Եթե ​​նկարեք սուպերհերոսների կոշիկներ և կրակ, կարող է թվալ, որ ես վեր եմ թռչում 😂🚀 Եկեք ուսումնասիրենք Բրոմո հրաբխի և շրջակա տարածքի տիեզերական լանդշաֆտները:

Կան վայրեր, որտեղ ինքնուրույն հասնելը շատ խնդրահարույց է և ծախսատար՝ և՛ ժամանակի, և՛ գումարի առումով: Նման վայրերին է պատկանում Ճավա կղզին։

Նախ Բալի կղզուց մենք հասանք 2400 մետր բարձրության վրա Բրոմո հրաբխի մոտ գտնվող լեռնային գյուղ։ Ճանապարհին անցկացրինք մոտ 8 ժամ, ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությունն անմիջապես զգացվում է՝ հագել ենք տաբատ, սվիտեր, մի խոսքով տաքանում ենք։

Բրոմո հրաբուխը վերաբերում է մոլորակի վայրերին» պետք է տեսնել« Սա, հավանաբար, Ինդոնեզիայի ամենաշատ այցելվող հրաբուխն է, քանի որ պետք չէ բարձրանալ այն ամբողջ գեղեցկությունը տեսնելու համար: Երեխաները, թոշակառուները և ցանկացած մակարդակի պատրաստվածություն ունեցող մարդիկ կարող են հաղթահարել: Պատկերացնու՞մ եք՝ տեսանք ակտիվ հրաբուխ, մենք հենց նոր նայեցինք խառնարանի մեջ։ Աննկարագրելի տպավորություններ.

Եվս երկու հրաբուխներ բոնուս են մեր էքսկուրսիայի համար. քնած հրաբուխԲատոկը և Ճավա կղզու ամենաբարձրը Սեմերու հրաբուխն է (3676 մետր): Ի դեպ, Բրոմոյի բարձրությունը 2392 մետր է։

Մենք շուտ ենք գնում քնելու, քանի որ առավոտյան գնում ենք դիտահարթակ՝ դիտելու արևածագը՝ այս բոլոր հրաբուխների տեսարանով:

Այստեղ դուք ստանում եք անհավանական լուսանկարներ, և ամեն ինչ այն պատճառով, որ հրաբուխը ակտիվորեն ժայթքում էր 2015 թվականի դեկտեմբերից մինչև այս տարվա մարտ ամիսը, և այժմ հիմքի շուրջ ամբողջ հողը ծածկված է մոխրի հաստ շերտով 🌑

Եվ ահա մի ցնցող վիճակագրություն՝ Ճավա կղզում կա 140 հրաբուխ, որոնցից 40-ը ակտիվ են, իսկ 10-ը ժայթքում են: այս պահին! Եվ Բրոմոն այն 10-ից մեկն է, որը ժայթքում է հենց հիմա: Բայց մենք վազեցինք հենց խառնարանի շուրջը 🙈 և նույնիսկ ներս նայեցինք 🚁

Այն, ինչ դուք անպայման պետք է անեք Բրոմո հրաբխում, այս սրամիտ ձիերով քշելն է։ 🐴 Դա շատ զվարճալի և զով է, ասես ձիավարություն եք անում անապատով, որտեղ ավազի փոխարեն մոխիր կա։ Իսկ զբոսանքի համար ձեր գումարը կուղղվի կենդանուն ու նրա գունավոր տիրոջը կերակրելուն:

Միակողմանի ձիարշավն արժե 50,000 ռուփի / 3,8 դոլար: Ձիերը ձեզ տանում են աստիճաններով, այնուհետև դուք ինքներդ բարձրանում եք հրաբխի վրա: Մինչև 248 քայլ: Նայում ես խառնարանի ներս ու շունչ քաշում զարմացած ու հիացած 😃

Ի դեպ, մեզ դիտահարթակից ջիպով տարան Բրոմոյի ստորոտը։ Մենք գաղափար չունենք, թե ուր գնանք այս ջիփը փնտրելու և բանակցելու, եթե ինքներս գայինք։ Այնտեղ ամեն ինչ անցնում է... Չկա միայնակ տուրիստական ​​վրան, ընդամենը մի լեռնային քաղաք և տեղացիների մի խումբ, ովքեր անգլերենից ոչ մի բառ չեն հասկանում: 😒 Ջիփի գինը սկսվում է $50-ից, բնականաբար, ջիպը ներառված է եղել ճանապարհորդության գնի մեջ:

Բրոմո հրաբխի լոգոտիպով այս ձեռագործ գլխարկները կարելի է գնել ընդամենը 10000 ռուփիով: Դա 1 դոլարից պակաս է: Դրանցում ներկայացված լուսանկարները հիանալի են ստացվում, դրանք ոճ են հաղորդում, բացի այդ՝ նաև ջերմ են

Նկատե՞լ եք, թե ինչպես է ձեր շրջապատը ազդում ձեր տրամադրության վրա: Մեր բախտը շատ բերեց այն տղաների հետ, ովքեր մեզ հետ գնացին հրաբուխներ։ Իհարկե, միայն նոր փորձառությունների քաղցած իսկական ճանապարհորդները կարող են գնալ նման արկածախնդրության: Նայեք այս դեմքերին` ուրախ և գոհ: ❤️

Հետաքրքիր էր գրառումը?

Իջեն հրաբուխը վերևից

Դուք կարող եք կատարել հետաքրքրաշարժ էքսկուրսիաներ դեպի Իջեն հրաբխի խառնարան: Գեղատեսիլ արահետները տանում են դեպի օդանցք, որով զբոսաշրջիկները հասնում են բնական աղբյուրի եզրին, որը զարմանալի է իր տեսքով և բովանդակությամբ: Լիճը գտնվում է առավելագույնը մեծ վիշտ, 2386 մետր բարձրության վրա։ Հեռվից խառնարանն իսկական հրաբխի բերան է հիշեցնում, բայց երբ ճանապարհորդները մոտենում են դրան, սպասում են շունչ կտրող լանդշաֆտներ։ Մոխրագույն ժայռերի վրա ընկած են վառ դեղին գույնի տարբեր չափերի բլոկներ՝ սա ծծումբ է: Այն մակերևույթ է դուրս գալիս որպես հեղուկ, հարուստ կարմիր գույն, այնուհետև սողում է լանջերով՝ երակներ քաշելով դրանց վրա և դառնում ավելի բաց: Ի վերջո ծծումբը սառչում է, կարծրանում և ձեռք է բերում հայտնի դեղին երանգ։ Գիշերը Իջեն հրաբխի հյուրերը նույնպես չեն հիասթափվի. երբ օքսիդացված է, հեղուկ ծծումբը սկսում է փայլել մթության մեջ անհավանական կապույտ և կապույտ լույսերով: Այս առեղծվածային երևույթը կոչվում է «կապույտ լավա» կամ «կապույտ կրակ»: Խառնարանի խորությունը 200 մ է, իսկ լճի շառավիղը՝ 361 մետր։ Kawah Ijen - ամենամեծը թթվային լիճաշխարհում. Նրա մակերեսի ջերմաստիճանը հասնում է 60 °C-ի, իսկ ամենամեծ խորության վրա՝ 180–200 °C (ժայթքման ժամանակ՝ մինչև 600 °C)։

Շատ ճանապարհորդներ երազում են այցելել Իջեն հրաբուխ միայն այն պատճառով, որ ծծմբի գոլորշիները անընդհատ թափվում են դրա խորքերից: Երբեմն սա հանքագործների գործունեության արդյունք է բնական ռեսուրս, որը հրդեհել է լճի մակերեսը՝ արհեստականորեն բաց թողնելով բրածոի նոր մասեր։ Սակայն պատմությունը ներառում է տասնյակ լուրջ բնական ժայթքումներ:

Էքսկուրսիայի ընթացքում զբոսաշրջիկները կարող են այցելել նաև սուրճի և թեյի պլանտացիաներ և ծանոթանալ տեղի բնակիչների կենցաղային և աշխատանքային պայմաններին։

Իջեն հրաբխի պատմությունը

Հրաբխի անվան ծագումն անհայտ է։ Տեղի բնակիչները նույն տեղանուններն էին օգտագործում լճի և այն լեռան համար, որտեղ այն գտնվում էր։

Ճավա կղզու առաջին ստրատովոլկանը հայտնվել է պլեյստոցենի ժամանակաշրջանում, որը սկսվել է 2,588 միլիոն տարի առաջ և ավարտվել 11,7 հազար տարի առաջ։ Հենց այդ ժամանակ բազալտի, անդեզիտի և այլ տեսակի ապարների հիմքի վրա ձևավորվեց լեռնաշղթա, որն աստիճանաբար ձեռք բերեց իր ժամանակակից ձևն ու ներկայիս աշխարհաքաղաքական, բնական, տնտեսական և զբոսաշրջային նշանակությունը։

Իր գոյության ընթացքում գիտնականները արձանագրել են Իջեն հրաբխի ժայթքումների տարբեր բնույթը, որոնցից յուրաքանչյուրը յուրովի հոյակապ է և եզակի։ Ամենաաղետալի ժայթքումը եղել է 1817 թվականին, որը տևել է ավելի քան 33 օր և ստիպել է լճի հեղուկը լցվել ափերից և հեղեղել մոտակա գյուղերը։ Միաժամանակ իրավիճակը սրվել է սելավների պատճառով, որոնք ավերել են ավելի քան 90 տուն և խլել տեղի բազմաթիվ բնակիչների կյանքը։ Նման մեծության ակտիվություն այլևս երբեք չի գրանցվել։

Ծծմբի արդյունահանում

Իջեն հրաբխի վրա առողջության համար վտանգավոր բնական ռեսուրսի արդյունահանումն իրականացվում է ձեռքով: Շատ մարդիկ, ովքեր ամեն օր անում են այս աշխատանքը, չեն պատկերացնում, թե որքան վտանգավոր է այս գործունեությունը: Նրանք ուղղակի գարշահոտությունից պաշտպանվում են անընդհատ ծխելու և թաց նյութերի օգնությամբ, որոնք կծում են ատամների արանքում՝ ձևավորելով մի տեսակ շնչառական միջոցներ։ Տեղի բնակիչների մեծ մասը չի կարողանում գոյատևել 45-47 տարեկանը, իսկ երիտասարդները, ովքեր արդեն մի քանի տարի անցկացրել են նախալեռներում, նման են հիվանդ, թուլամորթ ծերերի։ Տեղացիների մեջ տարեցներ գործնականում չկան։

