Энэ бол зүүн талаараа Тамсерку уул (6623 м), баруун талаараа Конгде Ри (6187 м) уулаар хүрээлэгдсэн 3440 метрийн өндөрт орших жижиг тосгон юм. Эрт дээр үеэс энэ газар нь Хумбу нутгийн худалдаа, дамжин өнгөрөх гол төв байсаар ирсэн. Одоо бямба гаригт энд зах нээгдэж, ойролцоох тосгоны оршин суугчид болон Төвдүүд хятад бараагаар яарч байна. Үүний тулд тэд 5000 метрээс дээш өндөртэй давааг давдаг. Гадаадынхны хувьд Намче зах нь ууланд авирах, аялал жуулчлалын алдартай маршрутын уулзвар юм.

Тус тосгонд зуу орчим байшин байдаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн жишгээр нэлээд олон гэж тооцогддог бөгөөд бүгд хиймэл тавцан дээр байрладаг. Жижиг чулуун байшингууд бие биенийхээ хажууд бөөгнөрсөн бөгөөд орон нутгийн гудамжууд нь лабиринттай маш төстэй юм. Дүрмээр бол бүх дэлгүүр, аялал жуулчлалын дэлгүүрүүд нэг давхарт байрладаг бөгөөд та аялалдаа хэрэгтэй бүх зүйлээ олох боломжтой. Тэднээс ууланд аялахаасаа өмнө худалдаж авсан жуулчны тоног төхөөрөмжийг буцах замдаа боломжийн үнээр буцааж өгөх боломжтой.

Намче захын ард 3880 метрийн өндөрт "Эверестийн харах цэг" (Эверестийн харах хэсэг) хэмээх тансаг зочид буудал бий. Энд нисэх онгоцны буудал байдаг боловч жуулчид үүнийг ашигладаггүй, учир нь хүн ийм өндөрт шууд дасан зохицоход хэцүү байдаг. Тиймээс жуулчид Лукла дахь жижиг нисэх онгоцны буудлыг ашигладаг бөгөөд Намче Базар руу явганаар очдог.

Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээр дамжин өнгөрөх зам нь байгалийн гайхалтай гоо үзэсгэлэнг мэдрэх боломжийг танд олгоно. Тосгоны ойролцоо та Тэнбоче, Пангбоче сүм хийдүүдэд зочилж болно. Тэнбоче сүм нь давааны нэг дээр (3867 м) байрладаг. Энэхүү гол Шерпа сүм 1923 онд баригдсан. Тянбоче Эверестийн эсрэг талд орших Түвдийн Ронгбук хийдтэй нягт харилцаатай байдаг. Тэднийг мөн л нэг лам байгуулсан. Түүний шилбэний хоёр тал дээр нүд зурсан тул хүмүүс, уулсыг хардаг. Энд та хонож, лам нартай ярилцаж, тэдний хийдэг зан үйлийг үзэх боломжтой. Пангбоче хийд нь "ах"-ынхаа дээр байрладаг бөгөөд хамаагүй жижиг боловч хуучин юм.

Шерпа нар өөрсдөө маш найрсаг, найрсаг байдаг. Тэд буддизмыг шүтдэг. Шерпачууд өөрийн гэсэн бичгийн хэлгүй хэвээр байгаа бөгөөд саяхныг хүртэл соёл иргэншлээс хол байсан. Хөгжиж буй аялал жуулчлал нь Шерпагийн орлогын гол эх үүсвэрүүдийн нэг юм. Шерпа нар тэсвэр хатуужил, эрүүл мэнд, уулсын талаар маш сайн мэдлэгтэй байдгийнхаа ачаар ачигч, хөтөчөөр ажиллаж, Гималайн хамгийн өндөр цэгүүдэд экспедицид оролцдог. Тэд Төвдчүүдээс гадна далайн түвшнээс дээш 4000 гаруй метрийн өндөрт амьдардаг дэлхийн цорын ганц ард түмэн юм.

Маршрутын зураг 4-р сарын 2. Улаан шугам бол бидний зам. Том улаан тойрог нь Чхеплунг, Намче захад хонохыг илтгэнэ. Жижиг улаан тойрог бол Жорсал дахь өдрийн хоолны газар юм.

Өглөөний цай:
шарсан өндөг - 220
Масала (2 аяга) - 180
Зөгийн балтай 2 капати - 300

Өглөө нь бид Балбын үйлчилгээний амтыг олж мэдэв. Ердийнх шигээ орой бид 6:30 өглөөний цай захиалсан. Үндсэн хоолонд шарсан өндөг оруулахаар төлөвлөж байсан бөгөөд цэс нь порц бүрт хоёр өндөг амлаж байв. Өглөө нь тааламжтай гэнэтийн зүйл бол бэлтгэлийн анхны хэлбэр байв: өндөгийг эхлээд зөөлөн чанаж, хальсалж, дараа нь шарсан - амт нь ер бусын байв. Ширээн дээр өндөгний зөвхөн нэг хэсгийг авчирсан нь таагүй гэнэтийн зүйл байв. Би гал тогооны өрөөнд орж, хоёр дахь нь хаана байгааг олж мэдэх хэрэгтэй болсон. Ярилцлага удаан үргэлжилсэн, учир нь... Тэр намайг яагаад баярлахгүй байгааг ойлгохгүй байна - би хоёр зүйл шаарддаг тул нэг удаад хоёр өндөг байна. Тэр надад захиалгын дэвтэрт хоёр порц, хоёрын хэмжээг зааж өгсөн бичгээ үзүүлсэн боловч тэр дүлий хэвээр байв. Би түүний тухай бодсоноо орос хэлээр илэрхийлэх хүсэл маш их байсан тул даруу байдлын гайхамшгийг үзүүлэх хэрэгтэй болсон. Эцэст нь гэгээрэл бууж, тэр намайг яагаад сэтгэл дундуур байгааг ойлгов. Нэмэлт хариу үйлдэл гараагүй тул би бараг монологоо үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болсон. Тэрээр хоёр дахь тусламж авах боломжтой эсэх, хэрэв байгаа бол хэр хугацааны дараа асуув. Хариулт нь: “Тийм ээ. Хорин минут". Бид хүлээхээр шийдсэн, учир нь... Хоолгүй явах нь сэтгэлээр унасан. Гэтэл тэр үед нэг найз гэрийн эзэгтэй дээр ирж, тэд хөгжилтэйгээр ярилцаж эхлэв. Энэ асуудал хорин минутаар хязгаарлагдахгүйг ойлгоод гарцаа хойшлуулалгүй замдаа шоколад идэхээр шийдлээ. Наад зах нь зарим нөхөн олговор нь тэд бидэнд өрөө өгөхгүй байсан - зам дээр анх удаа.

Чхеплунгаас зам нь аажмаар Дудх Коши Нади гол руу урсаж байсан боловч урсгал дээшээ явахдаа аяндаа дээшилдэг. Бидний уулзалт зайлшгүй байсан. Гэхдээ үүнээс өмнө бид тулгуур нь захаас нь ер бусын хол байсан дүүжин гүүрээр алхаж байсан - голын эрэг маш тогтворгүй байсан нь тодорхой байсан, удалгүй үер урсан өнгөрч, энэ бүхэн нэмэгдэв. бүтцийн найдваргүй байдлын мэдрэмж.

Дараа нь хэсэг хугацаанд зам нь Британийн Гурхуудын хөрөнгөөр ​​баригдсан мини усан цахилгаан станцын хоолойгоор гүйв.

Тэгээд бид Фадинг тосгонд хүрэв. Эндээс л эхэлсэн... Лукла хотод ирсэн жуулчдын хонох гол газар бол Факдинг юм. Тэдний олонхи нь тийшээ ниссэн. Янз бүрийн бүлгүүд хаа сайгүй цугларч, жуулчдын тоо ихэвчлэн хорин арав хүрч, олон тооны ачигч, хөтөч нар дагалддаг байв. Орон нутгийн ачаатай Шерпа хангалттай байсан - тэд дээр байрлах дэлгүүр, зуслангийн байшинд хоол хүнс, ундаа, түүнчлэн олон тооны барилгын материал - самбар, фанер, хаалга, шил гэх мэт зүйлсийг зөөвөрлөж байв. Энэ бүхнийг илжиг, сарлагийн цуваанууд нөхөж, тэднийг орлуулж эхэлсэн - Луклагийн замаас өмнө сарлаг байхгүй байсан бөгөөд дараа нь Намчегаас цааш илжигнүүд тааралдахаа больсон. Жуулчдын цуваа ерөнхийдөө биднээс удаан хөдөлсөн тул тэр өдрийн эхний хагаст бид голдуу гүйж эхлээд нэг “катерпиллар”-ыг гүйцэж түрүүлэв.

