Հերակլիոն քաղաք - քայլելու երթուղի. Նորագույն Հին քաղաքը
փոքր քաղաքՍվերդլովսկի շրջանի Կրասնոտուրինսկը ամբողջ Ռուսաստանում հայտնի դարձավ գանձապետարանի միակ անավարտ վտանգավոր շենքով, որտեղ պանկերը հանգրուան և «հանրային զուգարան» էին ստեղծում։ Եվ այս դեպքում ի՞նչ կարող ենք ասել Stary Oskol-ի մասին, որտեղ տեսանելի և անտեսանելի են երկարաժամկետ շինարարական նախագծերը յուրաքանչյուր ճաշակի և ժամանակի համար: Կան երկարաժամկետ շինարարական նախագծեր՝ խոստումնալից ու անհեռանկարային, հայտնի ու մոռացված... Որի՞ց սկսենք։
Առաջարկում ենք սկսել լավատեսական բանից՝ խոստումնալից:
Ոստիկանության մարզային վարչությանը կից կա հեռանկարային երկարաժամկետ շինհրապարակ։ Վերջերս տեղական թերթերից մեկում այս տուփը նկատել է Ստարի Օսկոլի բնակիչը, ով անհանգստացած է նույն բանով, ինչ 60000 բնակչություն ունեցող Կրասնոտուրինսկի դատախազությունը. նա վախենում է, որ անավարտ շենքը հենց կենտրոնում. քաղաքը գրավիչ վայր կդառնա քրեական տարրերի համար. Կամ գուցե արդեն ունի՞...
Մենք այս «օբյեկտը» անվանեցինք խոստումնալից, քանի որ թերթը խրախուսում էր, որ երկարաժամկետ շինարարության ծրագիրը գնորդ է գտել, ով մտադիր է շենքն ավարտել հաջորդ տարվա գարնանը։ Համաձայն եմ՝ հեռանկարը...
Հիմա տրամաբանական է անցնել անհեռանկարին։
Գտնվում է Յուժնի միկրոշրջանի հետևում։ Վաղուց այստեղ դպրոցի համար կույտեր էին քշում, հետո... թողնում էին դպրոցի համար ու որպես այդպիսին շինարարության։ Այս երկարաժամկետ շինարարությունը հեռու է մարդու աչքերից, և, հետևաբար, նրանք կարծես թե չգիտեն դրա մասին: Ահա թե ինչու այն վաղուց գերաճած է իր նախկին եսով...
Նոր երկարաժամկետ շինարարությունը Սուրբ Գեորգի Հաղթական եկեղեցին է, որը կառուցվում է Ռազմական փառքի այգում, Ստարի Օսկոլի երկնային հովանավորի՝ սուրբ ազնվական արքայազն Ալեքսանդր Նևսկու հուշարձանի կողքին։
Թեեւ, թերեւս, տաճարի կառուցումը երկարաժամկետ շինարարության չվերածվի։ Ասում են, որ եկեղեցին կառուցելու են հին տեխնոլոգիայով, այսինքն՝ թույլ կտան շենքի յուրաքանչյուր տարր կանգնել, որպեսզի այն ստանա անհրաժեշտ «փոքրացումը», որի դեպքում տաճարը դարեր շարունակ կմնա։ Դե, եկեք տեսնենք և տեսնենք առաջընթացը...
Տխուր երկարաժամկետ շինարարություն կա...
Կոսմոս միկրոշրջանում «Եվրոպա» առևտրի կենտրոնի շինարարությունը նույնիսկ չսկսվեց, և ըստ էության կանգ առավ հենց այնտեղ։ Այժմ շինհրապարակը նշված է հսկայական փոսով, որը պարսպապատված է ամուր պարիսպով։ Իսկ երկարամյա շինարարությունը տխուր է իր պատմության պատճառով։ Նախ՝ նախկին երկարաժամկետ շինարարությունն ապամոնտաժելիս՝ տարածքը «Եվրոպայի» համար մաքրելու համար, մի շինարար մահացավ։ Երկրորդ, մինչ «Եվրոպայի» սեփականատերերը հարդարում են իրենց շինհրապարակը, մյուսը վաղուց արդեն կառուցվել է ճանապարհի մյուս կողմում. առևտրի կենտրոն- «Կարուսել». Եվ հիմա ամբողջովին պարզ չէ, թե ինչու է մեզ անհրաժեշտ ևս մեկ առևտրի կենտրոն մոտակայքում:
Եվ պարզ չէ, թե հաջորդին ինչ անվանել՝ առեղծվածային, թե «լվացող»:
Այսօր քչերն են հստակ հիշում, թե երբ և ինչու սկսեցին շենք կառուցել Օլմինսկի միկրոշրջանում գտնվող քաղաքային ատամնաբուժական կլինիկայի կողքին։ Այժմ STI MISiS-ը պատրաստվում է այն ավարտին հասցնել «իր համար»: Այս շենքը մի քանի անգամ ապամոնտաժվեց, հետո նորից սկսեցին ավարտին հասցնել... Մի անգամ տաքսիով երկարատև շինհրապարակի կողքով անցնելիս լսեցի, թե ինչպես է տաքսիստը «բարձրաձայն մտածում». «Այստեղ փողերը լվանում են». , կամ մի բան՝ կա՛մ կառուցում են, կա՛մ ապամոնտաժում...»:
Ամենահայտնի երկարաժամկետ շինարարությունը մանկական բազմամասնագիտական հիվանդանոցն է, դրա մասին հաճախ են հիշում ու շատ են խոսում...
Հերակլեոն ամենաշատն է Մեծ քաղաքԿրիտա, որն է վարչական կենտրոնկղզիներ, նրա գլխավոր դարպասը: Հնում այն գեղեցիկ և գեղատեսիլ է եղել, բայց, ցավոք, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բավականին տուժել է։ Պատերազմի ավարտից հետո սկսվեց քաղաքի շատ քաոսային ու արագացված զարգացումը, ուստի քաղաքը կորցրեց իր նախկին հմայքը։
Քաղաքն անկասկած արժե այցելել, քանի որ կան մինոյան մշակույթի անգին հնագիտական պաշարներ, որոնք գտնվում են քաղաքից քիչ հեռավորության վրա, հարուստ հնագիտական թանգարան և բազմաթիվ հուշարձաններ, որոնք վերականգնվել և պահպանվել են գերազանց վիճակում:
Շատ վաղուց այս ծովափնյա քաղաքը, այդ տարիներին՝ Հերակլեան, Կնոսոսի ծովային նավահանգիստն էր։ Քաղաքը գրավել են ծովահենները 7-րդ դարում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, այն շրջապատել են հոյակապ բերդի պարսպով և քաղաքի պարիսպների երկայնքով փորել հսկայական խրամ (խանդակ՝ խրամով ամրոց)։ Այդ ժամանակվանից քաղաքը սկսեց կոչվել Խանդակ, և ամբողջ մեկուկես դար այն եղել է ստրկավաճառության կենտրոնը և ծովահենների նավերի բազան, ինչը շատ դժվարություններ է առաջացրել։ Բյուզանդական կայսրություն. Բարեբախտաբար, 961 թվականին բյուզանդական կայսր Նիկիփորոս Ֆոկասը Կրետեն վերագրավեց արաբներից։ Այսպիսով սկսվեց երկրորդ բյուզանդական իշխանությունը Կրետեի պատմության մեջ, որը տեւեց մինչեւ 1204 թվականը։ Այնուհետև քաղաքը տրվեց խաչակիրներին, իսկ ավելի ուշ՝ վենետիկցիներին, որոնք կղզում հաստատեցին Վենետիկի կառավարման համակարգ։ Վենետիկյան ժամանակաշրջանում էր, որ Կրետական վերածնունդը ծաղկեց Հանդակայում:
1621 թվականին, երկար պաշարումից հետո, քաղաքը գրավվեց թուրքերի կողմից, որոնք վերանվանեցին քաղաքը Մեգալո Կաստրո ( Մեծ ամրոց) Եվ միայն 1923 թվականին քաղաքը վերականգնեց իր հնագույն Հերակլեոն անվանումը։
