Якщо їхати від Москви до Воркути потягом, можна побачити за вікном багато цікавого. Маршрут поїзда пролягає двома знаменитими північними магістралями - Архангельською магістраллю, побудованою купцем Савою Мамонтовим і Печорській магістралі, побудованої, в основному, силами ув'язнених у нестерпних умовах тайги, тундри та вічної мерзлоти.

За дві доби поїзд перетинає Московську, Ярославську, Вологодську, Архангельську області та практично всю республіку Комі...

Дорога від Москви до Воркути починається на Ярославському вокзалітам же, де офіційно починається Транссибірська магістраль. Про це розповідає стилізований кілометровий стовпчик:

Сусідний з поїздом "Москва-Воркута" шлях займає поїзд "Москва-Благовіщенськ", що ламається від туристів.

Рівно стільки коштує подорож зі столиці на крайню північ. У принципі, ціна цілком розумна. До Воркути можна дістатися і літаком, політ займає близько 3 годин, але ціни на літак втілюють верх ідіотизму: 15 000 рублів в один бік. Для тих, кому це дорого, є бюджетний плацкарт із традиційним запахом шкарпеток і нетверезими вахтовиками, а божевільні можуть скористатися для поїздки до Воркути сидячим вагоном за смішні 1500 рублів.

Потяг рушає і починає рухатися у північному напрямку. Перший годинник шляху за вікнами миготить місцевість, характерна для середньої смуги Росії:

Вагон порожній – охочих їхати влітку на північ вкрай небагато. Забігаючи вперед, відзначимо, що таким же порожнім він і залишиться до кінця шляху. У наше купе ніхто так і не сів.

Вагон - звичайнісінький коричневий аммендорф з автентичними вікнами, які можна було відкривати і висовуватися в них.

Стерильний туалет. Добросовісні провідники мили його двічі чи тричі на день протягом усього шляху. Такого сервісу від "п'ятсотвеселого" поїзда я ніяк не очікував...

А поки що поїзд їде Ярославською областю. Це чи не найшвидше проїжджається ділянка маршруту - майже 300 кілометрів від Москви до Ярославля потяг долає за 4 години. Дорогою трапляються невеликі півстанки з вокзалами, збудованими в стилі, характерними для Архангельської магістралі, якою і проходить перша частина шляху.

Аж до самого Ярославля місцевість за вікном не зазнає будь-яких значних змін: лісочки та лужочки.

Нарешті, потяг сягає Ярославля, перетинаючи вже у межах міста річку Которосль:

Ярославль-Головний – перша тривала стоянка поїзда, що займає майже 40 хвилин. Цього якраз вистачає на те, щоб швидко ознайомитися з вокзалом і його околицями. Ось, власне, вокзал:

А ось пам'ятник Саві Мамонтову, який побудував Архангельську магістраль, на тлі карти Північної залізниці, намальованої на стіні найближчої станційної споруди.

При уважному розгляді карти виявляються кричущі неточності. Від Котласа до Мікуні, згідно з цією картою, їхати чи не 15 хвилин, Сосногорськ у авторів карти переїхав у середину гілки, що веде на Троїцько-Печорськ... Сором і ганьба!

А отак виглядає привокзальна площа Ярославля. Зважаючи на все, з моменту відбуття мною в цьому місті військових зборів у 2009 році, він змінився дуже мало.

За Ярославлем Залізна дорогаперетинає мостом Волгу.

Зовсім уже північні півстанки у маленьких селах. Тим не менш, якась інфраструктура у вигляді платформочок з поручнями тут присутня. Нечисленні пасажири чекають на вечірню електричку на Ярославль:

А потяг продовжує рухатись на північ.

Наступна зупинка - Данилов, станція стикування та за сумісництвом вузлова станція, на якій від Архангельської магістралі відходить гілка на широтний хід. Санкт Петербург- Кіров", так званий північний хід Транссибу.

Крім цієї деталі нічого примітного в даному містечку немає, і про це наочно свідчить перехідний мост станції:

Тривала стоянка всіх поїздів породжує масу вуличних торгівок. Торгують буквально всім - від вареної картоплі та солоних огірків.

До плюшевих іграшок. Хоча важко уявити, що хтось купує плюшеві іграшки по дорозі.

Місцевий житель з цікавістю дивиться на поїзд, що вирушає далі. Мабуть, читає назву маршруту на табличці.

Тим часом, за вікном починається Вологодська область з акуратно зораними та засіяними полями.

Ділянка лісу, де 2010 року пронісся смерч. Детальніше написано у varandej у цьому пості. Як бачимо, з того часу ніхто навіть і не почухав, щоб хоч якось привести це місце в порядок.

Натомість тут пишаються громадянством РФ! Найпростіший сільський будиночок на станції Бакланка несе на собі російський прапор, що гордо розвівається:

А потім поїзд сягає станції Грязовець. Саме тут, на платформі цієї станції, знімалася початкова сцена знаменитого радянського треш-фільму "Місто Зеро". Примітно й те, що герой фільму висаджувався з поїзда, що прямував на Воркуту (видно маршрутною дошкою поїзда).

А загалом - звичайнісінька лінійна станція у звичайному провінційному місті.

Вечіріє. На під'їзді до Вологди вдалині виростають хмари фантастичної грибоподібної форми:

Незважаючи на те, що ми їдемо на північ, ліси на якийсь час змінюються майже суцільними полями.

Дерев тут зовсім небагато, місцевість більше схожа на лісостеп у Воронезькій області.

Безпосередньо перед Вологдою поїзд проходить без зупинки величезну сортувальну станцію з ідіотською назвою Лоста (пам'ятаєте серіал Лост першим каналом?). Станція Лоста є однією з найбільших сортувальних станцій у європейській частині Росії: тут Архангельську магістраль перетинає широтний хід Санкт-Петербург – Кіров, точніше не зовсім перетинає, а на якомусь відрізку ці дороги виявляються поєднаними. Тут знаходиться локомотивне депо (ТЧ-11), відкрите в 2004 році.

Сама ж Вологда з поїзда виглядає досить звичайно, якщо не сказати похмуро: панельні п'ятиповерхівки, що перемежовуються цегляними багатоповерхівками.

Один із видів продукції тутешніх країв - ліс у хлистах:

Вологодський вокзал - досить великий за провінційними мірками:

На даху вокзалу встановлено маленький але гарний флюгер із написом "Вологда"

Ринда. Відразу згадується знамените "Поверніть мені мою ринду, бл #" ... Більше на вокзалі Вологди дивитися нема на що.