Газар хөдлөлт болохоос нэлээд өмнө Гималайн нуруунд дахин ирэхээс урам хугарсан, энэ явган аялалд үнэхээр дургүй байсан зүйлийнхээ талаар эргэцүүлэн бодох цаг болжээ. Нэгдүгээрт, Шерпасууд өөрсдөө хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Ингээд Намчаас эхлээд өндөрлөг газарт арван хоёр өөр газар хонов. Тэдний зургаа нь ерөнхийдөө муу дурсамж үлдээсэн - Би энэ тухай тайлангийн дараагийн хэсэгт бичих болно. Зам дээрх Шерпа бол өөр түүх юм. Зогсоолын үеэр тэдний дуртай зугаа цэнгэлийн нэг бол ханиалгах юм. Жолоо барьж байхдаа энэ нь тийм ч сайн биш юм. Олон хүмүүс утасныхаа чанга яригч дээр хөгжим асаагаад Энэтхэг аялгууг сонсон алхаж байна. Ганц ч хүн чихэвч зүүсэн харагдсангүй - "хэрэв би сонсож байгаа бол бүгд сонс." Жуулчдыг дагалдан явсан хөтөч хөгжим сонсоход энэ нь ялангуяа хүчтэй харагдаж байв - тэд түүнд мөнгө төлдөг боловч тэр бас түүний тархийг аялгуугаар дүүргэдэг. Утас байхгүй үед залуу Шерпа нар хөнгөхөн бууж байхдаа дуулах дуртай байсан бөгөөд тэдний зарим нь тэдэн рүү өгсөж буй хүмүүсийн хажуугаар гүйж байхдаа илүү чанга дуулж эхлэв. Дашрамд хэлэхэд, Балбачууд байнга инээмсэглэдэг тул тэд нөхөрсөг байдаг гэсэн мэдрэмжийг бид олж чадаагүй. Тэд амьдралынхаа туршид инээмсэглэж, зүгээр л үнэн хэрэгтээ баярладаг, гэхдээ тантай уулзахдаа огтхон ч биш. Биднийг байнга сөрөг сэтгэгдэл төрүүлдэг хоёр дахь ноцтой зүйл бол бид үүнийг хэзээ ч салангид байдлаар харж чаддаггүй байсан - Шерпа нарын эд зүйлсийг авч явсан гадаадын иргэдийн тоо байв. Түүгээр ч барахгүй зарим тэтгэвэр авагчид эсвэл хүүхэдтэй бүлгийн хувьд энэ нь зөвтгөгдөж болох юм бол хэт их хооллосон хоёр метр өндөр залуучууд хотын үүргэвчтэй алхах үед хоёр хүнд цүнх үүрсэн жижигхэн сул дорой Шерпа дагалддаг. бие биедээ, Дараа нь энэ нь бидэнд жигшүүрээс өөр юу ч авчирсан. Мөн 100 кг-аас дээш жинтэй орон нутгийн ачааг тээвэрлэж явсан Шерпа нар дэлхий дахины асар их шударга бус байдлыг харуулсан. Катя бид хоёр Шерпа нарт яагаад дургүй байгаа талаар ярилцсан боловч тэд хүнд ачаа үүрч байна гэж баярлахгүй, харин ч эсрэгээрээ тэднийг өрөвдөж байв. Энэ бүхэл бүтэн зургийг хараад бидний дотор сэрж байсан шударга бус байдлын гүн гүнзгий мэдрэмж нь хувийн дайсагналаас хамаагүй давсан гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Тэд мөн нарийн бодолтой хүмүүст Шерпагийн хүнд ачаа зөөх чадвар нь сэтгэл хөдлөм байсан - хөгшин хүмүүс бүрэн байхгүй байгааг анзаарах нь тийм ч их ажиглалт шаарддаггүй - хүний ​​​​үе нь ийм ачаалалд дасан зохицдоггүй гэдгийг цочромтгой мэдээллээр дурсав. Гадаадын олон иргэд өглөө нь өөр дээрээ лонх асгаж байгаа мэт боомилж, тэр хавийн байгалийн үнэрийг бүрмөсөн хааж байгаа нь бидэнд таалагдаагүй. Катя: "Тийм ээ, тэд муухай үнэртэй байх вий гэж айж байна." Бид инээв, учир нь явган аялалд энэ нь таны гол айдас байх ёсгүй. Өөр нэг зүйл бол тэндхийн олон жуулчид үйл явдлын ноцтой байдлын талаархи хувийн бэлтгэлийн талаар ойлголтгүй байсан нь эцэстээ цасан шуурга болон бусад ижил төстэй зугаа цэнгэлийн дундуур пүүз өмсөж алхахад хүргэсэн. Дашрамд дурдахад, Иржи-Лукла хэсэгт уулзсан жуулчид илүү сайхан, илүү спортлог, бие даасан байдалтай байсан нь илт анзаарагдсан. Энэ үед таван минутын үзэн ядалт дууссан гэж үзэж, өдрийн тайлбарыг үргэлжлүүлж болно.

Чхүзэм голын аман дахь налуугийн элэгдэл.

Хүмүүсийн тоо их байсан тул дүүжин гүүрийг дараалан гатлах шаардлагатай болж, ойр ойрхон ирж буй хүмүүс алга болдог байв. Биднийг чиглэн ирж буй цуваатай зэрэгцэн тийшээ очихгүй байх нь чухал байв. Тэр өдөр Дуд Коши Нади дээгүүр тавьсан таван гүүрний эхнийх нь нэг ачигч могойн гүүрээр гүйж хөгжилдөхөөр шийдсэн нь гүүрийг ихэд донсолгов. Энэ нь бидэнд таалагдсангүй, гэвч бидний ард байсан хэсэг германчууд аймшигт хашгирч, Шерпа нарыг маш их хөгжилтэй болгосон гэж би бодож байна. Гүүрний дараахан бид сарлагийн цуваагуудын сүүл рүү гүйж, нарийссан замаас болж арав орчим минутын турш гүйцэж чадаагүй. Дараа нь жолооч нуруундаа боодол өвс үүрсэн өөр нэг цуваа байв. Ингээд зам нарийхан байтал тэр цувааны сүүлээр алхаж, өргөсөхөд араас нь яваа сарлагийн хажууд зогсов. Өөрөөр хэлбэл, тэнд ч, тэнд ч гүйцэх боломжгүй байсан. Удалгүй би үүнээс залхаж, дараагийн өргөтгөл дээр би зүгээр л боодол өвс, түүнтэй хамт Шерпа, хажуу тийш, сарлагийн ард нүүлгэж, дараа нь бид боодол, налуу хооронд шахаж, уралдаанаа үргэлжлүүлэв. Ийм хурд нь гоо үзэсгэлэнг биширэхэд тохиромжгүй байсан нь ойлгомжтой, гэхдээ үзэх зүйл байсан - тэр өдөр бид хүрхрээтэй нэгээс олон горхийг гатлав.

Лавизизм. Тэд Ферич хотод энэ хөдөлгөөнийг сурталчилсан зурагт хуудсыг харах хүртлээ удаан хугацааны турш энэ нь юу болохыг ойлгохгүй байв. Энэ бол буддын шашинд суурилсан ямар нэгэн урсгал юм шиг байна.

Яковын цуваа.

Тэр өдрөөс хойш эх орон нэгтнүүд уулзаж, ихэвчлэн хоёроос таван хүнтэй бие даан алхаж эхлэв. Тэр өдөр бид Казань, Набережные Челны, Хабаровскоос ирсэн бүлгүүдтэй таарсан.

Өөр нэг "сакура".

Дудх Коши Надиг хоёр дахь удаагаа гатласны дараа хэд хэдэн хяналтын цэгүүд эхэлсэн - энэ өдөр Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зочлох зөвшөөрлийг зарсан орохыг тооцохгүйгээр бичиг баримтыг гурван удаа шалгажээ. Өмнөх дөрвөн өдөр хяналтын цэгийн тоо 0 байсныг бодоход ийм нягтаршилтай байцаагчид биднийг шоолж байсан. Хамгийн инээдтэй нь Намчаас цааш ганцхан хяналтын цэг байсан. Би анх удаа TIMS-ийг гүүрний дараахан Чхумовад шалгаж үзсэн. Дараа нь бид Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн орох хаалганы өмнө богино эгнээнд зогсож, цэцэрлэгт хүрээлэнд нэвтрэх зөвшөөрөл худалдаж авав. Тэдний өртөг нь өнгөрсөн жилмэдэгдэхүйц өссөн: хэрвээ 2011 онд тэд 1000 рупи (10 доллар) авч байсан бол одоо 3000 болсон бөгөөд энэ оны 3-р сарын 15-аас эхлэн зардлаас гадна өөр арван гурван хувийн татвар гаргаж, төлбөрийг 3,390 болгон нэмэгдүүлсэн. нэг хүнд ногдох рупи. Наад зах нь тэд үүдэнд үнэгүй бие засах газар тавьсан - үүний төлөө баярлалаа.

Хаалганы дараа зам нь гол руу эгц доош бууж, Дуд Коши Нади дээрх өдрийн гурав дахь гүүрний ард бид Йорсале хотод үдийн хоол идэхээр суурьшсан - удалгүй тосгонууд дуусч, өмнө нь хоол идэх газар байхгүй болно. Намче руу авиралтын төгсгөл. Үдийн хоолны өмнө шатаар буух хүмүүсийн дунд нэг охин даашинзтай явж байсан харагдсан. Бид гайхсан. Нэг талаараа богино даашинзны хувьд тийм ч халуухан биш, нөгөө талаас хувцас нь ямар нэгэн байдлаар кемпийн хувцас биш юм. Үдийн хоолны үеэр бид цэс дээрх үнийг аль хэдийн гайхшруулж байсан: өндрөөс хамааран тэдний өсөлтийн талаар унших нь нэг хэрэг, өглөөний үнэтэй харьцуулахад ийм зөрүү байгааг харах нь өөр хэрэг юм. Бид энэ өдрөөс хойш оройн хоолонд цай захиалахгүй, гал дээр буцалгана гэж шийдсэн. Боломжтой бол өглөөний цайгаа уу.

Оройн хоол:
Хүнсний ногооны момос – 350 (одооноос эхлэн “ногоо” гэдэг нь зөвхөн ногоон өвстэй байхыг хэлэхээ больсон тул момосыг лууван, төмс, өөр зүйлээр дүүргэсэн)
Сармистай шөл - 280
Далбат - 500
Нимбэгтэй цай (1 л) - 500

Оройн хоолны үеэр сарлагуудын бидэнд зориулж хийсэн жинхэнэ үзүүлбэрийг үзэв. Шатны өмнөх эргэлт дээр жижиг тэрэгнээс (араваас илүүгүй мал) хоёр сарлаг холдов. Урд алхаж яваа жолооч үүнийг анзааралгүй урагшаа хурдтай алхав.

Сарлагуудын нэг нь байшингийн хананы дэргэд зогссон бол хоёр дахь нь хэсэг хугацааны дараа замаа үргэлжлүүлэв. Гэхдээ өвөрмөц. Богино шатаар өгсөөд баруун тийш эргэх ёстой байсан ч шууд л буудал руу чиглэсэн эгц шаттай тулалдах нарийн гарц руу оров. Шатны дэргэд амарсны дараа сарлаг хэдэн минут зогсоод авирч эхлэв - үнэндээ сарлаг урвуу алхахыг мэддэггүй / туйлын дургүй байдаг. Дээд талд сарлаг удалгүй дотогш орохыг завдсан буудлын үүдэнд буух газар дээр нь таарав. Уурласан Шерпа тэндээс хурдан үсрэн гарч, сарлагыг шатаар доошлуулсны дараа сарлаг гол замаар явах гэж оролдсон боловч удалгүй зогсов. Хагас цагийн дараа сураггүй болсон залууг хөөж яваа хүн гарч ирэв. Сарлагууд бидэнд "Хэн байна аа?!" гэж гайхсан, айсан амьтдын сэтгэгдэл төрүүлсэн. Илжигнүүд илүү флегматик байсан.

Үдийн хоолоо идээд хөдөлж байтал нэг минутын дараа биднийг дараагийн хяналтын цэг дээр зогсоож, бидний мэдээллийг ердийн амбаарын дэвтэрт оруулав. Дараа нь - дөрөв дэх гүүр, маршрутын хамгийн ер бусын нэг, гэхдээ бидний хувьд мөрний стандарт хэсэг: зам нь хэдэн зуун метрийн турш голын татам дундуур гөлгөр авиралттай өнгөрөв. Зам нь чулуунуудын хооронд эргэлдэж байсан ч урд нь гүүр байхыг хараад. Хиллари ухаан орсон бололтой энгэр өөд авирлаа. Энэ гүүр нь аяллын бүх өдрүүдийн хамгийн өндөр нь юм. Тэнд үнэндээ хоёр гүүр байдаг бөгөөд хуучин нь бүр мөлхөгч мэт харагддаг ч шинэ нь тавин метрийн өндөрт голын дээгүүр өлгөөтэй байдаг.

