Սան Կրիստոբալ կղզի, Գալապագոս կղզիներ. IOTA SA - 004:

Կախարդված կղզիների բնությունը

Խաղաղ օվկիանոսի ջրերում ցրված բազմաթիվ կղզիները և օվկիանոսի հոսանքի արագությունը դժվարացնում էին նավերի կառավարումը, այդ իսկ պատճառով շատ նավաստիներ այս արշիպելագին տվել են կախարդված կղզիների անվանումը։ Ներկայիս Գալպագոս կղզիներ անվանումը գալիս է Գալապագոս բառից, որը իսպաներեն նշանակում է փիղ կրիաներ։ Այստեղ իսկապես կրիաներ են ապրում հսկայական չափս! Բայց նրանք միակը չեն, որ ներկայացնում են այս վայրի յուրահատկությունը։

Գալապագոսի բնությունը զարմանալի է։ Ինքը՝ Չարլզ Դարվինը, զարմացած էր դրանով, և հենց այս վայրերում ծնվեց էվոլյուցիայի հայտնի տեսությունը։

Ահա մոլորակի այն զարմանալի վայրը, որտեղ վայրի կենդանիները ապրում են մարդկանց հետ ներդաշնակ։ Մարդուն հանդիպելիս ոչ թե փախչում են, այլ հետաքրքրությամբ զննում են նրան։

Գալապագոսը շատ գեղեցիկ է բուսական աշխարհ. Այստեղ կան կենդանիներ, որոնց հնարավոր չէ գտնել աշխարհի ոչ մի տեղ։ Կղզիները հիանում են հսկա կրիաներով, պինգվիններով, հավալուսններով, գունավոր ֆլամինգո թռչուններով, մորթյա փոկերով և ծովային առյուծներով, գանետներով, ալբատրոսներով և կորմորաններով: Եվ սա տեղի բնակիչների ամբողջական ցանկը չէ։ Հենց կենդանական աշխարհի հարստությունն է ծառայում որպես արշիպելագի գլխավոր գրավչություն։ Շատ կղզիներ ունեն առատ արևադարձային բուսականություն, առասպելական մանգրոսներ, գրավիչ նայելու համար:

Գալապագոս կղզիների ամբողջ տարածքը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո և գտնվում է արգելոցԷկվադոր. Այստեղ ապրանքների ներմուծման շատ խիստ սահմանափակումներ են մտցվել, արգելված է ցանկացած տեսակի կենդանիների և բույսերի ներմուծումը։ Կղզիներում արգելվում է հրդեհել կամ բարձրաձայն միջոցառումներ անցկացնել։ Շարունակեք ճանապարհորդել վայրի բնությունհնարավոր է միայն որոշակի երթուղիներև ուղեցույցի ուղեկցությամբ:

Սան Կրիստոբալ կղզի, Գալապագոս կղզիներ. Լուսանկարը՝ Mountain home-ի:

Ենթակառուցվածքներ և եզակի տեսարժան վայրեր

Ենթակառուցվածքային կենտրոն - Սենթ Կրուա կղզի

Տուրիստական ​​կենտրոնԳալապագոս կղզիները և Սանտա Կրուսը համարվում են ամենաբնակեցվածները։ Պուերտո Այորա քաղաքն անցկացնում է ամենամեծերի առաջնությունը կարգավորումը. Այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները զբոսաշրջիկների հարմարավետ կացության համար, կան տարբեր կատեգորիաների հյուրանոցներ։

Արշիպելագի վարչական սիրտը Սան Կրիստոբելն է

ՄայրաքաղաքՊուերտո Բակերիզո Մորենոն հպարտանում է Սան Կրիստոբալի փոքր չափերով: Այստեղ է գտնվում օդանավակայանը, որտեղ ժամանում են բոլոր հանգստացողները, զբոսաշրջիկները, ճանապարհորդները։

Այս վայրի յուրահատկությունը մեծ քանակությամբ քաղցրահամ ջրի առկայությունն է։ Եվ այն գտնվում է անսովոր կոնտեյներով՝ Էլ Ջունկո խառնարանում, որը ձևավորվել է հրաբխի տեղում:

Իզաբելա՝ չափերով առաջատար

Տարածքով Իսաբելա կղզու ցամաքային մասը 4,5 հազար կմ2-ից մի փոքր ավելի է։ Ահա կղզու եզակի տեսարժան վայրերը. Սա Ուրբինայի ծոցն է, որը լցված է հսկայական կրիաների բազմաթիվ գաղութներով, գունագեղ իգուանաներով և գեղեցիկ տեսարաններ. Գայլի հրաբուխը, որը կղզիների մեջ ամենաբարձր տեղն է, հիացնում է իր գեղեցկությամբ և շքեղ տեսքով։ Սիերա Նեգրան տպավորիչ է իր յուրահատկությամբ և չափերով. դա հանգած հրաբուխ է, որից հետո մնում է ավելի քան տասը կիլոմետր տրամագծով խառնարան: Այս չափի խառնարաններ աշխարհում չկան։

Սանտա Մարիա. բնության վառ գույներ

Այս տարածքի գլխավոր գրավչությունը հանգած հրաբխի լավայի մնացորդների անսովոր ձևն է, որը կոչվում է Սատանայի թագ: Այն բաղկացած է երեք հսկայական ժայռերից՝ հիմքերով, որոնք մտնում են ջրերի խորքերը։ Սա հիանալի վայր է նրանց համար, ովքեր սիրում են ուսումնասիրել: ծովի խորքերը- սուզվելու գիտակների համար:

Գալապագոս՝ անմոռանալի փորձ

Գալապագոսում արձակուրդն իսկապես անմոռանալի է: Այստեղ ճանապարհորդելուց ստացած տպավորությունները չեն կարող համեմատվել մոլորակի որևէ այլ վայրի հետ։