Після відправлення з Вологди ліворуч по ходу поїзда видно будівлі Спасо-Прилуцького монастиря. Спасо-Прилуцький монастир був заснований у 1371 р. святим Дмитром Прилуцьким – учнем та послідовником преподобного Сергія Радонезького. У 1812 р. тут зберігалися скарби патріаршої ризниці, Троїце-Сергієвої лаври та інших московських монастирів і соборів. Після революції в ньому розміщувалися колонія для безпритульних і пересильний табір для розкуркулених, згодом - військова частина. Чого тільки тут не було... Нині монастир діє за прямим призначенням.

Феєричні вечірні вологодські зорі, що дали назву фірмовому поїздуМосква-Вологда:

У полях збирають сіно:

Вночі поїзд сягає станції Коноша-І в Архангельській області. На цій станції відбувається прощання з Архангельською магістраллю: далі маршрут повертає на схід. Заодно закінчується і електрифікація – Печорська магістраль повністю на тепловозній тязі.

Зверніть увагу на те, як тут ясно вночі - о третій годині ночі небо лише трохи темне.

А всередині вокзалу на нас чекають вражаюча виставка дитячих малюнків. Малювали учні місцевих мистецьких шкіл. Є й коляки-маляки, є й вражаючі малюнки.

З залізничних артефактів варто відзначити розкішний набірний розклад часів МПС (а, можливо, і СРСР).

Найкрасивішу ділянку дороги від Коноші до Валдєєва через темряву зняти не вдалося. Ранок же почався на цій станції:

Станція знаходиться у селищі з однойменною назвою, оточеним лісами та непролазними болотами. Дороги у зовнішній світ (крім зимника) немає, проїхати можна хіба що на тракторі. Та й ось поїздом. У самому селищі страшний бруд, калюжі та похмурі бараки. Натомість є магазин №21.

Печорська магістраль на околицях станції Сенгос. Варто зазначити, що криві на цій дорозі - виняток, в основному вона складається з прямих відрізків, як стріла.

Навколо - суворі північні села, що посіріли й скушкірилися від часу з вибитими очницями нефарбованих будинків. Краєвиди ці навіюють неймовірну тугу.

Гнітюче враження північної розрухи трохи розбавляють щодо пристойних бараків залізничників на рідкісних півстанках. Але й вони оточені похилими сараюхами і сортирами:

А суворість та злидні невблаганно нагадують про себе. Ось селище міського типуУдимська.

Від "міського" у ньому присутні хіба що двоповерхові бараки.

Залізниця невеликими порціями повертає північ, відкриваючи погляду довгі прямі ділянки. Вітер доносить до кінця складу дим і сморід тепловозної солярки.

Починається заплава Північної Двіни:

Сама річка. Навіть у середній течії вона величезна - ширина її русла не менше ширини русла Волги:

Пройшовши міст через Північну Двіну, поїзд прибуває на станцію Котлас-Вузловий:

Тепловоз перечіплюється на хвіст потягу, щоб повести поїзд на станцію Котлас-Південний.

Далі тепловоз знову перечеплять у голову потягу і поїзд піде далі на Воркуту, проїхавши ще раз Котлас-Вузловий. Всі ці роз'їзди туди-сюди обумовлені відсутністю можливості повернути Котлас-Південний безпосередньо з мосту через Північну Двіну. Хоча вже могли б давно побудувати петлю від Котласа-Вузлового на гілку Котлас-Кіров. Але, мабуть, дешевше витрачати час пасажирів та машиністів та солярку.

Котлас-Південний. Ремонт вокзалу все йде і йде, і немає кінця йому:

Привокзальна площа з паровозом-пам'ятником та інфернальними калюжами на м'ятому асфальті. За кадром залишилися найстрашніші занедбані дерев'яні бараки, якщо не знати про них, то, в принципі, виглядає в межах допустимого, очевидно, з поправкою на Російську глибинку:

Чайки гадять на голову бронзового Володимира Ілліча:

До автобусній зупинціпід'їжджають буханці заводу ПАЗ...

До місцевих міст і сіл, обділених таким благом цивілізації як залізниця:

Загалом, життя вирує. А ми їдемо назад повз обдертий і покинутий елеватор. Очевидно, це околиці станції Мостозавод:

Наступна зупинка поїзда – Сольвичегодськ. До справжнього Сольвичегодська звідси ще кілометрів двадцять, проте станція виглядає значно пристойніше, ніж вокзал великого міста та райцентру Котласа:

Тут стоїть пам'ятник жертвам будівельникам Печорської магістралі – сотням, тисячам безіменних ув'язнених, які будували дорогу в нелюдських умовах серед тайги, тундри, вічної мерзлоти, у завірюху та тридцятиградусну спеку, задихаючись від холоду та гнусу. Мороз пробирає по шкірі, побачивши цей простий суворий монумент.

Пирський. Так називається станція трохи далі Сольвичегодська:

На схід від Котласу вздовж залізниці тягнуться величезні непрохідні болота. Це, наприклад, болото Рада:

Назву ось цього болота з'ясувати не вдалося.

"Російські називають дорогою те місце, де збираються проїхати" - така цитата мимоволі згадується при погляді на те, що тут є дорогою. Такою дорогою проїде хіба що лісовозна фура, трактор, та вантажівка-вахтівка...

Загалом, це і є основний транспорт тут - основна продукція Архангельської області - це ліс. Ліс, ліс, ліс, нічого більше. Злиденна область сидить на дерев'яні голки.

Подібним чином виглядає південь республіки Комі, що раптово починається за вікном: навалені до небес соснові хлисти на станції Мадмас:

Тут ще є моторошні руїни, подібні до вже бачених в Архангельській області: якщо не знати про місцезнаходження кордону, складно визначити, де закінчується один регіон і починається інший. Гнила сарай несе на собі горду табличку "ЕЛЕКТРОЦЕХ":

Якщо адміністративний кордон Архангельської області та республіки Комі проходить десь поблизу станції Мадмас, то на око різниця стає очевидною після перетину річки Вичегда. До речі, річка не менш вражає, ніж Північна Двіна:

Поїзд тут іде на північний схід, і природа за вікном починає поступово змінюватись. За Вичегдою починається південна тайга з величезним переважанням хвойних дерев:

Безлюдні пейзажі зрідка перериваються слідами життєдіяльності людей:

Мікунь – велика вузлова станція у південній частині республіки Комі. Поїзд тут коштує близько 20 хвилин, входить та виходить велика кількість пасажирів. Від станції відходять "вуси" на Вендингу та Сиктивкар, люди пересідають тут на місцеві потяги.

