Півострів крильйон. Сахалінська обл

День 1
Усі учасники зустрічаються на залізничному вокзалі. Сідаємо в автобус та їдемо в Анівський район до гирла р. Урюм. Річку переходитимемо вбрід, глибина до коліна, місцями до пояса. Для переправи перевзуємося у взуття, яке взяли для водних переходів. Після переходу перевзуємося і йдемо лісовою ґрунтовою дорогою. Після чого виходимо на узбережжя до Кирилового. Далі наш шлях проходить піщано-гальковим узбережжям.
На р. Тамбовка зупинимося на обід.
Після Тамбовки, орієнтуючись на відлив, проходимо притискання. Під час відливу біля скель відкривається берег і можна пройти не намокаючи.
Табір розбиваємо на гирлі р.Максимкіна. Чергові готують смачну вечерю. Біля багаття знайомитимемося один з одним.
Денний кілометраж: 21 км.

День 2
Вранці чергові готують сніданок згідно з розкладкою та графіком чергувань. Після сніданку збираємось і виходимо в дорогу. Дорогою зайдемо в крейдяний каньйон, де падає 8-метровий водоспад. А в скелях розмістилися гнізда стрижів.
На р. Кура станемо на обід. У гирлі річки розташоване фермерське господарство, і можна побачити коней, що пасуться на березі моря.
Після обіду на нас чекає перехід до р.Могучі. Перехід по піщано-гальковий пляж. Іноді проходження біля скель кам'яною стежкою, начебто скеля скла на землю, утворюючи доріжку. Цікава скеля зустрінеться по дорозі, яка в народі називається - Драконом. Різнокольорові скелі складені мордою дракона, з відкритою пащею та западинами для очей.
Черговий брід через р.Найча. Ще трохи кілометрів шляху піском і встаємо табором на р. Могучі. Гаряча вечеря. Нічівка.
Денний кілометраж: 22 км

День 3
Після сніданку збираємо табір і виходимо в дорогу. Сьогодні перехід буде складним. Прийде обходити м.Канабеєва бамбуком. Рух буде дуже утруднений. Проходження 5 км займе 4 години.
Мис Канабєєва дуже гарний. На самому мисі розташувалася кам'яна арка, до якої веде скельна тераса метрової ширини. Обов'язково радіально зайдемо для огляду та фото. Потрібно розуміння безпеки, т.к. глибина моря біля мису одразу сягає 5 метрів.
Далі перехід по велико-гальковому узбережжю переходом, що змінюється по валунах, нагромадження яких досягає близько 3 метрів у висоту.
Сьогоднішній день завершиться на занедбаному стані мису Анастасії (нежитлове п.Атласове). У морі навпроти мису стоять дві скелі, оточені старим зруйнованим японським пірсом. На найбільшій скелі колись японцями були встановлені торії, синтоїстські священні ворота до храму, звернені на схід, у бік сонця, що сходить.
Біля місця ночівлі протікає р. Анастасія. Можна влаштувати миття, миття.
За 200 метрів від табору, на узбережжі спадає красивий 20 метровий водоспад.
Гаряча вечеря. Нічівка.
Кілометраж дня: 12 км.

День 4
Днівка.
День призначено для відпочинку після переходу. Випрати речі, висушити, помитися і просто відпочити. Релакс на мисі Анастасії з м'якими світанками та вогняними заходами сонця.

День 5
Вранці після сніданку збираємо табір і виходимо. Сьогодні шлях тримаємо до самого мису Крильйон.
Шлях красивий, але має кілька переходів по валунах. Переходячи такі притиски, слід бути обережними, не поспішати і допомагати учасникам. У деяких місцях може знадобитися допомога у перенесенні спочатку рюкзаків, а вже після без нічого проходять учасники. Хлопчики виявляють активність та подають руку допомоги. На шляху нас також чекає безліч водоспадів, від маленьких, до великих, від висохлих до тонкого струмка до потужних водяних потоків. На обід станемо на будиночку біля водоспаду.
Після обіду залишиться трохи кілометрів і ми нарешті в бухті м.Крильон! Розбиваємо табір та готуємо вечерю. Так само збираємо паспорти та інструктор йде відзначати групу у прикордонників.
Увага! Стільниковий зв'язок на Крільйоні - Японська, з'їдає весь баланс не встигнувши набрати номер.
Завтра на нас чекає денка та екскурсійні вилазки мисом, місцями слави, і військових укріплень, маяк і пам'ятник, підземні ходита гармати.
Денний кілометраж: 19 км.

День 6
Днівка. День присвячений ознайомленню з історією крайньої точки острова Сахалін. Весь день розпланований на радильні виходи, щоб якнайбільше охопити історичні пам'ятки, пов'язані з періодом російсько-японської війни.
Сьогодні нікуди не поспішаємо. Спимо досхочу. Після пізнього сніданку, приготуємо обідній перекус і підемо гуляти та оглядати пам'ятки Крільона.
Обхід розпочнемо з пам'ятника воїнам, які загинули під час звільнення Сахаліну та Південних Курил. У цій братській могилі поховано 7 десантників. Далі підемо оглядати нині нежитлові будівлі, які будували японці і потім російські, все перемішалося на маленькому шматочку землі. Полазимо, поглазіємо, і поспішаємо до укріпрайону. Адже мис Крільон-це один великий укріпрайон, яким можна гуляти тижнями в пошуках військових дотів, підземних ходів, окоп, гармат. Дорогою піднімемося на велике плато, заросле бамбуком, де сховалися в густій високій траві гармати. Трохи віддалік видніє козирок командного пункту, ось ми вже всередині.
Стіни і сходи викладені японцями природним каменем, кладка збереглася досі, як нова.
Піднімемося нагору і перед нами вся протока Лаперуза, як на долоні. Ідемо далі, ось у підземному укритті стоїть ціла гармата, всі важелі досі у робочому стані.
Внизу видно лаз, що йде під землю, спустимося вниз, і перед нами відкриється цілий підземний світ. Безліч кімнаток, лази. Переходи, сходи і ми знову нагорі вже на іншому кінці півострова, знову спускаємося вниз, знову нагору і знову в іншому кінці, по дорозі зустрічаються порожні ящики з-під снарядів, старі ліжка, на стінах різні прилади, датчики, лічильники, дааааа, точно гуляти тут можна тижнями, щоб все розглянути та знайти всі лазівки. Виповзаємо на світ білий і повертаємось у табір. У таборі перекусимо і знову виходимо на чергову прогулянку мисом. У гарну погодуз Крільона можна побачити Японію. І ми вирушаємо на край мису, а раптом пощастить і побачимо Японію. Спочатку перед очима відкриється острів Ребун, а далі острів Хоккайдо. За наявності бінокля можна розглянути вітряки, які світяться різнобарвними вогниками.
Повертаємось у табір готувати вечерю. І під обговорення сьогоднішнього дня насолоджуємося гарячою їжею та смачним чаєм із бубликами.
Денний кілометраж радіальних виходів: 6 км.

День 7
Вранці, після сніданку, збираємо речі, одягаємо рюкзаки і знову вирушаємо дорогою обстежити підземні ходи та «вивчати» бойову техніку. Вийдемо на величезну гармату, а в бамбуку сховалися з радянських танків. Обстежимо нові лази, траншеї, знайдемо японські умивальники, які збереглися у відмінному стані.
Далі дорогою зазирнемо подивитися на останки посту Сіранусі. Пост був заснований японським кланом Мацумае з острова Хоккайдо, ймовірно в 1750-х роках, в 1850-х роках значення посту стало зменшуватися і піст у Сіранусі був скасований на тому історія посту закінчилася. Є інформація, що на 1925 р. у селищі Сіранусі мешкало 150 осіб, було 36 будинків. Зараз на місці посту можна знайти багато об'єктів різних часів, що належать як Японцям, так і російським, постамент від пам'ятника Кайдзіма Кіненто, майданчики від будівлі японського посту, земляні вали, які мали швидше за все оборонний характер, бетонні споруди, вогневі точки 2-ї світової війни.
Вище посту знаходяться руїни крабового заводу та берегові батареїіз танків ІС-3. До речі, танки законсервовані і знаходяться у відмінному стані.
Далі дорога проходить піщаним пляжем.
І ось на горизонті з туману з'являється «корабель-примара». Красень, вірніше все, що від нього лишилося. Корабель розірвано на три шматки. Це суховантаж «Луга», який лежить тут уже понад 65 років на мілині. Чайки та баклани облюбували останки корабля та влаштували на ньому пташиний базар.
До осені 1947 року пароплав-суховантаж «Луга» підготували для буксирування до Владивостока, а потім далі на капітальний ремонт у Шанхай. Буксирувати «Лугу» доручили пароплаву «Петро Чайковський», але згаяли час і буксирування почали наприкінці жовтня. "Петро Чайковський" і "Луга" були підхоплені зверхнім тайфуном біля протоки Лаперуза. Буксир порвався і «Лугу» викинуло на півострів Крильйон між мисами Майделя та головою Замірайлова. Ушкодження «Луги» були настільки великі, що ремонт був недоцільний і знімати з мілини її не намагалися, ось так і став він домом для чайок та бакланів
Обідній привал та фото на згадку. І знову в дорогу.
Безліч ведмежих слідів супроводжуватимуть нас у дорозі. Раніше на півострові був заказник, полювання та риболовля в цих крах було заборонено, от і розплодилися тут ведмедики. Дістаємо дудки і дудимо, позначаючи, що ми йдемо.
На нічліг стаємо на р. Замирайлівка. Гаряча вечеря.
Денний кілометраж: 14км.

День 8
Вранці після сніданку збираємо табір, одягаємо полегшені рюкзаки і виходимо в дорогу. Сьогодні шлях частково проходить перевалом, огинаючи мис Кузнєцова, бо там непроходи. Дорога через перевал у хорошому станіі не становитиме складнощів для переходу.
Мис Кузнєцова – один із природних пам'ятоко. Сахаліна, свою назву отримав на честь капітана 1-го рангу Д. І. Кузнєцова, який командував першим загоном, що приплив на Далекий Схід в 1857 р. для охорони Російських кордонів.
Виходимо до фермерського господарства. Зупиняємось на обід.
Під час обіду сходимо подивитися на японський стовпчик з ієрогліфами.
Після обіду продовжуємо шлях до мису Віндіс, де розіб'ємо табір. Вечеря. Нічівка.
Денний кілометраж: 17 км.

День 9
Днівка.
Вранці, після сніданку, вирушаємо на м.Коврижка.
Гора Коврижка отримала свою назву через свою форму через тортик, знаходиться вона на мисі Віндіс. У перекладі з айнської мови, як «погане житло». Мис знаходиться за 35 км. від сел. Шебуніно, сама Коврижка височить над рівнем моря на висоті близько 78 м., має практично ідеальну круглу форму з діаметром більше 100 м. Абсолютно плоска вершина Прядки відома тим, що на ній були знайдені археологічні стоянки стародавньої людини. Є версії, що ця природна споруда використовувалася Сахалінськими аборигенами як фортеця, де вони рятувалися від навали чужинців, може саме тому і назва «погана оселя».
Підйом на пряник дуже крутий, на неї можна потрапити тільки по канату, який натягнутий добрими людьми. Переборюючи страх, піднімемося нагору і перед нами відкриється запаморочливий вигляд! Видно майже весь Южно-Камишевий хребет з одного боку, з другого мис Кузнєцова.
Обід та вечеря у таборі. Нічівка.

День 10
Вранці після сніданку збираємо табір, одягаємо рюкзаки та виходимо в дорогу.
Сьогодні пройдемо через старе покинуте село. Яка вражає будинками, що збереглися, на березі моря в глушині, де немає шляхів сполучення.
На шляху черговий брід р. Перепутка. Під час дощів рівень води дуже піднімається, що може створити перешкоду. Але ми вже пройшли багато річок та річечок, і ця річка нам не перешкода!
Пообідаємо на річці та продовжимо шлях до р.Брусничка. Шлях проходить піщаним пляжем.
У гирлі р.Брусничка розбиваємо табір. Вечеря. Нічівка.
Денний кілометраж: 16 км.

День 11
Сніданок. Збори у дорогу. День виходу із походу. Останній ривок. Жаль розлучатися з красою Крильона. Багато місць недоглянутих і незвіданих нами залишається позаду. А отже, є привід повернутися!
У Шебуніно чекатиме автобус, який відвезе нас до Южно-Сахалінська.
Денний кілометраж: 22 км.

День 12
Запасний день. На випадок негоди, припливів та втоми учасників. У разі гарного темпу проходження маршруту буде використано як додатковий день або як додатковий день для розподілу кілометражу по силах учасників.

Увага!Залежно від погодних умов, фізичної та психологічної підготовки учасників, умов та швидкості проходження групою маршруту, а також за форс-мажорних обставин, інструктор може вносити зміни до графіка. Таке рішення приймає за групу лише інструктор.

Цікавий похід по одному з незниженим регіоном Росії. Активний відпочинокна Сахаліні це багато природи, Добра компаніята обов'язково оздоровлення!

Нагадує рибу. Ліву край хвостового плавця займає півострів Крильон. Зі сходу він омивається водами затоки Аніва, із заходу - Татарською протокою, з півдня - протокою Лаперуза відокремлюється від Японії.

Південне положення півострова, а також гілка теплого Цусімського течії, що проходить поблизу його західного узбережжя, визначають особливості клімату цього району. Крильйон - найтепліша частина Сахаліну. За фізико-географічним районуванням Крильонський півострів знаходиться в підзоні південної темнохвойної тайги, збагаченої представниками більш південних областей. Тому видова насиченість рослинного та тваринного світу одна з найвищих на Сахаліні.

Нас цікавить частина півострова, звернена до затоки Аніва. У цю затоку впадають річки: Урюм, Тамбовка, Ульянівка, Кура, Найча та Могучі – загальна нерестова площа їх становить близько 600 тисяч квадратних метрів, або майже третину від повного нерестового фонду річок затоки. Найбільш масовий вид лосося - горбуша, нереститься також сима, збереглася ізольована популяція осінньої кети. Але головна цінність цього куточка - одна з останніх на півдні острова популяцій сахалінського тайменю.

Острів і мис Крільон були названі так Лаперузом (1787) на честь французького генерала Луї де Крільона, знаменитого своєю хоробрістю. 14 травня 1805 р. судно керівника першої російської кругосвітній експедиціїІвана Крузенштерна «Надія» кинуло якір у затоці Аніва. Крузенштерн ознайомився із життям айнів, роздав їм подарунки. З того часу історія неодноразово круто змінювала тут життя. З 1861 по 1904 р. на Сахаліні була російська каторга. Пам'ять про цей час залишилася на карті – мис Канабєєва названо так на ім'я наглядача, вбитого тут каторжниками. 1905 року Сахалін захопили японці. Досі на острові залишилися суперечливі свідчення їхнього господарювання. На Крильйоні було чимало селищ, хуторів та рибалок. Після визволення Південного Сахаліну в 1945 р. на острів активно завозилися вербовані робітники, селяни із західної частини країни (за місцем батьківщини переселенців називалися і селища – Ульянівка, Тамбовка). Селища з Крильона були розселені лише у середині 60-х. Уродженці цих місць із ностальгією згадують, які це були багаті на рибу та дичину місця.

