Magiczne Orvieto - małe miasto w Terni, w południowo-zachodniej Umbrii, która stoi na dużym, płaskim dnie tufu wulkanicznego. Położenie Orvieto sprawia, że ​​jest to jedno z najbardziej dramatycznie wyglądających miast w Europie. Surowe klify tufu, na których stoi Orvieto, wznoszą się niemal pionowo ku niebu, uzupełnione ufortyfikowanymi murami wykonanymi z tego samego tufu. W zasadzie już samo to wystarczyłoby, aby nadać miastu wyjątkową wartość w oczach turystów. Ale oprócz malowniczego krajobrazu na uwagę zasługuje jeszcze kilka innych atrakcji, w tym imponująca katedra, studnia w skale – cud inżynierii i tajemnicze podziemne labirynty. Dodatkowo jesienią i zimą odbywa się tam gastrofest organizowany i wspierany przez ruch Slow Food.

Położenie Orvieto sprawia, że ​​jest to jedno z najbardziej dramatycznie wyglądających miast w Europie.

Trochę historii

Pierwsza osada na terenie Orvieto pojawiła się już w czasach etruskich i zdecydowanie stała się jednym z ośrodków tej cywilizacji. W III wieku. pne mi. Orvieto zostało zdobyte przez Rzymian – choć ze względu na położenie na stromym wulkanicznym klifie, miasto wydawało się niezdobyte. Później zostało zdobyte przez Juliusza Cezara, a po upadku Cesarstwa Rzymskiego Orvieto zostało zaatakowane przez Gotów i Lambardianów. W średniowieczu miasto rozrastało się dzięki korzystnemu położeniu na drodze z Rzymu do Florencji; Wybudowano tu trzy pałace biskupie. A kiedy Tomasz z Akwinu zaczął tu nauczać, Orvieto stało się także poważnym ośrodkiem kulturalnym.

W Muzeum Archeologicznym (Claudio Faina) można zobaczyć kilka etruskich artefaktów, które odkryto w pobliżu Orvieto.

Jak się tam dostać

Do Orvieto można wygodnie dojechać pociągiem z Florencji lub Rzymu. Tuż przy placu dworcowym znajduje się dolna stacja kolejki linowej, którą można wjechać do miasta. Kolejka w ciągu dwóch minut pokonuje odległość 580 m, wywożąc turystów na wysokość 157 m. Odjazdy co 15 minut (czasami częściej). Na tym samym placu poniżej znajdują się przystanki autobusowe.

Wyszukaj loty do Florencji (lotnisko najbliżej Orvieto)

Przewodnicy w Orvieto

Mapy Orvieto

Rozrywka i atrakcje w Orvieto

Jedną z głównych atrakcji Orvieto jest katedra, konsekrowana na cześć Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jej kamień węgielny wmurowano w 1290 roku. Za głównego architekta katedry tradycyjnie uważa się Arnolfo di Cambrio, choć najnowsze dowody wskazują, że faktycznie zbudował ją mnich imieniem Fra Bevignate z Perugii. Piękny kościół jest wyłożony białym trawertynem i zielonkawo-czarnym bazaltem, tworząc wąskie pasy, niczym katedra w Sienie. I to nie przypadek: w kolejnych dziesięcioleciach do pracy przy elewacji zapraszano Sieneńczyka Lorenzo Maitaniego. Na fasadzie nadal można zobaczyć kilka imponujących posągów jego dzieła (z XIV w.). We wnętrzu katedry uwagę zwraca kaplica San Brisio, namalowana freskami autorstwa Fra Angelico oraz arcydzieło Luca Signorelliego „Sąd Ostateczny” z lat 1449-1451.

Orvieto jest członkiem ruchu włoskich miast „Slow City”, który powstał w 1999 roku. Uczestniczące w nim miasta głosiły, że ich przewodnią zasadą jest powolne tempo życia i cieszenie się każdym dniem.

Kolejnym znaczącym zabytkiem miasta jest Pałac Papieski. Od XI wieku papieże dość agresywnie angażowali się w politykę tego regionu środkowych Włoch i regularnie przenosili swój dwór z pałacu do pałacu w różnych rzymskich miastach, jednak poza Rzymem jedyne pałace papieskie znajdowały się w Orvieto i Viterbo (przez pewien czas także w Awinionie). Budowę pałacu w Orvieto rozpoczął w 1263 roku papież Urban IV, który ufundował w mieście także nowy kościół dominikański. Drugi pałac został zbudowany przez papieża Mikołaja IV, a trzeci i ostatni przez papieża Bonifacego VIII (1294-1303). Podarował miastu własny pomnik, który umieszczono przy głównych bramach miejskich. W 1449 roku pałac został odrestaurowany przez papieża Mikołaja V.

