Կրիլլոն թերակղզի. Սախալինի շրջան

Օր 1
Բոլոր մասնակիցները հանդիպում են երկաթուղային կայարանում։ Մենք նստում ենք ավտոբուս և գնում դեպի Անիվա շրջան՝ Ուրում գետի գետաբերան։ Գետը կանցնենք, խորությունը մինչև ծնկների խորությունը, տեղ-տեղ մինչև գոտկատեղը։ Անցման համար մենք փոխում ենք կոշիկները, որոնք վերցրել ենք ջրային անցումների համար: Անցնելուց հետո կոշիկները փոխում ենք ու քայլում անտառային հողոտ ճանապարհով։ Որից հետո մենք գնում ենք Կիրիլովոյի ափ: Հետագայում մեր ճանապարհն անցնում է ավազի և խճաքարի ափով:
Ճաշի համար կանգ կառնենք Տամբովկա գետի մոտ։
Տամբովկայից հետո, կենտրոնանալով մակընթացության վրա, անցնում ենք ճնշումները։ Մակընթացության ժամանակ ափը բացվում է ժայռերի մոտ և կարող ես քայլել առանց թրջվելու։
Մենք ճամբար դրեցինք Մաքսիմկին գետի գետաբերանում։ Սպասավորները համեղ ընթրիք են պատրաստում։ Կրակի մոտ մենք կծանոթանանք միմյանց հետ։
Օրական վազքը՝ 21 կմ.

Օր 2
Առավոտյան սպասավորները նախաճաշ են պատրաստում ըստ դասավորության և հերթապահության։ Նախաճաշից հետո հավաքում ենք իրերն ու գնում ճանապարհ: Ճանապարհին կմտնենք կավիճ ձոր, որտեղ ընկնում է 8 մետրանոց ջրվեժը։ Իսկ ժայռերի մեջ տեղավորված էին սվիֆթների բները։
Ճաշի համար կանգ կառնենք Քուռ գետի մոտ։ Գետաբերանին ֆերմա կա, իսկ ծովափին ձիեր են արածում։
Ճաշից հետո կմեկնենք Մոգուչի գետ: Անցնել կողքով ավազով և խճաքարով լողափ. Երբեմն ժայռերի մոտ քայլելով քարե արահետով, ասես ժայռը հոսել է գետնին, արահետ կազմելով։ Ճանապարհին կհանդիպեք մի հետաքրքիր ժայռի, որը ժողովրդականորեն կոչվում է Վիշապ: Բազմագույն ժայռերը նման են վիշապի դեմքին՝ բաց բերանով և աչքերի վարդակներով։
Նայչա գետի վրայով ևս մեկ երթուղի։ Եվս մի քանի կիլոմետր ավազի վրա, և մենք ճամբար դրեցինք Մոգուչի գետի վրա: Տաք ընթրիք. Գիշերակաց։
Օրական վազքը՝ 22 կմ

Օր 3
Նախաճաշից հետո հավաքում ենք ճամբարը և գնում ճանապարհ: Այսօր անցումը բարդ է լինելու. Դուք ստիպված կլինեք շրջել մ.Կանաբեևը բամբուկով: Երթևեկությունը շատ դժվար է լինելու. 5 կմ քայլելը կտևի 4 ժամ։
Կանաբեև հրվանդանը շատ գեղեցիկ է։ Բուն հրվանդանի վրա կա քարե կամար, որին տանում է մետր լայնությամբ ժայռապատշգամբ։ Մենք անպայման կգնանք ստուգման և լուսանկարների համար: Անվտանգության իմացությունը պահանջվում է, քանի որ... Ծովի խորությունը հրվանդանի մոտ անմիջապես հասնում է 5 մետրի։
Հաջորդը, կոպիտ խճաքարով ափի երկայնքով քայլելը փոխարինվում է քարերի վրայով քայլքով, որոնց կույտը հասնում է մոտ 3 մետր բարձրության:
Այսօրը կավարտվի Անաստասիա հրվանդանի լքված ճամբարում (Ատլասովո ոչ բնակելի գյուղ): Հրվանդանի հակառակ ծովում կան երկու ժայռեր, որոնք շրջապատված են հին ավերված ճապոնական նավամատույցով։ Ամենամեծ ժայռի վրա ճապոնացիները մի անգամ տեղադրեցին տորի, սինտոյական սրբազան դարպաս դեպի տաճար՝ ուղղված դեպի արևելք, դեպի ծագող արևը:
Անաստասիա գետը հոսում է գիշերակացի մոտ: Դուք կարող եք կազմակերպել լվացք և լվացում:
Ճամբարից 200 մետր հեռավորության վրա ափին ընկնում է 20 մետրանոց գեղեցիկ ջրվեժը։
Տաք ընթրիք. Գիշերակաց։
Օրվա վազքը՝ 12 կմ.


Օր 4
Օր.
Օրը նախատեսված է անցումից հետո հանգստի համար։ Լվացեք իրերը, չորացրեք դրանք, լոգանք ընդունեք և պարզապես հանգստացեք: Հանգստացեք Անաստասիա հրվանդանում՝ մեղմ արևածագներով և կրակոտ մայրամուտներով:


Օր 5
Առավոտյան նախաճաշից հետո հավաքում ենք ճամբարը և դուրս գալիս։ Այսօր մենք գնում ենք դեպի Քրիլյոն հրվանդան։
Ճանապարհը գեղեցիկ է, բայց ունի մի քանի քարափող անցումներ: Նման ճնշումները հատելիս պետք է զգույշ լինել, ժամանակ տրամադրել և օգնել մասնակիցներին։ Որոշ տեղերում ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել նախ ուսապարկեր կրելու համար, իսկ հետո մասնակիցները թեթև քայլում են: Տղաներն ակտիվ են և օգնության ձեռք են մեկնում։ Ճանապարհին մենք կգտնենք նաև բազմաթիվ ջրվեժներ՝ փոքրից մինչև մեծ, չորից մինչև բարակ կաթիլ մինչև հզոր ջրվեժներ: Ճաշին կկանգնենք ջրվեժի մոտ գտնվող տան վրա։
Ճաշից հետո մնացել է մի քանի կիլոմետր, և մենք վերջապես Cape Crillon Bay-ում ենք: Մենք ճամբար դրեցինք և ընթրիք պատրաստեցինք։ Մենք էլ անձնագրեր ենք հավաքում, հրահանգիչը գնում է խմբին սահմանապահների հետ նշելու։
Ուշադրություն. Crillon-ում բջջային կապը ճապոնական է և սպառում է ձեր ամբողջ հաշվեկշիռը, նախքան անգամ համարը հավաքելու ժամանակ չունեք:
Վաղը կունենանք ցերեկային և էքսկուրսիոն արշավներ հրվանդանի շուրջ, փառքի վայրեր և ռազմական ամրություններ, փարոս և հուշարձան, ստորգետնյա անցումներև հրացաններ։
Օրական վազքը՝ 19 կմ.




Օր 6
Օր. Օրը նվիրված է Սախալին կղզու ծայրահեղ կետի պատմությանը ծանոթանալուն։ Ամբողջ օրը նախատեսված է ճառագայթային էքսկուրսիաների համար, որպեսզի հնարավորինս շատ պատմական տեսարժան վայրեր լուսաբանվեն ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակաշրջանի հետ։
Մենք այսօր չենք շտապում: Մենք քնում ենք մեր սրտով: Ուշ նախաճաշից հետո մենք կպատրաստենք լանչ խորտիկ և կգնանք զբոսանքի և տեսարժան վայրերի Crillon-ում:
Մեր շրջայցը կսկսենք Սախալինի և Հարավային Կուրիլյան կղզիների ազատագրման ժամանակ զոհված զինվորների հուշարձանով։ Այս զանգվածային գերեզմանում թաղված է 7 դեսանտային։ Հաջորդը, գնանք ստուգելու հիմա անմարդաբնակ շենքերը, որոնք կառուցել են ճապոնացիները, հետո ռուսները, ամեն ինչ խառնվել էր մի փոքրիկ հողի վրա։ Եկեք սողանք շուրջը, նայենք և շտապենք ամրացված տարածք: Ի վերջո, Քրիլյոն հրվանդանը մի մեծ ամրացված տարածք է, որտեղ դուք կարող եք շաբաթներ շարունակ քայլել՝ փնտրելով ռազմական արկղեր, ստորգետնյա անցումներ, խրամատներ և թնդանոթներ: Ճանապարհին մենք կբարձրանանք բամբուկով պատված մի մեծ սարահարթ, որտեղ թնդանոթները թաքնված են հաստ բարձր խոտերի մեջ։ Քիչ ավելի հեռու երեւում է հրամանատարական կետի հովանոցը, հիմա արդեն ներսում ենք։
Պատերն ու աստիճանները ճապոնացիները երեսպատել են բնական քարով, որմնանկարը դեռ պահպանվել է նորի պես։
Եկեք բարձրանանք, և ամբողջ Լա Պերուզ նեղուցը մեր առջև է՝ մի հայացքով։ Անցնենք առաջ, ստորգետնյա կացարանում մի ամբողջ թնդանոթ կա, բոլոր լծակները դեռ աշխատում են։
Ներքևում դուք կարող եք տեսնել մի փոս, որը անցնում է գետնի տակ, եկեք իջնենք և մեր առջև կբացվի մի ամբողջ ստորգետնյա աշխարհ: Շատ սենյակներ և սողացող տարածքներ: Անցումներ, աստիճաններ, և մենք նորից վերևում ենք արդեն թերակղզու մյուս ծայրում, նորից իջնում ​​ենք, նորից վերև և նորից մյուս ծայրում, ճանապարհի երկայնքով խեցիներից դատարկ տուփեր են, հին մահճակալներ, այնտեղ պատերին տարբեր սարքեր են, սենսորներ, հաշվիչներ, այո, սսսսս, հենց այստեղ կարելի է շաբաթներով քայլել ամեն ինչ նայելու և բոլոր բացերը գտնելու համար։ Մենք սողում ենք դեպի սպիտակ լույսը և վերադառնում ճամբար: Մենք ճամբարում խորտիկ կուտենք և նորից դուրս կգանք հրվանդանի շուրջ զբոսանքի: IN լավ եղանակ Crillon-ից կարելի է տեսնել Ճապոնիան: Եվ մենք գնում ենք հրվանդանի ծայրը, և գուցե մեր բախտը բերի և տեսնենք Ճապոնիան: Սկզբում ձեր աչքի առաջ կբացվի Ռեբուն կղզին, իսկ հետո՝ Հոկայդո կղզին։ Եթե ​​դուք ունեք հեռադիտակ, կարող եք տեսնել հողմաղացներ, որոնք փայլում են բազմագույն լույսերով:
Մենք վերադառնում ենք ճամբար՝ ընթրիք պատրաստելու։ Իսկ այսօր քննարկելիս վայելում ենք տաք կերակուր և համեղ թեյ թխուկներով։
Ճառագայթային ելքերի օրական վազքը՝ 6 կմ.


Օր 7
Առավոտյան՝ նախաճաշից հետո, հավաքում ենք մեր իրերը, հագնում ուսապարկերը և նորից ճամփա ընկնում՝ ստորգետնյա անցումներն ուսումնասիրելու և ռազմական տեխնիկան «ուսումնասիրելու»։ Մենք դուրս եկանք հսկայական թնդանոթի մոտ, և երեք խորհրդային տանկ թաքնվեցին բամբուկի մեջ։ Մենք կուսումնասիրենք նոր դիտահորերն ու խրամատները և կգտնենք ճապոնական լվացարաններ, որոնք պահպանվել են գերազանց վիճակում։
Ճանապարհի հետագա երկայնքով մենք կանգ կառնենք՝ նայելու Շիրանուսի փոստի մնացորդներին: Պաշտոնը հիմնադրվել է ճապոնական Մացումաե կլանի կողմից Հոկայդո կղզուց, ենթադրաբար 1750-ականներին, 1850-ական թվականներին պաշտոնի նշանակությունը սկսեց նվազել, և Շիրանուշիի պաշտոնը վերացավ, և պաշտոնի պատմությունն ավարտվեց: Տեղեկություններ կան, որ 1925 թվականին Սիրանուսի գյուղում բնակվում էր 150 մարդ, ուներ 36 տուն։ Այժմ գրառման վայրում կարող եք գտնել տարբեր ժամանակների բազմաթիվ առարկաներ՝ պատկանող և՛ ճապոնացիներին, և՛ ռուսներին, պատվանդան Կայջիմա Կինենտոյի հուշարձանից, հարթակներ՝ ճապոնական փոստի շենքից, հողային պարիսպներ, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, պաշտպանական էին։ բնություն, բետոնե կառույցներ, 2-րդ համաշխարհային պատերազմի կրակակետեր.
Պոստից վեր խեցգետնի գործարանի ավերակներ են և ափամերձ մարտկոցներԻՍ-3 տանկերից։ Ի դեպ, տանկերը պահպանված են և գտնվում են գերազանց վիճակում։
Այնուհետև ճանապարհն անցնում է ավազոտ լողափով:
Եվ հետո մառախուղից հորիզոնում հայտնվում է «ուրվական նավը»։ Գեղեցիկ, ավելի ճիշտ այն ամենը, ինչ մնացել է նրանից։ Նավը պատռված է երեք մասի։ Սա սորուն փոխադրող «Լուգա»-ն է, որն այստեղ պառկած է ավազի ափին ավելի քան 65 տարի։ Ճայերն ու կորմորանները հավանեցին նավի մնացորդները և այնտեղ թռչնաշուկա բացեցին։
1947 թվականի աշնանը «Լուգա» չոր բեռնատար նավը պատրաստվեց քարշակելու համար Վլադիվոստոկ, այնուհետև Շանհայ հիմնական վերանորոգման համար: Պյոտր Չայկովսկու շոգենավին հանձնարարվել է քարշակել «Լուգա», սակայն նրանք ժամանակ չեն թողել և սկսել են քարշակել հոկտեմբերի վերջին։ Լա Պերուզ նեղուցի մոտ «Պյոտր Չայկովսկուն» և «Լուգային» բռնել են սաստիկ թայֆունը։ Քարշակը կոտրվեց, և «Լուգան» նետվեց Կրիլոն թերակղզու վրա՝ Մայդել հրվանդանի և Զամիրաիլով Հեդի միջև: «Լուգա»-ին հասցված վնասն այնքան մեծ էր, որ վերանորոգումն անիրագործելի էր, և ոչ մի փորձ չարվեց այն հանել ավազի ափից, ինչով էլ այն դարձավ ճայերի և թաղանթների տուն:
Ճաշի կանգառ և լուսանկար՝ հիշողության համար: Եվ կրկին ճանապարհին:
Արջի բազմաթիվ հետքեր մեզ կուղեկցեն ճանապարհին։ Նախկինում թերակղզում եղել է արգելոց, այդ վայրերում որսն ու ձկնորսությունն արգելված է եղել, ուստի այստեղ արջերը շատացել են։ Մենք հանում ենք մեր խողովակները և փչում դրանք՝ ցույց տալով, որ գալիս ենք այստեղ։
Գիշերը կանգ ենք առնում Զամիրաիլովկա գետի վրա։ Տաք ընթրիք.
Օրական վազքը՝ 14 կմ.




Օր 8
Առավոտյան նախաճաշից հետո հավաքում ենք ճամբարը, հագնում մեր առանց այն էլ թեթև ուսապարկերը և գնում ճանապարհ։ Այսօր ճանապարհը մասամբ անցնում է լեռնանցքով՝ շրջելով Կուզնեցով հրվանդանով, քանի որ այնտեղ անցումներ չկան։ Ճանապարհը անցումով ներս լավ վիճակիսկ անցման համար դժվարություններ չեն լինի։
Կաբո Կուզնեցովը մեկն է բնության հուշարձաններՕ. Սախալինը ստացել է իր անունը ի պատիվ կապիտան 1-ին աստիճանի Դ.Ի.
Մենք դուրս ենք գալիս ֆերմա: Մենք կանգ ենք առնում ճաշի համար:
Ճաշի ժամանակ կգնանք հիերոգլիֆներով ճապոնական փոստին կնայենք, Սախալինի շրջակայքում այս գրառումներից շատ են մնացել, և դրանք ցույց են տալիս ծովի մակարդակից բարձրությունը:
Ճաշից հետո շարունակում ենք Քեյփ Վինդիս, որտեղ կտեղակայենք ճամբարը: Ընթրիք. Գիշերակաց։
Օրական վազքը՝ 17կմ.




Օր 9
Օր.
Առավոտյան նախաճաշից հետո գնում ենք Կովրիժկա։
Կովրիժկա լեռն իր անունը ստացել է տորթաձև ձևի պատճառով, այն գտնվում է Վինդիս հրվանդանի վրա: Այնու լեզվից թարգմանվել է որպես «վատ կացարան»։ հրվանդանը գտնվում է 35 կմ հեռավորության վրա։ գյուղից Շեբունինո, Կովրիժկան ինքնին բարձրանում է ծովի մակարդակից մոտ 78 մ բարձրության վրա, ունի գրեթե կատարյալ կլոր ձև, ավելի քան 100 մ տրամագծով: Կովրիժկայի բացարձակ հարթ գագաթը հայտնի է նրանով, որ դրա վրա հնագիտական ​​վայրեր են հայտնաբերվել: հին մարդ. Կան վարկածներ, որ այս բնական կառույցը Սախալինի աբորիգեններն օգտագործել են որպես ամրոց, որտեղ նրանք փախել են օտարների ներխուժումից, ինչի պատճառով էլ այն ստացել է «վատ կացարան» անվանումը։
Դեպի Կովրիժկա բարձրանալը շատ զառիթափ է, այնտեղ կարելի է հասնել միայն պարանի վրայով քայլելով, որը քաշել են բարի մարդիկ։ Հաղթահարելով վախը՝ բարձրանանք վեր ու մեր առջև կբացվի գլխապտույտ տեսարան։ Մի կողմից տեսանելի է գրեթե ողջ Հարավային Կամիշևյան լեռնաշղթան, մյուս կողմից՝ Կուզնեցով հրվանդանը։
Ճամբարում ճաշ և ընթրիք. Գիշերակաց։




Օր 10
Առավոտյան նախաճաշից հետո հավաքում ենք ճամբարը, հագնում մեր ուսապարկերը և գնում ճանապարհ։
Այսօր մենք քայլելու ենք հին լքված գյուղով։ Որը տպավորում է իր պահպանված տներով անապատի ծովափին, որտեղ չկան հաղորդակցություն:
Ճանապարհին Պերեպուտկա գետի մեկ այլ երթուղի է: Անձրևների ժամանակ ջրի մակարդակը մեծապես բարձրանում է, ինչը կարող է խոչընդոտ ստեղծել։ Բայց մենք արդեն շատ գետեր ու առուներ ենք անցել, և այս գետը մեզ համար խոչընդոտ չէ։
Կճաշենք գետի վրա և կշարունակենք մեր ճանապարհը դեպի Բրյուսնիչկա գետ։ Ճանապարհն անցնում է ավազոտ լողափով։
Մենք ճամբար դրեցինք Բրյուսնիչկա գետի գետաբերանում։ Ընթրիք. Գիշերակաց։
Օրական վազքը՝ 16 կմ.


Օր 11
Նախաճաշ. Փաթեթավորում ճամփորդության համար։ Քայլարշավից մեկնելու օր. Վերջին հրում. Ցավալի է կորցնել Crillon-ի գեղեցկությունը։ Մենք հետ ենք մնացել բազմաթիվ չտրորված ու չուսումնասիրված վայրերից։ Ինչը նշանակում է, որ վերադառնալու պատճառ կա:
Շեբունինոյում ավտոբուս է սպասելու, որ մեզ հասցնի Յուժնո-Սախալինսկ։
Օրական վազքը՝ 22 կմ։

Օր 12
Պահեստային օր. Վատ եղանակի, մակընթացությունների և մասնակիցների հոգնածության դեպքում. Եթե ​​երթուղու տեմպը լավ լինի, այն կօգտագործվի որպես լրացուցիչ օր կամ որպես լրացուցիչ օր՝ վազքը մասնակիցների ուժեղ կողմերին համապատասխան բաշխելու համար։

Ուշադրություն.Կախված նրանից եղանակային պայմաններըՄասնակիցների ֆիզիկական և հոգեբանական պատրաստվածությունը, խմբի երթուղու պայմաններն ու արագությունը, ինչպես նաև ֆորսմաժորային հանգամանքներում հրահանգիչը կարող է փոփոխություններ կատարել գրաֆիկում: Ամբողջ խմբի համար այս որոշումը կայացնում է միայն հրահանգիչը:

Հետաքրքիր քայլարշավ Ռուսաստանի չուսումնասիրված շրջաններից մեկով։ ԺամանցՍախալինի վրա շատ բնություն կա, լավ ընկերությունև հաստատ առողջացիր:

Ինձ ձուկ է հիշեցնում: Պոչային լողակի ձախ ծայրը զբաղեցնում է Կրիլոն թերակղզին։ Արեւելքից ողողվում է Անիվա ծովածոցի ջրերով, արեւմուտքից՝ Թաթարական նեղուցով, իսկ հարավից՝ Լա Պերուզ նեղուցով, բաժանվում է Ճապոնիայից։

Թերակղզու հարավային դիրքը, ինչպես նաև նրա արևմտյան ափի մոտով անցնող տաք Ցուշիմա հոսանքի ճյուղը որոշում են այս տարածքի կլիմայական առանձնահատկությունները: Կրիլոնը Սախալինի ամենատաք հատվածն է։ Ըստ ֆիզիկաաշխարհագրական գոտիավորման՝ Կրիլլոնի թերակղզին գտնվում է հարավային մութ-փշատերև տայգայի ենթագոտուում՝ հարստացված ավելի հարավային շրջանների ներկայացուցիչներով։ Հետևաբար, բուսական և կենդանական աշխարհի տեսակային հարստությունը ամենաբարձրերից մեկն է Սախալինի վրա:

Մեզ հետաքրքրում է թերակղզու այն հատվածը, որը նայում է դեպի Անիվա ծովածոց։ Այս ծոց են թափվում հետևյալ գետերը՝ Ուրիում, Տամբովկա, Ուլյանովկա, Կուր, Նայչա և Մոգուչի՝ նրանց ձվադրման ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 600 հազար քառակուսի մետր կամ ծոցի գետերի ձվադրման ընդհանուր ֆոնդի գրեթե մեկ երրորդը։ Սաղմոնի ամենաառատ տեսակը վարդագույն սաղմոնն է, մասու սաղմոնը նույնպես ձվադրում է, պահպանվել է աշնանային սաղմոնի մեկուսացված պոպուլյացիան: Բայց այս անկյունի հիմնական արժեքը կղզու հարավում գտնվող Սախալին թայմենի վերջին պոպուլյացիաներից մեկն է:

Թերակղզին և Քրիլյոն հրվանդանն այդպես են անվանել Լա Պերուզը (1787)՝ ի պատիվ իր խիզախությամբ հայտնի ֆրանսիացի գեներալ Լուի դը Կրիլյոնի։ 1805 թվականի մայիսի 14-ին առաջին ռուս համաշխարհային արշավախմբի շուրջԻվան Կրուզենշթերնի «Նադեժդան» խարիսխը գցեց Անիվա ծովածոցում։ Կրուզենսթերնը ծանոթացել է այնուների կյանքին և նրանց նվերներ տվել։ Այդ ժամանակվանից պատմությունը մեկ անգամ չէ, որ կտրուկ փոխել է կյանքը այստեղ: 1861-ից 1904 թթ Սախալինի վրա ռուսական պատժիչ ծառայութուն է եղել. Այս ժամանակի հիշողությունը մնում է քարտեզի վրա. Կաբո Կանաբեևն անվանվել է հսկիչի անունով, ով սպանվել է այստեղ փախած դատապարտյալների կողմից: 1905 թվականին Սախալինը գրավվեց ճապոնացիների կողմից։ Կղզում դեռևս հակասական ապացույցներ կան նրանց կառավարման վերաբերյալ: Կրիլոնի վրա կային բազմաթիվ գյուղեր, ագարակներ և ձկնորսական վայրեր։ 1945 թվականին Հարավային Սախալինի ազատագրումից հետո երկրի արևմտյան մասից հավաքագրված բանվորներն ու գյուղացիները ակտիվորեն կղզի են բերվել (վերաբնակների հայրենիքի անունով են կոչվել նաև Ուլյանովկա և Տամբովկա գյուղերը): Կրիլլոնի գյուղերը բնակեցվել են միայն 60-ականների կեսերին։ Այս վայրերի բնիկները կարոտով են հիշում, թե ձկներով ու որսով ինչ վայրեր են եղել։

1948-51 թթ. Թերակղզում կար «Յուժնո-Սախալինսկի» արգելոց։ Կարճատև պատվիրանն ավարտվեց բնության ստալինյան վերափոխման ժամանակ։ 1972 թվականի մարտի 14-ին սկսվում է Crillon Peninsula արգելոցի բուռն ու տխուր պատմությունը։ Ես կփորձեմ համառոտ վերապատմել այն փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք ինձ հաջողվել է գտնել.

1. Տարածաշրջանային նշանակության «Կրիլոն թերակղզի» պետական ​​որսորդական արգելոցի կանոնակարգից.

