Recientemente, justo antes del inicio de los disturbios masivos en Turquía, visité Estambul. Mucha gente sabe que esta es una ciudad grande e importante, a menudo considerándola erróneamente la capital de Turquía, menos aún saben que está ubicada tanto en Europa como en Asia, y muy pocas personas recuerdan que hace cien años esta ciudad se llamaba Constantinopla. Y este ya no es solo el nombre de la ciudad, sino una especie de rayo, ya que durante toda la Edad Media e incluso más tarde, Constantinopla fue la ciudad más grande y rica de Europa.

Constantinopla, Bizancio, Ciudad, Nueva Roma, Constantinopla: todo se trata de él. Incluso hoy en día la palabra “Constantinopla” sigue viva y coleando, por ejemplo en la Iglesia Ortodoxa. El Patriarca de Constantinopla es más alto que todos los demás patriarcas, incluso el Patriarca de Jerusalén, y su residencia todavía está en la Estambul islámica.

Esta publicación es la primera de una serie planificada en la que hablaré sobre esta gloriosa ciudad y sus principales atractivos.

Estambul - La ciudad más grande en Turquía y único en su ubicación geográfica. El estrecho del Bósforo divide la ciudad en dos partes: europea (en primer plano) y asiática. Según el número total de ciudadanos que viven en ambas partes, Estambul ocupa el tercer lugar en Europa en términos de población.


Estambul, como saben todos los que han visto “The Diamond Arm”, es una ciudad de contrastes. Los contrastes aquí son diferentes. Uno de ellos es el contraste del sabor oriental con el diseño europeo y los logros del progreso científico y tecnológico.
Estambul es moderna ciudad europea, con bien desarrollado sistema de transporte. El tranvía es el más indicativo a este respecto.


Mucha gente considera que Turquía es una especie de país asiático no especialmente desarrollado, en el que sólo se promueve el turismo. Pero comparemos el tranvía de Estambul, por ejemplo, con el de Moscú. ¿Quién parece más avanzado aquí?
Viajar en tranvía cuesta tres liras (50 rublos). Cuesta lo mismo viajar en tren y barcos de pasajeros, que, dado que por aquí hay agua por todas partes, sustituyen a los autobuses. Al menos, Autobuses de enlace No lo vi.


Así es una parada de tranvía, situada entre las vías del tranvía, es decir, una en ambos sentidos. La entrada al mismo se realiza a través de torniquetes. Compras una ficha en la calle cercana en una máquina por tres liras, la tiras y pasas. El muñón es claro y la foto muestra claramente que la mayor parte de la parada está abierta y se puede ingresar con seguridad sin pasar por los torniquetes, pero no noté nada de eso aquí. Imagínese lo que sucederá si se implementa aquí un sistema de pago de este tipo.


En la parte histórica de la ciudad, las calles son muy estrechas y por la misma vía circulan coches y tranvías. A diferencia de Moscú vías de tranvía, que están revestidos de adoquines y la conducción mata tanto la suspensión como el humor, aquí los raíles están empotrados en la superficie de la carretera normal y conducir un coche no causa ningún inconveniente.


La principal atracción turística de Estambul es Hagia Sophia. Se cree que fue construido por el emperador Justiniano allá por el siglo VI. Definitivamente lo visitaremos, al igual que otros. lugares interesantes, que mencionaré en esta publicación.

En general, hay muchas atracciones históricas en Estambul y las diferentes culturas también contrastan. Después de todo, esta ciudad fue la capital de cuatro imperios: romano, bizantino, latino y otomano.


Junto a Santa Sofía se encuentra la Cisterna Basílica, un enorme depósito subterráneo que fue utilizado desde la antigüedad hasta el siglo XVI.


Mezquita Azul: se encuentra frente a Santa Sofía y es una obra maestra de la arquitectura islámica del siglo XVII. Todas estas atracciones están ubicadas en el mismo centro histórico, donde hay más turistas que personas.


A pesar de todo esto, aquí conviven atractivos turísticos con algunas cabañas en ruinas. Éste es otro contraste de Estambul. En la foto: casas de madera abandonadas cerca de la Mezquita Azul.

Un ejemplo más. También en el centro histórico.


Otro monumento de la antigüedad es el hipódromo de la ciudad, en el que se instalaron varias columnas y obeliscos conmemorativos. Ahora son los únicos que quedan del hipódromo, y aun así sólo tres.


Por paradójico que parezca, este mismo paisaje acuático muestra el centro de Estambul. El caso es que aquí se encuentra la confluencia del Bósforo y el Cuerno de Oro, que dividen la ciudad en tres partes. El Cabo Verde a la derecha es el Cabo Palacio, o Saraiburnu, desde donde comienza Ciudad Vieja.


Sarayburnu es la punta de un pequeño pedazo de tierra, bañada por tres lados por las aguas del Cuerno de Oro, el Bósforo y el Mar de Mármara. No es de extrañar que la poderosa ciudad de Constantinopla floreciera aquí en la antigüedad. En el cabo, sobre una colina, se encuentra el Palacio de Topkapi, que sirvió residencia principal Sultanes otomanos durante 400 años.


Vista nocturna del muelle y Topkapi. No fui a este palacio, porque la vista de una gran multitud, ruidosa en diferentes idiomas, formada en el calor frente a su entrada, desanimó cualquier deseo de saber siquiera dónde estaban las colas.


Junto a Topkapi se encuentra el Museo Arqueológico de Estambul, una de las colecciones de exhibiciones antiguas más grandes del mundo. En la foto: detalles de la famosa Puerta de Ishtar, que se encontraba en Babilonia.


En algunos barrios, las calles se llenan de tiendas y productos expuestos, como en un mercado de ropa. Vas por una calle bastante civilizada, giras y te encuentras en una especie de Cherkizon.


Hay muchas calles así aquí. Y esto todavía no es Laleli, una zona comercial donde se abastecen los comerciantes de Rusia y otros países de la CEI. No fui a Laleli, no hay nada que ver allí, solo ropa, fardos, carros y molestos vendedores ambulantes. Y estuve allí diez veces cuando era joven...


Los primeros pisos de todas las calles del casco antiguo están ocupados por tiendas donde se puede comprar casi de todo. ¿Cuáles son los precios aquí? Tres liras (50 rublos) por un tranvía parece un poco caro. Por 5 liras (80 rublos) puedes comprar una hamburguesa grande y una botella de cola; esto parece normal. También puedes utilizarlos para comprar una camisa o blusa de fabricación local. O una botella de cerveza importada. Por cierto, con agua potable- No hay problema: una botella de medio litro en el centro, como en Moscú en la Plaza Roja, cuesta una lira (17 rublos), pero justo en el centro, generalmente media lira.


Gálata - Distrito histórico, fundada por colonos de Génova en las afueras de Constantinopla. La famosa Torre de Gálata se eleva sobre las casas. Ahora este es el centro de Estambul, el distrito de Beyoglu.

Desde la Torre de Gálata, situada en lo alto de la colina, estas son las calles medievales.


Vista desde la torre del Puente de Gálata y centro histórico Estanbul. El Puente de Gálata tiene dos pisos. La parte superior está destinada al transporte y a los peatones, la parte inferior está ocupada por numerosos restaurantes.


El Acueducto de Valente es uno de los símbolos de Estambul. Valente fue un emperador romano que gobernó en el siglo IV. Y, naturalmente, construyó este milagro de la ingeniería hidráulica de más de un kilómetro de largo.