• Ճամփորդություն կազմակերպելու լավագույն ժամանակը` չոր, տաք սեզոն, որը տևում է ապրիլից հոկտեմբեր:
• Մուտքավճարը՝ 15000 դրամ (մոտ 67 ռուբլի): Ճանապարհորդներին գումար կպահանջվի ճանապարհորդության, գիշերակացի և սննդի համար:
• Մեկօրյա քայլարշավը դեպի Իջեն հրաբխի բերան ֆիզիկապես բավականին բարդ է։ Փորձառու զբոսաշրջիկները փորձում են նախօրոք հոգ տանել գիշերվա համար, քանի որ շատերն արդեն ուժասպառ են լինում միայնակ ճանապարհով, և ուղղակի էներգիա չի մնում իրենց նպատակակետ գնալու համար։ Հրաբխներից ոչ հեռու գտնվում է Լիցին քաղաքը, որտեղ տեղակայված են հարմարավետ համարներով հյուրանոցներ։ Կա ևս մեկ տարբերակ՝ օդանցք տանող ճանապարհին կան թեյի և սուրճի պլանտացիաներ, որտեղ հոգնած ճանապարհորդներին առաջարկվում է ոչ միայն համտեսել անուշաբույր տոնիկ ըմպելիքներ, այլև հետաքրքիր էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև գիշերակաց:
• Լեռան ստորոտից մինչև խառնարան կա ընդամենը 3 կմ մագլցում, բայց այս ճանապարհը դժվար է և հոգնեցնող։ Ճանապարհներն ամենուր կոշտ ու հարթ են, ուստի այստեղ կարող են ճանապարհորդել ոչ միայն ակտիվ երիտասարդները, այլև երեխաներն ու տարեցները։ Գլխավորը եղանակի կանխատեսումը նախապես ստուգելն է, քանի որ անձրեւի եւ ուժեղ քամիների դեպքում ճանապարհորդությունը կարող է ստվերվել սահմանափակ տեսանելիությամբ եւ հետեւանքներով ցրտի տեսքով։
• Շատ զբոսաշրջիկներ սխալմամբ կարծում են, որ Կավա Իջեն լճի բարձր ջերմաստիճանը ենթադրում է մեղմ կլիմա դեպի հրաբխի խառնարան բարձրանալու և իջնելու ողջ երթուղու երկայնքով: Սա սխալ է. Սարն այնքան բարձր է, որ արդեն երթուղու կեսից շատերին տաք հագուստ է պետք, իսկ ամենավերջում բարձր կետՆույնիսկ ամենահամառ ճանապարհորդը չի հրաժարվի բաճկոնից և տաք գուլպաներից։
• Ծծմբի գոլորշիներն ունեն գարշահոտ բույր՝ առաջացնելով լակրիմացիա և բրոնխոթոքային համակարգի սուր ռեակցիա։ Ապահովելու համար, որ էքսկուրսիա դեպի Իջեն հրաբուխը չմթագնի ասթմատիկ հարձակումները, անհրաժեշտ է հոգ տանել բարձրորակ ռեսպիրատորների կամ հակագազերի մասին, որոնք կպաշտպանեն ոչ միայն դեմքի լորձաթաղանթները, այլև աչքերը տհաճ և վտանգավոր ազդեցություններից: գոլորշիացում. Որքան բարձր է սարքի պաշտպանիչ հատկությունները, այնքան այն անվտանգ է: Հայտնի են զբոսաշրջիկների շրջանում ծծմբի գոլորշիների թունավորման դեպքեր։
• Այն ճանապարհորդները, ովքեր ցանկանում են բարի գործ անել աբորիգենների համար, կարող են բամբակյա շղարշով վիրակապեր և շնչառական սարքեր հավաքել ծծմբի հանքագործների համար, ովքեր չեն կարող իրենց թույլ տալ նույնիսկ ամենապարզ դիմակը:
• Էքսկուրսիայի համար նախատեսված սարքավորումները պետք է ներառեն հարմարավետ կոշիկներ, ձեռնոցներ և մեկուսացված հագուստ:

Մեկ այլ ճանապարհորդական տարբերակ պատվիրելն է մեկօրյա շրջագայությունդեպի Իջեն՝ Ճավա կամ Բալի կղզիների ցանկացած վայրից: Երկրորդ դեպքում ճանապարհորդությունը կսկսվի լաստանավով անցումով, որից հետո դուք պետք է տեղափոխվեք ավտոբուս և հասնեք Բոնյուվանգի քաղաք: Այստեղից սարահարթ կարող եք հասնել միկրոավտոբուսով կամ մասնավոր տաքսիով։ Լեռ բարձրանալը կտևի ընդամենը 1,5-2 ժամ, իսկ եթե դրանից հետո ցանկանաք իջնել Իջեն հրաբխի խառնարան, ապա ծծումբ արդյունահանող աշխատողները կարող են ուղեցույց դառնալ։ Նրանք ճանապարհորդներին ուղղորդում են սահմանված երթուղիներով՝ ապահով քայլելու համար: Նրանք սովորաբար դրա համար փոքր վճար են խնդրում (համաձայնությամբ):

Ինդոնեզիայում ճանապարհորդելիս խորհուրդ եմ տալիս այցելել Բրոմո հրաբուխը և ավելի լավ է դա անել ինքներդ, որպեսզի գեղեցիկ տեսարաններն ու հույզերը մնան ոչ միայն լուսանկարում, այլև հիշողության մեջ։ Այս հոդվածում ես կխոսեմ Բրոմո լեռան այցելության մասին, հետաքրքիր լեգենդներև տպավորություններ: Սկզբում օգտակար տեղեկատվություն, և հետո իմ քայլարշավը դեպի խառնարան դաշտի միջով՝ հանդիպելով լուսաբացին լեռան վրա, ինչպես հասնել այնտեղ, որտեղ ապրել և ինչ տեսնել:

Հրաբխային լեռ Բրոմո լեռ Բրոմո

Բրոմո լեռը, ծովի մակարդակից 2329 մ բարձրության վրա, գտնվում է Ինդոնեզիայի Ճավա կղզու արևելյան մասում, մեծ մետրոպոլիայից 85 կմ հեռավորության վրա. Սուրաբայա քաղաք, քաղաքից 45 կմ Պրոբոլինգգոև քաղաքից մոտավորապես նույն հեռավորության վրա Մալագա. Սա ակտիվ ստրատովոլկան է. Բրոմո լեռան գագաթը փլվել է ժայթքման ժամանակ, և բաց խառնարանը անընդհատ ծխում է մեծ, տասը կիլոմետրանոց կալդերայի մեջտեղում, որը շրջապատված է լեռներով և բուսականությամբ: Բրոմո հրաբուխը մաս է կազմում Բրոմո Թենգեր Սեմերու ազգային պարկ. Հրաշալի պանորամային տեսարանները և հեշտ հասանելիությունը դարձրել են Բրոմո հրաբուխը Ինդոնեզիայում ամենաշատ այցելվողը: Բրոմո հրաբուխը Ճավա կղզու քարտեզի վրա կամ ավելի մանրամասն նայեք ստորև տեղադրված կայքի ինտերակտիվ մեծ քարտեզին: Այնտեղ բոլոր տեղերը նշված են։

Բրոմո Թենգեր Սեմերու ազգային պարկ

Այգում, բացի ծովով շրջապատված հինգ հրաբուխներով կալդերայից հրաբխային ավազ, կա ևս 7 գագաթ։ Լեռ Յոթ- ամենաբարձրը Ճավա կղզում և ակտիվ գործող հրաբուխը՝ 3676 մ բարձրությամբ։ Լուսանկարում դրա գագաթնակետը տեսանելի է ֆոնին: Իսկ դիմացը, մյուս կողմում Փենանջական լեռն է, որտեղ սովորաբար բոլորը գնում են արևածագը դիտելու։ Բուն կալդերայում, բացի Բրոմոյից, կան ևս չորս հրաբուխներ։ Դրանցից միայն մեկը՝ Բատոկ լեռը 2440մ, որը տպավորիչ տեսք ունի Բրոմո խառնարանի կողքին, քնած է, մնացածն ակտիվ են։ Այգու ընդհանուր տարածքը զբաղեցնում է 502 քառ. կմ, կան բազմաթիվ գետեր, լճեր, ջրվեժներ, շատ գեղեցիկ բնությունև շուրջը տեսարաններ: Ավելի լավ է այստեղ գալ գոնե մի քանի օրով, և ոչ միայն մեկով, ինչպես շատերն են անում: Սովորաբար զբոսաշրջիկները գալիս են տեսնելու արևածագը լեռան վրա և հենց Բրոմո հրաբխի խառնարանը, և հետաքրքիր է շրջել այստեղ և շուրջը:

Դեպի Բրոմո հրաբուխ ինքնուրույն

Ինչպես ես այնտեղ հասա. Քաղաքից եկա սովորական միջքաղաքային մարդատար ավտոբուսով, որն ինձ իջեցրեց ավտոբուսի տերմինալՊրոբոլինգգո քաղաքում առավոտյան ժամը չորսին - (ես վերջին ավտոբուսում էի): Տոմսի արժեքը 58 հազար ռուփի է։ Ավտոբուսը լեփ-լեցուն էր, մարդիկ նույնիսկ միջանցքում նստած էին փոքրիկ աթոռակներով։ Իսկ սրահի նստատեղերը, ոչ թե երկու, այլ երեք ուղեւոր կողք կողքի, նեղ են։ Ինձ թվում էր, թե գերության մեջ եմ։ Լավ է, որ հանդիպեցի մի քրիստոնյա միանձնուհու և նստեցի նրա կողքին, համենայն դեպս, նա գեր չէ և չի ծխում։ Ես արդեն ասացի, որ մարդիկ ծխում են հենց սրահում։

