Trasa turystyczna Arkhyz Krasnaya Polyana. Kaukaz

Sprzęt publiczny: namioty, podstawowe liny, sprzęt komunikacyjny, butle z gazem, palniki, apteczka, przybory kuchenne itp. dostarczone przez stronę otrzymującą.

Jak dotrzeć na początek trasy

Początek wycieczki w EuroHotelu (zlokalizowanym w centrum miasta) – Stawropol, ul. Marszałek Żukowa, 1.

Samolotem – przez lotniska Stawropol i Mineralne Wody.

Przez kolej żelazna– do stacji Stawropol lub Niewinnomyssk.

Zwykłym autobusem Moskwa – Stawropol, wyjazd odbywa się codziennie o 17:00, 19:00 i 21:00 ze stacji metra Krasnogvardeyskaya. Czas podróży to około 22 godziny.

Stawropol – w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza „miasto krzyża”. Jedna z legend głosi, że podczas budowy twierdzy odnaleziono tu ogromny kamienny krzyż, który zadecydował o nazwie miasta. Historia miasta związana jest z nazwiskami wybitnych osobistości, takich jak Suworow, Puszkin, Lermontow. Wycieczka po Stawropolu pozostawi najprzyjemniejsze wrażenia.

Arkhyz – to jeden z najbardziej malowniczych zakątków zachodniego Kaukazu - kraina nietkniętej przyrody, z jej bogactwem kolorów i nieposkromioną wyobraźnią. Nazwa pochodzi od karaczajskiego słowa „ariu kyz” – piękna dziewczyna. Arkhyz to gigantyczna misa wypełniona uzdrawiającym górskim powietrzem, kryształem czysta woda i ciepłe słońce. Jego ściany tworzą zbocza górskie porośnięte prastarym lasem, a jego krawędzie otaczają lśniące lodowce i śnieg. Arkhyz zyskał dobrą sławę i znaczną popularność wśród tych, którzy lubią pić ten kielich zdrowia i długowieczności. Na dnie misy ukryta jest mała perła - wioska Arkhyz. Ośnieżone szczyty, urzekające kolory alpejskich łąk, szum wodospadów, niezwykły błękit lodowców i błękit jezior na zawsze pozostaną w Twojej pamięci.

Krasnaja Polana to aktywnie rozwijająca się osada pszczelarzy, leśników i leśników Górski resort, położone 50 kilometrów od Soczi, na zboczach głównego grzbietu Kaukazu, na wysokości 600 metrów nad poziomem morza. Unikalne połączenie gór, lodowców, rzek i jezior schodzących do Morza Czarnego z łagodnym klimatem nadaje tutejszemu krajobrazowi niezwykłe piękno. Miejsca te posiadają wiele ciekawych obiektów historycznych i współczesnych. Domek myśliwski cesarza Mikołaja II. Piramida wykonana z drewna bez ani jednego gwoździa, która jest 29 razy mniejsza słynna piramida Cheops jest jego dokładną kopią. Tutaj badają wpływ piramidy na wodę, żywność, ludzi i zwierzęta. Można tu polecieć na paralotni, spłynąć górską rzeką, wziąć udział w przejażdżce jeepingiem, własnoręcznie złowić pstrąga, który od razu usmaży się dla Was na węglach w restauracji i skosztować niezwykłego miodu kasztanowego.

Szczegółowy plan podróży.
Niewinnomyssk - Czerkiesk - wieś. Arkhyz – per. Phiya (n/k, 2050 m) - wieś Phiya - wieś. Phiya - wieś Bolszaja Łaba - wieś. Damkhurts – Doktor Damkhurts – Doktor Bol. Adjara - pas Kvata (n/k, 2350 m) - jezioro. Damhors – linia Cyndyszcho (1A, 2750 m) - jezioro. Kardyvach – wieś Mzymta – wieś. Krasnaja Polana – Adler.

