Będąc na wakacjach na Sycylii, postanowiliśmy poruszać się po wyspie samochodem. W tym celu wynajęliśmy samochód. Oczywiście pierwsze co zrobiliśmy to pojechaliśmy słynny wulkan- Etna. Patrząc na parę unoszącą się nieustannie z góry, mieliśmy nadzieję zobaczyć prawdziwy krater ziejący ogniem.

Z Rifugio Sapienza do kolejnego przystanku – La Montagnola (wysokość 2500 m n.p.m.) dojeżdża kolejka linowa. Bilet w obie strony kosztuje 27 euro. Po wejściu na kolejkę linową można albo wybrać się na wycieczkę specjalnie wyposażonymi autobusami terenowymi z napędem na wszystkie koła (około 50 euro), albo wybrać się na własną rękę.

Wycieczka na Etnę

Wybraliśmy się na wycieczkę, a nasi przyjaciele postanowili samodzielnie dojść do krateru. Chociaż nie widziałem ludzi, którzy podeszli na własnych nogach w pobliże kraterów. Nie ryzykowałabym chodzenia po gorącej ziemi bez przewodnika, bo jeśli przekopie się choćby metr, temperatura ziemi sięgnie 120 stopni Celsjusza. Więc potknąłem się i...

Trzeba pamiętać, że na wysokościach jest dość zimno (wulkan ma wysokość 3300 m), więc kurtki można wypożyczyć na stacji. Byliśmy głupi i wzięliśmy tylko jednego. I oczywiście musiałam dać to mojej córce. I zadowoliłam się dżinsową kurtką, która wcale nie pomogła. Kiedy wiatr zaczął wiać, miałem wrażenie, że sięgał mi do kości.

Nawiasem mówiąc, sam wulkan wyrzuca wyłącznie parę. Nie widzieliśmy więc żadnych kraterów ziejących ogniem. Tak samo jak nie widzieliśmy pięknych widoków, które według plotek otwierają się ze szczytu. Powodem takiego pecha było to, że przyjechaliśmy późno - około południa. Etnę warto zwiedzać rano.

Legendy o Etnie

W tłumaczeniu z języka fenickiego „Etna” oznacza „Górę Ognia”. W ciągu całego swojego istnienia wybuchał około 200 razy. Ostatnia erupcja odbył się w dniach 3-31 stycznia 2011 r. Miejscowi mieszkańcy są przyzwyczajeni do erupcji. Ponadto popiół wulkaniczny jest doskonałym nawozem. Dlatego Sycylia od czasów starożytnych była europejskim spichlerzem chleba.

Według Wergiliusza Cyklopi mieszkali w jaskiniach Etny. Nawiasem mówiąc, to tutaj Odyseusz spotkał ich podczas swoich podróży.

Niestety zignorowaliśmy rady przewodników, że Etnę warto zwiedzać o świcie i w góry dotarliśmy około południa. W rezultacie w momencie, gdy dotarliśmy na szczyt, było już całkowicie w chmurach i nie było zdjęć z fajnymi widokami.

Wulkan Etna to pierwsza atrakcja, którą zobaczyliśmy na Sycylii. I być może jest to najjaśniejszy i najbardziej zapadający w pamięć, musisz zobaczyć jednym słowem. Jak już mówiłem, do Katanii polecieliśmy bezpośrednim lotem z Moskwy. Od razu wypożyczyliśmy samochód na lotnisku i pojechaliśmy bliżej Etny do miasteczka Nicolosi. Naszą wizytę w Katanii zostawiliśmy na koniec, po zwiedzeniu całej wyspy. Powodów było kilka, o tym napiszę później. Postanowiłem opowiedzieć historię podróży po kolei, wzdłuż trasy. Całość można przeczytać w tym numerze.

Przed wejściem na Etnę zatrzymaliśmy się przy ul Nicolosi . Miasto położone jest u podnóża Etny i znajduje się na terytorium Naturalny park Etna . Ten znane miejsce wśród tych, którzy udają się na wulkan. Nie zwiedzaliśmy samego miasta, po prostu jeździliśmy po okolicy główna ulica Przez Etneę prowadzące do wulkanu. Trochę żałuję, że byłem zbyt leniwy, żeby pójść na spacer. Jednak miasto pozostawiło po sobie przyjemne wrażenie: spokojne życie, wąskie ulice, małe kawiarnie i sklepy.


Nicolosi, Via Etnea

W Nicolosi nocowaliśmy w hotelu. Willa położona jest kilometr od centrum Nicolosi i zaledwie 1,5 km od parku Etna. Odległość stąd do bazy Rifugio Sapienza, gdzie znajduje się kolejka linowa na wulkan, wynosi około 18 km (30 minut jazdy samochodem). Najwygodniej dojechać tam samochodem Strada Provinciale 92 lub Via Catania. W hotelu znajdują się 2 darmowy parking, restauracja i pizzeria, basen z leżakami i zadbany ogród.


Hotel w Nicolosi

Przed wspinaczką na Etnę szukałem hotelu z basenem, żeby odpocząć od drogi. Najpierw znalazłem wspaniałą willę śmieszna cena NA Airbnb , ale właściciel taktownie odmówił rezerwacji. Zniechęcało mnie to i denerwowało, bardzo podobała mi się ta opcja. Potem znalazłem ten dobry, stary hotel w willi za mniej więcej tę samą cenę. I wiesz, wcale tego nie żałowałem. To jest ten i najlepsze hotele, gdzie mieszkaliśmy na Sycylii. Przygotuję o nim osobną recenzję.


Hotel w Nicolosi

Jak dojechać do Etny

Etna to najwyższy aktywny wulkan w Europie. Etna jest obiekt światowe dziedzictwo UNESCO . Znajduje się we wschodniej części Sycylii, 35 km od Katanii. Wysokość Etny wynosi 3340 metrów nad poziomem morza.

Do wulkanu można dostać się na różne sposoby. Rejsy po Etnie pociąg Circumetnea . Jest to oryginalny sposób zwiedzania okolic wulkanu, jednak nie jest najwygodniejszy do wspinaczki. Istnieją bezpośrednie linie do Etny Autobusy z Katanii. Jest to świetna opcja, aby dostać się na wulkan przy ograniczonym budżecie. Jednak moim zdaniem wygodniej jest dojechać tam własnym samochodem lub taksówką z Katanii, podróż zajmuje nie więcej niż 1 godzinę.

Autobus z Katanii do Etny i z powrotem


Baza Rifugio Sapienza

Linie autobusowe na trasie Katania – Etna wykonuje Firma AST . Cena biletu w jedną stronę wynosi 4 euro, Bilet w dwie strony - 6,60 euro. Na trasie Katania – Etna dostępny jest tylko 1 lot dziennie oraz jeden lot w obie strony z Etny do Katanii.

Wylot z Katanii o 8:15 Plac Papa Giovanni XXIII obok głównego dworca kolejowego w Katanii. Czas podróży to 2 godziny. Przyjazd do bazy Rifugio Sapienza o godzinie 10:15. Autobus przejeżdża przez Nicolosi i zatrzymuje się tam kilka przystanków.

Lot powrotny z Bazy Rifugio-Sapienza do Katanii o 16:30. Przylot do Katanii o 18:30. Loty do Etny odbywają się codziennie w dni powszednie i w weekendy według tego rozkładu, z wyjątkiem wakacje. Dowiedz się o wakacjach z wyprzedzeniem.