Гүүрний дараа тэр даруй Намче руу авирч эхэлсэн бөгөөд тэд явган аялагчдыг айлгах дуртай. Лукла хотод ирж буй хүмүүсийн хувьд дөрвөн зуун метрийн эгц авиралт, тэр ч байтугай 3400 метрийн үнэмлэхүй өндөрт авирах нь ноцтой сорилт гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна. Жиригээс ирсэн бидний хувьд энэ нь ер бусын зүйл биш юм шиг санагдаж байсан - бид ямар ч хүчин чармайлтгүйгээр олон бүлгийг гүйцэж түрүүлсэн. Бид аль хэдийн урьдчилсан дасан зохицсон байсан - эцэст нь, аяллын гурав дахь өдөр бид гурав хагасаас дээш давааг туулсан. Замдаа Эверестийг үзэх боломжтой газар бий. Тэдгээр. сайн цаг агаарт энэ нь харагдах боловч Балбын хуучин уламжлал ёсоор үдээс өмнө аль хэдийн үүлс мөлхөж эхлэв.

Эгц авиралтын төгсгөлд өөр хяналтын цэг байдаг. Энэ удаад илүү дэвшилттэй байна - бидний өгөгдлийг тэмдэглэлийн дэвтэрт биш, харин компьютерт бүртгэдэг боловч энэ нь үйл явцыг тийм ч их хурдасгадаггүй. "Өндөр алж болно" цувралын эхний зурагт хуудсыг бид өндрийн өвчний үндсэн шинж тэмдэг, хэрэв тохиолдвол хийх шаардлагатай арга хэмжээг дүрсэлсэн зурагт хуудаснаас харж байна.

Шалгах цэгээс цааш өгсөх явц намуухан үргэлжилж, эхлээд захад зогсох байшингууд сунаж, уулын хярыг хормойж өнгөрсний дараа Намчэ захын алдарт тах бидний өмнө суналаа. Сансрын зургаар олон удаа харж байсан түүнийг өөрийн биеэр харах үнэхээр сэтгэл хөдөлсөн.

Намче мэдээж бидний өмнө нь дайран өнгөрч байсан бүх суурингаас хамаагүй том байсан. Мөн энэ бүхэн аялал жуулчлалын салбарыг тойрон эргэлддэг. Олон арван зочид буудлуудаас гадна үнэтэй зочид буудлууд байдаг - бид 50 долларын үнэтэй өрөөг харсан. Баар, нарийн боовны дэлгүүр, эмийн сан, супермаркет, аялал жуулчлалын тоног төхөөрөмж зардаг олон тооны дэлгүүрүүд ихэнх нь өөрсдөө үйлдвэрлэсэн "брэнд" байдаг ч жинхэнэ брэндтэй цөөн хэдэн үнэтэй дэлгүүрүүд байдаг.

Бид Гималайн Шерпа Лодж дахь бүх чимээ шуугианаас болж өндөрт үлдэв. Бид зүгээр л дуртай зүйлсийнхээ нэгээр жагсаасан.

Өрөө. Цонхны доор та үүдэнд ханан дээр байрлах шилжүүлэгчийг давхарлаж харж болно. Гэрлийн чийдэн нь урьд өмнө хаана ч байсан адил гэрэлтдэг. Балбад, ялангуяа уулын тосгонд энэ нь засгийн газрын тэнэг биш, харин яаралтай хэрэгцээ юм.

Ариун цэврийн өрөөнд “Намайг зөв ашигла, намайг цэвэр байлга, тэгвэл би харсан зүйлээ хэзээ ч хэлэхгүй. Гималайн Шерпа"Хэрэв та тус буудлын нэрийг Гималайн Шерпа гэдгийг санахгүй байгаа бол мэдэгдэл нь маш хачирхалтай харагдаж байна ...

Гималайн Шерпа буудал.

Бүртгүүлсний дараа хамгийн түрүүнд шүршүүрт орлоо (нэг хүнд 300 рупи). Энд Катмандугаас хойш анх удаа ус нь халуун биш харин халуун байсан. Өө! Бид өөрсдийгөө угааж, хувцсаа угааж, гадаа үүдэнд хатаахын тулд өлгөв - аз болоход хувцасны хавчаар хангалттай байсан - дэлгүүр хэсэв.

Юуны өмнө Катягийн Эрхүү хотод мартсан цамцыг нь солихын тулд бид доош хүрэм авч өгсөн. Чамайг энд наймаа хийж болно гэдгийг мэдээд би үнийг 6000-аас 4440 болгон бууруулж чадсан. Түүгээр ч барахгүй худалдагч 4500 бол эцсийн үнэ гэж хэлчихсэн (би дөрвөөс 4400 болтлоо өссөн) би аргаа олоод хэлчихлээ. 4440 бол маш сайн үнэ, гурвын дөрөв, тэр зөвшөөрсөн. Өөр нэг дэлгүүрт бид хийн баллоныг 700 рупигээр худалдаж авсан - энэ нь сүүлчийнх байсан тул тэд үүнийг маш хямд зарсан. Өөр дэлгүүрт орцгооё, учир нь... Надад өөр цилиндр хэрэгтэй байсан. Тэнд тэд 1200-аар авсан. Тендерт орсны дараа үнэ нь 1000 болж буурсан ч би 900 болгох гэж оролдсон. Би: "Гэхдээ өөр дэлгүүрт 700-аар зарсан" гэж хэлсэн. Тэд надад бага зэрэг ёжтойгоор хариулав: "Тэгвэл тэд яагаад хоёр дахь нь 700-д аваагүй юм бэ?" Тэр сүүлчийнх нь байгаа гэж хэлсэн, гэхдээ би тэд үүнийг алдагдалтай зараагүй, тиймээс сүүлийн 700-г төлсөн тул сүүлийн 900-д биш гэж хэлж байна. гайхалтай үнэ. Худалдагч эмэгтэй инээмсэглэн зөвшөөрөв.

Ерөнхийдөө арын дэвсгэр дээр хямд үнэхувцас гэх мэт импортын бүх зүйлийн үнэ маш өндөр байдаг. Тиймээс, наалдамхай гипс нь бидэнд 650 рупий үнэтэй байсан - гурван зуу гаруй рубль. Мөн Намчегийн өмнө хэзээ ч ашиггүй байсан хуучин нүхтэй бээлий, ноосны бээлий, сарлагийн хөөврөөр хийсэн ноосон оймс - миний нэг хос урагдсан байв. Бид оймс хэзээ ч хэрэггүй байсан - бид тэднийг гэртээ шинээр авч явсан.

Намче дахь супермаркетаас бид "Руслан. 100% цэвэр" гэж юу болохыг олж мэдсэн - Жири рүү явах замдаа олон удаа тааралдсан бичээсүүд.

Орой нь бид тайван байдал, уур амьсгалаараа таалагдсан нутгийн гомпа руу явлаа. Орцонд лам үүдэнд нь намхан хаалга байгааг харуулсан бөгөөд энэ нь тийм ч сайн биш - хоёр дахь удаагаа би хэтэрхий хурдан гүйж ороод хүчтэй тогшив. Гомпагийн ойролцоо асар том бөмбөр байдаг бөгөөд тэдгээрийн эргэлт бүр нь хонхны дууг үүсгэдэг.

Үүл Намче руу гулсаж байна.

Оройн хоолонд бид сарлагийн стейк идсэн бөгөөд энэ нь ямар нэгэн төрлийн махан соусын ачаар гайхалтай амттай болсон. Бид бас хүлээж, хүлээж байсан шоколадан пудинг захиалсан, дараа нь би гал тогооны өрөөнд очсон - тэд үүнийг мартсан байсан. Бид үүнийг дахин эхлүүлнэ гэж бодож байна. Гэвч дараа нь тэд маш хурдан авчирсан бөгөөд энэ нь маш амттай байсан тул бид бүрэн баяртай байв.

Аялал эхэлснээс хойш анх удаа хоолыг зохих түвшинд хүргэв. Хутган савыг хүртэл даавуун салфеткад ороож гаргаж авсан.

Оройн хоол:
Уурын ногоотой сарлагийн стейк (2 нэгж) - 1200
Шоколадтай пудинг - 300 ширхэг
Нимбэгтэй цай (1 аяга) - 60
Мэлрэг цэцгийн цай (1 аяга) - 60

Намче хотод, дашрамд хэлэхэд, зоогийн газрын үнэ тэр өдөр бидний өдрийн хоол идсэн Ёрсалаас хямд байсан.

Манай цонхноос Шерпагийн нийслэл Намче Базар харагдаж байна!

Намче Базар бол Катмандугаас зүүн тийш Гималайн нуруунд далайн түвшнээс дээш 3440 м өндөрт орших жижиг тосгон юм. Энэ нь юуны түрүүнд зам дээр байрладаг гэдгээрээ алдартай хамгийн өндөр оргилЭверестэд энх тайван (8848 м). Орон нутгийн жижиг нисэх онгоцны буудал байрладаг Луклагаас Намче Базар руу явганаар 8-10 цагийн дотор хүрч болно. Зарчмын хувьд энэ зайг нэг өдрийн дотор туулах боломжтой боловч өндрийн ялгаатай байдлаас шалтгаалан (Лукла нь 2860 м-ийн өндөрт байрладаг) явган аялагчид аяллыг 2 хоногоор сунгахыг илүүд үздэг. Энэ нь бүрэн эрүүл хүмүүст шинж тэмдэг илэрч болох уулын өвчний илрэлээс зайлсхийх эсвэл багасгахад шаардлагатай дасан зохицох нөхцлийг бүрдүүлдэг. Үүнтэй ижил шалтгаанаар олон гарын авлагад дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэхийн тулд Намче захад нэг эсвэл хоёр өдөр зарцуулахыг зөвлөж байна. Онцгой тохиолдолд нисдэг тэрэгнүүд Намче зах руу нисч, бага зэрэг өндөрт нисдэг аврах ажиллагааууланд.
Дөрөвдүгээр сарын 23-нд бид хөлөө хөдөлгөж ядан ёслолын жагсаалаар орлоо. ялалтын нуман хаалгаШерпагийн нийслэл Намче захад. Төв гудамж нь уулын горхины хажуугаар урсдаг бөгөөд тэнд нутгийн бүсгүйчүүд хувцас угааж, эсрэг талын эрчүүд чулуу зүсдэг. Нацистууд 80 жилийн өмнө Шамбалын эрэлд орж ирэхэд ийм байсан байх, 100 жилийн дараа ч тийм байх болно)) Чулуун хучилттай гудамжаар эргэлдэж бид зочны байшин руу явна. Аймшиг, бас эгц шатаар хоёрдугаар давхарт орох хаалга бий! Гэхдээ ерөнхийдөө бүх зүйл урьдын адил хэвийн, цэвэрхэн байсан бөгөөд манай хөтөчийн ачаар. Ус нь зөвхөн хүйтэн, гадаа дулаан шүршүүрт орох нь орон нутгийн мөнгө шаарддаг. Бид үдийн хоол идсэн орон нутгийн хоол, Прима оройн хоол захиалаад зугааллаа. Энд дэлгүүрийн хооронд эргэлддэг ганцхан гудамж бий. Бид очиж, мэндчилж, инээмсэглэж, орос хэлийг хэд хэдэн удаа сонсдог. Энэ бол Эрхүүгийн хос, тэд аль хэдийн уулнаас буцаж ирсэн. Тэд нарны тосоо сайн түрхээрэй гэж зөвлөдөг ч энэ нь наранд түлэгдсэн нүүрнээс нь харагддаг. Андрей санаа зовж байсан тул энэ нь түүнд хангалтгүй юм шиг санагдаж, тэр баллакава худалдаж авахаар явав. Тоглолтыг хүлээж байгаа болохоор би түүнтэй хамт явдаг. Авга эгч 1500 балбын рубль гуйхад Андрей ууртай малгайгаа лангуун дээр шидэв: ийм мөнгөний төлөө өөрөө өмс. Хөөрхий Шерпа, түүний ач хүү шилжилтийн хүнд хэцүү үеийг туулж, Балбын нийслэлээс өөрийн биеэр авчирсан гэж тэр гараа мушгин хэлэв. Андрей ач хүүгийнхээ эр зоригийг хүндэтгэж, үнийн дүнгийн талыг санал болгож байна. Үүний үр дүнд тэд 800 рубль тохиролцож, хүн бүр ялагчийн агаараар гэрээгээ дуусгадаг. Дэлгүүр цаана нь харагдаж байна.