Osobliwością tej trasy jest to, że zaczyna się na terytorium Karaczajo-Czerkiesji, przecina Men Grzbiet kaukaski i kończy się w regionie Krasnodaru.
Będziesz musiał pokonać trzy przełęcze, z czego tylko jedna jest mniej lub bardziej trudna. Lasy iglaste, burzliwe rzeki górskie, wodospady, jeziora górskie, łąki subalpejskie i alpejskie, skały i pola śnieżne – to właśnie czeka na Ciebie na tej trasie. Dodatkowo istnieje możliwość dotknięcia chmur rękami, rozkoszowania się widokiem nocnego nieba i górskiego wschodu słońca oraz zobaczenia dzikich zwierząt. Nagrodą za Twoją ciężką pracę będzie kąpiel w morzu.

No cóż, o nieprzyjemnych formalnościach.
Część trasy przebiega przez teren strefy przygranicznej, terytorium Kaukaskiej Biosfery Państwowej rezerwat przyrody, Rezerwat Przyrody Soczi i Soczi Park Narodowy. Będziesz musiał poradzić sobie ze wszystkimi tymi organizacjami.
W celu uzyskania przepustek granicznych należy skontaktować się telefonicznie ze strażą graniczną przynajmniej na miesiąc wcześniej. Bardzo pożądane są także negocjacje z rezerwatem i parkiem narodowym. Bilety do rezerwatu można nabyć na trasie (na granicy rezerwatu).

Na stacji kolejowej czekała na nas umówiona wcześniej taksówka. Stacja Niewinnomyssk. Nasza czwórka i nasze plecaki ledwo mieszczą się w Wołdze.
W drodze do Arkhyz zatrzymaliśmy się w czerkieskiej firmie, która wystawiała nam przepustki graniczne.
Wioska Arkhyz przywitała nas słoneczną pogodą. Pierwszego dnia wędrówki organizm zawsze jest obciążony dużym stresem: w drodze nie śpisz wystarczająco dużo i następuje ostre podejście do wysokości (wieś Arkhyz położona jest na wysokości około pół kilometra nad poziomem morza). Dlatego umówiliśmy się z kierowcą, że zabierze nas polną drogą do rzeki Rechepsta, a jeśli jakość drogi na to nie pozwala, to do miejsca, gdzie będzie mógł dojechać.
Najpierw jednak trzeba było odświeżyć się przed ciężką pracą. Przez kilka następnych dni nie mieliśmy już możliwości zjedzenia normalnego posiłku. Dlatego zatrzymaliśmy się na lunch w Arkhyz. Taksówkarz hojnie czekał, podczas gdy my konsumowaliśmy tradycyjny khychin, karaczajski kebab jagnięcy i żywe piwo karaczajskie. Z pełnymi brzuchami wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy w stronę gór.

Jedziemy drogą wzdłuż rzeki. Arkhyz.

Widok na grzbiet Sofii

Przy suchej pogodzie droga jest w miarę przejezdna dla pojazdów osobowych. Natknęliśmy się na kilka grup z plecakami, które już wracały z trasy i wyglądały bardzo nędznie. Ciekawie było obserwować ich reakcję, gdy zobaczyli nas jadących taksówką z plecakami na dachu. Nie wyglądało to sportowo, ale i tak wszystko było przed nami.
W miejscu, gdzie rzeka. Dukka wpada do rzeki. Arkhyz zatrzymaliśmy się, żeby rozejrzeć się, gdzie dalej iść. I wtedy, jakby z podziemia, pojawili się strażnicy graniczni. Po sprawdzeniu naszych przepustek wskazali nam drogę. Starszy oficer oddziału powiedział, że ma dobrą pamięć do twarzy i że gdzieś mnie widział. Na co odpowiedziałem, że z moją pamięcią wszystko w porządku i spotkaliśmy się nad rzeką Belaya w zeszłym roku.
Po dłuższej jeździe znaleźliśmy się nad rzeką. Rechepta. Musimy udać się na przełęcz Phiya. Po przekroczeniu mostu gwałtownie nabieramy wysokości i podążamy ścieżką wzdłuż potoku. Wchodzimy w teren leśny. Rozumiemy, że nie wiemy, gdzie dalej się udać. Po przekroczeniu potoku wspinamy się na zbocze i tu widzimy niewyraźną ścieżkę. Wznosząc się na wysokość, widzimy potrzebną nam przełęcz. Prowadzi tam polna droga. Gdy zbliżasz się do przełęczy, otwierają się wspaniałe widoki.