Вид з мосту. Туди за деякий час поїде наш поїзд:

На своїх пасажирів чекає і автозак федеральної служби виконання покарань:

Привокзальна площа. Порівняйте з побаченим у великому містіКотлас. Тут різниця в доходах сусідніх регіонів особливо впадає у вічі:

На північ від Мікуні потяг перетинає по мосту річку Вим:

А потім у лісі виникають акуратні будиночки. Це місто Емва, в якому знаходиться станція Княжпогост.

Власне, вокзал. Такий самий вокзал є в Сосногорську, далі по ходу поїзда.

Найбільш облуплені будинки міста. Згадайте СМТ Удимський...

Чергова річка назва її встановити не вдалося. Віддалік видно місце її впадання у Вим:

Типова лінійна станція на магістралі: пост ЕЦ, він же вокзал, сарай (або сортир?), трансформаторна будка та подібність платформи. Втім, пасажиропотік тут настільки невеликий, що більшого не потрібно.

Дорога продовжує згортати на північ.

До вечора поїзд сягає Ухти.

Великий сортувальна станція у великому місті. За станцією видно гору Ветласян, де знаходиться голова Леніна. Колись ця голова ще й світилася у темряві, потім підсвічування розікрали.

Приватний сектор міста. Ось такі дуже небідні будиночки присутні тут.

Залізниця проходить тут просто під схилами гори.

Справа гора, а ліворуч – долина річки Ухта.

Сосногірськ. Теж велика станція, від якої відходить гілка на Троїцько-Печорськ. На відміну від фантазії укладачів карти на стіні в Ярославлі Сосногорськ знаходиться безпосередньо на магістралі. Щоправда, ще є станція Сосногорськ-II, але сумнівно, щоб там йшлося про неї.

Вокзал Сосногорська я фотографував по дорозі назад, а насправді сонце вже сідає:

Відстань до Москви вже як від Адлера, проте до Воркути залишається їхати ще майже 700 кілометрів.

Люди ходять навколо плацкартного вагона. У нашому вагоні тим часом залишилося не більше 5 осіб.

Дорога на північ від Сосногорська йде суцільною тайгою.

Станція Керки. Керки мовою комі означає "хати", "вдома". Декілька будинків тут і справді мають місце, поряд із давнім "запорожцем" на помості зі старих шпал. Цікаво, куди тут можна проїхати?

Тому що цивілізація тут уже скінчилася зовсім.

Величезна річка Печора біля однойменного міста. Потяг перетинає її вночі.

Тайга. Зверніть увагу на форму крон ялини, наскільки вона відрізняється від звичних нам середньоєвропейських пухнастих ялинок.

Ну от уже й сонце вийшло. Знімок зроблено о 3 годині. ночі? ранку?

Притока Печори - річка Уса. Навіть ця річка за розмірами не поступається Волзі у її середній течії. Знімок зроблений на дорозі назад, тому так темно.

Раптом у тайзі виникають заболочені лисиці, за якими видно вершини гір Полярного Уралу:

Тут уже немає жодних ознак людської життєдіяльності

Уздовж дороги тягнуться провідні лінії зв'язку, зрозуміло, що давно вже не працюють. Але вивозити з цих ебенів дроти, щоби здати їх на переробку, вкрай невигідно. Так усе це й гниє.

Бараки залізничників на роз'їзді Шор. Або Пішор. Або Пернашор. А може Амшор? Я не пам'ятаю, на якому з них, до того вони всі схожі. Судячи з часу зйомки, здається, це все-таки Пернашор...

Сейда – остання тривала стоянка поїзда перед Воркутою. Незважаючи на те, що вузловою формально є станція Чум, від якої відходить єдиний "живий" відрізок трансполярної магістралі Чум-Лабитнангі, місцевий поїзд "Воркута - Лабитнанги" ходить з обов'язковим заїздом до Сейди, маючи на ній немислимі стоянки години по півтори . Воркутинський поїзд коштує тут 23 хвилини, під час цієї стоянки пасажири штурмують місцеву крамницю.

Після Сейди тайга закінчується і починається лісотундра:

Міст через річку Сейд. За кілька хвилин поїзд поїде ним. Що цікаво, все залізничні моститут неохоронювані.

Справа по ходу видніється вже знайома нам річка Уса

Провідник приніс книгу відгуків. У ній виявилася ось така згадка. П'яні вахтовики – це не міф!

А за вікном уже тундра.

Через вічну мерзлоту шлях постійно вирує. Швидкість, з якою тут йде поїздне перевищує 60 кілометрів на годину.

Десь там щойно ми їхали. Шлях проходить на насипі, з якого відкривається вражаючий вид на місцеві "дороги" - колії в багнюці, якими навряд чи пройде гусеничний бульдозер.

Роз'їзд Кикшор. Тут залізничники й не живуть, усі працюють вахтовим методом. Просто тому, що жити тут неможливо – навколо немає нічого. Абсолютно нічого.

Ще один міст через якусь тундрову річку, яких безліч:

Роз'їзд Песець.

У принципі, назвою станції все сказано. Коментарі тут зайві...

Сарай цей ще пам'ятає часи МПС РФ, судячи з табличці.

Нарешті поїзд прибуває до Воркути.

Поїзд відразу відмивають від бруду і кіптяви.

Так закінчується поїздка до Печорської магістралі. Сама магістраль на цьому не закінчується, а йде до селища Північне, де знаходиться станція Аяч-Яга, але там вже загальнодоступного пасажирського сполучення немає. Наша подорож завдовжки 2264 кілометри завершена.