У 1948-51 рр. на острові існував заповідник «Південно-Сахалінський». Недовге заповідання закінчилося під час сталінського перетворення природи. 14 березня 1972 р. починається бурхлива і сумна історія заказника «Півострів Крильйон». Спробую коротко переказати її за документами, які вдалося розшукати:

1. З Положення про державний мисливський заказник обласного значення «Півострів Крильйон»:

Термін замовлення 10 років, режим комплексний. Видовий склад охотфауни - ведмідь, лисиця, єнотовидний собака, американська норка, заєць, рябчик, соболь, водоплавна дичина, чорна ондатра(До речі, мисливствознавці досі переконані, що це особливий вигляд! Втім, це не найстрашніша їхня помилка) . Площа угідь 62 тис. га, у т. ч. лісових – 48, польових – 4, водних – 10, протяжність річок 120 км. Кількість єгерів – 2.

У 1979 р. на нар. Найча поселили 20 канадських бобрів, вони загинули під час повені у серпні 1981 р.

2. Рішення м. Сахалінського обласного Ради народних депутатів:

Затвердити Положення; продовжити термін на 10 років - з метою охорони та відтворення рідкісних та цінних тварин: соболя, видри, випущених для акліматизації канадських бобрів(на той час загиблих!) , орланів, рябчика, морських і водоплавних птахів, тайменя, сими, горбуші, і навіть охорони довкілля їх проживання.

Замовник виконує функції підтримки цілісності природних угруповань, збереження, відтворення та відновлення цінних у господарському, науковому та культурному відносинах, а також рідкісних та зникаючих диких тварин.

Встановлено обмеження наступних видів діяльності:

а. мисливства та рибальства,

б. туризму та інших форм організованого відпочинкунаселення,

в. збирання грибів, ягід, лікарських та декоративних рослин,

р. використання отрутохімікатів,

д. руху транспорту поза дорогами.

Повинен зауважити, що весь цей час у заплавах нерестових річок велася паща молодняку ВРХ. Щороку свою данину брали ведмеді-скотарі, за що їх відстрілювали. Тут єгер Картавих здобув ведмедя, чий череп на міжнародній виставці трофеїв виявився більшим за трофей самого Чаушеску.

3. Рішення Сахобливиконкому м. «Про часткову зміну Положення про ДОЗ «Півострів Крильйон» № 000»:

Введене в 1982 р. обмеження на риболовлю сприяло збільшенню чисельності різних видівриб, що мешкають у водоймах заповідника. Враховуючи пропозицію управління мисливського господарства вирішив:

Внести до пункту 3.5. Положення № 000 наступне доповнення:

- на території заказника дозволяється аматорське рибальство. Для проведення біологічної меліорації в річках та вилову бур'янів(!)дозволяється як виняток використання мереж за дозволами, що видаються управлінням мисливського господарства. Контроль доручається єгерів. Голова облвиконкому.

Для довідки – у період, що передує цьому рішенню, інспекція рибоохорони вилучала у порушників до 36 великих тайменів на день. З цього часу на півострів почалося масове нашестя. Місцева районна адміністрація спробувала прибрати до рук процес – запровадила плату за в'їзд. Замовник служив, та й зараз служить, місцем «царських» полювань та рибалок. Наприклад, під час візиту Путіна з ним був Черномирдін, котрий замість нудних екскурсій поїхав на Тамбовку та вбив ведмедя. Це також місце неабияких сутичок за вплив між місцевою рибоохороною та мисливським управлінням.

4. Службова записка «Про доцільність збереження статусу заказника «Мис Крільон»:

Чисельність рідкісних риб, птахів та диких тварин, заради яких нібито створювався заказник, на сьогоднішній день досягла критичної точки повного зникнення. Район по лінії заказника практично не отримує жодної продукції та жодних доходів. На підставі викладеного вважаю недоцільним подальше продовження статусу заказника «Мис Крільон», пропоную використовувати ці землі для розвитку малих підприємств та фермерських господарств. ст. держінспектор Анівської інспекції рибоохорони 1992

У 90-х роках тут відбувається бурхливе зростання рибних промислів. Він обмежується лише важкодоступністю району та нестачею цінних об'єктів. Багаторазові спроби навести хоч якийсь лад не вдаються. Найбільш шкідливий весняний промисел різнорибки. Місцеві річки ще добре виконують функції відтворення горбуші – у непарні роки відбувається переповнення нерестовищ та можливі замори. Тому є можливість вилучати горбушу з річок, оскільки морський промисел ставними неводамитут неефективний. При цьому значний прилов молоді кунджі, краснопірки та тайменю. Ведеться також обмежений промисел ларги та ламінарії.

5. Розпорядження адміністрації Сахалінської областівід 01.01.2001 р.

Відповідно до пункту «а» статті 18 та статей 19 Закону Сахалінської області «Про розвиток територій Сахалінської області, що особливо охороняються»: Анулювати статус державного мисливського заказника обласного значення «Півострів Крильйон». губернатор області.

Дуже легко вдалося мисливствознавцям позбутися проблемної території. Використана така формулювання: «Повністю виконані цілі зі стабілізації кількості диких тварин і птахів, у тому числі і занесених до Червоної книги».Ніхто із незалежних фахівців цього не підтвердив, і жодної екологічної експертизи не було. Насправді заказник не впорався як мінімум з метою охорони та відтворення тайменю та сими. У період із березня 2002 року відбулося кілька нарад різного рівня з проблеми Крільона. Пропонувався варіант організації нової для Далекого СходуРосії особливо охоронюваної природної території – лососевого заказника під керівництвом «Сахалінрибвода».

6. Розпорядженням губернатора на острові Крильон утворений заказник:
На прохання депутатів та адміністрації Анівського району, на даний час у департаменті з рибальства та комітету природних ресурсівйде робота зі створення на півострові Крильйон біолого-іхтіологічного заказника.

З метою підтримки на території півострова правопорядку, припинення браконьєрства, а також з урахуванням пожежонебезпечного періоду та майбутньої лососевої путіни, губернатором області 30 квітня підписано розпорядження, що наказує департаментам лісопромислового та рибопромислового комплексів забезпечити спільно з обласним мисливським управлінням закриття вільного доступу. фізичним особам, які не мають на руках спеціальної перепустки, підписаної всіма трьома контролюючими службами. Таким чином, природоохоронні заходи дозволяють зберегти у первозданному вигляді реліктові ліси та пологовий будинок лососевої Анівської затоки. Прес-центр Адміністрації Сахалінської області, 30.04.2003

На жаль, у заголовку цього повідомлення – типова дезінформація. У свій час справді «Сахалінрибвод» виступав за створення іхтіологічного заказника із забороною промислу лососів. У ЗМІ пройшла хвиля публікацій із цього приводу – «Крильйон не помер», «Крильйон житиме», «Замовник для лосося». Але на вирішальній нараді 28.04.2003 р. начальник СРВ відмовився від наміру взяти під особливу охорону цю територію. Губернатор Фархутдінов наказав провести путін і повернутися до розгляду питання про доцільність заказника в листопаді 2003 р. Та ось, не встиг.

Минулими роками без охорони показали найближче майбутнє раніше цінної території, яка тепер швидко перетвориться на звичайний похмурий ландшафт із бурхливим зростанням браконьєрства. Підсилюватиметься тиск на промислові запаси риб та мисливських тварин. Повністю зникне остання на півдні Сахаліну більш-менш здорова популяція сахалінського тайменю, деградують запаси горбуші, сими та кети.

Історія ООПТ «Півострів Крильйон» – це історія зради!

Історичний висновок Вілла Деранта:

Один із уроків історії полягає в тому, що «нічого» - дуже часто гарна відповідь на запитання «Що робити?» і завжди розумна відповідь на запитання «Що сказати?».

СЕРГІЙ МАКІЇВ

День перший: знову на південь

У середині вересня видалися вільні дні: тепер точно на мис Крільон! Але друг намовив натомість піти на гору Спамберга. На схилах цього тисячника ми провели чотири дні, але вершину підкорити так і не змогли через шалений опір бамбука та кедрового стланіка.

Повернулися до міста у п'ятницю, і вже в неділю, зібравши рюкзак, о 14:20 я виїхав на рейсовим автобусомв Аніву - нарешті починався мій похід на острів Крильон. За містом, застопивши джип, дістався селища Таранай. За Таранаєм справи з автостопом пішли неважливо - ніхто не підбирав, і від самого Тарану до мису Крильйон я йшов пішки.

Пройшовши дорогою пару-трійку кілометрів, я вирішив вийти на берег моря, оскільки дорога далі йшла сопками.

Далеко на південь йшов берег півострова Крільон, а по той бік затоки синіли ледь помітні, наче ілюзорні острівці Тоніно-Анівського півострова.

Півострів Крільон названий на ім'я мису, яким він закінчується, а мис, у свою чергу, названий французьким мореплавцем Жаном-Франсуа Лаперузом на честь легендарного французького воїна Луї де Крільона. Історія півострова багата: війни та міжнародна торгівля в середні віки, колонізація періоду Карафуто, шпигунські пристрасті у повоєнний час та ін.

Цим узбережжям затоки місяць тому я йшов до мису Аніва - крайньої південно-східної точки Сахаліну. Справжнім походом я мав на меті відвідування найпівденнішої точки острова. Ці походи входили у концепцію відвідування всіх п'яти крайніх точок Сахаліну. Край землі на те він і край землі, щоб манити своєю позамежністю та загадковістю. Прагнення потрапити на край землі, за словами одного хорошої людини, можливо, сягає своїм корінням в культ древніх мисливців.

Концепція автономного існування та вільного пересування мене займала здавна: намет, спальний мішок, спальний килимок, провіант, сірники, газовий пальник з газовим балоном, налобний ліхтарик, змінний одяг – все це дає можливість вільного переміщення у просторі та важить лише 12-15 кг. Звичайно, такий спосіб життя передбачає певні тягарі і поневіряння, але все ж таки з ним не зрівняється ніяка ідеологічна пропаганда, що закликає "брати від життя все".

Затока Аніва ... Багатостраждальна, чого в ній тільки не затоплено: одних тільки РІТЕГів за неофіційними даними стільки, що Фукусіма нервово курить осторонь. Вже не доводиться говорити про купу затонулих кораблів з мазутом і всілякі хімікати.

На узбережжі багато позашляховиків та інших легкових автомобілів. Прості люди відпочивають, рибалки заводять сіті, діти грають у піску, собаки гасають берегом. Узбережжя засмічене.

Поспішаю пройти людську суєту. Мене гукають. Хлопчина років двадцяти п'яти - восьми колгоспно-приблатненого вигляду чемно цікавиться моєю персоною. Розмовляємо. Ввічливо захоплюється моїм походом. На прощання тисне руку.

Пройшовши кілька сотень метрів, чую окрик: з надувного човна неподалік берега фіксатий рибалок пропонує рибки.

Безкоштовно! – додає він.

З усмішкою відмовляюся, посилаючись на відсутність місця в рюкзаку (та й готувати ніколи), але настрій чудовий: люди у нас добродушні!

Згустився сутінки. Потрібно розбивати табір. Тішить велика кількість деревини, викинутої на берег, - з багаттям проблем не виникне.

Зупиняюся біля повноводної річки. Ставлю намет, розпалюю вогонь.

На бік річки - рибальський стан. Звідти в мій бік прямують два тіла в помаранчевих рибальських куртках. Одне з них, підійшовши до кромки води, кричить мені "Гей!" і махає рукою. Підходжу.

Якщо побачу, що мережу ставиш!.. – лунає розв'язно-блатна загрозлива тирада.

Даю зрозуміти, що він помиляється щодо мережі.

Чоловік здає позиції і додає нотки вибачення у свою промову:

Ти вибач, звичайно, що таким тоном, але тут недавно двоє ночували. Вранці дивлюся, мережу поставили і аж дві штуки впіймали. А у нас тут ДРУЗ стоїть, чекаємо заходу риби.

Змінюю тему:

Вода у річці питна?

І на ствердну відповідь ставлю нове запитання:

Цукорку завтра вранці дасте, а то в поспіху вдома забув узяти?

Рибалка виявився безвідмовним.

Ще однією особливістю, що вразила мене, цієї місцевості виявилася наявність злих комарів. Дивна річ, на схилах Спамберга, в тайзі їх не було, а тут вони шаленіють! Що за аномалія? Незважаючи на осінні холоди, вони активні, як улітку.

З-за гір на протилежному березі виплив помаранчевий ущербний місяць. Вогні того узбережжя, яскраві зірки на небосхилі, Чумацький шлях…Дрова весело палають. Тойгові дровагори Спамберга не дуже хотіли горіти, а ці прямі життя радіють.

Виробляю відбій.

День другий: повна свобода, морські припливи та ореол легендарності навколо прізвища Картавих

Підйом о 6:50. Дуже холодно. З третьої години ночі не спалося: від холоду, що виходить із глибин землі і проникав крізь намет, спальний килимок і спальний мішок, всього ламало - середина вересня як-не-як. На світанку стало веселіше: прояснилися гори та простір затоки, засяяли вогні кораблів та населених пунктів.

Насамперед розклав багаття - треба відігрітися. Найдивовижніше, попри все, виспався: некомфортні умови тримають тіло (і душу) у тонусі.

Дрова на узбережжі хороші: спалахують махом, даючи дороге тепло. У цей час доби і в цю пору року довкіллянасичена невимовними фарбами.

Закінчивши збори, переходжу вбрід річку і виходжу на табір. Рибалки сидять на призьбі, серед них - мій вчорашній співрозмовник. Як і обіцяно, цукру він дав, навіть із лишком, на півкіло точно потягне. Рибалки пожвавлюються: поява мандрівника привносить у їхню одноманітну дійсність (цілими днями чекати захід риби!) хоч якийсь рух. Як завжди, надавали купу порад на дорогу.

Іду узбережжям, що освітлюється ранковим сонцем. "Повна свобода!" - співав Ромич Неумоєв з "Інструкції з виживання". Що може бути краще за вільного необмеженого переміщення в просторі?.. При всьому тому - це не просто безцільне хитання світом, а цілі наукові подорожі. Саме науковими подорожами називає подібні авантюри ідеолог автостопу Антон Кротов. Подорож – це завжди розширення горизонтів знання: нові землі, нові люди, нові враження, а найголовніше – новий досвід.

Підходжу до ліквідованого селища Кирилове. Тут ще донедавна стояла прикордонна застава, був кордон, який контролював проїзд на територію заповідника (півострів Крильйон - заповідник). Заставу розформували, і сюди вільним потоком ринули всі кому не ліньки, і тепер тут прохідний двір.

Мене зустрічає іржавий всюдихід, чи, краще сказати, його каркас. Пам'ятник колишньої могутності Радянської Армії.

Вдалині сиротливо височіє вежа. Охороняти вже нема чого. Сахалін наразі не прикордонна територія, а зона вільних дій. Нічого не поробиш, нині у світі заправляють інші поняття: замість індустріалізації – цвітмет, замість здорової державної ідеології – ура-патріотизм. Мені довелося надивитись по країні розграбованих військових частин.

Переходжу вбрід широку річку Урюм. Річки східного узбережжя Крильона, як я переконався у своєму досвіді, досить повноводні.

Набридаю на табір. Гавкає собака. Виходить високий, оброслий бородою чоловік років п'ятдесяти. Попросив у нього хліба. Він дав сухарі - теж непогано, навіть краще: не запліснівніють. Мого нового знайомого звуть Вадим. Він із Красноярська. Приїхав сюди на своєму авто на путіну, але риби (2013) було дуже мало: Вадим невесело прикидає, скільки йому знадобиться грошей на повернення додому. Каже, що нудьгує за маленькою внучкою. Виявляється, Вадим – далекобійник і об'їздив усю країну. І ось на березі далекого острова, далеко від федеральних трас виявилося споконвічне братство автостопників і далекобійників.

Вадим із собакою провели мене небагато.

Проходжу цікавий берег.

Високий берег утворений пісковиком. Схил "виплавив" із себе обличчя мутанта.