Kolejną atrakcją Orvieto jest Studnia Św. Patryka na skraju skalistego klifu. Uciekając przed cesarzem Karolem V, papież Klemens VII uciekł do Orvieto. Obawiając się, że w przypadku oblężenia miastu zabraknie wody, nakazał budowę słynnej studni Pozzo di San Patrizio. Głównym inżynierem został Antonio da Sangallo Jr. Centralny szyb studni otoczony był rampami w kształcie podwójnej spirali, dostępnymi przez dwoje drzwi. Głębokość studni przekracza 53 m, średnica podstawy wynosi 13 m. Wewnątrz znajduje się 70 okien i 248 stopni.

Prace przy budowie Pałacu Kapitańskiego rozpoczęto w XIII wieku na miejscu dawnego pałacu papieskiego. Początkowo był to budynek parterowy, który pełnił funkcję obu Bazar. Dziesięć lat później pałac rozbudowano, a w 1315 roku dobudowano imponującą dzwonnicę. Od 1596 r. w dolnych salach znajdowała się pracownia, w której studenci dwa razy dziennie studiowali prawo, teologię i logikę (rozpoczęcie zajęć ogłaszał dzwonek na wieży) aż do 1651 r.

Inny najciekawsza funkcja Orvieto to tak zwane podziemne miasto. To system tuneli, cały labirynt, którego istnienie utrzymywano w tajemnicy. Wiele domów szlachty orwieckiej miało ukryte tunele na wypadek oblężenia. Do tej pory dokonano już wielu interesujących znalezisk w tych tunelach, galeriach, studniach, klatkach schodowych, piwnicach i korytarzach z wieloma małymi sekretnymi niszami. Dziś można je zwiedzać z przewodnikiem.

Spróbuj białego wina z regionu Orvieto, na północny zachód od miasta, które jest niezwykle cenione.

Twierdza Albornoz stoi na placu Cahen. Został zbudowany na zlecenie hiszpańskiego kardynała Albornoza przez inżyniera wojskowego Ugolino di Montemarte. Początkowo masywna budowla, którą zaczęto wznosić w połowie XIV wieku, nosiła nazwę Rocca di San Martino. Niestety, w 1395 roku twierdza została niemal zrównana z ziemią, a próby jej odbudowy nie powiodły się aż do połowy XV wieku.

Inne ciekawe zabytki Orvieto to najstarszy kościół w mieście, San Giovenale, zbudowany w 1004 roku, w którym można zobaczyć wiele fresków z XIII wieku; San Domenico, jeden z pierwszych kościołów dominikańskich; San Francesco, dawny kościół franciszkanów zbudowany w 1266 roku; a także ruiny akropolu etruskiego i murów miejskich, które mają ponad 2000 lat.

Popularne hotele w Orvieto

Okolice Orvieto

20 km na południe od Orvieto znajduje się miasteczko, którego grzechem byłoby nie odwiedzić, jeśli się tu znajdziesz. To Civita di Bagnoregio, martwe miasto na górze wysoki klif, gdzie można tam dojechać tylko jednym most dla pieszych. Właściwie średniowieczne Civita di Bagnoregio nie jest dziś już tak martwe: turyści są tu witani z otwartymi ramionami. W miasteczku nie ma żadnych specjalnych atrakcji: samo w sobie jest jedną wielką atrakcją.

Byliśmy z mężem pod wrażeniem zdjęć majestatycznego Orvieto i postanowiliśmy za wszelką cenę zobaczyć to miejsce na własne oczy. Orvieto położone jest stosunkowo blisko Rzymu, a turysta może z łatwością odwiedzić to ufortyfikowane miasto i wrócić w ciągu jednego dnia.

Samochodem

Odległość między Rzymem a Orvieto wynosi 122 km. Miasta łączy autostrada A1, więc z drogą nie powinno być żadnych problemów. Biorąc pod uwagę duże ograniczenie prędkości, z jednego miasta do drugiego można dostać się w około półtorej godziny.

Wadą tej drogi jest dość wysoki koszt przejazdu (przejazd nią będzie kosztować około 10 euro), jednak nie trzeba korzystać z objazdów ani zatrzymywać się na każdym skrzyżowaniu. Na tej stronie możesz dowiedzieć się, w jaki sposób opłacane są opłaty.

Pociągiem

Najwygodniejszym sposobem dotarcia z Rzymu do Orvieto jest pociąg. Pociągów elektrycznych i pociągów kursujących pomiędzy miastami jest bardzo dużo, więc z zakupem biletów nie będzie problemów.

Pociągi do Orvieto odjeżdżają z głównego dworca kolejowego Termini w Rzymie, ale zatrzymują się na stacji Tiburtina. Pierwszy pociąg odjeżdża z Rzymu o 06.03, ostatni o 23.00. Przerwa w ruchu wynosi około godziny.

W drodze będziesz musiał spędzić nieco ponad godzinę.

Wydaje mi się, że najwygodniej będzie wyjechać ze stacji Termini, gdyż zlokalizowana jest ona w samym centrum miasta, więc dotarcie tu z dowolnego miejsca w mieście nie będzie trudne.

Stacja kolejowa Orvieto znajduje się w dolnej części miasta przy Via Antonio Gramsci, 05018.