Գիշեր, մութ, ես գնացի ճանապարհ: Մանրածախ կետերը բոլորը փակ են, լամպը փայլում է, և մարդ չկա։ Նա նստեց նստարանին սպասելու: Լուսադեմին փոքր Բեմոն (երթուղային տաքսիները) կսկսեն գործել Չեմորո Լոանգ գյուղը Բրոմո հրաբխին ամենամոտն է. Մեկ ժամ անց ինչ-որ տղա հայտնվեց և առաջարկեց սպասել տերմինալի շենքում, ես հրաժարվեցի, վախենում էի բաց թողնել բեմոն))... Որոշ ժամանակ անց նա էլ մի տղայի հետ վերադարձավ. անկախ ճանապարհորդ. Դա մոտ երեսուն տարեկան մի իտալացի էր, ում հետ մենք միասին նստեցինք լուսադեմին, քանի որ այդ ժամանակ այլ ուղեւոր չկար։ Պրոբոլինգգոյից Բրոմո կամ Ցեմորո Լոանգ մեքենա վարելը տևում է մոտ մեկուկես ժամ: Դեպի լեռներ տանող ճանապարհը շատ գեղատեսիլ է զարմանալի տեսարաններով, տես հոդվածի ներքևի նկարը: Ժամանելուց հետո մենք կացարան գտանք - ասեմ, որ այստեղ ավելի թանկ է, քան այլ վայրերում, այնպես որ մենք վարձեցինք մեկ սենյակ երկու մահճակալով և հավասար բաժանեցինք գինը: Ամեն ինչ ճիշտ է։ Սեփականատերը թերմոս բերեց, տաք թեյ խմեց ու գնաց Բրոմո։

Արշավ դեպի Բրոմո հրաբխի խառնարան

Չեմորո Լոանգ գյուղից մինչև Բրոմո հրաբուխը ընդամենը 3 կմ է, ինչպես նշված է նշանով։ Այնտեղ կարող եք հասնել ոտքով, մեքենայով կամ ձիով։ Տեղի բնակիչներն ակտիվորեն առաջարկում են իրենց ծառայությունները։

Հեծյալները փաթաթված են գլխարկներով ու վերմակներով և կարծես ինդոնեզացիների նման չեն: Սրանք Tenger մարդիկ են՝ տեղի բնակչությունը, որը բնակություն է հաստատել այստեղ 19-րդ դարում, որը ներկայացնում է մոտ 600 հազար հոգանոց հինդու համայնք, որն ապրում է Բրոմո Թենգեր Սեմերու այգու շրջակայքում: Նրանք, հավանաբար, Հինդու Մաջպահիտ կայսրության հետնորդներն են, որը ծաղկել է 15-րդ դարում։ Այժմ պարզ է դարձել այգու անունը.
Ասում են, որ այստեղ մուտքի տոմս պետք է վճարես, ինչի մասին զգուշացրեց ինձ իտալացին, ով կարդացել էր տարբեր ուղեցույցներ, բայց ես արդեն փորձառու մարտիկ եմ և ասելով, որ պարզապես քայլում ենք և ընդհանրապես գնում ենք մյուս ուղղությամբ, մենք. արդարացանք ինքներս մեզ. Այստեղ՝ դիտահարթակի մոտ, դուրիաններ էին վաճառվում, և ես փորձեցի պարզել, թե որքան արժեն։
Այստեղից մենք սկսեցինք մեր քայլարշավը դեպի հրաբուխ՝ անցնելով երեք կիլոմետրանոց ճանապարհ Լաուտ Պասիր ավազի ծով, հրաբխային ավազ, որի փոշու ամպերը ձգվում են հարյուրավոր մետրեր, երբ քամին փչում է կամ արահետով քայլում է վազող ձիու և անցնող մեքենայի հետևում։ Բայց չնայած ամեն ինչին, այսպես ավելի հետաքրքիր է, ամեն ինչ կարող ես զգալ ինքդ: Մենք գնացինք ուղիղ, ոչ թե ճանապարհով:
Մեր բախտը բերեց, եղանակը շատ լավ էր՝ չնայած լեռնային զով կլիման։ Արևի տակ 20-23 աստիճան էր՝ սա փետրվարի 22-ն է։ Քայլելը մոտ 40 րոպե է։ Անսպասելի ու զարմանալի էր այստեղ տաճար տեսնելը, բայց ես այդ մասին կպատմեմ ավելի ուշ։ Բրոմոյի կողքին Բատոկ լեռն է, որի պատճառով ես սկզբում նույնիսկ հեռվից չնկատեցի Բրոմոյին:

Այստեղ ոչ մի հետք չկա, մենք պիոներ ենք եղել)) նման աննորմալ ճանապարհորդներ շատ չեն։ Հետո մենք մենակ էինք։ Այստեղ այս լուսանկարում դուք կարող եք տեսնել բարակ գիծ խառնարանի լանջին. սա սանդուղք է բարձրանալու համար:
Հագեցած սանդուղք դեպի լեռը և, հաղթահարելով 250 քայլՄենք արդեն կանգնած ենք Բրոմո հրաբխի հենց խառնարանի մոտ։ Զարմանալի է, որ ես նախկինում նման բան չեմ տեսել, չնայած ես արդեն այցելել եմ 2 հրաբուխ և Սումատրա, բայց այս մեկը մոլորակի մարմնի վրա ֆիստուլայի տեսք ունի: Տպավորիչ. Ծծմբի երկօքսիդից առաջացած գոլորշու փոքր և մեծ ամպերը անընդհատ ժայթքում են դրանից, այնպես որ չպետք է դա շատ և երկար ներշնչել, դա վնասակար է:

Այստեղ քայլելու շատ տեղ չկա, ընդամենը մի նեղ հատված է խառնարանի եզրին, այնպես որ նայեք, լուսանկարեք և վերջ, թեև տեսարանը, իհարկե, ապշեցուցիչ է:

Ահա թե ինչ տեսք ունի միայնակ ճանապարհորդ 8 ժամ նեղ ավտոբուսում անցկացնելուց հետո, իսկ հետո ևս մի քանի ժամ՝ ճանապարհին, ես քայլեցի 3 կիլոմետր ահավոր սև հրաբխային փոշու միջով և բարձրացա 250 աստիճան՝ Ինդոնեզիայի Ճավա կղզու Բրոմո լեռան խառնարանը նայելու համար: Որտեղի՞ց է գալիս ուրախություն և երջանկություն ճառագելու ուժը: Այդպիսին է ճանապարհորդի կյանքը։ Շրջապատող բնությունն ու տարածությունը ինձ պարգևատրում և սիրում են: Ես էլ նրանց շատ եմ սիրում։

Լավ է, որ ցանկապատն այնտեղ է, թեև այն կոտրված է, այլապես հետաքրքրասիրությունը պարզապես գայթակղում է քեզ ավելի խորը նայելու: Մեր բախտը նորից բերեց, շատ քիչ մարդիկ կային, չնայած շաբաթ օր էր։ Կամ գուցե պարզապես դեռ վաղ է:

Հինդու տաճար Բրոմո հրաբխում

Բրոմո և Բատոկ լեռան ստորոտին, որը գտնվում է Հինդու տաճար Պուրա Լուհուր ՊոտենՊուրա Լուհուն Պոտեն. Տեղացի Թենգերները քարոզում են հին հինդուիզմ։ Այս տաճարը անմիջապես գրավեց ինձ և վերադարձի ճանապարհին մենք գնացինք այնտեղ։ Այո, նա այնքան փոքր է կալդերայի մեջտեղի լուսանկարում:
Իրականում, բացի դարպասներից, տաճարում հատուկ զարդեր չկան։ Տաճարը փակ էր, բայց ես ասացի, որ ուզում եմ տեսնել, և մենք բարձրացանք ցանկապատի վրայով։ Ներսում միայն բակ կա և վերջ։

Տենգերի ժողովրդի ավանդական տոն և լեգենդ

Ամռանը՝ հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին, զբոսաշրջիկների բազմությունը գալիս է այստեղ՝ դիտելու տոնակատարությունը Ուպակարա Կասադա, ավանդական տոն տեղի բնակչությունը, որն ուղեկցվում է առավոտյան աղոթքներով և տաճարում նվերների վառմամբ, իսկ հետո բոլորը գնում են Աստծուն իրենց ընծաները նետելու Բրոմո հրաբխի խառնարանը։ Կասադան տարվա տասներկուերորդ ամսվա անունն է ըստ Թենգերի ժողովրդի հնագույն օրացույցի։

Գոյություն ունի լեգենդ, ըստ որի՝ արքայազնն ու արքայադուստրը, փախչելով իսլամիստներից շատ դարեր առաջ, այստեղ հիմնել են իրենց թագավորությունը, սակայն երեխաներ ու ժառանգներ չեն ունեցել։ Նրանք սկսեցին աղոթել, խնդրել Աստծուն, իսկ հետո հրաբխից հայտնված Աստված նրանց ասաց, որ երեխաներ են ունենալու, բայց վերջին ծնված երեխան պետք է զոհաբերվի։ Գրեթե 25 երեխա ունենալուց հետո նրանք չցանկացան զոհաբերել իրենց երեխային։ Աստված, հասկանալի է, բարկացավ։ Հզոր հրաբխի ժայթքումը խլեց երեխայի կյանքը, և այդ ժամանակվանից մարդիկ ամեն տարի հաճոյանում են Աստծուն և ընծաներ ու խորհրդանշական զոհաբերություններ են անում հավերի, թռչունների, բրնձի և մրգերի տեսքով: Այս ամենը նետվում է խառնարանի մեջ։ Խեղճ մարդիկ իսկապես անհամբերությամբ են սպասում այս տոնին, փորձում են իրենց համար հավ բռնել ու ձեռք բերել, նույնիսկ դրա համար տարբեր սարքեր են օգտագործում։
Վերադարձի ճանապարհին մենք նորից քայլեցինք ավազների միջով. կան ամբողջ ավազե ձորեր և ավազաթմբեր: Տեսակետները շատ հետաքրքիր են իմ կարծիքով, շատ ուրախացա, որ ոտքով գնացինք ու այսքան բան տեսանք։ Չնայած իմ սպորտային կոշիկներն ու ոտքերը ամբողջովին սև էին, ծածկված հրաբխային փոշու մեջ:

Սա այնքան հետաքրքիր է ինքնակառավարվող շրջագայությունԲրոմո հրաբխի վրա, դա ստացվեց: Կրկին վերադարձանք գյուղ։ Լավ է, որ սենյակն ուներ ցնցուղ և ջրատաքացուցիչ, մենք կարողացանք մաքրվել այս հրաբխային փոշուց: Չնայած սենյակը զով էր, իսկ լեռներում ամենևին էլ տաք չէր։