Քայլեք քաղաքում։ Հին քաղաքը շրջապատող հնագույն վենետիկյան պարիսպները գերազանց վիճակում են։ Պատերը Հերակլեոնի ամենանշանակալի տեսարժան վայրերից են։ Այս հոյակապ պարիսպների կառուցումը սկսվել է 1462 թվականին՝ թուրքական վտանգի պատճառով եւ տեւել հարյուր տարի։ Շրջապատի ներսում կային բազմաթիվ եկեղեցիներ, Մորոսինի շատրվանը, Սուրբ Մարկոսի կենտրոնական հրապարակը և այլն։ Պարիսպների երկարությունը երեք կիլոմետր էր և տարածքով գերազանցում էր Հունաստանի բոլոր բերդերը։ Պարիսպներն ունեին յոթ բաստիոններ (Սաբիոնարա, Վիտուրի, Հիսուս, Մարտինենգո, Բեթղեհեմ, Պանտոկրատոր և Սուրբ Անդրեաս) և չորս դարպասներ (Մոլա, Սուրբ Գեորգ, Պանտոկրատոր կամ Խանիայի դարպաս և Հիսուսի դարպաս): Ցավոք, 1669 թվականին թուրքական պաշարումից հետո պարիսպները վերակառուցվեցին, իսկ եկեղեցիները վերածվեցին մզկիթների։
Կուլես. Երկհարկանի քարե կառույց՝ Կուլեսի (1) հիասքանչ ծովափնյա ամրոցը, որը վենետիկցիները անվանել են Ռոկա ալ Մարե, կառուցվել է նոր պարիսպներից առաջ և բավականին մեծ վնաս է կրել 1303 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժից։ Այս եզակի ամրոցը կարող եք այցելել՝ մասնակցելով ցուցահանդեսների կամ մշակութային տարբեր միջոցառումների։
Կուլեսի ուղիղ հակառակ կողմում՝ վենետիկյան նավահանգստում, կարելի է հիանալ գմբեթավոր շքեղ կառույցներով (2): Նավաշինարաններ, որոնք ժամանակին եղել են ռազմանավերի կառուցման և վերանորոգման նավաշինարաններ։
Քայլելով դեպի Կալոկերինու փողոցի արևմտյան եզրը, Պանտոկրատոր բաստիոնում, կարող եք տեսնել Chania Gate կամ Pantocrator Gate (3): Դրանք գտնվում են բերդի պարիսպների շատ հյուսիս-արևմտյան եզրին։ Chania Gate-ն անվանվել է այն ճանապարհի պատվին, որն այստեղ է անցնում Հերակլեոնից դեպի Խանիա և Կրետեի արևմտյան մաս: Կառույցի ինտերիերը ներառում է դարպաս, քիվ և պարապետ՝ երկու սալերով, որոնցից մեկի վրա պատկերված է Սուրբ Մարկոսի թեւավոր առյուծը, իսկ մյուսում՝ Պանտոկրատորի (Պանտոկրատոր) կիսանդրին՝ OMNIPOTENS մակագրությամբ։ Շենքն ունի երկու կամարակապ անցումներ, մեկը տանում է քաղաքից դուրս, իսկ երկրորդը դեպի բաստիոն հարթակ (Piazza bassa)։
Եթե ցանկանում եք տեսնել և հիանալ քաղաքի համայնապատկերով, ապա բարձրացեք Մարտինեգրո բաստիոն (4): Բաստոն Մարտինեգրո. Կրետացի մեծ գրող Նիկոս Կազանդակիսի գերեզմանը, որը բարձրանում է բերդի պարիսպների ամենաբարձր մասում, հարավային գագաթնաժողովամրություններ. Այստեղ կա նաև ժամանակակից սպորտային կենտրոն, մանկական խաղահրապարակ և կրետացի մեծ գրող Նիկոս Կազանձակիսի գերեզմանը, որի տապանաքարի վրա փորագրված է «Ես ոչնչի հույս ունեմ, ոչնչից չեմ վախենում, ես ազատ եմ»:
Լոջա. Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե որտեղ են հանդիպել վենետիկյան արիստոկրատները, ապա անպայման գնացեք Լոջա, որը Հանդակայում էր արդեն 1269 թվականին։ Այդ տարիներին կար նաև երկրորդ Լոջա, որը գտնվում էր ներկայիսի ուղիղ դիմաց, բայց, ցավոք, ավերվեց 1541 թվականին։ Վենետիկյան տիրապետության դարաշրջանի ամենաշքեղ կառույցը Կրետե կղզում չորրորդ Լոջիան է (5), որը կառուցվել է 1628 թվականին հենց Ֆ. Մորոզինիի կողմից: Ուղղանկյուն շինությունը բաղկացած է երկու հարկից, ճակատները զարդարված են 7 կիսաշրջանաձեւ կամարներով լայն կողմից, երկուսը՝ նեղ կողմից։ Կամարների արանքում առաջին հարկում դորիական կարգի, երկրորդում՝ հոնիական կարգի սյուներ են։ 20-րդ դարի հենց սկզբին Լոջիան գտնվում էր կիսաքանդ, խարխուլ վիճակում։ Ի մեծ ուրախություն Դ. Գերոլի նախաձեռնությամբ և Ֆ. Բերշեի գծագրերով այն վերակառուցվեց։
Լոջիայի անմիջապես հետևում, 17-րդ դարի վենետիկյան զինանոցի շենքում, գտնվում է քաղաքապետարանը (Արմերիա) (6): Մարկոսի տաճարը։ 1941 թվականին զինանոցը ավերվել է, այնուհետև նորից վերածվել քաղաքապետարանի։ Հենց վերակառուցման գործընթացում որոշում է կայացվել կամարի տակ գտնվող շենքի պատի մեջ տեղադրել Սագրեդո շատրվանի ռելիեֆը։ Ինքը՝ շատրվանը, որը կրում էր կրետացի դոգ Ջովաննի Սագրեդոյի անունը, կառուցվել է Լոջիայի կողքին 1602-1604 թվականներին՝ մարդկանց կարիքների համար։
Իհարկե, Վենետիկի օրինակով կառուցված քաղաքում, անշուշտ, պետք էր կառուցել Վենետիկի հովանավոր սուրբ Մարկոսի եկեղեցին։ Այսպես, 1239 թվականին կանգնեցվել է եռանավ բազիլիկ՝ Սբ. Եկեղեցին պատկանել է դոգին, որը մի քանի անգամ ավերվել է երկրաշարժերից։ Ցավոք, երբ քաղաքը թուրքերի տակ էր, եկեղեցին վերածեցին մզկիթի, իսկ զանգակատան փոխարեն մինարեթ կառուցեցին։
Տիտոսի տաճար (8). Սուրբ Տիտոսի տաճարը հետաքրքիր է նրանով, որ արաբների նվաճման կործանարար տարիներին Կրետայի մետրոպոլիայի կենտրոնը՝ նվիրված Սուրբ Տիտոսին, ավերված Գորտինայից տեղափոխվեց Հանդակ։ Սուրբ Տիտոսի տաճարը կառուցվել է 961 թվականին, այնտեղ են գտնվում Տիտոս Առաքյալի արժանապատիվ գլուխը և Մարիամ Աստվածածնի հրաշագործ պատկերակը: Իր գոյության ընթացքում տաճարը սարսափելի ավերածություններ է կրել երկրաշարժերի ու հրդեհների պատճառով։ Մայր տաճարն ամբողջությամբ վերականգնվել է 20-րդ դարի քսանականներին։
Քայլելով 1866 թվականի փողոցով, նրա հարավային եզրին, դուք կտեսնեք Cornaro հրապարակը (9): Cornaro հրապարակը, որտեղ այն ցուցադրում է քանդակագործական կոմպոզիցիա, որտեղ պատկերված են Էրոտոկրիտոսը ձիով նստած և Արեթուսան։
Հրապարակի հյուսիսային մասում է գտնվում Բեմբո շատրվանը (10), որը կառուցվել է 1552-1554 թվականներին։ Նրա ճակատը զարդարված է սյուներով և կիսասյուներով, որոնք ստեղծվել են Վերածննդի ճարտարապետության համաձայն՝ ստեղծողի՝ դոգեի և բարձրաստիճան անձանց զինանշաններով։ Իսկ բուն առվակի վերևում կա հռոմեական ժամանակների մի անգլուխ արձան՝ բերված Իերապետրայից։