Ukojenie

Widok z przełęczy Phiya

Zostawiając plecaki na szlaku, pobiegliśmy lekko do przełęczy Phiya (2050 m, n/k), gdzie postawiono obelisk ku pamięci żołnierzy II wojny światowej i jest wiele znaków.

Wkrótce szlak stopniowo schodzi w teren leśny. Tutaj, niedaleko potoku, zatrzymujemy się na nocleg. Rozpalamy ogień i suszymy rzeczy. Gotujemy jedzenie na palniku gazowym. Dziś pogoda była słoneczna.

Rano jest słonecznie. Po zebraniu idziemy prawym brzegiem rzeki Phiya.

Następnie po przeprawie przez nią wspinamy się do lasu drogą wyrębową, która prowadzi w górę i w dół. Po obiedzie zaczyna padać deszcz. Droga zamienia się w potok. Buty oczywiście zamoczyły się. Mijamy parking drwali z przyczepą i co jakiś czas spotykamy ciężarówki z drewnem Kamaz. Stopniowo omijając zbocze góry schodzimy krętą drogą do mostu na rzece B. Łabie. Na wyposażonym parkingu nad rzeką gotujemy obiad na kuchence. A potem zaczęła się ulewna ulewa, która nie pozostawiła nas bez suchego miejsca. Po około godzinie przeczekania złej pogody ruszamy dalej wzdłuż rzeki. Po minięciu zamkniętego posterunku straży granicznej i przekroczeniu mostu na rzece wjeżdżamy do wsi Phiya.

Udajemy się do wiejskiego sklepu z ograniczonym asortymentem jedzenia i piwa. Najważniejszą rzeczą, której potrzebujemy, jest chleb, ale u nas go nie sprzedaje się. Dobroduszny dziadek, który nas spotkał, dał nam bochenek białego chleba ze swoich osobistych zapasów, odmawiając pieniędzy. Wiedząc, że dalsza droga do wsi Damkhurts to nudna droga wyrębowa, na którą szkoda tracić czas i wysiłek, postanawiamy złapać przejeżdżający transport. Życzliwi ludzie we wsi zasugerowali, że późnym popołudniem przejadą tędy ciężarówki z drewnem. Rzeczywiście, nie minęło nawet pół godziny, zanim pojawił się pierwszy Kamaz obładowany drewnem. Kierowca bez problemu zgodził się nas zabrać. Przywiązawszy mocno plecaki do grubych kłód, cała czwórka weszła do chaty. Minęła niecała godzina, zanim rozładowaliśmy towar w centrum wioski. Damhurts. Kierowca, życzliwy człowiek, nie chciał od nas wziąć pieniędzy. Musiałem go przekonać, żeby wziął niewielką ilość. Po wizycie w wiejskim sklepie opuściliśmy Damkhurts.

Tak wygląda szczyt Zakan z Damkhurts.

Na nocleg znaleźliśmy odosobnione miejsce za wsią u zbiegu rzek Damkhurts i B. Laba.

Rano, po śniadaniu i przygotowaniu się, przeszliśmy przez most na rzece Damkhurts i zbliżyliśmy się do kordonu Karapyr.

Tutaj kupiliśmy bilety do Rezerwatu Przyrody Kaukazu na 4 dni, począwszy od jutra, ponieważ dzisiaj nie będziemy spacerować po jego terenie. Można to oczywiście zrobić w 3 dni, ale wzięliśmy to z rezerwą, abyśmy mogli spokojnie odpocząć na parkingach.