Գիշերը շատ ցուրտ էր, ես չէի կարողանում նորմալ քնել, ես պառկել էի ամբողջովին հագած և նույնիսկ բաճկոնով, երկու վերմակով ծածկված և դողում էի։ Անցնող մեքենաների աղմուկը սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ լսել։ Նրանք զբոսաշրջիկներին տանում էին արևածագը դիտելու։ Ես հաղթահարեցի ծուլությունը, որպեսզի հետո չզղջամ բաց թողածի համար, և ճիշտ արեցի։ Նա վերցրեց իտալացուն, և մենք քայլեցինք ճանապարհով, խավարի միջով, հետևելով մեքենաների լույսերին, մինչև շարվեցինք լապտերով մեկի կողքին:

Բրոմոյի լուսաբացը

Լուսաբացը հանդիպում է Փենանջական լեռան վրա, որը գյուղից մոտ մեկ ժամ քայլում է, հատկապես, երբ դա տեղի է ունենում գիշերը և առանց լապտերի։ Ճիշտ է, այնտեղ գնացող տուրիստական ​​գործակալություններից զբոսաշրջիկներով մեքենաները շատ են, նախօրոք կարող ես վարձել ում ուզես։ Դիտարկման երկու հարթակ կա՝ դիտեք 1-ին և 2-րդ կետերը, ավելի բարձր:

Իհարկե, ես կգնայի այնտեղ, բայց այս իտալացի... դա անհնար է: Այնտեղ արգելափակվել է։ Վրա դիտահրապարակ, բերված զբոսաշրջիկները կուտակվել էին, իսկ ես ավելի բարձր էի շարժվում։ Տղան ուզում էր մնալ, ես նրան ասացի, ինչ ուզում ես արա, ես ավելի բարձր կգնամ։ Նա պատասխանեց, որ ես խելագար եմ, բայց նա սահեց իմ հետևից: Կալդերայում ոչինչ չես տեսնի, բայց դեպի գյուղը հիանալի տեսարան է բացվում, ուղղակի այլմոլորակային)) անիծյալ, մարդիկ տեսան դա և նույնպես կանգ առան, չնայած ընդամենը 4 հոգի էին: Արդյունքում ամեն ինչ տեսանելի էր իմ կետից՝ առանց որևէ մեկի գլխի կադրում։ Չնայած այնտեղ ընդհանրապես տեղ չկար։ Նեղ ճանապարհ, որտեղ դուք կարող եք կանգնել մի փոքրիկ տեղում: Կարծում եմ, որ մակարդակի առումով այս վայրը գտնվում էր առաջին և երկրորդ դիտահարթակի միջև: Բրոմոյի արշալույսն ուղեկցվում էր մեծ ամպերով։ Մինչ մենք բարձրանում էինք, սկսում էր լույս ստանալ, թվում էր, թե ծագող արևը պատրաստվում է ցրել նրանց, բայց ոչ։
Մոտակայքում են թավշի նման ծածկված բուսածածկ սարեր։
Ես էի, որ մի փոքր իջա դիրքիցս։
Ամպերը մոտենում էին թանձր խիտ զանգվածով և կարծես ուզում էին կուլ տալ բոլորին, ուստի մենք պետք է սկսեինք իջնել։ Ճանապարհին մենք կանգ առանք դիտահարթակի մոտ։ Բոլոր կազմակերպված զբոսաշրջիկները արդեն հանգստացել են, և դուք կարող եք ապահով լուսանկարվել Բրոմո լեռան հետին պլանում:


Հետո ոտքով հետ գնացինք մեր Չեմորո Լաուանգ գյուղը, արդեն թեթև անձրև էր գալիս, ես պետք է հագնեի անձրեւանոցը, այն նույնը, որը ինդոնեզացի աղջիկը տվեց ինձ հրաբխից իջնելուց հետո։ Ճանապարհին վայելեց այն գեղեցիկ տեսարաններ. Սակայն ճանապարհի կեսին քամին քիչ էր մնում մեզ տարավ, հատկապես ինձ։ Անձրևանոցը փուչիկի պես փչվեց։ Ափսոս ջնջեցի լուսանկարը, որոշեցի, որ տգեղ է։

Նույն առավոտյան մենք հեռացանք Չեմորո Լոանգից՝ վերադառնալով Պրոբոլինգգո: Ճիշտ է, մենք երևի մեկ ժամ սպասել ենք, որ մարդիկ մտնեն բեմո: Ես նստեցի վարորդի կողքի նստատեղին, որպեսզի կարողանամ լուսանկարել անմիջապես պատուհանից, քանի որ այնտեղ տեսարանները պարզապես զարմանալի են: Ես նույնիսկ տեսանյութ եմ նկարել։

Ինչքան մեծ աշխատանք է պահանջվում այս բանջարանոցները մշակելու համար, որոնք, ինչպես կարկատանային խճանկարը, այնքան տպավորիչ տեսք ունեն լեռների ու ձորերի վրա։ Պետք է ամեն ինչ քաշել այնտեղ՝ տուն կառուցելու և անհրաժեշտ պարտեզի գործիքները բերելու համար և այլն։ Այս տեսակետները դեռ մնում են իմ հիշողության մեջ ոչ պակաս, քան դեպի Բրոմո արշավը:

Բրոմո հրաբուխ ուղևորության համար խորհուրդ է տրվում ունենալ.

• Անձրևանոց և հողմապաշտպան վատ եղանակի դեպքում կամ բաճկոն երեկոյան և ցուրտ առավոտյան
• խմելու ջուր (ես չունեի, ուստի խորհուրդ եմ տալիս, ծարավ էի)
• փոշուց պաշտպանելու բան՝ շարֆ, դիմակ... եթե համարձակվես քայլել ավազի ծովով
• գլխարկ արևոտ եղանակի համար
• լապտեր, եթե գնում եք արևածագը դիտելու

Ինչպես պլանավորել ձեր ժամանակը, կախված է ձեզանից: Դուք կարող եք նախ դիտել արևածագը վաղ առավոտյան, իսկ հետո գնալ տեսնել և բարձրանալ Բրոմո հրաբխի խառնարանը: Ամեն ինչ կախված է ձեր երթուղուց, որտեղից եք գալիս և որ ժամին եք ժամանելու: Եթե ​​ժամանակը թույլ է տալիս, մնացեք առնվազն ևս մի քանի օր ուսումնասիրելու համար ազգային պարկ Bromo Tengger Semeru – այնտեղ գեղեցիկ է:

ՈւտելԴուք կարող եք գնալ սրճարան, ռեստորան կամ սովորական փոքրիկ վարունգ: Գները խելամիտ են, տեղ-տեղ նույնիսկ եվրոպական ուտեստներ կան։

ԲնակարանայինԱյն կարող եք գտնել գյուղում կամ եթե սեզոն է, պատվիրեք հյուրանոց կամ հյուրատուն կամ մնալ առանձնատանը: Այնտեղ կան նաև նորմալ հյուրանոցներ՝ կախված ձեր ընտրությունից, բյուջեից և ցանկալի պայմաններից։

Եթե ​​Բրոմո սար հասնեք, դա կտևի 10 ժամ, ավտոբուսով՝ ավելի քան 12 ժամ, այդ թվում՝ լաստանավային անցում. Սովորական տոմս մարդատար ավտոբուս-ից Probolinggo դեպի Denpasar արժեցել է 58 հազԻնդոնեզական ռուպիա Bromo - Probolinggo 35 հազար ռուփիբեմոյի վրա։
Եթե ​​Սուրաբայա քաղաքից, ապա մոտ 3-4 ժամ։ Սա մեծ քաղաքնա ունի միջազգային օդանավակայան. Տեղական փոքր օդանավակայանկա նաև Մալագա քաղաքում։

Դե, ժամանելով Պրոբոլինգգո, ինձ առաջնորդեց ավտոբուսից հաչացողի բղավոցը և շարունակեցի իմ ճանապարհորդությունը Ինդոնեզիայի միջով ավելի արևելք՝ դեպի Կանդիդադա քաղաքի կղզի, որի մասին կկարդաք հաջորդ հոդվածում։

, . .

Դե, ինչպես կարելի է չհիանալ Java կղզով: Այնտեղ կան այնքան մշակութային հուշարձաններ, գեղեցիկ տաճարներ և կարևոր սրբավայրեր։ Այն ունի գրավիչ բնական գեղեցկություն։ Ինչպիսի՜ հարստություն և բուսականության բազմազանություն այստեղ։ Մեզ՝ հյուսիսցիներիս համար արմավենիները հեռավոր տաք երկրների խորհրդանիշն են, բայց այստեղ դրանք սննդի, հագուստի և բնակարանի աղբյուր են։ Այստեղ աճում են կոկոս, բանան, սագո, ռաթթան, շաքարավազ և արմավենու ավելի քան 200 տեսակ: Ճավայի անձրևային անտառների գունագեղ թավուտներում դեռևս կա կենդանիների առատություն (թեև տեղականն արդեն անհետացել է):

Կղզու ափի երկայնքով ձգվում են հրաբուխներ, ավելի քան հիսուն հրաբուխներ։ Նրանց մանուշակագույն գագաթները արտանետում են փետրավոր ծխի սյուներ և երբեմն կիզիչ սև մոխիր՝ կրակոտ կարմիր լավայով, անխնա լիզելով այն ամենը, ինչին հանդիպում է իր ճանապարհին:

Այստեղ՝ Ճավա կղզում, կա բնության այնպիսի անհնարին հրաշք, ինչպիսին է Կավա Իջեն հրաբուխը, որը գիշերը շողում է նեոնային կապույտով, ինչպես հսկա գազի այրիչը:

Մտնում է Իջեն ստրատովոլկանային համալիրի մեջ։ Ֆանտաստիկ և ցնցող, իսկապես տիեզերական համայնապատկերներով, անմոռանալի ծծմբի հրաբուխը Kawah Ijen (Kawah Ijen)…

Ճավա կղզու տեսարժան վայրերը, ինչպես նաև ցանկություններն ու իրականությունները

Այո, Ճավա կղզին լի է տեսարժան վայրերով, նրանց թիվը պարզապես խենթ է:

Անհամբեր աչքերը թափվեցին, երբ կարդացի Բորոբոդուրի մասին՝ Պրամբանանի բուդդայական և հինդուական տաճարների համալիրի մասին՝ իր հսկա Լորո Ջոնգրանգով, որը նվիրված է հինդու երեք աստվածներին: Ես շատ էի ուզում այցելել տաք լիճը, որի գոլորշիները կազմում են մինչև երեք մետր տրամագծով հսկա պղպջակներ։ Եվ նաև տեսեք ջունգլիները, սուրճի և թեյի պլանտացիաները:

Ես շտապեցի անունները գրի առնել հետաքրքիր վայրեր. Մեզ դեռ սա պետք է! Այո, դա նույնպես: Եվ սա այն է, ինչ մեզ պետք է!!! Ավաղ, իմ ցանկությունների համար արձակուրդը պետք է լինի ուղղակի անչափ: Հետևաբար, մեր այս ճամփորդության ընթացքում, որն ուներ հատուկ նպատակ, Ճավա կղզու ողջ շքեղությունից մենք կարող էինք մեզ թույլ տալ ծանոթանալ նրա բնական գլուխգործոցներից միայն երեքին.