Znajduje się tu stacja kolejki linowej, która zabierze Cię do historycznej części miasta. Po drodze spędzisz tylko kilka minut, więc ten rodzaj transportu jest najwygodniejszy dla turystów. Jeśli z jakiegoś powodu kolejka nie działa, do miasta można dotrzeć autobusem miejskim lub pieszo (podróż zajmie około 30 minut).

Jaka jest cena

Bardzo tani bilet pociąg kosztuje 7,35 euro, ale są opcje za 9-13 euro.

Gdzie mogę kupić

Bilet można kupić przed odjazdem – zawsze są wolne miejsca. Jednak dość często na dworcu kolejowym w Rzymie są dość długie kolejki, dlatego lepiej wejść online na stronę Trenitalia i tam dokonać zakupu.

Wyniki

Dla zdecydowanej większości turystów najwygodniejszym sposobem przedostania się z jednego miasta do drugiego jest pociąg. Jest to tańsze i szybsze niż podróż samochodem, a bilet można także kupić online.

Podróży samochodem nie można nazwać budżetowym ze względu na wysokie koszty podróży autostradą i paliwa, a podróż autobusem jest niewygodna, ponieważ trzeba będzie skorzystać z przesiadki, a podróż potrwa znacznie dłużej.




Myśląc z wyprzedzeniem o naszej wyprawie do Rzymu, zdecydowaliśmy, że jeden dzień, a jeśli to możliwe, więcej, poświęcimy jakiemuś innemu miastu.

Wybraliśmy między Viterbo, Tivoli, Bracciano i Orvieto. Nie pamiętam czym uzasadniliśmy nasz wybór, ale jak można się domyślić po nazwie, wybraliśmy Orvieto :)

Dotarliśmy tam pociągiem ze stacji Tiburtina. Pociąg był około 11:00, a bilety kosztowały nas 7,30 euro. Podróż z Rzymu do Orvieto zajmuje około 1,5 godziny.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Jednak dotarcie do stacji Orvieto nie oznacza osiągnięcia celu. Orvieto położone jest na szczycie klifu, można tam dojechać kolejką linową, która znajduje się tuż obok stacji, więc bardzo łatwo ją znaleźć.

Gdy już dotarliśmy na górę, od razu udaliśmy się do Pozzo di San Patrizio (Studnia Św. Patryka). Nie musieliśmy się nawet zastanawiać, gdzie lepiej najpierw pójść, wyszliśmy i zobaczyliśmy duży żółty znak wskazujący na studnię. Dojazd z kolejki linowej zajmuje około 2 minut.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Studnia jest unikalną konstrukcją średniowiecznych architektów, zbudowaną przez Antonio da Sangallo Młodszego w latach 1527-1537 na zlecenie papieża Klemensa VII. Jego głębokość wynosi 62 metry, a szerokość 13.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Szczerze mówiąc, w pierwszej chwili pomyślałem, że to nudny pomysł, nawet biorąc pod uwagę fakt, że wzięliśmy ze sobą audioprzewodnik (tak, w studni jest nawet audioprzewodnik), ale kiedy zaczęliśmy schodzić w dół, zdałem sobie sprawę, że nie było nudno... ale strasznie! Może jestem zbyt podatny na wpływy, ale nie mogłem patrzeć w dół. (uważałem tylko za zdjęcie :))

// radosavlevich-n.livejournal.com


A kiedy też kilka razy poślizgnąłem się na stopniach, które były mokre i zaokrąglone na krawędziach....

// radosavlevich-n.livejournal.com


A na wyjściu czeka na Ciebie niespodzianka. Oto projekt, który jest bardzo trudny do przenoszenia i bardzo wąski. Uważam, że w zasadzie powinni o tym uprzedzić przy wejściu, bo osoby z nadwagą po prostu tam nie wyjdą, a to oznacza, że ​​muszą wrócić. Mało przyjemne.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie nie można tego nazwać nudnym, ale raczej ekstremalnym. Ale jednocześnie bardzo mi się podobało. Na samym dole wrzuciłem nawet monetę do wody, żeby wrócić!) Zatem każdemu radzę się tam wybrać.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Wychodząc ze studni, znajdziesz się w bardzo ładnym miejscu z widokiem na okolicę Orvieto.

// radosavlevich-n.livejournal.com


// radosavlevich-n.livejournal.com


// radosavlevich-n.livejournal.com


// radosavlevich-n.livejournal.com


Jest tam tak cicho, spokojnie i dobrze, że naprawdę nie chciałam stamtąd wyjeżdżać. Ale Orvieto czeka.

// radosavlevich-n.livejournal.com


// radosavlevich-n.livejournal.com


Miasto po prostu urzekło mnie swoimi przytulnymi i pięknymi uliczkami. Odniosłem wrażenie, że Orvieto nie jest zbyt popularne, gdyż nigdy nie widziałem tam tłumów turystów, ani w ogóle dużej liczby ludzi. A że nienawidzę tłumów, to od razu zakochałam się w tym małym miasteczku.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Wydaje mi się, że tak właśnie jest, gdy nawet poprzez fotografie można zrozumieć, jak spokojny i komfortowy jest spacer tymi ulicami. W jednym z nich znaleźliśmy wspaniały sklep spożywczy "Il Negozietto".