Przed nami, wynajętą ​​ciężarówką, wzdłuż naszej trasy odjechała jedna grupa. Dzisiaj musieliśmy przejść 18 km wzdłuż rzeki Damkhurts na południe. Droga początkowo wiodła lewym brzegiem rzeki. Zatrzymaliśmy się raz, żeby popływać w rzece. Wkrótce przekroczyliśmy Most wiszący na drugą stronę. Przez resztę drogi rzeka była po naszej prawej stronie.

Na zboczu widać polany – ślady lawin, które kiedyś zeszły.

Droga wije się przez las iglasty, po drodze jest wiele wzlotów i upadków. Idąc, jedliśmy właśnie dojrzałe maliny. Wieczorem dotarliśmy do posterunku granicznego. Po sprawdzeniu dokumentów funkcjonariusze straży granicznej zaproponowali nam nocleg w specjalnie wyznaczonym miejscu w pobliżu przejścia granicznego. Nie chcieliśmy odpoczywać pod okiem żołnierzy i postanowiliśmy iść dalej. Po dwóch godzinach marszu dotarliśmy do ujścia rzek B. Adjara i Damkhurts.
Stąd do granicy jest już tylko rzut beretem.

Po długich poszukiwaniach miejsca na zejście nad rzekę, zdecydowaliśmy się zejść z klifu czołowo przez zarośla. Przeprawiwszy się przez rzekę wzdłuż jednego z rzuconych kłód, zatrzymaliśmy się na noc w miejscu dobrze wyposażonym do parkowania: kominek, duży stół, miejsca na namioty i brak obcych osób. Następnie kąpiel w górskiej rzece, obfita kolacja i sen w jasnym świetle księżyca. Przez cały dzień pogoda była słoneczna. współrzędne GPS: parking u zbiegu Wielkiej Rzeki Adżarii i Damkhurts N 43⁰ 33.394" E 040⁰46.804"

Rano zaczęliśmy ostro wspinać się w górę. Po zdobyciu wysokości znaleźliśmy się w wilgotnej strefie subalpejskiej.
Wyznaczona ścieżka prowadzi nas coraz wyżej. Znajdujemy się na terenie rezerwatu. Ani żywej duszy w pobliżu. Ciszę zakłóca jedynie szum wody ze strumieni i wodospadów. Wyprzedziło nas trzech pograniczników z czerkieskiego oddziału granicznego z psem pasterskim, oni też zmierzają w stronę przełęczy Kvata. Po kilkukrotnym przekroczeniu strumieni po porzuconych kłodach znaleźliśmy się już w strefie alpejskiej. Wszystko tu kwitnie, lato przychodzi tu późno.

Zarośla rododendronów czasami utrudniają spacer szlakiem.

Najważniejsze jest, aby znaleźć właściwą drogę do potrzebnej nam Przełęczy Kvata, a nie jechać prosto do Fałszywej Przełęczy Kvata, która znajduje się tuż przed nami.

Trasa, przemierzając zbocze, prowadzi nas w lewo, stopniowo zakręcając pasmo górskie.

.
Już zaczynamy wątpić, czy idziemy dobrą drogą: za bardzo zboczyliśmy w stronę granicy.
Jeśli pójdziesz prosto, to za tą granią zaczyna się już Abchazja.

Ścieżka cięcia biegła w prawo i w górę. I wtedy pojawiła się nasza przepustka, skąd w szybkim tempie wracali już znani sobie strażnicy graniczni.

Wejście na przełęcz Kvata (2350 m, nietechniczne) nie jest trudne technicznie – podąża się ścieżką wijącą się serpentynami na przełęcz.

Podejście jest nadal dość strome, więc trzeba iść ostrożnie. . Przed samą przełęczą znajduje się zniszczona konstrukcja zrębowa bez dachu. Dawno, dawno temu można było tam przenocować lub przeczekać złą pogodę. Na przełęczy (N 43⁰ 32.531" E 040⁰43.091") wiał zimny wiatr i padał deszcz.

Widok z przełęczy Kvata.