Պատվերի ժամկետը 10 տարի է, կոմպլեքս ռեժիմով։ Որսի կենդանական աշխարհի տեսակային կազմը՝ արջ, աղվես, ջրարջ, ամերիկյան կզաքիս, նապաստակ, պնդուկ, սմբուկ, ջրային թռչուն, սև մուշկ:(Ի դեպ, խաղապահները դեռ համոզված են, որ սա առանձնահատուկ տեսակ է։ Այնուամենայնիվ, սա նրանց ամենավատ սխալը չէ) . Հողի մակերեսը կազմում է 62 հազար հա, այդ թվում՝ անտառը՝ 48, դաշտը՝ 4, ջուրը՝ 10, գետերի երկարությունը՝ 120 կմ։ Ռեյնջերների թիվը՝ 2։

1979 թվականին գետի վրա. Նայխը 20 կանադացի կավավորներ է պահել, նրանք բոլորը մահացել են 1981 թվականի օգոստոսին ջրհեղեղից:

2. Ժողովրդական պատգամավորների Սախալինի շրջանային խորհրդի որոշումը.

Հաստատել Կանոնակարգը; երկարացնել ժամկետը 10 տարով՝ հազվագյուտ և արժեքավոր կենդանիներին պաշտպանելու և վերարտադրելու համար՝ սփռոց, ջրասամույր, բաց թողնված կանադական կղզու ընտելացման համար։(այդ ժամանակ մեռած!) , արծիվներ, պնդուկի թրթուրներ, ծովային և ջրլող թռչուններ, տայմեն, մասու սաղմոն, վարդագույն սաղմոն, ինչպես նաև նրանց կենսամիջավայրի պաշտպանությունը։

Արգելոցն իրականացնում է բնական համայնքների ամբողջականության պահպանման, տնտեսապես, գիտական ​​և մշակութային արժեքավոր կենդանիների, ինչպես նաև հազվագյուտ և անհետացող վայրի կենդանիների պահպանման, վերարտադրման և վերականգնման գործառույթները:

Սահմանափակումներ են սահմանվել գործունեության հետևյալ տեսակների նկատմամբ.

Ա. որսորդություն և ձկնորսություն,

բ. զբոսաշրջություն և այլ ձևեր կազմակերպված տոնբնակչությունը,

Վ. սնկերի, հատապտուղների, բուժիչ և դեկորատիվ բույսերի հավաքում,

դ. թունաքիմիկատների օգտագործում,

դ) արտաճանապարհային երթևեկություն.

Նշեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում ձվադրող գետերի սելավատարներում արածում էին մատղաշ անասունները։ Ամեն տարի անասնաբուծական արջերն իրենց տուրքն էին վերցնում, ինչի համար էլ գնդակահարվում էին։ Այստեղ որսորդ Կարտավիկը ձեռք բերեց արջ, որի գանգը գավաթների միջազգային ցուցահանդեսում պարզվեց, որ ավելի մեծ է, քան ինքը Չաուշեսկուի գավաթը:

3. Սախայի շրջանի գործադիր կոմիտեի որոշումը «Կանոնակարգում մասնակի փոփոխության մասին». «Crillon Peninsula» No. 000 պաշտպանության պետական ​​պատվեր.

1982 թվականին ներդրված ձկնորսության սահմանափակումները նպաստեցին թվերի աճին տարբեր տեսակներարգելոցի ջրամբարներում ապրող ձկներ. Հաշվի առնելով որսի ղեկավարության առաջարկը՝ որոշեցի.

Ավելացնել 3.5 կետը. թիվ 000 կանոնակարգն ունի հետևյալ լրացումը.

- Արգելոցի տարածքում թույլատրվում է սիրողական ձկնորսություն։ Գետերում կենսաբանական մելիորացիա իրականացնելու և մոլախոտ ձուկ որսալու համար(!)Ցանցերի օգտագործումը թույլատրվում է որպես բացառություն՝ խաղի կառավարման բաժնի կողմից տրված թույլտվությունների համաձայն: Վերահսկողությունը վստահված է ռեյնջերներին։ շրջանային գործկոմի նախագահ.

Տեղեկացնենք, որ այս որոշմանը նախորդող ժամանակահատվածում ձկնաբուծության տեսչական մարմինը խախտողներից առգրավել է օրական մինչև 36 խոշոր տայմեն։ Այդ ժամանակվանից թերակղզի սկսվեց զանգվածային արշավանք։ Տեղական շրջանի վարչակազմը փորձեց վերահսկողության տակ առնել գործընթացը՝ մուտքի վճար մտցրեց։ Արգելոցը ծառայել և ծառայում է որպես «արքայական» որսի և ձկնորսության վայր։ Օրինակ, Պուտինի այցի ժամանակ Չեռնոմիրդինը նրա հետ էր, և ձանձրալի էքսկուրսիաների փոխարեն գնաց Տամբովկա և արջ սպանեց։ Այն նաև տեղական ձկնաբուծության և որսի կառավարման միջև ազդեցության համար լուրջ մարտերի վայր է:

4. «Cape Crillon արգելոցի կարգավիճակի պահպանման նպատակահարմարության մասին» ներքին հուշագիրը.

Թիվ հազվագյուտ ձուկ, թռչուններն ու վայրի կենդանիները, հանուն որոնց իբր ստեղծվել է արգելոցը, այսօր հասել է լիակատար ոչնչացման կրիտիկական կետին։ Արգելոցի երկայնքով տարածքը գործնականում ոչ մի ապրանք և ոչ մի եկամուտ չի ստանում։ Ելնելով վերոգրյալից՝ աննպատակահարմար եմ համարում Քրիլյոն հրվանդանի արգելոցի կարգավիճակի հետագա երկարաձգումը, առաջարկում եմ այդ հողերն օգտագործել փոքր բիզնեսի և գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման համար։ Արվեստ. Անիվայի ձկնաբուծության պահպանության տեսչության պետական ​​տեսուչ 1992 թ

90-ականներին այստեղ ձկնաբուծության արագ աճ է գրանցվել։ Այն սահմանափակվում է միայն տարածքի անմատչելիությամբ և արժեքավոր առարկաների բացակայությամբ։ Առնվազն որոշ պատվեր վերականգնելու կրկնվող փորձերը ձախողվում են: Ամենավնասակարը գարնանային ձկնորսությունն է բոլոր տեսակի ձկների համար։ Տեղական գետերը դեռ լավ են կատարում վարդագույն սաղմոնի վերարտադրության գործառույթները՝ կենտ թվով տարիների ընթացքում ձվադրավայրերը վարարում են, և հնարավոր է մահ: Հետևաբար, հնարավոր է գետերից հեռացնել վարդագույն սաղմոնը, քանի որ ծովային ձկնորսությունը ֆիքսված seinesայստեղ անարդյունավետ: Միևնույն ժամանակ նշանակալի է անչափահաս կունջայի, ռադի և թայմենի պատահական որսը: Սահմանափակ է նաև փոկերի և լամինարիայի ձկնորսությունը:

5. Վարչակազմի հրաման Սախալինի շրջանսկսած 01/01/2001 թ

Համաձայն 18-րդ հոդվածի «ա» կետի և «Սախալինի շրջանի հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման մասին» Սախալինի մարզի օրենքի 19-րդ հոդվածի. , մարզպետ.

Խաղի մենեջերներին հաջողվել է շատ հեշտությամբ ազատվել խնդրահարույց տարածքից։ Օգտագործվել է հետևյալ ձևակերպումը. «Վայրի կենդանիների և թռչունների, այդ թվում՝ Կարմիր գրքում գրանցվածների թվաքանակի կայունացման նպատակներն ամբողջությամբ իրականացվել են»։Անկախ փորձագետներից ոչ մեկը դա չի հաստատել, և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատական ​​չի եղել: Փաստորեն, արգելոցը ձախողվել է առնվազն թայմենի և մասու սաղմոնի պաշտպանության և վերարտադրման առումով։ 2002 թվականի մարտից ի վեր տարբեր մակարդակներով մի քանի հանդիպումներ են անցկացվել Crillon խնդրի շուրջ: Առաջարկվել է նոր կազմակերպելու տարբերակ Հեռավոր ԱրեւելքՌուսաստանը հատուկ պահպանվող բնական տարածք է՝ սաղմոնի արգելոց՝ Sakhalinrybvod-ի կառավարման ներքո:

6. Նահանգապետի հրամանով Կրիլոն թերակղզում ստեղծվել է արգելոց.
Պատգամավորների և Անիվա շրջանի վարչակազմի խնդրանքով, ներկայումս գտնվում է ձկնաբուծության վարչությունում և հանձնաժողովում բնական պաշարներԱշխատանքներ են տարվում Կրիլոն թերակղզում կենսաբանական և ձկնաբանական արգելոց ստեղծելու ուղղությամբ։

Թերակղզու տարածքում կարգուկանոն պահպանելու, որսագողությունը ճնշելու, ինչպես նաև հրդեհավտանգության շրջանն ու գալիք սաղմոնի ձկնորսության սեզոնը հաշվի առնելով՝ մարզպետն ապրիլի 30-ին հրաման է ստորագրել՝ փայտանյութի և ձկնորսության գերատեսչություններին հանձնարարելով. համալիրներ՝ տարածաշրջանային որսորդական վարչության հետ միասին ապահովելու համար Ուրյում գետից այն կողմ բոլոր օրինական և անհատներ, ով չունի բոլոր երեք վերահսկողական ծառայությունների կողմից ստորագրված հատուկ անցագիր։ Այսպիսով, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները հնարավորություն են տալիս իրենց սկզբնական տեսքով պահպանել ռելիկտային անտառները և Անիվա ծոցի սաղմոնի ծննդատունը։ Սախալինի շրջանի վարչակազմի մամուլի կենտրոն, 04/30/2003 թ

Ցավոք սրտի, այս հաղորդագրության վերնագիրը բնորոշ ապատեղեկատվություն է։ Ժամանակին Sakhalinrybvod-ը փաստացի հանդես էր գալիս իխտիոլոգիական արգելոցի ստեղծման օգտին՝ սաղմոնի ձկնորսության արգելքով: Այս հարցի վերաբերյալ մամուլում հրապարակումների ալիք բարձրացավ՝ «Կրիլյոնը չի մեռել», «Կրիլյոնը կապրի», «Սաղմոնի սրբավայր»։ Բայց 2003 թվականի ապրիլի 28-ի վճռական հանդիպման ժամանակ Վիետնամի Հանրապետության ղեկավարը հրաժարվեց այս տարածքը հատուկ պաշտպանության տակ վերցնելու մտադրությունից։ Նահանգապետ Ֆարխուտդինովը հրամայեց պահել Պուտինին, և արգելոցի իրագործելիության հարցը վերադարձավ քննարկման 2003 թվականի նոյեմբերին: Դե, ես ժամանակ չունեի:

Առանց պաշտպանության անցնող տարիները ցույց տվեցին նախկինում արժեքավոր տարածքի անմիջական ապագան, որն այժմ արագ կվերածվի ընդհանուր մռայլ լանդշաֆտի՝ որսագողության արագ աճով: Ձկների և որսի կենդանիների առևտրային պաշարների վրա ճնշումը կավելանա։ Սախալինի հարավում գտնվող Սախալինի տայմենի վերջին քիչ թե շատ առողջ պոպուլյացիան ամբողջությամբ կվերանա, իսկ վարդագույն սաղմոնի, մասու և չում սաղմոնի պաշարները կփչանան:

«Crillon Peninsula» պահպանվող տարածքի պատմությունը դավաճանության պատմություն է.

Ուիլ Դարանտի պատմական եզրակացությունը.

Պատմության դասերից մեկն այն է, որ «ոչինչը» շատ հաճախ լավ պատասխան է «Ի՞նչ անել» հարցին: և միշտ խելացի պատասխան «Ի՞նչ կարող եմ ասել» հարցին:

ՍԵՐԳԵՅ ՄԱԿԵԵՎ

Օր առաջին՝ կրկին հարավ

Սեպտեմբերի կեսերին մենք ունեինք ազատ օրեր. հիմա մենք անպայման կգնանք Քեյփ Կրիլյոն: Բայց մի ընկեր ինձ համոզեց փոխարենը գնալ Սպամբերգ լեռ: Մենք չորս օր անցկացրինք այս հազար մետրանոց լեռան լանջերին, բայց չկարողացանք նվաճել գագաթը բամբուկի և գաճաճ մայրիի կատաղի դիմադրության պատճառով։

Մենք քաղաք վերադարձանք ուրբաթ օրը, իսկ արդեն կիրակի օրը, ուսապարկս հավաքած, ժամը 14:20-ին մեկնեցի. սովորական ավտոբուսդեպի Անիվա – վերջապես սկսվում էր իմ ճամփորդությունը դեպի Կրիլոն թերակղզի: Քաղաքից դուրս կանգնեցի ջիպը և հասա Տարանաի գյուղ։ Տարանայից այն կողմ, ամեն ինչ լավ չէր ընթանում ավտոստոպով. ոչ ոք ինձ չվերցրեց, և հենց Տարանայից մինչև Քրիլոն հրվանդան ես քայլեցի:

Ճանապարհով մի քանի կիլոմետր քայլելով՝ որոշեցի գնալ ծովափ, քանի որ ճանապարհը հետագայում անցնում էր բլուրներով։

Կրիլյոն թերակղզու ափը ձգվում էր շատ դեպի հարավ, իսկ ծովածոցի մյուս կողմում հազիվ երևում էին Տոնինո-Անիվա թերակղզու, կարծես պատրանքային, կղզիները։

Կրիլյոն թերակղզին անվանվել է հրվանդանի պատվին, որտեղ այն ավարտվում է, իսկ հրվանդանն իր հերթին անվանակոչվել է ֆրանսիացի ծովագնաց Ժան-Ֆրանսուա Լա Պերուզի կողմից՝ ի պատիվ լեգենդար ֆրանսիացի մարտիկ Լուի դը Կրիլյոնի: Թերակղզու պատմությունը հարուստ է՝ պատերազմներ և միջազգային առևտուր միջնադարում, Կարաֆուտոյի ժամանակաշրջանի գաղութացում, հետպատերազմյան շրջանում լրտեսական կրքեր և այլն։

Մեկ ամիս առաջ ես քայլեցի ծովածոցի այդ ափով մինչև Անիվա հրվանդան՝ Սախալինի ծայր հարավ-արևելյան կետը։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում ես նպատակ էի հետապնդում այցելել կղզու ամենահարավային կետը։ Այս ճամփորդությունները Սախալինի բոլոր հինգ ծայրահեղ կետերն այցելելու հայեցակարգի մի մասն էին: Երկրի վերջը երկրագնդի վերջն է՝ մատնանշելու իր գերակայությամբ և առեղծվածով: Երկրի ծայրերը գնալու ցանկությունը, մեկի խոսքերով լավ մարդկարող է ունենալ իր արմատները հնագույն որսորդների պաշտամունքից:

Ինքնավար գոյության և ազատ տեղաշարժի հայեցակարգն ինձ վաղուց է զբաղեցրել՝ վրան, քնապարկ, քնապարկ, սնունդ, լուցկի, գազի բալոնով գազի այրիչ, լուսարձակ, հագուստի փոփոխություն. տարածության մեջ ազատ տեղաշարժվելու համար և կշռում է ընդամենը 12-15 կգ։ Իհարկե, նման ապրելակերպը ենթադրում է որոշակի դժվարություններ և զրկանքներ, սակայն, այնուամենայնիվ, ոչ մի գաղափարական քարոզչություն, որը կոչ է անում «կյանքից վերցնել ամեն ինչ», չի կարող համեմատվել դրա հետ։

Անիվա ծովածոց... Երկայնություն, այնքան բան կա, որ ողողված չէ դրա մեջ. ոչ պաշտոնական տվյալներով, մենակ այնքան շատ RTG կա, որ Ֆուկուսիման նյարդայնացած ծխում է կողքից: Այլևս կարիք չկա խոսել մազութով և բոլոր տեսակի քիմիական նյութերով խորտակված նավերի մասին։

Ափին շատ ջիպեր և այլ մեքենաներ կան։ Հասարակ մարդիկ հանգստանում են, ձկնորսները ցանցեր են գցում, երեխաները խաղում են ավազի մեջ, շները վազում են ափով։ Ափը աղբով է լցված։

Ես շտապում եմ անցնել մարդկանց եռուզեռի միջով։ Նրանք ինձ կանչում են. Մոտ քսանհինգից ութ տարեկան մի տղա՝ կոլեկտիվ-ագյուղացիական արտաքինով, քաղաքավարիորեն հետաքրքրված է իմ անձով։ Մենք խոսում ենք։ Նա քաղաքավարի հիանում է իմ ճանապարհորդությամբ։ Նա սեղմում է ձեռքերը հրաժեշտ:

Մի քանի հարյուր մետր քայլելուց հետո ձայն եմ լսում՝ ափից ոչ հեռու փչովի նավակից ձկնորսը ձուկ է առաջարկում։

Անվճար! - ավելացնում է նա։

Ես ժպտալով հրաժարվում եմ՝ պատճառաբանելով, որ ուսապարկումս տեղ չկա (և ժամանակ չունեմ պատրաստելու), բայց տրամադրությունը գերազանց է՝ մեր ժողովուրդը բարեսիրտ է։

Մթնշաղ ընկավ։ Մենք պետք է ճամբար հիմնենք։ Ափ լվացված փայտի առատությունը հուսադրող է. հրդեհի հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։

Ես կանգ եմ առնում խորը գետի մոտ։ Վրան եմ դնում ու կրակ վառում։

Գետի ափին կա ձկնորսական ճամբար։ Այնտեղից երկու մարմին՝ նարնջագույն ձկնորսական բաճկոններով, ուղղվում են դեպի ինձ։ Նրանցից մեկը, մոտենալով ջրի եզրին, գոռում է ինձ՝ «հեյ»։ և թափահարում է ձեռքը: Ես մոտենում եմ.

Եթե ​​տեսնեմ, որ դուք ցանց եք ստեղծում.. - լսվում է լկտի գողերի սպառնալից տիրադ։

Ես հասկացնում եմ, որ նա սխալ է ցանցի հարցում:

Տղամարդը զիջում է իր դիրքը և իր խոսքին ավելացնում է ներողություն խնդրելու գրություն.

Ներեցեք, իհարկե, նման տոնայնություն օգտագործելու համար, բայց վերջերս երկու հոգի գիշերեցին այստեղ։ Առավոտյան տեսա, որ ցանց են դրել ու երկուսին բռնել։ Եվ մենք այստեղ ունենք RUZ, որը սպասում է ձկների ներս մտնելուն:

Թեման փոխելով.

Գետի ջուրը խմելի՞ է:

Իսկ դրական պատասխանին նոր հարց եմ տալիս.

Վաղն առավոտյան շաքար կտա՞ս, թե չէ շտապել եմ մոռացել տանել։

Ձկնորսը պարզվել է, որ անփորձանք է.

Այս տարածքի մեկ այլ առանձնահատկություն, որը ցնցեց ինձ, դա արատավոր մոծակների առկայությունն էր: Տարօրինակ է, նրանցից ոչ մեկը չկար Սպամբերգի լանջերին, տայգայում, բայց այստեղ նրանք կատաղի են: Ի՞նչ անոմալիա։ Չնայած աշնանային ցրտին, նրանք նույնքան ակտիվ են, որքան ամռանը։

Հակառակ ափի սարերի հետևից նարնջագույն, վնասված լուսին է առաջացել։ Այդ ափի լույսերը, երկնքի պայծառ աստղերը, Ծիր Կաթին... Վառելափայտը ուրախ այրվում է։ Տայգա վառելափայտՍպամբերգի լեռներն իրականում չէին ուզում այրվել, բայց այս մարդիկ պարզապես վայելում են կյանքը:

Ես կանչում եմ:

Օր երկրորդ՝ լիակատար ազատություն, ծովի մակընթացություն և լեգենդի աուրա Կարտավիկ ազգանվան շուրջ

Վեր կացեք 6:50-ին: Շատ ցուրտ. Առավոտյան ժամը երեքից չեմ կարողանում քնել. ցուրտը, որ գալիս էր երկրի խորքերից և թափանցում վրանը, քնածորն ու քնապարկը, կոտրում էին ամեն ինչ, չէ՞ որ սեպտեմբերի կեսն էր։ Լուսադեմին ավելի զվարթացավ՝ սարերն ու ծովածոցի տարածությունն ավելի պարզ դարձան, նավերի ու բնակավայրերի լույսերը փայլեցին։

Առաջին բանը, որ արեցի, կրակ վառեցի. ինձ պետք էր տաքանալ: Ամենազարմանալին այն է, որ չնայած ամեն ինչին, ես բավականաչափ քնում էի. անհարմար պայմանները լավ վիճակում են պահում մարմինը (և հոգին):

Ափին վառելափայտը լավն է՝ մի հարվածով բոցավառվում է՝ տալով թանկարժեք ջերմություն։ Օրվա այս պահին և տարվա այս եղանակին միջավայրըլի աննկարագրելի գույներով:

Պատրաստվելուց հետո ես անցա գետը և դուրս եկա ճամբար։ Փլատակների վրա ձկնորսներ են նստած, նրանց մեջ երեկվա իմ զրուցակիցն է. Ինչպես խոստացել էր, նա ինձ ավելի շատ շաքար տվեց, նույնիսկ կես կիլոգրամից ավելի։ Ձկնորսները ոգևորվում են. ճանապարհորդի տեսքը գոնե որոշակի շարժում է բերում նրանց միապաղաղ իրականության մեջ (սպասում են, որ ձուկը գա ամբողջ օրը): Ինչպես միշտ, ճանապարհին մեզ շատ խորհուրդներ տվեցին։

Ես քայլում եմ առավոտյան արևով լուսավորված ափով: «Բացարձակ ազատություն». - երգել է Ռոմիխ Նեումոևը «Գոյատևման հրահանգներից»: Ի՞նչը կարող է ավելի լավ լինել, քան ազատ, անսահմանափակ տեղաշարժը տիեզերքում... Այս ամենի հետ մեկտեղ սա ոչ միայն աննպատակ թափառում է աշխարհով մեկ, այլ ամբողջ գիտական ​​ճանապարհորդություններ: Ավտոստոպի գաղափարախոս Անտոն Կրոտովը նման արկածներն անվանում է գիտական ​​ճամփորդություններ։ Ճամփորդությունը միշտ գիտելիքի հորիզոնների ընդլայնումն է՝ նոր հողեր, նոր մարդիկ, նոր տպավորություններ և ամենակարևորը՝ նոր փորձառություններ:

Մոտենում եմ լուծարված Կիրիլովո գյուղին։ Մինչեւ վերջերս այստեղ սահմանային ֆորպոստ կար, կար մի շրջափակ, որը վերահսկում էր անցումը դեպի արգելոցի տարածք (Կրիլյոն թերակղզին արգելոց է)։ Ֆորպոստը ցրվեց, և բոլորն ու բոլորը թափվեցին այստեղ ազատ հոսքով, և այժմ կա անցուղու բակ:

Ինձ դիմավորում է ժանգոտված ամենագնաց մեքենան, կամ ավելի լավ՝ շրջանակը: Խորհրդային բանակի նախկին իշխանության հուշարձան.

Հեռվում միայնակ մի աշտարակ է բարձրանում: Պաշտպանելու բան չի մնացել։ Սախալինն այլեւս սահմանային տարածք չէ, այլ ազատ գործողությունների գոտի. Անելիք չկա, հիմա աշխարհը ղեկավարում են այլ հասկացություններ՝ ինդուստրացման փոխարեն՝ գունավոր մետաղ, առողջ պետական ​​գաղափարախոսության փոխարեն՝ ջինգոիզմ։ Ես ստիպված էի տեսնել բավականին շատ թալանված զորամասեր ամբողջ երկրում։

Ես անցա լայն Ուրյում գետով։ Կրիլոնի արևելյան ափի գետերը, ինչպես ես տեսել եմ իմ սեփական փորձից, բավականին խորն են։

Ես հանդիպում եմ ճամբարին: Շունը հաչում է։ Դուրս է գալիս մոտ հիսուն տարեկան մի բարձրահասակ, մորուքավոր տղամարդ։ Ես նրանից հաց խնդրեցի։ Նա ինձ մի քանի կոտրիչ տվեց - նույնպես վատ չէ, նույնիսկ ավելի լավ. դրանք չեն բորբոսնի: Իմ նոր ընկերոջ անունը Վադիմ է։ Նա Կրասնոյարսկից է։ Ես եկել եմ այստեղ իմ մեքենայով ձկնորսության համար, բայց ձուկը շատ քիչ էր (2013 թվականին). Վադիմը տխուր գնահատում է, թե որքան գումար կպահանջվի տուն վերադառնալու համար: Ասում է՝ կարոտում է փոքրիկ թոռնուհուն։ Պարզվում է, որ Վադիմը բեռնատարի վարորդ է և շրջել է ամբողջ երկրով մեկ։ Եվ հիմա, հեռավոր կղզու ափին, դաշնային մայրուղիներից հեռու, հայտնաբերվեց ավտոստոպների և բեռնատարների հավերժական եղբայրությունը:

Վադիմն ու շունը մի փոքր շրջեցին ինձ։

Անցնում եմ հետաքրքիր ծովափնյա գիծ.