• Իջեն հրաբուխ,
• Ջրվեժ արևադարձային անտառում
• Հրաբխ Բրոմո.

Նոր հանդիպումների ու ծանոթությունների ուրախության մասին

Տաճարներ, թանգարաններ, պալատներ, լողափեր և այլն. այս ամենը, իհարկե, հոյակապ է, բայց, այնուամենայնիվ, ճանապարհորդության վրա ամենավառ և հիշարժան տպավորությունները գալիս են մարդկանց հետ հանդիպելուց:

Երեկոյան հասանք Բանյուվանգի քաղաք, որտեղից էլ գնալու ենք Կավա Իջեն հրաբխի արևածագը տեսնելու։ Մահմեդական թաղամաս, մահմեդական հագուստ, մահմեդական սրճարան: Սանյան ճաշացանկ է խնդրում: Մենյուով ստվարաթուղթ են բերում։ Ամուսինը ձեռքը մեկնում է նրա համար, բայց գլխաշորով աղջիկը, առանց նայելու, այն խփում է սեղանին և, առանց որևէ բառ ասելու, հեռանում է։

Կներեք, միսս, խնդրում եմ, որ «Bintang»!

Լռությունը ի պատասխան. Սանյան կրկնում է, հետո նորից. Աղջիկը վաճառասեղանի ետևից նայում է նրան և ընդգծված շրջվում։

Ճամփորդելիս ոչ ոք զերծ չէ տհաճ փոփոխություններից։ Նման բան ունեինք։ Սակայն ճանապարհորդների համար ամուր հիշելու կարևոր կանոններից մեկն այն է լավ մարդիկԱշխարհի ցանկացած երկրում կան ավելին, քան վատերը, և հազվադեպ է պատահում, որ որևէ ընտանիք անի առանց հրեշի: Ճանապարհորդների համար այս առաջին կանոնի իմացությունը թույլ է տալիս պահպանել մտքի խաղաղությունը:

Մենք մտածեցինք այդ մասին։ Թողնե՞լ Բայց սոված ստամոքսները պնդում էին, որ պետք է սպասել։ Ճակատագիրը մեզ նշաններ տվեց, բայց մենք անզգուշորեն բաց թողեցինք դրանք։

Վերջապես մենք կարողացանք պատվեր կատարել։ Ես ընտրեցի այամ գորենգ և ֆրի, Սանյան՝ կաղամար արքայախնձորի և աղցանի մեջ։

Ճանապարհորդի երկրորդ կանոնը

Ժամանակն անցավ։ Թայսցիներն արդեն կերել ու գնացել էին իրենց սենյակները, իսկ մենք դեռ սպասում էինք։ Վերջապես եկավ այն պահը, երբ մենք լիովին հուսահատվեցինք, իսկ հետո ճավայական քեյթրինգի նուրբ հոգեբանները, ովքեր հմտորեն հաշվարկեցին մեր համբերության սահմանները, մեզ հյուրասիրեցին մեր ընթրիքը։

Այամ գորենգը տապակած հավ է, եթե որևէ մեկը չգիտի: Բայց իմ ափսեում ակնհայտորեն աքաղաղ կար։ Ավելին, նա, ով երկար ու դժվարին կյանք է ապրել։ Անշուշտ, նա խույս տվեց խոհարարների ձեռքերից և մահացավ բնական մահով։ Եվ այսպես, նրա մումիֆիկացված ոտքը տապակվեց և առաջարկվեց ինձ։ Ճաշատեսակի համը լիովին հաստատեց իմ ենթադրությունը։

Սկզբում ստամոքսը ուրախանում էր կալորիաների ավելացումով, բայց ավելի մոտիկից նայելուց հետո, թե ինչ է խցկվել դրա մեջ, հանկարծ ուշագնացության մեջ ընկավ: Ինչպես ես ընդհանրապես չէի ուզում ուտել... Ես նույնիսկ կարտոֆիլը չփորձեցի:

Սանյային բերեցին իր աղցանը՝ այնքան առատորեն հագած դեղին հարուստ մայոնեզով, որ դրա տակից ոչ մի բաղադրիչ չէր երևում։ Նա քաղեց կաղամարը...

Դա մեր ընթրիքի ավարտն էր: Արժեր այդքան երկար սպասել...

Բայց դեռ կերած ճակատագրական քիչը բավական էր։

Ինչ-որ տեղ Ինդոնեզիայում՝ Ճավա կղզու արևելյան մասում, կորել է Տուբան գյուղը։ Այնտեղ տեղի բնակիչներգետնից կարկանդակներ պատրաստելը. Դրա համար օգտագործվում է բրնձի դաշտերի տիղմային հող, և այս մմմմ... արտադրանքը համարվում է շատ առողջարար և նույնիսկ ասում են, որ լավ համ ունի։

Այն, ինչ մենք կերանք, ակնհայտորեն ավելի վատ էր և շատ ավելի քիչ առողջարար:

Մենք վճարեցինք և գնացինք մեր սենյակ։ Հյուրանոցն ունի հսկայական բակ, փոքրիկ սենյակներ՝ մերկ պատերով, բայց սենյակն ուներ օդորակիչ։

Այն աքլորը, որ ես կերել էի, պետք է որ մարտնչող թռչուն լիներ, քանի որ այս պահին ստամոքսս հուսահատորեն օգնություն էր աղաղակում։ Լավ է, որ ես ճանապարհորդում եմ դեղորայքի մեծ պարկով։ Հավաքելով մի բուռ բուժիչ հաբեր և հաբեր՝ ես և Սանյան օգտագործեցինք դրանք և սկսեցինք սպասել արդյունքներին: Իմ մարմինը հակաբիոտիկի և նո-շփայի հետ միասին ջախջախեց խորամանկ թռչունին և լռեց, բայց ոչ Սանինը...

Ո՛չ Սանյան, ո՛չ ես չէինք կարողանում քնել և չէինք ուզում: Մենք ժամանակն անցկացրեցինք՝ ուսումնասիրելով ինդոնեզերեն բառակապակցությունը: Այն պարունակում էր մի փունջ հետաքրքիր բառեր: Օրինակ:

Բայց ինձ ամենաշատը ցնցեց կին բառը. isteri. Դե, միայն փոքր բաները. կակի- ոտք, կակակ- եղբայր և այլն:

Մնացած ժամանակը լուսավորեցինք՝ Հարիսոն Ֆորդի հետ դիտելով մեր սիրելի ֆիլմը՝ «Վեց օր յոթ գիշեր»: Նա շատ օրգանական մոտեցավ ու բարձրացրեց իջած տրամադրությունը։

Ահա ևս մեկ կանոն փորձառու ճանապարհորդի համար. ամենակարևորը լավատեսությունը չկորցնելն է:

Կավա Իջեն հրաբխի ճանապարհին

Գիշերվա ժամը 12-ին սրահում հավաքվում ենք մինիվեններ և ճամփա ընկնում դեպի Կավահ Իջեն հրաբուխ:

Ճանապարհներին գործնականում նշաններ չկան։ Թե ինչպես են վարորդները նավարկում այնտեղ, ինձ համար առեղծված է: Ճանապարհներն իրենք նեղ են, ոլորապտույտ ու խորդուբորդ։ Իհարկե, նրանք միայնակ են, բայց ինդոնեզացիները սիրում են առաջ անցնել միմյանցից: Մեկ անգամ չէ, երկու անգամ չէ, որ սիրտս խորտակվեց՝ տեսնելով, թե ինչպես ենք շտապում ուղիղ հանդիպակաց մեքենայի գլխին, որի արագությունը ոչ մի կերպ պակաս չէր, քան մերը։ Բայց, բարեբախտաբար, ամեն ինչ ստացվեց։

Սա տիպիկ ինդոնեզական վարելու ոճ է, գումարած ճանապարհային կանոնների ինդոնեզական մեկնաբանությունը: Թեև, ո՞վ գիտի, միգուցե այստեղ էլ նույն կանոններն են։

Մենք քշում էինք, և ինչ-որ կերպ աննկատ, ցատկոտելով բախումների և օձաձև շրջադարձերի վրա, ես քնեցի։ Եվ երբ ես արթնացա, ճանապարհը, անտառը, կարծես ամեն ինչ լվացվեց հորդառատ անձրևի առվակների տակ: Ավելի ճիշտ կլինի դա անվանել երկնքից գետնին անկասելիորեն թափվող ջրի առվակներ։ Մոտ մեկ ժամ էլ քշեցինք, տեղատարափը դադարելու նշան ցույց չտվեց։

Ինչ անել?