Після обіду виходжу до гирла річки Максимівки. Тут розташований великий табір. Вийшов мужичок, років так за п'ятдесят, у шкіряному піджаку, наодеколонений (є такі люди, які виглядають елегантно за будь-яких обставин). Представився Сашком. До весни вартує табір. Так працює вже кілька років. Тут йому подобається, і коли він перебуває вдома, у Чехові, його тягне сюди. Тут узимку особливо добре, додає він.

Неподалік від нього ще один стан, який охороняє молодий хлопчина. Один до одного ходять у гості.

Нещодавно йду ввечері від нього. Темно було, свічку ліхтариком. Бачу - ведмідь за мною йде, я й кричав, і відганяв його, а він усе йшов за мною до самого дому, доки в зарості не звернув.

Сашко напоїв мене чаєм і нагодував величезними смачними оладками, приготованими на кавовому порошку. Він дав мені в дорогу сухарів, оладок та мазь проти комарів. В черговий раз я зробив висновок, що прірву в нашому зниклому світі не дадуть: нагодують, напоять і з собою надають.

Поки чаювали, Сашко розповів, що цього року путіни не було. Особисто він заробив на рибозаводі в Аніві всього... 650 рублів (!) За весь сезон.

Проводив мене Сашко разом із молодою грайливою кішкою Сімою.

Вона, як собака, зі мною по узбережжю ходить.

Поруч протікає річка Ульянівка. Звідси й почалися мої безперервна боротьба зі стихією та пригоди на цьому норовливому півострові.

Річка сама по собі велика, а тут ще морський приплив почав наступати, хвилі прямо в річку заходять. Пішов було вбрід, але глибина не дозволила перейти річку. Трохи вище за течією – японський міст, але він виявився зруйнованим.

Вихід із ситуації знайшов наступний: за допомогою жердини намацав косу в морі, де можна було перейти до пояса у воді (найменша глибина), і, зваливши рюкзак на плечі, роблячи гачок у морі, потихеньку пройшов.

Сонце, схиляючись на захід, закотилося за високий берег, на узбережжі насунулася тінь.

Приплив притискає. Іду камінням: почалася смуга невеликих валунів.

На колодах примостився розбитий телевізор. Оригінально: у глухих місцях такий відлуння цивілізації. Наче хтось (чи рибалки, ведмеді) сидів на колодах, дивився телевізор і, розбивши екран камінням, пішов геть.

Ось холодильник лежить. На західному узбережжі Тоніно-Анівського півострова місяць тому я досить набридав на побутове сміття.

До кожного чергового мису йду із завмиранням серця: що там за ним відкриється?

Чергова водна перешкода – річка Кура. Переходжу цю річку по горло у воді та з рюкзаком на голові. Втім, це приплив, у відплив напевно можна і до пояса пройти.

Вийшов на протилежний берег на косі. У метрах трьохстах – рибальський стан. Хлопець, який зустрів мене, сказав, що трохи далі розташувалися хтось дядько Сашко та Олег Картавих. Картавих?! Знайоме прізвище!

Пройшовши два кілометри – вже почало сутеніти – бачу: стан не стан, а якісь альтанки, будиночки тощо. У гирлі річки (р. Колгоспна) у штучній загаті лежать оброблені туші нерп. Насторожило.

Неподалік джип. Назустріч вийшли двоє.

Ага, ось він син знаменитого батька. Однак наявність у водоймищі туш нерп не дозволяє мені повністю довіритися:

Я тут нерп оброблених бачив, ви випадково не браконьєри?

Господар трохи змінився в особі, але, не зводячи з мене очей, тут же знайшов відповідну хльостку відповідь:

Ні, ми всього лише мандрівників ловимо, обробляємо і закопуємо, - і додав з удаваною пристрастю, - які ми тобі браконьєри?! Замовник тут все законно. Я сам би цих браконьєрів відстрілював. Заходь, заночуєш у нас. Зараз будемо вечеряти.

Олег Картавих - звіробій, син Федора Леонтійовича Картавих, знаменитого мисливствознавця, старшого єгеря Крільона, який свого часу курирував півострів. Його могила знаходиться на річці Найчі. Там же, поряд із ним похована його дружина. Про Федора Леонтійовича я прочитав у оповіданні одного сахалінського письменника незадовго до цього походу.

Після батька нікого замість нього не стало. А коли 2006 року заставу в Кирилово зняли, на Крільйоні взагалі анархія настала, - констатував сумний факт Олег.

Ця прикордонна застава, схоже, не так охороняла прикордонну зону від шпигунів, диверсантів та іноземного вторгнення, як від місцевих варварів.

Ось сидить прикордонник, бачить, ти йдеш: захотів – пустив тебе, не захотів – на фіг послав.

За вечерею Олег розповів багато цікавого про свого батька. Федір Леонтійович також прославився ще й тим, що ліквідував на півострові величезного ведмедя-канібала, який пожирав собі подібних. Жахливий ведмідь уподобав собі місце там, де річка робить поворот: залягав над триметровим урвищем і чекав на жертву. Почує кроки по воді і стрибає перед остовпілим ведмедем. Завалює його, ховає тушу і знову залягає.

І ось лежить цей ведмідь-канібал у своїй засідці, – розповідає Олег, – чує: кроки. Стриб з урвища, а перед ним не ведмедик, а... Федір Леонтійович!

Олег із почуттям природної гордості за батька продовжує:

Туша цього гіганта у випотрошеному вигляді важила 520 кг! На ВДНГ його череп перше місце посів. А коли хотіли на Європу (європейський конкурс) посилати, вийшла проблема: наша розвідка рознюхала, що череп трофейного ведмедя Чаушеску був меншим. Вирішено було не принижувати Чаушеску, - трофей якогось там Федора Леонтійовича, бачите, більше, ніж трофей Чаушеску! - і в такий спосіб не псувати стосунки з Румунією, і батин ведмідь на Європу не виставлявся. Це все політика, щоб їй пусто було!

Поруч зі мною за столом сидів небагатослівний напарник Олега Саня. Пригощали супом та пеленгасом.

Їж все, ми вже наїлися за цей час.

Коли ведмедя-канібала завалили, у нього знайшли закопаними п'ять-шість убитих ним ведмедів, – жваво продовжував тему Олег.

Я ось не люблю, коли хваляться, - розвивав він думку, - що, мовляв, убили ведмедя із трьохсот метрів тощо. Спробували б ось упритул, як Федір Леонтійович, справу з ведмедями мати.

Так, предки ходили на ведмедя не те що з рушницею, а з рогатиною і нерідко вигравали в чесному поєдинку. У наш час мисливська звитяга знижує свою планку в міру вдосконалення стрілецької зброї. Все відносно.

І не боїшся ти ось так ходити поодинці серед ведмедів? - З малою часткою іронії дивиться на мене звіробій.

Та якось страху немає, справа звична, – відповідаю.

Тебе ведмідь хоч раз атакував. Ні? А ось мене атакував... Ти б інакше говорив.

Начебто ведмідь істота спокійна. Я навіть чув, що він людину боїться. Просто потрібно не провокувати його.

Орудуючи ложкою, Олег посміхнувся, кинувши на мене погляд:

А хто знає, що в нього на думці. Ось ми сидимо тут з тобою, їмо, а ти раптом візьмеш ножа і нас усіх порубаєш. Хто тебе знає? Так і ведмідь.

Сидячи в альтанці на тлі сутінкової затоки та далеких високих берегів, розмовляли з Олегом і за життя.

У темряві, що згущується, розійшлися спати. Дещо незвично: електричного світла немає, і спати доводиться лягати рано.

За словами Олега Картавих, від шлагбауму селища Кирилово до його табору – 27 кілометрів. Таким чином, за день я зробив близько 30 км.

День третій: хлібосольні рибальські табори, сахалінські джунглі та мис Анастасії

Прокинулися о сьомій ранку від гучного:

Саня! Вставай!

Це Олег будив свого партнера.

Вставай-вставай! Збирати речі треба.

Сьогодні вони згортаються та залишають табір. Опівдні починається приплив, і треба встигнути зібрати скарб, розібрати будиночки і проскочити відливом на північ.

Небо хмурилося. Проте прогноз так і обіцяв: дощ у вівторок у першій половині дня.

Девіз Федора Леонтійовича Картавих був: "Не можеш виконати – не обіцяй, замахнувся – бий".

Таким напутнім словом Олег із Санею провели мене в дорогу. На прощання Олег дав мені номер свого мобільного.

Було о 8:30 ранку. Накрапував дощ. Через деякий час стало капати наполегливіше, і почався капітальний дощ, який одразу вимочив мене до нитки.

Незабаром з'явилися будівлі: пройшовши близько 8 км, я вийшов до берегів річки Найчі (саме там знаходиться могила Ф.Л.Картава та його дружини). На північному березі річки – табір. Як мені говорили на день раніше, тут живе хтось Петрович.

Стан величезний. Стукаю у двері. Вийшов кругловидий малий, який назвався Сергієм. Сам Петрович опинився у вагончику. Через деякий час ми втрьох уже снідали у їдальні табору. Петрович - пропалений бородатий чоловік у поважних роках, він живе в цих краях з 1989 року. на східному узбережжіКрильйона його знають усі. У свою чергу він був особисто знайомий із Ф.Л.Картових.

Пригощаючи мене копченою качкою з рисом, Петрович розповів про те, як три роки тому на цьому таборі ночували дві молоді англійки, які на каное пливли до Японії. Я їх одразу дізнався: однією з них була Сара Оутен. Вона йшла у світосвіту і через Сахалін перебиралася до Японії: від Крільона до Ваккана протокою Лаперуза. Я тоді працював у певних структурах та займався її питанням.

Увечері, дивлюся, причалює байдарка. З неї вилізло двоє дівчат і на березі намет розбивають, - згадує Петрович, - я їм кажу: тут ведмеді блукають, я в туалет без рушниці не ходжу. Коротше, закликав їх ночувати усередину.

За словами Петровича, тут було японське селище зі школою. Нічого дивного, за японців весь Південний Сахалін був забудований і заселений. У передгір'ях гори Спамберг нам багато зустрічалося полів чималих розмірів - працьовиті японці щосили розширювали свою приречену імперію.

Після сніданку я перейшов повноводну Найчу, що несла свої води майже під вікнами їдальні, в болотниках, які мені позичив Петрович, і залишивши їх під корчом на тому березі, як було обумовлено, пішов далі. Вдалині, біля сопок, паслися коні. Острів Крильон ними славиться.

Після майже 8 кілометрів шляху під струменями дощу помічаю в сопках православний хрест, що вінчає заховану за мокрими деревами каплицю, - я вийшов до гирла річки Могучі, на берегах якої розташувався черговий табір.

На території табору пасуться корова та барани. Бігає пес. Помічаю жінку, яка стрімко входить до будинку. Поспішаю за нею, стукаю у двері. Двері відчиняються, і на мене дивляться жінка, що зайшла всередину щойно, і східна людина з банданою на голові. Фраза, з якою мене зустріли, говорила багато про що:

Рідна ти моя людина!

Це Ольга, господиня вдома, висловила співчуття моєму вимокшому станом. Алик одразу ж запропонував переодягнутися. Після огляду каплиці на сопці, я поглинув три філіжанки гарячого борщу, слухаючи історію цих добрих людей. Ольга приїхала з Алтайського краю, вона вже четвертий рік працює тут кухаркою. Вдома чоловік та п'ять дітей. Років-два тому їздила провідати сім'ю і з того часу більше виїхати не змогла - грошей все не вистачало. Тим більше, що цього року риби майже не було. Аліка теж життя покидала, і він тут третій рік невилазно (!).

Тут, насправді, не лише табір, а й база відпочинку. У теплу пору року кожних вихідних тут проводяться тусовки для заможних людей: музика, шашлички і т.п.

Ольга показує мені на своєму цифровому фотоапараті фотографії тутешнього побуту: риболовлю, худобу, робочі будні. Наче дежавю якесь: у липні того ж року, коли я пробирався по дорозі від мису Погиби на схід, перетинаючи Сахалін, у хаті трубообхідників у глухій тайзі мені так само така ж хлібосольна господиня за трапезою показувала на ноутбуці фотографії. Очевидно, цілий тип таких жінок склався.

Звертаю увагу на наявність комарів у цю досить холодну пору року. Алик каже, наводячи точні дані своїх спостережень, що вони на узбережжі з'явилися 6 вересня, а Ольга пояснює причину: літо було посушливе, спекотне, до 30 градусів у тіні, ось комарі нібито й чекали на сприятливу пору.

Наївшись борщу, напившись гарячої кави і зігрівшись, я, незважаючи на наполегливі пропозиції Аліка залишитися ночувати (хоча ще день на подвір'ї), висуваюся далі. Обійнявшись на прощання з господарями, які проводили мене до річки, переходжу вбрід (поки відплив) Могут і продовжую шлях на південь.

З надією дивлюся на похмуре небо, з якого стрімко падає вода: як ніколи хочеться сонця промоклому мандрівнику.

Має бути найважчий етап шляху - перехід по верху, по хребту, в обхід скель Хірано та мису Конабеївки. Я був готовий до того, що буде дуже важко, але це буде практично вбивчо, навіть не припускав.

Існує прохід цими скелястими місцями знизу, але з прочитаних мною спогадів мандрівників і почутих від бувалих людей порад виходило, що край моря можна пройти лише без нічого. Мій друг і напарник з походу на гору Спамберга Максим говорив, що мис Конабеївка отримав свою назву тому, що тут розбивалися коні (там була влаштована японцями кінська стежка).

Маючи за плечима близько 12 кг скарбу, вирішую йти поверхом.

Доходжу до вказаного Аліком кістяка невеликого проіржавілого судна. Там - розпадок, у якому ховається стара японська дорога, що веде нагору на хребет. Але спочатку вирішую дійти до ближнього скелястого миска та подивитися, що за ним. Пробравшись величезними каменями перші десятки метрів, підіймаюся на мисок і бачу всюди нагромадження валунів і лезоподібних скель. Розумію, що з важким рюкзаком йти далі не варто – ризиковано.

Перевзуюся: тапки, які гарні лише в умовах морського берега, ховаю в рюкзаку, надягаю кеди і йду в розпад.

Спочатку стежку, начебто, мабуть, але незабаром вона губиться в чагарниках. Махнувши рукою - будь що буде! - Згортаю на схил і піднімаюсь напролом. Вороже щетинить бамбук, до болю знайомий зі Спамберга. Тиждень тому він не пустив нас на вершину гори, тепер перешкоджає обходити Крильйон!

Промокає до нитки висохлий був одяг. Навколо берези та інші листяні дерева та трохи хвойних. Чіпляючись за стовбури дерев, воюю з бамбуком. Пригнічую страх перед невідомістю в цих занедбаних місцях, що поливаються дощами та обкладені ведмедями. Назад ходу нема. Щоправда, Алік з Ольгою поки що неподалік, і можна повернутися будь-якої миті, але повертатися до них буде капітуляцією. Пам'ятається, Максим казав, що порівняно з Тоніно-Анівським півостровом Крільон – дитячі іграшки. Жартуєш, друже, похід до мису Аніва був веселим променадом, а тут яка справа - боротьба за кожен метр.

Прориваюсь на гребінь хребта. За буйною рослинністю видно лише гладь моря та безкраї просторипівострова.