Բարձր ափը կազմված է ավազաքարից։ Լանջն իրենից «հալեց» մուտանտի դեմքը։

Ճաշից հետո գնում եմ Մաքսիմովկա գետի գետաբերանը։ Այստեղ մեծ ճամբար կա։ Դուրս եկավ մի մարդ, մոտ հիսուն տարեկան, կաշվե բաճկոնով, օդեկոլոնով (կան մարդիկ, ովքեր ամեն դեպքում էլեգանտ տեսք ունեն)։ Ներկայացվել է որպես Սաշա։ Այն պահում է ճամբարը մինչև գարուն։ Սա արդեն մի քանի տարի է գործում է։ Նրան դուր է գալիս այստեղ, իսկ երբ նա տանը է՝ Չեխովում, նրան նկարում են այստեղ։ Այստեղ հատկապես լավ է ձմռանը, ավելացնում է նա։

Նրանից ոչ հեռու գտնվում է մեկ այլ ճամբար, որը հսկում է մի երիտասարդ տղա։ Նրանք գնում են միմյանց այցելության:

Վերջերս ես նրան թողեցի երեկոյան։ Մութ էր, լապտերով մոմ վառեցի։ Տեսա, որ արջն ինձ հետևում էր, ճչացի ու քշեցի, բայց նա ինձ հետևեց ամբողջ ճանապարհը մինչև տուն, մինչև շուռ եկավ թավուտների մեջ։

Սաշան ինձ թեյ տվեց և կերակրեց ինձ հսկայական համեղ բլիթներ՝ պատրաստված սուրճի փոշիով։ Ճամփորդության համար նա ինձ տվեց կոտրիչ, բլիթներ և մոծակների դեմ քսուք։ Հերթական անգամ եկա այն եզրակացության, որ չեն թողնի, որ կործանվենք մեր կորած աշխարհում՝ կկերակրեն, խմելու բան կտան և կտան այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է։

Մինչ մենք թեյ էինք խմում, Սաշան ասաց, որ այս տարի պուտին չկա։ Անձամբ նա ամբողջ սեզոնի ընթացքում վաստակել է ընդամենը... 650 ռուբլի (!) Անիվայի ձկան գործարանում։

Սաշան ինձ ուղեկցեց երիտասարդ ժիր կատվի Սիմայի հետ։

Նա, ինչպես շան, քայլում է ափով ինձ հետ:

Մոտակայքում հոսում է Ուլյանովկա գետը։ Այստեղից սկսվեց իմ մշտական ​​պայքարը տարերքի հետ և արկածները այս կամակոր թերակղզում:

Գետն ինքնին բավականին մեծ է, իսկ հետո ծովի մակընթացությունը սկսեց բարձրանալ, ալիքները գնում են ուղիղ գետը։ Ես սկսեցի վազվզել, բայց խորությունը թույլ չտվեց անցնել գետը։ Մի փոքր վերևում ճապոնական կամուրջ կա, բայց այն քանդվել է։

Իրավիճակից ելք գտա հետևյալ կերպ. ձողի օգնությամբ թքեցի ծովում, որտեղ հնարավոր էր մինչև գոտկատեղը ջրի մեջ անցնել (ամենացածր խորությունը) և ուսապարկը դնելով. ուսերս, շեղվելով դեպի ծովը, դանդաղ քայլեցի։

Արևը, թեքվելով դեպի արևմուտք, ընկավ բարձր ափի հետևում, և մի ստվեր շարժվեց դեպի ափ։

Մակընթացությունը ճնշում է: Ես քայլում եմ քարերի երկայնքով. սկսվել է փոքր քարերի շարքը:

Գերանների վրա կոտրված հեռուստացույց էր դրված։ Բնօրինակ՝ հեռավոր վայրերում քաղաքակրթության այսպիսի արձագանք է տիրում։ Կարծես ինչ-որ մեկը (կամ ձկնորս, կամ արջ) նստել էր գերանների վրա, հեռուստացույց էր նայում և քարերով էկրանը կոտրելով՝ գնաց տուն։

Ահա սառնարանը։ Մեկ ամիս առաջ Տոնինո-Անիվա թերակղզու արևմտյան ափին ես բավականին հանդիպեցի կենցաղային աղբի:

Ես շունչս կտրած քայլում եմ դեպի յուրաքանչյուր հաջորդ թիկնոց. ի՞նչ է բացվելու դրա հետևում։

Մեկ այլ ջրային խոչընդոտ է Քուռ գետը։ Այս գետը մինչև վիզս անցնում եմ ջրի մեջ և ուսապարկը գլխիս։ Այնուամենայնիվ, սա բարձր ալիք է, մակընթացության ժամանակ դուք հավանաբար կարող եք քայլել մինչև գոտկատեղը:

Թքելիս դուրս եկա դիմացի ափ։ Մոտ երեք հարյուր մետր հեռավորության վրա ձկնորսական ճամբար է։ Ինձ հանդիպած տղան ասաց, որ մի փոքր հեռու գտնվում են ոմն քեռի Սաշան և Օլեգ Կարտավիկը։ Բուրս?! Ծանոթ ազգանուն!

Երկու կիլոմետր քայլելով - արդեն սկսել էր մթնել - ես տեսնում եմ. ճամբարը ճամբար չէ, այլ որոշ ամառանոցներ, տներ և այլն: Գետի գետաբերանում (Կոլխոզնայա գետ) արհեստական ​​պատնեշում կան մորթված փոկի դիակներ։ Տագնապած.

Մոտակայքում ջիպ կա։ Երկու հոգի առաջ եկան.

Այո, ահա նա հայտնի հոր որդին է։ Այնուամենայնիվ, ջրամբարում փոկերի դիակների առկայությունը ինձ թույլ չի տալիս լիովին վստահել.

Ես այստեղ կտրված փոկեր տեսա, դուք որսագող չե՞ք։

Սեփականատերը մի փոքր փոխեց դեմքը, բայց աչքը չկտրելով ինձանից, անմիջապես գտավ համապատասխան կծու պատասխանը.

Ո՛չ, մենք պարզապես ճամփորդներին ենք բռնում, մորթում և թաղում», և նա կեղծ կիրքով ավելացրեց. «Ի՞նչ որսագողեր ենք մենք ձեզ համար»։ Արգելոցն այստեղ է, ամեն ինչ օրինական է։ Ես ինքս կգնդակահարեի այս որսագողերին։ Ներս մտեք և գիշերեք մեզ հետ։ Եկեք հիմա ճաշենք:

Օլեգ Կարտավիկը Սուրբ Հովհաննեսի զավակ է, Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիկի որդին, հայտնի որսապահ, Կրիլոնի ավագ որսորդ, ով ժամանակին վերահսկում էր թերակղզին: Նրա գերեզմանը գտնվում է Նայչե գետի վրա։ Նրա կինը թաղված է այնտեղ՝ նրա կողքին։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչի մասին կարդացել եմ սախալինցի գրողի մի պատմվածքում՝ այս քարոզարշավից քիչ առաջ։

Հայրիկից հետո նրա տեղը զբաղեցնող չկար։ Եվ երբ 2006 թվականին Կիրիլովոյի ֆորպոստը հեռացվեց, Կրիլյոնում անիշխանություն սկսվեց»,- տխուր փաստ է հայտնել Օլեգը։

Այս սահմանակետը, կարծես, պաշտպանում էր սահմանային գոտին ոչ այնքան լրտեսներից, դիվերսանտներից ու օտարերկրյա ներխուժումից, որքան տեղացի բարբարոսներից։

Այնտեղ սահմանապահ է նստած, տեսնում է, որ գալիս ես, եթե ուզեց՝ ներս թողեց, եթե չուզեց՝ ուղարկեց դժոխք։

Ընթրիքի ժամանակ Օլեգը շատ հետաքրքիր բաներ պատմեց իր հոր մասին։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչը, ի թիվս այլ բաների, հայտնի դարձավ թերակղզում հսկայական մարդակեր արջին ոչնչացնելով, որը խժռում էր իր տեսակը։ Հրեշավոր արջն ընտրել է մի վայր, որտեղ գետը շրջադարձ է կատարում. նա պառկել է երեք մետրանոց ժայռի վրա և սպասում է իր զոհին։ Նա ոտնաձայներ է լսում ջրի վրա ու ցատկում համր արջի առաջ։ Նա տապալում է նրան, թաքցնում դիակը և նորից պառկում։

Եվ ահա այս մարդակեր արջը պառկած է իր դարանի մեջ, ասում է Օլեգը և լսում ոտնաձայները։ Նա ցատկում է ժայռից, իսկ դիմացը ոչ թե արջ է, այլ... Ֆյոդոր Լեոնտևիչ։

Օլեգը հոր նկատմամբ բնական հպարտության զգացումով շարունակում է.

Այս հսկայի փորոտված դիակը կշռում էր 520 կգ: VDNH-ում նրա գանգը գրավեց առաջին տեղը: Եվ երբ նրանք ուզեցին ուղարկել այն Եվրոպա (եվրոպական մրցույթ), մի խայթոց առաջացավ. մեր հետախուզությունը պարզեց, որ Չաուշեսկուի ավար արջի գանգը ավելի փոքր է։ Որոշվեց չնվաստացնել Չաուշեսկուին. ինչ-որ Ֆյոդոր Լեոնտևիչի գավաթը, տեսնում եք, ավելի մեծ է, քան Չաուշեսկուի գավաթը: - և այդպիսով չփչացնել հարաբերությունները Ռումինիայի հետ, իսկ հայրիկի արջը չի ցուցադրվել Եվրոպայում: Այս ամենը քաղաքականություն է, թող դատարկ լինի։

Սեղանի մոտ իմ կողքին նստած էր Օլեգի լռակյաց գործընկերը՝ Սանյան։ Մեզ ապուր ու փելենգա հյուրասիրեցին։

Կերեք ամեն ինչ, մենք արդեն բավականաչափ կերել ենք այս ընթացքում։

Երբ մարդակեր արջին սպանեցին, նրա սպանած հինգ-վեց արջը թաղված գտան նրա տեղում»,- աշխույժ շարունակեց թեման Օլեգը։

«Չեմ սիրում, երբ պարծենում են,- զարգացրեց նա միտքը,- որ երեք հարյուր մետրից արջ են սպանել և այլն: Նրանք կփորձեին սերտ առնչվել արջերի հետ, ինչպես Ֆյոդոր Լեոնտևիչը։

Այո՛, մեր նախնիները ոչ միայն հրացանով, այլ նիզակով էին գնում արջերի հետևից և հաճախ հաղթում էին արդար պայքարում։ Մեր օրերում որսորդական կարողությունը իջեցնում է իր նշաձողը, քանի որ փոքր զենքերը բարելավվում են: Ամեն ինչ հարաբերական է։

Իսկ դու չե՞ս վախենում մենակ քայլել այսպես արջերի միջով։ - Սուրբ Հովհաննեսի զավակը մի փոքր հեգնանքով է նայում ինձ:

«Այո, ինչ-որ կերպ վախ չկա, դա սովորական բան է», - պատասխանում եմ ես:

Գոնե մեկ անգամ արջի վրա հարձակվե՞լ եք: Ոչ? Բայց նա հարձակվեց ինձ վրա... Դու այլ կերպ կասեիր։

Թվում է, թե արջը հանգիստ արարած է։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ նա վախենում է մարդկանցից։ Պետք է ուղղակի չգրգռել նրան...

Օլեգը մի գդալ ձեռքին քմծիծաղ տվեց և նայեց ինձ.

Եվ ով գիտի, թե ինչ է նրա մտքում: Ահա մենք նստած ենք այստեղ՝ ձեզ հետ, ուտում ենք, և դուք հանկարծ դանակը վերցնում եք և բոլորիս կտրում։ Ո՞վ է քեզ ճանաչում?! Այդպես է արջը։

Նստած ամառանոցում մթնշաղի ծոցի և հեռավոր բարձր ափերի ֆոնին, մենք Օլեգի հետ սկսեցինք խոսել կյանքի մասին:

Հավաքվող մթության մեջ մենք գնացինք քնելու։ Մի փոքր անսովոր է՝ էլեկտրական լույս չկա, և պետք է շուտ քնել։

Օլեգ Կարտավիկի խոսքով՝ Կիրիլովո գյուղի արգելապատնեշից մինչև իր ճամբարը 27 կիլոմետր է։ Այսպիսով, ես օրական մոտ 30 կմ անցա։

Օր երրորդ՝ հյուրընկալ ձկնորսական ճամբարներ, Սախալինի ջունգլիներ և Անաստասիա հրվանդան

Մենք արթնացանք առավոտյան ժամը յոթին բարձր ձայնից.

Սանյա՛ Վեր կենալ!

Հենց Օլեգն է արթնացրել իր զուգընկերոջը։

Վեր կաց, վեր կաց։ Մենք պետք է հավաքենք մեր իրերը:

Այսօր նրանք ծալվում են ու հեռանում ճամբարից։ Կեսօրին ալիքը սկսվում է, և դուք պետք է ժամանակ ունենաք հավաքելու ձեր ունեցվածքը, ապամոնտաժելու տները և մակընթացությունը դեպի հյուսիս:

Երկինքը խոժոռվել էր։ Սակայն կանխատեսումը խոստանում էր նույնքանը՝ երեքշաբթի օրվա առաջին կեսին անձրև։

Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիկի կարգախոսն էր. «Եթե չես կարողանում դա կատարել, մի խոստացիր, եթե ճոճվում ես՝ հարվածիր»:

Այսպիսի բաժանման խոսքերով Օլեգն ու Սանյան ինձ ճանապարհեցին ճանապարհին։ Բաժանվելիս Օլեգն ինձ տվեց իր բջջային համարը։

Ժամը 8։30 էր։ Անձրև էր գալիս։ Որոշ ժամանակ անց այն սկսեց ավելի համառորեն կաթել, և սկսվեց հորդառատ անձրևը, որը վայրկենապես թրջեց ինձ մինչև մաշկը:

Շուտով շենքեր հայտնվեցին. մոտ 8 կմ քայլելուց հետո ես հասա Նայչի գետի ափին (այստեղ է գտնվում Ֆ.Լ. Քարտավիխի և նրա կնոջ գերեզմանը): Գետի հյուսիսային ափին կա ճամբար։ Ինչպես ինձ ասացին նախորդ օրը, այստեղ ապրում է ոմն Պետրովիչ։

Ճամբարը հսկայական է. Ես թակում եմ դուռը։ Դուրս եկավ մի թմբլիկ մարդ՝ իրեն Սերգեյ անվանելով։ Ինքը՝ Պետրովիչը, հայտնվել է թրեյլերում։ Որոշ ժամանակ անց մենք երեքով արդեն նախաճաշում էինք ճամբարի ճաշասենյակում։ Պետրովիչը բարձր տարիքի կոփված, մորուքավոր մարդ է, նա ապրում է այս կողմերում 1989 թվականից։ Վրա Արեւելյան ափԲոլորը նրան ճանաչում են Crillon-ի մասին: Իր հերթին նա անձամբ ծանոթ էր Ֆ.Լ.Կարտավիխի հետ։

Մինչ ինձ բրնձով ապխտած բադ էր հյուրասիրում, Պետրովիչն ինձ պատմեց, թե ինչպես երեք տարի առաջ երկու երիտասարդ անգլիուհիներ գիշերեցին այս ճամբարում՝ կանոեով նավարկելով դեպի Ճապոնիա։ Ես նրանց անմիջապես ճանաչեցի. նրանցից մեկը Սառա Աութենն էր։ Նա շրջեց աշխարհով մեկ և Սախալինի միջով տեղափոխվեց Ճապոնիա՝ Կրիլյոնից Վակկանայ՝ Լա Պերուզ նեղուցով: Հետո աշխատել եմ որոշակի կառույցներում և զբաղվել նրա հարցով։

Երեկոյան տեսնում եմ, թե ինչպես է նավահանգիստը նստում: Երկու աղջիկ դուրս եկան և ափին վրան էին խփում,- հիշում է Պետրովիչը,- ես նրանց ասացի. այստեղ արջեր են շրջում, ես առանց ատրճանակի զուգարան չեմ գնում։ Մի խոսքով, հրավիրեց գիշերելու ներսում։

Ըստ Պետրովիչի՝ այս վայրում եղել է ճապոնական գյուղ՝ դպրոցով։ Զարմանալի չէ, որ ճապոնացիների օրոք ամբողջ Հարավային Սախալինը կառուցվել և բնակեցվել է: Սպամբերգ լեռան ստորոտում մենք հանդիպեցինք զգալի չափերի բազմաթիվ դաշտերի. աշխատասեր ճապոնացիներն ամեն ինչ անում էին ընդլայնելու իրենց դատապարտված կայսրությունը:

Նախաճաշից հետո ես անցա լիահոս Նայչան՝ տանելով նրա ջրերը ճաշասենյակի պատուհանների համարյա տակով, այն ճահիճների մեջ, որոնք Պետրովիչն ինձ պարտք էր տվել, և, ինչպես պայմանավորվել էր, դրանք թողնելով մյուս ափի խցանման տակ, շարժվեցի։ Հեռվում, բլուրների մոտ, ձիեր էին արածում։ Նրանցով հայտնի է Կրիլոն թերակղզին։

Գրեթե 8 կիլոմետր ճանապարհորդությունից հետո, անձրևի հոսանքների տակ, ես բլուրներում նկատում եմ ուղղափառ խաչ, որը պսակում է թաց ծառերի հետևում թաքնված մատուռը.

Կովերն ու ոչխարները արածում են ճամբարի տարածքում։ Շունը վազում է։ Ես նկատում եմ մի կնոջ, որը արագորեն տուն է մտնում։ Ես շտապում եմ նրա հետևից և թակում եմ դուռը։ Դուռը բացվում է, և մի կին, ով հենց նոր ներս է մտել, և մի արևելյան տղամարդ՝ գլխին բանդանա, նայում են ինձ։ Արտահայտությունը, որով ինձ դիմավորեցին, շատ բան էր խոսում.

Դու իմ սիրելի մարդն ես։

Տան տիրուհի Օլգան էր, ով ցավակցեց իմ ամբողջովին թրջված վիճակին։ Ալիկը անմիջապես առաջարկեց փոխել հագուստը։ Բլրի վրա գտնվող մատուռն այցելելուց հետո ես երեք բաժակ տաք բորշ խմեցի՝ լսելով այս բարի մարդկանց պատմությունը։ Օլգան եկավ իր հետ Ալթայի երկրամաս, նա այստեղ արդեն չորս տարի է, ինչ խոհարար է աշխատում։ Տանը ամուսին և հինգ երեխա կա։ Մեկ-երկու տարի առաջ ես գնացի այցելելու իմ ընտանիքին, և այդ ժամանակվանից ի վեր ես չեմ կարողացել նորից դուրս գալ, բավականաչափ գումար չկար: Ավելին, այս տարի ձուկ գրեթե չի եղել։ Ալիկայի կյանքը նույնպես լքում էր նրան, և նա երեք տարի այստեղ է առանց հեռանալու (!):

Այստեղ, փաստորեն, ոչ միայն ճամբար է, այլեւ հանգստի կենտրոն։ Ջերմ սեզոնին ամեն շաբաթ-կիրակի մեծահարուստների համար խնջույքներ են լինում՝ երաժշտություն, խորովածներ և այլն։

Օլգան իր թվային ֆոտոխցիկով ինձ ցույց է տալիս տեղական կյանքի լուսանկարները՝ ձկնորսություն, անասուններ, առօրյա աշխատանք: Դա նման էր ինչ-որ դեժավյուի. նույն տարվա հուլիսին, երբ ես ճանապարհ էի անցնում Պոգիբի հրվանդանից դեպի արևելք տանող ճանապարհով, անցնելով Սախալինը, հեռավոր տայգայում խողովակաշարերի խրճիթում, նույն հյուրընկալ տանտիրուհին։ ճաշի ժամանակ ցույց տվեց ինձ լուսանկարներ իր նոութբուքի վրա: Ըստ երևույթին, նման կանանց մի ամբողջ տեսակ է ձևավորվել։

Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում տարվա այս բավականին ցուրտ եղանակին մոծակների առկայության վրա։ Ալիկը, վկայակոչելով իր դիտարկումների ստույգ տվյալները, ասում է, որ դրանք հայտնվել են ափին սեպտեմբերի 6-ին, իսկ Օլգան բացատրում է պատճառը. բարենպաստ ժամանակ.

Բորշ կերած, տաք սուրճ խմելով և տաքանալուց հետո ես, չնայած Ալիկի համառ առաջարկներին գիշերել գիշերելու (թեև դրսում դեռ ցերեկ է), առաջ եմ շարժվում։ Հրաժեշտ տալով տերերին, ովքեր ինձ ուղեկցում էին գետ, ես քայլում եմ (մինչ մակընթացությունը ցածր է) Մոգուչիից և շարունակում ճանապարհս դեպի հարավ։

Ես հույսով եմ նայում մռայլ երկնքին, որտեղից ջուրն արագորեն թափվում է. թաց ճանապարհորդն ավելի քան երբևէ տենչում է արևը:

Առջևում ճանապարհորդության ամենադժվար փուլն է՝ անցնել գագաթով, լեռնաշղթայի երկայնքով, շրջանցելով Հիրանո ժայռերը և Կոնաբեևկա հրվանդանը: Ես պատրաստ էի այն բանին, որ դա շատ դժվար է լինելու, բայց չէի էլ պատկերացնում, որ դա գրեթե մահացու կլինի։

Ներքևից այս ժայռոտ վայրերով անցում կա, բայց իմ կարդացած ճանապարհորդների հուշերից և փորձառու մարդկանցից լսած խորհուրդներից պարզվեց, որ ծովի եզրով միայն թեթև քայլել կարելի է։ Իմ ընկերը և արշավային գործընկերը Սպամբերգ լեռան վրա՝ Մաքսիմը, ասաց, որ հրվանդան Կոնաբեևկան ստացել է իր անունը, քանի որ այստեղ ձիերը վթարի են ենթարկվել (այնտեղ եղել է ձիու արահետ, որը կառուցել են ճապոնացիները):

Հետս ունենալով մոտ 12 կգ իրեր՝ որոշում եմ բարձրանալ։

Հասնում եմ Ալիկի մատնանշած փոքրիկ ժանգոտ նավի կմախքին։ Կա մի խոռոչ, որի մեջ թաքնված է դեպի լեռնաշղթա տանող հին ճապոնական ճանապարհը։ Բայց նախ որոշում եմ գնալ մոտակա ժայռոտ մատի մոտ և տեսնել, թե ինչ է դրա հետևում: Առաջին տասնյակ մետրերի ընթացքում անցնելով հսկայական ժայռերի վրայով՝ ես բարձրանում եմ ոտքի մատի վրա և ամենուր տեսնում եմ քարերի կույտեր և շեղբերման ժայռեր: Ես հասկանում եմ, որ չարժե ավելի առաջ գնալ ծանր ուսապարկով, դա ռիսկային է:

Կոշիկ փոխելը` հողաթափեր, որոնք լավ են միայն պայմաններում ծովափ, թաքցնում եմ ուսապարկումս, հագնում եմ սպորտային կոշիկներս ու գնում ձորը։

Սկզբում ճանապարհը կարծես տեսանելի է, բայց շուտով այն կորչում է թավուտների մեջ։ Ձեռքդ թափահարիր, ինչ կարող է լինել: - Շրջվում եմ լանջին և բարձրանում ուղիղ վերև: Բամբուկը, որը ցավալիորեն ծանոթ է Spamberg-ից, թշնամաբար խզում է: Մեկ շաբաթ առաջ նա մեզ թույլ չտվեց բարձրանալ լեռան գագաթը, հիմա նա մեզ խանգարում է շրջանցել Քրիլյոնը:

Արդեն չորացած հագուստները ներծծվում են մինչև մաշկը։ Շուրջբոլորը կան կեչիներ և այլ սաղարթավոր ծառեր և մի քանի փշատերևներ։ Ծառերի բներին կառչած՝ կռվում եմ բամբուկի հետ։ Ես զսպում եմ անհայտության վախը այս լքված վայրերում, որոնք ոռոգվում են անձրևով և շրջապատված արջերով: Հետդարձ չկա։ Ճիշտ է, Ալիկն ու Օլգան դեռ հեռու չեն, ու ցանկացած պահի կարող ես վերադառնալ, բայց նրանց մոտ վերադառնալը կապիտուլյացիա կլիներ։ Հիշում եմ, որ Մաքսիմն ասում էր, որ համեմատած Տոնինո-Անիվա թերակղզու հետ, Crillon-ը մանկական խաղալիք է: Կատակում ես, ընկեր, արշավը դեպի Անիվա հրվանդան զվարճալի զբոսավայր էր, բայց այստեղ ամեն մետրի համար պայքար է:

Ես ճեղքում եմ մինչև լեռնաշղթայի գագաթը: Փարթամ բուսականության հետևում երևում է միայն ծովի մակերեսը անվերջ տարածություններթերակղզի.