Առավոտյան ժամը երեքը։ Մենք ավտոկայանատեղիում ենք։ Այստեղից սկսվում է վերելքը դեպի Իջեն հրաբուխ, որի բարձրությունը ծովի մակարդակից 2799 մետր է։ Մենք նստած ենք մինիվեն ու մտածում, իսկ ջրի պատը դեռ երկնքից է ընկնում։

Ժամը չորսը։ Անձրևը շարունակում է տեղալ, առանց վերջի: Կալդերայի երկայնքով մինչև հրաբխի խառնարան քայլելը տեւում է մոտ մեկ ժամ:

Մեր բժիշկ V-ն հրամայական որոշում է կայացնում՝ առաջ գնալ: Երգը բոլորին պլաստմասսե անձրեւանոցներ է բաժանում: Մենք, ինչպես կոնֆետը, փաթաթվում ենք այս խշշացող փաթեթավորման մեջ և ցողում ենք ջրափոսերի միջով:

Եվ Սանյան վատանում է: Նա անընդհատ հեռանում է զուգարան գնալու համար, բայց վճռական է վեր կենալ և ամեն ինչ նկարահանել։

Կավա Իջեն խառնարան, ծծումբ և կապույտ լավա

Անմիջապես պետք է ասել, որ Կավա Իջեն հրաբուխը նման չէ իր նմաններին։ Նրա հրաբխային ամանի ներսում կրակով եռացող լավա չէ, որ հոսում է, այլ անաղմուկ տարածված, շրջապատված ժայռերով, գտնվում է նույն անունով զարմանալիորեն գեղեցիկ չերկրային լիճը՝ Կավահ Իջեն:

Դրա չափերը 950 x 600 մետր են, ծավալը՝ 36 մլն խմ։ Բայց այն լցված է ոչ թե ջրով, այլ խտացված ծծմբի և աղաթթվի խառնուրդով և տաք. դրա ջերմաստիճանը մակերեսի վրա մոտ 60 աստիճան է, իսկ ներքևում՝ նույնիսկ ավելի բարձր: Մի անգամ ալյումինի թերթիկը քսան րոպեով իջեցրին այս փառահեղ լիճը, և երբ այն հանեցին, մետաղի հաստությունը համեմատելի դարձավ ամենաբարակ գործվածքի հետ։

Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ կլիներ, եթե հանկարծակի ժայթքում սկսվեր։ Ե՞րբ է մագման եռացնելու լճի սարսափելի պարունակությունը, և տոննաներով թթու կբարձրանա օդ: Այս սպառնալիքն անհիմն չէ։ Ինդոնեզիայի կառավարությունը 2012 թվականին Կավա Իջենի ակտիվության մակարդակը սահմանեց դեղին նախազգուշացման մակարդակի և դեռ պետք է իջեցնի զգոնությունը:

Բայց Kawah Ijen լիճը արտասովոր տեսք ունի: Հրաշք աշխարհի!

Նրա մակերեսի գույնը փոփոխական է, երբեմն խնձորի կանաչ է, երբեմն զմրուխտագույն, երբեմն մալաքիտ՝ փիրուզագույն երանգով։ Ափին և հեռվում, երակներով մոխրագույն ժայռերի վրա ցրված են վառ դեղին գույնի տարբեր չափերի բլոկներ։ Սա բնիկ ծծումբ է:

Հետաքրքիր է, որ սկզբում այն ​​հեղուկ է, գեղեցիկ մուգ կարմիր գույնի և լավայի պես սողում է լանջերի երկայնքով: Երբ սառչում է, այն պայծառանում է՝ ձեռք բերելով սաթի գույն։ Այնուհետև այն դեղնում է և դառնում կոշտ։

Գիշերը հեղուկ ծծումբը օքսիդանում է և սկսում փայլատակել անիրական կապույտ լույսերով և փայլատակումներով՝ ֆանտաստիկ կերպով վերափոխելով շրջապատը: Սա կապույտ լավա է: Իսկ ցերեկը այրումը նշանավորում է իրեն ծխագույն սպիտակ փչակներով:

Խառնարանի լանջերի երկայնքով ծխի բազմաթիվ հոսքեր կան՝ գոլորշու կամ ծխի։ Ամենայն հավանականությամբ, ճեղքերի միջոցով ջրի գոլորշին ճնշման տակ դուրս է գալիս խորքից, և դրա հետ մեկտեղ թունավոր ջրածնի քլորիդը, շնչահեղձող ծծմբի երկօքսիդը և նույնիսկ ավելի վնասակար և նենգ ջրածնի սուլֆիդը:

Ինչու է անհրաժեշտ ծծումբը:

Բնական ծծմբի կուտակումներ, հատկապես, ինչպես այստեղ հարուստը, մոլորակի վրա այնքան էլ հաճախ չեն հանդիպում։ Եվ այս նյութի հանքավայրը Կավա Իջենում բաց է: Ավելին, այն գործնականում չի պարունակում կեղտեր։ Այստեղ ծծմբի հանքաքարը հեշտ է արդյունահանել, այն մշակելու կամ հարստացնելու կարիք չկա։

Իսկ ծծումբ է պետք։ Եվ նույնիսկ շատ անհրաժեշտ: Այն անհրաժեշտ է գրեթե բոլոր ոլորտների համար։ Առանց դրա անհնար է արտադրել կաուչուկ, գործվածքներ, թուղթ, դեղամիջոցներ, պլաստմասսա, պարարտանյութեր, պայթուցիկ նյութեր, ներկեր և կոսմետիկա։

Ծծմբով հրաբուխ բարձրանալը

Կատարյալ մթության մեջ գնում ենք դեպի Կավահ Իջեն հրաբուխ։

Լապտերը բացահայտում է միայն ջրի փոշու շերտը դեմքի դիմաց: Բայց մեզ համար դժվար չէ բարձրանալ. Նեպալի կողմից մարզված մեր ոտքերը հեշտությամբ տանում են մեզ ոլորապտույտ ճանապարհով: Բայց - անձրև! Նա փչացնում է ամեն ինչ։ Երբ քայլում ես, ջերմություն է արձակվում, և դու պայուսակի մեջ ես։ Աստիճանաբար ես ամբողջովին խոնավացա՝ վերևում անձրևից, ներսից՝ քրտինքով։

Բարձրանում եմ սարը՝ լապտերով հրելով թաց մթությունը, և հանկարծ հասկանում եմ, որ մենակ եմ քայլում - Սանյան մոտ չէ։ Նայում եմ շուրջս՝ տեղում պտտվելով։ Ես տեսնում եմ, որ Սանյան հետ է մնացել։ Ըստ երևույթին, նա իրեն իսկապես վատ է զգում: Հետո քայլում եմ նրա կողքով։

Ես այլևս չեմ ուրախանում, որ անձրևը դադարել է՝ թողնելով միայն անձրև։ Ես հազիվ եմ նկատում, որ քամին բարձրացել է, որ իմ թաց սպորտային կոշիկները խրվել են ջրափոսերի միջով։ Սանան իրեն վատ է զգում։ Եվ ես նրան ոչ մի կերպ չեմ կարող օգնել…

Մենք բարձրանում ենք ամենավերևում: Լապտերի ճառագայթը ընտրում է ցանկապատի վանդակապատերը: Նրանց առջև, հետևում զբոսաշրջիկները տարբեր ուղղություններով են շտապում։ Քարերի վրա դեռ շատ մարդիկ են նստած։

Պաշտոնապես այստեղ այն փակ է, բայց հատուկ ուղեցույցներին անմիջապես փոխարինեցին տեղացի ծծմբի հանքագործների մի խումբ կամավորներ:

Մի տեղացի վազում է մեզ մոտ. «Մենք պետք է գնանք: Ինձ հետ հինգ հոգի են»։

Պետք է, նշանակում է անհրաժեշտ։ Մենք նայում ենք շուրջը, մեր ամբողջ խմբից միայն մեկ ծովախեցգետին հասավ մեզ, մնացածը անհույս հետ էին մնում:

Ինչու՞ պարզապես կանգնել այնտեղ և սառչել. եկեք գնանք:

Ինչպես անդրաշխարհում, եթե իհարկե կա։

Եթե ​​մենք բարձրանում էինք լավ խճճված, մոտ երկու մետր լայնությամբ արահետով, ապա հիմա մենք զառիթափ իջնում ​​ենք սալաքարերի վրայով, անձրևից սայթաքուն, հազիվ տեսանելի օձի արահետով։ Լեռան այծի համար էլ դժվար կլինի այստեղով անցնել։

Անձրևի և ընթացիկ անձրևի պատճառով այն աներևակայելի սայթաքուն է: Ինչ-որ բան փշրվում է ոտքի տակ: Մենք ամուր շղթայով ենք քայլում, եթե մեկը ընկնի, մյուսների համար դժվար կլինի ոտքի վրա մնալ։ Հանկարծ Սանյան սահում է հետևից, սիրտս բաբախում է...

«Աստված իմ, ո՞ւր ենք գնում։ Արդյո՞ք արշալույսն իսկապես արժե այն: «- մտովի հարցնում եմ. Մութ է... Սայթաքելով, մի քիչ առաջ սողում ենք։ Դժվար է շնչել... Ծծմբի խեղդող հոտ է գալիս... Գլուխս մի փոքր ցավում է... Ինչ-որ ֆրանսուհի հիվանդացավ: Ես վախենում էի, ես պետք է դիմակ կրեմ:

Կողքից ինչ-որ տեղից ծծմբի գոլորշիների խիտ ամպը սողում է դեպի մեզ և ծածկում մեզ։ Էվ Ի՜նչ գարշահոտ է։ Մենք հագնում ենք մեր դիմակները, բայց մեր աչքերը դեռ ջրում են։ կոկորդի ցավ. Մթության մեջ մենք սահում ենք և առաջ ենք շարժվում։ Սանյան նորից սայթաքում է և նրան բռնում են միանգամից մի քանի ձեռքով, այդ թվում՝ իմը։ Սիրտս բաբախում է... Ու՞ր ենք գնում։ Ինչի համար? Անհասկանալի…

Սանյա, արի հետ գնանք, այստեղ ինձ դուր չի գալիս... Մութ է, ոչինչ չես երևում...

Տեսեք, Կատյան բոլորը ձեզ նման են,- Սանյան հանկարծ հայտնաբերում է իմ նմանությունն իր դստեր հետ,- ահա նա նույնպես կիսով չափ շրջվում է:

Լավ, - ես անմիջապես հետ եմ կանգնում, - եկեք շարունակենք ...

Ես հազում եմ, աչքերս արցունքոտվում են...