На гребінці хребта бамбук не такий високий – йти легше. Іду хребтом далі на південь. Не йду – пливу, у прямому та переносному сенсах. У прямому - бо все мокро від дощу; у переносному – тому що доводиться працювати руками, як при плаванні. Про хвалену стару японську дорогу і не згадую - вона остаточно зникла в чагарниках. Іду інтуїцією. Періодично під ногами трапляються якісь канави, що прорізають хребет. Місцями вони глибокі, і щоб їх подолати, доводиться в них спускатися. Все це – і бамбук, і канави, і дощ – не можуть не викликати похмурого настрою. Але сумувати в таких місцях божевілля: куди кращі прекрасні пейзажі в таких умовах, ніж у сухості та теплі - стіна будинку навпроти, де у вечірніх вікнах відображається особисте життя сотень людей. Внизу з'явився мис Конабеївка. Воістину краса неземна!

Помічаю, що хребет починає спускатися до узбережжя. У пориві радості вирішую зійти з хребта і почати спуск раніше, і це була велика помилка. "Звалююся" вліво і пробираюся крізь бамбук. А на схилах, як ми вже знаємо, він набагато лютіший, ніж на хребті. Пробираюся до русла струмка і вільно йду по ньому вниз, сподіваючись, що він виведе мене на берег моря. Однак схил різко обривається вниз, і, бачачи далеко внизу морські хвилі, що б'ються об каміння, розумію, що знаходжуся лише на високій скелі. Поспішив, ох, поспішив зі спуском!

З досадою піднімаюся руслом і забираю вліво на схил відрогу, прямо в хащі бамбука. Справа в тому, що спускатися схилом, зарослим бамбуком або кедровим стланником простіше, оскільки йдеш у напрямку його розстилання, тобто, "по вовні", а ось підніматися доводиться "проти вовни". Я, власне, і вирішив обходити півострів Крільйон з боку Тарану саме тому, що, за словами досвідченого товариша, бамбук на хребті над Конабеївкою стелиться у напрямку півдня, що спрощує хід, оскільки - "по вовні".

Насилу перевалюю схил і починаю спуск по відрогу. До бамбука домішуються ліани. Вони переплітаються і чіпляються за рюкзак або просто звисають поперек шляху: неможливо ні переступити їх, ні розірвати. Просуватися дуже важко, до нудоти, нудота – ознака перевтоми. Повторюється ситуація, яка багато років тому мала місце в гірських джунглях Лаосу. До лаоських ліан та іншої буйної рослинності додавалися якісь жуки, які кусали руки, залишаючи незнайомий колись, крутний біль. Тоді в мене не було з собою ні їжі, ні пиття, а внизу текла повноводна річка, менш ніж за кілометр від мене, і дражнила своєю свіжістю. І так само я пробирався тоді крізь джунглі та виходив до скелястих урвищ. Але тоді я був без нічого і міг сяк-так спускатися вниз скельною стіною і деревами.

Сахалінські джунглі не поступаються джунглям Індокитаю. На схилах гори Спамберга, пробираючись крізь бамбук, я висловив побажання мати мачете, але Максим сказав, що в даному випадку мачете не допоможе. Зараз я просто горів бажанням тримати мачете в руці і прорубувати собі шлях до моря. Рубати все навколо, з плеча! - так дика флора вимотувала. На узбережжі буде порятунок від цієї вбивчої краси! Там каміння та пісок, там струмки та хвилі, там можна лягти на рівну поверхню та перевести дух. Тут же доводиться бути в постійній напрузі: у фізичній та моральній. Щоб хоч якось просуватися, роблю відчайдушний сальто-стрибок уперед і перекидаю себе разом із рюкзаком через сплетіння гілок. І так три рази.

Знов русло струмка і знову він падає вниз зі скелі.

Знову піднімаю крізь щетину сахалінських джунглів, знову перевалюю відріг. І ось нарешті третій струмок, русло якого виводить до моря!

Вийшовши на узбережжя, озираюсь на арку Конабеївки, що залишилася позаду, на півночі, і перекладаю погляд нагору. Справді, вбивча краса: можна залишитися назавжди у цих заростях.

Вимотаний настільки, що вбито бажання сходити на арку і подивитися, що там за нею (зараз про це шкодую). Але все, що нас не вбиває, робить сильнішим, говорив один радикал.

Без втрат не обійшлося: розірвано кишеню на штанах та подряпано руки. Тоді, в Лаосі, мої штани перетворилися на шорти, а ноги та спина – на зламану плоть. Рідні місця поблажливіші.

На годиннику шість вечора.

…Іду до мису Анастасії. Там було колись селище Атласове. Петрович казав, що звідти до них – до табору на Найчі – один мужик через зарості над Конабеївкою дійшов за дві години (!), щоб покликати на допомогу: у них щось там затихло. Я ж тільки на обхід однієї Конабеївки витратив понад три години.

Проходжу водоспад, маяк на сопці, діходжу мису Анастасії.

Він являє собою різкий виступ у морі і складається з двох скель: велика схожа на коровай і, мабуть, екструзія (магматичне тіло), друга менша і являє собою кекур. На півдні, через бухту Морж, видно мис Крільон із спорудами на ньому. Вищі на сопці – білі кулі ППО.

На самому мисі Анастасії знаходиться табір, рибалки вже знялися, на таборі нікого немає. Навколо будівлі. З часів Карафуто залишилася інфраструктура: пірс, чани для засолювання риби тощо.

Смеркає. Переходжу з рюкзаком на голові по горло у воді повноводдям (приплив починається) річку Анастасію.

Розпалюю багаття (морські дрова, навіть сирі від дощу, горять добре!), у сутінках поспіхом сушу речі, готую вечерю і проводжу відбій. У сирому наметі прокручую в пам'яті насичений день. Через відкритий вхід намету споглядаю далекі вогні мису Крильйон і відблиски маяка: він із певною частотою прорізає стрімким сполохом південну частинунічне небо – Стокове зображення Красиво та монументально. Поблизу нікого немає, і далека присутність людей гріє душу: у бухті Морж, приблизно на половині відстані від мене до мису Крильйон, кинуло якір судна.

До мису – кілометрів 12-15. Завтра до обіду треба дійти.

День четвертий: мис Крільон, Японія та західне узбережжя

Вранці прокинувся рано: о шостій-півсьомій. Просушування мокрого одягу зайняло багато часу, і я вирушив у дорогу лише о пів на одинадцяту.

У процесі сушіння одягу з жалем виявив, що маленька книга оповідань Акутагава Рюноске в черговий раз промокла і тепер остаточно розвалилася (паперові речі потрібно зберігати в целофановому пакеті!). Новому ремонту неодноразово клеєна книга вже не підлягала, і я вирішив - спалити. Гідний відхід похідної книги - бути почесно відданою вогню на краю світу. Книга цього великого японського письменника, що супроводжувала мене під час моїх подорожей країною та Сахаліном, тріумфально зникла в полум'ї багаття на мисі Анастасії.

Якийсь час мене супроводжує цікавий тюлень, що пливе паралельно моєму ходу метрів за десять від берега. Іду величезними свіжими слідами клишоногого. Сліди згортають праворуч у сопки і відразу знову з'являються.

Огинаю три скелясті миси. Набредаю на кістяк всюдихода: від бойової машини залишилися лише ходова частина та поршні. Вже відчувається близькість військових.

Проходжу останній скелястий мис – мис Кострома – і виходжу на фінішну пряму – до мису Крильйон.

З узбережжя на височину, де знаходяться будівлі, веде розгорнена "Уралом" ґрунтова дорога.

Близько четвертої години пополудні я вже був на крайній південній точціСахаліну.

На Крільйоні розташовані прикордонні застави, біля якої стоїть гелікоптер (він пролітав пару разів туди і назад, поки я йшов узбережжям), височіє стародавній маяк, біля нього - метеостанція, всюди зруйновані будівлі.

Іду ґрунтовою дорогою, місцями вона переходить у ядрений бруд.

Вертоліт знову почав злітати. Жінка, яка спостерігала за його злетом, привіталася зі мною. Проїхав на мотоциклі-мурашку хлопчина, везучи в кузові, якщо мені не зраджує пам'ять, деталі дизельного двигуна.

На мій подив, ніхто з військових не запитав у мене документів: їх - військових - практично не було видно у цій прикордонній зоні.

На краю мису, над урвищем - могила радянських воїнів, які звільняли Південний Сахалін у серпні 1945 року. Сюди щороку на 9 травня приїжджають джипери покладати вінки. Побачити пам'ятник тут було для мене дуже несподіваним. Втім, мабуть, таке розташування має більше символічне значення.

Сиджу на кручі, на самому краю Сахаліну. Вдалині синіє смужка Японії. До Ваккана – близько сорока кілометрів. На тому – японському – березі видніється біла вежа. На південному заході височіє гора Рісірі, являючи собою однойменний острів. До Японії, як кажуть, рукою подати, і водночас вона далеко. Далеко - бюрократично (візу до Японії все ніяк не відмінять), рукою ж подати тому, що японський мандрівник Секіно Йосіхару з товаришем років десять тому на каяку до туди за 13 годин дістався.

Якось, на заході Союзу, один французький барон-віндсерфер Арно де Роне, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, не дочекавшись радянської візи (у консульстві в Саппоро сніданками годували), щоб легально перетнути протоку Лаперуза, в один із днів своїх тренувань, спіймавши попутний вітер, самовільно пішов на серф на Сахалін. На березі прикордонного мису Крільон Арно не зустрів нікого, хто міг би зафіксувати його рекорд. За тужливими роздумами його застали наші рибалки, які передали всесвітньо відомого мореплавця прикордонникам. Справа вирішилася цілком благополучно: у Москві Арно знали добре.

А скільки в цьому районі шпигунів із Японії висаджувалося, знає лише обмежене коло осіб!

Іду назад у бік маяка. Запитую у недавньої жінки, яка тепер пиляє дрова, де знаходиться метеостанція: там маю одну справу. Метеостанція знаходиться на території маяка, до якого потрібно лише трохи піднятися.

У дворі бігають кури та роздирається пес. Біля входу стоїть, трохи посміхаючись, миловидна дівчина Оля, до якої я йшов більше рокуі дивиться на мене з цікавістю. Повна романтика.

Вітаю! Оля? Вам привіт від Єгора з Томська.

У Єгора я вписувався на нічліг у Томську під час автостопу Росією. Єгор - відморожений автостопник та велоавантюрист. Прибувши кілька років тому до Холмська на поромі і опинившись вперше на Сахаліні, він одразу ж вирушив на Крільон (після цього він дістався аж до Охи). Тут він і познайомився з Олею, яка приїхала з Барнаула сюди на край світу. Єгор розповів мені про неї і просив при нагоді передати привіт.

Єгора вона згадала, подякувала за привіт і запропонувала попити чаю, щоправда, лише за годину, коли закінчиться її зміна. Але часу у мене не було - треба було розбити табір до заходу сонця, і я змушений був розклонятися. Правильно я зробив чи ні, що відмовився, не знаю; можливо, варто було пожертвувати часом і дізнатися, що ж змусило цю дівчину піти з цивілізації і жити на краю землі?

І ось, обійшовши мис Крільйон, іду тепер на північ, у бік будинку. Поглинаю перезрілу смачну шипшину. Гора Рісірі перетворилася на промені заходу сонця. На північному заході синіє острів Монерон. Сопки Татарського узбережжя півострова Крільйон позбавлені лісу - через сильні морські вітри. Це робить місцевий рельєф схожим на Забайкалля з тією лише відмінністю, що на тутешніх сопках росте непролазний бамбук, а в степах Забайкалля - м'які пахучі трави.

Ще одна особливість західнокрильйонського узбережжя - відсутність повноцінних дров: нормального багаття не розпалити. На березі повно морської капусти, в яку провалюєшся по щиколотку.

Виходжу на мис Майделя.

На прибережних сопках забіліло щось схоже на пам'ятник. Здалеку, на тлі голого рельєфу, це нагадує бурятську ритуальну споруду у степах.

Трохи віддалік біля самого лісу височіє бетонна труба.

Забираюся військовою дорогою в сопки і підходжу до пам'ятника, виконаного в характерному японському стилі. Чи могила знатного самурая? В основі - червона табличка, з боків якої стоять дві величезні гільзи з червоними зірками. На табличці напис про те, що тут 1990 року загинув радянський солдат (внаслідок нещасного випадку). Невже цей весь комплекс присвячений загиблому?

Насправді інтуїція мене не підвела: постамент і справді японський. Після опису походу я виявив у "Віснику сахалінського музею" (№18 за 2011 рік) статтю про японський пост Сіранусі, що знаходився тут, на мисі Майделя, у XVIII-XIX століттях. Повідомлялося також, що у жовтні 1930 року мерія японського містаХонто (нині Невельськ) на місці посту встановила пам'ятник, що японською мовою звучить як Кайдзіма Кіненто, на честь японських дослідників Карафуто. Крім того, за розповідями місцевих жителів, неподалік стояла радянська військова частина, танки якої нібито досі сховані в сопках і будь-якої миті готові розвернутися для ведення бойових дій.

Незабаром з'явилися масиви мисів Замірайлова Голова та Кузнєцова.

На заході сонця я дійшов до останків судна "Ліберті", що сів на мілину під час неймовірного шторму в 1945 році. Корабель розвалився на три нерівні частини.

На заході сонця все це символізує минущість людської цивілізації на тлі краси світобудови.

Барвистий вечірній небозвод виконував беззвучну симфонію, урочисту та неземну.

О 19.45 я помітив місце біля річки, де на траві можна було поставити намет. По вогнище та рештках дров було видно, що тут уже стояв чийсь табір. У сутінках, коли я споруджував намет, почувся віддалений шум автомобіля, і незабаром неподалік на березі зупинилася рибальська "Нива", з якої вийшли двоє і почали заводити невід у морі. Я підійшов до них. Познайомилися: Діма та Андрій із селища Правда. За кілометри п'ять на північ був їхній табір, де залишилися їхні товариші.

Вранці Діма з батьком приїхали за мною і запропонували підкинути до Невельська, тому що йти берегом в обхід мису Кузнєцова важко, а об'їзною тайговою дорогою брудно і небезпечно через ведмедів. Та й сам мис Кузнєцова – ці скелясті береги – знаходяться під юрисдикцією одного ведмедя-монополіста, який, нібито, дуже не любить чужинців на своїй території (нічого не нагадує?). Відмовляти було недоцільно, і на трьох машинах ми рушили на північ. Я їхав з Іваном та його мисливським псомПерсиком (Перс), який нудьгував щоразу, коли бачив у вікно качку, що спалахувала. Дякую вам, друзі, що не залишили мандрівника!

…Проїхали гору Коврижка. Мені й раніше доводилося чути, що ця гора використовувалася айнамі як неприступна військова фортеця. На острові колись велася війна між нівхами та айнами, тож цю гіпотезу відкидати не можна. Діма на Коврижку якось лазив. Про те, що на плоску вершину є хід, свідчить мотузка, що звисає зверху. З жалем я дивився на Коврижку, що лишається нами. Мабуть, іншого разу доведеться піднятися.

Дісталися Шебуніно, і почався асфальт.

Після розбомблених Шебуніно та Гірничозаводська Невельськ став мегаполісом. У них навіть "Рублівка" своя є: котеджі вздовж федеральної траси. Почалася цивілізація, обрамлена барвистими осінніми сопками.

І ось… вокзал – маршрутка – Южно-Сахалінськ. Приїхали.

У роботі над матеріалом використовувалися відомості з книг "Хоппо руто. Сахарин но табі", автор Секіно Йосіхара (Токіо, 2006), "Без грифа "СЕКРЕТНО", автор-упорядник Н.В.Вишневський (Південно-Сахалінськ, 2012).