Լեռնաշղթայի գագաթին բամբուկն այնքան էլ բարձր չէ, ավելի հեշտ է քայլել: Ես քայլում եմ լեռնաշղթայի երկայնքով ավելի հարավ: Ես չեմ քայլում, ես լողում եմ բառացի և փոխաբերական իմաստով: Բառացիորեն - քանի որ ամեն ինչ թաց է անձրևից; փոխաբերական իմաստով, քանի որ դուք պետք է աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես լողալու ժամանակ: Ես նույնիսկ չեմ հիշում գովաբանված հին ճապոնական ճանապարհի մասին, այն ամբողջովին անհետացավ թավուտների մեջ: Ես գնում եմ ինտուիցիայով: Պարբերաբար ոտքերիդ տակ հանդիպում ես լեռնաշղթան կտրող խրամատների։ Որոշ տեղերում դրանք խորն են, և դրանք հաղթահարելու համար պետք է իջնել դրանց մեջ։ Այս ամենը` բամբուկը, խրամատները և անձրևը, չեն կարող տխուր տրամադրություն չառաջացնել: Բայց նման վայրերում ընկճված լինելը խելագարություն է. նման պայմաններում գեղեցիկ բնապատկերները շատ ավելի լավն են, քան չոր ու տաք պայմաններում՝ դիմացի տան պատը, որտեղ հարյուրավոր մարդկանց անձնական կյանքն է ցուցադրվում երեկոյան պատուհաններում։ Ներքևում հայտնվեց հրվանդան Կոնաբեևկա. Իսկապես ոչ երկրային գեղեցկություն:

Նկատում եմ, որ լեռնաշղթան աստիճանաբար սկսում է իջնել դեպի ափ։ Ուրախության մեջ ես որոշում եմ իջնել լեռնաշղթայից և շուտ սկսել իջնել, և դա մեծ սխալ էր։ Ես «ընկնում եմ» ձախ և ճանապարհ եմ անցնում բամբուկի միջով։ Իսկ լանջերին, ինչպես արդեն գիտենք, շատ ավելի կատաղի է, քան լեռնաշղթայի վրա։ Ճանապարհս բռնում եմ դեպի առվակի հունը և անկաշկանդ քայլում եմ այն ​​հույսով, որ այն ինձ կհասցնի դեպի ծովափ։ Այնուամենայնիվ, լանջը կտրուկ իջնում ​​է, և տեսնելով ծովի ալիքները, որոնք բախվում են ժայռերին շատ ներքևում, ես հասկանում եմ, որ ես պարզապես բարձր ժայռի վրա եմ: Շտապեցիր, օ՜, արագացրիր իջնելով:

Դժգոհությամբ բարձրանում եմ գետի հունը և ձախ թեքվում եմ ցայտնոտի լանջին՝ ուղիղ բամբուկի թավուտի մեջ: Փաստն այն է, որ ավելի հեշտ է իջնել բամբուկով կամ գաճաճ մայրիով գերաճած լանջով, քանի որ դուք գնում եք դրա տարածման ուղղությամբ, այսինքն՝ «հացահատիկի հետ», բայց պետք է բարձրանալ «հացահատիկի դեմ»։ Ես, փաստորեն, որոշեցի Տարանայից շրջանցել Կրիլլոն թերակղզին հենց այն պատճառով, որ, ըստ փորձառու ընկերոջ, Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող լեռնաշղթայի բամբուկը տարածվում է հարավի ուղղությամբ, ինչը հեշտացնում է շարժումը, քանի որ այն «հետևում է բուրդին: »

Դժվարությամբ անցնում եմ լանջն ու սկսում իջնել պտույտի երկայնքով: Սողունները խառնվում են բամբուկի հետ: Նրանք միահյուսվում են և կառչում են ուսապարկից կամ պարզապես կախվում են ճանապարհին. անհնար է նրանց վրայով անցնել կամ պոկել: Շատ դժվար է առաջ գնալ՝ սրտխառնոցի աստիճանի, սրտխառնոցը գերաշխատանքի նշան է։ Լաոսի լեռնային ջունգլիներում տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրավիճակը կրկնվում է։ Լաոսական որթատունկերին և այլ փարթամ բուսականությանը ավելացվեցին մի քանի բզեզներ, որոնք կծում էին ձեռքերս՝ թողնելով նախկինում անծանոթ, ոլորող ցավ: Հետո հետս ոչ ուտելիք ունեի, ոչ խմիչք, և խոր գետը հոսում էր ներքև, ինձանից մեկ կիլոմետր պակաս, և ծաղրում էր ինձ իր թարմությամբ։ Եվ ճիշտ նույն կերպ ես անցա ջունգլիների միջով և դուրս եկա քարքարոտ ժայռերի մոտ: Բայց հետո ես թեթև էի և կարող էի ինչ-որ կերպ իջնել քարքարոտ պատից և ծառերից:

Սախալինի ջունգլիները ոչնչով չեն զիջում Հնդկաչինի ջունգլիներին։ Սպամբերգ լեռան լանջին, ճանապարհ բացելով բամբուկի միջով, ես ցանկություն հայտնեցի մաչետե ունենալ, բայց Մաքսիմն ասաց, որ այս դեպքում մաչետեն չի օգնի։ Հիմա ես ուղղակի ցանկանում էի մաչետե պահել ձեռքումս և կտրել ճանապարհս դեպի ծով։ Կտրեք շուրջբոլորը, ուսից: - վայրի ֆլորան այնքան ուժասպառ էր: Կլինի փրկություն այս մահացու գեղեցկությունից ափին: Կան քարեր ու ավազ, կան առուներ ու ալիքներ, այնտեղ կարելի է պառկել հարթ մակերեսի վրա և շունչ քաշել։ Այստեղ դուք պետք է մշտական ​​լարվածության մեջ լինեք՝ ֆիզիկապես և հոգեպես։ Որպեսզի ինչ-որ կերպ առաջ շարժվեմ, ես հուսահատ սալտո եմ նետում առաջ և ինձ ու ուսապարկս նետում եմ ճյուղերի խճճվածքի վրայով։ Եվ այսպես երեք անգամ։

Առվակը նորից հոսում է ու նորից ընկնում ժայռից։

Նորից մագլցում եմ Սախալինի ջունգլիների կոճղերի միջով, նորից անցնում եմ պտույտը։ Եվ ահա, վերջապես, երրորդ առվակը, որի հունը տանում է դեպի ծով։

Դուրս գալով դեպի ափ, ես հետ եմ նայում հյուսիսում մնացած Կոնաբեևկայի կամարին և հայացքս ուղղում դեպի վեր։ Իսկապես մարդասպան գեղեցկուհի. դուք կարող եք հավերժ մնալ այս թավուտներում:

Ես այնքան ուժասպառ եմ, որ կորցրել եմ կամարի մոտ գնալու ցանկությունը և տեսնել, թե ինչ է դրա հետևում (հիմա ափսոսում եմ դրա համար): Բայց այն ամենը, ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ավելի ուժեղ է դարձնում, ասաց արմատականներից մեկը։

Կորուստներ են եղել՝ տաբատի գրպանը պատռվել է, ձեռքերը՝ քերծվածքներ։ Հետո Լաոսում շալվարներս վերածվեցին շորտերի, իսկ ոտքերս ու մեջքս՝ գծավոր միս։ Բնիկ վայրերն ավելի մեղմ են։

Երեկոյան ժամը վեցն է։

...Ես գնում եմ Անաստասիա հրվանդան։ Ժամանակին Ատլասովո անունով գյուղ կար։ Պետրովիչն ասաց, որ այնտեղից դեպի իրենց՝ Նայչի ճամբարը, մի մարդ երկու ժամում (!) անցավ Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող թավուտներով՝ օգնություն կանչելու. այնտեղ ինչ-որ բան կանգ էր առել։ Երեք ժամից ավելի ես միայնակ շրջում էի Կոնաբեևկայով:

Անցնում եմ ջրվեժով, բլրի վրա գտնվող փարոսով և հասնում Անաստասիա հրվանդան։

Այն ծովում սուր ելուստ է և բաղկացած է երկու ժայռերից՝ մեծը նման է բոքոնի և, ըստ երևույթին, արտամղման (մագմատիկ մարմին), երկրորդը ավելի փոքր է և կեկուր է։ Հարավում, Մորգես ծովածոցի երկայնքով տեսանելի է Քրիլյոն հրվանդանը՝ վրան շենքեր: Բլրի վրա ավելի բարձր են հակաօդային պաշտպանության սպիտակ գնդակներ:

Բուն Անաստասիա հրվանդանի վրա կա ճամբար, ձկնորսներն արդեն հեռացել են, ճամբարում մարդ չկա։ Շուրջբոլորը շենքեր են։ Ենթակառուցվածքը մնացել է Կարաֆուտոյի ժամանակներից՝ կառամատույց, ձկան աղի կարասներ և այլն։

Մթնում է։ Ուսապարկը գլխիս՝ անցնում եմ Անաստասիա գետը, մինչև վիզս մոլեգնող բարձր ջրի մեջ (մակընթացությունը սկսվում է):

Ես կրակ եմ վառում (ծովային փայտը, նույնիսկ անձրևից խոնավ, լավ է այրվում), մթնշաղին շտապ չորացնում եմ իրերս, պատրաստում ընթրիք և անջատում եմ հեռախոսը: Խոնավ վրանում ես հիշողությանս մեջ վերարտադրում եմ մի զբաղված օր: Վրանի բաց մուտքի միջով ես պատկերացնում եմ Քրիլյոն հրվանդանի հեռավոր լույսերը և փարոսի արտացոլանքները. այն կտրվում է որոշակի հաճախականությամբ արագ բռնկմամբ հարավային հատվածգիշերային երկինք. Գեղեցիկ և մոնումենտալ: Մոտակայքում ոչ ոք չկա, և մարդկանց հեռավոր ներկայությունը ջերմացնում է հոգին. Մորգես ծովածոցում, ինձնից Կրիլյոն հրվանդան հեռավորության մոտ կեսը, մի նավակ խարիսխը գցեց։

Դեպի հրվանդան՝ 12-15 կիլոմետր։ Մենք պետք է այնտեղ լինենք վաղը ճաշի ժամանակ:

Օր չորրորդ՝ Քրիլյոն հրվանդան, Ճապոնիա և արևմտյան ափ

Առավոտյան ես շուտ արթնացա՝ ժամը վեցն անց: Թաց հագուստը չորացնելը երկար տևեց, և ես ճանապարհ ընկա մինչև տասը անց կես:

Հագուստի չորացման ընթացքում ես ափսոսանքով հայտնաբերեցի, որ Ակուտագավա Ռյունոսուկեի պատմվածքների փոքրիկ գիրքը կրկին թրջվել է և այժմ ամբողջովին քանդվել է (թղթե իրերը պետք է պահել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ): Բազմիցս սոսնձված գիրքն այլևս հնարավոր չէր վերանորոգել, ուստի որոշեցի այրել այն։ Ճանապարհորդական գրքույկի արժանի մեկնումը աշխարհի վերջում արժանապատվորեն կրակի մատնվելն է: Ճապոնացի այս մեծ գրողի գիրքը, որն ինձ ուղեկցում էր երկրով մեկ և Սախալինում իմ ճամփորդությունների ժամանակ, հաղթականորեն անհետացավ Անաստասիա հրվանդանի վրա բռնկված կրակի մեջ:

Ես քայլում եմ Մորգես ծովածոցի ափով: Ծովն առանց ալիքների է, ինչը բավականին անսովոր է։ Ափին ցրված են օղու շշեր, հայտնաբերվել են նույն կենցաղային իրերը՝ սառնարան և երկու հեռուստացույց։ Հեռվից նավերը շրջում են ծովածոցի տարածության վրա։ Ջրային տարածքի վրա ինչ-որ դղրդյուն է լսվում։

Որոշ ժամանակ ինձ ուղեկցում էր մի հետաքրքրասեր փոկ, որը լողում էր իմ առաջընթացին զուգահեռ ափից մոտ տասը մետր հեռավորության վրա։ Ես հետևում եմ սրունքաթաթի հսկայական թարմ հետքերին։ Հետքերը թեքվում են դեպի աջ դեպի բլուրները և անմիջապես նորից հայտնվում։

Ես կլորացնում եմ երեք քարքարոտ թիկնոց: Ես հանդիպում եմ ամենագնաց մեքենայի կմախքին. մարտական ​​մեքենայից մնում են միայն շասսին և մխոցները: Արդեն զգում ես զինվորականների մտերմությունը։

Անցնում եմ վերջին ժայռոտ հրվանդանը՝ Կոստրոմա հրվանդանը, և հասնում վերջնագծին՝ Քրիլոն հրվանդան:

Ուրալի կողմից պոկված հողոտ ճանապարհը ափից տանում է դեպի բլուրը, որտեղ գտնվում են շենքերը։

Կեսօրվա ժամը չորսի մոտ ես արդեն խելքիս վերջում էի։ հարավային կետՍախալին.

Crillon-ի վրա կա սահմանային կետ, որի մոտ կա ուղղաթիռ (այն մի քանի անգամ հետ ու առաջ թռավ, երբ ես քայլում էի ափով), հինավուրց գործող փարոս, կողքին կա օդերեւութաբանական կայան, ավերված շենքեր։ ամենուր.

Ես քայլում եմ հողոտ ճանապարհով, տեղ-տեղ այն վերածվում է եռանդուն ցեխի։

Ուղղաթիռը նորից սկսեց օդ բարձրանալ։ Կինը, ով դիտում էր նրա թռիչքը, ողջունեց ինձ։ Մի տղա նստեց մրջյունների մոտոցիկլետով, հետևի մասում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, դիզելային շարժիչի մասեր:

Ի զարմանս ինձ, զինվորականներից ոչ ոք ինձանից փաստաթուղթ չխնդրեց. նրանք՝ զինվորականները, գործնականում անտեսանելի էին այս սահմանային գոտում։

Հրվանդանի եզրին, ժայռի վերևում, 1945 թվականի օգոստոսին Հարավային Սախալինը ազատագրած խորհրդային զինվորների գերեզմանն է։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին այստեղ են գալիս ջիպեր՝ ծաղկեպսակներ դնելու։ Այստեղ հուշարձանը տեսնելն ինձ համար միանգամայն անսպասելի էր։ Այնուամենայնիվ, այս դասավորությունը պետք է ավելի շատ խորհրդանշական նշանակություն ունենա:

Ես նստած եմ ժայռի վրա՝ Սախալինի հենց ծայրին։ Հեռվում Ճապոնիայի մի շերտ կապույտ է երևում: Վակկանայից մոտ քառասուն կիլոմետր է: Այդ ճապոնական ափին կարելի է տեսնել սպիտակ աշտարակ: Հարավ-արևմուտքում բարձրանում է Ռիշիրի լեռը, որը ներկայացնում է համանուն կղզին։ Ճապոնիան, ինչպես ասում են, քարի վրա է, միաժամանակ՝ հեռու։ Բյուրոկրատական ​​առումով հեռու է (Ճապոնիայի մուտքի արտոնագիրը դեռ չի չեղարկվի), բայց դա ընդամենը քարի նետում է, քանի որ ճապոնացի ճանապարհորդ Սեկինո Յոշիհարուն և նրա ընկերը մոտ տասը տարի առաջ այնտեղ են հասել բայակով 13 ժամում:

Մի անգամ, միության վերջում, ֆրանսիացի վինդսերֆինգիստ բարոն Առնո դը Ռոնեյը, որը Գինեսի ռեկորդների գրքի ռեկորդակիր է, չսպասելով խորհրդային վիզայի (Սապորոյի հյուպատոսությունում նրան նախաճաշել են), որպեսզի օրինականորեն հատի La Perouse Strait-ը, իր մարզումների օրերից մեկում, նա բռնեց բարենպաստ քամի, կամավոր գնացել է սերֆինգով Սախալին։ Սահմանային Կրիլյոն հրվանդանի ափին Առնոն չհանդիպեց մեկին, ով կարող էր ձայնագրել իր ռեկորդը։ Մեր ձկնորսները նրան բռնեցին տխուր մտքերի մեջ ու աշխարհահռչակ ծովագնացին հանձնեցին սահմանապահներին։ Հարցը բավականին հաջող լուծվեց. Առնոյին լավ ճանաչում էին Մոսկվայում։

Եվ միայն մարդկանց սահմանափակ շրջանակը գիտի, թե Ճապոնիայից քանի լրտես է վայրէջք կատարել այս տարածքում:

Ես հետ եմ քայլում դեպի փարոսը։ Ես հարցնում եմ վերջերս մի կնոջ, ով այժմ փայտ է սղոցում, թե որտեղ է օդերեւութաբանական կայանը. ես այնտեղ անելիք ունեմ: Փարոսի տարածքում է գտնվում օդերեւութաբանական կայանը, ուր պետք է միայն մի փոքր բարձրանալ։

Բակում հավերը վազվզում են, իսկ մի շուն պատառոտում է։ Մուտքի մոտ կանգնած է, թեթևակի ժպտալով, գեղեցկուհի Օլյան է, ում մոտ ես քայլեցի։ ավելի քան մեկ տարի, և հետաքրքրությամբ նայում է ինձ։ Ամբողջական սիրավեպ.

Բարեւ Ձեզ! Օլյա՞ն։ Ողջույններ Եգորից Տոմսկից:

Ես գրանցվեցի Եգորի հետ՝ Տոմսկում գիշերելու համար՝ ավտոստոպով շրջելով Ռուսաստանում: Էգորը ցրտահարված ավտոստոպով և հեծանվով արկածախնդիր է: Մի քանի տարի առաջ լաստանավով ժամանելով Խոլմսկ և առաջին անգամ հայտնվելով Սախալինի վրա՝ նա անմիջապես գնաց Կրիլլոն (որից հետո հասավ մինչև Օխա)։ Այստեղ նա հանդիպեց Բառնաուլից այստեղ՝ աշխարհի ծայրը եկած Օլյային։ Եգորը պատմեց ինձ նրա մասին և խնդրեց, որ առիթի դեպքում բարևեմ:

Նա հիշեց Եգորին, շնորհակալություն հայտնեց բարևների համար և առաջարկեց թեյ խմել, թեև ընդամենը մեկ ժամից, երբ իր հերթափոխն ավարտվեց։ Բայց ես ժամանակ չունեի, ես ստիպված էի ճամբար ստեղծել մինչև մայրամուտը, և ես ստիպված էի խոնարհվել: Արդյոք ես ճիշտ եմ վարվել, թե ոչ՝ հրաժարվելով, ես չգիտեմ. միգուցե արժեր զոհաբերել ժամանակը և պարզել, թե ինչն է ստիպել այս աղջկան հեռանալ քաղաքակրթությունից և ապրել երկրի եզրին։

Եվ այսպես, Քրիլյոն հրվանդանը կլորացնելով, ես հիմա գնում եմ հյուսիս՝ դեպի տուն։ Ես օգտագործում եմ գերհասունացած, համեղ վարդեր: Ռիշիրի լեռը փոխակերպվել է մայրամուտի ճառագայթների տակ: Հյուսիս-արևմուտքում Մոներոն կղզին կապույտ է: Կրիլյոն թերակղզու թաթարական ափի բլուրները զուրկ են անտառից՝ ուժեղ ծովային քամիների պատճառով։ Սա տեղական տեղանքը դարձնում է Անդրբայկալիայի նման, միակ տարբերությամբ, որ տեղական բլուրների վրա աճում է անանցանելի բամբուկ, իսկ Անդրբայկալիայի տափաստաններում աճում են փափուկ անուշահոտ խոտեր:

Արևմտյան Կրիլլոնի ափի մեկ այլ առանձնահատկությունն այն է, որ բավարար վառելափայտի բացակայությունն է. սովորական կրակ վառել հնարավոր չէ: Ափը լի է ջրիմուռներով, որոնց մեջ ընկնում ես մինչև կոճը։

Ես դուրս եմ գալիս Մեյդել հրվանդան։

Ափամերձ բլուրների վրա հուշարձանի նման մի բան սպիտակեց։ Հեռվից, մերկ ռելիեֆի ֆոնին, այն հիշեցնում է տափաստաններում գտնվող բուրյաթական ծիսական կառույց։

Քիչ այն կողմ՝ անտառի մոտ, բետոնե խողովակ կա։

Բարձրանում եմ ռազմական ճանապարհով դեպի բլուրներ և մոտենում եմ ճապոնական բնորոշ ոճով պատրաստված հուշարձանին։ Ազնվական սամուրայի գերեզմանը. Հիմքում կա կարմիր թիթեղ, որի կողքերում կան կարմիր աստղերով երկու հսկայական փամփուշտ։ Ցուցանակի վրա գրված է, որ 1990 թվականին այստեղ (վթարի հետևանքով) մահացել է խորհրդային զինվոր։ Այս ամբողջ համալիրը իսկապե՞ս նվիրված է հանգուցյալին...

Իրականում իմ ինտուիցիան չհուսահատեցրեց ինձ. պատվանդանն իսկապես ճապոնական է։ Նկարագրված քայլարշավից հետո «Սախալինի թանգարանի տեղեկագրում» (2011 թ. թիվ 18) հայտնաբերեցի հոդված ճապոնական Շիրանուսի փոստի մասին, որը գտնվում էր այստեղ՝ Մայդել հրվանդանում, 18-19-րդ դարերում։ Հաղորդվել է նաև, որ հոկտեմբերին քաղաքապետարանը 1930 թ Ճապոնական քաղաքՀոնտոն (այժմ՝ Նևելսկ) պոստի տեղում հուշարձան է կանգնեցրել, որը ճապոներեն հնչում է որպես Kaijima Kiento՝ ի պատիվ ճապոնացի հետախույզ Կարաֆուտոյի: Բացի այդ, ըստ տեղի բնակիչների պատմածների, մոտակայքում եղել է խորհրդային զորամաս, որի տանկերը, իբր, դեռ թաքնված են բարձունքներում և պատրաստ են ցանկացած պահի տեղակայվել ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։

Շուտով հայտնվեցին Զամիրաիլով Գոլովի և Կուզնեցովի հրվանդանների զանգվածները։

Մայրամուտին ես հասա Liberty նավի մնացորդներին, որը 1945 թվականին բախվել էր անհավանական փոթորկի ժամանակ: Նավը բաժանվել է երեք անհավասար մասերի.

Մայրամուտին այս ամենը խորհրդանշում է մարդկային քաղաքակրթության անցողիկությունը տիեզերքի գեղեցկության ֆոնին։

Երեկոյան գունագեղ երկինքը կատարեց լուռ սիմֆոնիա՝ հանդիսավոր ու ոչ երկրային։

Ժամը 19:45-ին գետի մոտ մի տեղ նկատեցի, որտեղ կարող էի վրան խփել խոտերի վրա։ Կրակահոսից ու վառելափայտի մնացորդներից պարզ էր, որ ինչ-որ մեկն արդեն ճամբարել է այստեղ։ Խորացող մթնշաղին, երբ վրան էի կառուցում, լսեցի մեքենայի հեռավոր աղմուկը, և շուտով մոտակայքում ափին կանգ առավ «Նիվա» ձկնորսական նավը, որից երկու հոգի դուրս եկան և սկսեցին ծովը նետել ծովը։ Ես մոտեցա նրանց։ Մենք հանդիպեցինք՝ Դիմային և Անդրեյին՝ Պրավդա գյուղից։ Մոտ հինգ կիլոմետր դեպի հյուսիս նրանց ճամբարն էր, որտեղ մնացել էին իրենց ընկերները։

Առավոտյան Դիման և նրա հայրը եկան ինձ համար և առաջարկեցին ինձ բարձրացնել Նևելսկ, քանի որ դժվար էր ափով անցնել Կուզնեցով հրվանդանի շուրջը, իսկ տայգայի շրջանցիկ ճանապարհով այն կեղտոտ և վտանգավոր էր արջերի պատճառով: Եվ հենց ինքը՝ Կուզնեցով հրվանդանը՝ այս ժայռոտ ափերը, գտնվում են մեկ մոնոպոլիստ արջի իրավասության ներքո, ով, իբր, իրոք չի սիրում օտարներին իր տարածքում (ինձ ոչինչ չի՞ հիշեցնում): Մերժելը տեղին չէր, և երեք մեքենայով շարժվեցինք դեպի հյուսիս։ Ես ճանապարհորդում էի Իվանի և նրա հետ որսորդական շունԴեղձ (պարսկ.), ով տխուր նվնվում էր ամեն անգամ, երբ տեսնում էր պատուհանից թռչող բադը։ Շնորհակալություն, ընկերներ, ճանապարհորդին չլքելու համար:

...Անցանք Կովրիժկա սարը։ Նախկինում լսել էի, որ այս լեռը Այնուներն օգտագործել են որպես անառիկ ռազմական ամրոց։ Ժամանակին կղզում պատերազմ է եղել Նիվխների և Այնուների միջև, ուստի այս վարկածը չի կարելի հրաժարվել: Մի անգամ Դիման բարձրացել է Կովրիժկա։ Այն, որ դեպի հարթ գագաթ տանող ճանապարհ կա, վկայում է վերեւից կախված պարանը։ Ես ափսոսանքով նայեցի Կովրիժկային, որը թողնում էինք։ Կարծես հաջորդ անգամ պետք է բարձրանամ:

Հասանք Շեբունինո, սկսվեց ասֆալտը։

Շեբունինոյի և Գորնոզավոդսկի ռմբակոծությունից հետո Նևելսկը դարձավ մետրոպոլիա։ Նրանք նույնիսկ սեփական «Ռուբլյովկա» ունեն՝ երկայնքով քոթեջներ դաշնային մայրուղի. Սկսվեց քաղաքակրթությունը՝ շրջանակված աշնանային գունավոր բլուրներով:

Եվ այսպես... կայարան - միկրոավտոբուս - Յուժնո-Սախալինսկ. Մենք հասել ենք։

Նյութի վրա աշխատելիս տեղեկատվություն է օգտագործվել «Hoppo ruto. Sakharin no tabi» գրքերից, հեղինակ Սեկինո Յոշիհարա (Տոկիո, 2006 թ.), «Առանց «ԳԱՂՏՆԻ» կնիքի, հեղինակ-կազմող Ն.Վ. Վիշնևսկի (Յուժնո-Սախալինսկ, 2012 թ.) .