// radosavlevich-n.livejournal.com


Pierwszą rzeczą, która nas przyciągnęła, były szyldy, na których wielokrotnie pojawiało się słowo „tartufo”. A ponieważ Orvieto leży w Umbrii, a Umbria jest uważana za czołowego dostawcę trufli do Włoch, grzechem byłoby nie spróbować czegoś z truflami.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Próbowaliśmy salami z truflą i serem, ale nie pamiętam już jakiego dokładnie: (No cóż, kiełbasa była tak smaczna, że ​​całkowicie przyćmiła ser. Spróbowaliśmy oczywiście od razu po wyjściu ze sklepu. I zdecydowaliśmy że W drodze powrotnej na pewno się zatrzymamy i kupimy jeszcze trochę salami dla domu i rodziny. Oj, już mi ślinka cieknie jak to piszę... Chociaż produkty z truflami to nie nabyty smak. Ale ja' cieszę się, bo jestem jedną z nich..chcę zostać miłośniczką trufli,to się okazuje kosztowne.Więc tutaj kontrowersyjna kwestia:)

// radosavlevich-n.livejournal.com


Po nabraniu apetytu postanowiliśmy udać się gdzieś na porządny posiłek. Nasz wybór padł Bartolomei L'olio Orvieto. Miejsce to uważane jest zarówno za magazyn oliwy z oliwek, którą sami produkują, jak i za restaurację. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie nazwy tego, co zamówiliśmy, ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że wszystko było bardzo smaczne.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Naszym następnym celem była wspinaczka na Torre del Moro. Po zjedzeniu poszliśmy do wieży, aby otrząsnąć się z tego, co zjedliśmy.

// radosavlevich-n.livejournal.com


Na szczyt głowy można wjechać windą, więc dostanie się na szczyt nie jest szczególnie trudne.

// radosavlevich-n.livejournal.com


// radosavlevich-n.livejournal.com


Jeśli jesteś w Orvieto, po prostu musisz wspiąć się na tę wieżę. Widok stamtąd jest po prostu fantastyczny!

// radosavlevich-n.livejournal.com


To prawda, że ​​\u200b\u200btrzeba być przygotowanym na to, że dzwon, który znajduje się na samym szczycie wieży, może zadzwonić, tj. metr od ciebie. Mimo że ostrzegano nas przed wspinaczką, i tak podskoczyłam ze strachu. Nie, wyobraź sobie, że stoisz tam, zrelaksowany, podziwiasz widoki, a potem już po Tobie! :D

// radosavlevich-n.livejournal.com


Po zejściu na ziemię udaliśmy się do głównej katedry w mieście. Duomo Di Orvieto uznawana jest za jeden z najpiękniejszych kościołów katolickich we Włoszech. Oczywiście prace konserwatorskie zepsuły nasze wrażenie, ale katedra i tak robi ogromne wrażenie!

Cichy i piękny miasto Orvieto położony na tufowej skale w regionie Umbria, w malowniczej dolinie Tybru.
Starożytne miasto zostało założone w czasach etruskich, w VIII wieku p.n.e.

Orvieto był jednym z najważniejszych ośrodków cywilizacji etruskiej i był częścią unii etruskiej.

Orvieto zostało zdobyte przez Rzymian w III wieku p.n.e.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto nabrało szczególnego znaczenia: przeniesiono tam episkopat z Bolseny, miasto znajdowało się w rękach Gotów i Longobardów aż do powstania samorządu miejskiego (gminy) w X wieku.

Od 1201 roku miasto posiadało samorząd, na którego czele stał podest (szef administracji).
Ważną rolę w mieście odegrały trzy rodziny: Monaldeschi, Filipesci i Alberici.
Do dziś przetrwała jedynie rodzina Alberici.
Miasto stało się jednym z centra kulturalne, kiedy Tomasz z Akwinu wykładał na miejscowym uniwersytecie.
Obecnie w mieście znajduje się filia Uniwersytetu w Perugii.
Miasto znajdowało się pod kontrolą papieską do 1861 roku.
Pomimo tego, że jest mały i wszystkie zabytki można obejrzeć w ciągu jednego dnia, jeśli masz aktywny harmonogram, jest pełen wielu tajemnic i tajemnic.
Wygląda na to że Orvieto nie zmienił się wcale od czasów średniowiecza, a wszelkie procesy i wydarzenia na świecie są dalekie od tego łona natury i królestwa ciszy.
Po przyjeździe warto skorzystać z kolejki linowej, aby dostać się bezpośrednio do historycznej części miasta.

Kolejka linowa dojeżdża do miasta.

Generalnie po mieście można się poruszać główna ulica, skręcając wzdłuż znaków, które doprowadzą Cię do wszystkich atrakcji.

Schemat ruchu jest prosty: wystarczy stale oddalać się od przystanku kolejki linowej, kierując się w stronę starej części miasta.