Печорська магістраль (29 фото) Печорська магістраль - одна з чотирьох Великих Північних магістралей Росії, разом із старішою Мурманською залізницею (побудованою ще до революції) та пізнішими Югорською та Байкало-Амурською магістралями. Будувалася вона в саму що не є сталінську епоху, частково в роки Великої Вітчизняної війни, і з 1942 постачала Москву і Ленінград воркутинським вугіллям. На відміну від старої і обжитої, переважно лісопильної Південної Комі, Середня Комі - глухий тайговий край, де видобувають нафту. Тут же найкраще збереглася похмура сторінка історії Комі - табори та в'язниці. Центр краю – друге за величиною в республіці місто Ухта. Проїдемо поїздом Княжпогост, Ухту, Сосногорськ і зупинимося на тайговій станції Іраель. За годину шляху від Мікуні потяг досягає станції Княжпогост, за якою ховається містечко Емва (14 тис. жителів): Емва - комі назва річки Вим, в гирлі якої стоїть стародавнє село Усть-Вим. Селище Княжпогост вище річкою відоме з 1490 року, і ймовірно тут була резиденція зирянського князя. У 1941 році на іншому березі було засновано селище Залізничне, що до 1985 року розрослося настільки, що отримало статус міста. Місцева архітектурна пам'ятка – ПТУ у стилі дерев'яного конструктивізму: Занедбаний лісозавод. Зверніть увагу на графіті – пам'ятаєте, чи була у 1990-і роки така партія? Люди на пероні: Через потепління сніг посірів і скушкірився від дощу. Звідси вийшла така нескінченна похмурість. Картину доповнив автозак: Пересадка ув'язнених у Княжпогості з поїзда на фургон: Станція Синдор за півтори години шляху від Княжпогосту - багато вокзалів на Печорській магістралі виконані в схожому стилі: Більшість сталінських вокзалів Печорської магістралі - дерев'яні (станція 7 годин шляху. За півгодини до останньої з тайги раптово виростає чорний терикон: Це Ярега - місце набагато цікавіше, ніж здається. Тут знаходиться єдина у світі НАФТОВА ШАХТА. Надважка нафта Ярегського родовища більше схожа на бітум, насосом із свердловини качати її дуже складно. Щоправда, залягає неглибоко – лише 200 метрів. Ще цікавіше, що родовище не просто нафтове, а нафтотитанове – тобто разом із в'язкою нафтою видобувається і титанова руда. На станції - один із небагатьох автентичних сталінських вокзалів, що збереглися на малих станціях Печорської магістралі. Поїзд в'їжджає в Ухту, що розкинулася вздовж однойменної річки (язиком комі - Уква) біля підніжжя Тіманського кряжа: У сучасній Комі Ухта друга за величиною (117 тис.). мешканців), за останні 20 років майже вдвічі випередивши спустошуючу Воркуту. Заснована в 1929 році як селище Чиб'ю, що з 1933 року став центром Ухтпечлага (Ухтинсько-Печорський табір), особливо похмуру славу якому створили "Кашкетинські розстріли" - в 1937-38 роках, при придушенні хвилювань серед з/к, було5 . Начальник табору Юхим Кашкетін використав дуже ефективний метод: смертників вели через тайгу нібито в інший табір, а в певному місці без попередження розстрілювали з кулемета - у той час як ті, що залишилися в таборі, про це навіть не знали... Однак час йшов, розташований у центрі республіки селище розросталося, і в 1938 році було виведено з ГУЛагу, отримавши статус ПГТ та назву Ухта. У 1939-41 роках були плани перенести туди столицю Комі АРСР (через набагато адекватніше розташування). Вокзал на станції Ухта – майже такі ж в Інті та Воркуті: Станція знаходиться в глибокій низині, десь за кілометр від центру міста – але шлях туди лежить через промзону та міст, так що краще їхати маршруткою. За залізницею - високі і дуже круті пагорби Тиманського кряжа: Один з них, гору Ветласян, вінчає Електричний Ленін... точніше, давно вже не електричний, але залишається одним із символів Ухти: З поїздів чудово видно Ухтинський нафтозавод - за загальноросійськими мірками невеликий , але в Республіці Комі - єдиний. Нафта тут відома ще з 15 століття, але тоді люди просто не знали, що з цією гидотою робити. У 1745-67 роках рудознатець Федір Прядунов вів її видобуток - нафта просочувалася з ключів, і він якимось чином збирав її з водяної плівки. Було видобуто аж 3,5 тонни! З Ухти нафту вирушала до Москви, де перероблялася. Наступну свердловину пробурили через сто років (1868), і наприкінці 19 століття ухтинська нафта використовувалася для дозаправки пароплавів на Баренцеве море, вирушаючи вниз Печорою. І перший нафтозавод на цьому місці діяв ще у 1914-24 роках. Магістраль йде паралельно річці Ухта. Станція Ветласян, знову ж таки в межах міста: Півгодини їзди поїздом від Ухти - і ось станція Сосногорськ: Передмістя Ухти (27 тис. жителів) стоїть вже на Іжмі, в гирлі річки Ухта. Власне, він і виріс із заснованої у 1939 році станції Іжма. Звідси відгалужується вус на Троїцько-Печорськ, але головне не це: автомобільної дорогиСосногорськ – це Край Землі. Далі є зимник на Печорі, а...

Оригінал взято у belaya в

Оригінал взято у alchemik87 в Москва-Воркута: Архангельська та Печорська магістралі.

Якщо їхати від Москви до Воркути потягом, можна побачити за вікном багато цікавого. Маршрут поїзда пролягає двома знаменитими північними магістралями - Архангельською магістраллю, побудованою купцем Савою Мамонтовим і Печорською магістраллю, побудованою, в основному, силами ув'язнених у нестерпних умовах тайги, тундри та вічної мерзлоти.

За дві доби поїзд перетинає Московську, Ярославську, Вологодську, Архангельську області та практично всю республіку Комі...

Дорога від Москви до Воркути починається на Ярославському вокзалі, там, де офіційно починається Транссибірська магістраль. Про це розповідає стилізований кілометровий стовпчик:

Сусідний з поїздом "Москва-Воркута" шлях займає поїзд "Москва-Благовіщенськ", що ламається від туристів.

Рівно стільки коштує подорож зі столиці на крайню північ. У принципі, ціна цілком розумна. До Воркути можна дістатися і літаком, політ займає близько 3 годин, але ціни на літак втілюють верх ідіотизму: 15 000 рублів в один бік. Для тих, кому це дорого, є бюджетний плацкарт із традиційним запахом шкарпеток і нетверезими вахтовиками, а божевільні можуть скористатися для поїздки до Воркути сидячим вагоном за смішні 1500 рублів.

Потяг рушає і починає рухатися у північному напрямку. Перший годинник шляху за вікнами миготить місцевість, характерна для середньої смуги Росії:

Вагон порожній – охочих їхати влітку на північ вкрай небагато. Забігаючи вперед, відзначимо, що таким же порожнім він і залишиться до кінця шляху. У наше купе ніхто так і не сів.