տեղ o. Սախալին, Կրիլլոն թերակղզի

սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2013թ

Օր առաջին՝ կրկին հարավ

Սեպտեմբերի կեսերին (2013թ.) ազատ օրեր կային. պատվերների շտապողականությունը մարեց, և մոտ ապագայում այլ բան նախատեսված չէր։ Ահա և վերջ, հիմա ես անպայման գնում եմ Քրիլյոն հրվանդան: Բայց Մաքսիմը ինձ համոզեց գնալ Հարավային Սախալինի հազար մետրանոց գագաթը (1)՝ Սպամբերգ լեռը։ Մաքսիմը պարզապես արձակուրդ ունեցավ, և նա խիստ կարիք ուներ իր ժամանակը օգտակար անցկացնելու համար։ Ես պետք է հանդիպեի իմ սիրելի ընկերոջը կես ճանապարհին։

Եկեք գնանք Սպամբերգ լեռ: Չորս օր թափառեցինք այս լեռան ստորոտում ու լանջերով։ Մենք միայն հասել ենք ալպյան լիճՄոխովոյ. Նրանք այնտեղ ճամբար դրեցին։ Հաջորդ օրը մենք սկսեցինք փոթորկել գագաթը, բայց հանդիպեցինք բամբուկի կատաղի դիմադրությանը, և երբ գաճաճ մայրին հանկարծակի անձրևով օգնության հասավ բամբուկին, մենք կապիտուլյացիա արեցինք։ Բավարարվեցինք միայն երկու կիլոմետր հեռավորությունից գագաթնակետի մասին մտածելով։ Բայց, վերադառնալով ճամբար, մենք նստեցինք վաղուց ինչ-որ մեկի պատրաստած լաստանավով և հասկացանք Մոխովոյ լճի գեղեցկությունը (ամպեր վերևում):

Ուրբաթ օրը վերադարձանք քաղաք։ Դա ինձ տեւեց մեկուկես օր, իսկ կիրակի օրը նորից պատրաստվեցի ճամփորդությանը։ Հիմա անպայման Crillon-ին: Այս անգամ ինձ ոչինչ չէր խանգարում. փաստն այն է, որ, վերադառնալով Սպամբերգ լեռից, ես կապվեցի մեկ այլ գործատուի հետ և պարզեցի, որ մինչ ես սառչում էի Հարավային Սախալինի բարձունքներում, նրանք անհաջող փորձեցին կապ հաստատել ինձ հետ, որպեսզի ես արագորեն դիմեմ: գալ նրանց մոտ և կնքել կարճաժամկետ պայմանագիր: Բնականաբար, ես կապից դուրս էի և այդպիսով կորցրի պատվերը զգալի գումարի դիմաց։ Սա վշտանալու պատճառ էր, բայց հիշելով, որ հենց Սպամբերգ սար մեկնելուց անմիջապես առաջ, մի ուղևորություն, որի համար ես նախօրոք հաստատապես պայմանավորվել էի Մաքսիմի հետ, ես արդեն ստիպված էի հրաժարվել հաճախորդից, ով հանկարծակի զանգահարեց, ես հասկացա, որ գործ ունեմ. Համակարգի հետ (2) և հանգստացավ: Այս Համակարգը խելամտորեն նախագծված է. կա՛մ դու պտտվում ես դրա մեջ՝ ստանալով կայուն փող, սնունդ և զվարճանք, և միևնույն ժամանակ դու կախյալ ատամնանիվ ես, գործիք և ուրիշի կամքը կատարող. կամ դու գտնվում ես դրանից դուրս, բայց միևնույն ժամանակ վարում ես քաոսային, անկայուն, բայց, ամենակարևորը, ազատ ապրելակերպ, և քո կյանքը լի է անկանխատեսելիությամբ, ամենահետաքրքիր մարդիկև գեղեցիկ բնապատկերներ: Ընդհանրապես, կույր Համակարգը ձեզնից մի բան է ուզում՝ դուք հանգիստ նստեք և սպասեք նրանից հրահանգների, հրահանգների և հրամանների: Համակարգը հիմար է, և կան այն շրջանցելու ուղիներ: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է զոհաբերեք շահույթն ու հարմարավետությունը: Սա այն է, ինչ ես զգացի առաջին ձեռքից:

Եթե ​​այո, ապա գնացեք զբոսնելու, ապա գնացեք զբոսնելու. շտապ հավաքելով ուսապարկս, ժամը 14:20-ին ես սովորական ավտոբուսով գնացի Անիվա քաղաք: Ջիպը կանգ առավ քաղաքից դուրս (ի վերջո, ավտոստոպը զվարճալի զբաղմունք է), և վարորդ Դիման ինձ տարավ Տարանաի գյուղ՝ միաժամանակ նկարագրելով քիթինգի առավելությունները, որոնցով նա սկսեց հետաքրքրվել։ Գյուղից դուրս ավտոստոպով ամեն ինչ լավ չէր ընթանում. ոչ ոք չվերցրեց: Այսպիսով, ես քայլեցի հենց Տարանայից մինչև Քրիլյոն հրվանդան։

Ճանապարհով մի երկու կիլոմետր քայլելով՝ որոշեցի գնալ ծովափ, քանի որ ճանապարհը շարունակվում էր բլուրների երկայնքով։ Ես քայլեցի դեպի հարավ՝ խորհելով շատ առաջ ձգվող Կրիլյոն թերակղզու և Տոնինո-Անիվա թերակղզու պատրանքային կղզիների մասին, որոնք կապույտ էին Անիվա ծոցի մյուս կողմում: Ես նաև մեկ ամիս առաջ քայլեցի դեպի հարավ այս նեղուցի ափով: Սախալինի ծայրահեղ կետերը, ըստ սախալինցի գիտնական և ճանապարհորդ Անդրեյ Կլիտինի, գրավում են մեզ դեպի իրենց, ինչպես ժամանակին գրավում էին հնագույն որսորդներին, ովքեր փորձում էին հասնել երկրի ծայրին: Ես բռնեցի ինձ մտածելով, որ գնում եմ երջանկության հետևից։ Թե որքանով է դա ճիշտ, ես կիմանամ ճամփորդության վերջում, բայց առայժմ զգում եմ երկրային երջանկությունը՝ մեջքիս ուսապարկը դնելով դեպի հեռու քայլելու։

Ընդհանրապես, անհատի ինքնավար գոյության հայեցակարգը ինձ վաղուց է զբաղեցրել՝ վրան, քնապարկ, քնափոր, սննդի անհրաժեշտ պաշար, լուցկի, գազի բալոնով գազայրիչ (նոր իր. իմ արշավային հանդերձանքի մեջ; ես այն գնել եմ էժան Լյուբիթել խանութից; ընդհանուր առմամբ, նշված խանութում կա ամեն ինչ ճանապարհորդելու համար, խորհուրդ եմ տալիս!), լուսարձակ, հագուստի փոփոխություն - այս ամենը թույլ է տալիս ազատ տեղաշարժվել: տարածություն և կշռում է ընդամենը 12 - 15 կգ: Իհարկե, այս ապրելակերպը որոշակի անհարմարություններ է պարունակում և արագ դառնում ձանձրալի, բայց, այնուամենայնիվ, ռոմանտիկներին հնարավորություն է տալիս իսկապես «խլել կյանքից ամեն ինչ»։

Անիվա Բեյ... Գեղեցիկ, բազմաչարչար, թունավորված RTG-ներով (3) և այլ զզվելի բաներով։ Ինձնից վանելով այս մռայլ մտքերը՝ փորձում եմ մտածել դրականի մասին։ Ի վերջո, Սախալինը - եզակի վայրԱնկախ նրանից, թե որտեղ հայտնվեք, ամենուր տարբեր կլինի: Բլուրներ և տունդրա, տայգա և լեռներ, ծովածոցեր և ջրվեժներ՝ բոլորը մեկ կղզում:

Ես քայլում եմ ափով ջիպերով և մեքենաներով, արձակուրդում գտնվող մարդկանց, ծովում ցանցեր գցող ձկնորսների, ավազի մեջ խաղացող երեխաների, շուրջը վազվզող շների մոտով և այլն։ Ափը աղբով է լցված։ Ես շտապում եմ անցնել մարդկանց եռուզեռի միջով։ Նրանք ինձ կանչում են. Մոտ քսանհինգից ութ տարեկան մի տղա՝ կոլեկտիվ-ագյուղացիական արտաքինով, քաղաքավարիորեն հետաքրքրված է իմ անձով։ Մենք խոսում ենք։ Նա քաղաքավարի հիանում է իմ ճանապարհորդությամբ։ Նա սեղմում է ձեռքերը հրաժեշտ: Մի քանի հարյուր մետր քայլելուց հետո ձայն եմ լսում՝ ափից ոչ հեռու փչովի նավակից ձկնորսը ձուկ է առաջարկում։

Անվճար! - ավելացնում է նա։

Ես ժպտալով հրաժարվում եմ՝ պատճառաբանելով, որ ուսապարկումս տեղ չկա։

Մթնշաղն աստիճանաբար խորացավ։ Մենք պետք է ճամբար հիմնենք։ Ափ թափված փայտի առատությունը հուսադրող է։ Ես կանգ եմ առնում խոր գետի մոտ՝ Կիրիլով հասնելուց քիչ առաջ։ Վրան եմ խփում ու կրակ վառում։ Գետի ափին կա ձկնորսական ճամբար։ Այնտեղից երկու մարմին՝ նարնջագույն ձկնորսական բաճկոններով, ուղղվում են դեպի ինձ։ Նրանցից մեկը, մոտենալով գետի ջրի եզրին, գոռում է ինձ՝ «հեյ»։ և թափահարում է ձեռքը: Ես մոտենում եմ.

Եթե ​​տեսնեմ, որ դուք ցանց եք տեղադրում...! - Լսվում է լկտի գողերի սպառնալից տիրադ։

Ի՞նչն է ձեզ ստիպում մտածել, որ ես ցանց եմ տեղադրելու: -Ես նրան նույն տոնով եմ պատասխանում.

Միջին տարիքի տղամարդը զիջում է իր դիրքը և իր խոսքին ավելացնում է ներողություն խնդրելու գրություն.

Ներեցեք, իհարկե, նման տոնայնություն օգտագործելու համար, բայց վերջերս երկու հոգի գիշերեցին այստեղ։ Առավոտյան տեսա, որ ցանց են դրել ու երկուսին բռնել։ Եվ մենք ունենք ՌՈՒԶ (4) կանգնած այստեղ և սպասում է ձկների ներս մտնելուն:

Ես որոշում եմ փոխել թեման.

Գետի ջուրը խմելի՞ է:

Իսկ դրական պատասխանին նոր հարց եմ տալիս.

Վաղն առավոտյան շաքար կտա՞ս, թե չէ շտապել եմ մոռացել տանել։

Ձկնորսը պարզվել է, որ անփորձանք է.

Այս տարածքի մեկ այլ առանձնահատկություն, որը ցնցեց ինձ, դա արատավոր մոծակների առկայությունն էր: Տարօրինակ է, նրանցից ոչ ոք չկար տայգայում Սպամբերգ լեռան լանջին, բայց այստեղ նրանք համառորեն հարձակվում են: Ի՞նչ անոմալիա։ Աշուն է, արդեն ցուրտ է, ժամանակն է, որ նրանք գնան քնելու։ Ոչ, նրանք նույնքան ակտիվ են, որքան ամռանը։

...Եվ կրկին փորձված Նևելսկոյ նեղուցի հակառակ ափին, Լազարև գյուղի մոտ, երբ երեկոյան նստած վրանի մոտ, կարոտով նայեցի իմ հայրենի Սախալինի ափին և մտածում էի, թե արդյոք վաղը ծովը կհանդարտվի, որպեսզի. հնարավոր կլիներ անցնել նեղուցը։ Այս զգացումը միայնության, լքվածության զգացում է, և միևնույն ժամանակ գիտակցում է, որ դու ոչ մեկին պետք չես, բացի մտերիմ մարդկանցից, ովքեր կողքին չեն, բայց քեզ սիրում և սպասում են։

Հակառակ ափին գտնվող լեռների հետևից՝ Պրիգորոդնի և Ջունո լեռան տարածքում, Անիվա ծոցի մյուս կողմում, նարնջագույն, վնասված լուսին է առաջացել։ Շուրջը գեղեցկություն է՝ այդ ափի լույսերը, երկնքում վառ աստղեր, Ծիր Կաթին... Վառելափայտն ուրախ վառվում է։ Սպամբերգ լեռան տայգայի վառելափայտն իրականում չէր ուզում այրվել, բայց նրանք պարզապես վայելում են կյանքը:

Ես կանչում եմ:

Օր երկրորդ՝ լիակատար ազատություն, ծովի մակընթացություն և լեգենդի աուրա Կարտավիկ ազգանվան շուրջ

Վեր կաց 6.50-ին։ Շատ ցուրտ. Առավոտյան ժամը երեքից չէի կարողանում քնել. մարմինս ցավում էր ցրտից։ Լուսադեմին, սակայն, ավելի զվարճալի դարձավ այն իմաստով, որ ես մտածում էի կյանքի գույների մասին՝ լեռների, ծովածոցի, նավերի և բնակավայրերի լույսերը, այս ամենը արշալույսի շողերի մեջ: Վառելափայտն այստեղ իսկապես օրհնված է. այն բռնկվում է մեկ հարվածով և տալիս է ջերմության բերկրանք։

Գետն անցնելուց հետո դուրս եմ գալիս ճամբար։ Փլատակների վրա ձկնորսներ են նստած, նրանց մեջ երեկվա իմ զրուցակիցն է. Ինչպես խոստացել էր, նա ինձ ավելի շատ շաքար տվեց, նույնիսկ կես կիլոգրամից ավելի։ Շրջապատող ձկնորսները հուզվում են. ես թարմ օդի ներհոսք բերեցի նրանց միապաղաղ իրականություն (ամբողջ օրը սպասելով ձկների գալուն): Ինչպես միշտ, ճանապարհին մեզ շատ խորհուրդներ տվեցին։

Ես քայլում եմ առավոտյան արևով լուսավորված ափով: «Բացարձակ ազատություն». - Հիշում եմ, որ Ռոմիչ Նեումոևը երգում էր սիբիրյան «Գոյատևման հրահանգներ» երգից: Ահա այն, լիակատար ազատություն: Այս ամենով հանդերձ՝ սա ոչ միայն աննպատակ թափառում է աշխարհով մեկ, այլ գիտական ​​ճանապարհորդություն։ Այս սահմանումը ստացել է ավտոստոպի գաղափարախոս Անտոն Կրոտովը։ Ի վերջո, ճանապարհորդությունը՝ լինի ոտքով, ավտոստոպով, հիդրոստոպով, օդային կանգառով, հեծանիվով կամ բայակով, միշտ գիտելիքի հորիզոնների ընդլայնումն է: Սրանք նոր հողեր են, նոր մարդիկ, նոր տպավորություններ, և ամենակարևորը՝ նոր գիտելիքներ։ Այս տեսանկյունից ավտոստոպը և ցանկացած ճանապարհորդություն լավ է 18-ից 30 տարի ընկած ժամանակահատվածում։ Գլխի և հոգու մեջ հիմքը դրված է մանրակրկիտ մեկով: Եվ, իհարկե, անգնահատելի կենսափորձ։

Մոտենում եմ լուծարված Կիրիլովո գյուղին։ Մինչև վերջերս այստեղ սահմանային ֆորպոստ կար՝ կորդոն, որը վերահսկում էր անցումը դեպի արգելոցի տարածք (Կրիլյոն թերակղզին բնական արգելոց է)։ 2005-ին կամ 2006-ին այն լուծարվեց, և ջիպերն ու այլ ATV-ներ անարգել լցվեցին, և հիմա անցուղային բակ կա։

Ինձ դիմավորում է ժանգոտված ամենագնաց մեքենան, կամ ավելի լավ՝ շրջանակը: Խորհրդային բանակի նախկին իշխանության հուշարձան. Հեռվում մենակ կանգնած է դիտակետ։

Պաշտպանելու ոչինչ չի մնացել, Սախալինն այժմ համաշխարհային բոսերի, ագահ մարդկանց և ագահների ազատ մեքենայությունների գոտի է: Ի՞նչ կարող ես անել, սա պոստմոդեռնություն է (5), մի դարաշրջան, երբ աշխարհը կառավարում են նավթադոլարների, հեռուստատեսային ծաղրածուների և պատեհապաշտների կողմից: Ոչ պետական ​​գաղափարախոսություն; Հայրենիքի հանդեպ սիրո փոխարեն՝ էժանագին պսևդոհայրենասիրություն և արտերկիր մեկնելու ցանկություն, քանի որ այնտեղ ավելի հարմարավետ է։ Քանի՞ ցրված և թալանված զորամասեր եմ տեսել ամբողջ Ռուսաստանում։ Անհնար է հանգիստ անցնել միջով:

Ես անցա Ուրյում գետը: Ընդհանուր առմամբ, Կրիլոնի արեւելյան ափի գետերը խորն են։ Այս մասին ավելին ստորև:

Ես հանդիպում եմ ճամբարին: Շունը հաչում է։ Դուրս է գալիս մոտ հիսուն տարեկան մի բարձրահասակ, մորուքավոր տղամարդ։ Ես նրանից հաց խնդրեցի։ Նա ինձ մի քանի կոտրիչ տվեց - նույնպես վատ չէ, նույնիսկ ավելի լավ. դրանք չեն բորբոսնի: Իմ նոր ընկերոջ անունը Վադիմ է։ Նա Կրասնոյարսկից է։ Նա այստեղ էր եկել իր մեքենայով ձկնորսության համար, բայց այս տարի ձուկը շատ քիչ էր, և հիմա նա տխուր մտածում է, թե որքան գումար կպահանջվի տուն վերադառնալու համար: Կարոտում է, ասում է, իր փոքրիկ թոռնուհուն։ Պարզվում է, որ Վադիմը բեռնատարի վարորդ է և շրջել է ամբողջ երկրով մեկ։ Նայեք, նույնիսկ այստեղ, հեռավոր ռուսական կղզու ափին, դաշնային մայրուղիներից հեռու, բացահայտվել է ավտոստոպների և բեռնատարների հավերժական միություն-սիմբիոզ-բարեկամությունը: Մեկնելուց առաջ Վադիմն ու շունը ինձ մի քիչ դուրս հանեցին։

Անցնում եմ հետաքրքիր ծովափնյա գիծ. Բարձրահասակ, այն բաղկացած է քարացած ավազից (ինչպես ինձ թվաց, թեև ես երկրաբան չեմ): Մի տեղ այս լանջը «հալեց» ինչ-որ մուտանտի գլուխը։ Հրաշքներ, և վերջ:

Այստեղ ես կազմակերպում եմ ճաշ. գազայրիչի վրա տաքացնում եմ պահածոյացված մարգարիտ գարու շիլան:

Ես դուրս եմ գալիս Մաքսիմովկա գետ: Այստեղ մեծ ճամբար կա։ Դուրս եկավ մի փոքրիկ մարդ՝ մոտ հիսուն տարեկան, կաշվե բաճկոնով, օդեկոլոնով (մարդիկ կան, որոնց նրբագեղությունը պահպանվում է ցանկացած պայմաններում)։ Ներկայացվել է որպես Սաշա։ Նա հսկում է ճամբարը մինչև գարուն։ Սա արդեն մի քանի տարի է գործում է։ Ասում է՝ այստեղ է սիրում, իսկ երբ տանը է՝ Չեխովում, նկարվում է այստեղ։ Այստեղ հատկապես լավ է ձմռանը, ավելացնում է նա։

Դրանից ոչ հեռու մեկ այլ ճամբար է։ Մի երիտասարդ տղա հսկում է նրան։ Նրանք գնում են միմյանց այցելության:

Իսկ վերջերս նրա մոտից երեկոյան գնացի իմ մոտ։ Մութ է, մոմ վառելու համար օգտագործեք լապտեր: Տեսա, որ արջն ինձ հետևում էր, ճչացի ու քշեցի, բայց նա ինձ հետևեց ամբողջ ճանապարհը մինչև տուն, մինչև շուռ եկավ թավուտների մեջ։

Սաշան ինձ թեյ տվեց և կերակրեց հսկայական, համեղ նրբաբլիթներով, որոնք նա պատրաստել էր՝ օգտագործելով սուրճի փոշի: Ճամփորդության համար նա մեզ տվեց կոտրիչ, բլիթներ և մոծակների դեմ քսուք։ Ընդհանրապես, ես ևս մեկ անգամ եզրակացրի, որ մեր կորած աշխարհում չեն թողնի, որ կորչես՝ կկերակրեն, խմելու բան կտան և ամեն ինչ կտան ճանապարհորդության համար (6):

Մինչ մենք թեյ էինք խմում, Սաշան ասաց, որ այս տարի պուտին չկա։ Անձամբ նա ամբողջ սեզոնի ընթացքում վաստակել է ընդամենը... 650 ռուբլի (!) Անիվայի ձկան գործարանում։ Ինքս ինձ համար ենթադրություն եմ անում, որ ձկների չնչին մուտքի հիմնական պատճառներից մեկը ՌՈՒԶ-ների կողմից Սախալին գետերի նախորդ տարիներին փակվելն է։

Սաշան ինձ ուղեկցեց երիտասարդ ժիր կատվի Սիմայի հետ։

Նա, ինչպես շան, քայլում է ափով ինձ հետ:

Մոտակայքում հոսում է Ուլյանովկա գետը։ Հենց այստեղից էլ սկսվեց իմ մշտական ​​պայքարը տարերքի հետ և մետաֆիզիկական արկածները այս քմահաճ թերակղզում:

Գետն ինքնին փոքր չէ, և հետո սկսվեց ծովի ալիքը։ Ալիքները գնում են ուղիղ դեպի գետը։ Ես սկսեցի սահել ու անմիջապես հասկացա, որ խորությունը մանկական չէր։ Մի փոքր վերևում ճապոնական կամուրջ կա. Մտածում էի, որ կանցնեմ, բայց պարզվեց, որ այն քանդված է։ Ստեղծված իրավիճակից ես գտա հետևյալ ելքը. ձողի օգնությամբ թքեցի ծովի վրայով, որտեղ հնարավոր էր մինչև գոտկատեղն անցնել ջրի մեջ, և պայուսակը (7) դնելով ուսերիս. Ես անցա մյուս կողմը։

Արևը, թեքվելով դեպի արևմուտք, մտավ բարձր ափի հետևում։ Մակընթացությունը ճնշում է: Քայլեցի քարերի երկայնքով – սկսվեց փոքրիկ քարերի շարքը: Հանդիպում է կոտրված հեռուստացույց.

Բնօրինակ՝ հեռավոր վայրերում քաղաքակրթության այսպիսի արձագանք է տիրում։ Եվ նույնիսկ կոտրված էկրանով: Ըստ երևույթին, ձկնորսները (թե՞ արջերը) նստած դիտում էին և, չդիմանալով էկրանին կատարվող տականքներին, քարերով ջարդուփշուր արեցին ու գնացին տուն։ Նման վայրերում երևակայությունը լավ է աշխատում։ ՄԱՍԻՆ! իսկ ահա սառնարանը։ Տոնինո-Անիվա թերակղզու արևմտյան ափին մեկ ամիս առաջ ես նրանց հանդիպեցի բավականին ուրախ. Հիմա տեսեք, այստեղ էլ են բռնվում։

Ես շունչս կտրած քայլում եմ դեպի յուրաքանչյուր նոր թիկնոց. մի՞թե դրա հետևում ինչ-որ բան կբացվի...

Նորից ֆորդը Քուռ գետն է: Ես այս գետը մինչև վիզս անցնում եմ ջրի մեջ՝ տոպրակը գլխիս, այն այնքան խորն է։ Այնուամենայնիվ, սա բարձր ալիք է, մակընթացության ժամանակ դուք, հավանաբար, կարող եք քայլել դրա միջով մինչև ձեր գոտկատեղը:

Դուրս եկավ թքի վրա։ Մոտ երեք հարյուր մետր հեռավորության վրա ձկնորսական ճամբար է։ Ինձ հանդիպած տղան ասաց, որ մի փոքր այն կողմ քեռի Սաշան ու Օլեգ Կարտավյխն են։ Բուրս?! Բահ, ծանոթ անուն:

Եվ երկու կիլոմետր քայլելուց հետո, - նոր էր սկսել մթնել, - ես տեսնում եմ, որ ճամբարը ճամբար չէ, այլ որոշ ամառանոցներ, տներ և այլն: Գետի (Կոլխոզնայա գետ) գետաբերանում, արհեստական ​​ամբարտակի մեջ, մորթված փոկի դիակներ կան, որոնք ինձ անմիջապես դուր չեկան։ Մոտակայքում ջիպ կա։ Երկու հոգի առաջ եկան.

Դուք գնում եք հարավ: Արի գիշերելու։ Այնտեղից դուք կհասնեք առավելագույնը Մեդվեդևկա, և վերջ։ Այնպես որ, ավելի լավ է գիշերել մեզ հետ»,- անմիջապես ասում է ինձ մի խելացի արտաքինով, աշխույժ տղամարդ։

Այո, ահա նա հայտնի հոր որդին է։ Այնուամենայնիվ, փոկերի դիակների առկայությունը ինձ թույլ չի տալիս լիովին վստահել այս հյուրընկալ մարդկանց.

Ես այստեղ կտրված փոկեր տեսա, դուք որսագող չե՞ք։

Տղամարդու դեմքը մի փոքր փոխվեց, բայց նայելով աչքերիս մեջ՝ գտավ հարմար և կծու պատասխան.