Pierwszą rzeczą, która uderza na górze, jest cisza. Główna atrakcja Orvieto- Katedra romańsko-gotycka, ufundowana w 1290 roku przez papieża Mikołaja IV.

Katedra jest jedną z najpiękniejszych we Włoszech.

Budowę zajmowali się głównie mistrzowie ze Sieny i Florencji.

Szczególnie udana jest fasada, na uwagę zasługują także rzeźby Lorenza Maitaniego z XIV wieku. Mozaiki na fasadzie o tematyce życia Maryi powstały w XIV wieku.

Wewnątrz katedry, w kaplicy San Brisio, znajdują się freski Fra Angelico i arcydzieło Luca
Signorelli „Zmartwychwstanie w ciele” (1499-1502).
W latach czterdziestych XIX wieku katedrę odrestaurowali rosyjscy architekci A. I. Rezanov, N. L. Benois i A. I. Krakau.
Za gotycką fasadą kryje się typowa włoska bazylika.
Bez zbędnych ozdobników, lakonicznie i funkcjonalnie: półkoliste arkady pomiędzy nawami i dach krokwiowy.

Kaplicę zdobią freski autorstwa Fra Angelico i Lucca Signorelli.
To od nich Michał Anioł czerpał inspirację malując Kaplicę Sykstyńską w Watykanie.

Miasto jest piękne! Miasto jest prawdziwe, żywe: fryzjerzy, warsztaty lokalnych rzemieślników, kilka maleńkich biur i rynek główny...
Wszystko lśni czystością i pięknem.
I, co najbardziej zaskakujące, jest pusta, na ulicach jest bardzo, bardzo niewielu turystów.
Cieszmy się pięknem miasta...

W Orvieto Jest tu wiele innych atrakcji - Muzeum Duomo, Twierdza Albornoz, Studnia św. Patryka, Kościół św. Dominika, ruiny etruskie, pozostałości muru, który istniał ponad 2000 lat temu, nekropolia etruska itp.

Studnia Świętego Patryka (Pozzo di San Patrizio)

Kupując bilet o godz przystępna cena, schodzisz w dół okrągłymi schodami. Na wiadukcie można się zatrzymać i zobaczyć ile już zostało za sobą, a także w dół, gdzie turyści tłoczą się na czymś w rodzaju mostu. Budowę studni rozpoczęto w 1527 r., gdyż to właśnie w Orvieto po zdobyciu Rzymu osiadł papież Klemens VII. Według planu papieża studnia miała dostarczać wodę do twierdzy Albornoz. Wiadomo, że muły i osły schodziły po jednym ze schodów, tam napełniano naczynia wodą, zwierzęta przechodziły po drewnianym moście i wchodziły na górę drugimi schodami. Studnia św. Patryka ma 62 metry głębokości i 13 metrów szerokości. Jak rozumiesz, istnieją 2 klatki schodowe, które się ze sobą nie przecinają: jedna przeznaczona jest do schodzenia, a druga do schodzenia na ziemię. Odwiedzający muszą pokonać 248 schodów.
Stojąc na drewnianym moście, nie można nie zauważyć, ile monet znajduje się w studni. Ale jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że rozrzutni turyści zostawiają tam znacznie droższe rzeczy.

Twierdza Albornoz


Został zbudowany na polecenie hiszpańskiego kardynała Albornoza. Już w XIX wieku twierdza była w złym stanie, praktycznie zniszczona i opuszczona. Dziś pozostała po nim tylko okrągła wieża i kamienny mur. Kilka kroków od twierdzy znajduje się park miejski, w którym chętnie spędza czas duża liczba osób. lokalni mieszkańcy. W cieniu możesz ukryć się przed słońcem i pomyśleć o przyjemnych rzeczach.

Muzeum Dzieł Duomo (Museo dell „Opera del Duomo)

Typowym dla europejskich katedr jest muzeum, w którym gromadzone są dzieła rzeźby i malarstwa. Muzeum w Orvieto składa się z kilku działów i mieści się na ul Plac Katedralny oraz w kościele św. Augustyna. Na pierwszym piętrze Pałacu Soliano prezentowane są dzieła XX-wiecznego włoskiego rzeźbiarza Emilio Greco, a na drugim piętrze znajduje się głównie kolekcja sztuki średniowiecznej: freski, naczynia i dzieła jubilerów. Nawiasem mówiąc, jeśli od razu kupisz bilet na zwiedzanie Duomo i Muzeum, możesz trochę zaoszczędzić.

Wiele atrakcji w drodze do katedry

Z Katedry piękny widok do miejskich wież zegarowych (Wieża Maurizio i Wieża del Moro). Prosty, ale bardzo ładny kościół Apostoł Andrzej z dzwonnicą. Jednak od XX wieku kościół bardzo się zmienił.

Podziemne Orvieto

Pod miastem znajduje się labirynt jaskiń i tuneli wykutych w skałach wulkanicznych. Podziemne miasto od dawna było tajemnicą. Obecnie jest otwarta tylko dla grup zorganizowanych.