Вагон - звичайнісінький коричневий аммендорф з автентичними вікнами, які можна було відкривати і висовуватися в них.

Стерильний туалет. Добросовісні провідники мили його двічі чи тричі на день протягом усього шляху. Такого сервісу від "п'ятсотвеселого" поїзда я ніяк не очікував...

А поки що поїзд їде Ярославською областю. Це чи не найшвидше проїжджається ділянка маршруту - майже 300 кілометрів від Москви до Ярославля потяг долає за 4 години. Дорогою трапляються невеликі півстанки з вокзалами, збудованими в стилі, характерними для Архангельської магістралі, якою і проходить перша частина шляху.

Аж до самого Ярославля місцевість за вікном не зазнає будь-яких значних змін: лісочки та лужочки.

Нарешті, потяг сягає Ярославля, перетинаючи вже у межах міста річку Которосль:

Ярославль-Головний – перша тривала стоянка поїзда, що займає майже 40 хвилин. Цього якраз вистачає на те, щоб швидко ознайомитися з вокзалом і його околицями. Ось, власне, вокзал:

А ось пам'ятник Саві Мамонтову, який побудував Архангельську магістраль, на тлі карти Північної залізниці, намальованої на стіні найближчої станційної споруди.

При уважному розгляді карти виявляються кричущі неточності. Від Котласа до Мікуні, згідно з цією картою, їхати чи не 15 хвилин, Сосногорськ у авторів карти переїхав у середину гілки, що веде на Троїцько-Печорськ... Сором і ганьба!

А отак виглядає привокзальна площа Ярославля. Зважаючи на все, з моменту відбуття мною в цьому місті військових зборів у 2009 році, він змінився дуже мало.

За Ярославлем залізниця перетинає мостом Волгу.

Зовсім уже північні півстанки у маленьких селах. Тим не менш, якась інфраструктура у вигляді платформочок з поручнями тут присутня. Нечисленні пасажири чекають на вечірню електричку на Ярославль:

А потяг продовжує рухатись на північ.

Наступна зупинка - Данилов, станція стикування та за сумісництвом вузлова станція, на якій від Архангельської магістралі відходить гілка на широтний хід "Санкт Петербург - Кіров", так званий північний хід Транссибу.

Крім цієї деталі нічого примітного в даному містечку немає, і про це наочно свідчить перехідний мост станції:

Тривала стоянка всіх поїздів породжує масу вуличних торгівок. Торгують буквально всім - від вареної картоплі та солоних огірків.

До плюшевих іграшок. Хоча важко уявити, що хтось купує плюшеві іграшки по дорозі.

Місцевий житель з цікавістю дивиться на поїзд, що вирушає далі. Мабуть, читає назву маршруту на табличці.

Тим часом, за вікном починається Вологодська область з акуратно зораними та засіяними полями.

Ділянка лісу, де 2010 року пронісся смерч. Детальніше написано у varandej у цьому пості. Як бачимо, з того часу ніхто навіть і не почухав, щоб хоч якось привести це місце в порядок.

Натомість тут пишаються громадянством РФ! Найпростіший сільський будиночок на станції Бакланка несе на собі російський прапор, що гордо розвівається:

А потім поїзд сягає станції Грязовець. Саме тут, на платформі цієї станції, знімалася початкова сцена знаменитого радянського треш-фільму "Місто Зеро". Примітно й те, що герой фільму висаджувався з поїзда, що прямував на Воркуту (видно маршрутною дошкою поїзда).

А загалом - звичайнісінька лінійна станція у звичайному провінційному місті.

Вечіріє. На під'їзді до Вологди вдалині виростають хмари фантастичної грибоподібної форми:

Незважаючи на те, що ми їдемо на північ, ліси на якийсь час змінюються майже суцільними полями.

Дерев тут зовсім небагато, місцевість більше схожа на лісостеп у Воронезькій області.

Безпосередньо перед Вологдою поїзд проходить без зупинки величезну сортувальну станцію з ідіотською назвою Лоста (пам'ятаєте серіал Лост першим каналом?). Станція Лоста є однією з найбільших сортувальних станцій у європейській частині Росії: тут Архангельську магістраль перетинає широтний хід Санкт-Петербург – Кіров, точніше не зовсім перетинає, а на якомусь відрізку ці дороги виявляються поєднаними. Тут знаходиться локомотивне депо (ТЧ-11), відкрите в 2004 році.

Сама ж Вологда з поїзда виглядає досить звичайно, якщо не сказати похмуро: панельні п'ятиповерхівки, що перемежовуються цегляними багатоповерхівками.

Один із видів продукції тутешніх країв - ліс у хлистах:

Вологодський вокзал - досить великий за провінційними мірками:

На даху вокзалу встановлено маленький але гарний флюгер із написом "Вологда"

Ринда. Відразу згадується знамените "Поверніть мені мою ринду, бл #" ... Більше на вокзалі Вологди дивитися нема на що.

Після відправлення з Вологди ліворуч по ходу поїзда видно будівлі Спасо-Прилуцького монастиря. Спасо-Прилуцький монастир був заснований у 1371 р. святим Дмитром Прилуцьким – учнем та послідовником преподобного Сергія Радонезького. У 1812 р. тут зберігалися скарби патріаршої ризниці, Троїце-Сергієвої лаври та інших московських монастирів і соборів. Після революції в ньому розміщувалися колонія для безпритульних і пересильний табір для розкуркулених, згодом - військова частина. Чого тільки тут не було... Нині монастир діє за прямим призначенням.

Феєричні вечірні вологодські зорі, що дали назву фірмовому поїзду Москва-Вологда:

У полях збирають сіно:

Вночі поїзд сягає станції Коноша-І в Архангельській області. На цій станції відбувається прощання з Архангельською магістраллю: далі маршрут повертає на схід. Заодно закінчується і електрифікація – Печорська магістраль повністю на тепловозній тязі.

Зверніть увагу на те, як тут ясно вночі - о третій годині ночі небо лише трохи темне.

А всередині вокзалу на нас чекають вражаюча виставка дитячих малюнків. Малювали учні місцевих мистецьких шкіл. Є й коляки-маляки, є й вражаючі малюнки.

З залізничних артефактів варто відзначити розкішний набірний розклад часів МПС (а, можливо, і СРСР).