Nie chciałem tu zostać na długo. Po zjedzeniu czekolady z przełęczą szybko idziemy łatwym zejściem w dół do doliny rzeki Tsakhvoa.

Pół godziny później jedliśmy już obiad pod przełęczą przy potoku. Dalej nasza trasa wiedzie wąwozem wzdłuż rzeki Tsakhvoa.

Spojrzenie wstecz

Wkrótce w oddali, do którego było jeszcze kilka godzin drogi, pojawiło się Jezioro Damhorse (Inspi).

Szlak stopniowo schodzi w strefę leśną, gdzie trzeba wielokrotnie przedzierać się przez gęste zarośla i przecinać strumienie. Późnym popołudniem dotarliśmy do jeziora (N 43⁰ 34.697" E 040⁰41.629" wysokość 1902 m). W pobliżu jeziora jest bardzo mało miejsc parkingowych, cała linia brzegowa jest porośnięta krzakami.

Zakwaterowaliśmy się w obozie namiotowym wraz z grupą mieszkańców Stawropola, którzy wczoraj część trasy przejechali samochodem. Lider grupy powiedział, że jutro rano jadą na przełęcz Cyndyszcho i zaprosił nas na wspólną wyprawę. Ale wyprzedziliśmy harmonogram i mieliśmy wolny dzień. Dlatego jutro planowaliśmy nie spieszyć się z wyjściem na trasę. Następnie opisał nam szczegółowo jak prawidłowo pokonać przełęcz i powiedział, że zrobią nam szlak. Następnie jego wskazówki okazały się dla nas bardzo przydatne, za co jesteśmy mu naprawdę wdzięczni. Niedaleko naszego parkingu znajduje się posterunek straży granicznej, gdzie udaliśmy się na odprawę. Jest to już obszar odpowiedzialności oddziału granicznego w Soczi.

Wczesnym rankiem nasi sąsiedzi wyjechali na przełęcz. Słońce jasno świeci. Po spaniu spokojnie zjedliśmy śniadanie, umyliśmy się, ogoliliśmy i wysuszyliśmy nasze rzeczy. Ale nie było ochoty pływać w jeziorze, nie było też okazji. Jezioro Damhorse, pomimo imponujących rozmiarów, jest płytkie, a jego dno jest muliste. Ponieważ pogoda szeptała do nas „Go!”, postanowiono wyruszyć po obiedzie. Tym samym planowany dzień zamienił się w półdniówkę, a zostało nam jeszcze pół dnia. Postanowiliśmy spokojnie podejść bliżej przełęczy Cyndyszcho, znaleźć tam miejsce na namiot i tam przenocować. Aby rano ze świeżą siłą szturmować przełęcz.

Hałas z tego wodospadu jest nie mniejszy niż w obszarze MKAD.

Szlak z naszego noclegu wiódł ostro w górę krawędzią górskiego zbocza. Po półgodzinnym ruchu zdobyliśmy przyzwoitą wysokość.

Naszym punktem orientacyjnym jest skała „Łopata”, którą będziemy musieli obejść po prawej stronie.

Wkrótce przeprawiliśmy się przez rzekę i zaczęliśmy wspinać się prawą stroną wąwozu. Nasi poprzednicy pozostawili nam na szlaku szlaki turystyczne, co dało nam pewność, że obrana droga była słuszna. Przeszliśmy przez subalpejską roślinność wielkości człowieka, następnie przez strefę alpejską, gdzie zjedliśmy mnóstwo dojrzałych jagód.

W nasze pole widzenia wszedł niedźwiedź, który znajdował się nad nami w odległości około trzystu metrów. Żywił się czymś w pobliżu krzaków, nie zapominając o uważnym obserwowaniu nas. Wkrótce za zakrętem zarówno niedźwiedź, jak i mała plamka jeziora Damhorse zniknęły z pola widzenia. Stopniowo wspinaliśmy się do strefy nival, gdzie nic już nie rośnie. Gdziekolwiek spojrzysz, są tylko kamienie. Zrobiło się chłodniej, chmury unoszą się na tym samym poziomie co my.