Bilety na wycieczkę podziemne miasto Można go kupić na placu niedaleko katedry miejskiej. Dzięki temu przewodnik (istnieją grupy międzynarodowe, najczęściej wycieczki odbywają się w języku angielskim i Włoski) opowiem podziemne jaskinie, które skrywają wiele tajemnic i są ukryte przed oczami ciekawskich.

Kościół św. Dominika (Chiesa di San Domenico)

Znajduje się około 400 metrów od katedra. Uważany jest za pierwszy kościół zbudowany przez Zakon Dominikanów. Na fasadzie środkowej znajduje się gotycki marmurowy portal z XIII wieku, a nad nim do dziś dobrze zachowały się fragmenty fresku. Na nim artyści przedstawili Madonnę z Dzieciątkiem. Nie sposób nie zwrócić uwagi na kaplicę pogrzebową Girolamo Petrucciego, która powstała według projektu rzeźbiarza Michele Sanmichele.

Orvieto: miasto we mgle

Godzinę jazdy samochodem od Rzymu, na niewielkim wzgórzu będącym niegdyś dnem morza, znajduje się Orvieto. Aby dostać się do historyczne centrum ze stacji trzeba wsiąść w kolejkę linową, która kursuje co dziesięć do piętnastu minut według jednej, zrozumiałej dla niego zasady. Następnie na tym samym bilecie wsiądź w autobus, który zabierze Cię do „serca miasta” – Placu Katedralnego (piazza del Duomo).

Dość dziwne miejsce. W jego centrum stoi zabawna katedra w paski, za którą przy wejściu zostaniesz obciążony opłatą. Chociaż spektakl jest tego wart. Wewnątrz jest ogromny i zarazem pusty. Odnosi się wrażenie, że kiedyś planowano zgromadzić tu kilka tysięcy parafian. Chociaż, jeśli wziąć pod uwagę, że został wzniesiony w XIII stulecia, jak można przypuszczać: opłacali go także mieszkańcy okolicznych wsi, którzy gromadzili się na miejskim jarmarku. Najbardziej imponująca jest w nim prawa kaplica, w której artyści namalowali najróżniejsze okropności w postaci piekielnych mąk. Ponadto inspirowano się „Boską Komedią” Dantego, o czym świadczy portret autora na ścianie. Biorąc pod uwagę, że obraz powstał w r XV wieku, wygląda dość naturalistycznie, co nie jest zbyt typowe dla tamtych czasów. Najwspanialsze malarstwo. Kilka loków. A wszystko kręci się wokół scen morderstwa. Przemoc i samookaleczanie. To dziwna rzecz: obraz jest dość okropny, ale patrzenie na niego daje pewną przyjemność estetyczną. Można się tylko domyślać, jakie wrażenie wywarły freski na współczesnych chłopach. Właściwie cel był prosty: przestraszyć ludzi, aby przekazali więcej i modlili się aktywniej.


Błąkaliśmy się po katedrze przez pół godziny z dość prostym celem: ukryć się przed deszczem. Zabawne, że jakoś nie planowaliśmy wejść do samej katedry. Ale byliśmy bardzo zadowoleni. Ponieważ stało się jasne, dlaczego tę konkretną katedrę nazywa się włoskim arcydziełem. Choć z zewnątrz ten pasiasty budynek i tak wydaje się zabawny. Może dlatego, że wznosi się na placu niczym kłos kukurydzy. Nawet Pałac Papieski, obecnie zamieniony w muzeum, ginie w tle. Dawno, dawno temu było zwyczajem, że papieże podróżowali po całym kraju. Cóż, wezwij ich na krucjatę, zaproponuj miastu przekazanie darowizny na jakieś poważne przedsięwzięcie. A żeby papieże czuli się komfortowo, w niemal każdym większym mieście budowano dla nich pałace.

To prawda, szczerze zignorowaliśmy muzeum, myśląc, że za darmo możemy zobaczyć innego Caravaggia lub coś podobnego. W wielu kościołach we Włoszech nadal wiszą oryginały słynnych mistrzów. Zamiast tego poszliśmy do biura informacji turystycznej naprzeciwko katedry. Kupują bilety na zwiedzanie metra Orvieto. A raczej dla dość małej ich części. Faktem jest, że całe miasto jest usiane katakumbami. W biurze widzieliśmy nawet mapę miasta, na której przed wieloma prywatnymi domami znajdują się ikony. Że w ich piwnicach też są zjazdy do lochów, które ciągną się w sumie na długości kilkudziesięciu kilometrów. Nawet sami mieszkańcy nie znają dokładnych liczb.
Ile czasu zajmuje zakup biletów? Cóż, może pięć minut ze wszystkimi wyjaśnieniami. Wracamy na plac i znajdujemy się w „mleku”. Albo chmura przechodziła nisko, albo mgła unosiła się tak szybko. Ale wokół widać około dziesięciu metrów. Koniec placu po prostu zniknął we mgle, katedra straciła swój zarys i można ją po prostu postrzegać jako coś wielkiego. Do wycieczki zostało jeszcze pół godziny (odbywają się zgodnie z harmonogramem). Zaczęli więc biegać w kółko.