Bilety można kupić w siedzibie firmy oraz w sklepach tytoniowych (kioski tytoniowe sprzedające napoje, papierosy, gazety). Nie można kupić biletu u kierowcy. Chętnych na Etnę jest wiele, więc przyjdź wcześniej, żeby kupić bilety. Bilety można kupić wyłącznie w dniu wyjazdu, nie są sprzedawane z wyprzedzeniem ani przez Internet. Biuro firmy zlokalizowane jest obok przystanku autobusowego na Piazza Papa Giovanni XXIII obok głównego dworca kolejowego.

Strona internetowa firmy autobusowej AST: www.aziendasicilianatrasporti.it

Samochodem do Etny we własnym zakresie


Baza Rifugio Sapienza

Dojazd samochodem do podnóża Etny jest moim zdaniem najwygodniejszą opcją. Po pierwsze, nie jesteś ograniczony czasem. W każdej chwili możesz pojechać w górę i w dół, nie musisz się spieszyć, aby złapać autobus. Po drugie, w drodze na wulkan możesz do woli cieszyć się scenerią i robić przystanki po drodze, aby zrobić fajne zdjęcia lub po prostu odetchnąć świeżym górskim powietrzem. Po trzecie, ogólnie rzecz biorąc, najwygodniejszym sposobem podróżowania z rodziną po Sycylii jest samochód. Ciepłe kurtki do wspinaczki na wulkan, wózek i wszystkie niezbędne rzeczy są zawsze pod ręką.

Aby wspiąć się na Etnę trzeba iść jedną z najbardziej popularnych dróg Trasa południowa do Rifugio Sapienza lub wzdłuż Trasa północna do Linguaglossy. Więcej o trasach wspinaczkowych w następnym akapicie.

Z Katanii wzdłuż południowej trasy do podstawy Rifugio-Sanienza należy jechać w kierunku Via Etnea i Via Tarderia/SP141 w kierunku Via della Regione i Via Catania.

Jeśli zatrzymasz się w Nicolosi, możesz kontynuować trasę do Etny wzdłuż Strada Provinciale 92. Zajmuje to prawie tyle samo czasu, co Via Catania, ale jest tam mniejszy ruch.

Z Katanii wzdłuż północnej trasy do Linguaglossa należy jechać autostradą A18/E45 i Strada Regionale/Via Mareneve.

Pociągiem wokół Etny


Okolice Etny

Po Etnie można przejechać się trasą historyczną pociągiem Circumetnea (Okrężna). Trasa ta została uruchomiona w 1898 roku i funkcjonuje do dziś. Pociąg Circumetnea – nie tylko rozrywka turystyczna, przeznaczony jest przede wszystkim dla lokalnych mieszkańców zamieszkujących okolice Etny. Pociąg zatacza niemal pełne koło, przejeżdżając przez wioski u podnóża Etny.

Pociąg odjeżdża z kolei Stacja Borgo (Borgo) w Katanii. Stacja końcowa trasa - w nadmorskiej miejscowości Riposto (Riposta). Długość trasy wynosi 111 km. Czas podróży to około 3 godziny. Pociąg po drodze zatrzymuje się na wielu przystankach.

Bilety na pociąg Circumetnea można kupić w kasie na dworcu kolejowym. Bilet z Katanii do Riposto będzie kosztować 7,9 euro w jedną stronę i 13 euro w obie strony. Kupując jeden bilet możesz wysiąść na dowolnej stacji i wsiąść do następnego pociągu. W ten sposób można zobaczyć Etnę w 360 stopniach.

Rozmawiałem z dwoma podróżującymi Amerykanami. Spotkaliśmy się w porcie w Katanii. Opowiedzieli nam, jak podróżowali po Etnie pociągiem Circumetnea i byli zachwyceni krajobrazem i ogólnie podróżą.

Trasy wspinaczkowe na Etnę

Na wulkan można wspiąć się na różne sposoby. Są 3 szlaki turystyczne do Etny. Można wspinać się samodzielnie, wykupić wycieczkę grupową lub wynająć osobistego przewodnika. Każdy z nich obiecuje mnóstwo wrażeń z malowniczych widoków na potężny wulkan.


Wulkan Etna, na wysokości 2920 metrów

Trasy wspinaczkowe na Etnę:

  • Trasa południowa (Etna Południe)- najpopularniejsza droga na wulkan. Zaczyna się od podstawy Rifugio Sapienza (wysokość 1900 m). Trasa obejmuje wjazd kolejką linową lub pieszo z bazy Rifugio Sapienza do bazy La Montagnola (2500 m), następnie wjazd autobusem lub pieszo na wysokość 2920 m.
  • Trasa wschodnia zaczyna się w miejscowości Zafferana Etnea i prowadzi również do bazy Rifugio Sapienza.
  • Trasa północna (Etna Nord) przechodzi przez małe miasta Piedimonte Etneo i Linguaglossa i prowadzi do bazy Piano Provenzano. Nie ma tu kolejki linowej. Ale północne stoki są bardziej malownicze i zielone.

Wybraliśmy najwygodniejszy i najbardziej popularny Trasa południowa wspiąć się na Etnę. Do bazy Rifugio Sapienza z Nicolosi dotarliśmy samochodem wzdłuż Strada Provinciale 92. Głównym punktem orientacyjnym z drogi jest hotel, który znajduje się tuż obok kolejki linowej. Hotel cieszy się popularnością wśród turystów o każdej porze roku. Przecież zimą Etna się otwiera sezon narciarski. Na parkingu znajduje się kawiarnia i wiele sklepów z pamiątkami.

W pobliżu stacji Rifugio Sapienza znajdują się najniższe i najstarsze Kratery Silvestriego . Istnieją znaki wskazujące kierunek tych kraterów. Nie trzeba więc wjeżdżać kolejką linową wyżej, żeby zobaczyć kratery. Niektórym podróżnikom wystarczy krótki spacer. Ale nie widzę sensu jechać na Etnę bez prawdziwego wejścia na wysokość co najmniej 3000 metrów.


Najpopularniejszą opcją wspinaczki na wulkan jest wjazd kolejką linową do podnóża La Montagnola (2500 m) i autobusem na wysokość 2920 m. Bilet” kolejka linowa+autobus+wycieczka z przewodnikiem„koszty 63 euro. Bilet obejmuje już zwiedzanie z przewodnikiem. Bilety sprzedawane są w kasie kolejki linowej.

Osobno kolejka linowa z Rifugio Sapienza do bazy La Montagnola kosztuje tam i z powrotem 30 euro. Potem można iść pieszo. Wiele osób to robi. Ale w połowie drogi już wyglądają na zmęczone i moim zdaniem otwarcie zazdroszczą tym, którzy podróżują autobusem.

Swoją drogą na Etnę można wejść z bazy Rifugio Sapienza całkowicie na piechotę i wolne. Oblicz jednak swoją siłę i czas. Jeśli interesujesz się sportem i chcesz podbić Etnę, to załóż wygodne buty i ruszaj!

Oficjalna strona kolejki linowej na Etnę: www.funiviaetna.com


Kolejka linowa Funivia dell'Etna

Ponieważ jedziemy z dzieckiem, dla nas opcja kolejka + autobus do kraterów okazała się idealna i maksymalnie komfortowa.


Baza Rifugio Sapienza

Najpierw wjechaliśmy kolejką linową do podnóża La Montagnola na wysokości 2500 metrów. Należy pamiętać, że jest tu wietrznie i zimniej niż poniżej. Jeśli zamierzasz wspiąć się jeszcze wyżej do kraterów, Radzę zabrać ze sobą ciepłą kurtkę z kapturem, wygodne buty lub trampki. Na wszelki wypadek wypożyczenie ciepłej odzieży za parę euro.