Հենց որ հասնեք Piazza Venizelos (11), դուք կհայտնաբերեք հիասքանչ Մորոզինի շատրվանը (12): Ժամանակին Կրետեի գլխավոր նահանգապետ Ֆրանչեսկո Մորոզինին որոշել էր քաղաքի բնակիչներին ջուր մատակարարել։ Այսպիսով, շատ կարճ ժամանակում ստեղծվեց ջրամատակարարման համակարգ, որը ջուր էր հասցնում քաղաք։ Մոտավորապես նույն ժամանակ՝ 1628 թվականին, կանգնեցվել է շատրվան։ Շատրվանների թասերի վրա տեղադրված ռելիեֆների թեմաները վերցված են հին հունական դիցաբանությունից։ Շատրվանը բաղկացած է շրջանաձեւ դասավորված մի քանի թասից, իսկ հենց կենտրոնում կա բարձրացված հարթակ, որի վրա նստած են 4 առյուծներ և իրենց ուսերին պահում են կենտրոնական, գլխավոր թասը։ ԼԻՆԴԱԼԻ հրապարակ. Հենց այս ամանի մեջ է ջուրը կուտակվում ու դուրս հոսում առյուծների բաց բերաններից։ Ենթադրություն կա, որ նախկինում շատրվանի մի մասը եղել է Պոսեյդոնի ամբողջական արձանը։ Ակնհայտ է, որ արձանը վնասվել է երկրաշարժի ժամանակ, կամ ավերվել է թուրք զավթիչների կողմից։
Եթե Վենեզելոսի հրապարակից հյուսիս գնաք, կգաք Կալերգիստ հրապարակ ( Piazza dei Signori) (13). Հրապարակի շուրջը պալացոներ էին, որոնցում այն ժամանակ ապրում էին վարչակազմի անդամները։
Եթե դուք գնում եք հյուսիս-արևելք Սուրբ Մինա տաճարից, ապա կարող եք տեսնել Սուրբ Եկատերինա երկնավ եկեղեցին (14): 1555 թվականին կառուցված Սուրբ Եկատերինա եկեղեցին, որը Սինայի վանքի գավիթն է։ Մի փոքր ավելի հյուսիս գտնվում է Տասը սրբերի մատուռը: Այդ ժամանակ Սինայի վանքի բակում կար դպրոց, որտեղ բարձրագույն կրթություն էր իրականացվում։ Այս դպրոցն ավարտել են այնպիսի նշանավոր գիտնականներ, ինչպիսիք են Մելետիուս Պիգասը և Սիրիլ Լուկարիսը։ Իհարկե, թուրքական տիրապետության տարիներին եկեղեցին վերածվել է մզկիթի։ Այսօր եկեղեցում է գտնվում Եկեղեցական և բյուզանդական արվեստի թանգարանը (15), որտեղ կարելի է տեսնել Կրետայի Վերածննդի եզակի սրբապատկերներ:
Հետաքրքիր է այցելել ամբողջ Հունաստանի հոյակապ տաճարներից մեկը. Մայր տաճարՍուրբ Մինա (16). Սուրբ Մինա Մայր տաճարը, որը խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է և ունի երկու բարձր զանգակատուն։ Տաճարի հիմքը դրվել է 1866 թվականին, իսկ շինարարությունը, որը հետաձգվել է Կրետեի ապստամբության պատճառով, սկսվել է 1883 թվականին։ Տաճարի շինարարությունն իրականացվել է ճարտարապետ Աֆանասի Մուսիսի ղեկավարությամբ։ Մայր տաճարի մակերեսը կազմում է 1350 քառ. Մայր տաճարում աջ նավը նվիրված է Սուրբ Տիտոսին, իսկ ձախը՝ տասը սրբերին։
Դերմատասի դարպասի դիմաց, հետևում տարրական դպրոցԲոդոսակիո, Պրիուլի շատրվանը գտնվում է։ Շատրվանը կառուցել է Կրետեի գլխավոր պրովեդատոր Անտոնիո Պրիուլին 1666 թվականին։ Շատրվանը բաղկացած է չորս կորնթյան կիսասյուներից՝ ֆրոնտոնով։ Կիսասյուների միջև կան երկու կիսաշրջանաձև խորշեր, իսկ կենտրոնում՝ ուղղանկյուն խորշ։
Եթե քաղաքը գրավել է ձեզ, անպայման այցելեք Հերակլեոնի հնագիտական թանգարան (17)՝ Կրետեի ամենակարեւոր թանգարանը։ Թանգարանի հավաքածուն սկսվել է դեռևս 1878 թվականին։
Հնագիտական հավաքածուն առաջին անգամ գտնվել է Լոջայի թուրքական զորանոցում գտնվող Սուրբ Մինա եկեղեցում։ Հետո նրանք որոշեցին շենք կառուցել, որն ընտրվել էր Ջունկիարա մզկիթի տարածքում։ Թանգարանի հատակագիծը մշակել են լեգենդար ճարտարապետներ Դեպֆելդը և Կավվադիասը։ Այսպիսով, 1912 թվականին ավարտվեց թանգարանի առաջին թևի շինարարությունը։ Շատ տարիներ անց՝ 1951 թվականին, սկսվեց նոր թանգարանի կառուցումը, քանի որ հին շենքը երկրաշարժից վնասվել էր և քանդվել։ Շինարարությունն ավարտվել է 1964 թվականին։ Թանգարանի ցուցանմուշները ներկայացնում են Կրետեի ողջ տարածքը՝ նեոլիթից մինչև հռոմեական դարաշրջան։ Մինոյան եզակի հավաքածուն, իհարկե, փառք բերեց թանգարանին։ Թանգարանի ամենաարժեքավոր ցուցանմուշները տեղակայված են 20 սենյակների երկու հարկերում։
Քաղաքի ծովափնյա փողոցում՝ Անդրեաս և Մարիա Կալոկերինոսների նեոկլասիկական շենքում, գտնվում է Կրետացին. Պատմական թանգարան(18), որը հիմնադրվել է 1952 թ. Թանգարանի հավաքածուն ներառում է վաղ քրիստոնեական, բյուզանդական, վենետիկյան և թուրքական դարաշրջանի առարկաներ, ինչպես նաև Կրետեի ժողովրդական մշակույթի առարկաներ։
Ուսումնական երթուղուց հետո կարող եք նստել հարմարավետ սրճարանում և համտեսել հիանալի անուշաբույր սուրճ կամ մի բաժակ նուրբ կրետական գինի:
Հաջորդ օրը դուք կարող եք այցելել քաղաք՝ գնումներ կատարելու։ Հերակլիոնում կան բազմաթիվ հայտնի բրենդային խանութներ։ Երթուղին սկսվում է Աստորիա հյուրանոցի հրապարակից. ցանկացած տաքսի գիտի, թե որտեղ է գտնվում այս վայրը:
Շատ վաղուց, բավականին մոռացված ժամանակներում, այնպիսի հսկայական երկիր, ինչպիսին Հնդկաստանն էր, այն ժամանակվա մեկ այլ, ավելի հզոր երկրի գաղութն էր: Ժամանակներն անցան, մեծ կայսրություններն ազատագրեցին իրենց գաղութները, և այժմ հերթը Հնդկաստանինն էր։
Օբյեկտ.Չանդիգար քաղաքի ճարտարապետությունը
Ճարտարապետ., P. Jeanneret եւ ուրիշներ։
Կառուցման տարի. 1952-1955
Հասցե:Փենջաբ և Հարյանա նահանգներ, Հնդկաստան
Պաշտոնական կայք: chandigarh.nic.in
Չնայած բոլոր ավերածություններին, ֆինանսատնտեսական անբավարարությանը, երկրին խիստ և վճռական կարիք ուներ նոր քաղաք, նոր կենտրոներկու պետությունների համար. Այս խնդրի լուծումը Հնդկաստանի համար բոլորովին նոր ճարտարապետությամբ նոր քաղաք կառուցելու գաղափարն էր: Սա իսկապես անկախ քաղաքաշինության իրականացման առաջին փորձն էր նորանկախ Հնդկաստանում: Շինարարական բազայի և մեքենայացման որևէ միջոցի բացակայությունը չի անհանգստացրել Հնդկաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Ջավահարլալ Ներուին, և քաղաքը հիմնականում կառուցվել է ընդամենը երեք տարում։ Զարմանալի տեմպ. 
