Невелике містечкоКраснотур'їнськ Свердловської області прославився на всю Росію одним-єдиним недобудованим небезпечним будинком управління казначейства, в якому шпана влаштувала кубло і "громадський туалет". А що в такому разі говорити про Старе Осколе, де довгобудів на будь-який смак і термін мабуть-невидимо. Є довгобуди перспективні та безперспективні, знамениті та забуті... З якого почнемо?

Пропонуємо почати з оптимістичного – перспективного.

Знаходиться перспективний довгобуд впритул із райвідділом поліції. Нещодавно у місцевій газеті на цю коробку звернув увагу староосколець, якого турбує те саме, що й прокуратуру 60-тисячного Краснотур'їнська: боїться він, що недобудований будинок у самому центрі міста стане привабливим місцем для кримінальних елементів. А може, вже стала?

Перспективним же цей "об'єкт" ми назвали через те, що газета обнадіяла, що у довгобуду знайшовся покупець, який має намір наступної весни добудувати будинок. Погодьтеся - перспектива...

Тепер логічно перейти до безперспективного.

Знаходиться він за мікрорайоном Південний. Давно тут забили палі під школу, а потім... забили на школу і на будівництво як таке. Цей довгобуд осторонь людських очей, а тому про нього ніби й не знають. Тому він і заріс уже давно колишнім...

Новий довгобуд — це храм Георгія Побідоносця, що будується в парку Військової Слави, поряд з пам'ятником небесному покровителю Старого Оскола — святому благовірному князю Олександру Невському.

Хоча, можливо, будівництво храму і не перетвориться на довгобуд. Кажуть, будувати церкву збираються за старою технологією, тобто дадуть кожному елементу будівлі вистояться, щоб він отримав потрібну "усадку", у такому разі храм простоїть віки. Що ж, подивимося за ходом...

Є довгобуд сумний...

Будівництво торгового центру "Європа" в мікрорайоні Космос не встигнуло початися, по суті, одразу й зупинилося. Зараз місце будівництва відзначено величезним котлованом, обгородженим добротним парканом. А сумний довгобуд своєю історією. По-перше, під час розбирання попереднього довгобуду, щоб розчистити майданчик для "Європи", загинув будівельник. По-друге, поки господарі "Європи" рядяться зі своїм будівництвом, через дорогу вже давно збудували інший торговий центр- "Карусель". І тепер не зовсім зрозуміло, а на який поруч потрібний ще один ТЦ?

А наступний і незрозуміло як назвати чи то загадковий, чи то "відмивний"?

Сьогодні мало хто точно й згадає, коли і для чого почали будувати будівлю поряд із міською стоматологічною поліклінікою у Ольмінському мікрорайоні. Нині його збирається добудовувати "під себе" СТІ МІСіС. Будівлю цю кілька разів розбирали, потім знову починали добудовувати... Якось проїжджаючи повз довгобуд на таксі, від таксиста почув "думку вголос": "гроші тут, чи що, відмивають — то будують, то розбирають..."

Найзнаменитіший довгобуд — дитяча багатопрофільна лікарня, про нього часто згадують, багато говорять...

Гераклейон - самий велике містоКриту, який є адміністративним центромострови, його головні ворота! У давнину він був гарний і мальовничий, на жаль, досить постраждав у період 2 Світової війни. Після закінчення війни почався дуже безладний і прискорений розвиток міста, тому місто втратило свою колишню чарівність.

У місті обов'язково варто побувати, адже тут знаходяться безцінні археологічні заповідники мінойської культури, що розташувалися на невеликій відстані від міста, багатий Археологічний Музей і багато пам'ятників, відновлених та збережених у відмінному стані.

Давним-давно, це приморське містечко, у роки - Гераклея, був морської гаванню Кносса. Місто захопили пірати в 7 столітті, з метою безпеки і обнесли його величною фортечною стіною і прорили величезний рів (хандак - фортеця з ровом) вздовж стін міста. З того часу місто стало називатися Хандак, і цілих півтора століття був центром работоргівлі та базою піратських кораблів, чим завдавав багато занепокоєння. Візантійська імперія. На щастя, 961 року імператор Візантії Никифор Фока відвоював Кріт у арабів. Так почалося друге візантійське панування в історії Криту, яке тривало до 1204 року. Потім місто було віддано хрестоносцям, пізніше венеціанцям, які встановили на острові систему правління, аналогічну до тієї, що була у Венеції. Саме у венеціанський період у Хандаку процвітало Критське відродження.

У 1621 році місто, після тривалої облоги, захопили турки, які перейменували місто на Мегало Кастро ( Велика Фортеця). І лише 1923 року місто повернуло собі давня назваГераклейон.

Прогулянка містом. Старовинні Венеціанські стіни, що оточують старе місто, знаходяться у чудовому стані. Стіни є однією з найвизначніших пам'яток Гераклейона. Будівництво цих величних стін розпочалося 1462 року у зв'язку з турецькою загрозою і тривало цілих сто років. Усередині оточеної території знаходилося безліч церков, фонтан Морозіні, Центральна площасвятого Марка і т.д. Протяжність стін становила три кілометри, і перевершувала площею всі фортеці біля Греції. Стіни мали в своєму розпорядженні сім бастіонів (Сабіонара, Вітурі, Ісуса, Мартіненго, Віфлеєма, Пантократора і Святого Андрія) і чотирма воротами (Мола, Святого Георгія, Пантократора або Ханійські ворота та ворота Ісуса). На жаль, після турецької облоги у 1669 році стіни були реконструйовані, а церкви перетворені на мечеті.