Weszliśmy do jakiegoś sklepu, gdzie już wcześniej zabrano tłum Chińczyków: mnóstwo wszelkiego rodzaju sprzętów gospodarstwa domowego wykonanych z oliwek. Ceny są jakby były wykonane z mahoniu. Ale Chińczycy coś kupują, dobrze się bawią. Dla Włochów jest to jeszcze zabawniejsze: pewnie dobrze się bawią, bo ich astronomiczne ceny nie odstraszają turystów.
Stamtąd skręciliśmy w Wieżę Maurizio (Torre di Maurizio). Słynie z tego, że zwieńcza go najstarszy mechaniczny zegar w Europie. To prawda, należy wyjaśnić, że postępujemy tutaj od daty wzmianki w kronikach historycznych. Wszystkie przewodniki jednogłośnie obiecywały, że zegary nadal działają, choć zostały uruchomione XIV wiek. Przyjrzeliśmy się im i sprawdziliśmy na własnych. Zegar na wieży pokazywał coś innego dokładny czas. Nawet nie blisko. Chociaż szczerze bili mnie co pół godziny. Walka jest zabawna: inicjuje ją postać zegarmistrza w starożytnym stroju, który uderza młotkiem w dzwon. Za kilka euro można wejść na górę i obejrzeć oryginalny mechanizm zegara, który nadal działa. Ale jakoś nie byliśmy pod wrażeniem. Ponadto w sali znajduje się monitor z transmisją na żywo. Koła zębate się obracają. To musi być naprawdę fajne.
Jest zabawna rzecz z zegarmistrzem lokalna historia. Okazuje się, że zajmował się nie tylko produkcją mechanizmów, ale także monitorował pracę murarzy podczas budowy katedry. Notował, kto przychodził i o której wychodził, ile czasu spędzał na lunchu, ile czasu spędzał na rozmowach. Według jego obliczeń obliczono płace osób pracujących. Murarze zapewne nie bardzo lubili miejscowego zegarmistrza…

Wyszliśmy z wieży. I po chmurze mgły nie pozostał już ślad. Świeci słońce, wszystko błyszczy i świeci. Zdecydowałem, że lokalną pogodę można uznać za osobną kwestię rozrywka turystyczna i punkt orientacyjny. Nawet tego żałowali. Że nie było czasu na włóczenie się średniowiecznymi uliczkami we mgle. Przecież we mgle możesz nie zobaczyć anten na dachach i plastikowych oknach, suszących się dżinsów i znaków drogowych. Oznacza to, że wrażenia będą najbliższe temu, jak mogliśmy znaleźć to miasto, gdy przybyliśmy czterysta lat temu.
Teraz czas zejść do lochów. Wejście znajduje się kilka minut spacerem od centralnego placu.

Zaprowadzili nas za płot, otworzyli drzwi i znaleźliśmy się w ogromnym kamiennym worku, który ciągnął się gdzieś głęboko. Całość nazywa się Grotą Hadriana (Grotte di Adriano). Jak wyjaśnił przewodnik, miejscowi odkryli tu kiedyś lochy z czasów etruskich, a następnie zaczęli wydobywać tuf na budowę. Tak więc starożytne mieszkanie z kamieniem młyńskim płynnie zamienia się w średniowieczne wyrobiska.

Sądząc po skali pomieszczeń, zbudowano tu z rozmachem. Sklepienia Bóg jeden wie gdzie nad głową. Szyb będzie sięgał kolejnych dwudziestu metrów w dół. To prawda, nie do końca rozumiałem jego cel. Tylko dziura w ziemi o średnicy około metra i głębokości od dziesięciu do piętnastu metrów. A nad twoją głową jest dziura w górę.
Później dostaliśmy tutaj wszystko, co się dało. Pomieszczenia przeznaczono na warsztaty. Faktycznie, nie jest to najprzyjemniejsze „biuro” na świecie. Pewnie nie jest łatwo pracować, gdy na ramionach ciąży taki kolos. Ale ponieważ większość produkowanej tu ceramiki została wykonana dla kościoła. Trudno byłoby się kłócić. Kazali mi tu pracować – ludzie nie protestowali.

Można odnieść wrażenie, że gubisz się w tych ogromnych salach. To prawda, że ​​​​większość bocznych przejść jest zablokowana, aby turyści się nie zgubili. Można zatem spacerować jedynie wzdłuż głównej części, która dla uzyskania pożądanych wrażeń jest starannie oświetlona. Dali nam kolejne pięć minut na spacer i zabrali nas z powrotem. Już chcieliśmy się oburzyć: mówią, że to nie wystarczy. Zaprowadzono nas jednak do pobliskich drzwi w skale i ponownie sprowadzono w dół.