Ոչ, մենք պարզապես բռնում ենք ճանապարհորդներին, կտրում և թաղում: -Եվ տեսնելով իմ անկաշկանդությունը, նա կեղծ կողմնակալությամբ ավելացրեց. «Մենք ձեզ համար ի՞նչ որսագողեր ենք»։ Արգելոցն այստեղ է, ամեն ինչ օրինական է։ Ես ինքս կգնդակահարեի այս որսագողերին։ Ներս մտեք և գիշերեք մեզ հետ։ Եկեք հիմա ճաշենք:

Oleg Kartavykh - Սուրբ Հովհաննեսի զավակ, ինչպես նա ներկայացրեց; Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիկի որդին՝ հայտնի որսապահ, Կրիլոնի ավագ որսորդը, ով ժամանակին վերահսկում էր թերակղզին։ Նրա գերեզմանը գտնվում է Նայչի գետի վրա։ Նրա կինը թաղված է այնտեղ՝ նրա կողքին։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչի մասին կարդացել եմ սախալինցի գրողի մի պատմվածքում՝ քարոզարշավից քիչ առաջ։

Հայրիկից հետո նրա տեղը զբաղեցնող չկար։ Եվ երբ 2006 թվականին Կիրիլովոյի ֆորպոստը հեռացվեց, Կրիլյոնում անիշխանություն սկսվեց»,- տխուր փաստ է հայտնել Օլեգը։

Այս սահմանակետը, կարծես, պաշտպանում էր սահմանային գոտին ոչ այնքան լրտեսներից, դիվերսանտներից ու օտար ներխուժումից, որքան մեր տեղացի բարբարոսներից։

Այնտեղ սահմանապահ է նստած, տեսնում է, որ գալիս ես, եթե ուզեց՝ ներս թողեց, եթե չուզեց՝ ուղարկեց դժոխք։

Ընթրիքի ժամանակ Օլեգը շատ հետաքրքիր բաներ պատմեց իր հոր մասին։ Ֆյոդոր Լեոնտևիչը, պարզվում է, հայտնի է դարձել նաև թերակղզում հսկայական մարդակեր արջին ոչնչացնելով, որը խժռում էր իր տեսակը։ Ըստ Օլեգի, ով այս ամենը լսել է իր ծնողից, այս հրեշավոր արջը ընտրել է մի վայր, որտեղ գետը շրջադարձ է կատարում. նա պառկել է երեք մետրանոց ժայռի վրա և պարզապես պառկել է այնտեղ՝ սպասելով իր զոհին։ Նա ոտնաձայներ է լսում ջրի վրա ու ցատկում համր արջի առաջ։ Նա տապալում է նրան, թաքցնում դիակը և պառկում այնտեղ։ Մի անգամ էլ նա լսում է ջրի վրա տրորելու, ցատկելու ձայնը, և թափառող բարեկամն այլևս չկա։

Եվ ինչ-որ կերպ այս մարդակեր արջը պառկում է նրա դարանին,- ասում է Օլեգը,- նա լսում է ոտնաձայներ: Նա ցատկում է ժայռից, իսկ դիմացը ոչ թե արջ է, այլ... Ֆյոդոր Լեոնտևիչ։

Օլեգը հոր նկատմամբ բնական հպարտության զգացումով շարունակում է.

Այս հսկայի փորոտված դիակը կշռում էր 520 կգ: VDNH-ում նրա գանգը գրավեց առաջին տեղը: Եվ երբ նրանք ցանկացան ուղարկել այն Եվրոպա (եվրոպական մրցույթ), խուճապ առաջացավ՝ մեր հետախուզությունը պարզեց, որ Չաուշեսկուի տիտղոսակիր արջի գանգը (8) ավելի փոքր է։ Որոշվեց չնվաստացնել Չաուշեսկուին. ինչ-որ Ֆյոդոր Լեոնտևիչի գավաթը, տեսնում եք, ավելի մեծ է, քան Չաուշեսկուի գավաթը: - և այդպիսով չփչացնել հարաբերությունները Ռումինիայի հետ, իսկ հայրիկի արջը չի ցուցադրվել Եվրոպայում: Այս ամենը քաղաքականություն է, թող դատարկ լինի։

Սեղանի մոտ իմ կողքին նստած էր Օլեգի գործընկեր Սանյան։ Մեզ ապուր ու փելենգա հյուրասիրեցին։

Կերեք ամեն ինչ, մենք արդեն բավականաչափ կերել ենք այս ընթացքում։

Երբ մարդակեր արջին սպանեցին, նրա սպանած հինգ-վեց արջը թաղված գտան նրա տեղում»,- աշխույժ ասաց Օլեգը՝ շարունակելով թեման։

«Չեմ սիրում, երբ պարծենում են,- զարգացրեց նա միտքը,- որ երեք հարյուր մետրից արջ են սպանել և այլն: Նրանք կփորձեին սերտ առնչվել արջերի հետ, ինչպես Ֆյոդոր Լեոնտևիչը։

Ես նույնիսկ ավելին էի մտածում, որ մեր նախնիները նիզակով գնացել են արջի մոտ և հաճախ հաղթում էին արդար պայքարում։ Մեր օրերում որսորդական կարողությունը նվազում է, քանի որ փոքր զենքերը բարելավվում են: Ամեն ինչ հարաբերական է։

Իսկ դու չե՞ս վախենում մենակ քայլել այսպես արջերի միջով։ - Սուրբ Հովհաննեսի զավակը մի փոքր հեգնանքով է նայում ինձ:

«Այո, ինչ-որ կերպ վախ չկա, դա սովորական բան է», - հանգիստ պատասխանում եմ ես:

Գոնե մեկ անգամ արջի վրա հարձակվե՞լ եք: Ոչ? Բայց նա հարձակվեց ինձ վրա... Դու այլ կերպ կասեիր։

Թվում է, թե արջը հանգիստ արարած է։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ նա վախենում է մարդկանցից։ Պետք է ուղղակի չգրգռել նրան...

Օլեգը մի գդալ ձեռքին քմծիծաղ տվեց և նայեց ինձ.

Ով գիտի, թե ինչ է նրա մտքում: Ահա մենք նստած ենք այստեղ՝ ձեզ հետ, ուտում ենք, և դուք հանկարծ դանակը վերցնում եք և բոլորիս կտրում։ Ո՞վ է քեզ ճանաչում?! Այդպես է արջը։

Նստած ամառանոցում մթնշաղի ծոցի և հեռավոր բարձր ափերի ֆոնին, մենք Օլեգի հետ սկսեցինք խոսել կյանքի մասին:

Կնոջդ պետք է այնպես ընտրես, որ նա ութ տարով փոքր լինի, այսինքն՝ դու, օրինակ, քառասուն տարեկան ես, իսկ նա... մոտ երեսուներկու։ Դե, որ նա արդեն ամբողջությամբ ստանա այն այս կյանքում, այրվի տղամարդկանց կողմից և այլևս չկտրվի։

Ես կտրականապես համաձայն չեմ նրա այս տեսակետների հետ։

Այնուամենայնիվ, կյանքի մասին խորհուրդներ տալը անշնորհակալ գործ է, յուրաքանչյուրին իր սեփականը», - ուրախ ամփոփեց Օլեգը:

Այս ընդհանուր եզրակացության գալով՝ մենք քնեցինք հավաքված մթության մեջ։

Դատելով Օլեգ Կարտավուխի խոսքերից՝ Կիրիլովո գյուղի պատնեշից մինչև նրա ճամբարը 27 կիլոմետր է։ Այսպիսով, ես օրական մոտ 30 կմ անցա։

Օր երրորդ՝ հյուրընկալ ձկնորսական ճամբարներ, Սախալինի ջունգլիներ և Անաստասիա հրվանդան

Առավոտյան յոթին արթնացանք հաստատակամ ու բարձր ձայնից.

Սանյա՛ Վեր կենալ!

Օլեգն էր, ով արթնացրեց իր գործընկերոջը (ես գիշերը անցկացրել եմ Սանյայի տանը):

Վեր կաց, վեր կաց։ Մենք պետք է հավաքենք մեր իրերը:

Այսօր նրանք ծալվում են ու հեռանում ճամբարից։ Մինչև կեսօր, երբ ալիքը սկսվում է, դուք պետք է ժամանակ ունենաք հավաքելու ձեր ունեցվածքը և ապամոնտաժելու տները և քշելու մակընթացության երկայնքով դեպի հյուսիս: Մակընթացությունը սկսվում է տասներկուսին: Մենք արդեն գիտենք, թե ինչ է մակընթացությունը, հատկապես գետաբերաններում:

Երկինքը խոժոռվել էր։ Սակայն կանխատեսումը խոստանում էր նույնքանը՝ երեքշաբթի օրվա առաջին կեսին անձրև։

Ֆյոդոր Լեոնտևիչ Կարտավիկի կարգախոսն էր. «Եթե չես կարողանում կատարել, մի խոստացիր, եթե ճոճվում ես՝ հարվածիր»։

Այսպիսի բաժանման խոսքերով Օլեգն ու Սանյան ինձ ճանապարհեցին ճանապարհին։ Բաժանվելիս Օլեգն ինձ տվեց իր բջջային համարը։

Ես գնացի առավոտյան 8.30-ին։ Անձրև էր գալիս։ Որոշ ժամանակ անց այն սկսեց ավելի համառորեն կաթել, և սկսվեց հորդառատ անձրևը, որը վայրկենապես թրջեց ինձ մինչև մաշկը:

Շուտով հայտնվեցին շենքեր. ես էի, մոտ 8 կմ քայլելով, եկա Նայչի գետի ափին (այստեղ է գտնվում Ֆ.Լ. Կարտավիկի և նրա կնոջ գերեզմանը): Գետի հյուսիսային ափին կա ճամբար։ Ինչպես ինձ ասացին նախորդ օրը, այստեղ ապրում է ոմն Պետրովիչ։

Ճամբարը հսկայական է. Ես թակում եմ դուռը։ Սերգեյ անունով մի թմբլիկ մարդ դուրս եկավ։ Ինքը՝ Պետրովիչը, հայտնվել է թրեյլերում։ Որոշ ժամանակ անց մենք երեքով արդեն նախաճաշում էինք։ Պետրովիչը մորուքավոր, կոփված, ներքնապես ուժեղ տարեց տղամարդ է, ով 1989 թվականից ապրում է այս կողմերում։ Կրիլոնի արևելյան ափին բոլորը ճանաչում են նրան: Իր հերթին նա անձամբ ծանոթ էր Ֆ.Լ.Կարտավիխի հետ։

Երբ ինձ բրնձով ապխտած բադ էր հյուրասիրում, Պետրովիչն ինձ պատմեց, թե ինչպես երեք տարի առաջ երկու անգլիուհիներ, ովքեր նավով նավով դեպի Ճապոնիա, գիշերեցին այս ճամբարում։ Ես նրանց անմիջապես ճանաչեցի. ավելի ճիշտ՝ նրանցից մեկը Սառա Աութենն էր։ Նա շրջեց աշխարհով մեկ և Սախալինի միջով տեղափոխվեց Ճապոնիա՝ հենց Կրիլյոնից Վակկանայ՝ Լա Պերուզ նեղուցով: Ես այն ժամանակ աշխատել եմ կառավարությունում և զբաղվել այս հարցով:

Երեկոյան տեսնում եմ, թե ինչպես է նավահանգիստը նստում: Երկու աղջիկ դուրս եկան ու վրան էին խփում ափին,- հիշողություններով է տրվում Պետրովիչը,- ես նրանց ասացի. այստեղ արջեր են շրջում, ես առանց ատրճանակի զուգարան չեմ գնում... Ընդհանրապես, ես. հրավիրեց նրանց գիշերելու ներսում:

Ըստ Պետրովիչի՝ այս վայրում եղել է ճապոնական գյուղ՝ դպրոցով։ Զարմանալի չէ, որ ճապոնացիների օրոք ամբողջ Հարավային Սախալինը կառուցվել և բնակեցվել է: Սպամբերգ լեռան ստորոտում մենք հանդիպեցինք զգալի չափերի բազմաթիվ դաշտերի. ճապոնացիները զարգացնում էին դրանք։ Նրանք՝ ճապոնացիները, տնտեսական մարդիկ են։

Նախաճաշից հետո ես անցա Նայչիը, որը հոսում էր ճաշասենյակի գրեթե պատուհանների տակ, Պետրովիչի ճահիճների մեջ, և, թողնելով դրանք մյուս ափին, ինչպես պայմանավորվել էր Պետրովիչի հետ, ես ավելի հեռու քայլեցի՝ հետաքրքրությամբ նայելով ձիուն։ արածում է հեռվում. Սախալինում ձիերը բավականին ակտիվ են բուծվում։ Ձին ազնվական ու ոչ հավակնոտ արարած է և հիացմունք է առաջացնում։

Անձրևի տակ գրեթե 8 կիլոմետր ճանապարհ անցնելուց հետո ես բլուրների վրա նկատում եմ ուղղափառ խաչ, որը պսակում է թաց ծառերի մեջ թաքնված մատուռը: Ես գնացի Մոգուչի գետը, որի ափին գտնվում էր մեկ այլ ճամբար։

Շուրջը կովեր ու ոչխարներ են արածում։ Շունը վազում է։ Ես նկատում եմ մի կնոջ, որը տուն է մտնում. Ես շտապում եմ նրա հետևից և թակում եմ դուռը։ Դուռը բացվում է, և մոտ հիսուն տարեկան մի կին, ով նոր էր ներս մտել, և արևելյան ազգության մի տղամարդ՝ գլխին բանդանա, նայում են ինձ։ Արտահայտությունը, որով ինձ դիմավորեցին, շատ բան էր խոսում.

Դու իմ սիրելի մարդն ես։

Տան տիրուհի Օլգան էր, ով ցավակցեց իմ թաց վիճակին։ Ալիկը անմիջապես առաջարկեց փոխել հագուստը։ Բլրի վրա գտնվող մատուռն այցելելուց հետո ես երեք բաժակ տաք բորշ կերա՝ լսելով այս բարի մարդկանց պատմությունը։ Օլգան Ալթայի շրջանից է։ Նա այստեղ արդեն չորս տարի է՝ խոհարար է աշխատում։ Տանը ամուսին և հինգ երեխա կա։ Մոտ երկու տարի առաջ ես գնացի այցելելու իմ ընտանիքին և այդ ժամանակվանից ի վեր ես չեմ կարողացել նորից դուրս գալ փողոց, բավականաչափ գումար չկար: Ավելին, այս տարի ձուկ գրեթե չի եղել։ Ալիկայի կյանքը նույնպես լքում էր նրան, և նա երեք տարի այստեղ է առանց հեռանալու (!):

Այստեղ, փաստորեն, կա ոչ միայն ճամբար, այլեւ հանգստի կենտրոն։ Ամեն շաբաթ-կիրակի տաք սեզոնի ընթացքում այստեղ անցկացվում են մեծահարուստների համար նախատեսված երեկույթներ՝ դիսկոտեկներ, խմիչքներ և այլն։

Օլգան իր թվային ֆոտոխցիկով ինձ ցույց է տալիս այստեղի նրանց կյանքի լուսանկարները՝ ձկնորսություն, անասուններ, առօրյա աշխատանք: Հիշեցի, թե ինչպես այս տարվա հունիսին, երբ ճանապարհ էի անցնում Պոգիբի հրվանդանից Գորյաչիյե Կլյուչի տանող ճանապարհով, անցնելով Հյուսիսային Սախալինը, հեռավոր տայգայում խողովակաշարերի խրճիթում, տան հյուրընկալ տանտիրուհին ինձ լուսանկարներ ցույց տվեց. նրա նոութբուքը ճաշի ժամանակ։ Ինչպիսի՜ նման իրավիճակ։ Ըստ ամենայնի, ռուս կանանց դասակարգման աղյուսակում նման կանանց մի ամբողջ տեսակ է առաջացել։

Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում մոծակների առկայության վրա նրանց համար տարվա այս բավականին ցուրտ եղանակին։ Ալիկը, վկայակոչելով իր դիտարկումների ստույգ տվյալները, ասում է, որ դրանք հայտնվել են ափին սեպտեմբերի 6-ին, իսկ Օլգան՝ բացատրելով դրա պատճառը, հավելում է, որ ամառը չոր էր, շոգ, մինչև 30 աստիճան ստվերում, ուստի մոծակները. իբր բարենպաստ ժամանակի էին սպասում։

Բորշ կերած, տաք սուրճ խմելով և տաքանալուց հետո ես, չնայած Ալիկի համառ առաջարկներին գիշերել գիշերելու (թեև դրսում դեռ ցերեկ է), առաջ եմ շարժվում։ Հրաժեշտ տալով իմ բարերարներին, ովքեր ինձ ուղեկցում էին դեպի գետը, ես քայլում եմ ճանապարհով, որը դեռ չի լցված ծովային մակընթացության Մոգուչիով:

Ես հույսով եմ նայում մռայլ երկնքին, որտեղից ջուրն արագորեն թափվում է. թաց ճանապարհորդն ավելի քան երբևէ տենչում է արևը:

Բայց, այնուամենայնիվ, մեր արևը

Կհայտնվի փրկարար շնորհ:

Մռայլ մարդիկ արթնանում են,

Անտառները դուրս կգան այրված.

Եվ անհամար աստղեր

Մեր գլխավերեւում

Բոլոր կասկածները կփարատվեն

Եվ բոլոր վախերը կվերանան:

Առջևում ճանապարհորդության ամենադժվար փուլն է՝ անցնելով Հիրանո ժայռերի գագաթը և Կոնաբեևկա հրվանդանը: Ես հոգեպես պատրաստ էի այն բանին, որ դա շատ դժվար է լինելու, բայց նույնիսկ չէի էլ կասկածում, որ դա գրեթե մահացու կլինի։ Այս քարքարոտ վայրերով, իհարկե, ներքևից անցում կա, բայց ճամփորդների կարդացած հուշերից և փորձառու մարդկանց լսած խորհուրդներից պարզվեց, որ ծովի եզրով կարելի է միայն թեթև քայլել։ Իմ ընկերը և արշավային գործընկեր Սպամբերգ լեռան վրա՝ Մաքսիմը, ասաց, որ հրվանդան Կոնաբեևկան ստացել է իր անունը, քանի որ այստեղ ձիեր են բախվել:

Հետս ունենալով մոտ 12 կգ իրեր՝ որոշում եմ բարձրանալ։

Հասնում եմ Ալիկի մատնանշած փոքրիկ ժանգոտ նավի կմախքին։ Կա մի խոռոչ, որի մեջ թաքնված է հին ճապոնական ճանապարհը, որը տանում է գագաթի երկայնքով դեպի Կոնաբեևկան շրջանցելու: Այնուամենայնիվ, ես որոշում եմ նախ հասնել մոտակա քարքարոտ մատին և իմ աչքերով տեսնել, թե ինչ կա դրանից այն կողմ։ Հսկայական ժայռերի վրայով առաջին տասնյակ մետրերի վրայով քայլելուց հետո ես բարձրանում եմ ոտքի մատի վրա և ամենուր տեսնում եմ քարերի կույտեր և շեղբերման ժայռեր: Ես հասկանում եմ, որ այս ծանր խառնաշփոթին այլևս խառնվելն իմաստ չունի: Նա արդեն անընդհատ քաշում է ինձ ցած՝ չընկնելու համար...

Կոշիկս փոխում եմ՝ հողաթափեր, որոնք լավ են միայն ծովափնյա պայմաններում, թաքնվում եմ ուսապարկիս մեջ ու սպորտային կոշիկներ հագնում ու գնում ձոր։

Սկզբում ճանապարհը կարծես տեսանելի է, բայց շուտով այն կորչում է թավուտների մեջ։ Ձեռքդ թափահարիր, ինչ կարող է լինել: - Ես գնում եմ ուղիղ սարը: Բամբուկը, որը ցավալիորեն ծանոթ է Սպամբերգ սարից, թշնամաբար խզում է: Մեկ շաբաթ առաջ նա մեզ թույլ չտվեց բարձրանալ դրա գագաթը, բայց հիմա նա մեզ խանգարում է շրջել Կրիլոնի շուրջը:

Ես վերջապես թրջվում եմ մինչև մաշկը: Շուրջբոլորը կան կեչիներ և այլ սաղարթավոր ծառեր և մի քանի փշատերևներ։ Ծառերից կառչած՝ կռվում եմ բամբուկի հետ։ Կորցնելու ոչինչ չկա՝ ուղղակի առաջ: Ես զսպում եմ կենդանական վախն անհայտության հանդեպ այս անձրևով ջրված և արջերով շրջապատված միայնակ վայրերում: Նա չի կարող ոչնչացնել իր հայրենի Սախալինը, և Տերը չի հրաժարվի նրանից: Հետդարձ չկա։ Ճիշտ է, Ալիկն ու Օլյան դեռ հեռու չեն, ու ցանկացած պահի կարող ես վերադառնալ, բայց նրանց մոտ վերադառնալը կապիտուլյացիա կլիներ։ Դժվար է, բայց մենք պետք է գնանք: Հիշում եմ, որ Մաքսիմն ասում էր, որ համեմատած Տոնինո-Անիվա թերակղզու հետ, Crillon-ը մանկական խաղալիք է: Կատակում ես, ընկեր, արշավը դեպի Անիվա հրվանդան զվարճալի զբոսավայր էր, բայց այստեղ ամեն մետրի համար պայքար է:

Ես ճեղքում եմ բուն լեռնաշղթան։ Միայն ծովն է երևում։ Լեռնաշղթայի վրա բամբուկն ավելի կարճ է, ինչը հեշտացնում է քայլելը:

Ես քայլում եմ լեռնաշղթայի երկայնքով ավելի հարավ: Ես չեմ քայլում, ես լողում եմ բառացի և փոխաբերական իմաստով: Բառացիորեն - քանի որ ամեն ինչ թաց է անձրևից; փոխաբերական իմաստով, քանի որ դուք պետք է աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես լողալու ժամանակ: Ես նույնիսկ չեմ հիշում գովաբանված հին ճապոնական ճանապարհը. Ես պարզապես գնում եմ ինտուիցիայով: Պարբերաբար ոտքերիդ տակ հանդիպում ես լեռնաշղթան կտրող խրամատների։ Որոշ տեղերում դրանք խորն են, և դրանք հաղթահարելու համար պետք է իջնել դրանց մեջ։ Այս ամենը` բամբուկը, խրամատները և անձրևը, չեն կարող չառաջացնել հուսահատություն և տրտնջալ: Բայց ինչո՞ւ բողոքել։ Բնության վրա՞ Կամ ինքներդ ձեզ, ով չի կարող հանգիստ նստել: Եթե ​​դուք տոմս գնեիք ինչ-որ տեղ դեպի Թաիլանդ և գնայիք զվարճանալու տաք բուրժուական լողափերում, ապա դուք հիանալի կտեղավորվեիք Համակարգի շրջանակում, և Համակարգը գոհ կլիներ ձեզնից: Բայց ոչ, դուք պետք է բարձրանաք մի տեղ, որտեղ հեշտությամբ կարող եք անհետանալ; պայմանների մեջ, երբ մարդը սկսում է մարդ լինել, որտեղ նա չի ապրում պարտադրված օրինաչափությունների համաձայն, այլ գործում է ելնելով տիրող բնական հանգամանքներից: Այդ դեպքում ինչու՞ տրտնջալ: Պարզապես առաջ գնացեք և երգեք: Տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ է. ներքևում ժայռերն են, արևմուտքում՝ լեռնաշղթաները։ Ինչու՞ տխուր լինել: Մենք պետք է ուրախանանք նրանով, որ կյանքից ամեն ինչ վերցնում ենք այս արտահայտության բուն իմաստով։ Այնտեղ հենց ներքեւում հայտնվեց հրվանդան Կոնաբեևկան։ Աներկրային գեղեցկություն!