Մենք տեսնում ենք կապույտ կրակ

Կրակ,- բղավում է առջև քայլող ուղեցույցը և առաջ է նետվում ծծմբի ամպամած խավարի մեջ,- «կապույտ կրակ»:

Կրակ»,- զբոսաշրջիկները ուրախ թռչկոտում են նրա հետևից։

Ես ավելի ուշադիր նայում եմ. իսկապես, ինչ-որ տեղ մի փոքր ավելի ցածր, և ձախ կողմում կա կապտավուն լեզվի շող… Այսպիսով, ահա, մենք գնում ենք դեպի կապույտ փայլատակումներ: Լավ, մի քիչ մնաց և կտեսնենք՝ արժե՞ր: Մենք հասնում ենք այնտեղ:

Փայլերը խաղում են նեղ բացվածքի խորքերում՝ ամբողջությամբ լցված գոլորշիների հաստ ամպով։ Սանյան տեսախցիկով շտապում է այնտեղ։

Մութ է, խոնավ, նույնիսկ դիմակով չես կարող շնչել... Անիծյալ: Ես կանգնած եմ։ Հետո ես որոշում եմ, քանի որ ես արդեն այստեղ եմ, ես կգնամ և կտեսնեմ, թե ինչ է հետաքրքրում Սանյային այնտեղ: Ես իջնում ​​եմ, ներս եմ մտնում և հեռավոր պատին թույլ հարվածով կապույտ բան եմ տեսնում։ Կարծես երկար արևի ճառագայթ է, միայն կապտավուն կապույտ գույնով: Բայց Սանյան չկա։

«Սանյա!» -Զանգում եմ։ Լռությունը ի պատասխան. - «ՍԱՆՅԱ»

Հանկարծ վախենում եմ՝ թեև արդեն մի փոքր թեթևացել է, բայց այստեղ այնպիսի թանձր գոլորշիներ են պտտվում... Սանյա, ուր սուզվեց՝ իր ոգևորությունից դրդված։ Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել նրան այստեղ:

«SAAAAANYYY!» - Ես այլևս չեմ վարանում բղավել: Մեր թայեցիներից մեկը մոտենում է ինձ (տեսեք, արագ սողացին): "Ամեն ինչ լավ է?" - հարցնում է. Զարմանալիորեն, կրիտիկական պահերին իմ անգլերենը, որը «հասկանում եմ, բայց չեմ կարող ասել» մակարդակի վրա է, արագ առաջադիմում է:

Սանյան նկարում է կապույտ լույսերը, և ես սպասում եմ նրան...

Լավ,- պատասխանում է ինձ թայլանդացին և մի պահ անց.- ​​Նկարու՞մ ես:

Նրա աչքերում հայտնվում է մոլագար փայլ, և նա շտապում է քարերի միջև եղած նույն բացվածքը։ Անիծյալ լուսանկարիչներ։

Վերջապես Սանյան դուրս է գալիս ծծմբային ամպերից։

Այո, լսել եմ, լսել եմ, բայց չկարողացա պատասխանել՝ անմիջապես հազում ես»,- ասաց նա՝ ի պատասխան իմ չասված հարցին։

Գնա՞նք։ Ես ուզում եմ բարձրանալ և արագ...

Եվ մենք սկսեցինք բարձրանալ:

Ո՞վ ունի վատ աշխատանք:

Ընկերներ, ձեր աշխատանքից դժգոհ կա՞ն։ Ես հիմա չափազանց գոհ եմ իմից: Կավա Իջեն հրաբխի խառնարանում ծծմբի հանքագործների հետ հանդիպումն ինձ ազատեց հանձնարարված աշխատանքի ծավալի հնարավոր դժգոհությունից, ղեկավարի չափազանց խիստ պահանջներից կամ անբավարար բարձր աշխատավարձից:

Ծծմբի արդյունահանմամբ զբաղվում են տեղի բնակիչները, ովքեր աշխատում են առանց որևէ պաշտպանիչ հագուստի, նույնիսկ դեմքի դիմակների. նրանք բավարարվում են մի կտորով: Թունավոր գազերը անխնա ոչնչացնում են նրանց շնչառական համակարգը, քայքայում են թոքերը և քանդում ատամները։ Ուստի ծծմբի հանքագործների համար հազվադեպ է լինում ավելի քան երեսուն տարի ապրել:

Անվտանգության նախազգուշական միջոցներ չկան, և ծծումբն ունակ է նաև ինքնաբուխ այրման: Աշխատանքը շարունակվում է և՛ ցերեկ, և՛ գիշեր՝ կապույտ շողերի ներքո։

Քայլ առ քայլ, կամաց-կամաց, հազալով, դուրս ենք գալիս ծծմբաջրածնի գազային ամպերից։

Մեր կողքով անցնում է ծծմբի բեռնակիրը։ Նրա ուսերին լուծ է դրված՝ ծայրերին ամրացված երկու զամբյուղներով։ Բեռնակիրը կանգ է առնում և իջեցնում բեռը։ Սանյան բարձրանում է, ուզում է բեռը փորձել։ Նա ամեն օր սպորտով է զբաղվում՝ բարձրացնելով 80 կգ քաշայիններ։ Բայց նեղ փայտը, որը վատ հարմար է ծանր առարկաներ կրելու համար, նույնիսկ անհարմար է բարձրացնելու համար: Բեռնակիրը գալիս է օգնության։ Սանյան բարձրացնում և անմիջապես իջեցնում է բամբուկե սարքը ծծմբով։

Այս մարդկանց օրական վաստակը կազմում է 5 դոլար։ Հեռու մարզիկ լինելուց, նրանք երկու զամբյուղներն էլ լցնում են 70-80 կիլոգրամ կշռող ծծմբի կտորներով և դրանք տանում մի քանի կիլոմետր՝ սկզբում խառնարանից վերև, իսկ հետո մինչև Կավա Իջեն հրաբխի ստորոտը: Նրանք կատարում են երկու փոխանցում յուրաքանչյուր հերթափոխում:

Ի՞նչ է նշանակում թիավարողների հարկադիր աշխատանքը սրա համեմատ։

Բեռնակիրն առաջարկում է նրանից ծծմբի արձանիկներ գնել։ Նրանք օգտագործում են բաժակներ կամ պլաստիկ շշեր՝ դեռ հեղուկ ծծումբ հավաքելու և այն լցնել կաղապարների մեջ, ինչպես մեր երեխաները օգտագործում են ավազե տորթերի համար, և երբ պարունակությունը կարծրանում է, նրանք վաճառում են այն: Սա լրացուցիչ աշխատանք է աշխատողների համար: Մենք գնում և լուսանկարում ենք որպես հուշանվերներ։

Բայց ահա մենք Իջեն հրաբխի գագաթին ենք, և ահա նրանք՝ Պերիլյանի ծանոթները։ Սանյայի հուզմունքն աստիճանաբար մարում է, թուլությունը սաստկանում է, ամբողջը կանաչ է։

Մենք իջնում ​​ենք վար: Լուսաբաց եկավ, նորից սկսեց անձրև գալ, բայց մենք գլխարկներ չհագցրինք. այլևս չկարողացանք թրջվել։ Այստեղ մեր բառապաշարը հարստացավ ինդոնեզերեն մեկ այլ բառով՝ «բոկա-բոկա»: Դա նշանակում է նման բան. Սանյան սեղմեց մեկ այլ աշխատասեր, ով մեզ սովորեցրեց այս բառը՝ ուղեկցելով մեզ, ավելի լավ հասկանալու համար, միջազգային ժեստով։

Լավ բժիշկը կբուժի բոլորին

Վերջապես հասնում ենք ավտոկայանատեղի, որտեղ մեզ սպասում են միկրոավտոբուսներ։ Նստում ենք ու սպասում, որ մյուսները վերադառնան։ Ամբողջովին լույս էր, անձրեւն անցել էր, երեւաց արեւը։

Սանյան հարվածում է. Նա քնում է:

Մեր խմբի անդամները վերադառնում են։ Տեսնելով Սանինոյի վիճակը՝ բժիշկներն ակտիվանում են և նրան թայերեն դեղեր են տալիս։ Մոտ քսան րոպե անց Սանյան իրեն ավելի լավ է զգում։ «Վերադարձի ճանապարհին, քանի որ մենք թռչում ենք Բանգկոկով, հարկ կլինի գնել մի քանի տուփ նման հրաշք դեղամիջոցներ», - թարթում է գլխումս:

Բացի մեզնից, խմբում 18 թայցի կա, և մեր խմբի յուրաքանչյուր անդամ մոտեցավ Սանային, բոլորը անհանգստացան։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ լավ վարքագծի կանոններն են դա պահանջում, այլ այն պատճառով, որ մենք նույնպես նրանց հանցախմբի մաս ենք կազմում։

Ամոթ է!

Ինչպե՞ս ձեզ դուր եկավ լիճը: -Մեզ հարցնում է ֆիզիոթերապևտը.

Լճի՞։ – Զարմացած է Սանյան։

Այո, թթվային: Դուք նրան չե՞ք տեսել։

Պարզվեց, որ մենք չհասանք նրա ափից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Նրանք դա չտեսան մոխրագույն-դեղին գոլորշիների հետևում:

Ուրեմն նորից կգանք!!! – Ես փորձում եմ հանգստացնել Սանյային, նա վրդովված է արցունքների աստիճան:

Թաիլանդների խումբը ավելի դանդաղ քայլեց և մեզնից կես ժամ ուշ հայտնվեց Կավա Իջեն հրաբխի ամանի մեջ։ Այս պահին արևը դուրս եկավ, քամին բարձրացավ և ցրեց գոլորշիացումը: Իսկ մեր ընկերները, քայլելով լճի ափով, տարբեր տեսանկյուններից կտտացնում էին այն իր ողջ փառքով:

Միայն լսելով նրանց՝ ես հասկացա, որ մեր ճանապարհը դեպի Աստված գիտի, թե որտեղ է սայթաքուն քարերի վրա իրականում իջնել դեպի լիճ խառնարան: Հմմմ... Իսկապես թունավոր գոլորշիներ, ինչպես են դրանք դանդաղեցնում ձեր ուղեղը։ Բայց ի՜նչ ամոթ։

Բոլոր արկածային սիրահարներին, ովքեր մտադիր են այցելել այս բացառիկ վայր, իմ խորհուրդը.