Baza La Montagnola na wysokości 2500 metrów
Przystanek autobusowy na wysokości 2900 metrów

Widać, że zostaliśmy w tyle za grupą pakując Evę do ergo-plecaka (wózka nie zabraliśmy ze sobą). Dlatego wysłuchałem podstawowych informacji. Ale spokojnie i bez pośpiechu cieszyliśmy się czarnymi kosmicznymi krajobrazami zastygłej lawy. Swoją drogą w każdej chwili możesz dołączyć do kolejnej grupy i później zejść do autobusów. Nikt nie ogranicza czasu.

Na forach pojawiają się informacje, że lokalni przewodnicy oferują wejście na sam szczyt krater Bocca Nuova (Bocca Nuova) na wysokości 3340 metrów. Bilet kosztuje 85 euro. Obejmuje kolejkę linową, autobus na wysokość 2920 metrów i spacer na szczyt Bocca Nuova w towarzystwie przewodnika, odzieży i niezbędny sprzęt. Grupa liczy 20-30 osób.

Szkoda, że ​​o możliwości wejścia na sam szczyt krateru dowiedziałem się dopiero później. Chciałabym na własne oczy zobaczyć, co kryje się przed tłumami turystów. Ale nie jestem pewien, czy pozwolono by nam z rocznym dzieckiem?

Najlepsze zdjęcia na górze robi się przy dobrej widoczności. Chociaż wiszące chmury i lekka mgła wręcz przeciwnie, dodają zdjęciu szczególnej magii.

  • Oficjalna wysokość Etny zmienia się z każdą erupcją.
  • W ten sam sposób zmieniają się przy każdej erupcji trasy spacerowe wspinaczka na wulkan.
  • W wyniku erupcji bocznych powstała Etna ponad 400 kraterów .
  • Wulkan wybucha lawą średnio raz na trzy miesiące.
  • Krater Silvestriego – jeden ze starych wymarłych kraterów Etny. Znajduje się na wysokości 1900 metrów i można do niego dojechać samochodem.
  • Zima na Etnie sezon narciarski . Na trasie północnej znajduje się włoska szkoła narciarska
  • Produkty uprawiane na zboczach Etny mają niepowtarzalny smak. Lawa gleba jest bogata w mikroelementy . Produkują tutaj miód, wino, masła orzechowe
  • Kamień lawowy służy do wytwarzania różnorodnych pamiątki na każdy gust. Można też złapać małe kawałki lawy bezpośrednio z wulkanu, nie zabrali nam jej na lotnisku.

Wycieczki na Etnę

Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby zorganizować wycieczkę autobusową i zawracasz sobie głowę wynajęciem samochodu, możesz kupić wycieczkę na Etnę. Takie wycieczki są sprzedawane każdemu popularne kurorty. Koszt różni się w zależności od odległości od Etny i programu wycieczki. Dowiedz się, co dokładnie jest wliczone w cenę wycieczki i za co trzeba dodatkowo zapłacić(na przykład na kolejkę linową, lunch i napoje).

Wycieczki można kupić u prywatnych przewodników lub zarezerwować online na stronach wycieczek lokalnych mieszkańców - np. lub na Airbnb w sekcji wrażeń. Zobacz, jakie są dostępne opcje indywidualne i grupowe . Ceny nie są wygórowane, należy pamiętać, że często koszt wycieczki jest podawany niezależnie od liczby osób. Jest to szczególnie korzystne, jeśli podróżujesz w małej grupie 4-6 osób.

Nawiasem mówiąc, to jest to, co początkowo chciałem zrobić: książka wycieczka na wulkan z Giuseppe na Airbnb . Ale potem pomyślałam, że z Ewą nie będzie mi zbyt wygodnie, bo nie wiedziałam, jak trudna będzie ta trasa. Chociaż już to odwiedziłem, rozumiem, że ciekawie byłoby odbyć taką wycieczkę z lokalnym przewodnikiem. Cena nie jest wygórowana, ale jaka to frajda móc porozumieć się z prawdziwym Sycylijczykiem.

W sumie wejście na Etnę zajęło nam około 3,5 godziny. Nie dotyczy to dojazdu samochodem do bazy Rifugio Sapienza. Wejście na wysokość 2920 metrów (kolejka + autobus) zajęło około 1 godziny. Na górze spędziliśmy około 1,5 godziny. A zejście przez sklep z pamiątkami również zajęło 1 godzinę. My jechaliśmy w maju, turystów nie było zbyt wielu, więc nie musieliśmy stać w kolejkach. Więc szybko to załatwiliśmy i poszliśmy na zakupy Wioska outletowa Sicilia . Najbardziej lepsze miejsce na zakupy na Sycylii, ale o tym innym razem.

Mam nadzieję, że nasza mała wycieczka na Etnę zainspiruje Cię do odwiedzenia Sycylii i samodzielnego wejścia na wulkan, własnymi trasami. Zawsze cieszymy się, gdy widzimy Twoje pozytywne recenzje! Zabierzcie ze sobą swoje dzieci, aby nie tylko dowiedziały się o Etnie z podręczników geografii, ale zobaczyły na własne oczy i własnoręcznie dotknęły kawałków lawy.

Każdy, kto odwiedził Sycylię, nie pozostaje obojętny. Tak mówią. Wszystko cię dotyka - piękno lokalnej przyrody, historyczna treść wyspy, życzliwość i życzliwość lokalna populacja, zróżnicowana kuchnia. Dla mnie najbardziej niesamowitą i niesamowitą rzeczą w Europie, a zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich, jest to, że jest to wyraźnie przedstawione - niesamowite i harmonijne połączenie fantastycznego piękna przyrody i wartości historycznych, całkowicie zintegrowane z codziennym, spokojnym życiem szczęśliwych lokalni mieszkańcy. Zdają się nie zauważać wspaniałości, jakie dzieją się wokół, ale za każdym razem jestem zachwycona, a nawet nieco zazdrosna o ich niebiańską rezydencję.

A więc Sycylia, Trinacria, jak ją nazywano od VII wieku p.n.e. Nazwa wskazywała na trójkątny kształt wyspy, a w jej współczesnym symbolu widać głowę Gorgony Meduzy, która chroni przed złymi duchami, trzy nogi skierowane w różne strony i tworzące okrąg, informujące gości wyspy o cykliczności i rozwój; Kompozycję otaczają kłosy pszenicy, które są symbolem płodności.