Տեսնում եմ, որ լեռնաշղթան աստիճանաբար սկսում է իջնել դեպի ափ։ Ուրախության մեջ ես որոշում եմ իջնել լեռնաշղթայից և շուտ սկսել իջնել, և սա իմ մեծ սխալն էր։ Ես «ընկնում եմ» ձախ և ճանապարհ եմ անցնում բամբուկի միջով։ Իսկ լանջերին, ինչպես արդեն գիտենք, շատ ավելի կատաղի է, քան լեռնաշղթայի վրա։ Ճանապարհս բռնում եմ դեպի առվակի հունը և անկաշկանդ քայլում եմ այն ​​հույսով, որ այն ինձ կհասցնի դեպի ծովափ։ Այնուամենայնիվ, լանջը կտրուկ իջնում ​​է, և, տեսնելով մռնչացող ծովը շատ ներքևում, ես հասկանում եմ, որ ես հենց վերևում եմ. բարձր ժայռ. Շտապեցիր, օ՜, արագացրիր իջնելով:

Դժգոհությամբ բարձրանում եմ գետի հունը և ձախ թեքվում եմ ցայտնոտի լանջին, ուղիղ դեպի բամբուկը: Բանն այն է, որ բամբուկով կամ գաճաճ մայրիով գերաճած լանջով իջնելն ավելի հեշտ է, քանի որ գնում ես դրա տարածման ուղղությամբ, այսինքն՝ «բրդի երկայնքով», ըստ Ա. Կլիտինի. բայց դուք պետք է բարձրանաք «հացահատիկի դեմ»: Ես, փաստորեն, որոշեցի Տարանայից շրջանցել Կրիլլոն թերակղզին հենց այն պատճառով, որ, ինչպես նշեց Մաքսիմը, Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող լեռնաշղթայի բամբուկը տարածվում է հարավի ուղղությամբ, ինչը հեշտացնում է շարժումը, քանի որ այն «հետևում է բուրդին»։

Դժվարությամբ անցնում եմ լանջն ու սկսում իջնել պտույտի երկայնքով: Սողունները խառնվում են բամբուկի հետ: Նրանք միահյուսվում և կառչում են ուսապարկից, կամ պարզապես հայտնվում են ճանապարհի մյուս կողմում, և նրանց չի կարելի ոտքով անցնել կամ պոկել: Անհավանական դժվար է առաջ շարժվելը՝ սրտխառնոցի աստիճանի, դա պայմանավորված է գերաշխատանքով: Իրավիճակը կրկնվում է ինը տարի առաջ, երբ Լաոսի լեռնային ջունգլիներն ինձ թույլ չտվեցին դուրս գալ։ Լաոսական որթատունկերին և այլ փարթամ բուսականությանը ավելացվեցին մի քանի բզեզներ, որոնք կծում էին ձեռքերս՝ թողնելով նախկինում անծանոթ, ոլորող ցավ: Հետո հետս ոչ ուտելիք ունեի, ոչ էլ խմելիք, իսկ ներքև, ինձնից մեկ կիլոմետր հեռու, խորը գետ էր հոսում ու ծաղրում էր ինձ իր թարմությամբ։ Եվ ճիշտ նույն կերպ ես անցա ջունգլիների միջով և դուրս եկա քարքարոտ ժայռերի մոտ: Բայց հետո ես թեթևացա և մի կերպ իջա քարքարոտ պատի և ծառերի միջով:

Սախալինի ջունգլիները ոչնչով չեն զիջում Հնդկաչինի ջունգլիներին։ Սպամբերգ լեռան լանջին, ճանապարհ բացելով բամբուկի միջով, ես ցանկություն հայտնեցի մաչետե ունենալ, բայց Մաքսիմն ասաց, որ այս դեպքում մաչետեն չի օգնի։ Հիմա ես նորից ցանկանում էի մաչետե պահել ձեռքումս և կտրել ճանապարհս դեպի ծով։ Կտրեք շուրջբոլորը, մեծ ձևով: Այս փարթամ բուսականությունն այնքան ուժասպառ էր։ Կլինի փրկություն այս մահացու գեղեցկությունից ափին: Կան քարեր ու ավազ, կան առուներ ու ալիքներ։ Այնտեղ կարելի է պառկել ու հանգստանալ, բայց այստեղ պետք է մշտական ​​լարվածության մեջ լինեք թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ հոգեպես։ Որպեսզի ինչ-որ կերպ առաջ շարժվեմ, ես հուսահատ սալտո եմ անում առաջ և նետում ինձ ու ուսապարկս: Եվ այսպես՝ երեք անգամ։

Առվակը նորից հոսում է ու նորից ընկնում ժայռից։

Նորից մագլցում եմ Սախալինի ջունգլիների կոճղերի միջով, նորից անցնում եմ պտույտը։ Եվ ահա, վերջապես, երրորդ առվակը, որի հունը տանում է դեպի ծով։

Դուրս գալով ափ՝ հետ եմ նայում հյուսիսում մնացած Կոնաբեևկա հրվանդանի կամարին և հայացքս ուղղում դեպի վեր։ Իսկապես, դա մարդասպան գեղեցկություն է. դուք կարող եք հավերժ մնալ այնտեղ այս թավուտներում, խենթանալ և հանձնվել բնության ուժին: Բայց ավելի լավ է հաղթանակած դուրս գալ և երբեք չվախենալ ոչ մի բանից՝ ոչ տարերքներից, ոչ արջերից, ոչ սրընթաց մարդկանցից:

Կորուստներ են եղել՝ տաբատի գրպանը պատռվել է, ձեռքերը՝ քերծվածքներ։ Հետո Լաոսում շալվարներս վերածվեցին շորտերի, իսկ ոտքերս ու մեջքս՝ գծավոր միս։ Այնուամենայնիվ, հայրենի վայրերն ավելի մեղմ են:

Երեկոյան ժամը վեցն է։

...Ես գնում եմ Անաստասիա հրվանդան։ Ժամանակին Ատլասովո անունով գյուղ կար։ Պետրովիչն ասաց, որ այնտեղից դեպի իրենց՝ Նայչիի վրա գտնվող ճամբար, ինչ-որ մարդ երկու ժամում (!) անցավ Կոնաբեևկայի վերևում գտնվող թավուտներով՝ օգնություն կանչելու. այնտեղ ինչ-որ բան կանգ էր առել։ Երեք ժամից ավելի ես միայնակ շրջում էի Կոնաբեևկայով:

Անցնում եմ ջրվեժով, բլրի վրա գտնվող փարոսով և հասնում Անաստասիա հրվանդան։ Այն սուր ելուստ է ծովում և պսակված է երկու ժայռերով. մեկը հսկայական, ինչպես ինձ թվաց, գլանով, երկրորդը շատ ավելի բարակ է։

Հարավում, Մորգես ծովածոցի միջով, տեսանելի է Քրիլյոն հրվանդանը՝ դրա վրա շինություններով: Մի փոքր ավելի բարձր են հակաօդային պաշտպանության գնդակները (9): Բուն Անաստասիա հրվանդանի վրա կա ճամբար, սակայն ձկնորսներն արդեն հեռացել են, և ճամբարում մարդ չկա։ Շուրջբոլորը շենքեր են։ Կարաֆուտոյի ժամանակներից ճապոնացիներից մնացած ենթակառուցվածքը՝ կառամատույց, ձուկ աղաջրելու կարասներ և այլն։

Մթնում է։ Ես անցնում եմ Անաստասիա գետը, որը մոլեգնում է բարձր ջրով - ալիքը սկսվում է: Ես թրջում եմ հագուստս ու ուսապարկս։ Ես կրակ եմ վառում (ծովի փայտը, նույնիսկ անձրևից խոնավ, լավ է այրվում), շտապ չորացնում եմ իրերս, ընթրիք եմ պատրաստում և անջատում եմ հեռախոսը։ Խոնավ վրանում ես իմ հիշողության մեջ վերարտադրում եմ առեղծվածային արկածներով և մարդասպան գեղեցկությամբ լի օրը:

Ես խորհում եմ Քրիլյոն հրվանդանի հեռավոր լույսերի և նրա փարոսի թարթման մասին. այն արագ փայլով կտրում է գիշերային երկնքի միայն հարավային հատվածը: Գեղեցիկ և մոնումենտալ: Գլխավորն այն է, որ մարդկանց պայմանական մտերմությունը ջերմացնում է հոգին։ Բացի այդ, Մորգես ծովածոցում, ինձնից Կրիլյոն հրվանդան հեռավորության մոտ կեսը, մի փոքրիկ նավակ խարիսխը գցեց գիշերվա համար։ Դեպի հրվանդան՝ 12 -15 կիլոմետր։ Մենք պետք է այնտեղ լինենք վաղը ճաշի ժամանակ:

Օր չորրորդ՝ Քրիլյոն հրվանդան, Ճապոնիա և Արեւմտյան ծովափ

Առավոտյան ես շուտ արթնացա՝ ժամը վեցն անց: Սակայն նախորդ օրը թաց շորերը չորացնելը երկար տևեց, և ես ճանապարհ ընկա միայն տասը անց կես։

Հագուստս չորացնելու ընթացքում ես ափսոսանքով հայտնաբերեցի, որ Ակուտագավա Ռյունոսուկեի պատմվածքների ճապոնական փոքրիկ գիրքը նորից թաց էր և ամբողջովին քանդվել էր, քանի որ ճանապարհորդության ընթացքում այն ​​չեմ պահել պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ: Բազմիցս սոսնձված գիրքն այլևս հնարավոր չէր վերանորոգել, ուստի որոշեցի այրել այն։ Ճանապարհորդական գրքույկի արժանի մեկնումը աշխարհի վերջում արժանապատվորեն կրակի մատնվելն է: Ճապոնացի այս մեծ գրողի գիրքը, որն ինձ ուղեկցում էր երկրով մեկ և Սախալինում իմ ճամփորդությունների ժամանակ, հաղթականորեն անհետացավ Անաստասիա հրվանդանի վրա բռնկված կրակի մեջ:

Ակուտագավայի հեքիաթները թռուցիկներից

Նրանք փշրվում են անձրևի ճնշման տակ։

Եվ միայն կիթառով խելագարն էր տանում ամեն ինչ,

Իսկ պատկերն ամեն օր փոխվում է։

Ես քայլում եմ Մորգես ծովածոցի ափով: Ծովն առանց ալիքների է, ինչը բավականին անսովոր է։ Ափին ցրված են օղու շշեր, հայտնաբերվել են նույն կենցաղային իրերը՝ սառնարան և երկու հեռուստացույց։ Հեռվից նավերը շրջում են ծովածոցի տարածության վրա։ Ջրային տարածքի վրա ինչ-որ դղրդյուն է լսվում։ Ես նույնիսկ մտածեցի, որ դա գարշահոտ RTG է ծովի հատակին, որը բզզում է ջրի սյունի միջով։ Ի վերջո, հենց այստեղ՝ Walrus Bay-ում, 1987 թվականին, ըստ ականատեսների, ուղղաթիռը վայր է գցել այս տխրահռչակ մահ արձակող գեներատորներից մեկը:

Որոշ ժամանակ ինձ ուղեկցում էր մի հետաքրքրասեր փոկ, որը լողում էր իմ առաջընթացին զուգահեռ ափից մոտ տասը մետր հեռավորության վրա։ Ես հետևում եմ սրունքաթաթի հսկայական թարմ հետքերին։ Հետքերը թեքվում են դեպի աջ դեպի բլուրները։ Եվ հետո նրանք նորից հայտնվում են, - ըստ երևույթին, արջը մենակ չէր: Ես նորից հիշեցի Եգորկինոյին (10).

խաղալիք արջուկ

Քայլեց անտառով, հավաքեց սոճու կոներ,

Անմիջապես կորցրեցի այն ամենը, ինչ գտա

Հիմարի վերածվեց

Որպեսզի այնտեղ ինչ-որ մեկը հիշի

Որևէ մեկը այնտեղ նայի

Որպեսզի ինչ-որ մեկը այնտեղ հասկանա

Ես կլորացնում եմ երեք քարքարոտ թիկնոց: Ես հանդիպեցի նախկին ամենագնաց մեքենայի. մնում է միայն շասսին և մխոցները: Արդեն զգում ես զինվորականների մտերմությունը։Անցնում եմ վերջին ժայռոտ հրվանդանը՝ Կոստրոմա հրվանդանը, և հասնում վերջնագծին՝ Քրիլյոն հրվանդան:

Ուրալի կողմից պոկված հողոտ ճանապարհը ափից տանում է դեպի բլուրը, որտեղ գտնվում են շենքերը։

Կեսօրվա ժամը չորսի մոտ ես արդեն Սախալինի հարավային կետում էի։ Հեռվում կապույտ երևում էր սիրելի Ճապոնիան։ Վակկանայից մոտ քառասուն կիլոմետր է: Նրանք նույնիսկ կարող են այնտեղ տեսնել ինչ-որ աշտարակ։ Հարավ-արևմուտքում կանգնած է Ռիշիրի լեռը ճապոնական համանուն կղզում:հրվանդանի վրա մի սահմանակետ կա, որի մոտ մի ուղղաթիռ կա, որը մի երկու անգամ հետ ու առաջ թռչում էր, երբ ես քայլում էի Walrus Bay-ի ափով. հնագույն, բայց դեռ գործող փարոս, օդերևութաբանական կայան և ավերված շինությունների մի փունջ։

Ուղղաթիռը նորից սկսեց օդ բարձրանալ։Ի զարմանս ինձ, զինվորականներից ոչ ոք չխնդրեց իմ փաստաթղթերը և նույնիսկ չհետաքրքրվեց իմ անձով։ Չնայած սահմանամերձ գոտու...

Հրվանդանի հենց եզրին, ժայռի վերևում, գտնվում է խորհրդային զինվորների գերեզմանը, ովքեր ազատագրել են Հարավային Սախալինը 1945 թվականի օգոստոսին։ Ամեն տարի մայիսի 9-ին այստեղ են գալիս ջիպեր՝ ծաղկեպսակներ դնելու։

Հյուրանոցի վրա հանգստանալուց հետո ես հետ եմ քայլում ճանապարհով դեպի փարոս։ Կնոջը հարցնում եմ, թե որտեղ է օդերեւութաբանական կայանը. ես այնտեղ գործ ունեմ։ Մոտակայքում է գտնվում օդերեւութաբանական կայանը՝ փարոսի տարածքում, ուր պետք է մի փոքր բարձրանալ։

Բակում հավերը վազվզում են, իսկ մի շուն պատառոտում է։ Մուտքի մոտ կանգնած է, թեթևակի ժպտալով, գեղեցկուհի Օլյան է, որին փնտրում եմ մեկ տարուց ավելի, և հետաքրքրությամբ նայում է ինձ։

- Բարեւ Ձեզ! Օլյա՞ն։ Ողջույններ Եգորից Տոմսկից:

Ես Էգորի հետ գիշերը գրանցվեցի անցյալ հունիսին, երբ ավտոստոպով շրջում էի Ռուսաստանում: Էգորը ցրտահարված ավտոստոպով, ճանապարհորդ և հեծանվային արկածախնդիր է: Մի քանի տարի առաջ լաստանավով ժամանելով Խոլմսկ և առաջին անգամ հայտնվելով Սախալինի վրա՝ նա անմիջապես գնաց Կրիլլոն (որից հետո հասավ մինչև Օխա)։ Այստեղ նա հանդիպեց Օլյային, ով իր հայրենի Բառնաուլից եկել էր այստեղ՝ աշխարհի ծայրը։ Անցյալ տարի Տոմսկում նա պատմեց ինձ նրա մասին և խնդրեց, որ առիթի դեպքում բարևեմ իրեն:

Նա հիշեց Եգորին և ինձ թեյ առաջարկեց, թեև ընդամենը մեկ ժամից, երբ նրա հերթափոխն ավարտվեց։ Բայց ես ժամանակ չունեի, և ես ստիպված էի խոնարհվել: Արդյոք ես ճիշտ եմ վարվել, թե ոչ՝ հրաժարվելով, ես չգիտեմ. կամ միգուցե արժեր զոհաբերել ժամանակը և պարզել, թե ինչն է ստիպել այս աղջկան թողնել քաղաքակրթությունը և ապրել երկրի ծայրին։

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը այնտեղ գիտի

Դա նշանակում է, որ ինչ-որ մեկն այնտեղ հավատում է:

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը այնտեղ հիշում է:

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը այնտեղ սիրում է ձեզ:

Այսպիսով, ինչ-որ մեկը կա ...

...Գնում եմ հյուսիս՝ դեպի տուն։ Ես օգտագործում եմ գերհասունացած, համեղ վարդեր: Ռիշիրի լեռը փոխակերպվել է մայրամուտի ճառագայթների տակ: Հյուսիս-արևմուտքում Մոներոն կղզին կապույտ դարձավ: Կրիլլոնի արևմտյան, թաթարական ափի բլուրները զուրկ են տայգայից, դա պայմանավորված է սաստիկ քամիների ազդեցությամբ: Այս ամենը տեղական տեղանքը դարձնում է Անդրբայկալիայի նման, միայն այն տարբերությամբ, որ տեղական բլուրների վրա աճում է անանցանելի բամբուկ, իսկ Անդրբայկալիայի տափաստաններում՝ փափուկ անուշահոտ խոտեր։ West Krillon ափի մեկ այլ առանձնահատկությունը վառելափայտի բացակայությունն է: Չի կարելի սովորական կրակ վառել։ Ափը լի է ջրիմուռներով, որոնց մեջ կարելի է ընկնել մինչև կոճը։

Ափամերձ բլուրների վրա հուշարձանի նման մի բան սպիտակեց։ Հեռվից և նույնիսկ մերկ ռելիեֆի ֆոնին այն նման է Անդրբայկալյան տափաստաններում գտնվող Բուրյաթին: Քիչ այն կողմ՝ անտառի մոտ, բետոնե խողովակ կա։ Բարձրանում եմ ռազմական ճանապարհով դեպի բլուրներ և մոտենում եմ ճապոնական բնորոշ ոճով պատրաստված հուշարձանին։ Ինչ-որ ազնվական սամուրայի գերեզմանը, չէ՞: Հիմքում կա կարմիր թիթեղ, որի կողքերում կան կարմիր աստղերով երկու հսկայական փամփուշտ։ Ցուցանակի վրա գրված է, որ 1990 թվականին այստեղ մահացել է ծագումով հայ զինվորը։ Այս ամբողջ համալիրը իսկապե՞ս նվիրված է հանգուցյալին: (11)

Որոշ ժամանակ անց առջևում հայտնվեցին Զամիրաիլով Գոլովի և Կուզնեցովի հրվանդանների զանգվածները։

Մայրամուտին ես հասա Liberty նավի մնացորդներին, որը 1945 թվականին բախվել էր անհավանական փոթորկի ժամանակ: Նավը բաժանվել է երեք անհավասար մասերի. Մայրամուտին այս ամենը խորհրդանշում է մարդկային քաղաքակրթության անցողիկությունը և Արեգակի՝ Աստվածային տիեզերքի այս կենտրոնի հավերժությունը: Երեկոյան երկնքի գույները լուռ սիմֆոնիա էին, հանդիսավոր ու ոչ երկրային։

Ժամը 19.45-ին գետի մոտ նկատեցի մի տեղ՝ խոտերի վրա, որտեղ հնարավոր էր ճամբար ստեղծել։ Կրակահորից ու վառելափայտի մնացորդներից պարզ էր, որ ինչ-որ մեկն արդեն այստեղ է եղել։ Մթնշաղին, երբ վրան էի դնում, լսեցի մեքենայի հեռավոր աղմուկը, և շուտով «Նիվա» ձկնորսական նավը կանգ առավ ճամբարի մոտ, ափին, երկու հոգի դուրս եկան դրանից և սկսեցին սին նետել ճամբարի մեջ։ ծով. Ես մոտեցա նրանց։ Մենք հանդիպեցինք՝ Դիմային և Անդրեյին՝ Պրավդա գյուղից։ Ինձնից մոտ հինգ կիլոմետր հեռավորության վրա նրանց ճամբարն էր, որտեղ մնացել էին իրենց ընկերները։

Առավոտյան Դիման ու նրա հայրը եկան ինձ մոտ և առաջարկեցին ինձ տեղափոխել Նևելսկ։ Ավելին, դժվար է ափով անցնել Կուզնեցով հրվանդանը շրջանցելով, իսկ շրջանցիկ տայգա ճանապարհով այն կեղտոտ է ու վտանգավոր արջերի պատճառով։ Մերժելը տեղին չէր, և երեք մեքենայով շարժվեցինք դեպի հյուսիս։ Ես ձիավարում էի Իվանի և նրա որսորդական շան Պերսիկի հետ (նվազեցնում է Պերսը), ով նվնվում էր ամեն անգամ, երբ տեսնում էր պատուհանից թռչող բադը։ Շնորհակալություն, ընկերներ, ճանապարհորդին չլքելու համար:

...Անցանք Կովրիժկա սարը։ Նախկինում լսել էի, որ այս լեռը Այնուներն օգտագործել են որպես անառիկ ռազմական ամրոց։ Ժամանակին կղզում պատերազմ է եղել Նիվխների և Այնուների միջև, ուստի այս վարկածը չի կարելի հրաժարվել: Դիման մեկ անգամ բարձրացել է այս լեռը։ Այն, որ լեռը դեպի վեր ճանապարհ կա, վկայում է լանջին կախված պարանը։ Ես ափսոսանքով նայեցի Կովրիժկային, որը թողնում էինք։ Ըստ երևույթին, հաջորդ անգամ ինձ վիճակված է բարձրանալ վերև:

Հասանք Շեբունինո, սկսվեց ասֆալտը։

Շեբունինոյի և Գորնոզավոդսկի ռմբակոծությունից հետո Նևելսկը հայտնվեց որպես զով մետրոպոլիա։ Նրանք նույնիսկ ունեն իրենց սեփական «Ռուբլյովկան»՝ շքեղ քոթեջներ դաշնային մայրուղու երկայնքով: «Համակարգն ինքն է ստեղծում ժխտման իր բևեռները» (Գայ Դեբորդ): Սկսվեց քաղաքակրթությունը՝ շրջանակված աշնանային գունավոր բլուրներով:

Եվ այսպես... կայարան - միկրոավտոբուս - Յուժնո-Սախալինսկ. Մենք հասել ենք։

1. Ծովի մակարդակից ավելի քան 1000 մետր բարձրության վրա գտնվող լեռ։

2. Համակարգ՝ էկզիստենցիալ, տեխնիկական և բյուրոկրատական ​​պայմանների, կարծրատիպերի և մարդկային գործոնների ամբողջություն՝ ուղղված անհատի ստրկացմանը, կոռուպցիային ու ոչնչացմանը. այլ կերպ ասած՝ մատրիցա։

3. RTG - ռադիոիզոտոպային ջերմաէլեկտրական գեներատոր: Անունն ինքնին խոսում է `մարտկոց, որը հիմնված է ստրոնցիում-90-ի օգտագործման վրա; նախատեսված է փարոսների սնուցման համար: RTG-ները ակտիվորեն արտադրվում էին խորհրդային տարիներին։ Ժամկետից հետո այդ ռադիոակտիվ մարտկոցները պահանջում էին զգույշ և մանրակրկիտ հեռացում, սակայն 80-90-ական թթ. նրանց «տնօրինումը» եռում էր Սախալինի ափամերձ ջրերում, Կուրիլյան կղզիներև Հեռավոր Արևելքի այլ շրջաններ։ Ջրհեղեղի վայրերի մասին տեղեկությունները (իսկ դրանցից մոտ 40-ը) խնամքով թաքցված են, բայց համառ ճշմարտություն որոնողները դրանք հայտնաբերում են տիեզերքից և փաստերը խոթում նրանց քթի տակ, ովքեր ներգրավված են եղել այս այսպես կոչվածի մեջ: «վերամշակում». Վերջիններս, իրենց հերթին, վախենալով պատասխանատվությունից և, որպես հետևանք, բարձր պաշտոններից զրկվելուց, դաժանորեն հերքում են դա։

4. RUZ - ձկան հաշվելու ցանկապատ: Ժամանակակից ռուսական քաղաքակրթության ևս մեկ բարդ գյուտ, որն ուղղված է մարդկանց թալանելուն և բնության բարբարոսական ոչնչացմանը: RUZ-ը փակում է գետը և թույլ չի տալիս սաղմոնին ձվադրել՝ պատճառաբանելով մահվան կանխարգելումը։ Ցանցում բռնված ձկներն առգրավվում և բեռնատարով տարվում են անհայտ ուղղությամբ։ Այստեղ ինչ-որ բան մշուշոտ է:

5. Պոստմոդեռնությունը ժամանակակից դարաշրջան է, որը բնութագրվում է նրանով, որ առաջին տեղում է ոճերի խառնուրդը, անհամատեղելիի համադրությունը, սպասարկման հատվածը և բոլոր տեսակի այլասերված մարդիկ. սկսվել է 20-րդ դարի վերջին։

6. Երբ այս ամառ ես ավտոստոպով գնացի Պրիմորիեում ընկերոջս այցելելու, մենք այցելեցինք նրա ընկերներին՝ ուժեղ գյուղացի, կուլակ ընտանիք: Այնտեղ ճանապարհին ինձ այնքան ապակե տարաներ տվեցին մուրաբաներով, թթու վարունգով, պահածոյով, մակարոնեղենով, բանակային չոր չափաբաժնով և այլն, որ այս ամբողջ մթերքով իմ հետագա շարժման համար ջիպ կամ գոնե սայլ էր պետք։ Բնականաբար, ստացածի մեծ մասը ստիպված էի թողնել ընկերոջս տանը: XVIII - XIX դդ. Հաղորդվում է նաև, որ 1930 թվականի հոկտեմբերին Հոնտոյի (այժմ՝ Նևելսկ քաղաք) քաղաքապետարանը փոստի տեղում կանգնեցրել է Կայջիմա Կինենտոյի այս հուշարձանը՝ ի պատիվ ճապոնացի հետախույզ Կարաֆուտոյի: Բացի այդ, ըստ տեղի պատմությունների, մոտակայքում կար խորհրդային զորամաս, որի տանկերը դեռ թաքնված են բարձունքներում և պատրաստ են մարտական ​​գործողությունների։