Murallas antiguas. Constantinopla tenía las murallas más poderosas del mundo. Quienes lo protegieron del ataque desde tierra (en la foto) caminaban en tres filas. Algunas torres y murallas han sido restauradas, mientras que otras permanecen en ruinas.


La famosa fortaleza de Yedikule, construida por el sultán Mehmed II tras la captura de Constantinopla.


Como ya dije, Estambul está bañada por diversas aguas tanto por fuera como por dentro, aquí hay muchos terraplenes. Muchos vienen a relajarse junto al mar: vistas hermosas, aire fresco, frescor.


Un par de habitantes regresan a casa de pescar. Por razones obvias, hay muchos pescadores en la ciudad.
En la época soviética, decían que Estambul es una ciudad portuaria, hay muchos barcos, el Mar de Mármara está todo sucio, no se puede nadar: el capitalismo en decadencia, en general. No recuerdo cómo era antes, pero ahora aquí todo está limpio. Caminando por este terraplén, vi delfines repetidamente, a unos veinte metros de la orilla.


Estos son los monstruos amarrados aquí en numerosos muelles.


Durante las horas pico, una gran cantidad de personas se acumulan en los muelles: la gente espera el transporte para ir al trabajo y regresar del trabajo. Mucho también rutas turísticas, principalmente a lo largo del Bósforo. Quería dar una vuelta, pero no tuve tiempo suficiente.


Estambul tiene tres grandes puertos internacionales y varios más pequeños. Las comunicaciones marítimas representan una parte importante de la economía de la ciudad; sólo el Bósforo merece la pena. Su congestión es tres veces mayor que la del Canal de Suez. Estambul representa alrededor del 27% del PIB total de Turquía. En la foto: barcos de carga se encuentran en la rada en el Mar de Mármara, a la entrada del Bósforo.


Y este es el Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo y probablemente el más antiguo de ellos. Hay más de 50 calles y 3.000 tiendas.


El Gran Bazar vende principalmente ropa, zapatos, joyas, además de platos, accesorios y otros artículos de recuerdo. Hay muchas lámparas colgantes como esta.


En verano, por supuesto, hace calor en Estambul. Sin embargo, a pesar de que la ciudad está situada en una zona subtropical, la temperatura media en julio-agosto es inferior a 25 grados centígrados. Pero el sol es fuerte, así que es mejor ir a Estambul con protector solar.


Es agradable pasear por el antiguo Estambul. Sabor oriental en las calles, tiendas, cafés, gaviotas, el mar... También es bonito de noche, todo está tranquilo. En los siguientes posts mostraré y hablaré en detalle sobre los lugares más interesantes de esta gran ciudad.

Por alguna razón, muchas personas tienen la idea de pasar dos semanas de vacaciones íntegramente en Estanbul Parecía extraño. Sí, claro, esta es una reserva enorme y para nada un resort, pero el “todo incluido” no es nuestra opción, por lo que decidimos dedicar poco menos de dos semanas a explorar la ciudad y sus alrededores.

Primera cita

El primer día de nuestro viaje es especialmente notable por la búsqueda de un apartamento y el encuentro de la esposa incauta con el mendigo local.
Después de poner nuestros cuerpos a dormir a las 3 de la mañana y volarlos para que funcionaran a las 5 de la mañana, únicamente con la inyección permanente de adrenalina en la sangre, corrimos primero al metro bajo el desagradable otoño. Lluvia en Moscú, luego en el cruce hacia Novokuznetskaya, adelantándonos a gente como nosotros, la mayoría nuestros, madrugadores con maletas y mochilas, y luego al airexpress, que de repente cogimos, a pesar de que salimos 10 minutos más tarde de lo previsto.

No escribiré sobre cómo abordamos el avión sin incidentes, solo un poco preocupados por Leva Pelman, a quien una tía con megáfonos llevaba más de media hora buscando con desesperanza en su voz, que volaba (o no volaba). a Tel Aviv. Y no escribiré sobre cuánto miedo tenían la azafata, que estaba abrochando su cinturón a la pared justo delante de mi nariz, y la tía que rezaba a nuestra derecha, ante las turbulencias.

Estanbul Nos recibió con un aeropuerto espacioso, un sol brillante y un oficial de aduanas que, avergonzado, le preguntó a Lizaveta cómo pronunciar su apellido.
Superadas todas las formalidades, nos apresuramos a convertirnos en móviles y conectarnos a Internet en un país extranjero. Aquellos. fue al mostrador de Turkcell para tarjeta SIM local. No teníamos ningún mapa más que un mapa bastante pequeño de la ciudad de la guía, y todas nuestras esperanzas estaban en Google Maps, por lo que nos desanimó un poco que Internet no funcionara de inmediato. El contrato en sí costaba 65 liras, a lo que se le sumaron 20 liras para obtener un límite de 500 megabytes de tráfico, sobre el cual incluso se recibió un SMS. Pero todos los intentos de aprovechar las ventajas del 3G fueron en vano. Recién al día siguiente, en el salón del operador, los propios turcos instalaron una especie de conexión APN en mi teléfono y finalmente me conecté no solo en los apartamentos. Por cierto, en cuanto a los apartamentos, no fue fácil encontrarlos. Llegar a la zona en sí no fue particularmente difícil, pero luego comenzó a deambular por los callejones.

Después de media hora de intentar encontrarnos, comenzamos a molestar a los turcos, quienes inmediatamente y de manera muy divertida comenzaron a “resolver nuestro problema”. En el papel de Bookingcom había un número de teléfono al que llamaron e iniciaron una larga conversación casi para toda la vida; después de la segunda llamada, un chico, empleado del apartamento, nos encontró. Con los hoteles aquí no todo es tan sencillo, algo bastante decente cuesta bastante dinero en Moscú, pero de alguna manera no estábamos preparados para registrarnos en un albergue. Por lo tanto, se encontró una opción promedio y muy buena: un apartamento a diez minutos a pie de Sultanahmet.

Si publico esta vista desde la ventana en una reseña sobre los apartamentos, entonces, por supuesto, poca gente vendrá a ellos)) ¡Pero no todo está nada mal! El interior está recién renovado, aire acondicionado, Wi-Fi y colchones mullidos.

Pero la vista desde la ventana es algo. En la calle, la mayoría de las casas están ocupadas por talleres de calzado. real, ah vida no turística en Estambul, por el que viajábamos, resultó estar muy cerca.

Sin embargo, aquí todo está bien con la basura, es casi imposible no ver un camión de basura en la calle. Y las calles centrales están casi limpias.

La primera impresión de la ciudad es que aquí sólo viven comerciantes, parece que la mayoría de la población sólo comercia, mientras que los lugareños participan en el proceso no sólo vendiendo, sino también comprando activamente. Se comercian en tiendas, comercios, pasajes subterráneos, grandes mercados (también estudiamos a fondo el Gran Bazar), centros comerciales- en todos lados. Incluso así, tirando bolsas o jeans al suelo.

Gran Bazar

Después de pasear un poco por la ciudad vieja, finalmente encontramos la Columna de Constantino, que erigió en honor al traslado de la capital del Imperio Romano a Constantinopla. Es imposible no notar lo fácil que era para los gobernantes de la antigüedad conmemorar algo. No había necesidad de devanarse los sesos con otro monumento más: coloqué un símbolo fálico más alto y grueso en el cuadrado con Buena reseña¡Y todos felices! Sobre algunos monumentos más similares un poco más tarde.