Teraz do starożytnego kolumbarium. Niegdyś była połączona z sąsiednimi katakumbami. Zachowało się nawet przejście, które kiedyś prowadziło do szpitala. Tyle że z czasem zasnął i uznano, że jego wykopywanie jest niebezpieczne. Właściwie jak większość korytarzy, kiedy łączyły one dziesiątki kilometrów podziemnych przejść.
W sumie spacer po jaskiniach zajmuje około godziny. To wystarczy, żeby zrobić wrażenie i chcieć wrócić na powierzchnię. Chociaż trzeba przyznać, że dzięki licznym oknom, z których można wyjrzeć z wnętrza skały i przyjrzeć się dolinie poniżej, powietrze jest tu świeże. Nie ma przytłaczającej atmosfery, ale gdy spojrzysz na „ulicę” i zorientujesz się, że jesteś w grubości skały, wrażenia są dość zabawne.


Z poczuciem spełnienia udaliśmy się na spacer po mieście.

Znaleźliśmy bardzo fajną cukiernię z ręcznie robioną czekoladą. Drogi. Ale bardzo smaczne. Wzięliśmy torbę różnych słodyczy i kupiliśmy butelkę lokalnego wina w pobliskim barze. Okazało się, że jesteśmy czymś więcej niż razem... Chociaż oczywiście. Czekolada z winem... Ale pyszna. Minęliśmy szereg stałych sklepów z produktami z oliwek. W połowie przypadków napisy są w języku chińskim. Najwyraźniej ci goście często tu przychodzą. Specjalnie dla nich sprzedawcy wystawili tabliczki: przyjmujemy je również w dolarach.

Orvieto ma wiele ładnych ulic, gdzie budynki wspierają się nawzajem wdzięcznymi łukami. Krążąc więc po Orvieto dotarliśmy do Pałacu Komuny w Palazzo comunale. Samo w sobie nie jest to zbyt interesujące. Ale w połączeniu z wieżą i przylegającym do niej kościołem wygląda to bardzo pięknie. Ogólnie plac jest bardzo zabawny, choć jest to pasaż. Gdy tylko podniosłem głowę, żeby na coś popatrzeć, auto już trąbiło. Ktoś nie mógł się doczekać przejazdu.

Stąd należy zejść do obszaru zwanego Cava wzdłuż Via della Cava e Pozzo della Cava, która schodzi stromo w dół od placu.

Prowadzi do dawnej dzielnicy rzemieślniczej. Są tu jeszcze starsze domy. Ulica jest tak wąska, że ​​omszałe budynki zwisają z góry i wydaje się, że zaraz się zamkną. Jest to zbocze góry, co oznacza, że ​​prawie wszystkie warsztaty mieszczą się pod domami. Wszystko jest w tych samych katakumbach wykopanych w tufie. Możesz wejść do niektórych z nich. To prawda, znowu za kilka euro. Długo szukaliśmy odpowiedniego miejsca, gdzie moglibyśmy zejść do studni głębokiej na 36 metrów. Znaleziony. Problem w tym, że plac o średnicy siedmiu metrów nie był w żaden sposób kojarzony z placem.

To zabawne, że wszystkie te stare warsztaty stały opuszczone przez wiele lat. A potem miejscowi zdali sobie sprawę, że można je ulepszyć i zarabiać na turystach. Dlatego też dolne piętra domów, skąd można zejść do dawnych warsztatów, zamieniono na kawiarnie. Oznacza to, że wchodzisz przez małe wejście z kasą biletową i wychodzisz do kawiarni. Sprytny chwyt marketingowy. Czysto włoski.

Ostatnim punktem jest Studnia Św. Patryka. Znajduje się w kawiarni (napis „Toaleta tylko dla klientów” jest napisany w 12 (!) językach) niedaleko kolejki linowej, więc wygodniej jest odwiedzić ją w drodze powrotnej. Jeśli oczywiście masz jeszcze siłę, aby zejść 62 metry w dół!

Nazwa ma nawiązywać do legendy o bardzo głębokim wąwozie, na dnie którego zawsze modlił się św. Patryk. Zaczęto budować studnię na polecenie Klemensa VII w 1527 r. Papież miał po prostu kłopoty, dlatego uciekł do Orvieto i zaczął szybko umacniać miasto. Podniósł mury miejskie, wzmocnił twierdzę Albornoz i zabrał się za zapewnienie jej nieprzerwanych dostaw wody. Zbudowali więc studnię. Czy to prawda. Aby dostać się do wody, przekopali 62 metry. Chociaż naprawdę chciałbym wiedzieć, co myślą o tym nosiciele wody. Zejście i podniesienie się jest dość trudne.


Tupiesz i tupisz. Całkiem ciemno. Dna nie widać. Słychać tylko krople. Skądś wycieka woda. Ile to jest – 62 metry – Bóg jeden wie. W pewnym momencie po prostu znajdziesz się na dnie. I tutaj musisz wiedzieć: aby wejść na górę, musisz skorzystać z przeciwległych schodów, przechodząc przez środek studni. Ponieważ kasa biletowa jest daleko od wejścia, a „wirówka” działa tylko w jedną stronę. Możesz pobiec w górę i przekonać się, że nie ma wyjścia. Nawiasem mówiąc, nie rozmawiali o tym przy wejściu. Po prostu mieliśmy szczęście...