• Հիմնական բանը ֆիլտրով դեմքի դիմակն է: Մոսկվայից գնեցինք «Սպեցոդեժդա» խանութից 500 ռուբլով, զանգերով ու սուլիչներով ավելի թանկ կային, բայց ամենասովորականը բավական էր։
• Կոշիկ. Եթե ​​որոշել եք իջնել խառնարան, ապա հողաթափերով, մատերիզներով, մատերիզներով և նման բաներով այնտեղ անելու բան չկա: Միայն պաշտպանիչներով կամ արշավային կոշիկներով սպորտային կոշիկներ:
  Եվ նկատի ունեցեք՝ հյուրանոցներում ջեռուցիչներ չկան, և արևը միշտ չէ, որ շողում է, իսկ կոշիկները երկար ժամանակ են պահանջում չորանալու համար։
• Անձրևանոց և տաք հագուստ։ Եթե ​​ես կրկնեի այս ճանապարհը, ես չէի հրաժարվի ձեռնոցներից:
• Ջուր և շոկոլադ. Ջուր – բերանը ողողելու, դեմքը ողողելու համար: Շոկոլադը ձեզ կտա էներգիայի պոռթկում, որն անհրաժեշտ է վեր կենալու համար:

Մեքենան շարժվեց, մենք հրաժեշտի հայացք նետեցինք դեպի Կավա Իջեն և ճանապարհ ընկանք դեպի Ճավա կղզու հաջորդ տեսարժան վայր՝ Բրոմո հրաբուխ։ Մենք երեք օր կանցկացնենք նրա ստորոտում՝ նկարահանելով արևածագն ու մայրամուտը։ Դառնալով դեպի պայծառ ապագա՝ ես քնեցի։

RSS փոստ

Մերապի հրաբուխը ծխի և մոխրի ամպեր է ցայտում, Ճավա, Ինդոնեզիա: (REUTERS/Dwi Oblo)
Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, մոլորակի վրա շատ վայրեր կան, որտեղ թվում է, թե մարդիկ ապրում են բնությանը հակառակ: Կա՛մ տորնադոն ամեն տարի քանդում է բոլոր տները, կա՛մ ջրհեղեղը հեղեղում է ամբողջ ընտանիքը, բայց կան նաև անընդհատ հրաբխային ժայթքումներ: Ի՞նչն է մարդկանց պահում նման վայրերում։
Դժբախտ Ինդոնեզիան միշտ աղետների էպիկենտրոնում է։ Երկրի կղզիներից միայն մեկում՝ Java-ում կա մոտ 120 հրաբուխ, որոնցից 30-ը ակտիվ են (օրինակ՝ Մերապի հրաբուխը)։ Խոշոր ժայթքումներՄերապիները դիտվում են միջինը 7 տարին մեկ, փոքրերը՝ տարեկան մոտ 2 անգամ, իսկ հրաբուխը ծխում է գրեթե ամեն օր։ Այս հավաքածուում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Մերապի լեռան սարսափելի ժայթքման լուսանկարները, որի արդյունքում ավերվել են գյուղեր, իսկ մարդիկ մահացել են։

Ֆերմերը կանգնած է բրնձի դաշտում ժայթքող Մերապի հրաբխի ֆոնին, Ճավա, Ինդոնեզիա: (Ulet Ifansasti/Getty Images)
136 միլիոն բնակչությամբ Ճավա կղզին ամենաշատ... խիտ բնակեցված կղզիաշխարհը և մեր մոլորակի ամենախիտ բնակեցված շրջաններից մեկը: Նրա 136 միլիոն բնակիչները կազմում են Ինդոնեզիայի ընդհանուր բնակչության 65%-ը։ Աշխարհահռչակ կղզին ունի ավելի քան 120 ակտիվ հրաբուխներ. Սրան ավելացրեք մի շարք խոշոր ազգային պարկերերկու հայտնի հնագույն հուշարձաններ, անձրևային անտառներթեյի և բրնձի պլանտացիաներ, մեծ քաղաքներ, մեծ ալիքներսերֆինգի և նույնիսկ սավանայի համար: Ճավայի շրջանների մեծ մասի տեսարանը շատ գեղեցիկ է, և թեև կղզին գերբնակեցված է, դեռևս կան շատ վայրեր, որոնք ունեն նախնադարյան բնություն: Չնայած լողափերն այնքան էլ գրավիչ չեն, և մակընթացությունները վտանգ են ներկայացնում կյանքի համար, հատկապես հարավային մասում, ցանկության դեպքում կարող եք գնալ մոտակա Կարիմունջավա կամ Սերիբու կղզիներ, որտեղ կան. գեղեցիկ լողափերսպիտակ ավազով և մարջաններով:

Հրաբխի տեսարան Ինդոնեզիայի Ջավա կղզու Մագելանգ նահանգի Կեպեթ գյուղից։ (REUTERS/Beawiharta)
Ինդոնեզիայի ամենաբնակեցված Ճավա կղզու կենտրոնական մասում գտնվող Մերապի լեռան ժայթքմանը զուգահեռ, այս երկրում գործող 129 հրաբուխներից ևս երկու տասնյակը աճում են ակտիվություն, հայտնում է Հրաբխագիտության և երկրաբանական ռիսկերի նվազեցման կենտրոնի պաշտոնական կայքը։ Չորեքշաբթի հայտնել է Ինդոնեզիայի (CVGR) մասին:
Տագնապի չորրորդ (ամենաբարձր) մակարդակը հայտարարվել է միայն Մերապիի համար, որի ժայթքումն անցած շաբաթ խլեց 38 մարդու կյանք, բայց ընդամենը մեկ քայլ ավելի ցածր են ևս երկու «կրակի սարեր»։ Սրանք են Իբու հրաբուխը Ինդոնեզիայի արևելքում գտնվող Հալմահերա կղզում և երկրի ամենաակտիվ հրաբուխը՝ Կարանգեթան հրաբուխը Սանգիհե արշիպելագի վրա՝ Սուլավեսի կղզու հյուսիսարևելյան ծայրից: 1675 թվականից ի վեր գրանցվել է 41 հզոր ժայթքումայս «կրակի լեռը» ունի 1784 հազար մետր բարձրություն, որից վերջինը տեղի է ունեցել այս տարվա օգոստոսին, որի հետևանքով զոհվել է չորս մարդ։

Ծառերի բեկորներն ու ցեխը խցանել են գետը, որը գտնվում էր Ինդոնեզիայի Ջավա նահանգի Մերապի հրաբխի մոտ։ (BAY ISMOYO/AFP/Getty Images)
Երկրորդ աստիճանի տագնապ է հայտարարվել ևս 18 «հրդեհի սարերի» վրա, որոնցից չորսը, ինչպես Մերապին, գտնվում են Ճավա կղզում, որտեղ ավելի քան 140 միլիոն մարդ ապրում է Մոսկվայի երեք շրջաններից պակաս տարածքում կամ նրա հարևանությամբ։ Ափ.
«Կարող ենք ասել, որ սա բավականին արտառոց է. մոտ 20 (հրաբխները սպառնում են) միաժամանակ», - Jakarta Globe թերթին ասել է CVSGR բաժնի ղեկավար Վայան Սվանտիկան:
Որպես կանոն, Ինդոնեզիայում միայն հինգից տասը ակտիվ «հրդեհային լեռներ» են ցույց տալիս ակտիվության աճ (երկրում կա մոտ 600 հրաբուխ), ավելացրեց նա:
«Մենք ուշադիր հետևում ենք այս լեռներին, բայց չեմ կարող կանխատեսել, թե դրանցից որն է ժայթքելու», - եզրափակեց հրաբխագետը:
TsVSGR-ի ղեկավար Սուրոնոյի խոսքով՝ Ինդոնեզիայի հրաբուխների զարթոնքը տեղի է ունեցել տարբեր պատճառներով։

Մերապի հրաբխի մոտ գտնվող գյուղի տներն ու փողոցները ծածկված են մոխրի շերտով, Ճավա կղզի, Ինդոնեզիա։ (AP Photo/Trisnadi)
Մոլորակի վրա ինդոնեզական ամենամեծ արշիպելագը, այսպես կոչված, խաղաղօվկիանոսյան «Կրակի օղակի» մի մասն է, որն ունի հրաբուխների պայտաձև շերտ և 40 հազար կիլոմետր երկարությամբ տեկտոնական խզվածքներ։ Ինդոնեզիայի տարածաշրջանում ափսեները, որոնք կազմում են հատակը հնդկական և արևմտյան Խաղաղ օվկիանոսներ, գնում են ասիականի տակ։ Վերջիններիս վրա առաջանալով՝ ավելի խիտ օվկիանոսային տեկտոնական թիթեղները հսկայական ճնշման տակ իջնում ​​են դեպի թիկնոց գլոբուսիսկ մակերեսից մոտ 100 կիլոմետր խորության վրա նրանք սկսում են հալվել, ինչը հանգեցնում է առաջացած տաք լավայի արտանետումների:
Ուստի «Կրակե օղակի» ինդոնեզական հատվածի ողջ երկարությամբ (3 հազար 218 կիլոմետր) կան հրաբուխներ։
Այս երկրում են նաև աշխարհում ամենաշատ երկրաշարժերը: 2009-ին ավելի քան հազար մարդ դարձավ մի շարք հզոր ցնցումների զոհ Արևմտյան Սումատրա նահանգում, իսկ 2004 թ. Արեւմտյան ծովափՎերջին 40 տարվա ընթացքում աշխարհում ամենաուժեղ երկրաշարժը տեղի է ունեցել Սումատրայում։ Նրա պատճառած ցունամիի հետևանքով հարյուր հազարավոր մարդիկ են զոհվել 12 երկրներում Հնդկական օվկիանոս.

Որոնողափրկարարական խմբի անդամները փրկվածներին որոնում են Ինդոնեզիայի Ճավա կղզում տեղի ունեցած ողբերգության վայրում։ (REUTERS/Sigit Pamungkas)

Ահա թե ինչ տեսք ունի Ինդոնեզիայի Ճավա նահանգի Մերապի լեռան ժայթքման հետևանքով տուժող գյուղի տներից մեկում խոհանոցը։ (REUTERS/Dwi Oblo)

Ինդոնեզիայի Ճավա կղզում մոխիրով ծածկված վանդակում է ժայթքման հետևանքով սպանված պարակետը: (AP Photo/Trisnadi)

Լավան հոսում է Մերապի հրաբխի լանջով, Ճավա, Ինդոնեզիա: (REUTERS/Beawiharta)

Անձրևանոցով և պաշտպանիչ դիմակով կինը հեծանիվ է քշում մոխիրապատ ճանապարհով, Ինդոնեզիայի Ջավա կղզի: (Ռոյթերս/Անդրի Պրասետյո)

Ծխի և մոխրի սյուն, որը բարձրանում է Մերապի հրաբխից, Ճավա, Ինդոնեզիա: (REUTERS/Beawiharta)

Խուճապի մեջ տեղի բնակիչները զանգվածաբար լքում են իրենց տները։ Ինդոնեզիայի Ճավա կղզում ճանապարհները խցանված են հարյուրավոր մեքենաներով և այլ մեքենաներով: (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Փրկարարները տարհանել են տարեց կնոջը, ով հրաժարվում է ինքնակամ լքել իր տունը Ինդոնեզիայի Ջավա նահանգի Մերապի լեռան մոտ գտնվող գյուղում: (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)