Кулес. Двоповерхова кам'яна споруда, велична приморська фортеця Кулес (1), звана венеціанцями Rocca al Mare, була побудована ще до нових стін, досить постраждала від землетрусу в 1303 році. Можете відвідати цю унікальну фортецю, ставши учасником виставки чи різноманітних культурних заходів.

Прямо навпроти Кулеса, у венеціанському порту, можна захопитись грандіозними купольними спорудами (2). Судноверфі, які колись були судноверфями для будівництва та ремонту військових кораблів.

Пройшовши до західного краю вулиці Калокеріна, біля бастіону Пантократора, можна побачити Ханійську браму або Ворота Пантократора (3). Вони знаходяться на північно-західному краї фортечних стін. Ханійські ворота названі на честь дороги, що проходить тут з Гераклейона в Ханью і в західну частину Криту. Внутрішній бік споруди включає ворота, карниз та парапет з двома плитами, на одній з яких зображений крилатий лев Святого Марка, а на іншій - бюст Пантократора (Вседержителя) з написом OMNIPOTENS. У будові є два арочні переходи, один веде за межі міста, а другий на майданчик бастіону (Piazza bassa).

Якщо хочеться побачити та захопитися панорамою міста, то підніміться на бастіон Мартінегро (4). Бастіон Мартінегро. Могила великого критського письменника Нікоса Казандакіса, який височить у найвищій частині фортечних стін, південній вершинікріпосних укріплень. Тут розташувався також сучасний спортивний центр, майданчик для дитячих ігор та могила великого критського письменника Нікоса Казандзакіса, на надгробку якого вигравірувано напис: «Я ні на що не сподіваюся, нічого не боюся, я вільний»

Лоджія. Якщо хочете дізнатися, де зустрічалися венеціанські аристократи, то обов'язково вирушайте до Лоджії, яка була в Хандаку вже 1269 року. У ті роки існувала і друга Лоджія, яка розташовувалась прямо навпроти нинішньої, але, на жаль, вона була зруйнована у 1541 році. Саме грандіозна будоваепохи венеціанського панування на всій території кістяка Кріт - це четверта Лоджія (5), зведена в 1628 самому Ф. Морозіні. Прямокутна будівля складається з двох поверхів, фасади прикрашені 7 арками у формі півкола на широкій стороні та двома на вузькій. Між арками розташовані колони дорійського ордера першому поверсі і іонійського ордера другою. На самому початку 20 століття Лоджія була у старому, напівзруйнованому стані. На превелику радість, з ініціативи Д. Джерола і креслень Ф.Берше, було реконструйовано.

Відразу за Лоджією, у будівлі венеціанського арсеналу 17 століття, розташувалася Мерія (Armeria) (6). Собор Святого Марка. 1941 року арсенал був зруйнований, а потім перебудований у Мерію. Саме в процесі реконструкції у стіну будівлі, що знаходиться під аркою, було ухвалено рішення вбудувати рельєф із фонтану Сагредо. Сам Фонтан, який носив ім'я критського дожа Джованні Сагредо, був побудований поряд із Лоджією у 1602-1604 роках для потреб людей.

Звичайно в місті, побудованому на зразок Венеції, неодмінно мала бути зведена церква покровителя Венеції Святого Марка. Таким чином, у 1239 році, була зведена тринефна базиліка, Собор Святого Марка (7) з дерев'яним дахом, з колонним портиком та дзвіницею на південно-західному кутку. Церква належала дожу, і кілька разів руйнувалася землетрусом. На жаль, коли місто було під турками, церкву було перетворено на мечеть, а замість дзвіниці збудовано мінарет.

Собор Святого Тита (8). Собор Св. Тита цікавий тим, що в руйнівні роки арабського завоювання центр критської митрополії, присвячений Святому Титу, був перенесений з зруйнованої Гортини в Хандак. Собор Святого Тита був зведений у 961 році, в ньому знаходиться Чесний глава апостола Тита та чудотворна ікона Богородиці Месопантітіси. За час свого існування Собор зазнавав жахливих руйнувань через землетруси та пожежі. Собор був повністю реставрований у двадцяті роки 20 століття.

Пройшовши вулицею 1866 року, на південному її краю, ви побачите площу Корнару (9). Площа Корнару, на якій красується скульптурна композиція, на якій зображені Еротокрітоса на коні і Аретуза.

У північній частині площі розташований фонтан Бембо (10), споруджений у 1552-1554 роках. Його фасад прикрашений колонами та напівколоннами, які були виконані за зразками архітектури ренесансу, гербами його творця, дожа та сановників. А над самим струменем знаходиться привезена з Ієрапетри статуя без голови римського часу.