Քաղաքի կառուցում. Չանդիգարխի ճարտարապետությունը
Բայց նրանք որոշեցին կառուցել քաղաքը մի պատճառով. Նրա շատ բարենպաստ դիրքը, անմիջապես Տիբեթ և Քաշմիր տանող երթուղու վրա, հիանալի հեռանկարներ ստեղծեց հետագա տնտեսական աճի և էվոլյուցիայի համար՝ դառնալով երկրի չափազանց կարևոր շրջանի գլխավոր առևտրային և արդյունաբերական կենտրոն: Նույնը վերաբերում էր քաղաքը բնակեցնելու ծրագրերին։ Մասնավորապես, նախատեսվում էր, որ շինարարության առաջին փուլի ավարտից հետո քաղաքը բնակեցվեր 150 հազար մարդով, իսկ քաղաքի տնտեսական զարգացման հաջորդ փուլում սպասվում էր ավելի քան 500 հազար բնակչություն։
Քաղաքի շինհրապարակը գեղեցիկ էր գեղեցիկ վայրՀիմալայների մոտ՝ երկու գետերի միջև գտնվող հաջող գյուղատնտեսական հովտում: Որոշվել է լրացնել լանդշաֆտի բնական գեղեցկությունը, և շինարարները ստեղծել են ամբարտակ, որի շնորհիվ ձևավորվել է ջրամբար, որը կոչվում է միայն լիճ։
Քաղաքի առաջին փորձնական նախագիծը մշակվել է բևեռ Նովիցկիի և ամերիկացի ճարտարապետ Մեյերի կողմից։ Այնուամենայնիվ, լեհ ճարտարապետի ողբերգական մահը փոփոխություններ կատարեց նախագծի ճարտարապետական վերին մասում, և քաղաքի կառուցման բեռը փոխանցվեց մաեստրո Լե Կորբյուզիեին: Ֆրանսիացու հետ կողք կողքի աշխատում էր նրա զարմիկը, նրա հաճախակի օգնականն ու դաշնակիցը` Պ.Ժեներեթը, ինչպես նաև բրիտանացիները և մի խումբ քիչ հայտնի հնդիկ ճարտարապետներ:
Լեգենդար ֆրանսիացին նախագիծ է բերել քաղաքի գլխավոր հատակագծի, նրա կանաչապատման, Համագումարի և քարտուղարության շենքերի, ինչպես նաև կառավարական այլ շենքերի հիմնական գաղափարը։ 
Անհատական ձևեր, նոր լուծումներ
Ինչպես գիտեք, Կորբյուզեն ճարտարապետության մեջ ռացիոնալիզմի կողմնակից էր։ Այդ իսկ պատճառով քաղաքի ներքին հատակագիծը դիզայներների կողմից խստորեն սահմանազատվել է ըստ կոնկրետ մասի ֆունկցիոնալության տեսակի։ Քաղաքի վարչական մասը, ներառյալ կառավարական համալիրը, տեղադրվել է լեռների մոտ, լճի կողքին գտնվող բլրի վրա։ Ենթադրվում էր, որ այն կից պետք է լիներ ուսումնական տարածքին, որի մեջ կար նաև զբոսայգի հատված, որը ներառում էր ֆիզկուլտուրայի և սպորտի տարածք, ինչպես նաև ժամանցի կենտրոններ։ Գործարանների և արդյունաբերական և տեխնիկական համալիրների գոտին նախորդ մասից առանձնացվել է այսպես կոչված «կանաչ գոտիով»։ Անտառային պարկի այս հատվածը նախատեսված էր բնակչությանը հնարավորինս պաշտպանելու գործարանների վնասակար արտանետումներից։ 
անկյունաքար տրանսպորտային համակարգքաղաքն ապահով դարձավ։ Նա հիմք դրեց տրանսպորտային զարկերակներՉանդիգարհ. Այս մոտեցումը ներառում էր յոթ տարբեր տեսակի ճանապարհներ: Ճանապարհային ուղղությունների ուղղանկյուն համակարգը բառացիորեն քաղաքը բաժանեց 30 փոքր թաղամասերի՝ յուրաքանչյուրը մոտավորապես 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքով: Ենթադրվում էր, որ յուրաքանչյուր միկրոշրջան կունենա 5 հազար մարդ։
Քաղաքի գլխավոր պողոտան տանում է դեպի կառավարության շենք և քաղաքը բաժանում է երկու հավասարակշռված մասերի։ Չնայած բլոկի յուրաքանչյուր մասում առևտրի կենտրոնի սովորական գաղափարին, ինչպես առաջարկվում էր Բևեռ Նովիցկիի նախագծում, Կորբյուզիեն հրաժարվեց դրանից՝ հօգուտ հնդկական ազգային առևտրի արկադների: Այդ նպատակով ստեղծվեցին կանաչ տարածքներ, որոնք նպաստեցին «շուկայական փողոցների» վերստեղծմանը։
Ճարտարապետները ցանկացել են հաշվի առնել ոչ միայն բնակչության ընդհանուր կարիքները, այլև նրա ազգային ոճական առանձնահատկությունները։ Ուստի նրանք փորձեցին յուրաքանչյուր թաղամասին և միկրոշրջանին տալ իր յուրահատուկ հմայքն ու ոճը: Յուրաքանչյուր բլոկ ունի իր սեփական դասավորությունը և հարմարեցված ձևերճարտարապետություն։ Այս առումով հատկապես կարևոր են միկրոշրջանները, որոնք նախագծվել են Կորբյուզիեի երկարամյա գործընկեր Պիեռ Ժանների կողմից: Նրա համար յուրաքանչյուր եռամսյակ օգտագործելու ռացիոնալությունը բառացիորեն հասցված է ծայրահեղության՝ թե՛ սոցիալական, թե՛ զուտ վիզուալ տեսանկյունից։ Յուրաքանչյուր կայք ունի յուրահատուկ անհատականություն և բացառիկ մտերմություն, սակայն այս ամենը չի ժխտում քաղաքացիների ընդհանուր ինտեգրումը ամբողջ եռամսյակի կյանքում: 
Այնուամենայնիվ, չնայած այս իդիլիային, մի բան դեռ անփոփոխ մնաց. պաշտոնյաները ցանկանում էին քաղաքի կենտրոնում տեղադրել իրենց սեփական կալվածքները, այդ թվում՝ տեռասներով հսկայական առանձնատներ։ Սովորաբար, որքան մեծ էր պաշտոնյան, այնքան ավելի կենտրոնական էր նրա վիլլան: Մի տեսակ սոցիալական վարկանիշ նոր Հնդկաստանի պայմաններում։ Իհարկե, Կորբյուզեն փորձեց հակազդել դրան, բայց հարցը դրվեց կոպիտ՝ կա՛մ այս նախագիծը, կա՛մ դու: Վարպետը զիջումներ արեց՝ փրկելու արդեն կառուցված և դեռ նախագծված վիթխարի շենքերը։ 
Սակայն այս վարկանիշը վերաբերում էր ոչ միայն պաշտոնյաներին և երիտասարդ անկախ Հնդկաստանի այլ էլիտային։ Chandigarh-ի կառուցումը ներառում էր տարբեր մակարդակների տներ, որոնք համապատասխանում էին մարդկանց տարբեր խմբերի տարբեր կարգավիճակներին: Ընդհանուր առմամբ եղել է 16 այդպիսի կատեգորիա։
Ամենացածրը միահարկ հասարակ տներն էին` հարակից բակերով, գույքի վրա գտնվող տնտեսական շինություններով: Ներսում այս տները ունեին երկու շատ փոքր սենյակ և խոհանոց, ներառյալ սանհանգույցը, իհարկե։
Տները, որքան հնարավոր է մոտ կառավարական տների մակարդակին, հսկայական երկհարկանի առանձնատներ էին, ընդարձակ բակով ու այգիով։ 
Հնդկական ավանդույթների և արևմտյան ճարտարապետության համադրություն: Չանդիգարխի ճարտարապետությունը
Կլիման մեծ խնդիրներ բերեց. Ձմռանը օրերը արևոտ ու տաք էին, իսկ գիշերներն իսկապես ցուրտ էին։ Ամառը ուղղակի շոգ էր բերում, իսկ հուլիս-օգոստոս ամիսներին անձրևներն այնքան ուժեղ էին, որ երբեմն թվում էր, թե շինարարական տեխնիկան պարզապես կքանդվի։ Եվ, իհարկե, փոշին: Շատ փոշի. Քամին տարվա և օրվա ցանկացած ժամանակ բարձրացնում էր ավազի փոշու հսկայական ամպեր, որոնցից հնարավոր չէր թաքնվել:
Բայց դիզայներների փորձը օգնեց նրանց հարմարեցնել շենքերը ամառային շոգին նման կլիմայական պայմաններին բնորոշ ավանդույթների շնորհիվ՝ փակ բակեր, հարթ տանիք և հատուկ ջալի վանդակաճաղեր, որոնք ծածկում էին ապակին՝ միաժամանակ ստեղծելով բարենպաստ երանգ: 
Բայց այստեղ ճարտարապետության նոր ալիքը դարձել է արևային կտրիչներ՝ պատերի վրա հատուկ ելուստներ, որոնք տեղակայված են այնպիսի անկյան տակ, որ պահպանեն շենքի ներսում առավել հարմարավետ ջերմաստիճանը: Նորի և հնի համադրությունը դարձել է քաղաքի ճարտարապետության և դեկորի հիմնական մոտիվը՝ միաժամանակ ձևավորելով ճակատների առանձնահատուկ պլաստիկություն։ 
Քանի որ այն ժամանակ Հնդկաստանի ֆինանսական վիճակը թույլ չէր տալիս ամենուր երկաթբետոն օգտագործել, շինարարները ստիպված էին փնտրել ամենահարմար և փոխզիջումային նյութերը։ Հիմնական նյութը այրված աղյուսն էր։ Այն էժան էր, խնայող և թույլ էր տալիս խնայել ցեմենտը: Ցեմենտն օգտագործվել է իշխանական վերնախավի համար տներ կառուցելու համար։ Ամբողջ երկաթբետոնն էլ գնաց այնտեղ։ 
Անհնար է չհիշատակել հնդկական ճարտարապետների խմբի վաստակը, որը զբաղվում էր դպրոցական շենքերի կառուցմամբ։ Այստեղ օգտագործվող կեղծ կամարների մեթոդը ստեղծվել է աղյուսի շերտավորման մեթոդով: Դպրոցական բաց դասասենյակները կառուցվել են պարզ սալաքարերից և խճաքարերից։ Բառացիորեն տակ բացօթյա. Էլիպսոիդ պատերի երանգը հիանալի կերպով փրկեց սովորող դպրոցականներին արևի շոգից։ Պարզապես զարմանալի հնարամտություն:
Պատգամավորների համար նախատեսված հյուրանոցի տոնական համը, որը նախագծել է Պիեռ Ժանները, բացահայտում է հեղինակի կիրքը աբստրակտ արվեստի հանդեպ: 
Թերևս Հնդկաստանի ամենաօրիգինալ ժամանակակից շենքը Գանդի Բհավան է: Այս շենքը, ժողովրդական ասած «երեք թեւ ունեցող», սպիտակ քարից կառուցված, վեր թռչող թռչուն է հիշեցնում։ Պտուտակաձև ծավալային-տարածական կոմպոզիցիայի դինամիկան ներկայացված է որպես ճարտարապետության միջոցով Մահաթմա Գանդիի կերպարն իրականացնելու փորձ. արտաքին պլաստիկ պատերի հետևում թաքնված է գեղարվեստական նկարներով պատված բարդ և խճճված լաբիրինթոս: 
Դե, ամփոփելու համար կարելի է ասել, որ այս ամբողջ սոցիալական թվացյալ ուտոպիան, որը ծրագրել էին կառուցել ճարտարապետներն ու քաղաքաշինարարները, հաջողվեց։ Այժմ Չանդիգարն ամբողջ տարածաշրջանի անվիճելի մշակութային և առևտրային կենտրոնն է։ Մշտական բնակչությունն այժմ կազմում է ավելի քան մեկ միլիոն մարդ, որոնցից ավելի քան 70%-ը գրագետ է, ինչը բացարձակապես ֆանտաստիկ ցուցանիշ է Հնդկաստանի համար: Եվ այժմ մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Chandigarh- ն այժմ ամենահարմարներից մեկն է և գեղեցիկ քաղաքներՀնդկաստանում. Այս ամենին նա հասավ առաջին հերթին նրանց շնորհիվ, ովքեր հոգով ու հմտորեն էին մոտենում քաղաքի կառուցմանը։ 
Ժամանակին Պուշկինո քաղաքը, չնայած Մայրաքաղաքին մոտիկությանը, հանգիստ էր և գավառական, կառուցված հիմնականում փայտե փոքր տներով: Բայց ժամանակները փոխվում են, հին շենքերը կամաց-կամաց կորցնում են իրենց դիրքերը՝ իրենց տեղը զիջելով ժամանակակից բարձրահարկ շենքերին ու առանձնատներին։ Այս գործընթացը բնական է և անխուսափելի, բայց, այնուամենայնիվ, մարդ մի փոքր ցավում է այս անցնող հնության համար, այս հին տների համար, որոնք ապրում են իրենց օրերը, որոնցից շատերը գրեթե նույն քաղաքի տարիքին են: Ուստի որոշեցի տեսախցիկով քայլել Պուշկինի թաղամասերից մեկով, որտեղ դեռ հին տներ կան։ Ձեզ նույնպես հրավիրում եմ այս զբոսանքի։
Գնանք երկայնքով ձգվող Գրիբոյեդովի փողոց երկաթուղիդեպի Մոսկվա գրեթե մինչև Ուչա կոչվող գետը։ Այս փողոցը սկսվում է Դինա խանութից.
Ձախ կողմում կլինի «Երկաթուղային» հիվանդանոցը, որն այսպես են կոչել պուշկինյանները անհիշելի ժամանակներից.
Եվ հենց բիզնեսի այս դրոշակակետին հասնելուց առաջ կա միայն Պուշկինի հին տներից մեկը, որը, ինչպես շատերը, որոնք դուք կտեսնեք հետագա, նույնպես այլանդակված է հետագա փոփոխություններից, լրացումներից և մարդկային անտեսումից.
Մի փոքր այն կողմ կլինի բավականին մեծ տարածք, համարյա զբոսայգի, թեև շատ անտեսված, առատորեն գերաճած երիտասարդ աճով, որի հետևում կանգնած տունը շատ դժվար է տեսնել ճանապարհից։ Բայց բավականին գեղեցիկ տեսք ունեցող ամառանոցը, որը նույնպես, ըստ երևույթին, հին շինարարության է, մի փոքր ավելի լավ տեսանելի է: Ի պատիվ սեփականատերերի, պետք է ասել, որ ամեն աշուն նրանք զգուշորեն փաթաթում են ամառանոցը թաղանթով գալիք վատ եղանակի դեմ.
Եվ սա այգու լուսանկարն է, որը ես արել եմ աշնանը, տունը գտնվում է նրբանցքից ձախ.
Դե, մենք հասել ենք այնտեղ, որտեղ Գրիբոյեդով փողոցից ճյուղավորվում է Կոմսոմոլի 50-ամյակի փողոցը։ Երկաթուղու հետևում աջ կողմում երևում է Բոգոլյուբսկայա եկեղեցին, որն իր կյանքի ընթացքում եղել է տաճար, այնուհետև ակումբ, զինկոմիսարիատ և նույնիսկ հացի փուռ, մինչև նորից տաճար դարձավ.
Եվ հենց խաչմերուկում կա մի տուն, որն իրավամբ կարելի է անվանել այս ֆոտոշարքի սուպերմոդելը: Նախ՝ այն ծածկված չէ այդ նույն տխրահռչակ դատարկ ցանկապատով և տեսանելի է բոլոր մանրամասներով (ես կասեի նույնիսկ «իր ողջ փառքով»), և երկրորդ՝ այնտեղ տեսնելու բան կա։ Զարմանալիորեն լավ է պահպանվել գեղեցիկ փորագրված քիվեր, թիթեղներ և այլ դեկորատիվ տարրեր, ցավոք, ես չգիտեմ մնացած բոլոր տերմինները: Այս տունը ժամանակին ներկված էր կապույտ ներկով, որը շատ տարածված էր Պուշկինոյում անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին, որի հետքերը մինչ օրս երևում են այս ու այն կողմ տան վրա։ Բայց դրա բացակայությունը չի փչացնում տան տեսքը, ընդհակառակը.
Ես ուզում եմ ավելի մանրամասն ցույց տալ այս տունը.
Հատկապես հուզիչ տեսք ունեն այս ու այն կողմ դեռևս պահպանված «նախկին շքեղության մնացորդները».