Орой нь ердийнхөөрөө өрөөндөө ярилцах гэж байна. Тэд аль хэдийн миний коньяк уусан, Тарас Чивас виски, хиам, Оксана энергийн баар авчирсан. Бид энэ хиамыг бүх аяллын турш санаж байсан бөгөөд энэ нь бидэнд маш амттай санагдсан. Асуулт үргэлж ижил байдаг: бид яагаад ийм хот суурин, амжилттай, цагаан, сэвсгэр, энд хийж байгаа юм бэ, далайн эрэг дээр далдуу модны доор юу хэвтэж болохгүй гэж?))) Өглөө бид 6 цагт босдог. 7 цагт өглөөний цайгаа ууж, 8 цагт радиаль зам руу гарч, дасан зохицох хэрэгтэй. Үдийн цайны цагаар ууланд цаг агаар муудаж, үүл бүрхдэг тул бид маш эрт босдог. Бид хоргодох байрнаас гараад уул өөд эгц шатаар өгсөхөд тэр хаа сайгүй байна)

Намче захын дээгүүр нь Эверест болон бусад орны гайхалтай үзэмжийг харуулдаг Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн суурь юм. Уулын оргилууд. Тэнд бас цэргийн ангийн нутаг дэвсгэр байсан нь өрөвдмөөр харагдаж байв. Периметрийн дагуу зэвэрсэн утас, нурсан жижиг шуудуу, цоорхой дээр хэдэн элсэн уут, няцсан харуулын хайрцаг. Гэхдээ гол зүйл бол мэдээж уулс учраас бид гэрээсээ 15000 км-ийн зайд ирсэн юм. Хүн бүр тэр даруй зураг авч эхэлдэг.

Би зүгээр л хэлмээр байна: залуус аа, ертөнцийг камерын линзээр биш харин нээлттэй нүдээр хараарай!
Прим биднийг орон нутгийн Шерпа музейг үзэхээр аваачсан бөгөөд тэдний бүх түүх Эверестийг анхны байлдан дагуулахын өмнөх болон дараа нь хуваагдаж, жуулчдаас мөнгө орж ирж эхэлсэн гэдгийг та ойлгож байна. Музейд зочны дэвтэр байдаг, би цомгийн талыг нь үзсэн - АНУ, Канад, Австрали, Солонгос, гэхдээ Оросууд байхгүй. Бид гарын үсгээ Тарастай үлдээсэн) Бид толгод руу цааш явлаа. эгц толгод, маш өндөр, маш эгц. Дээд талд нь тэд ачааны эрдэнэ шишийн ажилчдын нисэх онгоцны буудал, эс тэгвээс партизаны цэвэрлэгээг олжээ. Генерал тэндээс цүнхээ үүрсэн арваад цэргийн хүмүүсээр хүрээлүүлэн алхав. Би бидэнтэй чатлахаар шийдсэн боловч мөрөн дээр минь хэл, нүдэн дээр минь: намайг бууд! Мөн даваан дээр гольфын клуб шиг гөлгөр ногоон зүлэгтэй сайхан зураг байна. Бид үзэсгэлэнтэй шат руу ойртож, коридороор алхаж, дэнж дээр гарав. Бах, тиймээ бид Японы алдарт супер зочид буудал Эверест Вьюд байна!!!

ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ӨНДӨР УУЛЫН ЗОЧИД БУУДАЛ (Гиннесийн амжилтын номонд орсон). Япончуудын барьсан, 12 өрөөтэй, нэг шөнийн 200 доллар (Хүмжүнгээс зочид буудал руу ус зөөж буй Шерпа нар яаж ийм мөнгө төлж хонохыг одоо болтол ойлгохгүй байна).
Тансаг зэрэглэлийн Everest View зочид буудал нь уулчдын баазтай хамгийн ойр байдаг Намчи Базарын (Балба) дээгүүр байрладаг. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнСагарматхара - далайн түвшнээс дээш 3880 м өндөрт.
HEV-ийн бүх өрөөнөөс, сайхан цаг агаарт Эверест болон бусад олон өндөр, гайхалтай оргилуудыг харж болно, тэр дундаа Амадаблам (6856 м) нь хамгийн үзэсгэлэнтэй оргил гэж тооцогддог.
Ийм өндөрт огцом дээшлэхээс олон хүн уулын цочмог өвчинд нэрвэгддэг тул зочид буудал нь хүчилтөрөгчийн хангамж, өрөөнд даралт ихсэх зэргээр тоноглогдсон байдаг.
Everest View зочид буудалд зөвхөн нисдэг тэргээр нэвтрэх боломжтой бөгөөд онгоцны буудлаас зочид буудал хүртэл 45 минут орчим явах тул зочдод тав тухтай гутал өмсөхийг зөвлөж байна.
Цаана нь анхааралтай уншигч бидний мэддэг хэсэг Солонгос эмэгтэйчүүдийг харах болно, гэхдээ Эверест, Амадабламыг илүү сайн хараарай)))

Дараа нь богино аялал хийж, Йетигийн хуйхыг хадгалдаг гэдгээрээ алдартай хийд байрладаг тосгон руу буув. Энэ бол хоёр метрийн өндөртэй, ноосоор ургасан ийм домогт амьтан бөгөөд үүнийг нутгийнхан мал хулгайлж, эхнэрийнхээ урвасан гэж холбон тайлбарладаг))) Бид очиж, харж, итгэсэнгүй. Бид өдрийн хоолоо идээд Намче зах руу буцаж, Хилларигийн сангийн мөнгөөр ​​барьсан сургуулийг дайран өнгөрч, ковбой малгайтай түүний алтан цээж баримал байгаа бөгөөд дахин ууланд авирч эхлэв, тэд хаа сайгүй байна ((( Ойн ямар нэгэн үл ойлгогдох үзэмжээр өгсөж буй өргөн чулуун шатууд. Гэрэл зураг нь энэ ер бусын ландшафтыг илэрхийлэхгүй.

Бид орой руу гарлаа, ердийнх шигээ суварга байдаг бөгөөд та зүүн талаар нь тойрч гарах хэрэгтэй бөгөөд зам нисэх онгоцны буудал дээр дуусдаг. Банз, төмөр профиль, янз бүрийн юм барьчихсан портерууд бидэн рүү ирж байна. Оксана биднээс дахин зугтсан, тэр хэнээс ч айхгүй, Тайландын боксоор хичээллээд нэг жил болж байна)) Цаг агаар муудаж эхлэхэд бид Намче зах руу урсдаг шороон замаар явж байна.

TechnoNIKOL, та өөрийн Техноплекс экструзионы өндөр уулын сурталчилгааны өртэй байна)))
Явган аялалын дараа би шүршүүрт орохоор шийдсэн - энэ бол тосгон дахь манай жорлонтой төстэй банзан өрөө бөгөөд гудамжинд хол зайд байрладаг. Тэр дотуур өмдөө тайлаад биеэ угаагаад цэвэрхэн хувцас өмсөөд өрөөндөө орлоо. Хэсэг хугацааны дараа Андрей орж ирээд би шүршүүрт орохдоо дотуур өмдөө мартсан уу? Би гадаа гүйж, хөлөөрөө хаалгыг онгойлгоход тэр охин аль хэдийн савангаар хучигдсан танихгүй хүн өөрийгөө угааж байна. Би эргэж харан явлаа, тэр нүднийх нь хөөснөөс болж над руу харж амжсангүй... Магадгүй)))
Орой нь ресторанд орж, халуун дарс, виски уудаг. Маргааш бид 3867 м өндөрт орших Тянбоче уулын хийд рүү явна. Өдөр тутмын хэвшил нь танил болсон. Өглөө 6 цагт босч, 7 цагт өглөө, 8 цагт гарч, 12 км алхаж, 400-500 м-т авирна. Гэхдээ та дээшээ биш, харин эсрэгээрээ явж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Бүх зам нь нэг уулын оргилоос нөгөө оргил руу явж, эхлээд өгсөж, дараа нь уруудаж, гаталж байна дүүжин гүүрдамжуулан уулын голдахин ууланд огцом авиралт гэх мэт бүх зам дээр.

Өглөөний гарц. Эдгээр замыг барьсан бүх хүмүүсийн үйлийн үрийн асар том нэмэгдэл.

Рододендрон цэцэг нь Балбын бэлгэдлийн нэг бөгөөд олон хүмүүсийн хувьд энэ нь намрын улиралд биш хавар явахыг дэмждэг аргументуудын нэг юм. Үзэсгэлэнг үнэхээр үзэх нь зүйтэй юм
Rhododendron ой - олон мянган ийм мод, ямар үнэртэй вэ)))
Хэзээ нэгэн цагт бид уулын голыг гатлахад Прим хийдэд удаан авирахаас өмнө энд амрах хэрэгтэй гэж хэлэв. Голын эрэг дээр ус нь залбирлын дугуйны ирийг эргүүлдэг чулуун овоохойнууд байдаг. Бид цай ууж, толгод өөд гарлаа! Энэ нь маш урт бөгөөд хэцүү байсан, зам зигзаг болж, дээшээ дээшилдэг. Зөвхөн rhododendron цэцгийн гоо үзэсгэлэн, үнэр нь эерэг сэтгэл хөдлөлийг өгч, ядрахаас бүрэн исгэлэн байхыг зөвшөөрдөггүй. Шинэ эргэлт бүр сүүлчийнх мэт санагдаж, ойд харагдсан мөч бүр замын төгсгөл байв. Гэвч дахин зам гарцаагүй дээш, дээшээ чиглэв. Би бүрэн цөхрөнгөө барж, дараагийн булан тойроод юу болохыг бодохоо больсон үед залбирлын дугуйтай чулуун хаалга гарч ирэв. Энэ нь өнөөдрийн бидний хүрсэн замын төгсгөл гэсэн үг!