Потрапивши на площу Венізелоса (11), вам відкриється чудовий фонтан Морозіні (12). Колись генеральний намісник Криту, Франческо Морозіні, вирішив забезпечити мешканців міста водою. Так, у дуже короткий термін, було створено водогін, який доставляє воду до міста. Приблизно у цей час, в 1628 року, було зведено і фонтан. Сюжети рельєфів на чашах фонтану взяті із давньогрецької міфології. Фонтан є кілька чаш, розташованих по колу, а в самому центрі піднесення, на якому сидять 4 лева і підтримують на плечах центральну, головну чашу. Площа Ліндалі. Саме в цій чаші накопичується вода і витікає з розкритих пащ левів. Є припущення, що раніше частиною фонтану була статуя Посейдона на повне зростання. Очевидно, статуя постраждала під час землетрусу або її знищили турецькі загарбники.

Якщо піти на північ від площі Венезелоса, ви потрапите на площу Калергістів ( Piazza dei Signori) (13). Навколо площі розташовувалися палаццо, в яких на той час жили члени адміністрації.

Якщо пройти північний схід від собору Святого Міни, можна побачити двонефну Церкву Святої Катерини (14). Церква Св. Катерини збудована у 1555 році, яка є подвір'ям Синайського монастиря. А трохи на північ розташована каплиця Десяти Святих. Тоді у подвір'ї Синайського монастиря знаходилася школа, де велося утворення найвищого рівня. Цю школу закінчили такі визначні вчені, як Мелетій Пігас і Кирило Лукаріс. Звичайно ж, у роки турецького панування церкву було перетворено на мечеть. Сьогодні у церкві знаходиться Музей церковного та візантійського мистецтва (15), де можна побачити унікальні ікони доби Критського Відродження.

Цікаво відвідати один з величних соборіву всій Греції - Кафедральний соборСвятого Міни (16). Собор Св. Міни який є хрестово-купольною церквою і має дві високі дзвіниці. Фундамент собору було закладено 1866 року, а будівництво, відкладене у зв'язку з повстанням критян, почалося 1883 року. Будівництво собору йшло під керівництвом архітектора Афанасія Мусіса. Площа собору 1350 кв. У соборі правий неф присвячується Святому Титу, а лівий – десяти святим.

Навпроти воріт Дерматаса, за початковою школою Бодосакіо, знаходиться Фонтан Пріулі. Фонтан був побудований генеральним проведитором Криту Антоніо Пріулі у 1666 році. Фонтан є чотири коринфські півколони з фронтоном. Між напівколонами знаходяться дві напівкруглі ніші, а в центрі знаходиться прямокутна ніша.

Якщо місто зачарувало вас, неодмінно відвідайте Археологічний Музей Гераклейона (17), найбільший музей Криту. Колекцію для музею почали збирати у далекому 1878 році.

Археологічна колекція спочатку розташовувалась у церкві Святого Міни, у турецьких казармах, у Лоджії. Потім вирішили збудувати будівлю, яка була обрана в районі мечеті Хункіара. План музею розробляли легендарні архітектори Депфельд та Каввадіас. Так, 1912 року було завершено будівництво першого крила музею. Через багато років, у 1951 році почалося будівництво нового Музею, оскільки старий будинок постраждав від землетрусу, і був знесений. Будівництво було завершено у 1964 році. Експонати музею представляють усю територію Криту, від неолітичної до римської доби. Славу музею принесла, звичайно, унікальна мінойська колекція. Найцінніші експонати музею розташовуються на двох поверхах у 20 залах.

На приморській вулиці міста, у будівлі неокласичного стилю Андреаса та Марії Калокериносів, знаходиться Критський Історичний музей(18), який був заснований у 1952 році. Колекція музею – предмети ранньо-християнської, візантійської, венеціанської та турецької епох, а також предмети народної культури Криту.

Після пізнавального маршруту, можна сісти в затишному кафе і скуштувати чудову ароматну каву або келих прекрасного критського вина.

Наступного дня, можна попитати місто для покупок - шопінгу. В Іракліоні багато магазинів відомих марок. Початок маршруту від площі готелю Асторія – таксі знає, де це місце.

Давним давно, у вже досить призабутих часах, така величезна країна, як Індія, була колонією іншої, більш могутньої на той момент країни. Часи йшли, великі імперії звільняли свої колонії, і ось настала черга Індії.

Об'єкт:архітектура міста Чандігарх
Архітектор:, П. Жаннер та інші.
Рік будівництва: 1952-1955
Адреса:штати Пенджаб і Харьяна, Індія
Офіційний сайт: chandigarh.nic.in

Незважаючи на всю розруху, фінансову та економічну недостатність країні жорстко та рішуче вимагався нове місто, новий центрдля двох штатів. Вирішенням цієї проблеми стала ідея будівництва нового міста із абсолютно новою для Індії архітектурою. Це був справді перший досвід у новій незалежній Індії з втілення в життя самостійного містобудування. Відсутність будівельної бази та будь-яких засобів механізації не збентежили Джавахарлала Неру, тодішнього прем'єр-міністра Індії, і місто здебільшого було побудоване буквально за три роки. Дивовижні темпи.

Будівництво міста. Архітектура Чандігарха

Але місто вирішили зводити аж ніяк не просто так. Його дуже вдале розташування, що стоїть прямо на шляху до Тибету та Кашміру, створювало чудові перспективи для подальшого економічного зростання та еволюції до головного торгового та промислового центру вкрай важливого району країни. Це саме стосувалося і планів щодо заселення міста. Зокрема, планувалося, що після здачі першої черги будівництва місто населятимуть 150 тисяч осіб, а вже на наступному етапі економічного розвитку міста передбачалося населення більш ніж 500 тисяч громадян.