Իսկ Օրանժեյնայա փողոցի աջ կողմում գտնվում է Անտառագիտության նախկին համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի (ՎՆԻԻԼՀ) տարածքը։Այս տարածքում պահպանվել է ռելիկտային սոճու անտառի մի կտոր, որը եղել է Պուշկինոյի տեղում մինչև սկզբնականը։ հատումներ այն ժամանակվա ամառանոցային գյուղի կառուցման համար։ Իսկ հաջորդ լուսանկարում պատկերված են երկհարկանի տներ, որոնցում բնակարաններ են հատկացվել VNIILKhA-ի աշխատակիցներին: Այս տիպի տներ ամբողջ քաղաքում կառուցվել են անցյալ դարի 30-50-ական թվականներից (ավելի ստույգ չեմ կարող ասել): Նրանց ամբողջ թաղամասերը քաղաքում դեռ կան։ Հազվադեպ է նաև «գագաթներով» պարիսպը, որը շրջափակել է այս տարածքը գրեթե VNIILKhA-ի հիմնադրումից, գրեթե 30-ականներից.
Դե, մենք հասել ենք մեր քայլարշավի ավարտին, այն է՝ Օրանժեյնայա փողոցի և Գորկու փողոցի խաչմերուկը և գնացինք նախկին փոստի շենք և Պուշկինի ոստիկանության առաջին պետ Բ.Կ. Դոմբրովսկին. Հուսով եմ, որ այն ձեզ համար հետաքրքիր է և ոչ շատ ձանձրալի:
Լուսանկարներն արվել են Canon EOS 500D տեսախցիկով, EF-S 15-85 ոսպնյակով, մշակված Adobe Lightroom և Adobe Photoshop ծրագրերով:
Այսօր Վարշավան պայծառ ու ծաղկող տեսք ունի։ Եվ դժվար է հավատալ, որ ընդամենը մոտ հիսուն-վաթսուն տարի առաջ կարմիր սալիկապատ տանիքներով այս տների տեղում, գոթական եկեղեցիների, հուշարձանների և պալատների տեղում քարե ավերակներ էին: Քաղաքը բարբարոսաբար հողին հավասարեցվել է նացիստական զորքերի կողմից։ Բայց լեհ ժողովրդի ջանքերով Վարշավան բարձրացավ մոխիրներից, վերածնվեց և դարձավ ավելի գեղեցիկ, քան նախկինում:
Բնիկ արտասահմանում
Ռուս մարդու համար Վարշավան միաժամանակ և՛ դրսում է, և՛ արտասահմանում չէ։ Քաղաքը հիմա այդպես է ընկալվում, նախկինում էլ այդպես էր ընկալվում։ 19-րդ դարի սկզբին՝ Նապոլեոնյան բանակի պարտությունից հետո, երբեմնի ծաղկուն Լեհաստանի մայրաքաղաքը դարձավ Ռուսական կայսրության գավառներից մեկը՝ ամենաարտասովորն ու անսովորը ռուսական աչքի համար։ Նկարիչ և արվեստի պատմաբան Ալեքսանդր Նիկոլաևիչ Բենուան (1870-1960), 1881-ին այցելելով Վարշավա, գրել է, որ այստեղ «արտերկրում իրական չէր», քանի որ այն «ոչ մի տեղ ռուսական պետության սահմաններից դուրս չէր, այլ իր գավառականում»: քաղաքներ... Բայց այս գավառական քաղաքը Վարշավան էր, նախկին մայրաքաղաքԼեհաստանի Թագավորություն! Ամբողջ բնակչությունը չէր խոսում մեր լեզվով, նրանք նույնպես այլ կերպ էին հագնված... Անհնար է հաշվել այն ամենը, ինչը հստակ վկայում էր Վարշավայի «օտարության» մասին՝ վարձու վագոններ՝ «ջենթլմենի ոճով» հագած կառապանով։ Գլխավոր փողոցները լցվել են ասֆալտով... ամեն քայլափոխի սրճարաններ կան...»։ Գրող-հրապարակախոս Վլադիմիր Օսիպովիչ Միխնևիչը (1841–1899), ով մոտ ժամանակներս այցելեց Վարշավա, համաձայն է Բենուայի հետ. Բացի տեղական ինքնատիպությունից, դրանում անկասկած ավելի շատ եվրոպական կա, քան մեր, նույնիսկ մեծ քաղաքներում»։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Վարշավան հայտնվել է խորհրդային ուժեղ ազդեցության տակ։ Քաղաքի տեսքը շատ է փոխվել։ Լեհաստանի մայրաքաղաքի հենց կենտրոնում կանգնեցվել է իսկական ստալինյան բարձրահարկ շենք՝ Մշակույթի և գիտության պալատը, որը մինչ այժմ տիրում է շրջակայքի բոլոր շենքերին։ Հայտնվեց և գլխավոր փողոցըքաղաք (Տվերսկայայի անալոգը) Մարշալկովսկայա, որը խցանված է մոխրագույն մոնոլիտ շենքերի կեղևներով: Խորհրդային տարիներին Վարշավան, պահպանելով իր անկասկած «եվրոպական» անհատականությունը, գնալով ավելի էր «հարմարվում» Մոսկվային։ Ֆրանսիացի, ամերիկացի և անգլիացի զբոսաշրջիկները գալիս են քաղաք՝ նայելու «սովետական» կյանքին, մինչդեռ ԽՍՀՄ քաղաքացիները գալիս են Լեհաստանի մայրաքաղաք՝ ընդհակառակը, դիտելու արևմտյան քաղաքակրթության պտուղները։ Այդ ժամանակ Լեհաստանում նույնիսկ կատակ կար, թե ինչպես խորհրդային զբոսաշրջիկները, գնացքով Ֆրանսիա մեկնելով, իջան Վարշավայում՝ որոշելով, որ սա Փարիզն է։ Նույնը պատահել է ֆրանսիացի զբոսաշրջիկների հետ, ովքեր ԽՍՀՄ ճանապարհին Վարշավայում իջել են գնացքից՝ այն շփոթելով Մոսկվայի հետ։Այսօր Լեհաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնը լցված է հայելապատ երկնաքերերով, ֆուտուրիստական բանկերի շենքերով, ամենուր տարածված McDonald's-ով և PatioPizza-ով, նորաձևության բուտիկներով և ինտերնետ սրճարաններով: Այստեղ դեռ «ուրիշ» են խոսում, գնում են արտասահմանյան մեքենաներ, նրանք առավոտյան սուրճ են խմում սրճարանների պատշգամբներում, հեծանիվներով քշում են հատուկ հեծանվային արահետներով և հագնվում եվրոպական ոճով։ Այնուամենայնիվ, Վարշավայի մետրոյի վագոններում դեռևս կան «Mytishchi Carriage Works» ցուցանակները, և, քաղաք բարձրանալով Կենտրոնական երկաթուղային կայարանի տարածքից (այն գտնվում է գետնի տակ), առաջինը, որ գրավում է ձեր աչքը, նույն ստալինյան բարձրությունն է: - վերելք, մոսկովյան հայացքին այնքան ծանոթ: Եվ, նայելով շուրջս, ուզում եմ ասել. «Այո, Վարշավան օտար երկիր է, բայց այն նման է տան»:
Ստալինյան երկնաքերը՝ մշակույթի և գիտության պալատը, Խորհրդային Միության կողմից նվիրաբերվել է Վարշավային։ Գաղափարը պատկանում է Վյաչեսլավ Մոլոտովին, ով 1951 թվականի հուլիսին այցելել է դեռևս ավերված Վարշավա։ Լեհերը չկարողացան մերժել այս առաջարկը, և 1955 թվականին շինարարությունն ավարտվեց։ Վարշավայում կոմունիստական ռեժիմի տապալումից հետո խոսվում էր բարձրահարկ շենքը քանդելու մասին։ Այնուամենայնիվ, կարծես թե այն արմատավորվել է. 2005-ին պալատի վրա ցուցադրվեց «Ես 50 տարեկան եմ» հսկայական պաստառ, իսկ տարեդարձի տոնակատարության օրը շենքի դիմացի հրապարակում համերգներ անցկացվեցին։
Անկախ բոլոր դժվարություններին դիմակայելու համար