Дөрөвдүгээр сарын 25 байсан. Бид үд дунд төлөвлөсний дагуу Тянгобоче хотод ирлээ. Бид хоолны газар орж, хөтөч цай авчирч, бид хуурай хувцас өмсөж эхлэв. Энд бид бүгд цочирдов. Бид бүгд өөрсдийнхөө төсөөлөл юм болов уу гэж бие бие рүүгээ харан мөрөө хавчсаар хувцсаа сольж байлаа. Гэвч дараа нь маш хүчтэй чичирч, хөл минь салж, тааз цуурсан. Би баарны эзэн рүү хартал үс нь босоод, лангуун дээгүүр үсрэн гараад хамгийн түрүүнд яаран гарлаа. Хажууд зогсож байсан сул дорой япон эмэгтэй бүр ч хурдан гүйж, үүдэнд алдран зогсож байсан манай Иваныг тохойгоороо гэдэс рүү түлхэв. Бусад бүх хүмүүс гудамж руу овоолон гүйж, хананаас чулуунууд аль хэдийн унаж байв. Би Оксанаг гүйж яваад барьж аваад, биднийг гарах замдаа чулуунд цохиулахгүйн тулд даацын хананы үүдэнд хамт зогсов. Бид бүгдийн хувьд энэ бол бидний амьдралд тохиолдсон анхны газар хөдлөлт байсан бөгөөд бидний хэн нь ч газар хөдлөлтийн бүсэд амьдарч байгаагүй бөгөөд тархи маань юу болж байгааг, хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ ойлгодоггүй, зөвхөн сургуулийн амьдралын хичээлийн бүдэг бадаг дурсамжууд л үлддэг. Би зөв зүйл хийсэн эсэхээ мэдэхгүй ч миний зөн совин намайг ингэж хий гэж хэлээд бид гэртээ амьд, ямар ч зураасгүй буцсан.

Энэ нь 1934 оноос хойших хамгийн хүчтэй газар хөдлөлт байсан бөгөөд тэр үед орон нутгийн хийдийг сүйрүүлсэн юм.

Тянбочи хийд (бусад эх сурвалжийн мэдээлснээр Тянбоче, Тэнпүүчи) 3867 м өндөрт оршдог бөгөөд 1919 онд Түвдийн алдарт Рунбүк хийдийн хамба ламын зарлигаар Хумжунгийн Гулу лам байгуулжээ. 1934 оны газар хөдлөлтөөр хийд нурж, Гулу лам нас баржээ. Гэсэн хэдий ч Шерпа хийдийг сэргээн засварлаж, сүмийг үүсгэн байгуулагчийн шарилыг дотор нь оршуулжээ. 1989 онд хийд шатаж, хөдөлмөрч, сүсэгтэн шерпас дахин сэргээв. 80 жил улиран одож 2015 он ирж энэ өдөр бид алс холын уралдаанаас ирсэн...

Хийдийн хамба ламыг манай хоолны газар авчирсан бөгөөд энэ өвгөн байнга залбирдаг байсан бөгөөд нутгийнхан түүнд итгэсэн. Гэвч чичирхийлэл байсаар, нутгийн иргэд айж байсан ч лам нар бидний нүдэн дээр гүйсэнгүй. Тэгээд бүх зүйл тайвширсан бололтой түүнийг аваад явсан.

Энэ өдөр маш урт байсан. Дээрээс жуулчид ирж, мөрөөр нь бууж, хэн нэг нь догдолж, хүн бүр ямар нэг зүйл ярьж, олон зуун хүн нас барсан, Эверест, Катмандугийн сүйрлийн цар хүрээ, бидний хувьд бодитой бус байсан үхлийн тоо зэрэг аймшигтай мэдээг дахин ярьж байв. дурдагдсан, нисдэг тэрэгнүүд байнга нисч байсан. Хөөрхий Прим гэр бүлийнхэнтэйгээ холбоо барихыг оролдсон бөгөөд бүгд амьд байжээ. Бид ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар төрөл төрөгсөддөө амьд байгаагаа мэдэгдэхийг оролдсон. Андрей эхнэртээ захидал илгээж, эхнэртэйгээ холбоо барьж, маш их мэдрэлийг нь аварсанд баярлалаа. Эхний шөнө бид хоргодох байранд ганцаараа байж, бааранд бүх ромыг уусан нь бидний мэдрэлийг аварсан. Ямар ч тодорхойгүй нөхцөл байдалд ром уугаарай, ноёд оо))

Шөнө дахиад л чичирсэн ч бид бие бие рүүгээ хараад л яриагаа үргэлжлүүлэв.
Маргааш өглөө нь бид лам нар бууж байгааг харсан - муу шинж тэмдэг)

Өглөө нь оргилоос буцаж ирсэн олон жуулчид зочны байшинд ирэв. Өнөөдөр 13.00 цагт дахин цочирдох төлөвтэй байна гэж радио мэдээлэв. Бид урьдчилж гудамжинд гарч, энэ хэр удаан үргэлжлэх бол гэж гайхан чатлаж зогсов. Яг 13:00 цагийн үед бидний хөл доороос газар унаж, олон хүн унасан. Ойролцоох сүм хийд гиншиж, чулуунууд нурж, тоос шороо үүсэв. Бүгд цочирдсон гэж хэлэх нь юу ч хэлэхгүй байх явдал юм. Сүүлд нь нөгөө солонгос хүүхнүүд гарч ирээд анхаарал татаад, зурагт хуудас дэлгэж, банзай шиг чанга дуугаар хашгирч, зургаа авахуулж, бас зохион байгуулалттай, аянгын хурдтайгаар унасан.

Орой болоход манай зочид буудлын хоолны өрөө дүүрэн хайрцаг дүүрэн байв. Оддын дунд анхны уулчин Эдмунд Хиллари, Тензинг Норгай нарын үр удам байсан. Гадныхан тэдэнтэй зургаа татуулдаг, бид ямар нэг ач тусыг нь ойлгоогүй, хажуугаар нь үлдсэн. Энэ бүхэн маш хөгжилтэй байсан, бидэнтэй хамт ширээний ард сууж байсан хоёр хос москвачууд, цөмийн эрдэмтэн Сугар, нэг залуу байсан бөгөөд Наташа, Сергей нар энд яаж ирсэн нь тодорхойгүй байна уу? Дараа нь бид өрөөндөө унтдаг, сайхан майхнууд, гэхдээ бидний ихэнх нь хоолны өрөөнд унтлагын уутанд унтдаг байв. Шөнөдөө чичирч байсан ч тийм ч их биш, ердийнх шигээ.

Хэрэв би дэлхийн хамгийн ер бусын хотуудын жагсаалтыг гаргахаар суувал арлууд дээрх Венеци, Туркийн газар доорхи Деринкую, Хятадын сүнслэг хот Ордос, Хятадын одой хот зэрэг багтана. Намче мөн үүн дотор харагдах болно, учир нь хот заавал хавтгай гадаргуутай байх албагүй гэдгийг илэрхийлдэг. Намче бол гайхалтай амфитеатр бүхий ой модтой уулын энгэрт баригдсан хот юм. Энэ нь тийм ч том биш боловч Шерпа суурингуудын дунд хамгийн том нь бөгөөд Балбаас гадна хамгийн алдартай нь Катмандугийн дараа ордог. Нийслэлээс ирсэн гурван өдрийн турш тэр шууд утгаараа тэнгэрт тулсан бай хэвээр байв. Тэгээд бид энд байна.

Эхний өдөр хот зөрүүдлэн тэнгэрт тулсан хэвээр байв

Намче зах нь эрт дээр үед худалдааны тосгон хэлбэрээр үүссэн. Тэр үеийн зарим цуурайг бямба гаригт эргэн тойрны бүх хөндийн шерпа нар үзэсгэлэнд ирэх үед эндээс харж болно. Тэд наймаалцаж, бараа авч, зарж, дараа нь зөвхөн энд хагас сайн өдөр уулзах боломжтой ах дүү, найз нөхөдтэйгээ нийлж архи ууж, мөрийтэй тоглож, заримдаа мах иддэг! Үнэнийг хэлэхэд, би зөвхөн эдгээр бямба гарагуудын тухай уншсан; бидний хөдөлгөөн, тэр ч байтугай дасан зохицох хугацаа хойшилсон ч Намче хотод гурван өдөр өнгөрөөх боломжийг олгосон боловч нэг нь ч бямба гаригт таараагүй. Мэдээж харамсалтай...

Намче нь Төвдүүд болон Шерпачуудын худалдааны гол зам дээр босч, Гималайн гол нурууг Нанпа Ла даваагаар (5860) дайран өнгөрчээ. Эндээс баруун хойшоо Гокёо, Чо Оюу руу чиглэн явна. Зүүн хойд зүгээс Хумбугийн хөндийн зам Намчтай залгаа. Нангпа Ла гарц нь Төвд, Балба, Сарлагуудад нэлээд хялбар боловч сүүлийн олон жил хаагдсан бөгөөд цэргийн бүс юм. Энэ нь мөргөлчид болон хууль бус наймаачдын нэвтрэлтийг зогсооход тийм ч их зүйл хийсэнгүй. 2006 оны эмгэнэлт явдал болтол Хятадын хилчид дүрвэгсдийн цуваа руу зүгээр л буудаж, 17 настай гэлэнмаа хөнөөж, тал нь 14-өөс доош насны гурван арван дүрвэгчийг баривчлах хүртэл. Энэ бүхэн тухайн үед Чо Оюу баазын баазад байсан гадаадын уулчдын нүдэн дээр (видео, гэрэл зургийн камер) болсон юм.

Гэхдээ эдгээр нь бүгд Хятадын хэрэг бөгөөд Намчетэй ямар ч холбоогүй юм. Хот арилжааны ач холбогдлоо алдсаны оронд жуулчдыг олж авав. Шерпа жуулчдыг хооллож, байрлуулж, дагалддаг бөгөөд энд маш олон байдаг. Намче улам олон зочид буудлуудтай толгод дээр өсөж байна. Энэ нь өөрийн гэсэн уур амьсгалтай нь эргэлзээгүй: машин, мопедийн гишгүүрийг хэзээ ч харж байгаагүй чулуун гудамж, шат болон хувирч, залбиралын туг, бөмбөр, сарлагийн туурайны чимээ, цонхоор оргилууд, нарийхан ан цавууд руу орох гайхалтай үзэмжүүд. гудамжуудын. Талх нарийн боов, далбат, масала үнэртэж, доороос хэтэрхий хурдан гүйж ирсэн зочдын хоолны дуршлыг нэмэгдүүлж, бага зэрэг толгой эргэх болно.

Бид Немадорсетэй Бинкарт уулзаж, ярилцаж ярилцлаа... Үүний үр дүнд түүний хүү Даваа манай ачигч болсон.
"Явган аялалын гутал"-ын асуудалд хандах бидний ялгааг анхаарна уу. Би өөрийнхөө хувьд явган аялалын гутлыг илүү хөнгөн болгох ганц л сонголтыг санал болгож чадна - ижил гутал, гэхдээ үдээстэй биш. Хэрвээ зам нь тийм ч хэцүү биш байсан бол миний хөл илүү сайн болсон.

Намче зах бол эцэс төгсгөлгүй чулуун шаттай хот юм. Дээшээ доошоо, доошоо дээшээ. Тэднийг дайран өнгөрдөг гудам дэнж хүртэл, үгүй, үгүй, энд тэндээс хоёр гишгүүрээр доошоо бууна.