Entonces, desde esta columna, bajando por una calle pintoresca, llegamos a la puerta principal del Gran Bazar. En absoluto, Estambul en sí es un gran bazar., pero aquí, por así decirlo, está el corazón mismo.

Me impresionaron especialmente los baños públicos, que aparentemente han estado aquí desde entonces. Por supuesto, un residente del Moscú moderno, el mercado más importante de la ciudad comercial más importante durante muchos siglos en Europa y Asia, no causa la impresión que describen las guías, pero, sin embargo, excita la imaginación, la visión. nervios y receptores corporales con su luminosidad, ruido y estrépito, aromas de café, té y comida y, por supuesto, filas interminables de productos de todo tipo. Esta es una característica del cuerpo humano que es más típica de las mujeres, cuando los ojos y los oídos no pueden elegir una dirección para mirar y escuchar: las piernas se debilitan un poco, la mandíbula inferior se hunde y la expresión facial se vuelve un poco estúpida. Así es aproximadamente el aspecto del 99% de los visitantes del Gran Bazar.

Los propietarios de numerosas tiendas, muchas de cuyas familias trabajan aquí continuamente desde el siglo XV, se aprovechan descaradamente de esto, añadiendo al ruido general sus propios aullidos de desafío a sus lámparas, alfombras, bufandas, joyas o zapatillas. En general, no importa lo que haya en tal o cual mostrador: siempre resulta ser lo mejor, lo más nuevo (o lo más antiguo según la petición del cliente), lo más barato y, en general, lo más importante.

Sólo Cherkizon podía comerciar como en Satmbul, pero aquí el servicio es menos intrusivo.

Caminamos, cruzamos, en diagonal y dimos varios círculos a lo largo de las calles comerciales, cayendo en un estado semiinconsciente, comprando varios souvenirs y perdiendo por completo la capacidad de navegar por la zona, cuando de repente nos encontramos en la plaza Boyayzit, cayendo de esta hormiguero brillante y ruidoso en un silencio repentino.

bazar egipcio

Además del Gran Bazar, a los turistas también les gusta mucho el mercado de especias o, como se le llama, el Bazar Egipcio. Por supuesto, aquí venden mucho más que especias, y si paseas, puedes encontrar todo lo que quieras. Dulces, lámparas turcas de cristal, teteras, joyas, cien variedades de frutos secos, tabaco al peso, etc.

Los doners de cordero y pollo no son nuevos desde hace mucho tiempo, pero en el Estambul Puedes comer shawarma de una forma u otra en cualquier rincón. Los ladrones intrusivos compiten entre sí para adivinar la nacionalidad de los turistas que pasan: saludan a japoneses, rusos, italianos y, más aún, a ciudadanos de habla inglesa en su lengua materna.

Sería extraño que en una ciudad situada a orillas de dos mares (Negro y Mármara) la base de la cocina no fuera el pescado. Si lo desea, puede cenar fácilmente pescado recién pescado por unos cientos de liras con vistas al Bósforo. O puedes comprar "balyk ekmek" por 6 liras, un trozo frito del pescado más sencillo y sin nombre, metido en media hogaza junto con cebolla y algunas otras hierbas, un plato extremadamente sencillo y muy sabroso. Para los turistas y los habitantes de la ciudad que caminan, se vende "balyk ekmek" en barcos decorativos especiales que se balancean maravillosamente en el muelle.

Pescadería

En el Estambul Naturalmente, hay varios mercados de pescado, uno de ellos a orillas del Mar de Mármara en la parte europea. Pequeño, pero colorido y fragante. En general, este mar de Mármara y el Bósforo están llenos de peces. Incluso hay peces espada. Por cierto, está bastante rico;) Como en cualquier otro mercado, los vendedores políglotas te invitan a comprar al menos algo. Amo mucho el pescado, y si viviera en Estanbul, definitivamente se convertiría en un habitual de dicho mercado.

En general, la regla principal en relación con un producto es que debe haber mucho producto. Si vende lámparas de vidrio, entonces debería haber al menos mil, máquinas de coser de bolsillo (tenga la amabilidad de poner al menos cincuenta en el mostrador, maíz), coloque al menos una docena de increíbles pirámides de mazorcas de maíz. El pescado no es una excepción.

También hay numerosos restaurantes con vistas a los barcos en los que los turcos van al Mar de Mármara en busca de esta abundancia de pescado.

Santa Sofía

No importa cuánto evitemos visitar los objetos más turísticos, y no importa cuánto nos ayude el cretinismo topográfico en esto, es simplemente imposible no visitar Santa Sofía mientras estamos en Constantinopla.

En general, para nuestra vergüenza, cuando visitamos Sultanahmed por primera vez, decidimos con arrogancia que Hagia Sophia era la que tenía 6 minaretes. ¿Por qué es un misterio? Quizás por codicia. Pero sobre el que tiene 6 minaretes, a continuación.

Entonces, por la mañana decidimos firmemente que ya era suficiente con posponerlo, que era hora de unirnos a la Fundación Mundial de la UNESCO y nos dirigimos a Sofía. Sinceramente, como en cada intento de visitar tal o cual atracción aquí, dimos varias vueltas de victoria hasta que encontramos la entrada, hicimos cola y, sucumbiendo al miasma turístico, cogimos una audioguía.
Bueno, ¿qué puedo decir?, claro que impresionante en tamaño, y más, si tienes imaginación, en decoración y decoración. Aunque, tras numerosos robos, de la decoración no quedó casi nada. Las columnas son difíciles de quitar y el mosaico es difícil de quitar del techo, por lo que se conservaron para nuestro deleite.

El mosaico, que alguna vez estuvo iluminado por una gran cantidad de lámparas en cada nivel, simplemente debería haber ardido con fuego dorado. Imagínese miles de pequeños espejos dorados: es como estar en una bola de espejos invertida. Todo tipo de salvajes, es decir. Para aquellos que no eran bizantinos, en el momento de la construcción de Sofía, esto debió haber llegado a lo más profundo de sus almas de una vez por todas. Aquí resulta obvio que Vladimir no pudo evitar elegir nada más que la ortodoxia para Rusia. Cada varangiano normal que lo visitaba ciertamente comenzó a hacer clic en su cabeza con un aritmómetro, que aún no se había inventado en ese momento, contando cuántas propiedades brillantes había que podían ser evacuadas a su tierra natal y usarse para hacer broches. Y a cada uno de los gobernantes de aquella época y de muchos siglos después, e incluso ahora, no tengo ninguna duda, le gustaría tener un pretexto plausible para las guerras de conquista, los robos y también la extorsión de sus propios súbditos. La tradición ortodoxa sobre los metales preciosos y los minerales brillantes es sencillamente ideal.

Los varangianos, por cierto, sirvieron a Justiniano en gran número como escuadrón contratado y, como parte de su servicio, tuvieron que asistir a eventos religiosos en Sofía, y como no eran completamente salvajes, rápidamente se cansaron de la nariz entretenida. -recogiendo, y se entretuvieron lo mejor que pudieron, dejando marcas e inscripciones memorables dondequiera que pudieran llegar desapercibidas.