Վարշավան դժվար ճակատագրի քաղաք է. Իր գոյության ավելի քան յոթ հարյուր տարիների ընթացքում Լեհաստանի մայրաքաղաքը բազմաթիվ ցնցումներ է ապրել, երբեմն՝ աղետալի։ Ամրացված քաղաքը, որը հիմնադրվել է XIII-XIV դարերում մազովյան իշխանների կողմից, 1526 թվականին մտել է Լեհաստանի թագավորության մեջ, իսկ արդեն 17-րդ դարի սկզբին Զիգմունտ III Վազայի (1566-1632 թթ.) թագավորի շնորհիվ դարձել է Լեհաստանի թագավորության կազմի մեջ։ ամենահզորներից մեկի կապիտալը Եվրոպական երկրներԼեհ-Լիտվական Համագործակցություն. Վարշավան աճեց և բարգավաճեց, բայց 18-րդ դարի կեսերին նա արդեն բախվեց իր առաջին ծանր հարվածին՝ շվեդական ներխուժմանը, որի արդյունքում քաղաքը մեծապես թալանվեց։ Նույն դարի վերջին Լեհաստանը երեք անգամ (1772, 1793 և 1795 թվականներին) բաժանվեց Ռուսաստանի, Ավստրիայի և Պրուսիայի կողմից, և Վարշավան մի քանի տարի անցավ Պրուսիայի տիրապետության տակ։ Իսկ արդեն 1813 թվականին Նապոլեոնի պարտությունից հետո ռուսական զորքերը գրավեցին Վարշավան։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Վարշավայում մոլեգնում էին անկախության համար ժողովրդական ապստամբություններ։ Սակայն միայն 1918 թվականին՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, Լեհաստանը կրկին «ազատ» դարձավ։ Բայց ամենավատը դեռ առջևում էր: Մոտենում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։
 Վարշավան փորձում է հետ չմնալ այլ քաղաքներից և արագորեն ձեռք է բերում երկնաքերեր։ Լուսանկարը՝ հեղինակի |
Սկսվեց Վարշավայի պատմության ամենադժվար ու սարսափելի շրջանը, որի մասին նկարահանվեցին այնքան ֆիլմեր, և այնքան գրքեր գրվեցին։ Օկուպացիայի տարիներին քաղաքաբնակները, ոչ մի րոպե չհուսահատվելով, շարունակում էին պայքարել զավթիչների դեմ։ Վարշավայի բնակիչների ընդհատակյա գործունեությունը հանգեցրեց զանգվածային ապստամբության՝ գեներալ Թադեուշ Բոր-Կոմորովսկու (1895-1966) գլխավորությամբ, որը սկսվեց 1944 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Չնայած քաղաքաբնակների հերոսական ջանքերին՝ հոկտեմբերի 2-ին ապստամբությունը ջախջախվեց, բնակչությունը վտարվեց, իսկ քաղաքը վերածվեց ավերակների։ Այս ամբողջ ընթացքում խորհրդային զորքերը կանգնած էին Վիստուլայի արևելյան ափին՝ ոչ մի փորձ չանելով անցնել գետը կամ գրավել քաղաքը։
Տուն առ տուն, թաղամաս թաղամաս պայթեցնելով՝ նացիստները չխնայեցին լեհական մշակույթի նույնիսկ ամենաթանկ հուշարձանները։ Արդյունքում ավերվել է քաղաքի բոլոր շենքերի մոտ 85%-ը, իսկ երբեմնի փարթամ ու ծաղկուն Վարշավայից մնացել է միայն ավերակների մի կույտ։ Բայց մենք պետք է արժանին մատուցենք լեհ ժողովրդի քաջությանը։ Պատերազմի ավարտին բնակիչները վերադարձան ավերված քաղաք և սկսեցին կյանք վերակենդանացնել այնտեղ։ Մայրաքաղաքը վերակառուցվում էր անհավանական տեմպերով, և որոշում կայացվեց ոչ թե նորը կառուցել, այլ վերականգնել հինը։ Տիտանական ջանքերով Վարշավան նորից սկսեց փայլել, քաղաքի շատ շրջաններ վերականգնեցին իրենց նախապատերազմական տեսքը։ Սա իսկապես սխրանք է, որով չի կարելի չհիանալ:
Նորագույն Հին քաղաքը
Նեղ սալահատակ փողոցների վրա կարմիր սալիկապատ տանիքներով չորս-հինգ հարկանի տները ամուր սեղմված են միմյանց։ Սա Հին քաղաքկամ Stare Miasto, Starówka ամենագեղեցիկ թաղամասը Վարշավայում: Քայլելով Նովոմեյսկայի երկայնքով, որտեղ ժամանակին ապրում էին ամենահարուստ արհեստավորները, Պիունայի երկայնքով, որտեղ ամբարներ էին կանգնած, Պեկարսկայի երկայնքով, որտեղ նախկինում գտնվում էին ջրաղացները, այնքան հեշտ է պատկերացնել, թե ինչպիսին էր կյանքը Վարշավայում 15-16-րդ դարերում: Ահա շուկայի հրապարակը, որտեղ ժամանակին բուռն առևտուր էր տեղի ունենում, մահապատիժներ էին կատարվում։ Այժմ կան սրճարաններ և նկարներ վաճառող բազմաթիվ խանութներ։ Հրապարակի շուրջը կանգնած էին ամենահարուստ քաղաքաբնակների տները։ Հին Վարշավայում շենքերի վրա համարներ չկային, ուստի տները անվանվում էին կամ իրենց տերերի անուններով, կամ որոշ առանձնահատկություններով, օրինակ՝ կեղծված պատկերներով և քանդակներով, որոնք զարդարում էին ճակատները. «Առյուծի տակ» տունը, « Ոսկե շեփորի տակ», «Բախտի տակ», «Աննայի տակ», «Նեգրի տակ» կամ պարզապես Կլյուչնիկովսկու տուն, Շլիխտինգի տուն
Իհարկե, ոչ մի միջնադարյան քաղաք չէր կարող առանց Ամրոցի հրապարակի և, ըստ էության, Արքայական ամրոցի: Այստեղ 14-րդ դարում կառուցված Մազովյան իշխանների փայտե ամրոցը Սիգիզմունդ III-ի օրոք վերածվել է բարոկկո ոճի գեղեցիկ ամրոցի։ Համեստ ճակատները ներսում թաքցնում էին իսկապես շքեղ ինտերիեր: Ասում են, որ նախկինում այստեղ հաճախ էին ուրվականներ հայտնվում։ Ամրոցի հրապարակը միշտ մարդաշատ է, քանի որ այստեղից է սկսվում հանրահայտ Թագավորական երթուղին։ Հրապարակի հենց կենտրոնում կանգնած է Սիգիզմունդ III Վասայի 20 մետր բարձրությամբ սյունը, որը կանգնեցրել է նրա որդու՝ թագավոր Վլադիսլավ IV-ը 1644 թվականին։ Մոտակայքում բարձրանում է Սուրբ Հովհաննեսի տաճարը ամենահին տաճարըՎարշավա. «Վարշավայի եկեղեցիները դրսից հսկայական են, բարձրահասակ, բայց մռայլ. գեղեցիկ և հարուստ ներսում: Եկեղեցական ծառայությունն այստեղ հոյակապ է և խճճված, երաժշտությունը ուժեղ ազդեցություն է ունենում զգայարանների վրա», - գրել է Ֆյոդոր Նիկոլաևիչ Գլինկան (1786–1880) «Ռուս սպայի նամակներում»: Եվ սա լիովին վերաբերում է Սուրբ Հովհաննեսի տաճարին, քանի որ գոթական ամեն ինչ մի փոքր մռայլ է: Նախկինում այստեղ տեղի են ունեցել լեհ թագավորների թագադրման արարողություններ, իսկ մեր օրերում պարբերաբար այստեղ են անցկացվում երգեհոնային երաժշտության համերգներ։Դժվար է, ինչ կարող եմ ասել, գրեթե անհնար է հավատալ, որ տարիքը նման բնական է, իրատեսական միջնադարյան քաղաքհաշվարկվում է ոչ թե դարերով, ինչպես պետք է լինի, այլ ընդամենը մի քանի տասնամյակի ընթացքում։ Վարշավայի Հին քաղաքը իսկապես ամենանորն է եվրոպական հին քաղաքներից: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո լեհ վերականգնողները բառացիորեն քիչ-քիչ հավաքեցին քաղաքի տեսքը՝ հրաշքով պահպանված գծանկարներ, լուսանկարներ, նկարներ, նկարագրություններ: Արդյունքը հին Վարշավայի զարմանալիորեն ճշգրիտ մոդելն էր: Վերջերս կառուցված տներն արդեն հին տեսք ունեն: Անհավանական ազդեցություն.