Нийлүүлэлт нь эрэлтийг бий болгодог. Тэдний дэргэд зочид буудал, ресторанаас гадна бэлэг дурсгалын зүйлс, гадаа дэлгүүрүүд тоо томшгүй олон байдаг. Би бэлэг дурсгалын зүйл хийдэг мэргэжилтэн биш, гэхдээ та эндээс тоног төхөөрөмжийг аюулгүйгээр худалдаж авах боломжтой, Москвагийн брэндүүдийн чанар нь тийм ч сайн биш бөгөөд үнэ нь өндөр байх магадлалтай. Хүнсний дэлгүүрүүд ч намайг үнэхээр их баярлуулсан. Энд л (доод Луклад биш) бид нэг лааз эсвэл кола савны хамгийн бага үнийг 150 рупигээр олж чадсан. Хоёр литрийн багтаамжтай кола, спрайт торпедогийн борлуулалтын хувьд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй доромжлол байсан газар энд байв. Төрөл бүрийн дэлгүүрүүд үйлчлүүлэгчдийн өрсөлдөөнд оролцдог. Харанхуй ирэхэд хот Гималайн төгсгөлгүй тэнгэрт умбаж, нойрмоглож байх шиг байна. Ямар ч байсан дэлгүүрүүд хаагдсан ч зарим бааранд үдэшлэг зохион байгуулагддаг. Бид Намче хотод бүтэн гурван шөнийг хойд хөлгүй унтаж өнгөрөөсөн тул шөнийн баяр ямар хамаатай болохыг шалгаж, сонсож ч чадсангүй.

Балбын хэв маягийн хотын газрын зураг

Газрын зураг дээр энэ бол хотын гол уулзвар гэж заасан байдаг. Энэ нь диаграммын баруун дээд хэсэгт байна
Цагаан морь нь замын хөдөлгөөний зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

гэхдээ энэ бол Эверест болон Хумжун хүртэлх хоёр чухал замын салаа зам юм

Намче, шат, пицца, паб, уулсын сонгодог үзэмж

Энд далайн түвшнээс дээш өндөр нь албан ёсоор 3440 метр гэж тооцогддог. Үнэн хэрэгтээ та нэмэх эсвэл хасах 50, бүр 100-г ч аюулгүйгээр нэмж болно. Хүмүүс энд Луклагаас голчлон явганаар ирдэг бөгөөд хэн ч шууд цааш явахгүй, учир нь та аажмаар дасан зохицдог. Үүний тулд бүх боломжууд бий - нэг өдрийн турш алхах хоёр сайхан аялал, тэр ч байтугай Намче хотод ч периметрийн эргэн тойронд алхах боломжтой. Энэ нь бүр ч ер бусын юм, учир нь өнөөг хүртэл суурингууд хавцал руу шахагдаж, тэнд зугаалах газар байсангүй.

Гималайн нурууны дэвсгэр дээрх тахиа. Бараг бүх цэсэнд тахианы шөл орсон байсан ч Намче болон Луклагийн замд тийм ч олон тахиа байгаагүй.

Газар хөдлөлтийн үр дагавар:
Би анх удаа тэднийг Балбад л энд, дөрөв дэх өдрийн орой л анзаарсан

Залбирлын дугуйг гаражид илүү сайн цаг болтол хадгалдаг ...

Ер нь хэчнээн доромжилсон сонсогдож байсан ч газар хөдлөлт Намчийг сайн хийсэн юм шиг мэдрэмж төрдөг. Одоо шинэ барилга, зочид буудал, суварга баригдаж байна. Хогны урсгал дэнлүүтэй сайхан далан болох гэж байна, замуудыг бэхжүүлж, өргөтгөж байна. Одоо нэг жилийн дараа бидэнд элементүүдийг санагдуулдаг цорын ганц зүйл бол энэ суварга...

Намчегийн гудамж, Гималайн нурууны хоёр эрэг дээрх ижил төстэй суурин газруудад үхэр байнга зочилдог.
Хувцасыг зөвхөн халхавч дор хатааж болно. Цаг агаарын өөрчлөлт нь Намчегийн шинж чанаруудын нэг юм. Бороо 5 минутын дотор гэнэт орж ирдэг бөгөөд 10 минутын дараа хэзээ ч болоогүй мэт болдог.

хаврын сануулга

"тойруу замаар" бидний аяллын эхлэл. Бүхэл бүтэн хот таны хөл дор байна. Бидний очих гэж байсан Намче Гомпа (сүм)-ийн алтан дээвэр тод харагдаж байна. Үнэн, эндээс маш сайн үзэгдэх боломжтой байсан ч ямар нэг шалтгааны улмаас бид сүмийг тохойн эргэн тойронд байгаа гэж шийдсэн. Бид чулуун эмх замбараагүй байдлын хамгийн орой дээр авирч (энэ нь Европын орхигдсон оршуулгын газрын нэг төрлийн аналог болж хувирсан) дараа нь тэндээс сүм рүү нэвтрэн удаан хугацаагаар өнгөрөв.

Үүний үр дүнд дээрх зурган дээр зөвхөн тал нь харагдаж байгаа Z хэлбэрийн авиралтыг ашиглан бид чулуун эмх замбараагүй байдал руу авирав. Үүний зэрэгцээ бидэнтэй хамт үүл гарч ирэв.
Романтик. Би Крымын Сүнслэг хөндийд анх долоон настай юм шиг санагдсан. Өөр нэг аналог бол Лондон дахь Хайгейт оршуулгын газар юм.

Эцсийн эцэст бид ачаагаа барьж, гарч чадсан өөр ертөнцмөн соёл иргэншил рүү буцах. Эхний шинж тэмдгүүд нь энд түгээмэл байдаг шиг хог хаягдлыг тусдаа аргаар хүлээн авах байгууламжууд байв. Цорын ганц ер бусын зүйл бол барилгын материал - элсээр дүүргэсэн хуванцар сав байв.

Уурыг хөтөч болгон авч, бид сүм рүү явах боломжтой болсон

Ариун сүм (энэ нь бас хийд мөн үү?) периметрийн эргэн тойронд залбирлын дугуй хийх тор бүхий ханаар хүрээлэгдсэн байдаг. Буддын шашинтнууд цагийн зүүний дагуу алхаж, бариулыг татаж, дугуй нь цагийн зүүний дагуу дахин эргэлддэг. Нэгэн удаа би Москвагийн метронд зорчигчдын эргүүлдэг турник ашиглан нэмэлт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх санааг уншиж байсан. Тэнд энэ санаа санаа хэвээр үлдсэн боловч хэрэв Балба, Төвдүүд электродинамикийн талаар бага зэрэг мэдлэгтэй байсан бол Гималай, Төвд даяар тархсан тоо томшгүй олон залбирлын дугуйнаас гүйдэл хүлээн авах нь илүү бодитой байх байсан гэж надад санагдаж байна. Одоогийн байдлаар тэд зөвхөн усан залбирлын тээрэм (ижил бөмбөрийг эргүүлдэг ир дээр ус унадаг) тухай л бодож байсан.

Орой болоход тайвширч эхлэв. Хоёрхон хоногийн дотор бидний аяллын үлдсэн хэсэг ээлжлэн зузаарч, дараа нь бүрхэг бүрхэг болж өнгөрнө гэж би аль хэдийн бухимдаж байсан.

Дараагийн өдөр нь сонирхолтой байх болно гэж амласан.
Тэгээд ийм зүйл болсон.

Гайхсан нь Немадорчетэй ярилцахдаа Намчегийн яг дотор (өндөр газар авирч, олон цаг алхах шаардлагагүй) Эверестийг ажиглаж болох цэг байгааг олж мэдэв. Түүнээс гадна, цэлмэг тэнгэр 5-р сарын 9-ний өглөө би тийшээ нүүж, дараа нь хэдэн км зам, олон зуун метрийн дасан зохицох замаар дээшээ авирахад тохиромжтой байсан. Энэ газрыг нэрлэдэг NP Sagarmatha-ийн захиргаа. Хотын төвөөс 15 минут (Шерпагийн хувьд 5 минут). Энэ нь орой дээр, өөрөөр хэлбэл Намче хотын захад, бидний өчигдөр тэнүүчилж байсан бетонон ширэнгэн ойтой харьцуулахад амфитеатрын яг нөгөө талд байрладаг.

Цаг агаар тогтсон даруйд шувууд жиргэж эхлэв. Луклагаас (болон Катманду?) Нисдэг тэрэгнүүд Намче руу эсвэл цаашаа (заримдаа Намчед түлш цэнэглэдэг). Зөндөө л байсан, хотын зочин надад ч хэрэггүй юм шиг санагдсан. Энэ бол эргэн тойрон дахь хий үзэгдэл, салхи модны оройг хөдөлгөж, мөсөн голууд гялалзаж, залбирлын тугнууд найгадаг. Дараа нь нисдэг тэрэгнүүд байдаг. Догопрудный хотод ачаалал ихтэй үед 368 микроавтобусаас ч илүү олон удаа!

За, тийм ээ, бид нэг, хоёрыг жинхэнэ хүүхдийн сонирхлоор үдлээ. Хожим нь тэд намайг ядаргаатай ялаа шиг уурлуулж эхлэв. Хүнд хэцүү нөхцөлд уулчдын цорын ганц боломж болох аврах нисдэг тэргийг та ямар нэгэн байдлаар ойлгож болно. Гэхдээ энд агаарын тээврийн 90% нь ачаа, жуулчны нислэгээс бүрддэг. Энэ бол бүрэн утгагүй зүйл! Бүхээгээс бууснаас хойш нэг цагийн дараа уурхайчинг барьж авахын тулд доороос 3-4 мянган түвшин хүртэл шууд нис.

Нупце хана, түүний ард Эверестийн пирамид байдаг. Мөн нисдэг тэрэг.

Өөр нэг нь нисэв. Амадабламын хумс тод харагдаж байна

Энэ газарт Төв оффисоос (байгааг би хэзээ ч мэдэрч байгаагүй), цэргийн анги (түүнийг бүрхсэн өргөст торноос харагддаг) гадна үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой музей байдаг. Үзэсгэлэн нь ерөнхийдөө юу ч биш бөгөөд тус улс ерөөсөө музей биш ч... Зураг авах зүйл байна:

Улаан панда, та үүнийг Балбад ч олох боломжтой юм шиг байна

Энд би Гималайн их аялалд маш их сэтгэгдэл төрүүлсэн. Гималайн нурууны дагуу бүхэл бүтэн улсыг алхаж болно. Нэг улирлын дотор биш нь ойлгомжтой. Гэхдээ одоо та зун тийм ч бороотой биш, өвөл нь хатуу ширүүн байдгийг аль хэдийн мэддэг байсан ч Шерпа нар тосгоноо орхидоггүй тул хоёр улирал, нэг улирлын бус үеийг хослуулснаар та эрсдэлд орох боломжтой. Энэ даалгавар нь Форрест Гампын Атлантын далайгаас Номхон далай хүртэлх гүйлттэй харьцуулах нь дамжиггүй. Хөгжилтэй байхын тулд би энэ их маршаар манай “Гурван даваа” хэрхэн зохицож байгааг харлаа. 2009 оны хавар манай компанид бууж өгөөгүй баруун талаас Tashé Laptso (техникийн хувьд хэцүү, олстой) Ролвалингийн хөндий хүртэл. гэрэл зургууд, Амфу Лапцо, 5845. Арлын оргилын хөндийгөөс (Тэр Хумбугийн хөндийгөөс Конгма лагаар, өөрөөр хэлбэл Эверестээр орж ирсэн) энэ Их замыг дайран өнгөрч, найман мянган Макалугийн хөндий рүү ордог даваа. Олс, хөтөч, цасны гутал гэх мэт зүйлсээс гадна Таче Лапцо, Ампу Лапцо хоёрыг гатлахын тулд нэмэлт бааз шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, майхан, хий шатаагчгүйгээр явган аялал хийх нь сонголт биш юм.