Найкрасивішу ділянку дороги від Коноші до Валдєєва через темряву зняти не вдалося. Ранок же почався на цій станції:

Станція знаходиться у селищі з однойменною назвою, оточеним лісами та непролазними болотами. Дороги у зовнішній світ (крім зимника) немає, проїхати можна хіба що на тракторі. Та й ось поїздом. У самому селищі страшний бруд, калюжі та похмурі бараки. Натомість є магазин №21.

Печорська магістраль на околицях станції Сенгос. Варто зазначити, що криві на цій дорозі - виняток, в основному вона складається з прямих відрізків, як стріла.

Навколо - суворі північні села, що посіріли й скушкірилися від часу з вибитими очницями нефарбованих будинків. Краєвиди ці навіюють неймовірну тугу.

Гнітюче враження північної розрухи трохи розбавляють щодо пристойних бараків залізничників на рідкісних півстанках. Але й вони оточені похилими сараюхами і сортирами:

А суворість та злидні невблаганно нагадують про себе. Ось селище міського типуУдимська.

Від "міського" у ньому присутні хіба що двоповерхові бараки.

Залізниця невеликими порціями повертає північ, відкриваючи погляду довгі прямі ділянки. Вітер доносить до кінця складу дим і сморід тепловозної солярки.

Починається заплава Північної Двіни:

Сама річка. Навіть у середній течії вона величезна - ширина її русла не менше ширини русла Волги:

Пройшовши міст через Північну Двіну, поїзд прибуває на станцію Котлас-Вузловий:

Тепловоз перечіплюється на хвіст потягу, щоб повести поїзд на станцію Котлас-Південний.

Далі тепловоз знову перечеплять у голову потягу і поїзд піде далі на Воркуту, проїхавши ще раз Котлас-Вузловий. Всі ці роз'їзди туди-сюди обумовлені відсутністю можливості повернути Котлас-Південний безпосередньо з мосту через Північну Двіну. Хоча вже могли б давно побудувати петлю від Котласа-Вузлового на гілку Котлас-Кіров. Але, мабуть, дешевше витрачати час пасажирів та машиністів та солярку.

Котлас-Південний. Ремонт вокзалу все йде і йде, і немає кінця йому:

Привокзальна площа з паровозом-пам'ятником та інфернальними калюжами на м'ятому асфальті. За кадром залишилися найстрашніші занедбані дерев'яні бараки, якщо не знати про них, то, в принципі, виглядає в межах допустимого, очевидно, з поправкою на Російську глибинку:

Чайки гадять на голову бронзового Володимира Ілліча:

До автобусної зупинки під'їжджають буханці заводу ПАЗ.

До місцевих міст і сіл, обділених таким благом цивілізації як залізниця:

Загалом, життя вирує. А ми їдемо назад повз обдертий і покинутий елеватор. Очевидно, це околиці станції Мостозавод:

Наступна зупинка поїзда – Сольвичегодськ. До справжнього Сольвичегодська звідси ще кілометрів двадцять, проте станція виглядає значно пристойніше, ніж вокзал великого міста та райцентру Котласа:

Тут стоїть пам'ятник жертвам будівельникам Печорської магістралі – сотням, тисячам безіменних ув'язнених, які будували дорогу в нелюдських умовах серед тайги, тундри, вічної мерзлоти, у завірюху та тридцятиградусну спеку, задихаючись від холоду та гнусу. Мороз пробирає по шкірі, побачивши цей простий суворий монумент.

Пирський. Так називається станція трохи далі Сольвичегодська:

На схід від Котласу вздовж залізниці тягнуться величезні непрохідні болота. Це, наприклад, болото Рада:

Назву ось цього болота з'ясувати не вдалося.

"Російські називають дорогою те місце, де збираються проїхати" - така цитата мимоволі згадується при погляді на те, що тут є дорогою. Такою дорогою проїде хіба що лісовозна фура, трактор, та вантажівка-вахтівка...

Загалом, це і є основний транспорт тут - основна продукція Архангельської області - це ліс. Ліс, ліс, ліс, нічого більше. Злиденна область сидить на дерев'яні голки.

Подібним чином виглядає південь республіки Комі, що раптово починається за вікном: навалені до небес соснові хлисти на станції Мадмас:

Тут ще є моторошні руїни, подібні до вже бачених в Архангельській області: якщо не знати про місцезнаходження кордону, складно визначити, де закінчується один регіон і починається інший. Гнила сарай несе на собі горду табличку "ЕЛЕКТРОЦЕХ":

Якщо адміністративний кордон Архангельської області та республіки Комі проходить десь поблизу станції Мадмас, то на око різниця стає очевидною після перетину річки Вичегда. До речі, річка не менш вражає, ніж Північна Двіна:

Поїзд тут іде на північний схід, і природа за вікном починає поступово змінюватись. За Вичегдою починається південна тайга з величезним переважанням хвойних дерев:

Безлюдні пейзажі зрідка перериваються слідами життєдіяльності людей:

Мікунь – велика вузлова станція у південній частині республіки Комі. Поїзд тут коштує близько 20 хвилин, входить та виходить велика кількість пасажирів. Від станції відходять "вуси" на Вендингу та Сиктивкар, люди пересідають тут на місцеві потяги.

Вид з мосту. Туди за деякий час поїде наш поїзд:

На своїх пасажирів чекає і автозак федеральної служби виконання покарань:

Привокзальна площа. Порівняйте з побаченим у великому місті Котласі. Тут різниця в доходах сусідніх регіонів особливо впадає у вічі:

На північ від Мікуні потяг перетинає по мосту річку Вим:

А потім у лісі виникають акуратні будиночки. Це місто Емва, в якому знаходиться станція Княжпогост.

Власне, вокзал. Такий самий вокзал є в Сосногорську, далі по ходу поїзда.

Найбільш облуплені будинки міста. Згадайте СМТ Удимський...

Чергова річка назва її встановити не вдалося. Віддалік видно місце її впадання у Вим:

Типова лінійна станція на магістралі: пост ЕЦ, він же вокзал, сарай (або сортир?), трансформаторна будка та подібність платформи. Втім, пасажиропотік тут настільки невеликий, що більшого не потрібно.

Дорога продовжує згортати на північ.

До вечора поїзд сягає Ухти.

Великий сортувальна станція у великому місті. За станцією видно гору Ветласян, де знаходиться голова Леніна. Колись ця голова ще й світилася у темряві, потім підсвічування розікрали.

Приватний сектор міста. Ось такі дуже небідні будиночки присутні тут.

Залізниця проходить тут просто під схилами гори.