Hablando de construcción. En mi humilde opinión, inicialmente se eligió un mal lugar para la construcción de esta perla arquitectónica, porque las iglesias construidas en ella antes de Hagia Sophia se quemaban constantemente. O un incendio o un levantamiento es una mala tendencia. Pero los emperadores bizantinos eran personas obstinadas y seguras de sí mismas, por lo que Justiniano ordenó que se construyera tal coloso en el mismo lugar. Y tenía razón: varias veces el templo fue parcialmente destruido, incluida la destrucción de la cúpula, como resultado de terremotos, fue saqueado por hermanos cristianos y luego completamente convertido en mezquita y luego en museo.

Nosotros, como siempre, tuvimos "suerte" de que el edificio se encuentra actualmente en restauración y no pudimos explorar completamente su espacio, pero pudimos ver los tesoros principales: los mosaicos conservados. Nos impresionó especialmente la pareja formada por la emperatriz Zoe y su tercer marido, Constantino. Usando su ejemplo, podemos observar la continuidad entre el arte antiguo y bizantino: con cada cambio de cónyuge, el mosaico no se rehizo por completo y no se creó uno nuevo; simplemente se presentó un nuevo retrato y se cambió el nombre del emperador.

En un largo monólogo aparte, la audioguía nos habló de ejemplos destacados y muy, muy, muy, muy, del arte islámico: medallones con los nombres de Alá, el Profeta y los califas. Los miramos y volvimos a revisar el archivo. Y volvimos a mirar. Dejemos esto sin comentarios.

En general, la visita a Santa Sofía dejó impresiones encontradas. Es una pena lo de los tesoros saqueados.

Sofía está a la izquierda y Sultanahmet a la derecha.

Sultanahmet

Sultanahmet es a la vez el nombre de la zona y el nombre de la mezquita. La mezquita está operativa, pero como hay muchos turistas musulmanes que quieren ver el interior, está equipada para la visita de no creyentes. Hay una entrada independiente donde los turistas reciben bolsas para zapatos, bufandas y faldas, para que no avergüencen a los fieles con su apariencia. La mezquita no está abierta todo el tiempo, sino sólo cuando no sucede nada de importancia sagrada. No se encontró nada sobrenatural dentro de la mezquita.

Torre de Gálata

Un cien por ciento más Lugar turístico- La Torre de Gálata, pero es imposible pasar por ella. Porque no hay ningún otro lugar de donde venir Mira Estambul desde arriba.. La torre se puede ver desde todas partes. A lo largo de los siglos, la torre ha sido prisión, observatorio y torre de bomberos, pero originalmente fue construida para observar el estrecho del Bósforo. Sin embargo, en esta foto está el Cuerno de Oro, el Bósforo a la izquierda y un poco más lejos.

Paseando por Estambul (Türkiye)

La primera torre se construyó aquí a finales del siglo V, pero, por supuesto, lo que ahora se muestra a los turistas es una nueva versión: el siglo XIV. La torre adquirió su aspecto moderno incluso más tarde, pero en el siglo pasado se construyó un ascensor dentro de la torre. Te dejan entrar por 13 liras por nariz y arriba, en la estrecha terraza circular, hay una multitud de curiosos y turistas. Desde arriba Estambul Tan hermoso como caminar por las calles estrechas y sucias. Por cierto, descubrimos que la costa asiática, aunque un poco menos colorida, es incomparablemente más limpia.

Obeliscos

La actual plaza Sultanahmet era un hipódromo. O mejor dicho, antes era un hipódromo, si no confundimos algo. Como todo hipódromo decente, en Constantinopla había y todavía hay obeliscos. Ya he escrito que con los monumentos y las ideas para crearlos, entre los antiguos todo era mucho más sencillo que ahora. A menudo no era necesario crear nada nuevo, porque Bizancio tenía prácticamente a mano todo Egipto, repleto de todo tipo de columnas, obeliscos y esfinges. Pero, a diferencia de los constructores de la ciudad del Neva, los gobernantes de Constantinopla dieron mayor preferencia a las formas fálicas clásicas y a las columnas importadas y a los mismos obeliscos. Al mismo tiempo, por extraño que parezca, el único monumento de construcción de obelisco traído directamente desde allí es el Obelisco de Teodosio, procedente de la parte sur del Gran Templo de Atum-Ra-Amon en Tebas.

Fue construido originalmente con motivo del trigésimo aniversario del reinado del faraón Tutmosis III, por cierto, en el año 1460 a.C. Por orden del emperador Teodosio, con considerable esfuerzo, fue desarraigado de tierra nativa, cargado en un barco y enviado a su ubicación actual. Debemos rendir homenaje a los aparejadores bizantinos: aunque dejaron caer el obelisco para que estallara sobre sí mismo, lo dejaron caer con éxito: estalló de manera uniforme. ¿O tal vez simplemente no cabía todo en la barcaza, pero era casi un tercio más grande? Pero esta cuestión permanecerá para siempre en un manto de secreto.

No lejos de allí se alzaba otro obelisco. Aunque es más alto, alcanza el cielo con menos suavidad que su vecino egipcio. Este es un ejemplo de creatividad local: el obelisco de Constantino (¿puedes sentir la variedad en los nombres de las columnas de la ciudad?), erigido por el emperador Constantino VII en honor, repentinamente, a Vasily I. Se rumorea que anteriormente Estaba cubierta con láminas de bronce dorado, que ocultaban la imperfección general de las formas de la columna, y que los cruzados lograron arrancar de ella y fundir en forma de cruces.

Al comparar estos dos monumentos esencialmente idénticos, pero algo diferentes en su forma, se empieza a comprender lo que significa "No te disperses". Los egipcios todavía logran sorprender la imaginación con la claridad de su ejecución. Quizás no se les ocurrieron todo tipo de horrores como el rococó, pero aprendieron a crear enormes formas geométricas con maestría.
Muy triste luce junto a estos vecinos la Columna Serpentina, que representa tres serpientes entrelazadas, creadas a partir de las armas de los persas derrotados por artesanos griegos para el santuario de Delfos de Apolo y, correctamente, obtenida de allí por un celoso coleccionista de belleza en la persona de Constantino. En 1700, un herpetófobo desconocido aplastó las cabezas de serpientes. Sólo sobrevivió una cabeza, que ahora se muestra separada del cuerpo en Estanbul Museo Arqueológico.

Estanbul

Estanbul Impresionante en tamaño también. Además de las costas asiática y europea, la ciudad incluye las Islas Príncipe en el Mar de Mármara. De las cuatro islas visitamos solo la más grande, no había mucho que ver allí y fuimos a visitar la playa. Los mismos gatos, comerciantes, restaurantes. Me sorprendió gratamente la prohibición de los coches: la gente se desplaza por la isla únicamente en carruajes tirados por caballos.

Es grande Estanbul constantemente lleno de gente, barcos, tranvías. Todos corren a alguna parte y hablan una amplia variedad de idiomas.

Constantemente intentábamos alejarnos de las rutas turísticas, metíamos en callejones, mirábamos puertas, buscábamos lugares donde había más mendigos y punks. El material fotográfico, por supuesto, todavía requiere procesamiento, pero les mostraré algunas tomas reales más. Estanbul que las vistas lamidas hasta brillar.