Энэ музейд чихмэл уулчин

Гадаа нарлаг цаг агаар доторхоос илүү сонирхолтой, гайхалтай байх нь дамжиггүй. Ганцхан хүний ​​гараар хийсэн үзмэр байдаг - Норгай Тензингийн хөшөө ажиглалтын тавцанНупце хана ба Эверестийн дэвсгэртэй. Энд анх удаа би панорама хэрхэн хийхээ мэдэхгүй байгаадаа харамсаж байна (хэдийгээр энэ нь энгийн мэт санагдсан ч). Тэгээд л анхааралтай асуугаад биччихлээ. Энд дугуй бүжиглэж буй хүнийг ямар оргилууд хүрээлдэг вэ?

Тамсерку - Кусум - Конгдэ - Папчамо - Гетчо - Хумбила (гэгээнтэн) - Тобуче - Эверест - Лхоце - Амадаблам

Энэ бол Намче - Сянгбоче - Эверест Вью зочид буудал - Хумжун - Хундэ - Намче гэсэн гол аялал юм. Хоёр дахь зам нь Темэй рүү буцаж, буцаж явав. Онолын хувьд бид тэндээс 15 хоногийн дараа буцах ёстой байсан тул хоёр дахь дасан зохицох замыг тийм ч их сонирхоогүй.

Энэ замаар алхах нь:

Чамайг Сянбоче руу авирч эхлэхэд Намче доош нисч, арай өөрөөр харагдана.

та сургуулийн байрыг харж болно спортын талбай- ойролцоох хөлбөмбөгийн талбай. Хашаа мөргөсөн бөмбөг огт буцаж ирэхгүй байх тохиолдол яг ийм байдаг.

Сянбоче болон ариун Хумбила ууланд авиралтын сүүлчийн шат
Энд хөөрөх нь маш урт бөгөөд ядрах юм.

Түүний нисэх онгоцны буудал Намчегийн дээгүүр байрладаг. Өмнө нь Лукла руу биш энд шууд нисэх боломжтой байсан. Энэ газрыг Сиангбоче нисэх онгоцны буудал гэж нэрлэдэг. Одоогоор зөвхөн нисдэг тэрэгний хөөрөлт, буулт хийж байгаа ч хөөрч буух зурвас их бага сайн нөхцөлд хэвээр байна. Онгоц энд Тензинг, Хиллари нисэх онгоцны буудалтай адилхан газардах боломжтой, гэхдээ магадгүй асфальтан дээр биш, харин шороон зам дээр бууж чадна гэж би сэжиглэж байна. Гэсэн хэдий ч үүнийг хориглодог. Хоёр хувилбар бий. Нэгдүгээрт: Шерпа нар өөрсдөө үүнийг хориглосон. налуугийн хувьд ариун уулХумжун, ер нь жинхэнэ чанараа алдаж, даяаршил, арилжаа наймаа нь яаран байна, хамгийн сайн нь алхаж явган босох болтугай. Хоёрдахь хувилбар: эмнэлгийн (дээрхийг үзнэ үү). 3800-д шууд буухад бэлэн биш байгаа хүмүүст энэ нь зүгээр л аюултай.

Дашрамд дурдахад, 2008 оны 10-р сард "Everest-ээс үсрэх" брэндтэй компаниудад шүхрээр гулгагчид бууж ирсэн газар юм. Эцсийн эцэст тэд дээрээс биш, харин нисдэг тэрэгнээс (онгоц?) үсэрч байна. Зүгээр л үсрэх үед Эверест рүү харах боломж байдаг (хэрэв өмнө нь байсан бол ...)

Энэ зам нь Сянбочег хоёр удаа дайран өнгөрдөг. Туузны доод талд (зураг дээр) ба буцах замдаа - дээд талд

Доод талд чинь нисдэг тэрэг яг чам дээр бууж байгаа юм шиг санагдахгүй байхын аргагүй. Шереметьево хотод 1 ба 2-р терминалын хооронд ижил төстэй газар байдаг. Хүмүүс ихэвчлэн тэнд зогсоод, онгоцны зураг авдаг. Бид суугаад сэндвич, ус идээд нисдэг тэрэгнүүдийн зургийг авлаа...

хамгийн тохиромжтой уулын нуга, бут + хоёр гоо үзэсгэлэн: Тамсерку, Кусум

энэ бол гоо үзэсгэлэнгийн гоо үзэсгэлэн Амадаблам юм. Гималайн Маттерхорн
Энэ нэр нь Шерпа эмээгийн (Ама) өмсдөг үнэт эдлэлийг хэлдэг. Чимэглэл нь эмээ дээр өлгөөтэй мөсөн гол бөгөөд хажуугийн нуруу нь мэндчилгээ, гараа тэврэх хүслээр тархсан байдаг. Энэ уул нь хожим Acqua Minerale шошгон дээрх уул болсон гэж Википедиа бичжээ. Надад Вики худлаа ярьж байх шиг байна - Маттерхорн эцэст нь тэнд байна. Гэхдээ Амадаблам хаана байгаа нь Балбын рупи юм. Бидний аялал (Гурван даваа) эцэст нь энэ уулыг гурван талаас нь харуулсан. Тэгээд бид үүнийг харах болгондоо эдгээр хүмүүс хэн түүн дээр авирах гэж байгааг төсөөлөхийг аймшигтайгаар оролддог. Тэгээд энэ яагаад хэрэгтэй байна вэ? Дашрамд хэлэхэд уул нь ердөө 6814 м.

Кусум Кангри, 6367 метр. Энэ нь бараг төгс хоёр пирамид бүхий нурууны дагуу үргэлжилдэг (орой цаг агаар тогтворжсон зураг дээр)

Цаана нь Тамсеркутай Алена, 6608 м
2014 онд Оросын уулчид анх удаа SW нүүрт авирсан талаар би гэнэт маш сонирхолтой зүйлийг олж мэдэв.

Everest View зочид буудлаас та зөвхөн Эверестээс илүү ихийг харах боломжтой. Бүр тодруулбал, үд дунд хүртэл уулын хяр дээгүүр эргэлддэг үүлэрхэг байдлаас болж бид Эверестийг хараагүй. Гэхдээ Форче тосгон нь Гокёо руу чиглэсэн хавцлын эсрэг талын захад сайхан оршдог.

Энэхүү зочид буудлыг Японы уулын спортын анхдагч хүний ​​дурсгалд зориулан барьжээ. Бусад зочид буудлуудын нэгэн адил энд нисдэг тэрэгний буудал заавал байх ёстой. Гэхдээ зөвхөн энд бие махбодийг аажмаар дасан зохицох зориулалттай тусгай даралтын камерууд байдаг.

Тамсерку

Хумжун

Хэрэв Намче олон талаараа Потемкин тосгон бол Хумжун бол жинхэнэ тосгон юм. Энд Шерпа нар амьдардаг, мал аж ахуй эрхэлдэг, төмс тарьдаг, сургуульд явдаг гэх мэт. Жуулчид энд бараг амьдардаггүй, заримдаа бидэн шиг зүгээр л зугаалдаг. Түүгээр ч барахгүй Намчэ биш Хумжүн байгаа бололтой захиргааны төвУчир нь Хумбугийн хөндийн дээрх бусад бүх тосгоны хаяг Хумжун дүүрэг гэсэн үгээр эхэлсэн.

Хумжунгийн захад Хиллари суварга, хамт сайхан үзэмжүүдхаа нэгтээ алсад манан дунд

Бид Хумжүнд ордог. Хүндэ тосгон холоос харагдана

Манистоун, ер бусын гөлгөр, өргөн гудамжтай Хумжунгийн тойрог

Балбын тосгон бүрт заавал байх ёстой суварга

Эндхийн гол үзмэр бол Хумжун Гомпа хэмээх нутгийн сүм юм. Бид зориуд тийшээ очоогүй; бид дотооддоо чимээгүй алхахыг хүссэн ч тэнд үйл ажиллагаа явагдаж байгаа нь тодорхой. Тэр тосгоны нөгөө талд байсан хэдий ч бүрээ дуугарч, бөмбөр цохиж, хонх жингэнэж, бүхэл бүтэн шүтэн бишрэгчид сүмийг тойрон цагийн зүүний дагуу алхаж, залбирлын дугуйг эргүүлж байв. Хэзээ нэгэн цагт шашны хүмүүс бүхэлдээ налуу руу авирч эхлэв, учир нь хаа нэг газар өөр нэг бунхан байдаг - Гуру Римпочи өөрөө амьдардаг агуй (би энд андуурч магадгүй, гэхдээ энэ агуйд хэн нэгэн амьдарсан нь гарцаагүй). Ариун сүмийн дотор бунхан байдаг - етигийн гавлын яс, гарны хэсэг. Зураг авахыг хориглосон тул минийх биш:

Кумжунд Сэр Эдмунд Хилларигийн үүсгэн байгуулсан сургууль байдаг. Одоо тэнд ойр орчмын тосгоны 350 орчим хүүхэд суралцаж байна. Шерпа сургуулиудын хувьд энэ нь маш их, тэр ч байтугай дээд амжилт юм шиг санагддаг.


тойрч гарах урт манистонууд. Би энэ удаад үйлийн үрээ сайжруулахаас залхуурсан болохоор удсан

Чулуун дээрх бичээсүүдийн дийлэнх хувийг үнэнийг тууштай хэлдэг хүмүүс олон зуун жилийн өмнө сийлсэн байдаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн эсгий үзэгний тусламжтайгаар тохиолддог

Хүндэ

Хоёрдахь тосгон нь Хумжунгийн ард нуугдаж, жалгаар тусгаарлагдсан бөгөөд газар хөдлөлтийн үеэр хүчтэй шавар урсах нь тодорхой байв. Яагаад ч юм тэр чигээрээ хоосон болчихсон. Хумжүнгээс эрс ялгаатай. Нийт хүн ам хаашаа явсан нь тодорхойгүй байна. Ажиллах, суралцах уу? Гомпа (сүм хийд) байдаг бөгөөд энэ нь бас хоосон харагдаж байв. Энэ нь тосгонд сэтгэл татам, ид шидийн үзлийг нэмсэн нь дамжиггүй.