Po lewej stronie mieliśmy widok na przełęcz Kardyvach, ale trzeba jechać dalej w prawo - na przełęcz Cyndyszcho, która poprowadzi nas przez Główny grzbiet Kaukazu na ciepłe Zakaukazie. Wśród stert kamieni znalezienie turystów stało się problematyczne. Dlatego też postanowiliśmy pojechać od razu na przełęcz. Długo szliśmy po dużych, czasem ruchomych kamieniach. Wiedząc, że za przełęczą jeszcze długo nie będzie wody pitnej, zaopatrzyliśmy się w wodę z ostatniego strumienia.

W Internecie pojawiła się informacja, że ​​przed startem transferu jest duży kamień, pod którym można rozbić namiot i gdzie spodziewaliśmy się spędzić noc. Nie znaleźliśmy jednak odpowiedniego miejsca na nocleg, dookoła były tylko skały i w dodatku duże zbocze.

Nie pozostało nam nic innego, jak szturmować przełęcz, choć już się ściemniało. Ale dobra pogoda był naszym sojusznikiem. Szczególnie trudne do pokonania są ostatnie 50 metrów przed przełęczą. Jest to obszar małych ruchomych kamieni, które co jakiś czas wysuwają się spod stóp i staczają się w dół. Nieuwaga lub pośpiech mogą spowodować obrażenia. Wysoko, niemal po stromych klifach, spacerowały kozice górskie – tury, zrzucając kamyki. Około godziny 17 wspięliśmy się na przełęcz Cyndyszkho (2750 m, 1A) N 43⁰ 34.805" E 040⁰39.618".
Zajadaliśmy się tradycyjną tabliczką czekolady podziwiając widoki po obu stronach przełęczy. Rzeczywiście, krajobrazy były uderzająco różne po różnych stronach GKH.

Patrząc wstecz

I do przodu

Na przełęczy czytamy kartkę z przepustką od naszych poprzedników, którzy przejeżdżali tu 5 godzin temu. Nie zapisali notatki – nie potrzebujemy raportowania.

Pamiętając o ostrzeżeniach, powoli zaczęliśmy schodzić z przełęczy. Najpierw pokonaliśmy odcinek „żywych” kamieni, następnie przeszliśmy przez dwa kolejne pola śnieżne, po których opcjonalnie w „piątym” punkcie mogliśmy zjechać w dół. Poniżej widać było dolinę rzeki Mzymty, która wiła się niczym cienka wstęga pomiędzy górami. Gdy się poruszaliśmy, między skałami stał jeleń górski lub kozica i długo nas obserwował. Nagle nad nami nadeszły chmury i dalsza podróż minęła w warunkach słabej widoczności.

Cieszyliśmy się, że mieliśmy czas nacieszyć się pięknymi widokami na przełęczy. Nasi poprzednicy, zgodnie z obietnicą, przetarli nam drogę i łatwo było nam iść. Wkrótce za zakrętem ukazało się piękne jezioro Kardyvach.

Są miejsca na nocleg. Musimy tam dotrzeć za wszelką cenę, najlepiej przed zmrokiem. Przecież na zejściu nie ma gdzie przenocować. Gdzieś w połowie zejścia zatrzymaliśmy się na odpoczynek przy dużym wodospadzie.

Ponieważ już się ściemniało, zwiększyliśmy tempo ruchu i niemal biegliśmy przez zarośla w kierunku ukochanego celu.

Na parking nad brzegiem jeziora Kardyvach (N 43⁰ 34.297" E 040⁰ 37.716" wysokość 1835 m) zeszliśmy już w ciemności, przy świetle latarek. Znajduje się tu kilka polan na namioty. Wszędzie jest mnóstwo ludzi. Po raz pierwszy od kilku dni widzieliśmy tak wielu turystów. Zdecydowana większość z nich specjalnie w tym celu przybyła z Krasnej Połyany piękne jezioro, niektórzy z małymi dziećmi. Trudno było nam znaleźć miejsce na namioty obok naszych starych znajomych - mieszkańców Stawropola, którzy uraczyli nas pysznym obiadem przygotowanym na ognisku. Zadowoleni z siebie i wykonanej dzisiaj pracy poszliśmy spać.