W pierwszym tygodniu pobytu badano wschodnie wybrzeże. Bardzo piękne miasto- Taormina. Najbardziej niezwykłym przeżyciem jest wycieczka na Etnę. Najbardziej niesamowitą rzeczą jest morze. Jego lazurowy kolor... To jest to, o czym marzysz w straszne, chłodne moskiewskie noce. Połączenie morza - słońca - nieba - zieleni nieprzerwanie cieszy oko. Z lotniska w Catanie jedzie się około 3 godziny przez lokalne korki (naprawiają drogę) i jesteśmy w miejscowości Giardini Naxos, gdzie kiedyś po raz pierwszy wylądowali Grecy w poszukiwaniu nowych żyznych ziem. Typowy ośrodek z doskonałymi piaszczysta plaża, promenada, ulica pełna sklepów, hoteli i restauracji, chmura turystów wędrujących tam i z powrotem niemal całą dobę i poczucie relaksu. Nasz hotel klubowy, Naxos Beach, położony jest nieco na uboczu i niemal na samym końcu miasta rozciągniętego wzdłuż wybrzeża. Znaleziono za płotem całe miasto- wszystko dla leniwych, którym nie chce się nawet iść do najbliższego sklepu pod hotelem. Istnieją dwie możliwości zakwaterowania: w budynku głównym w pokoju lub w willach rozsianych po całym terenie. Villeta to dwupiętrowy dom przeznaczony na 9-10 pokoi. Te dacze podobały mi się znacznie bardziej: jest mniej hałasu, jest mniej ludzi, nie ma poczucia hotelowego zamieszania, jakby rzeczywiście na daczy były dookoła ogrody. Zwłaszcza jeśli jest na pierwszym piętrze - więc wyciągasz krzesło i siadasz, opalasz się (dla zakochanych), a z werandy drugiego piętra widziałem morze i kwitnący ogród, rano obudził mnie śpiew ptaków i dzwonienie dzwonków - 3 razy wcześnie rano przeganiali stado owiec przez sąsiednią łąkę. Ogromny teren, własna plaża, 3 baseny, wszelkiego rodzaju rozrywka sportowa. Pierwszy wieczór spędziliśmy oczywiście na rozlokowaniu się, zwiedzaniu okolicy, a także robieniu planów na nadchodzący tydzień. Spacerowałem plażą, patrzyłem na morze, wdychałem jego lekko słony zapach (to nie Bałtyk, jod i ryby czuć na kilometr!), przeszedłem wszystkie hotelowe ścieżki (trwało to około godziny!), wybrałem zajęcia na jutro, a potem przyszedł obiad. Postanowiono nie zwalniać tempa i już następnego dnia wyruszyłem w stronę Etny.

To nie mój pierwszy raz w górach, nie pierwszy raz w śródziemnomorskim kraju, ale połączenie kolorów i reliefu i tak zaskakuje. Mijamy małe miasteczka i wsie, a przewodnik powoli opowiada ich historię, historię wyspy. Ze zdziwieniem dowiedziałam się (najwyraźniej kurs historii tego kraju mnie ominął), że stała się Sycylia Włochy dopiero w 1860 r. dzięki towarzyszowi Garibaldiemu i do tego momentu należał do kogokolwiek. Apetyczny kawałek sushi na skrzyżowaniu morskich szlaków handlowych, perełka Morze Śródziemne otworzyło swoje żyzne ziemie Grekom, następnie w ich miejsce przybyli Rzymianie, uwieczniając swoją obecność w kamieniu i sercach tutejszych mieszkańców. Następnie Kartagińczycy, Normanowie, Hiszpanie (najdłużej przebywali), trochę Francuzi i Austriacy, a na koniec Włosi. Nadal istnieje pewna zalotna niechęć do siebie nawzajem. Włosi żartują, że dają buta Sycylii, a Sycylijczycy nie uznają włoskich rządów, wybierając własny parlament i promując własne prawa. Mówią, że nawet język jest zupełnie inny. Teraz to już bajka.

Etna jest dumą Sycylii, lokalni mieszkańcy Z szacunkiem nazywają ją Panią – La Seniora. Dało im to podstawę ekonomii – żyzne ziemie, których niegdyś pożądali Grecy i rozpoczęli podbój wyspy. Owoce cytrusowe owocują tutaj przez cały rok, a nawet osiągają wyjątkowy stan, w którym na tym samym drzewie można zobaczyć kwiaty, jajniki i gotowe do spożycia owoce. Włosi nazywają ten stan pięknym słowem zagara (a także kwiat pomarańczy).

Z okna mojego hotelu widziałem szczyt Etny. A rano, budząc się, próbowałem odgadnąć, jaką pogodę przyniesie nam nadchodzący dzień. Chociaż często chmury, które gęstniały nad najwyższym punktem Europy i zasłaniały siedzibę bogów przed ludzkimi oczami, wisiały nad nim przez cały dzień, przyspieszając wiatry i mrożąc podróżnych do kości, podczas gdy u podnóża i w dolinach świeciło jasne słońce i było gorąco. Stało się to podczas mojego pierwszego wyjazdu na Etnę. Z zalanych słońcem dolin, gdzie powietrze było gorące i spokojne, dotarliśmy do zimnego królestwa wiatrów. Ciepłe ubranie okazało się konieczne! Wziąłem wiatrówkę i na wszelki wypadek wełnianą kurtkę - nie pomogło. Gdy szedłem drugi raz, zabrałem też wełniany kożuch (w Moskwie o tej porze roku jest jeszcze śnieg). Ale to też niewiele pomogło. Wiatr był przeszywający.

Tutaj, jeszcze nie na najwyższej dostępnej wysokości, rozumiesz, co to znaczy „żyć jak na wulkanie”. Wiadomo, że w górach pogoda zmienia się co pięć minut, ale tutaj… Co 5 sekund! Chmury lecą z potworną prędkością, zakrywając szczyt krateru, na który muszę się wspiąć, robi się nagle zimno, wiatr powala mnie na ziemię i mrozi mnie do szpiku kości. Minutę później chmura jest już daleko, słońce pali wszystkimi promieniami, rozpinam kurtkę, sweter, zdejmuję rękawiczki. Ale następna chmura już wynurza się zza szczytu, równie szybko jak poprzednia. Wiatr jest tak silny, że ludzie kucają, boją się odlecieć, chwytają się nawzajem i wystającymi kamieniami.

Góra jest usiana kraterami. Jednym z nich jest Selivestre. Otworzył się, wybuchł w 1979 roku i wygasł. Teraz po jej szczycie pełzają tłumy turystów. Martwość ziemi jest uderzająca i zaskakująca. Taki Krajobraz marsjański, dopływ powietrza zostanie wkrótce wyłączony. Tam, na wysokości 1900 m, wszystko jest całkowicie pokryte lawą i nie ma nadziei, że kiedyś będzie tak zielone jak pół kilometra poniżej. Roślinność zaczyna się pojawiać najwyżej po 5–10 latach, ale Etna wybucha co 2–3 lata.

Poniżej, w dolinie, gdzie szerzy się zieleń, te martwe strumienie lawy wydają się jeszcze bardziej absurdalne wśród całej rozkoszy życia, która je otacza. Na tej wysokości nawet domy nie są ubezpieczone – ryzyko jest zbyt duże, ale te niżej w dolinie są wymagane. Naukowcy od dawna nauczyli się przewidywać erupcje, a po obowiązkowej ewakuacji ludności, nawet jeśli nic się nie wydarzyło, za spowodowane zakłócenia wypłacane są pieniądze.

Za drugim razem pogoda była bezchmurna. Wjeżdżam kolejką linową na wysokość 2500 m, stamtąd specjalnymi jeepami drogą wykopaną przez równiarek w ogromnej zaspie (wysokość 3-4 m) pokonujemy wysokość prawie 3000 m. Jedziemy powoli, prędkość wynosi 20 km , patrzę przez okno na pasiastą jak zebra krainę: wszystko - Przecież jest już wiosna, coraz częściej widać czarne polany. Wzdłuż ośnieżonego szczytu udajemy się do jeszcze nie do końca zamkniętego krateru, który wybuchł w latach 2002-2003. I znowu dla kontrastu: jeszcze kilka godzin temu chodziłam boso po zielonej trawie, a tu zimowa świeżość wkrada się przez podeszwy letnich butów. Erupcja trwała 3 miesiące, lawa się usunęła Średnia prędkość kilkaset m/godz., tj. Jeśli chcesz, możesz uciec. Z pięciu kraterów, które wówczas wybuchły, jeden nie pozostaje całkowicie zamknięty, „oddycha”, tj. uwalnia ciepłe opary (mówią, że są bardzo przydatne). Kładę ręce na kamieniach, w ciągu kilku sekund pokrywają się potem. Wiatr jest tu słabszy i jest zupełnie ciepło. Gdy tylko wejdziesz na szczyt krateru, poczujesz się tak, jakby wiatr celowo znosił cię w dół. Obserwuję coś złowieszczego w całej tej brązowo-czarnej masie, która pokrywała wszystko dookoła grubą warstwą.