Справа гора, а ліворуч – долина річки Ухта.

Сосногірськ. Теж велика станція, від якої відходить гілка на Троїцько-Печорськ. На відміну від фантазії укладачів карти на стіні в Ярославлі Сосногорськ знаходиться безпосередньо на магістралі. Щоправда, ще є станція Сосногорськ-II, але сумнівно, щоб там йшлося про неї.

Вокзал Сосногорська я фотографував по дорозі назад, а насправді сонце вже сідає:

Відстань до Москви вже як від Адлера, проте до Воркути залишається їхати ще майже 700 кілометрів.

Люди ходять біля плацкартного вагона. У нашому вагоні тим часом залишилося не більше 5 осіб.

Дорога на північ від Сосногорська йде суцільною тайгою.

Станція Керки. Керки мовою комі означає "хати", "вдома". Декілька будинків тут і справді мають місце, поряд із давнім "запорожцем" на помості зі старих шпал. Цікаво, куди тут можна проїхати?

Тому що цивілізація тут уже скінчилася зовсім.

Величезна річка Печора біля однойменного міста. Потяг перетинає її вночі.

Тайга. Зверніть увагу на форму крон ялини, наскільки вона відрізняється від звичних нам середньоєвропейських пухнастих ялинок.

Ну от уже й сонце вийшло. Знімок зроблено о 3 годині. ночі? ранку?

Притока Печори - річка Уса. Навіть ця річка за розмірами не поступається Волзі у її середній течії. Знімок зроблений на дорозі назад, тому так темно.

Раптом у тайзі виникають заболочені лисиці, за якими видно вершини гір Полярного Уралу:

Тут уже немає жодних ознак людської життєдіяльності

Уздовж дороги тягнуться провідні лінії зв'язку, зрозуміло, що давно вже не працюють. Але вивозити з цих ебенів дроти, щоби здати їх на переробку, вкрай невигідно. Так усе це й гниє.

Бараки залізничників на роз'їзді Шор. Або Пішор. Або Пернашор. А може Амшор? Я не пам'ятаю, на якому з них, до того вони всі схожі. Судячи з часу зйомки, здається, це все-таки Пернашор...

Сейда – остання тривала стоянка поїзда перед Воркутою. Незважаючи на те, що вузловою формально є станція Чум, від якої відходить єдиний "живий" відрізок трансполярної магістралі Чум-Лабитнангі, місцевий поїзд "Воркута - Лабитнанги" ходить з обов'язковим заїздом до Сейди, маючи на ній немислимі стоянки години по півтори . Воркутинський поїзд коштує тут 23 хвилини, під час цієї стоянки пасажири штурмують місцеву крамницю.

Після Сейди тайга закінчується і починається лісотундра:

Міст через річку Сейд. За кілька хвилин поїзд поїде ним. Що цікаво, всі залізничні мости тут не охороняються.

Справа по ходу видніється вже знайома нам річка Уса

Провідник приніс книгу відгуків. У ній виявилася ось така згадка. П'яні вахтовики – це не міф!

А за вікном уже тундра.

Через вічну мерзлоту шлях постійно вирує. Швидкість, з якою тут іде поїзд, не перевищує 60 кілометрів на годину.

Десь там щойно ми їхали. Шлях проходить на насипі, з якого відкривається вражаючий вид на місцеві "дороги" - колії в багнюці, якими навряд чи пройде гусеничний бульдозер.

Роз'їзд Кикшор. Тут залізничники й не живуть, усі працюють вахтовим методом. Просто тому, що жити тут неможливо – навколо немає нічого. Абсолютно нічого.

Ще один міст через якусь тундрову річку, яких безліч:

Роз'їзд Песець.

У принципі, назвою станції все сказано. Коментарі тут зайві...

Сарай цей ще пам'ятає часи МПС РФ, судячи з табличці.

Нарешті поїзд прибуває до Воркути.

Поїзд відразу відмивають від бруду і кіптяви.

Так закінчується поїздка до Печорської магістралі. Сама магістраль на цьому не закінчується, а йде до селища Північне, де знаходиться станція Аяч-Яга, але там вже загальнодоступного пасажирського сполучення немає. Наша подорож завдовжки 2264 кілометри завершена.

Печорська магістраль — одна з чотирьох Великих Північних магістралей Росії, разом із старішою Мурманською залізницею (побудованою ще до революції) та пізнішими Югорською та Байкало-Амурською магістралями. Будувалася вона в саму що не є сталінську епоху, частково в роки Великої Вітчизняної війни, і з 1942 постачала Москву і Ленінград воркутинським вугіллям.

На відміну від старої та обжитої, переважно лісопильної Південної Комі, Середня Комі — глухий тайговий край, де видобувають нафту. Тут же найкраще збереглася похмура сторінка історії Комі — табори та в'язниці. Центр краю - друге за величиною в республіці місто Ухта. Проїдемо поїздом Княжпогост, Ухту, Сосногорськ і зупинимося на тайговій станції Іраель.

За годину шляху від Мікуні потяг досягає станції Княжпогост, за якою ховається містечко Емва (14 тис. жителів):

Емва — комі назва річки Вим, в гирлі якої стоїть древнє село Усть-Вим. Селище Княжпогост вище річкою відоме з 1490 року, і ймовірно тут була резиденція зирянського князя. У 1941 році на іншому березі було засновано селище Залізничне, що до 1985 року розрослося настільки, що отримало статус міста.

Місцева архітектурна пам'ятка – ПТУ у стилі дерев'яного конструктивізму:

Занедбаний лісозавод. Зверніть увагу на графіті — пам'ятаєте, чи була у 1990-ті роки така партія?

Люди на пероні:

Через потепління сніг посірів і скушкірився від дощу. Звідси вийшла така нескінченна похмурість. Картину доповнив автозак:

Пересадка ув'язнених у Княжпогості з поїзда на фургон:

Станція Синдор за півтори години шляху від Княжпогосту — багато вокзалів на Печорській магістралі виконано у схожому стилі:

Більшість сталінських вокзалів Печорської магістралі – дерев'яні (станція Тобись):

Від Мікуні до Ухти майже 7 годин шляху. За півгодини до останньої з тайги раптово зростає чорний терикон:

Це Ярега — місце набагато цікавіше, ніж здається. Тут знаходиться єдина у світі НАФТОВА ШАХТА. Надважка нафта Ярегського родовища більше схожа на бітум, насосом із свердловини качати її дуже складно. Щоправда, залягає неглибоко — лише 200 метрів. Ще цікавіше, що родовище не просто нафтове, а нафтотитанове — тобто разом із в'язкою нафтою видобувається і титанова руда.