Rano obudziło nas jasne słońce. Powoli wstaliśmy i rozłożyliśmy nasze rzeczy do wyschnięcia. Postanowiono spędzić pół dnia nad jeziorem, żeby odpocząć po wczorajszym ciężkim dniu. Pływał dwa razy najczystsza woda jeziora, jeśli można nazwać dziesięciosekundowym pływaniem w lodowatej wodzie. Ale jednocześnie otrzymujesz nieopisany ładunek żywotności.


Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę. Po przeprawieniu się przez wypływającą z jeziora Mzymtę podążaliśmy ścieżką wzdłuż jej prawego brzegu.

Spojrzenie wstecz...

I dalej...

Płynąc przez łąki, rzeka zasilana jest strumieniami i wkrótce staje się potężną rzeką, która swoim rykiem z daleka przypomina o sobie przez całą drogę. Dotarliśmy do posterunku granicznego, gdzie zostaliśmy zarejestrowani. Straż graniczna mieszka w namiotach. Pobiegł na wzgórze, gdzie łapie Megafon. Po raz pierwszy od 5 dni można było dzwonić z telefonu komórkowego. Zacząć robić. Wchodzimy w teren leśny. Droga jest wyczerpująca: pięknych widoków jest niewiele, ale za to mnóstwo podjazdów i potoków, przy których przechodzeniu łatwo można zamoczyć buty. Późnym wieczorem dotarliśmy do kordonu rezerwatu w Soczi, gdzie zostaliśmy powitani i odprawieni pod kątem wstępu do rezerwatu.

Dodatkowo pobrano od nas opłatę za jeden dzień pobytu na terenie rezerwatu w wysokości 150 rubli od osoby. Zostaliśmy także uprzejmie zaproszeni na nocleg na terenie kordonu (oczywiście w tym przypadku musielibyśmy przeznaczyć kolejny dzień pobytu na ich terenie). Pytaliśmy o transfer do Krasnej Połyany, ale okazało się, że są to kwoty nierealne... Zdecydowaliśmy się opuścić teren rezerwatu przed zmrokiem, gdyż jego terytorium kończyło się za rzeką. Burza w odległości kilometra od kordonu. Po przejściu kilku kilometrów zaczęliśmy szukać miejsca na nocleg. Okazało się to problematyczne, ponieważ po prawej stronie znajdowało się strome wzniesienie nad drogą, porośnięte gęstym lasem, i strome zejście do rzeki poniżej po lewej stronie. Już w ciemności rozbijamy namioty poniżej, niedaleko rzeki, na zboczu wśród sosen. Przy świetle latarni rozbijaliśmy namioty i gotowaliśmy obiad na kuchence. Zgaszone światło.

Słoneczny poranek. Szybko się szykujemy i ruszamy w drogę. Dziś przed nami ostatnie 15 km do Krasnej Połyany. Kontynuujemy podróż prawym brzegiem Mzymty. Droga jest wyczerpująca: dużo podjazdów i upadków, dziury pełne wody. Choć las się kryje piękne widoki w góry, ale chroni nas przed palącym południowym słońcem.

W drodze zajadamy się jeżynami i pijemy wodę z licznych strumieni. Po kilku kilometrach dogania nas namiotowy GAZ-66, którego kierowca proponuje, że zawiezie nas do wioski na „dogadamy się”. Wchodzimy na tył, gdzie stoi już grupa turystów z Kubania, którzy zamówili samochód. Kręcimy się z tyłu przez ponad godzinę, aż samochód zatrzymuje się przy źródłach Narzan. Po uzupełnieniu zapasów wody i przejściu kontroli u pograniczników docieramy przystanek autobusowy w Krasnej Polanie. Dalej – autobusem do Adler, gdzie czeka na nas słońce i morze.
Ale to już inna historia…