Զեկույցի այս բաժինը գրված է արխիվային փաստաթղթերի և գրական աղբյուրների հիման վրա։ Այս թեման ծավալուն է, հետևաբար իրադարձությունների և փաստերի համառոտ ժամանակագրություն է, այս թեման լուրջ է պահանջում գիտական ​​մոտեցում, հետևաբար, կարելի է դիտարկել որպես այս ոլորտում ապագա հետազոտությունների նախագիծ:
...Երկար ժամանակ թերակղզու տարածքը եղել է Սախալինի և Հոկայդոյի միջև ընկած հատված, այսինքն. եղել է հսկայական Սախալին-Հոկայդո թերակղզու մի մասը: Սառցե դարաշրջանների պատճառով առաջացած տաքացման և սառեցման արդյունքում այն ​​փոխեց իր ձևը մեկից ավելի անգամ, մինչև 12 հազար տարի առաջ ամբողջովին առանձնացավ Հոկայդոյից։ Հենց այդ ժամանակ էլ կտրվեցին «օբսիդիանի արահետները»՝ այն երթուղիները, որոնցով տեղի ունեցավ օբսիդիանի ամենահին որսորդների գաղթը, գործիքներ պատրաստելու և որսի հումքը:
Կրիլոնի պալեոլիթյան շրջանը գործնականում նկարագրված չէ, և այս ժամանակաշրջանով թվագրվող բնակավայրեր չեն հայտնաբերվել:
Հնագետներին հայտնի ամենահին տեղանքը Կուզնեցովայի հրվանդանի 5 հազար տարվա հնավայրն է: Այս կայքը պատկանում է այսպես կոչված Հարավային Սախալինի մշակույթին: Այս մշակույթի բնակիչները, որպես կանոն, ապրում էին քառանկյունաձև բլինդաժներում և գործիքներ պատրաստելու և որսի համար օգտագործում էին տեղական ժայռեր, ինչպիսիք են հասպիսի քարերը և սիլիցիային ժայռերը, ինչի մասին վկայում են այդ վայրերի գտածոները: Որպես կանոն, այն ժամանակվա վայրերը գտնվում են բարձր տեռասների վրա, քանի որ այդ ժամանակ ծովի մակարդակը բավականին բարձր էր։ Այս վայրերը գտնվում էին նաև այնպիսի գետերի գետաբերանում, ինչպիսիք են, օրինակ, Գորբուշան, Մոգուչին, Նայչան և այլն:
Աստիճանաբար ձևավորվեց հին ցեղերի տնտեսությունը։ Հավաքելուն ու որսին զուգահեռ ծովափնյա ցեղերը զբաղվում էին նաև ծովահավաքով և ծովային կենդանիների որսով։ Բնականաբար, զարգացել են նաև ձկնորսության ավանդույթները։ Թերակղզին, անկասկած, պետք է համարել Սախալինի և Հոկայդոյի հնագույն ցեղերի շփման գոտի, որի ընթացքում տեղի է ունեցել որսի և ձկնորսության ավանդույթների խառնումը։ 1-ին հազարամյակի կեսերին վերջնականապես ձևավորվել է որսորդների, ձկնորսների և ծովային որսորդների մշակույթը։ և իր գագաթնակետին հասավ մեր թվարկության 5-րդ դարում։ Հենց այս ժամանակաշրջանից են թերակղզու ափերի և գետաբերանների երկայնքով գտնվող բազմաթիվ վայրեր: Այս ժամանակի բնակիչները լայնորեն օգտագործում էին տարածքի պաշտպանիչ հատկությունները, դրա օրինակն է Զամիրաիլովա Գոլովայի հրվանդանի կայանատեղին կամ Վինդիս հրվանդանի բնական ամրոցը:
Այնու բնակեցումը տեղի է ունեցել մի քանի փուլով Հոկայդոյից հարավ-հյուսիս ուղղությամբ։ Նիվխների և Օրոչների հնագույն ցեղերը, ընդհակառակը, բնակություն են հաստատել հյուսիսից հարավ։ Փոխանակումը և առևտուրը բնականաբար հարստացնում էին այս ժողովուրդների կապերը, սակայն հաճախ թշնամանք էր տիրում որսի և ձկնորսական տարածքների նկատմամբ։ Հազարամյակի սկզբին մետաղական արտադրանքները սկսեցին ներթափանցել Crillon: Գտնվելով ծայրամասում, այնուամենայնիվ, Սախալինի բնակիչները զգացին իրենց ամենահզոր հարևանների ազդեցությունը, որոնք մինչ այդ քաղաքական համակարգ. Պետություններ, ինչպիսիք են Բոհայը, Ոսկե կայսրություն, Յուան և Մինգ կայսրությունները, ընդլայնելով իրենց սահմանները դեպի արևելք, բնականաբար անցան կղզու վրայով։ Ամենաուշագրավը 1286-1368 թվականներին մանչու ցեղերի արշավանքն էր, հենց այդ ժամանակ Սախալինում բազմաթիվ բնակավայրեր կառուցվեցին։ Ամրոցի տիպի բնակավայրերը, այսպես կոչված, բերդերը՝ Քրիլոնի ժամացույցները, ըստ ամենայնի, թվագրվում են այս ժամանակաշրջանին։ Ներկայումս նրանցից երկուսը հայտնի են Կրիլոն թերակղզում: Դրանք են Սիրանուսին Կրիլլոն հրվանդանի վրա և Տիսիան Անաստասիա հրվանդանի վրա: Այս կետերով Չինաստանից ապրանքները տարանցվում էին դեպի հին Ճապոնիա։ ժամանակաշրջանում XV–XVIII դդ. Հոկայդո Այնուի վերջին միգրացիոն ալիքը, որը ճնշում էր ճապոնացիները, թափվեց հարավային Սախալին: Սա թշնամություն առաջացրեց այնուների, նիվխների և օրոկների սախալինների տոհմերի հետ։ Հենց այդ ժամանակ եվրոպացիները նավարկեցին Սախալինի և Կուրիլյան կղզիների ափերը:
Հոլանդացի Մ. Սխալը գոյություն ուներ գրեթե 100 տարի, մինչև 1787 թվականին ֆրանսիացի ծովագնաց Ջ.Ֆ.Լա Պերուզը իր արշավախմբի ժամանակ հայտնաբերեց իր անունով մի նեղուց և նկարագրեց Սախալինի արևմտյան ափը։ Հյուսիսում ծանծաղուտներ տեսնելով և կղզին թերակղզի համարելով՝ նա իջավ հարավ և խարսխեց Մայդել հրվանդանի մոտ։ Այս կանգառի ժամանակ նա իր վրա ընդունեց Կրիլլոն թերակղզու բնակիչներին, համալրեց քաղցրահամ ջրի պաշարները և ափ ուղարկեց հետազոտողների մի փոքր խումբ, ովքեր բարձրացան Կրիլլոն քաղաք և ուսումնասիրեցին շրջակա տարածքը: Սախալինի հարավում հայտնվեցին ֆրանսիական անուններ, որոնք պահպանվել են մինչ օրս՝ Մոներոն, Կրիլյոն, Դե Լանգլ։ Պատմության վերջին փուլը կարելի է համարել որպես Ճապոնիայի և Ռուսաստանի առճակատման փուլ։ Շարժվելով հարավից հյուսիս և հյուսիսից հարավ, ընդլայնելով իրենց պետությունների սահմանները, Ճապոնիան և Ռուսաստանը վերջնականապես և անդառնալիորեն բախվեցին 19-րդ դարի սկզբին։ Ճապոնացիների կողմից ռազմական դիրքերի և ժամանակավոր ձկնորսական ճամբարների կառուցումը բնական թշնամանքի տեղիք տվեց, որում տեղի բնակիչներհայտնվեցին երրորդ կողմը ժայռի և ծանր վայրի միջև: Երկար ժամանակ, իր աշխարհագրական մոտիկության պատճառով, Կրիլլոնը գտնվում էր Ճապոնիայի ազդեցության տակ, մինչև Սախալինի ամբողջ տարածքը վերջապես սկսեց պատկանել Ռուսաստանին, բայց դա չխանգարեց ճապոնացիներին ձկնորսություն անել ափին մոտակայքում, վայրէջք կատարելով: ափը՝ այնտեղ իրականացնելով վերանորոգման աշխատանքներ։ Բացի թերակղզու հյուսիսում գտնվող մի քանի բնակավայրերից, ինչպես արևմտյան, այնպես էլ արևելյան ափերի երկայնքով, թերակղզին անմարդաբնակ էր ցուրտ սեզոնին. ձկնորսությունճապոնական բրանկյաններից։ Դա շարունակվեց մինչև 1904-1905 թվականների ռուս-ճապոնական պատերազմը։
Cape Crillon-ը շատ էր վտանգավոր վայրԿորսակովի փոստ տարբեր բեռներ տեղափոխող նավերի համար։ Մասնավորապես, 1887 թվականի մայիսի 17-ին Սիրանուսի հրվանդանի մոտ նավը խորտակվեց Կոստրոմա կամավոր նավատորմի շոգենավը, որը Կորսակովի պոստից մեկնում էր Դուայ։ Անճշտությունների պատճառով անոթ ծովային քարտեզներմայիսի 23-ին բախվել է քարերին և խորտակվել. Այս կապակցությամբ 1888 թվականին Ս.Ա.Վարյագինի ղեկավարությամբ Քրիլյոն ուղարկվեց տեղագրական կուսակցություն՝ բաղկացած 22 հոգուց։ Վճռական էին գեոդեզիական կոորդինատներՍոնյա (Կուզնեցով), Տիսիա (Անաստասիա) և Կրիլյոն հրվանդաններով, պարզվել է ափամերձ գիծը և չափվել Լա Պերուզ նեղուցի խորությունները։ Ի հիշատակ Կոստրոմայի մահվան, շոգենավի բեկորներից ափին կառուցվել է փոքրիկ մատուռ՝ Նիկոլայ Ուգոդնիկի դեմքով և «Կոստրոմա 1887 մայիսի 17» մակագրությամբ։ 1893 թվականին խորտակված Kostroma-ն 2000 դոլարով գնվել է ճապոնական ընկերություններից մեկից և մինչև 1895 թվականն այն արտահանվել է Ճապոնիա։
Բնականաբար, անհրաժեշտություն առաջացավ կառուցել փարոս Քրիլյոն հրվանդանում՝ նավերի երթեւեկության անվտանգության համար։ Կրիլլոն հրվանդանի աստղագիտական ​​կետը որոշվել է դեռևս 1867 թվականին լեյտենանտ Ստարիցկիի կողմից, իսկ 1883 թվականին՝ ապրիլի 23-ին, սկսվել է Կրիլլոն հրվանդանի փարոսի շինարարությունը։ Փարոսի կառուցման աշխատանքները տեւել են 35 օր երեսուն աքսորված դատապարտյալների հետ։ Այս ընթացքում կառուցվել է 8,5 մ բարձրությամբ փայտե աշտարակ, խնամու տուն, բանջարանոց, այս ամենը պարսպապատված է եղել։ Բացի այդ, կառուցվել է փոշու պահեստ, և ճանապարհ է բացվել դեպի ափ։ Փարոսը կառուցողը կապիտան Վ.Զ.Կազարինովն էր։ Փարոսը համալրվել է լուսավորման ապարատով՝ 15 արգոն լամպերով և ռեֆլեկտորով, բացի այդ՝ տեղադրվել է 20 ֆունտանոց զանգ և երկու ֆունտանոց թնդանոթ։ Փարոսի լույսը տեսանելի էր 15 մղոն հեռավորության վրա։ 1883 թվականի հունիսի 30-ին Փարոսը օծվել է եպիսկոպոս Մարտիմյանի կողմից Կորսակովի պոստից, որը հատուկ ժամանել է Բլագովեշչենսկից։
1885 թվականին աքսորված դատապարտյալները հատուկ հրվանդան բերված 12 մետրանոց աշտարակ են կառուցել՝ այն Վտանգավոր քարի վրա տեղադրելու համար։
Թունգուզ շոգենավը, որը ժամանել էր օգնելու այս աշտարակի տեղադրմանը, չկարողացավ հաղթահարել այս աշխատանքը, ուստի աշտարակը ապամոնտաժվեց և տարվեց Պրիմորիեի կայսերական նավահանգիստ, որտեղ այն տեղադրվեց նավահանգստի մուտքի մոտ:
19-րդ դարավերջի ամենատագնապալի ժամանակը Կրիլլոնի փարոսի բնակիչների համար եղել է 1885 թվականը, երբ 40 աքսորված դատապարտյալներ փախել են Կորսակովի պոստից։ Նրանցից շատերը, արևելյան ափի երկայնքով, հասան Կրիլլոնի փարոս, որտեղ նրանք թալանեցին սննդի պահեստը, խլեցին նավակներ և ծովով փախան Ճապոնիա, որտեղ, ներկայանալով որպես խորտակված գերմանացի նավաստիներ, վերականգնվեցին և հետ ուղարկվեցին Սախալին: Փաստորեն, Crillon փարոսը, լինելով ծայրահեղ հարավ-արևմուտքում գտնվող միակ բնակեցված տարածքը, բավականին գրավիչ թիրախ էր փախած դատապարտյալների համար: 1885 թվականի սեպտեմբերին դատապարտյալների մեկ այլ խումբ փախել է Կորսակովի դիրքից և սպանել ավագ պահակին և նրա օգնականին Վենտոզա հրվանդանի մոտ (ի հիշատակ այս չար արարքի, հրվանդանը վերանվանվել է Կանաբեև):
1894 թվականի օգոստոսի 7-ին Կրիլլոն հրվանդանում սկսվեց փարոսի մշտական ​​շենքի շինարարությունը: Շինարարությունն իրականացրել են վարպետ Շիպուլինը և Յակովլևը՝ 25 կորեացի բանվորների օգնությամբ։ Կարմիր աղյուսը ներկրվել է Ճապոնիայից, Օրեգոնի սոճին Ամերիկայից։ Փարոսը պետք է համալրվեր Barbier et Bernad-ի լուսավորող սարքով։ 1896 թվականի օգոստոսի 1-ին բոլոր աշխատանքները ավարտվեցին։ Շենքը կառուցվել և համակցվել է բնակելի տարածքների հետ, տեղադրվել է մառախլապատ եղանակին ազդանշան տալու նոր ազդանշան և 488 կգ քաշով նոր զանգ։ Այսպես է մնացել մինչ օրս, բացառությամբ, որ բնակելի տարածքները վերածվել են կոմունալ սենյակների, զանգը հանվել է 1980 թվականին և գտնվում է Կորսակովի 13148 զորամասում, դրա փոխարեն տեղադրված է ճապոնական արտադրության ռեզերվային զանգ։ Փարոսում Վեսլո հրվանդանի փարոսից, որը գտնվում է Կունաշիրում:
1895 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ծովակալ Ս.Օ. Մակարովն այցելեց Կրիլլոնի փարոս, որտեղ տեղադրվեց բաժանումներով սանդղակ՝ լողաձող՝ Լա Պերուզի նեղուցում ջրի զանգվածների տատանումները չափելու համար: Նույնիսկ ավելի վաղ՝ 1893 թվականին, փարոսի կողքին կառուցվել է 2-րդ կարգի, 1-ին կարգի օդերեւութաբանական կայան։ 1896-ի վերջին Կրիլլոնի փարոսից նկատվեց արևի ամբողջական խավարում հատուկ այդ նպատակով ուղարկված արշավախմբի կողմից՝ գեներալ-մայոր Է.Վ. Մեյդելի ղեկավարությամբ:
20-րդ դարի սկիզբը նշանավորվեց 1904 թվականին ռուս-ճապոնական պատերազմի սկզբով։ Crillon-ի փարոսի թիմը 8-ի փոխարեն 15 հոգու է համալրվել: Հեռագրական գիծը Կրիլլոնի փարոսից մինչև Կորսակովի փոստը կառուցվել է 1904 թվականի սեպտեմբերի 30-ին, չնայած այն հանգամանքին, որ դրա կառուցման հարցը բարձրացվել էր դեռևս 1893 թվականին: Բայց այս գիծը քիչ օգտավետ էր, քանի որ փարոսի անձնակազմը նախկինում փարոսապահի հետ հարբած վիճակում էր, իրականում պահապանի պարտականությունները կատարում էր նրա 12-ամյա դուստրը՝ խնամելով փարոսը։ պահեստները և անձնակազմի դրույթները:
Ապրիլի 25-ին երկրորդ լեյտենանտ Պյոտր Մորդվինովը ժամանել է Կրիլյոն՝ 40 մարտական ​​և 1 ենթասպա ջոկատի գլխավորությամբ։ Այս ջոկատը վերանորոգել է Կրիլոն հրվանդանի և Ուրյում գետի միջև ընկած հատվածի հեռագրական գիծը, ինչպես նաև ոչնչացրել է ճապոնական ձկնորսության և կունգաների ոչնչացումը։ Ջոկատը ոչնչացրեց Մոներոն կղզում գտնվող ծովահենների բազան, խորտակվեց և ոչնչացրեց մեծ թվով կունգաներ և շուններ։ Ջոկատի ճապոնական որոնումները հաջողությամբ չպսակվեցին, նրանք անընդհատ խուսափում էին թշնամուց, Սախալինի վրա ռազմական գործողությունների սկիզբը համընկավ զգոնների ջոկատի հրվանդան վերադարձի հետ, և 2 օրվա ընթացքում նրանք պատրաստեցին փարոսի պաշտպանությունը:
Սակայն հունիսի 26-ին ճապոնական դեսանտային ուժը՝ բաղկացած «Սումա» և «Չիյոդա» հածանավերից և 4 կործանիչներից, մոտեցավ փարոսին։ Տեսնելով ճապոնացիների հսկայական առավելությունը ջոկատի նկատմամբ՝ Մորդվինովներին հրաման է տրվել ամբողջ ուժով նահանջել՝ հեռանալով փարոսից։ Խնամակալ Պ.Դեմյանցևիչը և նավաստի Բուրովը մնացին շապիկի վրա, վերջինս փորձեց այրել փարոսը, բայց խնամակալը վախկոտության պատճառով թույլ չտվեց նրան դա անել՝ վախենալով, որ դրա համար կպատժվի ճապոնացիների կողմից։ Երկուսն էլ գերեվարվել են հակառակորդի կողմից։ Երկրորդ լեյտենանտի ջոկատը, ավարտելով 7-օրյա երթը, որի ընթացքում 8 հոգի հետ են մնացել (54 հոգուց), վերամիավորվել է Պետրոպավլովսկոյե գյուղում շտաբի կապիտան Դայրսկու ջոկատի հետ, անտառներում պահելով մեկ ամիս և կեսը և օգոստոսի 17-ին ամբողջովին ավերվել է ճապոնացիների կողմից Նաիբա գետի վերին հոսանքում: Սա երկրորդ լեյտենանտ Պյոտր Մորդվինովի հրամանատարությամբ Crillon ջոկատի ավարտն էր։
Ժամանակաշրջան 1905-0945 թթ Կրիլոն թերակղզում նշանավորվեց առաջին մշտական ​​բնակավայրերի ի հայտ գալով։ Թերակղզու բնակավայրերի հիմնական տեսակը նման է Հոկայդոի ճապոնական բնակավայրերի համակարգին։ Բերանների մոտ մեծ գետերՈրպես կանոն, գտնվում էր մի մեծ բնակավայր, գետի հովտի երկայնքով թերակղզու խորքը գնում էր ագարակների շղթայով ճանապարհը։ Հիմնական զբաղմունք տեղի բնակչությունը, որը հիմնականում բաղկացած էր Ճապոնիայից ներգաղթյալներից, ձկնորսությունը մնաց, բայց հյուսիսում այն ​​արդեն խառնված էր անտառահատումներին (արևելյան ափ) և ածխի արդյունահանմանը (արևմտյան ափ): Բացի այդ, բնակչությունն ակտիվորեն զբաղվում էր այգեգործությամբ։ Այս ժամանակաշրջանում թերակղզում ստեղծվել է առնվազն 50 բնակավայր, որոնց մեծ մասը եղել են ագարակներ։
Երկու ափերին էլ թերակղզու մասշտաբով բնակավայրեր կային և ունեին փոստային բաժանմունքներ, դպրոցներ և խանութներ։ Հարավային Սախալինի գրավումից անմիջապես հետո ճապոնացիները սկսեցին ճեղքել ճանապարհը դեպի հարավ՝ արևելյան ափի երկայնքով դեպի Կրիլլոնի փարոս: Փարոսն ինքը վերանորոգվել է, իսկ կողքին կառուցվել է օդերեւութաբանական կայան՝ շատ օրիգինալ շենքով՝ անձրեւաջրերի ընդունմամբ։ Այս եղանակային կայանը սկսեց գործել 1909 թվականի հուլիսին։ 1914 թվականին Սոնյա հրվանդանում (Կուզնեցովա) կառուցվել է փարոսային համալիր։ Թերակղզու արևելյան ափին, ըստ երևույթին, նույն ժամանակ 2 աշտարակ են կառուցվել Կիրիլովոյում և Անաստասիա հրվանդանի վրա։
1945 թվականի օգոստոսին Կրիլյոն հրվանդանում տեղակայվեց 25-րդ հետևակային գնդի 2-րդ գումարտակը։ Խորհրդային դեսանտայինները, ովքեր վայրէջք կատարեցին Սախալինի հարավ-արևմտյան ծայրը ազատագրելու համար, հանդիպեցին գումարտակի կատաղի դիմադրությանը: Ցավոք սրտի, դեսանտայինների անունները անհայտ են, ինչպես նաև նրանց թիվը, որոնք հանգչում են Սախալինի ամենահարավային կետում գտնվող զանգվածային գերեզմանում։
Պատերազմի ավարտին փարոսը վերանորոգվել և շահագործման է հանձնվել։ 1945-ից 1947 թթ Կրիլոն թերակղզուց բնակչությունը հայրենադարձվել է։ 1947 թվականին ճապոն աշխարհագրական անուններփոխարինվել են ռուսականներով։ Թերակղզում բնակություն հաստատեցին ռուս վերաբնակիչներ՝ հաստատվելով նույն գյուղերում։ Ճապոնական ագարակները թալանվեցին և վերածվեցին որսորդական տնակների, դրանցից մի քանիսը այրվեցին, աստիճանաբար այդ ամենը քայքայվեց, փլուզվեց և քանդվեց։ Կենտրոնական բնակավայրերն ավելի երկար են գոյատևել, սակայն դրանք փակվել են նաև 1962, 1964, 1965, 1978, 1982 թվականներին հրամանագրերով։ «Ամենաերկար տեւողներն» էին խոշոր բնակավայրերԱտլասովո, Պերեպուտյե, Խվոստովո: Այս պահին թերակղզում կա նույն պատկերը, ինչ 100 տարի առաջ՝ Կրիլյոն հրվանդանում կա փարոս և օդերեւութաբանական կայան, տեղակայված են ռազմական ու սահմանային ստորաբաժանումներ։ Ձկնորսության սեզոնին ձկնորսական ճամբարները ցրված են արևելյան և արևմտյան ափերով, իսկ աշնանը նրանք ավարտում են իրենց աշխատանքը: Շեբունինոյի հարավում գտնվող արևմտյան ափին կան 2 սահմանային «Պերեպուտյե» և «Կրայնյայա» պահակակետեր, որոնք զբաղված են ոչ այնքան սահմանի պաշտպանությամբ, որքան գոյատևմամբ; Կիրիլովոյի հարավային արևելյան ափին կա մեկը Անաստասիա հրվանդանում, իրավիճակը: որն ամենադժվարն է մեկուսացման պատճառով։
Հարավային Կամիշովի լեռնաշղթայի արևելյան ափը և ջրբաժանը հանդիսանում են «Կրիլոն թերակղզու» տարածաշրջանային արգելոցի սահմանները։ Ուլյանովկա, Կուր, Նայչա, Ուրյում գետերի հովիտների հողատարածքները, ինչպես նախկինում 100 տարի առաջ, օգտագործվում են արածեցման համար, միայն թե այժմ ոչ թե Կորսակովի պոստի, այլ Տարանաի սովխոզի համար։ Հեռանկարները, մեղմ ասած, տխուր են թվում...

http://www.sakhalin.ru/rover

1952 թվականի մայիսի 9-ին 41, 42, 43 ռադիոտեխնիկական հենակետերի հիման վրա կազմավորվել է 39 ռադիոտեխնիկական գունդը։ Գունդը կազմավորել է 116-րդ առանձին ռադիոինժեներական գումարտակի նախկին հրամանատար, մայոր Դմիտրի Ֆեդոսեևիչ Վարլամովը։
1953-ին նոյեմբերին կազմավորվեց 39-րդ օդային հսկողության, նախազգուշացման և կապի գունդը՝ ըստ անձնակազմի՝ տարբեր ստորաբաժանումների տեղակայմամբ։ բնակեցված տարածքներՍախալինը, որոնցից մեկը Կրիլլոն հրվանդանն էր
39-րդ ՌՏՊ-ի տարեկան տոնը սահմանվել է ի հիշատակ կազմավորման. մայիսի 9

1957 թվականին երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերի շտաբի հրահանգի հիման վրա 1957 թվականի օգոստոսի 1-ից ՀՕՊ 39-րդ ռադիոտեխնիկական գունդը տեղափոխվեց նոր նահանգներ՝ ներառյալ 212 ORLR (Cape Crillon)՝ բաղկացած մեկ P-20-ից։ ռադար, մեկ P-10 ռադար, մեկ ռադար P-8: 1960 - 212 ORLR տեղակայված Քրիլյոն հրվանդանում, բաղկացած մեկ P-30 ռադարից, մեկ P-12 ռադարից և ոչ ստանդարտ P-10 ռադարից:
1961 - 212 ORLR-ում (Cape Crillon) ռադար P-30, P-12, P-10, P-14 և PRV-10:
1958 թվականից ի վեր 212 ORLR-ը (Cape Crillon) սկսեց 39-րդ գնդի հրամանատարության կողմից նշվել որպես գնդի լավագույն ստորաբաժանումներից մեկը՝ հիմնվելով համապարփակ աուդիտի արդյունքների վրա:
1959-ին - գնդի լավագույն ստորաբաժանումը. 212 ORLR (Crillon) - P-10 անձնակազմ, ռադարի պետ - լեյտենանտ Գրիսյուկ, սերժանտներ Իվանյուտա, Լուցենկո P-20 ռադարային բրիգադներ:
1962 թվականին՝ գերազանց բաժանմունքներ՝ RLR Crillon՝ 4-րդ բաժանմունք։
1964 թվականին - մարտական ​​և քաղաքական պատրաստության մեջ նա զբաղեցրեց 1-ին տեղը RLR Crillon - ընկերության հրամանատար կապիտան Ռուդչենկո Մ.Ա., քաղաքական սպա լեյտենանտ Վ.Ֆ. Կորինսկին: Ընկերությունն արժանացել է Մարտահրավեր Կարմիր դրոշի:

1975 թվականից Crillon ընկերությունը սկսեց կոչվել Atlasovo ընկերություն:

2000 թվականին - մարտական ​​պատրաստության արդյունքների հիման վրա, RLR Crillon-ը գրավեց 2-րդ տեղը - վաշտի հրամանատար կապիտան Ալիսովը
2001 թվականին - մարտական ​​պատրաստության արդյունքների հիման վրա, RLR Crillon-ը գրավեց 3-րդ տեղը - վաշտի հրամանատար կապիտան Ալիսովը
2002 թվականին - առաջին շրջանի արդյունքներով, RLR Crillon-ը գրավեց երրորդ տեղը - ընկերության հրամանատար կապիտան Նիզյաևը
2003 թվականին - մարտական ​​պատրաստության արդյունքների հիման վրա, RLR Crillon-ը զբաղեցրեց 3-րդ տեղը - ընկերության հրամանատար կապիտան Նիզյաևը
2006 թվականին - մարտական ​​պատրաստության արդյունքների հիման վրա, RLR Crillon-ը գրավեց 2-րդ տեղը - ընկերության հրամանատար մայոր Տրիբունսկին
Արդյունքների հիման վրա 2007 թ ձմեռային շրջան RLR Crillon-ը զբաղեցրել է 2-րդ տեղը՝ վաշտի հրամանատար մայոր Տրիբունսկին