Хундэгийн гудамжинд

Бид Хүндэ хотын хүн амын дараа гарч, Намче руу буцна

Намче орчмын ойд нууцлаг шар сүүлт хошуут халим

Хүндээс Намче хүртэлх зам заримдаа шар тоосгоор хийсэн үлгэр шиг харагддаг

газрын зураг дээр сарлагийн ферм гэж тэмдэглэгдсэн газар. Гэсэн хэдий ч, Сарлагийн бяслаг хүртэл харилцан үйлчлэл олдсонгүй

сэрээ

Бид Сянбоче нисэх онгоцны буудлыг дахин давж, одоо түүний дээд хэсэгт байна. Түүгээр ч барахгүй зам нь хөөрөх зурвасыг шууд дайран өнгөрдөг. Мөр бол жуулчид, сарлаг, ачигч гэх мэт эцэс төгсгөлгүй урсгал юм. Балбын хувьд энэ нь хурдны замтай тэнцэнэ. Дэлхий дээр UPS нь давхцдаг хэдхэн газрыг л би мэднэ. Гибралтар дахь зам, ба Төмөр замГисборнд (Шинэ Зеланд)!


UPU Gisborne

Энд бас нэг гайхамшиг бий:

Замгүй газарт цахилгаан шат яаж гарч ирсэн бэ? мөн тэр энд хаана юу хийж чадах вэ? Түүнийг нисдэг тэргээр хэсэг хэсгээр унагаж, ачигч нарын нуруун дээр авчирсан нь илт. Үүний дараа тэдгээрийг нэг цогц болгон цуглуулсан. Ашиглаагүй байгаа.

зам дээр уулзах

Энд дахиад Намче, бид Хундэгийн тал ба Сянбочегийн дээд хэсгээс буцаж ирлээ.

Конгдэээс Намчегийн харагдах байдал:
(Энэ бол Намчегийн бүх амфитеатрын хардаг нөгөө талаас). Зураг минийх биш - Интернетээс олдсон

Эндээс Намче, түүний дээгүүр нисэх онгоцны буудлын хөөрөх зурвас, Эверест Вью зочид буудал бүхий хөөс, Хумжун, Хүндэ тосгонууд байрладаг хөндийг бүхэлд нь харж болно. Яг тэр үед бүх оргилууд (Эверестийг оруулаад) Намчегийн өөрийнх нь өндрөөс харагдаж байна. Зөвхөн чанарын хувьд арай илүү бөгөөд Эверест илүү гайхалтай. Би энэ Конде руу орохыг үнэхээр хүсч байсан. Конгдэ бол тосгон биш, харин энгэрт нь ижил нэртэй зочид буудал багтах уул юм. Энд бүх гарын авлагад дурдаагүй, газрын зураг дээр заасан явган аялал ирж байна. Энэ нь үнэхээр гайхалтай бөгөөд маш сийрэг хүн амтай. Нэмж дурдахад, Лукла (Намчегийн өмнөх) өөр удам угсааны сайн сонголт бий. Миний бодлоор цорын ганц сул тал бол аяллын төгсгөлд хийсэн шиг "маргаашийн маргааш нисэх" онгоцны тийз худалдаж авах боломжгүй (онгоцны билетийн кассууд Намче хотод байдаг).

Энд тайлбарласан маршрут, бидний алхсан газрын зургийн зураг байна ... Гурван өдөр болно (бид эдгээрийн 1 нь Конгдэгийн үзэмжийн бүсэд амарч, ажиглалт хийхэд зориулагдсан гэж үзнэ)

Конгдэгийн үзэмжтэй хувцас хатаах

2016 оны 5-р сард болсон бидний бүх адал явдал

Дүүжин гүүрнүүд

Өглөө нь бид хөлдсөн ч маш их баяртай боссон. Найрсаг Гималайн нар дөнгөж сая хамгийн ойрын зургаан мянганы оргил болох Тамсеркуд туяагаараа хүрэв. Бид унтдаг уутаа залхуухан уудлан хоолны танхим руу алхлаа.

Ток-Ток дахь өндөр нь ердөө 2700 м, өглөөний бага зэрэг хүйтнээс бусад тохиолдолд ууланд авирах шинж тэмдэг эсвэл бусад таагүй байдал бидэнд мэдрэгддэггүй. Газрын зураг дээр Гималайн алдартай Намче зах руу 5 цаг алхах зайг харуулсан бөгөөд нутгийн иргэдийн үзэж байгаагаар бид тоног төхөөрөмжийн дэлгүүр, үнэтэй архитай бааруудыг хялбархан олж болно. Эхнийх нь ч, хоёр дахь нь ч биднийг огт сонирхдоггүй ч "үнэтэй" гэдэг үг орон нутгийн бодит байдалд улам бүр хамаатай болж байна. Ачаа хүргэх арга нь үнэд ихээхэн нөлөөлдөг: бидний дэлгүүрт харсан бүх зүйл нисдэг Намче захнисдэг тэрэг эсвэл Шерпагийн нуруун дээр унах, тэсвэрлэх чадвар, даац нь миний хувьд одоохондоо үндэслэлгүй үзэгдэл юм. Гималайн үнийн өөр нэг "халим" бол бүс нутгийн жуулчдын анхаарлын төвд байдаг: Эверест, Макалу, Чо-Ёо гэх мэт бүх экспедицүүд Намче захаар дамжин өнгөрдөг. Намче хотын бараг бүх кафед олон туг, дурсгал, гарын үсэг байдаг. Эндээс та Эдмунд Хилларигийн баруун оймс, 1963 оны зэвэрсэн крампоныг хялбархан худалдаж авах эсвэл ижилхэн, гэхдээ арай дээрдсэн, түрээслэх боломжтой. Мөн төв хэсэгт байрлах Намче захад тэд гайхалтай пицца жигнэж, амтыг нь Симоне Морро өөрөө үнэлдэг байсан бөгөөд тэрээр өөрийн дүрс бүхий том зурагт хуудас дээр цэцэглэн хөгжих талаар дурдахаа мартсангүй.

Ток Токоос Намче зах хүртэлх өндөр нь 700 метр бөгөөд нэлээд огцом юм. Энэ авиралтыг дуусгах хүртлээ пицца, зэвэрсэн муур, Хилларигийн оймсны тухай бодохгүй байх нь дээр. Энэ зам Игореха бид хоёрт амар байсан ч Лена хол хоцорчээ. Замын зарим үед бид Катмандугийн нисэх онгоцны буудал дээр тусалсан португал эртэй тааралдав. Бие бялдрын хувьд хүчтэй залуу гэнэт доошоо буух нь хачирхалтай байсан! Шалтгаан нь улиг болсон: хоёр дахь өдөр би Монгад (4000 м) хүрч, уурхайчинд дарагдаж, толгой минь өвдөж эхэлсэн бөгөөд энэ нь аялал хийх цаг байхгүй тул яаралтай буух шаардлагатай байгааг гэнэт мэдэв. Найзууд аа, уулс яарах дургүй! Цаг агаарын давагдашгүй хүчин зүйл болон дасан зохицох шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт өдрүүдтэй байгаарай! Сүүлийнх нь өндөр уулын аливаа үйл явдлын альфа ба омега юм. Үүнгүйгээр цамхгийг бүх талаар нураадаг. Энэ нь маш хэцүү байдаг хүмүүст Diamox (Катманду, Намче захад зарагддаг) авдаг. Энэ зүйл нэлээд түрэмгий байдаг тул олон хүнд тусалдаг. Гэсэн хэдий ч би түүнд зөвлөгөө өгөх үүрэг хүлээхгүй!

Намче зах руу явах замд өөр хяналтын цэг байдаг. Тэд хаана ч байсан ижил зүйлийг бичдэг: TIMS, заримдаа таны паспорт, ... таны камерын брэнд. Тэдэнд миний камерын брэнд яагаад хэрэгтэй байсан нь нууц хэвээр үлдсэн бөгөөд нутгийн иргэд үүнийг яаралтай үед хүнийг танихад хялбар болгосон гэж тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч тэд миний камер эсвэл утасны брэнд хэрхэн тусалж болохыг надад хэлээгүй, ялангуяа энэ нь бусад олон, бусадтай ижил байвал ... Орон нутгийн ямар нэгэн ариун ёслол бололтой.

Намче захын лайфхак

Намче захад буудаллах, хооллох олон газар байдаг: 20-30 долларын үнэтэй тансаг зэрэглэлийн өрөөнүүд, 150 рупийн үнэтэй даруухан зочид буудлууд байдаг. Сүүлд нь заримдаа залгуур байхгүй, электрон төхөөрөмжийг цэнэглэх нь мөнгө (цагт 200 орчим рубль) шаарддаг. Гэрлийн чийдэнгийн хамт 2 төхөөрөмжийг холбох боломжтой залгуурт шургуулдаг гайхалтай адаптер нь өдрийг хэмнэдэг. Мэдээжийн хэрэг, энэ төхөөрөмжийг эзэмшигчдэд үзүүлэхгүй байх, танд байгаа шинж тэмдгийг харуулахгүй байх нь дээр. Дашрамд хэлэхэд энэ адаптер нь эрчим хүчний тасалдал хэвийн байгаа газруудад маш сайн тусалдаг. Зочны байшинд ихэвчлэн генератор байдаг бөгөөд жишээлбэл, танай өрөөнд байгаа 3 чийдэнгийн 1-ийг л тэжээх болно. Гайхамшигт төхөөрөмжийн үнэ Темел дахь цахилгааны дэлгүүрүүдэд 20-40 рупи байдаг. Нэг сул тал: түүнтэй цай буцалгах нь асуудалтай байдаг. Доод тал нь 190 орчим өндөр, уурын зуухтай аяга суурилуулахын тулд толгойгоо тавьдаг Игореха хэрэгтэй. Таны ойлгож байгаагаар хүн бүр ийм Игорехатай байдаггүй)

Миний хувийн Намче зах

Тиймээ бас Хүн бүр өөрийн гэсэн Намче захтай болно...Би тэнд гэртээ байгаа юм шиг санагдсан. Түвдийн хүжний үнэр, мөсөнд хучигдсан Гималайн үүлсийн далай дахь арал - эдгээр нь эндээс тод илэрч эхэлж буй мартагдсан диваажингийн зургууд юм! Надад далай, далдуу мод, байнгын сул зогсолт хэрэггүй. Хуурамч нэр төр, тайтгарал хэрэггүй. Би хэзээ нэгэн цагт үхэл намайг авч явсан тэр газар руугаа буцаж ирсэн бөгөөд одоо энэ гэр бүлийн мэдрэмжийн ачаар хаашаа явсан, хаашаа буцаж ирснээ ойлгох болно. Эндхийн бүх зүйл бодитой: уулс, хүмүүс, үг хэллэг, зам. Энд хөдөлгөөн удааширч, соёл иргэншсэн оюун ухаанаа хэн нэгэнд ямар нэгэн зүйл нотлох гэж оролдохгүйгээр өөрийн далайдаа сэлэхэд хүргэдэг ...

Үүнтэй төстэй нийтлэл байхгүй