Զգույշ եղեք, պաշտպանված ջրահարսով:
Վարշավան լի է լեգենդներով. Դրանց մեծ մասը կապված է քաղաքի պատմության հետ։ Լեգենդներից մեկը պատմում է, որ մի ձկնորս, ով ապրում էր Վիստուլա գետի վրա, ծնեց երկու երկվորյակների՝ Վարե և Սավա, և քաղաքի անունը ծագեց նրանց անուններից։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն՝ քաղաքի հիմնադիրներն են եղել ձկնորս Վարսը և աղջիկ Սավան, որոնք շատ էին սիրում միմյանց։ Ահա այս քաղաքային լեգենդի ևս մեկ, շատ զվարճալի մոդիֆիկացիա: Ասում են, որ մի ձկնորս ապրում էր խաչմերուկի մոտ գտնվող միայնակ խրճիթում իր կնոջ հետ՝ Սավա անունով։ Սավան գիտեր, թե ինչպես պատրաստել պարզապես աստվածային համեղ, այդ իսկ պատճառով լաստանավները սիրահարվել են ձկնորսի տանը մնալուն: Հենց գետից, լաստից, դեռ խրճիթ չհասած, նրանք անհամբեր բղավում էին. Այսպես է ծնվել Վարշավա բառը։
Այնուամենայնիվ, ամենաշատը գեղեցիկ լեգենդներկապված է Լեհաստանի մայրաքաղաք Սիրենի զինանշանի հետ՝ կիսով չափ կին, կես ձուկ՝ թուրն ու վահանը ձեռքներին։ Շատ վաղուց Բալթիկ ծովում երկու ջրահարս քույրեր էին ապրում։ Մի օր նրանք որոշեցին տեսնել աշխարհը: Մի քույր նավարկեց դեպի արևմուտք՝ դեպի Դանիա։ Նրա հետագա ճակատագիրը հայտնի է բոլորին. Կոպենհագենի նավահանգստում դուք կարող եք տեսնել մի տխուր փոքրիկ ջրահարս, որը նստած է քարի վրա: Մեկ այլ քույր լողաց ծովափնյա Գդանսկի կողքով դեպի Վիստուլա և լողաց նրա երկայնքով: Այսօրվա Վարշավայի տարածքում (այն ժամանակ դա փոքրիկ գյուղ էր) ձկնորսները ջրահարս բռնեցին և ցանկացան ուտել այն։ Բայց երբ Սիրենը երգեց, ձկնորսները հմայվեցին նրա ձայնով, և նրանք բաց թողեցին ջրահարսին։ Հիացած է Վիստուլայի ափերի գեղեցկությամբ և բարությամբ տեղի բնակիչներ, Սիրենան մնաց այստեղ ապրելու։ Ամեն օր ծովափնյա իր հրաշալի երգերը երգում էր տեղի ձկնորսների համար։Մի օր հարուստ և անհավանական ագահ վաճառականը, որոշելով գումար աշխատել փոքրիկ ջրահարսի կախարդական երգից, բռնեց նրան և դրեց վանդակի մեջ: Բայց, իմանալով այս մասին, շրջապատի բոլոր մարդիկ՝ ձկնորսներն ու ֆերմերները, օգնության հասան ջրահարսին, որն արդեն դարձել էր նրանց սիրելին։ Իրեն նորից ազատ գտնելով՝ Սիրենան երդվեց պաշտպանել և պաշտպանել Վարշավան և նրա բոլոր բնակիչներին ցանկացած անախորժություններից և դժբախտություններից: Այդ ժամանակվանից երախտապարտ Վարշավայի բնակիչները իրենց զինանշանի վրա պատկերել են ռազմատենչ կիս կին, կես ձուկ: Եվ հենց կենտրոնում շուկայի հրապարակՀին քաղաքում կա Սիրենայի բրոնզե հուշարձան՝ ուխտատեղի բոլոր զբոսաշրջիկների համար:
Շոպենի սիրտը
Krakowskie Przedmieście-ն Վարշավայի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն է: Այստեղ է գտնվում Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որի սյուներից մեկում կա սափոր՝ հանճարեղ կոմպոզիտոր և ականավոր դաշնակահար Ֆրեդերիկ Շոպենի սրտով։ Թեև Շոպենը համաշխարհային համբավ ձեռք բերեց Ֆրանսիայում, նրա իսկական հայրենիքը միշտ Լեհաստանն էր, որտեղ նա ծնվել և ապրել է 21 տարի։ Ասում են՝ Շոպենն ամենուր իր հետ մի տուփ լեհական հող է տարել։ Ոչ հնչեղ հաջողություններ, ոչ համաշխարհային ճանաչում, ոչ էլ ճանապարհորդություններ տարբեր երկրներիսկ քաղաքները նրան չստիպեցին մոռանալ Լեհաստանի մասին։ Մահանալով Ֆրեդերիկ Շոպենը (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810-1849) կտակել է նրա մարմինը թաղել Փարիզում և սիրտը վերադարձնել հայրենիք։ Կատարվեց մեծ կոմպոզիտորի վերջին կամքը. Վարշավայում մեկ այլ տեղ կա՝ կապված Շոպենի հետ։ Հայտնի բևեռի հուշարձանը, որը պայթեցրել են գերմանացիները, ապամոնտաժվել փոքր կտորներով, հալվել փամփուշտների մեջ և կրկին վերականգնվել իր սկզբնական տեսքին, կանգնած է վարդերով շրջապատված Լազիենկի թագավորական այգու ծառուղիներից մեկում:
«Լազիենկի» լեհերեն նշանակում է բաղնիք կամ լողավազան։ Միջնադարում ժամանակակից այգու տարածքում կար անտառ, որտեղ որս էին անում մազովյան իշխանները։ 17-րդ դարի երկրորդ կեսին մարշալ Ստանիսլավ Լյուբոմիրսկին այստեղ կառուցել է բաղնիքներ և հանգստի տաղավար։ Ավելի ուշ այգում, որը դարձավ թագավորական նստավայրի հայտ եկան նաև այլ շինություններ՝ երկու ջերմոց՝ արևադարձային բույսերով, հին հռոմեական ոճով կառուցված «Կղզու թատրոնը», որի բեմը գտնվում է փոքրիկ կղզու վրա, և հանդիսատեսի համար նախատեսված նստատեղերը նրանից բաժանված են ջրանցքով, և վերջապես. Ստանիսլավ Ավգուստ Պոնիատովսկու հայտնի «Պալատը ջրերի վրա», որը շատ գեղեցիկ արտացոլված է լճի ջրերում: Ձեր առջև նման են երկու պալատների, որոնք հայելային են հորիզոնի հակառակ կողմերում: «Եթե ուզում եք պատկերացում ունենալ, թե ինչպես կարող է ապրել փողով, ճաշակով և խելացի թագավորը, գնացեք այսպես կոչված Լազիենկի Վարշավայում, որքան գեղեցիկ են այս լճակները: Նրանք այնքան մաքուր են, այնքան պայծառ ու այնքան հանգիստ, որ թվում են հսկայական հայելիներ՝ տեղադրված թարմ կանաչի վրա։ Նրանց ափերը սփռված են հազարավոր գունավոր լույսերով: Այս ջրերի վրա, ոչ թե երկրի վրա, առատաձեռնությունը, արվեստն ու արվեստը, սպառելով իրենց բոլոր ջանքերը, կանգնեցրին և զարդարեցին ամենահմայիչ պալատը, որը, ինչպես Նարցիսը, հավիտյան նայում է. մաքուր ջրեր, հիանալով ինքն իրենով և ստիպելով ուրիշներին հիանալ ինքն իրենով։ Նայել!" գրում է Ֆեդոր Նիկոլաևիչ Գլինկան։ Այնուամենայնիվ, Լազիենկիի գեղեցկությունը նրա ճարտարապետական հրճվանքների մեջ չէ: Հաճելի է պարզապես քայլել ստվերային ծառուղիներով՝ լսելով Շոպենի երաժշտությունը։ Հաճելի է ձեռքով կերակրել սկյուռներին ու բադերին, որոնք մեծ թվով ապրում են այգում։ Հաճելի է դիտել, թե ինչպես են սիրամարգերը բավականին հանգիստ քայլում սիզամարգերով: Հաճելի է դանդաղ լողալ լճի մակերևույթի գոնդոլի վրա՝ հիանալով աչքիդ առաջ բացվող գեղեցկությամբ։Գործընկերների նորություններ
Որոնում
Մենք կարող ենք ձեզ տեղեկացնել նոր հոդվածների մասին,