Na sąsiednim zamkniętym kraterze krawędzie są zamiatane siarką. Oczy z przyjemnością zatrzymują się na żółto-zielonych plamkach. Górna część ciała jest zmarznięta od przeszywającego wiatru, a nogi czują ciepło unoszące się z ziemi. Martwość krajobrazu zabija, w oczach cały czas mienią się trzy kolory: czarnobrązowa ziemia, jasnoniebieskie niebo oraz biały śnieg i chmury. Moje myśli krążą wokół próżności i małostkowości moich dążeń. Jednak to nie przypadek, że bogowie wybrali dla siebie ten klasztor. Wydaje się, że chmury można rozdzielić rękami i cała Sycylia jest na wyciągnięcie ręki.

Kontrast jest szczególnie widoczny w Zanferrino, gdzie eksperyment przeprowadzono w 1993 roku, a obecnie jest uważany za legendę. Postanowiono wykopać dziurę w gęstym potoku zbliżającym się do tego miasta i skierować główną masę na stronę, gdzie nikt nie mieszkał. Dwie eksplozje i lawa spłynęła w dół dany kierunek, ale nadal 30% przepływu poszło własną drogą. Cudem jest to, że zatrzymał się 2 metry przed budynkiem mieszkalnym!! Przed tym domem znajduje się obraz Matki Boskiej, dlatego turystom mówi się, że Dziewica Maryja dokonała cudu i przepływ ustał. Niech tak będzie. Chociaż rzeczywiście jest takie miejsce (nie pamiętam nazwy), gdzie strumień lawy wisi nad ołtarzem Matki Boskiej, tworząc niszę. Bardzo dziwne jest obserwowanie tak potwornej kombinacji. W końcu wszystko wokół jest otoczone zielenią, najbardziej różnorodną - kwiatami, drzewami i krzewami. Nawet winnice tutaj są wspaniałe, pomimo skalistej gleby. Ziemia jest bardzo żyzna, ponieważ lawa zawiera cały układ okresowy. Winogrona okazują się bardzo smaczne i cierpkie.

Jeśli pójdziesz ścieżką prowadzącą z tego właśnie domu, a następnie pójdziesz do tej po lewej stronie, stamtąd otwiera się niesamowity widok: z przełęczy pomiędzy dwoma szczytami zestalona lawa wypływa w porowatym strumieniu, martwa masa, która zamienia się w czarna i błyszcząca w słońcu, wypełnia całą środkową część otwierającego się krajobrazu, a wokół, jakby dla równowagi, kwitnie janowiec, jakiś biało-żółty krzew, rozrzucający wiechy nad sąsiednimi szerokimi liśćmi agawy, kłujące gruszka, powój, tymotka, skalnica, coś fioletowego, różowawego. Nad całym tym luksusem przelatują motyle, zielone jaszczurki, których również tu nie brakuje, wygrzewają się między trawami i na kamieniach, ptaki nie przestają rozmawiać ani na chwilę. I kątem oka zauważam, że pośrodku tego potoku, który sięgał 25 m wysokości, ukryty był dach maleńkiej chatki. Widziałem coś podobnego powyżej, gdzie wśród czarnej ziemi (tam już nic nie rośnie) widać wypełniony lawą dach domu. Teraz oferują tutaj wycieczki. Zjawisko jest naprawdę niesamowite.

Wspaniale jest zatrzymać się w tym miejscu. Jak tylko odejdą autobusy turystyczne- cisza i łaska. Wejdź nieco wyżej, rozłóż lunch na głazie i ciesz się piknikiem na przytulnej polanie w towarzystwie trylów ptaków. Wybierz się na spacer, wdychaj powietrze gęste od różnorodnych kwiatów, dowiedz się, co kryje się w siodle, idź wzdłuż tego czarnego strumienia - gdzie jeszcze to zobaczysz?!

Schodząc nad morze mijamy San Verinę, która bardziej ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi poprzedzającego erupcję. Przednia część katedra wsparty na specjalnej żelaznej konstrukcji. Katedra wydawała się pękać na dwie części, gdyby nie podpora, ściany jak muszle rozpadłyby się w różnych kierunkach.

O sprawach codziennych

Koszt karnetu na wyciąg składa się z kilku elementów: kolejka linowa + jeep + przewodnik. Nie miałam czasu na myślenie, bo... Ci, którzy chcieli wspiąć się na szczyt z mojej grupy, już wyszli i dali mi 2 godziny na zrobienie wszystkiego o wszystkim (!!!). Nie rozumiejąc tego, kupiłem go za pełną cenę. Jednak dla turystów ciekawskich i nie leniwych, podróżujących samodzielnie i niespieszących się, rozsądnie jest zapłacić za przejazd kolejką linową, a kolejne 400m (wysokości, nie drogi) pokonać pieszo (to swoją drogą , zrobiło to wielu, w tym emeryci). Droga oczywiście nie jest najpiękniejsza ani najłatwiejsza, ale wrażenia, jestem pewien, niezapomniane! Poradnik w ogóle mi nie pomógł, bo... Anglojęzyczny właśnie wyjechał z minigrupą na zwiedzanie krateru, nie było jak go dogonić, a moja minigrupa dostała do wyboru Włocha i Francuza. Nadal rozumiem więcej francuskiego niż włoskiego, ale nie na tyle, aby dostrzec pełny obraz. Ogólnie rzecz biorąc, opowieść dotyczyła tego, ile razy w historii wulkan wybuchał, że Etna jest jedną z 10 stale aktywne wulkany na naszej planecie (3-4 dni przed odlotem wulkan zaczął dymić. Trochę się przestraszyłem, a trochę ucieszyłem – widząc erupcję – wow! Ale przewodnicy tłumaczyli, że często się to zdarza), że stopień geotermalny ma tylko 70 cm i inne szczegóły techniczne, o których można przeczytać w encyklopediach. Wielu turystów w specjalnym sprzęcie (nawiasem mówiąc, ciepłe ubrania i wygodne buty można wypożyczyć - 1,5 euro za sztukę) pokonuje wspinaczkę bez wychodzenia w drogę. Najpierw wzdłuż lawowych wzgórz, potem zaśnieżonymi dolinami idą na szczyt. Wydaje się to monotonną czynnością, a jednak czujesz się jak władca świata. Najbardziej jest Etna wysoka temperatura w Europie (3340 m). Tam, na górze, czujesz siłę, ludzką moc, jedność z naturą. Powietrze jest cudowne! Przejrzyste i czyste! Patrzysz stamtąd, z góry, i wydaje Ci się, że cały świat rozciąga się u Twoich stóp. Bogowie naprawdę tu mieszkają.

Wycieczka na wulkan była jednym z najważniejszych punktów podczas planowania Sycylii. Przed dniem X nie wiedzieliśmy praktycznie nic i polegaliśmy na lokalnych centrach informacyjnych. A gdybyśmy mieli wszystkie informacje, które teraz Wam przekażę, podróż byłaby jeszcze wygodniejsza. Jeśli nie znasz włoskiego/angielskiego, bądź jak najlepiej przygotowany, wycieczka na wulkan to nie spacer po mieście. Choć wulkan nie jest tak straszny, jak się wydaje na pierwszy rzut oka (wcale mi się to nie wydaje, uwielbiam wulkany). Ogólnie dość słów, opowiedzmy i pokażmy..