Місцем будівництва для міста послужило чудове живописне місцепоблизу Гімалай, в успішній сільськогосподарській долині між двома ріками. Природну красу ландшафту було вирішено доповнити і будівельники організували греблю, завдяки якій утворився резервуар для води, який називається не інакше як озером.

Перший пілотний проект міста розроблявся поляком Новицьким та американським архітектором Мейєром. Проте трагічна смерть польського архітектора внесла свої корективи в архітектурну верхівку проекту і тяжкість будівництва міста перейшла до маестро Ле Корбюзьє. Пліч-о-пліч з французом працював його двоюрідний брат, частий його помічник і соратник, П.Жаннере, а також англійці та група маловідомих індійських архітекторів.

Легендарний француз привніс у проект основну думку генерального плану міста, його озеленення, будинки Асамблеї та Секретаріату, а також інші урядові будівлі.

Індивідуальні форми, нові рішення

Як відомо, Корбюзьє був прихильником раціоналізму в архітектурі. Саме тому внутрішнє планування міста суворо розмежовувалося проектувальниками зонально за типом функціональності тієї чи іншої частини. Адміністративна частина міста, що включає урядовий комплекс, була поміщена на височину поблизу гір, поряд з озером. До неї повинна була примикати навчальна зона, серед якої були і паркова частина, що включає фізкультурно-спортивну зону, а також центри дозвілля. Зона заводів та промислово-технічних комплексів відокремлювалася від попередньої частини так званим «зеленим поясом». Ця ліспопаркова частина була покликана максимально захистити населення від шкідливих заводських викидів.

Наріжним каменем транспортної системиміста стала безпека. Вона і лягла в основу транспортних артерійЧандігарх. Такий підхід включав сім різних типів доріг. Прямокутна система дорожніх напрямів буквально розділяла місто на 30 маленьких районів, приблизно площею 1 квадратний кілометр кожен. Передбачалося, що у кожному мікрорайоні проживатиме від 5 тисяч осіб.

Головний проспект міста веде до будівлі уряду та поділяє місто на дві рівноважні частини. Незважаючи на звичну ідею торговельного центру в кожній частині кварталу, як це пропонувалося в проекті поляка Новицького, Корбюзьє відмовився від цього в угоду національним індійським торговим рядам. Для цього були створені озеленені простори, які допомогли відтворити «базарні вулиці».

Архітектори хотіли врахувати як загальні потреби населення, а й його національно стилістичні особливості. Тому вони намагалися надати кожному кварталу та мікрорайону свій неповторний шарм та стиль. Кожен квартал має своє власне планування, а також індивідуальні формиархітектури. У цьому плані особливо показовими є мікрорайони, які були спроектовані багаторічним напарником Корбюзьє П'єром Жаннере. У нього раціональність використання кожного кварталу буквально доведена до крайності як у соціальному плані, так і з суто візуального боку. Кожна ділянка має неповторну індивідуальність та ексклюзивну інтимність, проте все це не скасовує загальної інтегрованості громадян у життєдіяльність всього кварталу.


Однак, незважаючи на всю цю ідилію, дещо все-таки залишалося незмінним: чиновники побажали помістити власні маєтки в центрі міста, що включають величезні особняки з терасами. Що характерно, чим більшим був чиновник, тим центральнішою була його вілла. Такий собі соціальний ранжир в умовах нової Індії. Звичайно, Корбюзьє намагався протидіяти цьому, але питання було поставлене рубом: чи такий проект, чи ви. Метр пішов на поступки на порятунок зведених і ще тільки запланованих грандіозних будівель.

Але такий ранжир стосувався не лише чиновників та іншої еліти молодої незалежної Індії. Будівництво Чандигарха передбачало наявність різних рівнів будинків, які б відповідали різному статусу різних груп людей. Усього таких категорій було 16.

До найнижчої належали одноповерхові прості будинки із суміжними задніми двориками з господарською спорудою на території. Внутрішньо ці будинки мали дві зовсім маленькі кімнатки та кухню, включаючи санвузол, звичайно.

Будинки ж, максимально наближені до рівня будинків для уряду, являли собою величезні двоповерхові особняки, з великим двором і садом.

Поєднання традицій Індії та архітектури заходу. Архітектура Чандігарха

Великі проблеми давав клімат. Взимку дні були сонячними та теплими, а от ночі видавалися справді холодними. Літо ж привносило спеку, що просто спалювала, а дощі в липні та серпні були настільки сильні, що часом здавалося, що будівельну техніку просто змиє куди подалі. Ну і звісно пил. Багато пилу. Вітер у будь-яку пору року та доби піднімав величезні клуби пісочного пилу, від якого було не втекти.

Але досвід проектувальників допоміг їм пристосувати будівлі до літньої спеки завдяки традиціям, властивим такому клімату: замкнуті двори, плоский дах і спеціальні грати джалі, які закривали шибки, створюючи при цьому сприятливу тінь.

А ось новою хвилею в архітектурі тут стали сонцерізи – спеціальні виступи на стінах, розташовані під таким кутом, щоб зберігати максимально комфортну температуру всередині будівлі. Комбінація нового та старого і стали основним мотивом в архітектурі та декорі міста, утворюючи при цьому особливу пластику фасадів.