Incluso elegimos un apartamento en una calle laboral, completamente llena de talleres de calzado. La actitud de los turcos hacia todo tipo de ruinas es asombrosa. En las antiguas murallas de Constantinopla, casi 20 kilómetros de murallas bien conservadas, los residentes locales cultivan perejil y tomates, y los restos de un naufragio de 1880 adjunto a nuestra casa sirvieron felizmente como vertedero de basura.

En el terraplén europeo de Estambul, los turistas se concentran en un solo lugar: en los muelles frente al Bazar Egipcio; el resto del terraplén es una estrecha franja de hormigón a lo largo de una franja un poco más ancha de rocas apiladas a lo largo de la orilla. Los lugareños pescan en cualquier lugar conveniente.

Los musulmanes, como en Moscú, no caben entre la multitud en las mezquitas, por lo que hay momentos en que de repente las calles se cubren de alfombras y se llenan de fieles.

Gente

No puedo generalizar a la gente de Estambul, dividirla en grupos y, en general, sistematizar de alguna manera a la gente que llena las calles de la ciudad. El intento de enumerar todos los ingredientes de las multitudes en las calles ha fracasado: comerciantes, vendedores ambulantes de restaurantes, turistas, mendigos, musulmanes devotos, trabajadores administrativos, policías, turistas, basureros y decenas de otros grupos aislados se mezclan en un cóctel especial. de tal manera que la masa humana no se convierta en un todo gris, como en Moscú y decenas de otras megaciudades.

Nunca nos metimos en ningún problema, aunque esperaba fotografiar los disturbios, y no desdeñamos las calles no turísticas por la noche. Pequeños grupos de policías en la plaza Taksim y sus alrededores (armados, por cierto, mucho más sólidamente armados que los regimientos “antidisidentes” de Moscú) agregaron dramatismo, pero no se produjeron pogromos ni derrocamientos del poder durante nuestra visita.

Estambul: características del turismo y la recreación. Información útil para viajeros sobre Estambul.

  • Tours para mayo a Turquía
  • Visitas de última hora Mundial

Gulshat Zakirova

Ninguna otra forma de descubrir nuevos lugares evoca tanta emoción como un paseo guiado. residente local, capaz de mostrar los rincones más escondidos de su ciudad. Mi reciente viaje a Estambul para la boda de un amigo cercano se puede comparar con la relectura de mi libro favorito: la trama y los personajes me resultan familiares desde hace mucho tiempo, pero tan pronto como eché un nuevo vistazo, la historia sonó completamente diferente.

La víspera de la boda, los familiares de la novia y yo fuimos invitados a cenar con la familia de Turker, el novio. Los futuros familiares de mi amigo nos saludaron calurosamente y nos sentaron en una mesa con refrigerios. Los platos fueron sustituyéndose uno tras otro de forma acelerada, y mientras yo me apoyaba en los bereki, pasteles tradicionales de hojaldre rellenos de queso y carne, deliciosos pimientos dulces cocidos al horno y cubiertos de yogur, que había dejado durante un merienda, ya se lo habían quitado. Unos cuarenta minutos más tarde ya habíamos comido hasta saciarnos y nos invitaron a sentarnos en el sofá y tomar té con baklava casero. Sólo entonces empezaron a preguntarnos si habíamos estado en Turquía antes de lo que estábamos haciendo, de lo que habíamos visto en Estambul.

Como resultó más tarde, en Turquía no es costumbre hablar en la mesa: comer antes de que se enfríe. Y las conversaciones se llevan a cabo tomando té, del que, según la tradición, se beben varios vasos por noche. Qué diferente es esto de nuestras fiestas con conversaciones tranquilas frente a un vaso y ni siquiera té.

Al día siguiente estábamos muy preocupados mientras mi amiga y su elegido se casaban según las leyes musulmanas, es decir, se sometían al ritual “nikah”. El matrimonio es celebrado por un mulá; sólo se permite la asistencia de dos testigos, siempre hombres. Una pequeña cena festiva, en la que las mujeres se sentaron separadas de los hombres, puso fin a la parte oficial del día, y un par de horas después de adquirir un nuevo estatus, mi amiga y su marido tenían prisa por mostrarnos la ciudad. Cabe señalar que la boda real, que atrajo a más de 350 invitados, tuvo lugar un par de meses después. La inscripción oficial del matrimonio en el registro civil se realizaba unos días antes de la “nikah” y para los recién casados ​​el significado era mucho menor que el de una ceremonia religiosa.

No tuvimos mucho tiempo para explorar la lujosa Estambul imperial, así que inmediatamente nos dirigimos al centro de la ciudad, a la plaza Sultanahmet. Escalando colina empinada En una de las calles adoquinadas de Estambul, nos quedamos perplejos cuando Turker nos invitó a pasar por una puerta de madera, a veces llena de agujeros, señalizada con un cartel que decía “Exposición de pintura”. ¡Imagínese nuestra sorpresa cuando detrás de esta entrada poco atractiva había un taller y una exposición de obras del famoso artista turco Ilhami Atalay! Después de conocer al propio maestro, que vino a nosotros con una bata manchada de pintura, calentándose junto a la estufa de barriga, contemplando las coloridas pinturas orientales, llenas de colores vivos, seguimos adelante.

Foto anterior 1/ 1 siguiente foto

Incluso ese día subimos en funicular hasta el mirador de la bahía del Cuerno de Oro, cenamos en un restaurante de pescado a precios muy razonables (mientras los turistas menos conocedores comían el mismo pescado a precios exorbitantes en un establecimiento vecino), recorrimos el Bósforo y admiramos la magnífica puesta de sol sobre el Mar de Mármara. Y durante todo este largo día tuvimos la sensación de que nuestro guía se encontraba por todas partes con sus conocidos. Al no entender las conversaciones en turco, estábamos seguros de que los buenos amigos de Turker estaban cobrando por el estacionamiento, señalando el mejor camino para llegar a los lugares de interés y sopesando las delicias turcas en el mercado. Nuestro asombro no conoció límites cuando resultó que todos ellos eran desconocidos para él. Esta es la mentalidad aquí: un compatriota es casi como un hermano, y esto se aplica tanto a los habitantes de un pequeño pueblo como a los habitantes de una metrópoli casi europea: Estambul.

· 09/07/2016

Texto del artículo actualizado: 01/06/2019

Permítanme recordarles que ayer tuvimos un día muy largo: de 9 a 21 horas viajamos de Kemer a Estambul, visitando en el camino el monumento más famoso de Turquía: los travertinos de piedra caliza de Pamukkale. Como el punto final del recorrido aún estaba lejos, paramos en la ciudad de Eskişehir. Hoy os contaré cómo llegamos al hotel en Estambul, os enseñaré fotografías tomadas en la plaza Sultanahmet de noche y de día, de un paseo por las coloridas calles de la ciudad.


De Eskisehir a Estambul se puede tomar un camino largo (distancia de unos 310-324 kilómetros) o uno corto, tomando un ferry desde Yalova hasta el puerto de Yenikapı en Estambul, terminando en la parte europea de la ciudad, no lejos de la plaza de Sultanahmet. . El precio es de 126 liras si se reserva el billete con antelación a través de Internet (sitio web ido.com.tr/en). Entonces nos ahorraremos 100 kilómetros de viaje y tendremos la posibilidad de organizar otra excursión: navegar por el Mar de Mármara en ferry. Sin embargo, este método de llegar a Estambul tiene dos desventajas: 1) es necesario llegar al puerto de Yalova a la hora exacta indicada en el billete; 2) Según las condiciones del alquiler de coches, hay que avisar a la empresa de alquiler, pero apenas hablan inglés... Está bien... Conduzcamos por Turquía una hora más, ¡es interesante!