Etna – aktywna i najbardziej duży wulkan Europie, a ściślej mówiąc, jest to stratowulkan (rodzaj wulkanu o stożkowym kształcie, zbudowany z wielu stwardniałych warstw lawy, tefry i pył wulkaniczny). Jego wysokość ulega ciągłym wahaniom (w wyniku erupcji), obecnie wynosi około 3429 m n.p.m. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce w lutym 2017 r., tj. całkiem niedawno (od 2000 roku erupcje zdarzają się niemal co roku).

Oprócz głównego krateru Etna ma 300-400 kraterów bocznych. Po zakończeniu erupcji zastygła lawa tworzy w kraterze mocny korek, przez który podczas kolejnych erupcji nie może przedostać się nowy strumień lawy. Kiedy pojawiają się nowe erupcje, łatwiej jest mu uformować krater w nowym miejscu, wolnym od zastygłej lawy.


Teoretycznie na Etnę można wspiąć się z dowolnego kierunku, jednak w praktyce możliwości są 3.

  • Południowy (po włosku: Etna Sud) przebiega przez bazę Rifugio Sapienza (1900 m), skąd raz dziennie regularnie kursuje pociąg z Katanii przez Nicolosi autobus wahadłowy. W ten sposób też tam dotarliśmy! Autobus odjeżdża z stacja centralna Jeździ raz dziennie 8.15 , lot powrotny (również raz dziennie) z Rifugio Sapienza do Katanii w 16.30 (z wyjątkiem niektórych świąt), generalnie nie należy się spóźniać. Autobusy firmowe AST(www.aziendasicilianatrasporti.it), bilet powrotny 6.60 €, co jest bardzo tanie, poniżej powiem dlaczego. Gorąco polecam przyjść wcześniej i zająć coś w rodzaju kolejki; ogólnie rzecz biorąc, bądź przygotowany na to, że nie wszyscy mogą wyjść! Czasami dają drugi autobus, żeby wszyscy się zmieścili, ale nie należy na to liczyć. Dalej jest kolejka linowa, o której opowiem Wam poniżej!
  • orientalny Trasa przebiega przez wioskę Zafferana Etna i prowadzi również do Rifugio Sapienza na wysokości 1900 m.
  • Północny Trasa (w języku włoskim: Etna Nord) przebiega przez miasta Piedimonte Etneo i Linguaglossa i prowadzi do bazy Piano Provenzana. Nie ma tam kolejki linowej.


Zatem z Rifugio Sapienza (dokąd zabrał nas autobus) do La Montagnola (wysokość 2500 m n.p.m.) jest kolejka linowa(bilet w obie strony kosztuje 30 €), możesz wybrać się na wycieczkę specjalnie wyposażonym napędem na wszystkie koła Autobusy typu SUV(cena 24 €).

Bilet na wejście z Rifugio Sapienza na wysokość 3000 metrów (kolejka linowa + autobus SUV) - 63 €. Obejmuje to 35-minutową wycieczkę z przewodnikiem (bez niego nie można się obejść). Jeśli dokonasz pełnego podjazdu (wtedy najprawdopodobniej nie będziesz miał czasu, aby dostać się do autobusu o 16, miej to na uwadze, a następnie po prostu poszukaj przejazdu, jeśli nie jedziesz samochodem).

Jeśli nie chcesz jechać z dworca autobusowego, są inne opcje, ale są one znacznie droższe. Zwiedzanie z przewodnikiem kosztuje od 50 €. Wycieczki z turystami prywatnymi i małymi biurami podróży (ich reklamy dostępne są w recepcjach hoteli) – średnio od 50 € za osobę (typowy program wycieczki za 40-50 € za osobę: odbiór z hotelu, przyjazd do Rifugio Sapienza, spacer, pokaz małej groty lawowej, przystanek w lokalnym sklepie spożywczym, powrót do hotelu). Te. cena ta nie obejmuje wspinaczki kolejka linowa i tak dalej, co moim zdaniem jest prawie bez znaczenia!

A teraz trochę na zdjęciach.

Po przybyciu do Rifugio Sapienza znajdziesz się na najniższych i najstarszych kraterach.



Na przykład kratery Silvestri wybuchły w 1892 roku (erupcja trwała 173 dni!). Nie wspinaliśmy się na nie, bo nie jest to zbyt łatwe (+ niesamowicie silny wiatr).


We wrześniu nie jest już gorąco, warto zabrać ze sobą cieplejszą kurtkę, a jeśli wejdziesz jeszcze wyżej, nie zapomnij o kurtce, czapce i długich spodniach (jeśli możesz wypożyczyć kurtkę za kilka euro).


Poniżej znajduje się krater, ludzie ułożyli kamyki w kółko.


Małe kropki na zdjęciu to ludzie.


Widoczne są tu jeszcze dwa mniejsze kratery.


No cóż, pojechaliśmy wyżej, kolejką linową. Chcę powiedzieć jedno, widziałem, że wiele osób wspina się na piechotę, aby zaoszczędzić pieniądze, ale to zły pomysł. Każdy, kto wspiął się na górę, wie, jakie to trudne, wyobraźcie sobie tylko suche, rzadkie powietrze (to nie jest las iglasty) i silny wiatr, który zwala z nóg (na końcu linku znajduje się film) - wspinaczka wynosi około 500-600 metrów! Oszczędności nie są tego warte!

Drugim punktem wspinaczkowym jest La Montagnola (wysokość 2500 m). U nas jest już dość zimno, około 10 stopni.


Ale spójrz, jakie niesamowite są tu krajobrazy...


Ale to są te same SUV-y, które zabiorą Cię jeszcze wyżej. Niestety nie pojechaliśmy, ze względu na brzydką pogodę uznaliśmy, że nic nie będzie widać, poza tym główny krater jest poza zasięgiem, czyli można na niego patrzeć z boku, nie pozwalają się dostać blisko tego. Chociaż mówią, że prowadzą prywatni przewodnicy, ale rozumiesz to na własne ryzyko i ryzyko, decyzja należy do każdego..


Postanowiliśmy trochę pospacerować. Jak widać na zdjęciu jest mgła i nie widać nic dalej niż samochody..


I idziemy tam, gdzie idą ludzie...