Оскільки фінансове становище Індії на той момент не дозволяло використовувати залізобетон повсюдно, будівельникам доводилося шукати найбільш підходящі та компромісні матеріали. Основним матеріалом стала обпалена цегла. Він був дешевий, економічний і дозволяв заощаджувати цемент. Цемент йшов будівництво будинків для урядової верхівки. Туди ж йшов увесь залізобетон.

Не можна не згадати про нагороду індійської групи архітекторів, яка займалася зведенням шкільних будівель. Тут використано метод несправжньої арки, створений завдяки методу напуску цегли. З простих каменів та гальки були споруджені шкільні класи на відкритому повітрі. Буквально під просто неба. Тінь від еліпсоїдних стін відмінно рятувала від сонячної спеки школярів, що навчаються. Просто приголомшлива спритність.

Святковий колорит готелю для депутатів, спроектованого П'єром Жаннере, видає в собі пристрасть автора до абстракціонізму.


Чи не найоригінальнішою сучасною спорудою в Індії є Ганді-Бхаван. Ця будівля, говорячи по-народному «має три крила», вибудувана з білого каменю нагадує птаха, що виноситься вгору. Динаміка гвинтоподібної об'ємно-просторової композиції представлена ​​як спроба реалізувати через архітектуру образ Махатми Ганді: за зовнішніми пластичними стінами ховається складний і заплутаний лабіринт, покритий художніми розписами.

Що ж, підбиваючи підсумок можна сказати, що вся ця начебто соціальна утопія, яку планували збудувати архітектори і містобудівники можна сказати вдалося. Зараз Чандігарх це безумовний культурний та торговий центр усього регіону. Кількість населення, що постійно проживає, тепер становить понад мільйон осіб, серед яких понад 70% грамотні, що для Індії абсолютно фантастичний показник. І зараз з упевненістю можна сказати, що зараз Чандігарх один із найзручніших і красивих міств Індії. Усього цього він досяг насамперед завдяки тим, хто з душею та вмінням підійшов до будівництва міста.





Колись давним-давно місто Пушкіно незважаючи на близьке сусідство зі Столицею було тихим і провінційним, забудованим переважно невеликими дерев'яними будиночками. Але часи змінюються, стара забудова потихеньку здає свої позиції, поступається місцем сучасним висоткам і особнякам. Цей процес природний і неминучий, але все ж таки стає трохи шкода цю старовину, що йшла, ці старі, що доживають свій вік вдома, багато з яких є чи не ровесниками міста. Ось і вирішив я пройтися з фотоапаратом по одному з пушкінських кварталів, де існують ще будинки старої будівлі. Запрошую на цю прогулянку Вас.
А підемо ми на вулицю Грибоєдова, що тягнеться вздовж залізниціу напрямку до Москви майже до річки під назвою Уча. Починається ця вулиця від магазину "Діна":

Ліворуч буде "Залізнична" лікарня, її так пушкінці з віку називали:

А не доходячи до цього флагмана бізнесу стоїть якраз один із старих пушкінських будинків.

Трохи далі буде досить велика ділянка, майже парк, щоправда сильно запущений, рясно зарослий молодою поросллю, за якою будинок, там стоїть, з дорогидуже важко розглянути. Зате трохи краще видно альтанку досить симпатичного вигляду, також очевидно старої будівлі. До честі господарів треба сказати, що вони щоосені дбайливо укутують альтанку плівкою від майбутньої негоди:

А це фото того парку, яке я восени знімав, будинок знаходиться лівіше за алею:

Ну от ми й дісталися того місця, де від вулиці Грибоєдова відгалужується вулиця 50-річчя Комсомолу. Праворуч за залізницею видніється Боголюбська церква, яка за своє життя побувала храмом, потім клубом, військкоматом і навіть хлібозаводом, поки знову не стала храмом:

А на самому перехресті стоїть будинок, який з повним правом можна назвати супермоделлю цієї фотосесії. По-перше його не закриває той самий горезвісний глухий паркан і він видно у всіх деталях (я б сказав навіть "у всій красі"), а по-друге, там є на що подивитися. На ньому на диво добре збереглися красиві різьблені карнизи, лиштви та інші елементи декору, на жаль, не знаю всіх інших термінів. Будинок цей був колись пофарбований дуже популярною в Пушкіному 50-60-х років минулого століття синьою фарбою, сліди якої досі подекуди на будинку ще видно. Але її відсутність зовсім не псує вигляд будинку, скоріше навіть навпаки:

Цей будинок хочу показати детальніше:

Особливо зворушливо виглядають " залишки колишньої розкоші " у вигляді наличників або ось таких різьблених розеток, що ще збереглися подекуди:

А з правого боку від Оранжерейної вулиці розташовується територія колишнього Всесоюзного науково-дослідного інституту лісового господарства (ВНДІЛГ). А на наступній фотографії знято двоповерхові будинки, в яких давали квартири співробітникам ВНДІЛХА. Такого типу будинки будувалися по всьому місту з 30-х по 50-і роки минулого століття (точніше сказати не можу). Досі в місті існують цілі квартали. Парканчик з "піками" теж раритетний, обгороджує цю територію практично з часів заснування ВНИИЛХА, майже з 30-х років:

Ну ось ми і добралися до кінця нашої прогулянки, а саме до перехрестя Оранжерейної вулиці та вулиці Горького і вийшли до будівлі колишньої пошти та пам'ятника першому начальнику пушкінської міліції Б.К. Домбровському. Сподіваюся, Вам було цікаво і не дуже нудно!