На станції — один із небагатьох автентичних сталінських вокзалів, що збереглися на малих станціях Печорської магістралі.

Поїзд в'їжджає в Ухту, що розкинулася вздовж однойменної річки (язиком комі — Уква) біля підніжжя Тіманського кряжа:

У сучасній Комі Ухта друга за величиною (117 тис. жителів), за останні 20 років майже вдвічі випередивши Воркуту. Заснована в 1929 році як селище Чиб'ю, що з 1933 року стало центром Ухтпечлага (Ухтинсько-Печорський табір), особливо похмуру славу якому створили «Кашкетинські розстріли» — в 1937-38 роках, при придушенні хвилювань серед з/к, було . Начальник табору Юхим Кашкетін використав дуже ефективний метод: смертників вели через тайгу нібито в інший табір, а в певному місці без попередження розстрілювали з кулемета — тоді як ті, що залишилися в таборі, про це навіть не знали.

Однак час минав, розташоване в центрі республіки селище розросталося, і в 1938 році було виведено з ГУЛагу, отримавши статус ПГТ та назву Ухта. У 1939-41 роках були плани перенести туди столицю Комі АРСР (через набагато адекватніше розташування).

Вокзал на станції Ухта — майже такі ж в Інті та Воркуті:

Станція знаходиться в глибокій низині, десь за кілометр від центру міста — але шлях туди лежить через промзону та міст, тож краще їхати маршруткою. За залізницею — високі та дуже круті пагорби Тиманського кряжу:

Один з них, гору Ветласян, вінчає Електричний Ленін… точніше, давно вже не електричний, але залишається одним із символів Ухти:

З поїздів чудово видно Ухтинський нафтозавод — за загальноросійськими мірками невеликий, але в Республіці Комі єдиний. Нафта тут відома ще з 15 століття, але тоді люди просто не знали, що з цією гидотою робити. У 1745-67 роках рудознатець Федір Прядунов вів її видобуток - нафта просочувалася з ключів, і він якимось чином збирав її з водяної плівки. Було видобуто аж 3,5 тонни! З Ухти нафту вирушала до Москви, де перероблялася. Наступну свердловину пробурили через сто років (1868), і наприкінці 19 століття ухтинська нафта використовувалася для дозаправки пароплавів на Баренцеве море, вирушаючи вниз Печорою. І перший нафтозавод на цьому місці діяв ще у 1914-24 роках.

Магістраль йде паралельно річці Ухта. Станція Ветласян, знову ж таки в межах міста:

Півгодини їзди поїздом від Ухти — і ось станція Сосногорськ:

Передмістя Ухти (27 тис. жителів) стоїть вже на Іжмі, у гирлі річки Ухта. Власне, він і виріс із заснованої у 1939 році станції Іжма. Звідси відгалужується вус на Троїцько-Печорськ, але головне не це: для автомобільної дороги Сосногорськ це Край Землі. Далі є зимник на Печору, а влітку це глухий кут. Вантажі перевантажують із машин на потяги, а самі автомобілі возять на залізничних платформах. Загалом, напевно, тому Сосногорськ — чи не найбільша станція в Комі:

Саме місто Сосногорськ досить самобутнє:

Приватний сектор радянського часу:

Підфарбувати будинок і огорожу - і вийде картинка для новорічної листівки.

І одна з найдивніших особливостей Середньої Комі — огорожі з колючим дротом. Найімовірніше - це захист від тварин, причому швидше за все не лише собак.

Дерев'яні церкви Сосногорська:

Вражає суворою постапокаліптичною Сосногорський газопереробний завод, заснований наприкінці 1940-х як завод технічної сажі:

Між Іжмою та Печорою — глухий тайговий край, де вздовж залізниці не побачити великих селищ, лише дрібні станційні селища. Тому закінчимо поїздку на станції Іраель за 2,5 години від Ухти.

Справа в тому, що Іраель — це «ворота» одразу двох далеких тайгових районів. Ближче — Іжма, населена незвичайним і згуртованим субетносом комі. Далі — поморська старообрядницька Усть-Цильма, яку прийнято вважати одним із останніх оплотів заповідної Руської Півночі. Від станції Іраель до Іжми за всі 100 кілометрів уздовж дороги немає жодних ознак житла лише глуха тайга.

Такий суворий і брутально-красивий край можна спостерігати з вікна поїзда. Цікаво, звичайно, познайомитися з Північчю ближче. Адже найцікавіше починається там, далеко від магістралі.

Областей та Комі АРСР.

Історія

Дорога була утворена в червні 1942 року, до 1947 року називалася Північно-Печорська залізниця. Загальна протяжність дороги на 1954 становила 1953 км. Управління дороги знаходилося у місті Котлас.

До складу дороги входили лінії Коноша-Котлас-Воркута та ділянка Гірсово-Котлас.

Як не дивно, жити в нашому таборі до кінця 1942 стало легше. У країні лютував голод. Табір перестав отримувати і житнє борошно, і навіть овес. Але воркутинське вугілля ставало все потрібнішим і потрібнішим. Тому, як тільки почали надходити продукти американським ленд-лізом, вони потекли на Воркуту. Були періоди, коли через відсутність чорного хліба весь табір годували пишним білим американським хлібом. Знаменитій американській тушонці надходило стільки, що весь металевий посуд для табору - плошки, кухлі, всю освітлювальну арматуру, а подекуди й дахи почали робити з банок. Цілими вагонами привозили красиво упаковане, хоч і прогоркла, американське масло, що залежалося. Тонами завозили аскорбінову кислоту та майже вижили цингу. Вбирали ув'язнених у якісь спортивні американські костюми та жовті черевики з підошвами у два пальці завтовшки.

Жити у нашому таборі стало, мабуть, краще, ніж на волі. Наприкінці 1942 чи на початку 43 року до нас привезли ешелон ленінградських дітей. Тільки тут ми на власні очі побачили, що відбувалося в країні

Свідоцтво машиніста, видане керуванням Північно-Печорської залізниці

Основний вантаж, що перевозиться дорогою: кам'яне вугілля, нафта, ліс, мінеральні будівельні матеріали.

Для завершення будівництва залізниці в терміновому порядку були демонтовані і перекинуті в Комі АРСР конструкції, що будувався на той час у Москві.