Por la mañana nos levantamos, desayunamos tranquilamente, nos tumbamos en el hotel, deambulamos por la calle, nos fuimos... Y, al no haber llegado a los 50 kilómetros hasta el final de nuestro viaje, nos quedamos atrapados en un fuerte atasco. Cincuenta kilómetros: 5 horas (aunque hicimos una parada para descansar y almorzar en un café al borde de la carretera). En algún momento se encendió una lámpara que indicaba que se había acabado la gasolina en el tanque y carreteras de peaje En Turquía, permítanme recordarles, las gasolineras se encuentran a sólo 50 kilómetros de distancia...

En general, ¡nos arrepentimos diez veces de no haber tomado el ferry a Estambul! Llegamos al Puente del Bósforo recién a las 6 de la tarde.

Los moscovitas probablemente no sean ajenos a este tráfico muerto, pero para nosotros, residentes de Ekaterimburgo, ese viaje no fue psicológicamente fácil. Por cierto, me sorprendió el sistema. transporte público Estambul: Mientras estábamos atrapados en los atascos a la entrada del Puente del Bósforo, los autobuses circulaban por el carril exclusivo cada tres minutos.

Otra aventura en Estambul: cuando cruzamos el Puente de Gálata y faltaban 4 kilómetros para llegar al hotel, el navegante murió. Más precisamente, no sólo murió, sino que lo llevaron a algún lugar de los barrios marginales. ¡Oh, qué se siente conducir por el laberinto de calles antiguas después de 5 horas en el tráfico!...

Entonces llama la chica de la empresa de alquiler:

— Señor, ¿dígame dónde recoger el auto mañana?
"Así que aún no hemos decidido dónde pasaremos la noche, te lo diré más tarde".
- ¿Qué? Yo digo, ¿dónde estará estacionado el auto?

Su inglés es pobre, acordamos que tan pronto como nos registremos en el hotel, le enviaré la dirección por SMS.

Esta vez decidimos no quedarnos en el Hotel Emin, donde pasamos nuestra primera noche en Estambul. Necesitábamos aparcamiento, por lo que Booking seleccionó varios hoteles económicos cuyas descripciones indicaban esta opción. El primero en la lista es Amaros Apartments ( coordenadas GPS: 41.003975, 28.966510), que está a 900 metros del Gran Bazar (Kapali Carsi) y a un kilómetro y medio del Parque Sultanahmet con la Mezquita Azul (Sultan Ahmet Camii), Santa Sofía (Ayasofya) y la Cisterna Basílica (Yerebatan Sarnıcı) , que queríamos ver mañana. El precio del alojamiento es de 75 liras (25,6 dólares).

En general, el consejo es el siguiente: si el navegador no detecta satélites, debes detenerte cada dos cruces, consultar el mapa y luego encontrarás el lugar correcto con bastante facilidad. Sólo que ahora Amaros Apartments está perdido en esas pampas.. Pasamos dos veces por delante de la dirección, no hay ningún cartel por ningún lado. Detuve el auto y fui a preguntarle al chico que estaba al lado:

- ¡Señor! ¿Dónde se encuentra Apartamentos Amaros?
- Mmmm... - no entiende, en inglés.
— ¿Amaros?
- ¡Ah-ah-ah, entonces aquí está! - y señala una puerta de acero con una tarjeta de visita escondida bajo el cristal.

Resulta que el aparcamiento no está incluido en el precio del hotel. El dueño de Amaros Apartments nos lleva con el chico que nos mostró la ubicación. Resultó ser un guardia de seguridad. Cuesta 25 liras. ¡Robo! ¡Guardia! Pues ya no tengo fuerzas para irme a otro lado a buscar otra opción.

Mientras descargamos cosas del maletero, oigo a un anciano sentado en las escaleras de la casa de enfrente preguntar al guardia de seguridad en ruso:

— ¿Y cuánto les quitasteis a los extranjeros?
— 25 liras, sólo una noche...
- ¡Hola, chicos! ¿Hablas ruso? ¿Por qué guardaron silencio? – exclamo sorprendido.
— ¿Por qué te comunicaste con nosotros en inglés?

Resultó que vinieron a Turquía desde Uzbekistán para trabajar. Y en los cafés de Estambul nos encontramos varias veces con ciudadanos de este país asiático que trabajan como camareros.

La zona donde se encuentra el hotel Amaros Apartments parece un barrio pobre y las calles están oscuras. Pero quiero fotografiar Estambul de noche... Le pregunto al dueño del hotel:
— ¿Qué tan peligroso es para ti deambular por aquí de noche?
- Ya has visto suficiente televisión. Estambul es una ciudad muy segura. No te preocupes, ve a donde quieras”, responde casi con resentimiento en su voz.

Sólo tuve fuerzas para caminar hasta la plaza de Sultanahmet (todavía estaba llena a las 20:30 de la noche) y tomar un par de fotos.

En las calles de Estambul. Un poco de historia de la ciudad.

Por la mañana resultó que nuestro hotel no desayunaba. Me perdí este punto al elegir un hotel. La habitación tiene estufa y refrigerador, platos y ollas. ¿Quieres ahorrar dinero? Luego cocina tú mismo. Al principio estábamos molestos, pero resultó que no todo es tan aterrador: si la primera noche nos sorprendieron los precios en los restaurantes de la parte turística de la ciudad vieja, aquí, en la zona de Fatih, por 20-30 liras por persona (7-10 dólares) puedes disfrutar de una excelente comida.

Estambul es una ciudad con historia antigua. Es inusualmente hermoso y colorido para un fotógrafo. Antes de hacer turismo decidimos dar un paseo por sus callejuelas.

En las afueras, muchos edificios no están en en su mejor momento, pero es aún más interesante pasear por aquí.

Los primeros asentamientos en esta tierra aparecieron en el año 3000 a.C. Pero todavía no era una ciudad hasta que llegaron los colonos griegos en el siglo VII a. C. y fundaron Bizancio. Su líder era el rey Visas (en griego, Βύζας), quien era Antigua Grecia considerado hijo del dios Poseidón y Keroessa, hija de Zeus e Io.

En la primera mitad del siglo IV (del 330 al 395), Bizancio pasó a formar parte del Imperio Romano. Durante el reinado de Constantino I el Grande, la ciudad pasó a llamarse Nueva Roma y se convirtió en la capital imperial. Pero el nombre no quedó; la capital empezó a llamarse Constantinopla.

Convertida en capital, la ciudad se desarrolló rápidamente: se erigieron palacios, se reconstruyó el hipódromo y se erigió un enorme templo de los Santos Apóstoles.

En 395, muere el emperador Teodosio I el Grande: comienza la "época de los disturbios": sus hijos no pueden compartir el poder, el país se divide en el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. En 476, el Imperio Romano Occidental desapareció y Constantinopla siguió siendo la capital del Imperio Romano Oriental. En el extranjero se le llama Imperio Bizantino, aunque los propios ciudadanos dicen que son romanos, es decir, romanos, y su imperio es romano. En la antigua Rusia, Constantinopla se llamaba Constantinopla y el país se llamaba Reino Griego, ya que sus habitantes hablaban griego central.