Przez tę depresję płynęła lawa... Swoją drogą, lawa na Etnie płynie bardzo wolno, podobno można przed nią uciec)



Film z wulkanu w moim Instagrama


Ale ta kręta ścieżka prowadzi jeszcze wyżej, ale na pewno wrócimy i odwiedzimy główny krater (lub obejrzymy go)


Jakiej jeszcze rady mogę udzielić:

  • Na niższym poziomie w Rifugio Sapienza znajduje się wiele sklepów, koniecznie zatrzymajcie się, aby kupić figurki z kamienia lawowego lub pamiątki wyhodowane na zboczach Etny (ceny są takie same jak w Katanii, jeśli nie lepsze).
  • Na pamiątkę znalazłem piękne kawałki lawy z wielobarwną solą (nie odebrali jej na lotnisku), najważniejsze, żeby ich nie zamoczyć, sól się rozpuści (Na tym zdjęcie różowy). Kosztują około 2 € w jednym z domów niedaleko miejsca, gdzie odjeżdża autobus.
  • Spróbuj Miodu z Propolisem, sprzedawany jest w maszynach – niesamowicie smaczny, nie znajdziesz go nigdzie indziej na Sycylii.
  • Olej pistacjowy, można go kupić wszędzie na Sycylii, ale tutaj wydał mi się szczególnie smaczny) Najważniejsze, aby nie zapomnieć spróbować go przynajmniej raz przed opuszczeniem wyspy. Kosztuje około 5-7 € (4-5 € to doskonała cena za słoiczek 250 ml).
  • Wszystkie produkty z Etny są niesamowicie smaczne, ponieważ gleba jest bardzo żyzna i bogata w mikroelementy, więc jest okazja, aby spróbować i kupić - śmiało!
  • Wjeżdżając kolejką linową, co jakiś czas dotykamy ziemi, w wielu miejscach jest ciepło, a nawet gorąco!
  • Jeśli nie masz nic przeciwko alkoholowi, możesz kupić sobie lub w prezencie 70-procentowy likier o tej samej nazwie (jest bardzo poszukiwany wśród turystów)
  • Zimą można jeździć na nartach na Etnie!

    • Oto coś interesującego:
    Dym nad Etną ma trzy kolory i wszyscy Sycylijczycy znają to od wczesnego dzieciństwa. Budząc się rano, każdy mieszkaniec wyspy intuicyjnie patrzy na wulkan. Rodowitemu Sycylijczykowi wystarczy szybki rzut oka, aby ocenić sytuację. Jeśli więc jak zwykle biały dym unosi się nad wulkanem, to na Sycylii wszystko jest w porządku, można spokojnie zająć się swoimi sprawami i o nic się nie martwić. Jeśli dym jest czerwony, najprawdopodobniej w nadchodzących dniach lub tygodniach możliwa jest erupcja, musisz być przygotowany. A niebieski dym oznacza, że ​​czas opuścić wyspę, a raczej natychmiast zabrać paszport, pieniądze i kosztowności i udać się jak najdalej od wulkanu, jeśli to możliwe na lotnisko, aby opuścić wyspę.

Myślę, że powiedziałem Ci wszystko, jeśli masz jakieś pytania, napisz, nie zapomnij polubić i udostępnić w sieciach społecznościowych (jeśli Ci się podobało)!

Miłego dnia i do zobaczenia wkrótce))!

Kilka miesięcy temu, kiedy już wiedzieliśmy na pewno, że lecimy na wakacje na Sycylię, „zrobiło mi się” na myśl o wspinaniu się na Etnę. Nie tak jak to, co jest oferowane zwykłym turystom - kolejka linowa plus przejezdny autobus, a teraźniejszość pieszo.
Przeszukałem Internet w poszukiwaniu relacji o takim doświadczeniu, ale na kilkanaście znalezionych, tylko w jednym osoba stwierdziła, że ​​chodziła tam i z powrotem na piechotę. Jedynymi wymienionymi szczegółami były zamordowane tenisówki za 400 euro. Cała reszta była standardowa – kolejka linowa, jeepy, kratery z przewodnikiem. Przez około miesiąc szedłem pod górę na bieżni o maksymalnym nachyleniu 18% i im więcej szedłem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że nie dam rady, nie miałem już dość serca, aby wspiąć się na 7 kilometrów, 2 z które były bardzo trudne.
Istnieje ponad 30 zdjęć stoku i szczegółów wspinaczki. Mam nadzieję, że ktoś, kto planuje wspinaczkę pieszą, bez problemu odnajdzie ten wpis w oceanie informacji.

I tak 7 lipca 2016 o godzinie 6:00 czasu rzymskiego opuszczamy Palermo i wypożyczonym Peugeotem 208 przemieszczamy się coraz dalej od morza, w głąb wyspy. Słońce chowa się za znakami drogowymi, przed nami nieznane, a ja bardzo chce mi się spać.

Sama ścieżka jest dość ciekawa, ale nie ma sensu jej opisywać, napiszę tylko, że dwie godziny po wyjściu zobaczyliśmy cel naszej podróży: górę z ledwo zauważalną białą (to ważne) mgłą. Gdy dym robi się czarny, miejscowi pakują torby, a dzieci opuszczają zajęcia szkolne. Całe podgórze porośnięte jest żółtymi, kwitnącymi krzewami, unoszącymi zapach naszej akcji z romansu o pachnących winogronach.

Przejechaliśmy przez kilka miejscowości z bardzo stromymi zjazdami i podjazdami, co nie należało do najprzyjemniejszych wrażeń do pokonania z mechanikiem na śliskiej kostce.
Następnie pojechaliśmy do samej Etny, która jest dostępna dla pojazdów do 1900 m n.p.m., ale bardzo stroma i serpentynowa. Zatrzymaliśmy się tylko dla złapania oddechu po stromych zjeżdżalniach.
Kierowca i samochód. Bardzo lubię kierowcę, ale samochód zupełnie mi się nie podoba.

Ale poza tekstami. Na 1900 metrach na Etnie znajduje się baza Rifugio Sapienza, z której można dojechać kolejką linową. Jest tu kilka hoteli, restauracji, sklepów, parkingów, przyjeżdżają tu autobusy turystyczne i kończy się tu droga dla zwykłych samochodów. Dalej - tylko SUV-y i specjalne karnety.
Tak wygląda człowiek, który przybył na podbój Etny. W plecaku woda i kanapki, krem ​​do opalania. U nas nadal ciepło, ale już nie w stylu sycylijskim, ale petersburskim. Nieoczekiwanie znaleźliśmy bezpłatny parking i było napisane: Bezpłatny parking.

Zaczęliśmy prosto z parkingu, bez wchodzenia na kolejkę linową. Poniżej podstawa, pod stopami suchy czarny popiół, w którym stopa czasami zapada się aż po kostkę.

Najpierw spacerujemy kolejką linową i sądząc po okrzykach dochodzących z budek, wzbudzamy duże zainteresowanie turystów. Jak widać roślinności już prawie nie ma.

Słońce mocno grzeje, wiatr mroźny, podjazdy stają się coraz bardziej strome, jazda staje się coraz trudniejsza. Koniec i krawędź kolejki linowej, na której się skupiamy, nie są widoczne.

Robimy przerwy, siedzimy 10-15 minut, jemy pomarańcze. Następnie ruszamy dalej. Poczułam się wtedy strasznie nieswojo, że wciągnęłam nas w to trudne wydarzenie, ale mój mąż wcale nie narzeka, ja też idę.

Poniżej znajdują się kratery pochodzące z erupcji z końca XIX wieku, nazywane są Sylwestrami. Można do nich dotrzeć z Rifugio, bez żadnych wind. Mówią, że wielu jest z tego zadowolonych.

Na początku szliśmy tylko we dwoje, ale wkrótce dogonił nas młody mężczyzna. Wspiął się sam. Wydawało mi się, że jest turystką podróżującą bez pieniędzy – jadła nawet własne jedzenie w kawiarni. Okresowo widywaliśmy też wesołego faceta w jasnej kurtce, który najpierw biegał w tę i z powrotem w kółko, a potem z prędkością przelotową wyprzedził nas na najbardziej stromym podjeździe. Nie miałem czasu zapytać o numer telefonu jego trenera – była to trzecia godzina wspinaczki i nawet nie mogliśmy rozmawiać.
Na wspinaczkę Staś kupił nowe, niemarkowe tenisówki z grubszą podeszwą, a ja zdecydowałem się dokończyć tenisówki Pumov. Trampki niemal natychmiast postanowiły umrzeć – zaczęły odpadać im podeszwy. To nie tak, że nosiłam je wcześniej zbyt długo, więc zachowanie tenisówek mnie oburzyło. Głupotą byłoby znaleźć się boso na Etnie. Znalazłam więc na wszelki wypadek sznurek do zawiązania butów, ale na szczęście nie musiałam, tenisówka wytrzymała i nie rozpadła się.