Фотографії зроблені камерою Canon EOS 500D, об'єктив EF-S 15-85, оброблені програмним забезпеченням Adobe Lightroom та Adobe Photoshop.

Сьогодні Варшава виглядає яскравою та квітучою. І важко повірити, що всього якихось п'ятдесят-шістдесят років тому на місці цих будинків із червоними черепичними дахами, готичних костелів, пам'ятників та палаців лежали кам'яні руїни. Місто було варварськи стерте з лиця землі гітлерівськими військами. Але стараннями польського народу Варшава повстала з попелу, відродилася і стала ще кращою, ніж раніше.

Рідний закордон

Для російської людини Варшава і закордон, і не закордон одночасно. Так місто сприймається зараз, і так воно сприймалося у минулому. У початку XIXстоліття, після поразки наполеонівської армії, колись квітуча польська столиця стала однією з губерній Російської імперії, найнезвичайнішою і незвичнішою для російського погляду. Художник та історик мистецтва Олександр Миколайович Бенуа (1870?1960), побувавши у Варшаві в 1881 році, писав, що тут «закордон був несправжнім», оскільки він знаходився «не де-небудь за межами держави Російського, а в одному з її ж губернських міст... Але це губернське місто було Варшавою, колишньою столицеюЦарства Польського! Все населення говорило не по-нашому, одягнені були також по-іншому... Не перерахувати всього, що з повною безперечністю свідчило про «закордонність» Варшави: наймані коляски з кучером, одягненим «панською»... Головні вулиці були залиті асфальтом... на кожному кроці кав'ярні-цукерні...». З Бенуа погоджується і письменник-публіцист Володимир Йосипович Міхневич (1841?1899), який відвідав Варшаву приблизно в цей же час: «Для російської людини, яка не була за кордоном, Варшава... справляє з першого разу враження іноземного міста. У ній, крім місцевої своєрідності, безперечно більше європейського, ніж у наших, навіть великих містах».

Після Другої світової війни Варшава опинилася під сильним радянським впливом. Зовнішність міста сильно змінився. У самому центрі польської столиці звели справжню сталінську висотку — Палац культури та науки, яка досі домінує над усіма будинками навколо. З'явилася і Головна вулицяміста (аналог Тверської) Маршалковська, забита громадами сірих монолітних будівель. За радянських часів Варшава, зберігаючи свою, безперечно, «європейську» індивідуальність, все більше «підлаштовується» під Москву. У місто натовпами їдуть французькі, американські, англійські туристи, щоб подивитися на «радянське» життя, тоді як громадяни СРСР приїжджають до польської столиці, щоб, навпаки, поглянути на плоди західної цивілізації. На той час у Польщі навіть ходив анекдот про те, як радянські туристи, вирушивши до Франції потягом, зійшли у Варшаві, вирішивши, що це Париж. Те саме сталося і з французькими туристами, які, по дорозі в СРСР зійшли з поїзда до Варшави, прийнявши її за Москву.

Сьогодні центр польської столиці заполонили дзеркальні хмарочоси, футуристичні будівлі банків, всюдисущі «Макдональдси» та «Патіо Піци», модні бутіки та інтернет-кафе. Тут, як і раніше, говорять «по-іншому», їздять на іноземних машинах, ранкову каву п'ють на терасах у кафешках, велосипедами пересуваються спеціальними велосипедними доріжками, одягаються по-європейськи. Однак у вагонах варшавського метро досі висять таблички «Митищинський вагонобудівний завод», а піднімаючись до міста із приміщення Центрального залізничного вокзалу(він розташований під землею), перше, що впадає у вічі - це та сама сталінська висотка, настільки звична для московського погляду. І, озираючись навколо, хочеться сказати: «Так, Варшава — це закордон, але таке своє, рідне».

Сталінська висотка, Палац культури та науки був подарований Варшаві Радянським Союзом. Ідея належить В'ячеславу Молотову, який відвідав ще зруйновану Варшаву у липні 1951 року. Від цієї пропозиції поляки не змогли відмовитися, і 1955 року будівництво було закінчено. Після падіння комуністичного режиму у Варшаві говорили про знесення висотки. Однак, схоже, вона таки прижилася: 2005 року на Палаці красувався величезний транспарант «Мені 50», а в день святкування ювілею на площі перед будівлею пройшли концерти.

Вистояти всім бідам на зло

Варшава — місто важкої долі. За сімсот із гаком років свого існування польська столиця пережила безліч потрясінь, часом катастрофічних. Укріплене місто, засноване в XIII XIV століттях Мазовецькими князями, в 1526 році увійшло до складу Польського королівства, і вже на початку XVII століття, завдяки королю Сигізмунду III Вазі (Zygmunt III Waza, 1566 1632), стало столицею одного з могутніх європейських державРечі Посполитої. Варшава росла і процвітала, але в середині XVIII століття на неї вже чекав перший важкий удар - шведська навала, внаслідок якої місто було сильно пограбоване. Наприкінці того століття Польщу тричі (в 1772, 1793 і 1795 роках) ділили між собою Росія, Австрія і Пруссія, і Варшава кілька років потрапляла під прусське панування. А вже 1813 року, після поразки Наполеона, Варшаву зайняли російські війська. Усю другу половину XIX століття у Варшаві вирували народні повстання за здобуття незалежності. Однак лише 1918 року, після закінчення Першої світової війни, Польща знову стала «вільною». Але найстрашніше було ще попереду. Наближалася Друга світова війна.


Варшава прагне не відставати від інших міст і швидко обзаводиться хмарочосами. Фото автора
23 серпня 1939 року дві швидко набирають економічну і політичну могутність нові імперії - радянська Росія та німецький Третій Рейх - домовилися про фактичний перегляд підсумків Першої світової війни. Підписана у Кремлі угода між двома цими країнами передбачала новий поділ польських земель. Через тиждень угода вже працювала, і поки гітлерівські війська атакували Польщу із заходу, СРСР планомірно забирав у неї східні території. До кінця вересня Варшаву було окуповано гітлерівськими військами.

Почався найважчий та найстрашніший період варшавської історії, про який знято стільки фільмів, написано стільки книг. У роки окупації городяни, ні на хвилину не здаючись, продовжували боротися проти загарбників. Підпільна діяльність варшав'ян вилилася в масове повстання під керівництвом генерала Бур-Комаровського (Tadeusz Bor-Komorowski, 18951966), що почалося 1 серпня 1944 року. Незважаючи на героїчні зусилля городян, 2 жовтня повстання було придушене, населення вигнано, а місто перетворено на руїни. Весь цей час на східному березі Вісли стояли радянські війська, які не намагалися ні форсувати річку, ні зайняти місто.

Вибухаючи будинок за будинком, квартал за кварталом, гітлерівці не щадили навіть найцінніші пам'ятки польської культури. В результаті було зруйновано близько 85% усіх будівель у місті, і від колись пишної та квітучої Варшави залишилася лише купа руїн. Але треба віддати належне мужності польського народу. Після закінчення війни жителі повернулися до зруйнованого міста і почали відроджувати в ньому життя. Столиця відбудовувалась неймовірними темпами, причому було ухвалено рішення не будувати щось нове, а відновлювати старе. Титанічними зусиллями Варшава знову засяяла, причому багато районів міста знову набули свого довоєнного вигляду. Це справді подвиг, який не може не захоплювати.

Найновіше Старе Місто

На вузьких брукованих вулицях щільно притискаються один до одного чотири-п'яти поверхові будиночки з червоними черепичними дахами. Це Старе містоабо Старе М'ясто, Старувка гарний районВаршава. Прогулюючись Новомейською, де колись жили найзаможніші ремісники, Пивною, де стояли зерносховища, Пекарською, де раніше розташовувалися млини, так легко уявити, яким було життя у Варшаві XV XVI століть. Ось ринкова площа, де колись йшли бурхливі торги та відбувалися страти. Нині тут розташовуються кафе та численні крамниці торговців картинами. Навколо площі стояли будинки найбагатших городян. У старій Варшаві не було номерів на будинках, тому будинки називалися або за іменами їх власників, або за якими-небудь особливостями, наприклад, за кованими фігурами та скульптурами, що прикрашали фасади: будинок «Під левом», «Під золотою трубою», «Під фортуною», «Під Ганною», «Під негром», або просто Ключниковський дім, Шліхтингівський Дім

Звичайно, жодне середньовічне місто не могло обійтися без Замкової площі і, власне, Королівського замку. Дерев'яна фортеця мазовецьких князів, побудована тут у XIV столітті, перетворилася на гарний замок у стилі бароко за часів правління Сигізмунда ІІІ. Скромні фасади приховували всередині справді розкішні інтер'єри. Кажуть, за старих часів тут часто з'являлися привиди. На Замковій площі завжди велелюдно, адже звідси починається знаменитий Королівський Тракт. У самому центрі площі стоїть 20-метрова колона Сигізмунда ІІІ Вази, поставлена ​​його сином, королем Владиславом IV у 1644 році. Неподалік підноситься Кафедральний собор святого Яна найстаріший храмВаршава. «Костели варшавські ззовні величезні, високі, але похмурі; всередині красиві та багаті. Церковне служіння тут пишне і вигадливе, музика сильно діє на почуття» ? писав Федір Миколайович Глінка (1786 1880) в «Листах російського офіцера». І це повною мірою стосується Собору святого Яна, як і все готичне трохи похмурому. У минулому тут відбулися церемонії коронації польських королів, а в наш час регулярно відбуваються концерти органної музики.

Складно, та що там казати, майже неможливо повірити, що вік такого натурального, реалістичного середньовічного містаобчислюється не століттями, як і має бути, а лише кількома десятиліттями. Старе М'ясто у Варшаві – це справді найновіше з європейських Старих Міст. Після Другої Світової війни польські реставратори збирали вигляд міста буквально по крихтах — дивом уцілілим кресленням, фотографіям, картинам, описам. У результаті вийшла напрочуд точна модель старої Варшави. Будинки, збудовані зовсім недавно, вже виглядають старими! Неймовірний ефект.

Обережно охороняється русалкою!

Варшава сповнена легенд. Більшість із них пов'язані з історією появи міста. Одна легенда розповідає про те, що у рибалки, який жив на річці Вісле, народилися двоє близнюків, Варе та Сава, і від їхніх імен походить назва міста. За іншою версією засновниками міста були рибалка Варс і дівчина Сава, котрі палко любили один одного. А ось інша, дуже кумедна модифікація цієї міської легенди. Розповідають, що мешкав у самотній хаті біля переправи рибалка зі своєю дружиною на ім'я Сава. Сава вміла готувати просто божественно смачно, тому й полюбили плотники зупинятися в рибальському будинку. Прямо з річки, з плоту, навіть не допливши до хати, вони нетерпляче кричали: «Вари, Сава!». Так народилося слово Варшава.

Однак найбільш красиві легендипов'язані з емблемою польської столиці Сиреною, напівжінкою-напіврибою з мечем і щитом у руках. Жили давно в Балтійському морі дві сестри-русалки. Якось вирішили вони побачити світ. Одна сестра попливла на захід, у бік Данії. Подальша її доля відома всім. У порту Копенгагена можна бачити сумну русалочку, що сидить на камені. Інша сестра повз приморського Гданська запливла у Віслу і попливла нею. У районі сьогоднішньої Варшави (тоді це було невелике село) русалку виловили і хотіли з'їсти рибалки. Але коли Сирена заспівала, рибалок зачарував її голос, і вони відпустили русалку. Вражена красою берегів Вісли та добротою місцевих жителівСирена залишилася тут жити. Щодня морська діва співала для місцевих рибалок свої чудові пісні.

Якось багатий і неймовірно жадібний купець, вирішивши заробити на чарівному співі русалочки, упіймав її і посадив у клітку. Але, дізнавшись про це, весь навколишній люд, рибалки та фермери, прийшли до русалки, яка вже стала їхньою улюбленицею, на допомогу. Знов опинившись на волі, Сирена поклялася захищати та оберігати Варшаву та всіх її мешканців від будь-яких бід та напастей. З того часу войовничу напівжінку-напіврибу вдячні варшав'яни зображують на своєму гербі. А в самому центрі ринкової площіСтарого Міста стоїть бронзова пам'ятка Сірені - місце паломництва всіх туристів.

Серце Шопена

Краківське передмістя — одна з найкрасивіших варшавських вулиць. Тут знаходиться костел Святого Хреста, в одну з колон якого вмурована урна з серцем геніального композитора та видатного піаніста Фредеріка Шопена. Нехай світова слава прийшла до Шопена у Франції, справжньою батьківщиною для нього завжди була Польща, де він народився та прожив 21 рік. Розповідають, ніби Шопен усюди носив при собі коробку з польською землею. Ні оглушливий успіх, ні всесвітнє визнання, ні подорожі по різним країнамі містам не змусили його забути про Польщу. Вмираючи, Фредерік Шопен (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810?1849) заповідав поховати своє тіло в Парижі, а серце повернути на батьківщину. Остання воля великого композитора була виконана. Є у Варшаві ще одне місце, пов'язане з Шопеном. Пам'ятник знаменитому поляку, висаджений у повітря німцями, розібраний на дрібні шматочки, переплавлений на кулі і знову відновлений у первісному вигляді, стоїть в оточенні троянд на одній з алей королівського парку Лазенки.

«Лазенки» польською означає лазня чи купальня. У середні віки біля сучасного парку розташовувався ліс, де полювали мазовецькі князі. У другій половині XVII століття маршал Станіслав Любомирський збудував тут купальні та павільйон для відпочинку. Пізніше у парку, що став королівською резиденцією, з'явилися й інші будівлі - дві Оранжереї з тропічними рослинами, побудований на давньоримський манер "Театр Острів", сцена якого знаходиться на невеликому острові, а місця для глядачів відокремлені від неї каналом, нарешті, знаменитий "Палац на водах" короля Станіслава Августа Понятовського, дуже красиво відбивається у водах озера. Перед тобою немов два палаци, що дзеркально розташовані по різні боки горизонту. «Якщо захочете мати поняття, як може жити король, який має гроші, смак і розум, сходіть у Варшаві в так звані Лазенки! Які чарівні ці ставки! Вони такі чисті, такі світлі і такі покійні, що здаються величезними дзеркалами, на свіжої зелені покладено. Береги їх унизані тисячами різнокольорових вогнів. На цих водах, не на землі, щедрість, мистецтво і мистецтва, виснажуючи всі свої зусилля, спорудили і прикрасили чудовий палац, який, як Нарцис, вічно виглядає в чисті води, милуючись сам собою та інших примушуючи собою милуватися. Подивіться!» ? пише Федір Миколайович Глінка. Однак краса Лазенок зовсім не в архітектурних вишукуваннях. Тут приємно просто гуляти тінистими алеями, слухаючи музику Шопена. Приємно годувати з рук білок і качок, які у великій кількості мешкають у парку. Приємно спостерігати за павичами, які абсолютно спокійно розгулюють по газонах. Приємно повільно пливти на гондолі по поверхні озера, милуючись красою, що відкривається погляду.

Новини партнерів