Dado que Constantinopla estaba ubicada en dos continentes, comenzó a desarrollarse rápidamente: creció la influencia comercial, cultural y diplomática. Aunque en 1992 hubo un motín "Nika" (en griego significa "victoria" o "ganar"), como resultado de lo cual la ciudad sufrió una gran destrucción y 35 mil personas murieron durante la represión del levantamiento.

Después de la represión del levantamiento del emperador Justiniano, la capital fue reconstruida. Se está construyendo la famosa Santa Sofía, un templo que durante más de 1000 años fue el más grande del mundo (altura - 55,6 metros, diámetro de la cúpula - 31 metros): recién en 1626 en Roma se batió este récord con la construcción de la Catedral de San Pablo. (136,57 metros de altura y 47 metros de diámetro de la cúpula).

Con la construcción de Hagia Sophia, Constantinopla se convirtió en el centro de la Iglesia Ortodoxa Griega. Y, aunque la ciudad floreció durante décadas, ser el centro imperio Bizantino, su riqueza la convirtió en un objetivo para los conquistadores, y durante siglos ejércitos de todo el Medio Oriente atacaron y mantuvieron alerta a sus habitantes. En 544, la peste se cobró el 40% de los habitantes de la metrópoli.

En 1204, los caballeros de la Cuarta Cruzada, incitados por el gobernante de Venecia, asaltaron la capital de Bizancio, una de las más ricas y ciudades importantes Edad media. Los “Libertadores del Santo Sepulcro” decidieron no salvar Jerusalén, a donde se dirigían originalmente, sino que se detuvieron en Constantinopla. Surgió el Imperio Latino. La iglesia de Santa Sofía fue saqueada, se quemaron manuscritos, sacerdotes de Europa se apoderaron de reliquias antiguas y las sacaron del país (¿no nos recuerda esto las acciones de ISIS en Siria? La organización está prohibida en Rusia).

Cincuenta años después, los cruzados fueron expulsados, pero Constantinopla nunca pudo recuperar su grandeza. Los turcos otomanos también comienzan a capturar ciudades vecinas, cortando el oxígeno a la capital.

2000 años antes, los trabajadores inmigrantes comenzaron a descender de las montañas de Altai y enviaron sus líneas a Asia Menor y los Balcanes. Los emperadores bizantinos los establecieron en las afueras, en el este de Anatolia, para protegerse de los persas. Pero mientras Constantinopla luchaba con Europa, los tuks se convirtieron en un problema...

En 1452, un año después del nacimiento del futuro descubridor de América, Cristóbal Colón, en apenas cuatro meses y 16 días, por orden del sultán Mehmed II el Conquistador (Fatih), se construyó la fortaleza Rumeli Hisari en el punto más estrecho del Bósforo. Ahora es una atracción turística en Estambul, pero entonces era un medio para bloquear el camino hacia el Mar Negro para el Imperio.

Debilitada por las constantes invasiones, aislada de las ciudades vecinas por los turcos, la capital de Bizancio duró 53 días bajo asedio y cayó el 29 de mayo de 1453... El último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, murió defendiendo su ciudad.

Casi de inmediato, Constantinopla fue declarada capital del Imperio Otomano y rebautizada como Estambul, y en Rusia, que veía a Constantinopla como el centro de la religión y la ilustración, decidieron declarar a Moscú la Tercera Roma y heredera de Bizancio: después de todo, la De allí se obtuvieron el gorro Monomakh y la barca (un collar ancho con piedras en la túnica real), y el príncipe Rurik, el fundador de la dinastía Rurik, es hermano del César romano Octovian Augustus, y la capucha blanca (un símbolo de la independencia de la iglesia, transferida por Constantino el Grande al Papa Silvestre, de él a Constantinopla, de allí a Novgorod y luego a Moscú) procedía de Bizancio. Y nuestra palabra "rey" es un "César" modificado.

En general, nuestro país tiene una larga historia de relaciones con Estambul. Aquí también perdieron de vista el hecho de que en 911 el Profético Oleg dañó las puertas de Constantinopla clavándoles su escudo. En 941-944, el príncipe Igor no se quedó atrás de Oleg, y la viuda de Igor, Olga, fue bautizada en Constantinopla. Bueno, en 988, nuestro Gran Duque Vladimir I Svyatoslavovich se enamoró de Anna, la hermana de los emperadores bizantinos Vasily II y Constantine VIII:

"Si no me das una chica con quien casarme, capturaré tu Constantinopla antes que los turcos".
- ¡Primero que nada, persígnate!
- Son negocios...

Entonces, gracias al príncipe mujeriego, los sacerdotes imperiales comenzaron a decirle al pueblo ruso a qué dios rezar, y el escultor Salavat Shcherbakov tuvo la oportunidad de desfigurar la plaza Borovitskaya en Moscú instalando allí otro ídolo de mal gusto en 2016.

De alguna manera nos distrajimos... La caída del Imperio Bizantino se convirtió en la piedra angular que separó la Edad Media del Renacimiento e influyó mucho en el desarrollo de la civilización moderna: los turcos, después de capturar Constantinopla, bloquearon la ruta comercial de Europa a Asia, por eso tuvieron que nadar en busca de pimienta india y bienes de consumo chinos, bordeando África. Pero esto lleva mucho tiempo, decidieron equipar los barcos de Cristóbal Colón para encontrar una ruta más corta. Así se descubrió América...

Bueno, los turcos desarrollaron Estambul, invitaron a católicos y cristianos ortodoxos, los mezclaron con musulmanes y judíos para conseguir una sociedad multicultural.

Entre 1520 y 1556, el sultán Solimán el Magnífico convirtió a Estambul en un importante centro cultural, político y comercial. A mediados del siglo XVI ya vivía aquí 1 millón de habitantes.

Estambul fue la capital del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, hasta que fue ocupada por los aliados de la Entente.

La ocupación fue la causa de la Revolución Kemalista, que terminó con el Tratado de Lausana y el surgimiento de la moderna República Turca. Ankara se convirtió en la capital del estado y Estambul permaneció en las sombras durante mucho tiempo. En 1940-1950 se construyeron nuevos parques, bulevares, plazas y avenidas en la ciudad. Es una pena que muchos edificios se hayan perdido debido a la construcción.

En la década de 1970, la población de la ciudad creció considerablemente, comenzó a expandirse y se convirtió en una de las metrópolis más grandes paz.

En 1985, muchas zonas históricas de Estambul fueron incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 2010, la Unión Europea la declaró Capital de la Cultura debido a historia rica y una gran cultura, importante tanto para Europa como para el mundo entero.

Entonces, hablando de la turbulenta historia de Bizancio, Constantinopla y Estambul, entramos silenciosamente en la plaza Sultanahmet, ubicada en el sitio de un antiguo hipódromo. Aquí, a pesar de la abundancia de turistas de todo el mundo, es agradable sentarse, contemplar y relajarse antes de visitar las principales atracciones de la ciudad.

Sugiero ver un video entretenido que muestra la historia del surgimiento y desaparición de los países de Anatolia.