Ale potem wspinaczka się skończyła, dotarliśmy do podstawy La Montagnola, wysokość 2500, na której kolejka linowa kończy swój bieg i rozpoczyna się kolejna technika.
To równiarka, która toruje drogę pojazdom z napędem na wszystkie koła. Jak widać na zdjęciu, trzy godziny wspinaczki poszły na marne – znów jestem wesoły i gotowy do robienia zdjęć.

To autobusy, które odbierają ludzi z La Montagnola.
To jest Iveco

A to jest Mercedes Unimog. Mówią, że zostały opracowane specjalnie dla Etny. Kolejka pokonuje najbardziej stromą część trasy, a przez kolejne 5 kilometrów jest całkowicie przejezdny tor dla autobusów.
Bilet na kolejkę linową + łotrzyka + usługi przewodnika po kraterze kosztuje 62 euro od osoby w obie strony. Wysoka cena wynika z dużego ryzyka (Etna często zamieszkuje i niszczy kolejkę linową, której nikt oczywiście nie ubezpiecza, bo nikt nie jest głupi).

W La Montagnola wciąż jest cywilizacja, sprzedają pamiątki i specjalne likiery, wypożyczają ciepłe ubrania i mają kawiarnię.
Kawa kosztuje 3,5 euro.

Trochę odpoczęliśmy i ponownie ruszyliśmy w drogę. Droga dla pojazdów terenowych, choć długa (około 5 km), jest dość dostępna dla pieszych, dlatego spaceruje nią wiele osób. Sam spacer drogą jest nie do zniesienia - bardzo wia, chce się ciąć, ale trzeba ciąć po głazach, więc od razu poszliśmy na bok.

Widzę cel, wierzę w siebie, nie dostrzegam przeszkód.

Niedaleko La Montagnola widzieliśmy górę, na którą wspinali się ludzie. Już wtedy zdecydowałem, że jestem zmęczony, ale mimo to wspiąłem się na górę. Okazało się, że to nie była góra, a stary krater i to dość dymiący (półaktywny).

Zeszliśmy na dół i ponownie ruszyliśmy w drogę. Podjazdy nie są już strome, ale uporczywe i często proszę o przerwę, aby uspokoić tętno. Mąż bez pytania zatrzymuje się, zjadamy pomarańczę lub pijemy wodę i ruszamy dalej. Przechodzą ludzie, sporo z dziećmi, niektórzy w klapkach i spodenkach. Ale u mnie już zimno, przeszywający wiatr i nagłe zachmurzenie naprawdę ostudzają zapaleńców.

Chmury (tak, już jesteśmy w chmurach) są tak gęste, że ludzie znikają w nich jak jeże.

Czy to długo, czy krótko, znów zobaczyliśmy Unimoga, co oznacza, że ​​koniec naszej wspinaczki jest bliski.

Kiedy myślałem o tym, dokąd właściwie powinniśmy się udać, moim celem było zobaczyć dym w kraterach i śnieg.
Proszę bardzo, śnieg w lipcu we Włoszech. Leżenie na gorącej ziemi.

Ucieszyłem się i zacząłem lepić śnieżki.

Dotarliśmy do miejsca, gdzie Unimogi przywożą ludzi, wysokość 2900. Tutaj witają ich przewodniki alpejskie, w cenie biletu, i zabierają do kraterów. Bez przewodników wydawało się to niemożliwe, ale dotarliśmy, gdy przyjechała kolejna grupa i przyjęli nas jak swoich.

Dostęp do najwyższego krateru jest zabroniony. Ludzie wciąż napływają, ale nie musieliśmy tam jechać, a nie chcieliśmy mieć problemów z bezpieczeństwem. Wyraźnie widać, jaką równiarkę wykorzystano do utorowania drogi Unimogom.

W pobliżu dwa kratery płonące żarem i siarkowym dymem. Ogrodzenia, żeby te najbardziej niewygodne nie zamieniły się w ugotowane.
Intensywnie pachnie siarką.



Ferro – powiedział przewodnik. Żelazo, tzn. Wycieczka szybko nam się znudziła, przerwaliśmy i poszliśmy sami na spacer.

Siedzieliśmy na lodowatym wietrze i gorącej ziemi.
Ugotowaliśmy mewy na wulkanie (nie żartuję).

Próbowaliśmy markowego likieru Flame of Etna, zakupionego w bazie. Jest 70 stopni, a ja nie piję alkoholu. Kilka łyków - i w środku jest twój własny wulkan.
Nie daliśmy się jednak ponieść emocjom, bo to było dawno temu.

Na pamiątkę podniosłem z ziemi kilka kawałków zastygłej lawy, popularnie zwanej pumeksem i kawałek siarki.

Co dziwne, na Etnie jest wiele żywych stworzeń - nie gryzących, ale irytujących muszek i biedronek. Co tam jedzą – nie mając zielonego pojęcia.

Droga powrotna do kolejki linowej jest dość prosta, po prostu zjechałem w dół, jak na nartach.

A z kolejki linowej w dół już jest ciężko. Rano pokonywaliśmy ten dystans przez trzy godziny, wieczorem schodziliśmy przez godzinę, ale był to poważny test dla moich kolan i w ogóle dla nas. Ale widoków nie da się sfotografować z kabiny kolejki linowej.

A teraz pojawili się Sylwestrzy.

Muszę przyznać, że wciąż byliśmy dość dobrze przygotowani do tej podróży. Po zejściu postanowiliśmy nie wracać do Palermo, bo droga jest długa, a jutro znowu pojedziemy prawie tutaj, do wąwozu Al Kantara, ale zapomnieliśmy zarezerwować nocleg. Hotele na Rifugio Sapienza oferowano mi za drogie, a poza tym na Etnie nie mogłem już dłużej zostać – w bazie panował już smród żółte kwiaty i zaczęło powodować napady kaszlu.
Nocleg znaleźliśmy więc po drodze. Zobaczyliśmy znak B&B, zatrzymaliśmy się i zadzwoniliśmy do drzwi. Właścicielka nie odpowiedziała, ale troskliwi sąsiedzi ją odnaleźli i przywieźli do nas. Nie mówiła po angielsku, ale zadzwoniła do córki i dała mi telefon. Okazało się, że część budynku mieszkalnego została oddana w bardzo dobrym stanie czysty hotel, w pokojach jest wszystko (oprócz korkociągu). Pozwolili nam wjechać samochodem na podwórze i powiedzieli, gdzie jest sklep. Na maleńkim targu z niezmienną starszą panią jako żywą instalacją (uwielbiają tam przesiadywać) znaleźliśmy wszystko, czego żywi ludzie potrzebują: wino, brzoskwinie, paczkę kiełbasek, ser. Mieliśmy ze sobą parmezan, chleb i parmę.
To prawda, że ​​\u200b\u200bwino trzeba było otwierać śrubą i kluczem, ale to, jak rozumiesz, są już nieistotnymi szczegółami. Na zdjęciu balkon w pokoju z widokiem na góry.
Po wspinaczce mięśnie bolały nie dłużej niż jeden dzień, kolana też wytrzymywały, ogólnie jestem zadowolony.