місце о. Сахалін, півострів Крильйон

час вересень-жовтень 2013

День перший: знову на південь

У середині вересня (2013 року) видалися вільні дні: ажіотаж із замовленнями вщух, і більше нічого найближчим часом не планувалося. Все тепер точно йду на мис Крільон! Але Максим умовив йти на тисячник (1) Південного Сахаліну – гору Спамберга. У Максима якраз випала відпустка, і йому конче потрібно було якось з користю провести час. Довелося йти назустріч дорогому товаришеві.

Пішли на гору Спамберга. У передгір'ях і на схилах цієї гори пройнялися чотири дні. Досягнули лише високогірного озераМохового. Там розбили табір. Наступного дня почали штурмувати вершину, але зустріли запеклий опір бамбука, а коли до бамбука на допомогу прийшов кедровий стланік із раптовим дощем, ми капітулювали. Задоволені лише тим, що споглядали вершину з двокілометрової відстані. Натомість, повернувшись до табору, ми каталися на зробленому кимось колись давно плоту і осягали краси озера Мохового (хмари над головою!).

Повернулися до міста у п'ятницю. Мене вистачило на півтора дня, і в неділю я знову збирався в подорож. Тепер уже точно на Крильйон! Цього разу ніщо не тримало: річ у тому, що, повернувшись із гори Спамберга, я зв'язався з черговим роботодавцем і з'ясував, що поки я прохолоджувався на висотах Південного Сахаліну, вони безуспішно намагалися вийти на мене, щоб я спішно прибув до них. та поставив підпис у короткостроковому контракті. Звичайно, я був поза зв'язком, і таким чином втратив замовлення на чималу суму грошей. Це був привід засмутитися, але, згадавши, що перед самою відправкою на гору Спамберг, про похід на яку я заздалегідь твердо домовився з Максимом, мені вже довелося відмовити замовнику, що раптово зателефонував, я зрозумів, що маю справу з Системою (2), і заспокоївся . Ця Система хитро влаштована: або ти в ній крутишся, отримуючи стабільно гроші, їжу та розваги, і при цьому є залежним гвинтиком, знаряддям та виконавцем чужої волі; або ти перебуваєш поза нею, але при цьому ведеш хаотичний, нестабільний, але, найголовніше, вільний спосіб життя, і життя твоє сповнене непередбачуваності, найцікавіших людейта найкрасивіших пейзажів. Загалом сліпа Система хоче від тебе одного: щоб ти сидів на місці і чекав від неї вказівок, приписів та команд. Система тупа, і є способи її обійти. Втім, при цьому доводиться жертвувати прибутком та комфортом. Що я відчув на власному досвіді.

Якщо так, то гуляти, то гуляти: спішно зібравши рюкзак, о 14.20 год виїхав рейсовим автобусом до міста Аніва. За містом застопував джип (все-таки автостоп - веселе заняття!), і водій Діма довіз мене до селища Таранай, попутно розписуючи переваги кайтинга, яким він захопився. За селищем справи з автостопом пішли байдуже: ніхто не підбирав. Таким чином, від самого Тарану до мису Крильйон я йшов пішки.

Пройшовши дорогою пару-трійку кілометрів, вирішив вийти на берег моря, бо дорога йшла далі сопками. Я крокував на південь, споглядаючи Крільон, що йде далеко вперед, і ілюзорні острівці Тоніно-Анівського півострова, що синіє по той бік затоки Аніва. По тому запроливному узбережжю я також крокував на південь місяць тому. Крайні точки Сахаліну, за словами вченого Сахалінського і мандрівника Андрія Клітіна, тягнуть нас до себе, як тягли колись стародавніх мисливців, які прагнуть досягти краю землі. Впіймав себе на думці, що йду за щастям. Наскільки це правда, дізнаюся наприкінці шляху, а поки що відчуваю земне щастя йти вдалину з рюкзаком за спиною.

Взагалі, концепція автономного існування особистості мене займала здавна: намет, спальний мішок, спальний килимок, необхідний запас продуктів, сірники, газовий пальник з газовим балоном (новий пункт у моєму похідному наборі; я його купив недорого в магазині "Любитель"; взагалі у зазначеному) магазині є все для подорожей, рекомендую!), Налобний ліхтарик, змінний одяг - все це дає можливість вільного переміщення в просторі і важить всього 12 - 15 кг. Звичайно, такий спосіб життя передбачає певні незручності і швидко приїдається, але, все ж таки, романтикам надає можливість по-справжньому "брати від життя все".

Затока Аніва… Гарна, багатостраждальна, отруєна РІТЕГами (3) та іншою гидотою. Відганяючи від себе ці невеселі думки, намагаюсь думати про позитив. Все-таки Сахалін - унікальне місце: де б ти не опинився, він скрізь буде різним Сопки та тундра, тайга та гори, затоки та водоспади – і все на одному острові!

Іду по узбережжю повз джипи та легкові автомобілі, відпочиваючих людей, що заводять у морі мережі рибалок, що грають у піску дітей, що носяться собак та ін. Берег засмічений. Поспішаю пройти людську суєту. Мене гукають. Хлопчина років двадцяти п'яти - восьми, колгоспно-приблатненого вигляду чемно цікавиться моєю персоною. Розмовляємо. Ввічливо захоплюється моїм походом. На прощання тисне руку. Пройшовши кілька сотень метрів, чую окрик: з надувного човна неподалік берега фіксатий рибалок пропонує рибки.

Безкоштовно! – додає він.

З усмішкою відмовляюся, посилаючись на відсутність місця у рюкзаку.

Поступово згустіли сутінки. Потрібно розбивати табір. Тішить велика кількість деревини, викинутої на берег. Зупиняюся біля повноводної річечки, трохи не доходячи до Кириллова. Розбиваю намет, розкладаю багаття. На бік річки - рибальський стан. Звідти в мій бік прямують два тіла в помаранчевих рибальських куртках. Один із них підійшовши до краю річкової води, кричить мені “Гей!” і махає рукою. Підходжу.

Якщо побачу, що мережу ставиш…! - лунає розв'язно-блатна загрозлива тирада.

З чого ти взяв, що я мережу ставитиму?! - У тон йому відповідаю я.

Немолодий уже чоловік здає позиції і додає нотки вибачення у свою промову:

Ти вибач, звичайно, що таким тоном, але тут недавно двоє ночували. Вранці дивлюся, мережу поставили і аж дві штуки впіймали. А в нас тут РУЗ (4) стоїть, чекаємо на захід риби.

Вирішую змінити тему:

Вода у річці питна?

І на ствердну відповідь ставлю нове запитання:

Цукорку завтра вранці дасте, а то в поспіху вдома забув узяти?

Рибалка виявився безвідмовним.

Ще однією особливістю, що вразила мене, цієї місцевості виявилася наявність злих комарів. Дивна річ, у тайзі на схилах гори Спамберга їх не було, а тут вони наполегливо атакують! Що за аномалія? Осінь, холодно вже, час і спати їм лягати. Ні, активні, як влітку!

…І знову випробуване на протилежному березі протоки Невельського, біля селища Лазарєва, почуття, коли сидячи ввечері біля намету, я з тугою дивився на рідний сахалінський берег і гадав, чи назавтра заспокоїться море, щоб було можливо перебратися через протоку. Це відчуття самотності, залишеності і водночас це усвідомлення того, що ти не потрібен нікому, крім близьких людей, яких поряд немає, але які на тебе люблять і чекають.

Через гір протилежного берега, в районі Приміського і гори Юнона, що по той бік затоки Аніва, виплив помаранчевий ущербний місяць. Навколо краса: вогні того узбережжя, яскраві зірки в небі, Чумацький Шлях… Дрова весело палають. Таємні дрова гори Спамберга не дуже хотіли горіти, а ці прямо радіють життю.

Виробляю відбій.

День другий: повна свобода, морські припливи та ореол легендарності навколо прізвища Картавих

Підйом о 6.50. Дуже холодно. З третьої години ночі не спалося: від холоду ломило тіло. На світанку стало веселіше в тому плані, що споглядав фарби життя: гори, затока, вогні кораблів і населених пунктів, все це - в променях зорі. Дрова тут і справді благодатні: спалахують махом, даючи радість теплу

Перейшовши вбрід річку, виходжу на табір. Рибалки сидять на призьбі, серед них - мій вчорашній співрозмовник. Як і обіцяно, цукру він дав, навіть із лишком - на півкіло точно потягне. Рибалки навколо мене пожвавлюються: я привніс у їхню однакову дійсність (цілими днями чекати захід риби!) приплив свіжого повітря. Як завжди, надавали купу порад у дорогу.

Іду узбережжям, що освітлюється ранковим сонцем. "Повна свобода!" - співав, пам'ятається, Ромич Неумоєв із сибірської “Інструкції з виживання”. Ось вона, цілковита свобода! При всьому тому це не просто безцільне хитання світом, а наукові подорожі. Це визначення вивів ідеолог автостопу Антон Кротов. Адже подорож - чи пішим ходом, чи автостопом, чи гідростопом, чи авіастопом, чи на велосипеді, чи на байдарці - це завжди розширення горизонтів знання. Це і нові землі, і нові люди, і нові враження, а найголовніше – нові знання. З цієї позиції автостоп – та й будь-яка будь-яка подорож – гарний у період з 18 до 30 років. Базис у голові та душі закладає капітальний! І, звичайно, безцінний життєвий досвід.

Підходжу до ліквідованого селища Кирилове. Тут ще донедавна була прикордонна застава, кордон, який контролював проїзд на територію заповідника (півострів Крильйон - заповідник). У 2005 чи 2006 році її розформували, і сюди вільним потоком ринули джипи та інші квадроцикли, і тепер тут прохідний двір.

Мене зустрічає іржавий всюдихід, чи, краще сказати, його каркас. Пам'ятник колишньої могутності Радянської Армії. Вдалині самотньо височить оглядова вежа.

Охороняти вже нема чого, Сахалін тепер зона вільних махінацій світових заправ, лихомців і бариг. Що ж поробиш, це постмодерн (5), епоха, коли світом правлять нафтодоларові торгаші, телеклоуни та пристосуванці. Жодної державної ідеології; замість любові до Батьківщини – дешевий псевдопатріотизм та бажання звалити закордон, бо там комфортніше. Скільки я надивився розформованих і розграбованих військових частин Русі! Спокійно пройти неможливо.

Переходжу вбрід річку Урюм. Взагалі річки східного узбережжя Крильона повноводні. Про це нижче.

Набридаю на табір. Гавкає собака. Виходить високий, оброслий бородою чоловік років п'ятдесяти. Попросив у нього хліба. Він дав сухарі - теж непогано, навіть краще: не запліснівніють. Мого нового знайомого звуть Вадим. Він із Красноярська. Приїхав сюди своїм авто на путіну, але риби цього року було дуже мало, і тепер він сумно прикидає, скільки йому потрібно грошей на те, щоб повернутися додому. Сумує, каже, своєю маленькою онукою. Виявляється, Вадим – далекобійник, всю країну об'їздив! Ти дивися, навіть тут, на березі далекого російського острова, далеко від федеральних трас, виявив себе вічний союз-симбіоз-дружба автостопників і далекобійників. На прощання Вадим із собакою провели мене небагато.

Проходжу цікавий берег. Височений, він складається з скам'янілого піску (як мені здалося, хоч я і не геолог). В одному місці цей схил "виплавив" із себе голову якогось мутанта. Чудеса, та й годі!

Тут влаштовую обід: на газовому пальнику розігріваю законсервовану перлову кашу.

Виходжу на річку Максимівку. Тут великий табір. Вийшов мужичонка, років за п'ятдесят, у шкіряному піджаку, наодеколонений (є такі люди, елегантність яких підтримується в будь-яких умовах). Представився Сашком. Він до весни стереже табір. Так працює вже кілька років. Каже, тут йому подобається, і коли перебуває вдома, у Чехові, його тягне сюди. Тут узимку особливо добре, додає він.

Неподалік від нього ще один стан. Його хлопчина молодий охороняє. Ходять один до одного у гості.

А нещодавно йду ввечері від нього до себе. Темно, свічку ліхтариком. Бачу - ведмідь за мною йде, я й кричав, і відганяв його, а він усе йшов за мною до самого дому, доки в зарості не звернув.

Саша напоїв мене чаєм і нагодував величезними, смачними оладками, приготованими ним на основі кавового порошку. Дав у дорогу сухарів, оладок та мазь проти комарів. Взагалі, я вкотре зробив висновок, що прірву в нашому зниклому світі тобі не дадуть: нагодують, напоять і в дорогу всього надають (6).

Поки чаювали, Сашко розповів, що цього року путіни не було. Особисто він заробив на рибозаводі в Аніві всього... 650 рублів (!) За весь сезон. Про себе роблю припущення, що одна з головних причин убогого заходу риби полягає в перекритті РУЗами сахалінських річок у попередні роки.

Проводив мене Сашко разом із молодою грайливою кішкою Сімою.

Вона, як собака, зі мною по узбережжю ходить.

Поруч протікає річка Ульянівка. Ось із цього місця й почалася моя безперервна боротьба зі стихією та метафізичні пригоди на цьому норовливому півострові.

Річка сама по собі не маленька, а тут ще морський приплив почався. Хвилі прямо в річку заходять. Сунувся було вбрід, і відразу зрозумів, що глибина не дитяча. Трохи вище за течією – міст японський; думав, перейду по ньому, але він виявився зруйнованим. Вихід із ситуації знайшов наступний: за допомогою жердини намацав косу морем, де можна було перейти до пояса у воді, і, зваливши біг (7) на плечі, перейшов на той бік.

Сонце, схиляючись на захід, закотилося за високий берег. Приплив притискає. Іду камінням - почалася смуга невеликих валунів. Потрапляє розбитий телевізор.

Оригінально: у глухих місцях такий відлуння цивілізації. Та ще з розбитим екраном. Мабуть, сиділи рибалки (чи ведмеді?) дивилися-дивилися і, не витримавши мерзотності, що на екрані коїться, розбили його камінням і пішли геть. Уява у таких місцях добре працює. О! а ось і холодильник. На західному узбережжі Тоніно-Анівського півострова місяць тому я досить зустрів їх; тепер дивись, і тут трапляються!

До кожного нового мису йду із завмиранням серця: щось там за ним відкриється?

Знову брід – річка Кура. Переходжу цю річку горло у воді з бігом на голові - настільки вона глибока. Втім, це приплив, у відплив напевно можна і до пояса її пройти.

Вийшов на косу. У метрах трьохстах – рибальський стан. Хлопець, який зустрів мене, сказав, що трохи далі – дядько Сашко та Олег Картавих. Картавих?! Ба, знайоме прізвище!

І ось пройшовши два кілометри – якраз уже почало сутеніти – бачу: стан не стан, а якісь альтанки, будиночки тощо. У гирлі річки (р.Колгоспна), у штучній загаті лежать оброблені туші нерп, що мені відразу не сподобалося. Неподалік джип. Назустріч вийшли двоє.

На південь ідеш? Заходь ночувати. Там далі дійдеш максимум до Медведівки, і все. Так що краще ночуй у нас, - каже мені відразу молодкуватого вигляду жвавий мужик.

Ага, ось він син знаменитого батька. Однак наявність туш нерп не дозволяє мені повністю довіритися цим гостинним людям:

Я тут нерп оброблених бачив, ви випадково не браконьєри?

Чоловік трохи змінився в обличчі, але, дивлячись мені в очі, знайшов відповідну і хльостку відповідь:

Ні, ми лише мандрівників ловимо, обробляємо і закопуємо. - І, бачачи мою незворушність, додав з робленим пристрастю, - які ми тобі браконьєри?! Замовник тут все законно. Я сам би цих браконьєрів відстрілював. Заходь, заночуєш у нас. Зараз будемо вечеряти.

Олег Картавих – звіробій, як він відрекомендувався; син Федора Леонтійовича Картавих - знаменитого мисливствознавця, старшого єгеря Крільона, який свого часу курирував півострів. Його могила знаходиться на річці Найчі. Там же, поряд із ним похована його дружина. Про Федора Леонтійовича я прочитав у розповіді одного сахалінського письменника незадовго до походу.

Після батька нікого замість нього не стало. А коли 2006-го заставу в Кирилово зняли, то взагалі настала на Крильйоні анархія, - констатував сумний факт Олег.

Ця прикордонна застава, схоже, не так охороняла прикордонну зону від шпигунів, диверсантів та іноземного вторгнення, як від наших місцевих варварів.

Ось сидить прикордонник, бачить, ти йдеш: захотів – пустив тебе, не захотів – на фіг послав.

За вечерею Олег розповів багато цікавого про свого батька. Федір Леонтійович, виявляється, прославився ще й тим, що ліквідував на острові величезного ведмедя-канібала, який пожирав собі подібних. За словами Олега, який все це чув від батька, цей жахливий ведмідь уподобав собі місце там, де річка робить поворот: залягав над триметровим урвищем і просто лежав, чекаючи на жертву. Почує кроки по воді і стрибає перед остовпілим ведмедем. Завалює його, ховає тушу і далі залягає. Почує знову тупіт по воді, стриб - і немає заброділого родича.

І от якось лежить цей ведмідь-канібал у своїй засідці, - розповідає Олег, - чує: кроки. Стриб з урвища, а перед ним не ведмедик, а ... Федір Леонтійович.

Олег із почуттям природної гордості за батька продовжує:

Туша цього гіганта у випотрошеному вигляді важила 520 кг! На ВДНГ його череп перше місце посів. А коли хотіли на Європу (європейський конкурс) посилати, вийшла проблема: наша розвідка рознюхала, що череп трофейного ведмедя Чаушеску (8) був меншим. Вирішено було не принижувати Чаушеску, - трофей якогось там Федора Леонтійовича, бачите, більше, ніж трофей Чаушеску! - і в такий спосіб не псувати стосунки з Румунією, і батин ведмідь на Європу не виставлявся. Це все політика, щоб їй пусто було!

Поруч зі мною за столом сидів напарник Олега Саня. Пригощали супом та пеленгасом.

Їж все, ми вже наїлися за цей час.

Коли ведмедя-канібала завалили, у нього знайшли закопаними п'ять-шість убитих ним ведмедів, - жваво розповів продовження теми Олег.

Я ж думав ще далі: про те, що наші пращури ходили на ведмедя з рогатиною і нерідко вигравали в чесному поєдинку. Зараз мисливська звитяга знижують свою планку в міру вдосконалення стрілецької зброї. Все відносно.

І не боїшся ти ось так ходити поодинці серед ведмедів? - З малою часткою іронії дивиться на мене звіробій.

Та якось страху немає, справа звична, - незворушно відповідаю.

Тебе ведмідь хоч раз атакував. Ні? А ось мене атакував... Ти б інакше говорив.

Начебто ведмідь істота спокійна. Я навіть чув, що він людину боїться. Просто потрібно не провокувати його.

Орудуючи ложкою, Олег посміхнувся, кинувши на мене погляд:

А хто його знає, що в нього на думці. Ось ми сидимо тут з тобою, їмо, а ти раптом візьмеш ножа і нас усіх порубаєш. Хто тебе знає? Так і ведмідь.

Сидячи в альтанці на тлі сутінкової затоки та далеких високих берегів, розмовляли з Олегом і за життя.

Дружину треба вибирати собі так, щоб вона була молодшою за років на вісім: тобто, наприклад, тобі років сорок, а їй... десь тридцять два. Ну, щоб вона вже схопила сповна в цьому житті, попікнулася б від мужиків і не смикалася більше.

Рішуче не погоджуюсь із цими його поглядами.

Втім, давати поради про життя – справа невдячна, кожному своє, – бадьоро підсумував Олег.

Прийшовши до цього загального висновку, в темряві, що згущується, розійшлися спати.

Судячи зі слів Олега Картавих, від шлагбауму селища Кирилово до його табору – 27 кілометрів. Таким чином, за день я зробив близько 30 км.

День третій: хлібосольні рибальські табори, сахалінські джунглі та мис Анастасії

Прокинулися о сьомій ранку від напористого і голосного:

Саня! Вставай!

Це Олег будив свого напарника (я ночував у будиночку Сані).

Вставай-вставай! Збирати речі треба.

Сьогодні вони згортаються та залишають табір. До полудня, коли починається приплив, треба встигнути зібрати скарб і розібрати будиночки і проскочити відливом на північ. Приплив о дванадцятій починається. Що таке припливи, особливо у гирлах річок, ми вже знаємо.

Небо хмурилося. Проте прогноз так і обіцяв: дощ у вівторок у першій половині дня.

Девіз Федора Леонтійовича Картавих був: "Не можеш виконати - не обіцяй, замахнувся - бий".

Таким напутнім словом Олег із Санею провели мене в дорогу. На прощання Олег дав мені номер свого мобільного.

Я вийшов о 8.30 ранку. Накрапував дощ. Через деякий час стало капати наполегливіше, і почався капітальний дощ, який одразу вимочив мене до нитки.

Незабаром з'явилися будівлі - це я, пройшовши близько 8 км, вийшов до берегів річки Найчі (саме там знаходиться могила Ф.Л.Картава та його дружини). На північному березі річки – табір. Як мені говорили на день раніше, тут живе хтось Петрович.

Стан величезний. Стукаю у двері. Вийшов кругловидий малий на ім'я Сергій. Сам Петрович опинився у вагончику. Через деякий час ми вже втрьох снідали. Петрович - бородатий пропалений, міцний внутрішньо літній чоловік, який живе в цих краях з 1989 року. На східному узбережжі Крильйона його знають усі. У свою чергу він особисто був знайомий із Ф.Л.Картових.

Пригощаючи мене копченою качкою з рисом, Петрович розповів про те, як три роки тому на цьому таборі ночували дві англійки, які на каное пливли до Японії. Я їх одразу дізнався: вірніше, одну з них – це була Сара Оутен. Вона йшла у світосвіту і через Сахалін перебиралася до Японії: саме від Крільона до Ваккана через протоку Лаперуза. Я тоді працював в органах влади та займався цим питанням.

Увечері, дивлюся, причалює байдарка. З неї вилізли дві дівчинки і на березі намет розбивають, - вдається спогадам Петрович, - Я їм кажу: тут ведмеді блукають, я в туалет без рушниці не ходжу ... Загалом, закликав їх ночувати всередину.

За словами Петровича, тут було японське селище зі школою. Нічого дивного, за японців весь Південний Сахалін був забудований і заселений. У передгір'ях гори Спамберг нам багато зустрічалося полів чималих розмірів – японці опановували. Вони, японці, народ господарський.

Після сніданку я перейшов Найчі, поточний мало не під самими вікнами їдальні, в болотниках Петровича, і, залишивши їх під корчом на тому березі, як було обговорено з Петровичем, пішов далі, з цікавістю поглядаючи на коня, що пасуться вдалині. Коней на Сахаліні розводять досить активно. Кінь, істота благородна і невибаглива і викликає захоплення.

Після майже 8-кілометрової колії під дощовими струменями помічаю в сопках православний хрест, що вінчає заховану в мокрих деревах каплицю. Я вийшов до річки Могучі, на берегах якої розташувався черговий табір.

Навколо пасуться корова та барани. Бігає пес. Помічаю жінку, що входить до хати. Поспішаю за нею, стукаю у двері. Двері відчиняються, і на мене дивляться жінка років близько п'ятдесяти, що зайшла всередину щойно, і чоловік східної національності з банданою на голові. Фраза, з якою мене зустріли, говорила багато про що:

Рідна ти моя людина!

Це Ольга - господиня вдома - висловила співчуття моєму стану. Алик одразу ж запропонував переодягнутися. Після огляду каплиці на сопці, я з'їв три чашки гарячого борщу, слухаючи історію цих добрих людей. Ольга – з Алтайського краю. Тут уже четвертий рік працює кухаркою. Вдома - чоловік та п'ять дітей. Років зо два тому їздила провідати сім'ю і з того часу більше виїхати не змогла - грошей все не вистачало. Тим більше, що цього року риби майже не було. Аліка теж життя покидала, і він тут третій рік невилазно (!).

Тут же, насправді, не тільки табір, а ще й база відпочинку. Щовихідних у теплу пору року тут проводяться тусовки для заможних людей: дискотеки, п'янки тощо.

Ольга показує мені на своєму цифровому фотоапараті фотографії їхнього тутешнього побуту: риболовлю, худобу, робочі будні. Мені згадалося, як у червні цього року, коли я пробирався дорогою від мису Погиби до Гарячих Ключів, перетинаючи Північний Сахалін, у хаті трубообхідників, що в глухій тайзі, мені так само хлібосольна господиня будинку за трапезою показувала на ноут-буку фотографії. До чого схожа ситуація! Видно, склався цілий тип таких жінок у класифікаційній таблиці російських жінок.

Звертаю увагу на наявність комарів у цю досить холодну для них пору року. Алік каже, наводячи точні дані своїх спостережень, що вони на узбережжі з'явилися 6 вересня, а Ольга додає, пояснюючи причину того, що літо було посушливе, спекотне, до 30 градусів у тіні, ось комарі нібито й чекали на сприятливу пору.

Наївшись борщу, напившись гарячої кави і зігрівшись, я, незважаючи на наполегливі пропозиції Аліка залишитися ночувати (хоча ще день на подвір'ї), висуваюся далі. Обнявшись на прощання з моїми благодійниками, які проводили мене до річки, переходжу вбрід не заповнену поки що морським припливом Могучі.

Але все ж таки, наше сонечко

З'явиться рятівно.

Прокинуться люди похмурі,

Ліси зійдуть спалені.

І міріади зірочок

Над головами нашими

Розвіють усі сумніви

І геть проженуть страхи всі.

Має бути найважчий етап шляху - перехід поверху скель Хірано та мису Конабеївки. Я був готовий морально до того, що буде дуже важко, але це буде практично вбивчо, я навіть не підозрював. Існує, звичайно, прохід цими скелястими місцями знизу, але з прочитаних спогадів мандрівників і почутих порад бувалих людей виходило, що по краю моря можна пройти тільки без нічого. Мій товариш і напарник у поході на гору Спамберга Максим казав, що мис Конабеївка отримав свою назву тому, що тут розбивалися коні.

Маючи за плечима близько 12 кг скарбу, вирішую йти поверхом.

Доходжу до вказаного Аліком кістяка невеликого проіржавілого судна. Там - розпадок, у якому ховається стара японська дорога, що веде по верху в обхід Конабеївки. Однак вирішую спочатку дійти до ближнього скелястого миска і подивитися на власні очі, що за ним. Пройшовши величезними каменями перші десятки метрів, підіймаюся на мисок і бачу всюди нагромадження валунів і лезоподібних скель. Розумію, що з важким сумарем потикатися далі не варто. Він мене і так своєю вагою постійно вниз тягне, не впасти б…

Перевзуюся: тапки, які гарні лише в умовах морського берега, ховаю в рюкзаку і надягаю кеди і йду в розпадок.

Спочатку стежку, начебто, мабуть, але незабаром вона губиться в чагарниках. Махнувши рукою - будь що буде! - Іду напролом у гору. Вороже щетинить бамбук, до болю знайомий ще з гори Спамберга. Тиждень тому він не пустив нас на її вершину, тепер же перешкоджає обходити Крильйон!

Остаточно промокаю до нитки. Навколо берези та інші листяні дерева та трохи хвойних. Чіпляючись за дерева, воюю з бамбуком. Втрачати нічого – тільки вперед! Пригнічую тваринний страх перед невідомістю в цих одиноких місцях, що поливаються дощами та обкладені ведмедями. Рідний Сахалін не може занапастити, а Господь не видасть. Назад ходу нема. Щоправда, Алік з Олею поки що неподалік, і можна повернутися будь-якої миті, але повертатися до них буде капітуляцією. Тяжко, але треба йти. Пам'ятається, Максим казав, що порівняно з Тоніно-Анівським півостровом Крільон – дитячі іграшки. Жартуєш, друже, похід до мису Аніва був веселим променадом, а тут яка справа - боротьба за кожен метр.

Прориваюсь на сам хребет. Видно лише море. На хребті бамбук на зріст нижчий - йти легше.

Іду хребтом далі на південь. Не йду – пливу, у прямому та переносному сенсах. У прямому - бо все мокро від дощу; у переносному – тому що доводиться працювати руками, як при плаванні. Про хвалену стару японську дорогу і не згадую – він явно заросла з тельбухами. Просто йду інтуїцією. Періодично під ногами трапляються якісь канави, що прорізають хребет. Подекуди вони глибокі, і щоб їх подолати, доводиться в них спускатися. Все це - і бамбук, і канави, і дощ - не можуть не викликати зневіри та ремствування. Хоча на що нарікати? На природу? Чи на себе, якому не сидиться на місці? Ось купив би квиток кудись у Таїланд і поїхав би розважатися на спекотних буржуазних пляжах - і чудово вписувався б у рамки Системи, і Система була б задоволена тобою. Але ж ні, треба залізти туди, де можна запросто зникнути; в умови, де людина починає бути людиною, де вона живе не за нав'язаними шаблонами, а діє виходячи зі сформованих стихійних обставин! Тоді чого ж нарікати? Тільки вперед і з піснею! Ти подивися, які краси: внизу – скелі, на захід – гірські кряжі. Чого сумувати?! Треба радіти з того, що береш від життя все в справжньому сенсі цього виразу. Ось якраз унизу з'явився мис Конабеївка. Краса неземна!

Бачу, хребет плавно починає спускатися до узбережжя. У пориві радості вирішую зійти з хребта і почати спуск раніше, і це була моя велика помилка. "Звалююся" вліво і пробираюся крізь бамбук. А на схилах, як ми вже знаємо, він набагато лютіший, ніж на хребті. Пробираюся до русла струмка і вільно йду по ньому вниз, сподіваючись, що він виведе мене на берег моря. Однак, схил різко обривається вниз, і, бачачи далеко внизу море, що шумить, я розумію, що знаходжуся всього лише над високою скелею. Поспішив, ох, поспішив зі спуском!

З досадою піднімаюсь руслом і забираю вліво на схил відрогу, прямий у бамбук. Справа в тому, що спускатися схилом, зарослим бамбуком або кедровим стланником простіше, оскільки йдеш у напрямку його розстилання, тобто, "вовна", за словами А. Клітіна; а ось підніматися доводиться "проти вовни". Я, власне, і вирішив обходити півострів Крільйон з боку Тарану саме тому, що, як згадав Максим, бамбук на хребті над Конабеївкою стелиться у напрямку півдня, що спрощує хід, бо "по шерсті".

Насилу перевалюю схил і починаю спуск по відрогу. До бамбука домішуються ліани. Вони переплітаються і чіпляються за рюкзак або просто з'являються поперек шляху, і їх неможливо ні переступити, ні розірвати. Просуватися дуже важко, аж до нудоти - це від перевтоми. Повторюється ситуація дев'ятирічної давнини, коли гірські джунглі Лаосу не випускали мене назад. До лаоських ліан та іншої буйної рослинності додавалися якісь жуки, які кусали руки, залишаючи не знайомий раніше, крутний біль. Тоді в мене не було з собою ні їжі, ні пиття, а внизу текла повноводна річка, менш ніж кілометр від мене, і дражнила своєю свіжістю. І так само я пробирався тоді крізь джунглі та виходив до скелястих урвищ. Але тоді я був без нічого і спускався вниз по скельній стіні і деревам.

Сахалінські ж джунглі не поступаються джунглям Індокитаю. На схилах гори Спамберга, пробираючись крізь бамбук, я висловив побажання мати мачете, але Максим сказав, що в даному випадку мачете не допоможе. Зараз я знову горів бажанням тримати мачете в руці і прорубувати собі шлях до моря. Рубати все навколо, з розмаху! Так вимотувала ця буйна рослинність. На узбережжі буде порятунок від цієї вбивчої краси! Там каміння та пісок, там струмки та хвилі. Там можна розлягтися і розслабитися, тут же доводиться бути в постійній напрузі, і у фізичній та моральній. Щоб просуватися хоч якось, роблю відчайдушний сальто-стрибок уперед і перекидаю себе разом із рюкзаком. І так – рази три.

Знов русло струмка і знову він падає вниз зі скелі.

Вийшовши на узбережжя, озираюсь на арку мису Конабеївка, що залишився позаду, на півночі, і перекладаю погляд нагору. Справді, вбивча краса: можна там залишитися назавжди в цих заростях, збожеволіти і віддатися у владу природи. Але краще вийти звідти переможцем і вже нічого не боятися: не стихії, ні ведмедів, ні лихих людей.

Без втрат не обійшлося: розірвано кишеню на штанах та подряпано руки. Тоді, в Лаосі, мої штани перетворилися на шорти, а ноги та спина – на зламану плоть. Все-таки рідні місця поблажливіші.

На годиннику – шість вечора.

…Іду до мису Анастасії. Там було колись селище Атласове. Петрович казав, що звідти до них – до табору на Найчі – якийсь мужик по заростях над Конабеївкою дійшов за дві години (!), щоб покликати на допомогу: у них щось там затихло. Я ж тільки на обхід однієї Конабеївки витратив понад три години.

Проходжу водоспад, маяк на сопці, діходжу мису Анастасії. Він є різким виступом у морі і вінчається двома скелями: одна величезна у вигляді, як мені здалося, циліндра, друга тонша в рази.

На півдні, через бухту Морж, видно мис Крільон із спорудами на ньому. Трохи вище – кулі ППО (9). На самому мисі Анастасії знаходиться табір, правда, рибалки вже знялися, і нікого на таборі немає. Навколо будівлі. Від японців часів Карафуто залишилася інфраструктура: пірс, чани для засолювання риби тощо.

Смеркає. Переходжу повноводдям - приплив починається - річку Анастасію. Замочую одяг та рюкзак. Розпалюю багаття (морські дрова, навіть сирі від дощу, горять добре!), поспіхом сушу речі, готую вечерю і проводжу відбій. У сирому наметі прокручую в пам'яті насичений містичними пригодами та вбивчою красою день.

Споглядаю далекі вогні мису Крільон і миготіння його маяка: він прорізає стрімким сполохом лише південну частину нічного неба. Красиво та монументально. Головне, умовна близькість людей гріє душу. До того ж у бухті Морж, приблизно на половині відстані від мене до мису Крільон, кинуло на нічліг якоря суденце. До мису – кілометрів 12 -15. Завтра до обіду треба дійти.

День четвертий: мис Крільон, Японія та Західне побережжя

Вранці прокинувся рано: о шостій-півсьомій. Однак сушіння промокшего напередодні одягу зайняло багато часу, і я висунувся лише о пів на одинадцяту.

У процесі сушіння одягу з жалем виявив, що маленька японська книга оповідань Акутагава Рюноске знову промокла і остаточно розвалилася від того, що я не зберігав її в целофановому пакеті. Новому ремонту неодноразово клеєна книга вже не підлягала, і я вирішив - спалити. Гідний відхід похідної книги - бути почесно відданою вогню на краю світу. Книга цього великого японського письменника, що супроводжувала мене під час моїх подорожей країною та Сахаліном, тріумфально зникла в полум'ї багаття на мисі Анастасії.

Повісті Акутагави за листками

Розсипаються під тиском дощів.

І лише сумар із гітарою все тягав,

І змінюється кожен день.

Іду берегом бухти Морж. Море без хвиль, що досить незвичне. На березі валяються пляшки з-під горілки і зустрічаються ті самі предмети побуту: холодильник і два телевізори. Вдалині борознять простір затоки кораблі. Над акваторією стоїть якийсь гуркіт. Навіть подумалося, що це смердючий на дні моря РІТЕГ гуде крізь товщу води. Адже саме тут, у бухті Морж, 1987 року, за свідченнями очевидців, вертоліт скинув один із цих сумнозвісних, випромінюючих смерть генераторів.

Якийсь час мене супроводжує цікавий тюлень, що пливе паралельно моєму ходу за метрів десять від берега. Іду величезними свіжими слідами клишоногого. Сліди згортають праворуч у сопки. І відразу знову з'являються - мабуть, ведмідь був не один. Знову згадалося Єгоркіно (10):

Плюшевий мішко

Ішов лісом, шишки збирав,

Відразу втрачав усе, що знаходив

Перетворювався на дулю

Щоб хтось там згадав

Щоб хтось там глянув

Щоб хтось там зрозумів

Огинаю три скелясті миси. Набридаю колишній всюдихід: від нього залишилися лише ходова частина та поршні. Вже відчувається близькість військових.Проходжу останній скелястий мис – мис Кострома, і виходжу на фінішну пряму – до мису Крильйон.

З узбережжя на височину, де розташовуються будівлі, веде розгорнута "Уралом" ґрунтова дорога.

Близько четвертої години пополудні я вже був на південній точці Сахаліну. Вдалині синіла дорога серцю Японія. До Ваккана – близько сорока кілометрів. Навіть якась башта там у них видніється. На південному заході височіє гора Рісірі на японському острові з тією самою назвою.На мисі розташовані прикордонна застава, біля якої стоїть вертоліт, який кілька разів пролетів туди й назад, поки я йшов берегом бухти Морж; стародавній, але ще чинний маяк, метеостанція і купа зруйнованих будівель.

Вертоліт знову почав злітати.На мій подив, ніхто з військових не запитав моїх документів і навіть не зацікавився моєю персоною. Хоча прикордонна...

На краю мису, над урвищем - могила радянських воїнів, які звільняли Південний Сахалін у серпні 1945 року. Сюди щороку, на 9 травня, джипери приїжджають вінки покладати.

Відпочивши на мисі, йду по дорозі назад у бік маяка. Запитую у жінки, де знаходиться метеостанція: там у мене справа є. Метеостанція знаходиться поряд, на території маяка, до якого треба трохи піднятися.

У дворі бігають кури та роздирається пес. Біля входу стоїть, трохи посміхаючись, миловидна дівчина Оля, до якої я йшов більше року, і дивиться на мене з цікавістю.

- Вітаю! Оля? Вам привіт від Єгора з Томська.

У Єгора я вписувався на нічліг у червні минулого року під час автостопу Росією. Єгор - відморожений автостопник, мандрівник та велоавантюрист. Прибувши кілька років тому до Холмська на поромі і опинившись вперше на Сахаліні, він одразу ж вирушив на Крільон (після цього він дістався аж до Охи). Тут він і познайомився з Олею, яка приїхала зі свого рідного Барнаула сюди на край світу. Торік, у себе в Томську, він мені розповів про неї і просив при нагоді передати їй привіт.

Єгора вона згадала, а мені запропонувала попити чаю, щоправда, лише за годину, коли закінчиться її зміна. Але часу у мене не було, і я змушений був поклонятися. Правильно я зробив чи ні, що відмовився, не знаю; чи, можливо, варто було пожертвувати часом і дізнатися, що ж змусило цю дівчину піти з цивілізації і жити на краю землі?

Значить, хтось там знає

Виходить, хтось там вірить.

Значить, там хтось пам'ятає.

Значить, там хтось любить.

Значить, хтось там...

…Іду на північ, у бік будинку. Поглинаю перезрілу смачну шипшину. Гора Рісірі перетворилася на промені заходу сонця. На північному заході засинів острів Монерон. Сопки західного, татарського узбережжя Крильона позбавлені тайги - позначається вплив буйних вітрів. Все це робить місцевий рельєф схожим на Забайкалля з тією лише відмінністю, що на тутешніх сопках росте непролазний бамбук, а в степах Забайкалля - м'які пахучі трави. Ще одна особливість західнокрильйонського узбережжя – це відсутність дров. Нормального багаття не розпалити. На березі повно морської капусти, в яку можна провалюватися по щиколотку.

На прибережних сопках забіліло щось схоже на пам'ятник. Здалеку, та ще й на тлі голого рельєфу, це нагадує щось бурятське в забайкальських степах. Трохи віддалік біля самого лісу височіє бетонна труба. Забираюся військовою дорогою в сопки і підходжу до пам'ятника, виконаного в характерному японському стилі. Могила якогось знатного самурая, аж ніяк? В основі - червона табличка, з боків якої стоять дві величезні гільзи з червоними зірками. На табличці напис про те, що тут 1990 року загинув військовослужбовець, який був родом із Вірменії. Невже цей весь комплекс присвячений загиблому?.. (11)

Через деякий час попереду з'явилися масиви мисів Замірайлова Голова та Кузнєцова.

На заході сонця я дійшов до останків судна "Ліберті", що сів на мілину під час неймовірного шторму в 1945 році. Корабель розвалився на три нерівні частини. На заході сонця все це символізує минущість людської цивілізації і вічність Сонця, цього центру Божественного світобудови. Фарби вечірнього небосхилу являли собою беззвучну симфонію, урочисту та неземну.

О 19.45 год. помітив місце біля річки, на траві, де можна було розбити табір. По вогнище та рештках дров було видно, що тут хтось уже був. У сутінках, коли я ставив намет, почувся віддалений шум автомобіля, і незабаром біля табору, на березі зупинилася рибальська "Нива", з якої вийшли двоє і почали заводити невод у море. Я підійшов до них. Познайомилися: Діма та Андрій із селища Правда. За кілометрів п'ять від мене стояв їхній табір, де залишилися їхні товариші.

Вранці Діма з батьком приїхали за мною та запропонували підкинути до Невельська. Тим більше що йти берегом в обхід мису Кузнєцова важко, а об'їзною тайговою дорогою брудно і небезпечно через ведмедів. Відмовляти було недоцільно, і на трьох машинах ми рушили на північ. Я їхав з Іваном і його мисливським псом Персиком (зменшуючим від Перс), який скулив щоразу, коли бачив у вікно качку, що спалахувала. Дякую вам, друзі, що не залишили мандрівника!

…Проїхали гору Коврижка. Мені й раніше доводилося чути, що ця гора використовувалася айнами як неприступна військова фортеця. На острові колись велася війна між нівхами та айнами, тож цю гіпотезу відкидати не можна. Діма на цю гору одного разу лазив. Про те, що на гору є хід, свідчить мотузка, що звисає вздовж схилу. З жалем я дивився на Коврижку, що лишається нами. Мабуть, іншого разу судилося мені побувати нагорі.

Дісталися Шебуніно, і почався асфальт.

Після розбомблених Шебуніно та Гірничозаводська Невельськ став крутим мегаполісом. У них навіть "Рублівка" своя є: наворочені котеджі вздовж федеральної траси. "Система сама створює свої полюси заперечення" (Гі Дебор). Почалася цивілізація, обрамлена барвистими осінніми сопками.

І ось… вокзал – маршрутка – Южно-Сахалінськ. Приїхали.

1. Гора висотою понад 1000 метрів над рівнем моря.

2. Система - сукупність буттєвих, технічних та бюрократичних умов, стереотипів та людських факторів, націлена на поневолення, розбещення та знищення особистості; іншими словами, матриця.

3. РІТЕГ – радіоізотопний термоелектрогенератор. Назва говорить сама за себе – батарея, заснована на використанні стронцію-90; призначена для живлення маяків. РІТЕГи активно проводилися за радянських років. Після закінчення терміну придатності ці радіоактивні батареї вимагали обережної та ретельної утилізації, але у 80-90-ті роки. їх “утилізація” йшла повним ходом у прибережні води Сахаліну, Курильських островівта інших регіонів Далекого Сходу. Інформація про місця затоплення (а їх порядку 40) ретельно приховується, але настирливі шукачі правди їх виявляють їх із космосу і пхають факти під ніс тим, хто був причетний до цієї т.зв. "Утилізація". Останні у свою чергу, побоюючись відповідальності і як наслідок – позбавлення своїх високих посад, запекло відмовляються.

4. РУЗ - рибооблікова загородження. Ще один витончений винахід сучасної російської цивілізації, спрямоване на пограбування народу та варварське винищення природи. РУЗом перекривають річку і не дають лососеві заходити на нерест, мотивуючи це профілактикою заморів. Рибу, яка потрапила до мережі, вилучають і відвозять на вантажівках у невідомому напрямку. Щось тут каламутно.

5. Постмодерн - сучасна епоха, що характеризується тим, що перше місце виходять змішання стилів, поєднання несоединяемого, сфера послуг і різного роду розбещені; почалася наприкінці 20 століття.

6. Коли я цього літа автостопом приїхав до друга в Примор'я, ми зайшли до його друзів – міцної селянської, такої куркульської родини. Там мені в дорогу надавали стільки скляних банок варень-солінь, консервів, макаронів, армійських сухпайків тощо, що потрібно було джип або принаймні візок для мого подальшого пересування з усім цим провіантом. Звичайно, більшу частину отриманого довелося залишити у друга будинку. XVIII – XIX століттях. Повідомлялося також, що в жовтні 1930 року мерія року Хонто (нині - м. Невельськ) на місці посту встановила цей пам'ятник Кайдзіма Кіненто на честь японських дослідників Карафуто. Крім того, за місцевими розповідями, неподалік стояла радянська військова частина, танки якої досі сховані в сопках і готові до ведення бойових дій.

Даний розділ звіту написаний за матеріалами архівних документів та літературними джерелами. Тема ця велика, тому є короткою хронологією подій та фактів, ця тема вимагає серйозного наукового підходуТому може розглядатися як конспект-план майбутніх досліджень цього напряму.
...Довгий час територія півострова являла собою перешийок між Сахаліном і Хоккайдо, тобто. був частиною величезного Сахаліно-Хоккайдського півострова. Внаслідок потеплінь та похолодань, викликаних льодовиковими епохами, він неодноразово змінював свої обриси, поки 12 тис. років тому не відокремився від Хоккайдо остаточно. Саме на цей час припадає обрив "обсидіанових стежок" - шляхів, якими здійснювалася міграція найдавніших мисливців за обсидіаном, сировиною для виготовлення знарядь праці та полювання.
Період палеоліту для Крильона практично не описаний, не знайдено також поселень, що належать до цього періоду.
Найдавнішою, відомою археологам стоянкою, є стоянка віком 5 тис. років на м. Кузнєцова. Ця стоянка відноситься до так званої Південно-Сахалінської культури. Мешканці цієї культури жили, як правило, у землянках чотирикутної форми, використовували для виготовлення знарядь праці та полювання місцеві породи каменю-яшмоїди, крем'янисті породи, про що говорять знахідки на цих стоянках. Як правило, стоянки на той час розташовуються на високих терасах, оскільки рівень моря на той час був досить високий. Ці стоянки також розташовувалися в гирлі річок таких як, наприклад, Горбуша, Могучі, Найча та ін.
Поступово формувалося господарство давніх племен. Поряд із збиранням та полюванням племена по береговій лінії займалися також морським збиранням та полюванням на морського звіра. Звичайно, розвивалися і традиції рибальства. Півострів безперечно необхідно вважати зоною контакту між стародавніми племенами Сахаліну та Хоккайдо, при якому відбувалося змішування традицій полювання та риболовлі. Культура мисливців, рибалок та морських мисливців сформувалася остаточно до середини I тисячоліття до н.е. і досяг свого розквіту до V століття н.е. Саме до цього періоду відносяться численні стоянки на берегах і гирлах річок півострова. Мешканці цього часу широко використовували захисні властивості місцевості, прикладом цього може бути стоянка на Замірайловому Голова або природна фортеця на Віндіс.
Розселення айнів відбувалося в кілька етапів з Хоккайдо у напрямку південь-північ. Стародавні племена нівхів і орочів навпроти розселялися з півночі на південь. Обмін і торгівля природно збагачували зв'язки цих народів, але нерідкими були і ворожнеча за території полювання та риболовлі. На початку тисячоліття на Крильон починають проникати вироби із металу. Перебуваючи на переферії, жителі Сахаліну відчували на собі вплив найбільш сильних сусідів, які мали на той час державний лад. Такі держави, як Бохай, Золота імперія, Імперія Юань і Мінь, розширюючи свої кордони Схід, природно, натикалися на острів. Найбільш відчутним було вторгнення 1286-1368 років манжурських племен, саме на той час було збудовано численні поселення по Сахаліну. Поселення кріпосного типу, звані фортеці - годинник на Крильоне мабуть ставляться саме до цього періоду. На Крильйонському півострові їх відомо зараз дві. Це Сіранусі на м.Крильон та Тисія на м.Анастасії. Товари з Китаю транзитом проходили через ці пункти до стародавньої Японії. У період XV-XVIII ст. остання міграційна хвиля хоккайдських айнів, що тиснула японцями, ринула на південний Сахалін. Це викликало ворожнечу із сахалінськими пологами айнів, нівхів, ороків. Саме на цей час припадає плавання європейців до берегів Сахаліну та Курильських островів.
Експедицією голландця М.Г.Фриза острів Крильон був прийнятий за продовження Хоккайдо, виною цієї помилки був туман частий для цієї пори року. Помилка проіснувала майже 100 років, поки в 1787 році французький мореплавець Ж.Ф.Лаперуз під час своєї експедиції, не відкрив протоку, названу на честь її самої і не описав західний берег Сахаліну. Натрапивши на півночі на мілині і порахувавши острів півостровом, він спустився на південь і став на якірну стоянку поблизу Майделя. Під час цієї стоянки він приймав у себе на борту жителів Крильйонського півострова, поповнював запаси прісної води та відрядив на берег нечисленну групу дослідників, які залізли на м.Крильон та оглянули околиці. На півдні Сахаліну з'явилися французькі назви, що збереглися до теперішнього часу – Монерон, Крільон, Де Лангль. Останній етап історії можна розглядати як етап протиборства між Японією та Росією. Рухаючись з півдня на північ і з півночі на південь, розширюючи межі своїх держав, Японія та Росія зіткнулися остаточно та безповоротно на початку XIX століття. Будівництво військових постів та тимчасових рибальських станів з боку японців породили природну ворожнечу, за якої місцеві жителівиявилися третьою стороною між молотом і ковадлом. Крильон довгий час перебував через свою географічну близькість під впливом Японії, поки остаточно вся територія Сахаліну не стала належати Росії, проте це не заважало японцям виробляти лов риби в безпосередній близькості від берегів, приставати до берега, проводячи там ремонтні роботи. Крім нечисленних поселень на півночі півострова, як на західному, так і на східному березі півострів був безлюдним в холодну пору року, при потеплінні відновлювалася рибна ловляз боку японських бранконьєрів. Так тривало аж до російсько-японської війни 1904-1905гг.
Мис Крільон був дуже небезпечним місцемдля суден, що перевозили різні вантажі до Корсаківського посту. Зокрема, 17 травня 1887 року поблизу м.Сіранусі зазнав корабельної аварії пароплав Добровільного флоту "Кострома", що прямує з Корсаківського посту в Дуе. Судно у зв'язку з неточностями морських картнаскочило на каміння та затонуло 23 травня. У зв'язку з цим у 1888 року на Крильон було вислано топографічна партія під керівництвом С.А.Варягина у складі 22 людина. Були визначені геодезичні координатимисів Соні (Кузнєцова), Тисія (Анастасії) і Крильона, уточнено берегову лінію і промірено глибини в протоку Лаперуза. На згадку про загибель "Костроми" на березі було збудовано невелику каплицю з уламків пароплава, ликом Миколи Угодника та написом "Кострома 1887 травня 17". У 1893 році затонула "Кострома" була куплена за 2000 доларів однієї з японських фірм і до 1895 була вивезена в Японію.
Звісно, виникла потреба будівництва на м.Крильон маяка для безпеки руху кораблів. Астрономічний пункт на м.Крильон було визначено ще 1867 року лейтенантом Старицьким, а 1883 року 23 квітня було розпочато будівництво маяка на м.Крильон. Роботи з будівництва маяка тривали 35 днів тридцятьма засланцями. За цей час було збудовано дерев'яну вежу висотою 8,5 м, будинок для наглядача, город і все це було обнесено парканом. Крім цього було збудовано пороховий льох і прокладено дорогу до берега. Будівельником маяка був капітан В.З.Казарінов. Маяк був оснащений освітлювальним апаратом з 15 аргоновими лампами та відбивачем, крім того було поставлено 20-пудовий дзвін та двофунтову гармату. Світло маяка було видно на відстані 15 миль. 30 червня 1883 року маяк був освячений єпископом з Корсаківського посту Мартіміаном, який спеціально прибув з Благовіщенська.
У 1885 році засланцями, спеціально завезеними на мис, була побудована 12-метрова вишка для того, щоб встановити її на Камені Небезпеки.
Пароплав "Тунгуз", який прибув для допомоги в установці цієї вежі, не впорався з цією роботою, тому вежу розібрали та відвезли до Імператорської Гавані у Примор'ї, де й установили її на вході до гавані.
Найтривожнішим часом кінця XIX століття для жителів Крильйонського маяка був 1885 рік, коли з Корсаківського посту втекло 40 засланців. Більша їх частина східним берегом дісталася Крильйонського маяка, де розграбувала продовольчий склад, захопила човни і морем бігла в Японію, де представившись німецькими матросами, які зазнали аварії корабля, були вилучені і відправлені назад на Сахалін. Насправді, Крильонский маяк, будучи єдиним населеним пунктом на крайньому південному заході представляв для біглих каторжан досить привабливу мету. У вересні 1885 року інша група каторжан втекла з Корсаковського посту, вбила поблизу м.Вентос старшого наглядача і його помічника (на згадку про цей злодійський вчинок мис і перейменували в Канабеєва).
7 серпня 1894 року розпочалося будівництво капітальної будівлі на м.Крильон для маяка. Будівництво велося десятниками Шипуліним та Яковлєвим за допомогою 25 корейських робітників. Цегла червоного кольору завозили із Японії, орегонську сосну з Америки. Маяк мав бути обладнаний освітлювальним приладом фірми "Барбіє Бернад". До 1 серпня 1896 року всі роботи було закінчено. Будівлю було збудовано та поєднано з житловими приміщеннями, встановлено нову сирену для подачі сигналів у туманну погоду, новий дзвін вагою 488 кг. Таким він і залишився до теперішнього часу за винятком того, що житлові приміщення перетворені на господарські, дзвін у 1980 році знято та знаходиться у в/год 13148 у м.Корсаків, замість нього на маяку знаходиться резервний дзвін японського виробництва з маяка на м.Весло , що на Кунаширі
22 вересня 1895 року Крильонський маяк відвідав адмірал С.О.Макаров, де було встановлено рейку з поділами - фугшток для вимірювання коливань водних мас у протоці Лаперуза. Ще раніше цього у 1893 році поруч із маяком була побудована метеостанція 2 розряду 1 класу. Наприкінці 1896 року з маяка Крильон спостерігалося повне сонячне затемнення спеціально надісланої при цьому експедицією під керівництвом генерал-майора Э.В.Майделя.
Початок ХХ століття ознаменувався початком російсько-японської війни 1904 року. Команда Крільйонського маяка була посилена до 15 осіб замість 8. Телеграфна лінія від маяка Крільйон до Корсаківського посту була побудована 30 вересня 1904 року незважаючи на те, що питання про її будівництво порушувалося ще в 1893 році. Але користі від цієї лінії було мало у зв'язку з тим, що команда маяка мала бути звичай перебувати в стані алкогольного сп'яніння разом із доглядачем маяка, практично обов'язки наглядача виконувала його 12-річна дочка, займаючись складами та задоволенням команди.
25 квітня на Крільон прибув підпоручик Петро Мордвінов на чолі загону з 40 дружинників та 1 унтер-офіцера. Цим загоном було здійснено ремонт телеграфної лінії дільниці м.Крильон - р.Урюм, і навіть знищення японських рибних промислів і кунгасов. Загоном було знищено піратську базу на о.Монерон, потоплено та знищено велику кількість кунгасів та шхун. Пошуки загону японцями не увінчалися успіхом, вони постійно вислизали від ворога, початок бойових дій на Сахаліні збіглося з поверненням на мис загону дружинників і за 2 дні ними була підготовлена оборона маяка.
Однак 26 червня до маяка підійшов десантний загін японців, що складається з крейсерів "Сума", "Чіода" та 4 міноносців. Бачачи величезну перевагу японців перед загоном, Мордвиновим було віддано команда відступити повному складі, залишивши маяк. На майці залишився доглядач П.Дем'янцевич і матрос Буров, останній намагався спалити маяк, але доглядач через свою боягузтво перешкодив йому зробити це через побоювання бути покараним за це японцями. Обидва потрапили в полон до ворога. Загін підпоручика ж здійснивши 7-денний перехід, за час якого 8 осіб відстали (з 54 осіб), возз'єднався з загоном штабс-капітана Даїрського в с. . Таким був кінець Крильйонського загону під командуванням підпоручика Петра Мордвінова.
Період 1905-0945 років. на острові Крильон ознаменований появою перших постійних поселень. Основний тип розселення на острові схожий на японську систему розселення на Хоккайдо. У гирлах великих річок, Як правило, розташовувалося велике за величиною селище, вглиб півострова по долині річки йшла дорога з ланцюжком хуторів. Основним заняттям місцевого населення, Що складається в основному з переселенців з Японії, залишалося рибальство, проте до нього вже домішувалася на півночі лісозаготівля (східний берег) та видобуток вугілля (західний берег). Крім того, населення активно займалося городництвом. За цей період на півострові було створено щонайменше 50 населених пунктів, більшість з яких були хуторами.
Великі в масштабах півострова поселення існували по обидва узбережжя, мали поштові відділення, школи, магазини. Відразу після захоплення Південного Сахаліну японці почали пробивати на південь східним берегом дорогу на Крильонський маяк. Сам же маяк був відремонтований, поряд з ним було збудовано метеостанцію вельми оригінальної споруди будинку з водозабором дощової води. Ця метеостанція розпочала свою роботу в липні 1909 року. У 1914 році було збудовано маячний комплекс на м. Соні (Кузнєцова). На східному узбережжі півострова, мабуть у той же час, було збудовано 2 вежі в Кирилово та на м. Анастасії.
У серпні 1945 року на м.Крильон дислокувався 2 батальйони 25 піхотного полку. Радянські десантники, що висадилися для звільнення південно-західного краю Сахаліну, зустріли запеклий опір з боку батальйону. На жаль, імена воїнів-десантників невідомі, як і їх кількість, що знаходиться в братській могилі на південній точці Сахаліну.
Після закінчення війни маяк було відремонтовано та введено в експлуатацію. З 1945 по 1947р. була проведена репатріація населення з півострова Крильйон. У 1947 році японські географічні назвибули замінені на росіяни. Російські поселенці заселили острів, оселившись у тих самих селищах. Японські хутори були розграбовані і перетворені я мисливські будиночки, частина з них згоріла, поступово все це занепадало, руйнуючись і розвалюючись. Центральні поселення збереглися довше, але вони постановами були закриті 1962, 1964, 1965, 1978, 1982гг. Найдовше "протрималися" самі великі поселенняАтласове, Роздоріжжя, Хвостове. На даний момент на півострові існує та ж картина, що й 100 років тому, на мисі Крільон функціонує маяк та метеостанція, дислоковані військова та прикордонна частини. По всьому східному та західному березі під час путини розкидані рибальські табори, що до осені згортають свою роботу. По західному березі на південь від Шебуніно знаходяться 2 прикордонні застави "Перепуття" та "Крайня", зайняті не стільки охороною кордону, скільки виживанням, на східному березі на південь від Кирилово знаходиться одна на м. Анастасії, становище якої найважче у зв'язку з ізольованістю. .
Східний берег і вододіл Південно-Камишового хребта є межами заказника обласного значення "Півострів Крильйон". Угіддя долин річок Ульянівка, Кура, Найча, Урюм, як і раніше, 100 років тому використовуються для випасу худоби тільки тепер не Корсаківського посту, а для Таранайського радгоспу. Перспективи відкриваються м'яко кажучи сумні.

http://www.sakhalin.ru/rover

9 травня 1952 року з урахуванням 41, 42, 43 радіотехнічних постів сформовано 39 радіотехнічний полк. Полк формував колишній командир 116 окремого радіотехнічного батальйону майор Варламов Дмитро Федосійович
У 1953 році в листопаді місяці 39 полк Повітряного Спостереження, Оповіщення та Зв'язку був повністю сформований відповідно до штату з дислокацією підрозділів у різних населених пунктахСахаліну, одним з яких був - мис Крільон
Річний свято 39 РТП встановлено на ознаменування дня формування - 9 травня

У 1957 році на підставі директиви штабу військ ППО країни 39 радіотехнічний полк ППО з 1 серпня 1957 року переведено на нові штати, в тому числі і 212 ОРЛР (мис Крільон) у складі однієї РЛС П-20, однієї РЛС П-10, однієї РЛС П-8с. 1960 - 212 ОРЛР з місцем дислокації мис Крильон у складі однієї РЛС П-30, однієї РЛС п-12 і позаштатної РЛС П-10.
1961 - в 212 ОРЛР (мис Крільон): РЛС П-30, П-12, П-10, П-14 і ПРВ-10.
З 1958 року 212 ОРЛР (мис Крільон) стала відзначатись командуванням 39 полку, як один із найкращих підрозділів у полку, за результатами всебічної перевірки.
У 1959 році – найкращий підрозділ полку: 212 ОРЛР (Крильон) – розрахунок П-10, начальник РЛС – лейтенант Грисюк, розрахунки РЛС П-20 сержантів Іванюта, Луценко.
У 1962 році - відмінні відділення: РЛР Крильон - 4 відділення.
У 1964 році – з бойової та політичної підготовки зайняла І місце РЛР Крільон – командир роти капітан Рудченко М.А., замполіт лейтенант Коринський В.Ф. Роті вручено перехідний Червоний Прапор.

З 1975 року рота Крильйон стала називатися рота Атласово.

У 2000 році - за підсумками бойової підготовки, РЛР Крільон посіла ІІ місце - командир роти капітан Алісов.
У 2001 році - за підсумками бойової підготовки, РЛР Крільон посіла ІІІ місце - командир роти капітан Алісов.
У 2002 році - за підсумками першого періоду, РЛР Крільон посіла ІІІ місце - командир роти капітан Нізяєв
У 2003 році – за підсумками бойової підготовки, РЛР Крільон посіла ІІІ місце – командир роти капітан Нізяєв.
У 2006 році – за підсумками бойової підготовки, РЛР Крільон посіла ІІ місце – командир роти майор Трибунський.
У 2007 році – за підсумками зимового періоду, РЛР Крільон посіла ІІ місце - командир роти майор Трибунський