Por cierto, el obelisco egipcio (Dikilitaş) es la “estructura” más antigua de la ciudad: el siglo XV a.C. El emperador Teodosio I ordenó su expropiación en Luxor en el año 390. A los lados del monumento hay jeroglíficos que hablan de los éxitos del faraón Tutmosis III, y en la parte superior están el faraón y el dios Amón. El monumento original, erigido en honor del trigésimo cumpleaños del gobernante en 1460 a. C. en la ciudad de Tebas, tenía 37,77 metros de altura y pesaba 542,94 toneladas. A los bizantinos les resultó difícil arrastrarlo, por lo que lo redujeron a 19,59 metros.

Lo que no pude fotografiar en Estambul mientras caminaba por las calles de la ciudad fueron gatos. Son verdaderos símbolos de la ciudad. Un raro reportaje fotográfico de un turista estaría completo sin los bigotudos habitantes de Constantinopla.

Con esto concluye mi reseña de un paseo por las calles de Estambul y una sesión de bebida. información histórica. En el siguiente y último capítulo de la historia sobre viajes por Turquía, veremos cómo son por dentro la Mezquita de Sultanahmet, la Catedral de Santa Sofía y la Cisterna Basílica. ¡Manténganse en contacto, amigos míos!

Hace tiempo que quería visitar Estambul. Y ahora tenía esa oportunidad, aunque fuera sólo por un día. Hay muchas atracciones en Estambul y no se puede ver todo en un día. Entonces tuve que elegir. Tenía muchas ganas de ver el acuario, pero por primera vez me decidí por un paseo por la parte histórica de la ciudad.

Siempre pensé que un paseo por Estambul en noviembre es una oportunidad de ver la ciudad sin aglomeraciones de turistas; después de todo, no es la temporada. Pero estaba equivocado. Hay muchos turistas allí. A las 7 de la mañana, bajándonos en la parada de tranvía de Sultanahmet, logramos deambular por la ciudad casi vacía durante una hora. Luego empezó a llegar gente, autobuses que traían grupos de chinos y alemanes ancianos. A la hora del almuerzo simplemente no había ningún lugar donde caer una manzana. Había colas enormes en todas las atracciones.

El clima en Estambul en noviembre es engañoso. Hace frío por la mañana, incluso me puse bufanda, gorro y guantes. Y al mediodía, llevar al menos una camiseta. La temperatura por la mañana es de 11 grados, por la tarde de más de 20. En noviembre no verás una ciudad verde y floreciente. Para ello es necesario ir a Estambul entre abril y mayo, cuando se celebra el festival de los tulipanes. Entonces es cuando la ciudad queda sepultada en flores. Sin embargo, Estambul es colorida en cualquier época del año.

Así, Estambul está situada a orillas del estrecho del Bósforo, cuyos puentes separan Europa y Asia. Hasta 1930 la ciudad se llamó Constantinopla. La gran mayoría de los residentes son musulmanes, por lo que a cada paso se pueden ver mezquitas y escuchar al mulá cantando un llamado a la oración. Si no me equivoco, ¡sólo hay unas 3.000 mezquitas en Estambul!

Nuestro paseo comenzó en la Plaza del Hipódromo junto a la Mezquita Azul y la Catedral de Santa Sofía, donde se encuentran tres monumentos famosos:

Junto a los obeliscos se encuentra la entrada a Mezquita Azul- uno de los principales símbolos de la ciudad. Esta enorme mezquita con seis minaretes fue construida en 7 años (1609-1616) con dinero del tesoro del sultán Akhmet, de 19 años. El joven sultán quería apaciguar a Alá y enfatizar su pertenencia al Islam. Sin embargo, murió un año después de la construcción de la mezquita a la edad de 27 años a causa del tifus. Su cripta se encuentra junto a la Mezquita Azul. La mezquita recibió su nombre por decorar el interior con azulejos azules. La entrada a la mezquita es gratuita.

Salimos de la mezquita y nos encontramos en la plaza Sultanahmet. Aquí se acumula el mayor número de turistas. Pero temprano en la mañana todavía no hay mucha gente. Pero los vendedores ambulantes y los pregoneros de excursiones ya están aquí.

Plaza Sultanahmet. Comerciante de bagels turcos - simits.

La plaza Sultanahmet es muy bonita. Por un lado está decorada con la Mezquita Azul y por el otro la famosa Santa Sofía - Museo de Santa Sofía. Se trata de una antigua catedral ortodoxa, fundada por el emperador Alejandro Magno, que se convirtió en mezquita tras la toma de la ciudad. Se agregaron cuatro minaretes a la catedral y los frescos cristianos se cubrieron con yeso. Y recién en 1935 el sabio Ataturk lo convirtió en museo. Se restauraron los frescos y mosaicos. Hoy el museo alberga imágenes cristianas y musulmanas una al lado de la otra. Desafortunadamente, esta vez no pudimos entrar debido a las enormes colas. Solo admiré el exterior:

Vamonos. Otra atracción en las inmediaciones es. Este es el antiguo embalse subterráneo de Constantinopla. La reserva se mantuvo aquí. agua potable en caso de asedio de la ciudad. Todavía queda agua en el depósito, aunque no mucha. Pero en él nadan peces de agua dulce y hay ejemplares bastante grandes.

Muchos turistas vienen aquí a la columna de los llantos para el cumplimiento de los deseos y a la cabeza de la Gorgona Medusa, envuelta en muchas leyendas.

Nos dirigimos hacia el Puente de Gálata.

El Puente de Gálata cruza la Bahía del Cuerno de Oro y conecta la parte europea antigua y la nueva de Estambul. Aquí siempre hay mucha gente y desde aquí salen ferries y barcos para dar un paseo por el Bósforo.

El terraplén cerca del Puente de Gálata tiene una atmósfera única y memorable. Fríen algo, venden algo, hacen malabarismos, pescan, invitan a algún lugar.

En el propio Puente de Gálata hay una gran cantidad de pescadores que capturan peces pequeños. El puente es de dos niveles. En el nivel superior hay una calzada y pescadores, en el nivel inferior hay restaurantes. Caminando por la parte inferior del puente, verás frente a ti muchas filas de pescadores del nivel superior. Al otro lado del puente se puede caminar por una pequeña pescadería y subir a la Torre de Gálata. En la zona del Puente de Gálata se vende por todas partes el famoso plato turco, balik ekmek. Se trata de pescado frito en media barra con verduras, cebolla y salsa de limón. Para ser honesto, no me impresionó el balyk ekmek, pero eso probablemente depende del cocinero.

Volviendo a la ciudad vieja y avanzando en dirección al puente, nos encontramos en el mercado egipcio. Caminamos por los pasillos con dulces turcos, frutos secos, especias, tés y nueces. Podría haber sido un paseo divertido, si no fuera por el principal inconveniente: estaba muy lleno de gente.

Parque Gulhane Es un parque histórico de la ciudad junto al Palacio de Topkapi. Érase una vez, sólo el sultán, sus esposas y su séquito podían admirarlo. En aquella época se cultivaban aquí muchas rosas hermosas. Ahora hay muchos bancos, fuentes, miradores y puentes. Pero el parque es especialmente hermoso en primavera, cuando todo florece y se plantan muchas flores.

Desafortunadamente, no tuvimos la oportunidad de ver la puesta de sol aquí y pasar la noche en uno de los restaurantes cerca del Puente de Gálata. Así que subimos a un tranvía de Estambul y nos dirigimos hacia el aeropuerto. La próxima vez, y estoy seguro de que habrá otra, definitivamente agregaré el Oceanario de Estambul a mi lista de lugares para visitar.

Marqué todos los lugares que describí en el mapa: