En general, claro, al principio pensé que Hampi sería la última ciudad sobre la que escribiría una historia de este viaje, porque... Realmente no me gustaron muchas cosas allí. Pero ahora los recuerdos emocionales se han desvanecido, sólo queda el recuerdo físico y todo era muy hermoso allí. Ahora solo mira las fotos y lo veremos juntos :)

Fuimos a Hampi inmediatamente después de Goa. Al parecer, el contraste de todo (la gente, la situación y el tiempo) era tan grande que me dejó inconsciente. Por supuesto, los turistas comunes y corrientes están muy felices de ir allí, porque es realmente interesante ver la "India real". Bueno, desafortunadamente no vi la India real allí. Ni la ciudad, ni especialmente la gente, son como los indios corrientes. En todas partes se captura todo, se negocia con todo, no hay piedad para el viajero. Al menos así es en el centro del pueblo, pero en los pueblos cercanos probablemente sea mejor, pero no llegamos, me temo que no volveré a poner un pie allí.

¿Por qué es famoso este pequeño pueblo selvático? Es imposible llegar hasta allí humanamente, está situado en algún lugar de las afueras. Además, sólo hace falta visitarlo expresamente, porque... No es posible pasar por algún lugar y dejarse caer, porque... El lugar es terriblemente inconveniente.

¡Lo primero que llama la atención al acercarte a la ciudad son las enormes piedras! Dicen que son rocas, pero no me recuerdan a ellas en absoluto, tal vez alguna vez lo fueron y se desmoronaron...

También hay campos de arroz en todos lados. Color verde jugoso, ¡una delicia para la vista!

La verdad no es mucha alegría para el cuerpo. Debido a los montones de pantanos, hay millones de mosquitos. De hecho, definitivamente nada menos. Porque en nuestra pequeña habitación había varios cientos de ellos. Por primera vez en mi vida revisé el mosquitero, construí una tienda india y, Dios no permita ni siquiera una grieta, no se pudo evitar un ataque. Simplemente clavaron sus narices en esta red y trataron de alcanzar nuestra sangre. No estábamos en la habitación en absoluto; incluso fuimos a un restaurante chill-out cercano para simplemente sentarnos y relajarnos.
Y por la noche salían ranas a cazar y croaban a todo pulmón, también eran muchas, pero a mí me gustaba esta “música” natural :)

Estuvimos tres días en Hampi. Ya el primer día tenía intención de viajar desde allí, pero ya habían comprado los billetes para salir de la ciudad vecina. Tuve que aguantar y acostumbrarme, de cara al futuro diré que me acostumbré.
Nos instalamos al otro lado del río. Fuimos en barco de ida y vuelta por 10 rupias.

El primer día, temprano en la mañana, cuando nadamos hasta la orilla principal, vimos a un elefante siendo arrastrado muy cerca. Naturalmente, corrieron hacia donde ya se había reunido toda una horda de extranjeros.

Resulta que se trata de un elefante de un templo vecino y aquí lo olfatean todas las mañanas.

Los indios se bañan por la mañana allí mismo, a un par de metros de distancia.

Y los rusos, maldita sea, no quieren meterse en el río si un caniche se ha bañado cerca :)

En calle principal el movimiento está en pleno apogeo.

Si no haces todo temprano en la mañana, simplemente te freirán al sol. Todavía tengo un rastro de piel quemada en el cuello de la camiseta que llevaba ese día. Luego decidimos tener tiempo para solucionar mucho de todo a la vez, maldita sea, simplemente no se convirtió en un tizón.

Cerca del templo ya caminan personajes disfrazados (para que les hagas fotos y les pagues dinero por ello) y comienza un animado comercio.

Mmmm, los plátanos están tan deliciosos que todavía no he probado nada mejor. En Rusia, una vez hubo un intento de comprar un plátano, pero un par de mordiscos fueron suficientes para comprender que se trataba de una patética falsificación. Y había un montón de plátanos por 10 rupias, fácilmente se podía vivir de ellos.

Y no sólo para vivir, sino también para alimentar a los demás. Las vacas, por ejemplo.

Lyubzik está en la foto :)

Bueno, los monos, por supuesto, no se negaron :)

Esta incluso abandonó su puesto de guardia cerca de la estatua del Dios Mono por un plátano. Y a veces esos gigantes corrían por nuestro suelo y nos arrebataban los racimos de plátanos.

Y aquí está el mismo puesto de control custodiado por estos macacos.

Sugerí que Hanuman, el dios mono, podría haber aparecido por mera casualidad. Una vez escuché, tal vez desde la isla de Bali, que el principal mono genial ayudó a ganar la guerra. Antiguo Imperio Vijayanagar, que una vez estuvo aquí, era un centro indio; el norte ya estaba ocupado por los mogoles. Los indios estaban constantemente en guerra con los mogoles. Por tanto, la leyenda es bastante adecuada para esta historia. Sólo la leyenda decía que el jefe mono reunió un ejército de monos y fue a luchar contra el enemigo. Pensé que era un cuento de hadas. Pero, de hecho, el mono realmente podría haber desempeñado algún papel. Lo primero que me vino a la mente fue que algún mono saltó accidentalmente sobre la cara del elefante en el que estaba sentado el general del ejército militante, o en algún otro lugar. Debido a esto, el elefante se asustó y armó un escándalo. La batalla está perdida, el mono es muy apreciado :) ¿Por qué no una opción? Lo más interesante sucedió cuando caminé alrededor de esta estatua. ¡Su cara es la de un mono, pero su cuerpo es el de un elefante! Incluso el trasero es grande como el de un elefante y la cola también. En general, me gustó mi teoría :) ¿Quizás alguien conozca un punto de vista inteligente sobre por qué mitad mono es mitad elefante?
Tos tos, estamos divagando.

Solo hay docenas de estos primates sentados cerca, muchos pequeños corriendo salvajemente, saltando de roca en roca. Bueno, no es de extrañar que Kipling describiera este lugar en particular; en realidad, todo sigue igual que en la historia de Mowgli.

De repente los guardias de su dios empezaron a emitir un sonido brutal. Ni siquiera pensaría que pudieran chillar así. Los miré con horror, ante quién estaban reaccionando, tal vez fui yo, resultó ser el perro de otra persona que pasaba corriendo. Por cierto, había otros perros cerca, pero parecían “nuestros”.

Los tipos son los antepasados ​​de Akela, nada menos, y es por eso que merecen el respeto de los monos :) Definitivamente todavía tienen genes de lobo frescos.

Decidimos que ya era suficiente con andar por el reino de los monos, era hora de seguir adelante.
Subimos a la montaña, desde donde se abrió una vista maravillosa.

Las piedras en sí no eran menos impresionantes. Realmente me recuerdan a las estatuas de la Isla de Pascua. Es como si el viento y el tiempo los hubieran desgastado.

Unos metros más por los senderos rocosos y aquí está: una ciudad perdida en las profundidades de la jungla, escondida entre miles de piedras enormes.

Mientras subíamos la montaña, dos ancianas andrajosas, pero aparentemente astutas, caminaban con nosotros. Nos adelantaron ligeramente y se sentaron cerca de unas ruinas. Cuando nos acercamos, ellos, por supuesto, comenzaron a invitarnos urgentemente al interior del supuesto templo de Hanuman (de hecho, ellos mismos erigieron el altar izquierdo en este agujero). Y luego le pagas a la abuela por la entrada. Maldita sea, los lugareños aquí son terriblemente pensativos, lo que me pone terriblemente enfermo.

Pero toda la ciudad afortunadamente estaba vacío. Allí no tienes que pagar nada, la entrada está en todos lados, así como hay ruinas en la selva, no valen nada para nadie. Fue allí donde estallé en una alegría y una admiración terribles. Qué antigüedad tan increíble, hay hermosas palmeras esponjosas por todas partes, y me sentí literalmente transportado a una especie de cuento de hadas, porque se ha contado mucho sobre la gran India, y aquí está el corazón de todos estos mitos.

Se han conservado muchos edificios y templos. Con todos los dibujos en las paredes, columnas y en algunos lugares hasta algo así como muebles de piedra.

Aquí, por ejemplo, se encuentra la puerta más hermosa que se encuentra cerca de la entrada principal.

Y fuera de estas puertas hay una enorme plataforma para el aterrizaje del avión de la procesión real, nada menos.

Ya adquirí algo de experiencia con mis amigos humanoides y yo mismo subí a la cima de la columnata :)

Y ahora de nuevo una historia de Masha, incluso un poco aterradora.
En un palacio oscuro, oscuro, hay un corredor oscuro, oscuro con escaleras oscuras, oscuras.
Me paré en una de esas escaleras, sin siquiera verla, sólo sentirla. Ella comenzó a retroceder, eligiendo un ángulo para disparar y casi retrocede en algún lugar, no está claro qué profundidad había, un abismo negro. Me detuve en el borde, ajusté la velocidad de obturación durante unos segundos y traté de contener la respiración. Algo incluso parecía bastante brillante; de ​​hecho, era tan oscuro como una revelación.

Pero a partir del silencio demasiado silencioso, porque incluso dejé de respirar, comenzaron a escucharse los sonidos circundantes. Algunos crujidos, silbidos, rasguños. Teniendo en cuenta que Lyubakha deambulaba por algún lugar de la calle y yo estaba solo en todo el enorme edificio, mis nervios empezaron a fallar y decidí que era una serpiente. Salí corriendo del cuarto oscuro. Pero joder, es interesante. O mejor dicho, pensé cerca que tal vez no fuera una serpiente, sino murciélagos, e inmediatamente, como confirmación, escuché un chirrido casi ultrasónico. Solo había una forma de comprobarlo: tomar una foto con flash, con la esperanza de que una manada de Batman no se abalanzara sobre mí. Caminé nuevamente hacia la oscuridad y me preparé para tomar fotografías rápidamente y correr :)
Y entonces mi teoría fue confirmada.

Sé que la foto no es muy atractiva, pero quería decírtelo =)
El flash, por cierto, no los despertó. Incluso llamé a Lyuba para hacer una sesión de fotos y ella logró tomar varios primeros planos de un par de ratones "a ciegas".

Después de deambular entre el antiguo coro de gobernantes indios, fuimos a donde nos llevaban nuestros ojos. Al rato llegamos al mismo río que cruzamos todas las mañanas, sólo que río abajo. Bueno, allá vamos de nuevo con lavado y lavado.

Los pescadores primero matan a los peces golpeándolos en el agua con un palo y luego extienden sus redes.

Un poco más lejos, los chicos se ofrecieron a llevarnos un par de metros en el mismo “plato”, pero querían muchos cientos de rupias, así que los despedimos.

En ese momento, nuestros cráneos estaban tan cocidos que apenas podíamos arrastrarnos y pensamos en el camino más corto para regresar al centro.

Después de haber contemplado estas piedras con arte moderno por última vez, queríamos volver atrás...

Pero luego nos encontramos con gente blanca sobre piedras casi de plastilina y dijimos que nos habíamos olvidado de ver lo más interesante y que parecía no estar muy lejos. “¡M-mi!” – Pensé, pero no había nada que hacer, era imposible dejarlo para otro día, porque… Todavía queda mucho por ver en Hampi.
Los blancos se nos adelantaron y nos quedamos pensando y soñando con al menos un sombrero panamá. Pronto las cabras galoparon alegremente sobre las piedras.

Bueno, ya que incluso las cabras van en esa dirección, entonces está bien, nosotros también los pisotearemos.

Salimos a un edificio extraño, parecía que había una estupa en lo alto.

Allí los indios lavaban a sus hijos. Y fueron sólo los niños los que no se metieron ellos mismos en el agua. Se reunieron algunos fotógrafos locales con interesantes equipos antiguos (no, no de piedra :)). Decidimos que aquí había algún tipo de evento. Incluso se pensó que esto podría ser algún tipo de rito, como el bautismo.

La abuela se sentó con su nieta menor en un guijarro cercano y observó con placer procedimientos de agua el resto de los niños.

Finalmente llegamos a lo más interesante que nos prometieron los blancos, pero nada nos impresionó. No entendí en absoluto la diferencia entre esa zona vacía y gratuita donde caminas solo todo lo que quieres y este lugar donde los templos principales están cerrados y la entrada cuesta 250 rupias. Donde corren montones de comerciantes molestos y niños pequeños disfrazados de dioses, generalmente un lugar para turistas. No me drogué, no hay fotos de allí.

En el camino de regreso vimos una piedra que los lugareños estaban cortando para construir algo. La tecnología es simple: hacen agujeros en forma circular con una especie de estaca y luego la piedra se divide en dos partes. Luego se vuelve a perforar una de las piezas y así sucesivamente.

Hay muchas piedras "cortadas" de este tipo en Hampi. Lo más probable es que los materiales se entreguen incluso a las ciudades vecinas, si no mucho más lejos, lo que no es un mal negocio.

Al día siguiente queríamos ir a dos lugares diferentes. Uno está en el lado de los famosos refugios de elefantes, y el segundo está en un lado completamente diferente, pero no menos famoso, el Templo Hanuman.

Como necesitamos ir al Monte Hanuman al atardecer, fuimos a los establos de elefantes al amanecer. Y luego empezaron a engañarnos de nuevo. En primer lugar, el conductor del rickshaw pidió una cantidad maníaca: 50 rupias por un par de kilómetros. Se derrumbaron y aceptaron, habiéndose asegurado primero de que era para dos. Durante todo el camino nos dijo que sería mejor que mostraran 300 rupias y nos contaran todo. Como una excursión de 4 horas. Le explicamos que durante estas 4 horas solo estaremos dando vueltas alrededor de una ruina, porque... Caminamos durante mucho tiempo y, en general, quiero verlo todo con mis propios ojos, para que nadie se pare sobre mi alma. No, todavía está insistiendo en su maldita excursión. Llegamos al lugar, le agradecimos y le dijimos que la excursión no era necesaria, pero que no teníamos dinero sin cambio, así que le di cien rupias y esperé... Él felizmente se las metió en el bolsillo y no Ni siquiera tengo ganas de dar nada más allí. De hecho, pregunto dónde están 50 rupias. Y dice que ese era el precio por una persona. Como en ese momento ya había descubierto a Hampi y esta mierda realmente me molestaba, le dije al conductor del rickshaw que estaba bien, ellos estuvieron de acuerdo en lo contrario, porque lo aclaré y él lo confirmó. Déjalo ir por el bosque, no me bajaré de su carro, esperaremos hasta la noche, no tengo prisa y extrañará a otros clientes.
El hombrecito desagradable finalmente no pudo soportarlo después de unos minutos y nos dio el cambio, despidiéndonos a despedirnos, y le agradecimos de la misma manera.

Mi estado de ánimo se deterioró y caminé molesto entre las antigüedades.
Sin embargo, fue sorprendente que los edificios mogoles estuvieran ubicados tan cerca del Imperio indio.

Subimos a esta torre. Había un candado colgado de la reja, pero no estaba cerrado. Abrimos la puerta y subimos las viejas escaleras. Todas las paredes, como es habitual, están cubiertas de escritos de turistas que quisieron añadir su nombre como vándalo a la historia.

Resulta que los musulmanes se acercaron más de lo que esperaba. Vivíamos literalmente al lado.

Y entonces se reveló otro lado desagradable de la avaricia de Hampi. Los constructores están trabajando en todas partes.

¿Crees que están restaurando edificios antiguos o restaurando algo? No, están construyendo muros. Un par de años más y no verás nada gratis en Hampi.

Si ahora puedes dar un paseo por algún lugar, respirar la atmósfera de acontecimientos reales del pasado y sentir la historia, muy pronto los visitantes caminarán como en un museo con esqueletos de dinosaurios. Parece que sucedió, pero es imposible de imaginar.
La entrada a CADA zona vallada cuesta 250 rupias. Puede haber docenas de ellos allí, ¿no sería atrevido, eh? En general, aquí volví a reforzar mi punto de vista sobre el comercialismo y el disgusto de la ciudad.

En detrimento de todas las prohibiciones, treparon descaradamente la valla, empujando el alambre de púas. Había un claro verde y un hermoso templo. Entramos por una puerta lateral. Dejado por entrada principal, los guardias no nos torturaron. Es hermoso allí, pero las fotos son aburridas y sin vida.
Es mejor publicar a un artista muy serio y concentrado en su trabajo.

No era un vendedor de cuadros, sino un estudiante. Al parecer vinieron en grupo para practicar, porque... Había mucha gente sentada allí y todos dibujaban algo con acuarelas.
Por cierto, en su cuadro apenas se ve un templo hindú, en el que nos colamos sin preguntar. En realidad es aún mejor.

Luego pasamos por una especie de estela, los baños de piedra de los antiguos gobernantes, algunas otras ruinas, y el camino mismo nos llevó a los cobertizos de los elefantes. ¡Finalmente! ¡Se veían tan hermosos en las fotos! Pero un guardia de seguridad bloqueó la carretera exigiendo una multa. Es tan extraño, sería bueno si hubiera algún tipo de puerta, de lo contrario, el camino sigue y sigue hasta estos cobertizos para elefantes. Sin caja registradora, sin barreras. ¿Qué tipo de entrada pedimos?, ni siquiera había taquillas. Señaló en dirección opuesta a la que habíamos venido, a lo largo de la pared durante casi medio kilómetro. En ese momento se acercaron más turistas con un niño y una pareja india, que también se dieron la vuelta. Aprovechando el momento les tomé una foto a los elefantes, aunque el ángulo era raro, pero los miraban con un ojo.

Como era de esperar, en taquilla el billete volvió a costar 250 rupias. Dimos media vuelta y salimos de allí, los indios en ese momento nos gritaron que teníamos que comprar los boletos aquí, y nosotros respondimos algo así como ahoga, llévate tú mismo por ese precio. Según tengo entendido, hasta esta taquilla sólo te llevan los rickshaws; si vas solo, el camino resulta completamente diferente. No porque sea más corto, es más interesante, puedes ver lo que aún no está cerrado. Si caminas por este camino, solo verás pasto seco y paredes que crecen a los lados, aunque su altura no es muy grande, pero esto no durará mucho.
Por ejemplo, la pared ya terminada por la que caminamos hasta la taquilla del refugio de elefantes tenía unos tres metros de largo, solo en algunos lugares se podía saltar y ver los claros más aburridos y bien cuidados con un par de ruinas.
Un rickshaw quería llevarnos desde allí por mil rupias. ¿Fue difícil resistirse a escupirle en la cara? No, no es difícil. En ese momento ya había marcado, sabía que esto sucedería, así que decidí caminar bajo el calor de 40 grados bajo el sol directo. Lo principal para nosotros era llegar a la carretera, y allí ya era posible coger un autobús de Hospet que pasaba por allí.

Qué largo es poco, pero llegamos a la misma carretera, cerca de la cual todavía había edificios que parecían bastante decentes, pero con entrada gratuita. Lyubka salió al galope para fotografiar las paredes vecinas, pero yo me quedé de pie en la entrada porque ya me moría de aburrimiento y no tenía ganas. Los goanos también se congelaron en la entrada, preguntándose también si deberían ir o no y ver lo mismo otra vez. No puedes confundir este outfit con nada más :)

Nosotros, por supuesto, caminamos por la carretera; no tenía sentido esperar el autobús en el lugar. Se irá, se irá, no, no.

Pronto un rickshaw lleno de indios se detuvo y se ofreció a llevarnos por 10 rupias. Este no es un verdadero conductor de rickshaw mimado, probablemente ya subió el precio para un hombre blanco, ¡pero no cientos de veces!

No hace falta decir que después de todas las “aventuras” llegué a la casa de huéspedes enojado y de mal humor. No puedes descansar en la habitación, hay cientos de mosquitos corriendo e intentando atormentarte (la foto está fuera de tema, pero me gusta).

La única salvación fue nuestro restaurante chill-out, es una especie de paraíso. Al anochecer, todos los habitantes de los alrededores acudieron allí, porque no se podía imaginar un lugar más ideal. Te sientas, casi te acuestas, cubierto de almohadas en mesas bajas. Suena música relajante, Shiva y Ram están en las paredes, luces tenues, momos deliciosos... En general, al atardecer estaba relajado, de buen carácter y listo para asaltar la montaña Hanuman :)

A las 5 pm. Se suponía que llegaría un rickshaw, con quien acordamos por la mañana que por 300 rupias nos llevaría, esperaría y nos traería. El tipo era diferente, daba una impresión normal, pero eso fue incluso antes de que conociéramos a los dañinos rickshaws. Exactamente a las 17.00 horas ya nos estaba esperando. Felizmente nos subimos a su carro y partimos.

El monte Hanuman estaba en nuestra orilla, por lo que no era necesario cruzarlo a nado. Resulta que aquí había mucho más en el pueblo de lo que parecía inicialmente. No sé si esto también se aplica a Hampi o no, pero aquí hay una vida india de pueblo sencilla y gente sencilla, no arrogante. La impresión fue buena.

Conduces y ves matorrales de plátanos y campos de arroz, ¡y a lo lejos estas enormes piedras son hermosas!

Ya hemos subido un poco.

El rickshaw se quedó abajo, acordamos que a las 18.30 bajaríamos.

En la cima de la montaña se encuentra el templo de Hanuman, el dios de los monos.

Los monos aquí no tienen la cara tan negra como los que vimos al principio cerca de las ruinas de la ciudad vieja.

Esos fueron tratados sólo por nosotros. Y esto trae comida a todo aquel que no sea demasiado vago. Están atrapados aquí. Se meten plátanos en la boca para usarlos en el futuro, mira cuánto se ha metido esta barriga gorda en la mejilla :)

Bajo los rayos previos al atardecer ondean las banderas del templo.

Y entonces comienza la acción por la que todos subieron aquí: el atardecer.

Todos se sentaron cómodamente sobre las piedras calentadas durante el día y se relajaron.

Aquí un indio volvió a molestarme, charlando a todo pulmón por teléfono. Parecí soportarlo, pero vino toda una multitud de jóvenes indios y armaron un escándalo, como en una estación de tren. No podía soportarlo más, tal vez no podían ver lo relajados que estaban todos aquí, por qué tenían que organizar un mercado y ni siquiera les importaba el atardecer. Golpeé la piedra con la mano para que todas mis pulseras indias sonaran y grité “¡cállate!” Algunos rusos se rieron alegremente, el resto de los turistas también estaban felices, aparentemente la religión no les permitía decir nada, yo era la única cabra insolente en este montaña sagrada. Los hindúes, sin embargo, entendieron, al principio fueron a algún lugar y su charla era casi inaudible, luego desaparecieron por completo.

Por fin ha comenzado la tan esperada calma silenciosa, en nuestro mundo frenético tienes muchas ganas de detenerte un minuto, aquí fueron varios minutos enteros, un lujo indescriptible.

El sol se estaba poniendo lentamente, sin ninguna prisa, como suele ocurrir en el mar, una música agradable sonaba por todo el mundo, claramente dedicada a Hanuman, que estaba encendida en el templo, las luces en el pueblo estaban encendidas. se encendieron uno tras otro y los últimos rayos bajos iluminaron los arrozales y los platanales. Valió la pena venir aquí por esto, sí.

Después del atardecer todos bajaron juntos. Los monos de cara negra se sentaron inmodestamente en las rocas :)

Conocí a este. Tomé su pata suavemente. En ese momento bajaban unas tías rusas ancianas, que evidentemente habían venido en una visita guiada desde Goa. La guía me reprochó que no debería hacer esto, son animales salvajes, me comerán y, en general, una vez que toqué la infección, nunca me libraré de ella. ¡Maldita sea, vete a la mierda con tu puta teoría! Primero miré al mono a los ojos, ella también me miró fijamente, al principio simplemente extendí mi mano, sin tocarla, ella no quitó su pata, luego tomó su pata con cuidado y, por así decirlo, saludó, temblando. Con la mano arriba y abajo, sostuvo su pata durante unos segundos más y luego la sacó con cuidado de mis apretones de manos. Todo. No la toqué más, nos entendíamos más que bien. Puedes leer los ojos y los gestos no solo de las personas. Si viviera según la teoría de estos turistas, nunca iría a ninguna parte en la vida, muriéndome de corrección y aburrimiento.

¡Pero la historia aún no ha terminado! Sé que me cansé de las bicicletas, pero, joder, cuando bajamos no encontramos los rickshaws. ¡El se fue! No llegamos tarde, no. Es cierto que todavía no le hemos pagado dinero, al final llegamos a un acuerdo. Decidimos esperar un poco. Entonces llegó un tipo con la cara grasienta y dijo que era su hermano y que nos llevaría gratis. Estoy harto, sé que el tuyo es gratis, por 10 rupias te ahorcarás. Respondieron que no iríamos a ningún lado con él. Luego empezó a preguntarle al segundo, dijo que era amigo suyo y que nos llevaría y que no había necesidad de pagar, y entonces surgieron recuerdos desagradables de la mañana sobre el rickshaw. Me levanté nerviosamente y les dije a todos que se fueran y que iríamos a pie. Sí, maldita sea, por todos los arrozales, platanales y viejo pueblo cuando ya estaba oscuro. Tan pronto como partimos, llegó un tercer hombre y dijo que era su hermano menor y que nos llevaría. El “hermano menor” casi recibe un golpe en la cabeza y ni siquiera sus llamadas a nuestro conductor del rickshaw nos convencieron.
Caminamos unos 10 minutos cuando nos encontramos con nuestro rickshaw, que corría en esa dirección; otros rickshaws le informaron sobre nuestra acción. Es poco probable que haya venido a salvar a la pobre oveja perdida en la jungla salvaje, se olvidó de desollar a las ovejas por dinero, no se las debe perder. Caminamos desafiantes unos minutos más sin meternos en su vehículo. Corrió tras nosotros, persuadiéndonos. Respondimos que como hizo trampa, le pagamos no 300, sino 200 rupias. Se derrumbó, pero aceptó, porque al menos era algo. Corrió tras su tarantay y se acercó a nosotros. Cargamos y nos marchamos enojados. Durante todo el camino hasta el pueblo, nos procesó en la cuenta por 300 rupias, pero luego... Si pensabas que antes estaba enojado, nooo, simplemente estaba de mal humor, pero luego me volví loco. No dejé que este conductor del rickshaw dijera una palabra, estallé tan fuerte que todos los que pasaban pudieron oírme, estallé contra este hombre ya desafortunado por todos los que alguna vez me han engañado en la India, incluso por aquellos que lo hicieron. en mi viaje anterior. En general, el tipo recibió sus 200 rupias sin decir una palabra. Ya no habrá más trampas para las personas de rostro pálido ni violaciones de acuerdos. De lo contrario, ustedes, gente inteligente, piensan que nos asustaremos y nos sentaremos con cualquiera, sin importar cuánto tiempo tarde, ¡solo para llegar allí! Los que no debían fueron atacados, urrroooods.

En general, así terminé nuevamente mi historia sobre Hampi, no muy divertido, pero realmente fue exactamente como me sentí. Al principio ni siquiera podía recordar este lugar sin disgusto. Ahora no me he olvidado de nada, pero ya no me lo tomo en serio, fue y fue, pero ya pasó.

El lugar en general es hermoso y maravilloso, es genial alquilar una scooter allí y conducirlo por tu cuenta. Las bicicletas son muy baratas y modernas, las europeas son cómodas, no las indias con manillar y pedales. Sólo hay que llegar a tiempo, pronto todo se construirá con muros y no quedará nada para el viajero medio. Se centran principalmente en el rango de precios de turistas de dinero de Goa. Es una pena que semejante herencia sea distorsionada y convertida en algo similar a lo que hicieron las autoridades egipcias con las pirámides :(

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No debemos olvidarnos de las ciudades perdidas al disfrutar de la belleza y los tesoros culturales de la India.
Estas ciudades cayeron como resultado de guerras y desastres naturales, pero aún sobreviven hasta el día de hoy.
Disfrutemos del viaje y veamos el arte, los templos y los museos supervivientes.

Templo Virupaksha en Hampi.
Las dinastías de los príncipes Harihara y Bukka Raya fundaron Vijayanagara en 1336. Esta poderosa ciudad fue la capital del imperio. Los años dorados de esta región india fueron entre 1509 y 1529. La ciudad estaba rodeada de colinas por tres lados y el río Tungabhadra fluía por el cuarto. Como muchos otros imperios poderosos, el imperio finalmente cayó en manos del sultán de Deccan en 1565. La riqueza agrícola trajo grandes beneficios materiales al imperio a través del comercio internacional. Las ruinas de la ciudad tienen actualmente el estatus Herencia mundial y rodea la moderna Hampi en el estado de Karnataka, en el sur de la India.

Árbol en el patio del Templo de Vittala.

Puhar.
El edificio de siete pisos de la foto es ahora la Galería de Arte Sillappathikara. Puhar es una ciudad en el distrito de Nagapattinami en el estado sureste de Tamil Nadu. En la antigüedad, esta ciudad era llamada la próspera capital de los reyes. Situada en la desembocadura del río Kaveri, la ciudad sirvió como una gran centro comercial, en el que se descargaban mercancías traídas de lejos. La ciudad legendaria se menciona en muchas canciones, poesías y epopeyas heroicas. La historia de la ciudad está bien descrita en las epopeyas Silapathikaram y Manimekalai. Los científicos creen que la destrucción de la ciudad fue provocada por un tsunami.

Muziris.
Muziris es el nombre grecorromano de una antigua ciudad portuaria situada en la costa de Malabar (sur de la India). Las excavaciones realizadas en 2004 demostraron que desde este puerto se realizaba el comercio con Asia occidental, Oriente Medio y Europa. Se cree que la ciudad fue destruida por un terremoto en el siglo XIII d.C.

Lotal.
La antigua ciudad de Lothal, o más bien sus restos, se encuentran en el estado de Gujatat. Conocida desde el año 2400 a.C., esta ciudad perdida es uno de los bienes arqueológicos más importantes de la India. Fue descubierto en 1954 y excavado entre 1955 y 1960. La ciudad también era grande. puerto comercial.

Kalibangan.
Kalibangan se encuentra en Costa sur Ghaggar en la región de Rajasthan. Conocido como el sitio del primer sistema de arado de un campo agrícola (c. 2800 a. C.). Los científicos han llegado a la conclusión de que la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 2600 aC, pero después se produjo una segunda etapa de asentamiento, que no tuvo éxito debido al secado gradual e irreversible del río.


Vijayanagara es la ciudad abandonada más famosa, ubicada cerca de la ciudad de Bellary. Fue la capital del Imperio Vijayanagara desde 1336 hasta 1565. Fue capturado y destruido por los sultanes islámicos y gradualmente fue cubierto de jungla. El pueblo se encuentra entre sus ruinas.
Khajuraho: éste fue construido entre los siglos IX y XII d.C. (en esta época gobernaba la dinastía Chandela). Enorme complejo, que consistía en los templos mas bellos y no se conservó por completo. Érase una vez 85 templos ubicados en el territorio de Khajuraho. Los edificios religiosos se convirtieron en capital religiosa. Sólo veinticinco han sobrevivido hasta el día de hoy. monumentos arquitectonicos, el resto está en ruinas. La ciudad fue abandonada en el siglo XIII y descubierta por casualidad en 1838.



Fatihpur Sikri, su parte antigua es una auténtica ciudad de monos. En el siglo XVI, la ciudad fue la capital del Imperio Mughal. Fatihpur Sikri fue la ciudad mas hermosa con una gran cantidad de monumentos arquitectónicos y una población enorme, pero el error de los constructores resultó fatal. Cuando terminó la construcción, los residentes comenzaron a tener problemas con el agua. Y poco a poco la abandonaron, y al cabo de un tiempo la ciudad se convirtió en un fantasma y estaba habitada por monos.
La ciudad de Pataliput fue la capital y centro Cultural imperios de los Shuguns, Guptas, Mauryas, Nandas. Durante el reinado de los Gupta, la ciudad cayó en mal estado y se rindió a merced de la jungla.


EN tiempo dado aquí está la ciudad de Patna, en ella viven más de 1,5 millones de habitantes. Cualquiera puede visitar las ruinas que se encuentran en las afueras, el pozo Agam Kuan, que se cree que no tiene fondo, y Kamhrar de la era Ashoka.
Mandu o Shadyabad es otra antigua ciudad india y se mantuvo hasta mediados del siglo XVI, como muchas otras ciudades de la India, esta ciudad cayó en mal estado, sus habitantes la abandonaron y poco a poco la ciudad se rindió a merced de la jungla. Las fortalezas, mausoleos y palacios bien conservados de Shadyabad atraen a amantes de las antigüedades y turistas a estos lugares. Deja una impresión verdaderamente imborrable.

Mientras que el Taj Mahal brilla con el majestuoso brillo del mármol, el Templo Meenakshi Amman está lleno de colores vibrantes. Se encuentra en el estado de Tamil Nadu, en el sureste de la India, en la ciudad de Madurai, considerada una de las más antiguas de forma continua. asentamientos en el mundo que ha estado funcionando durante más de dos mil años.

Foto: Pabloneco en Flickr


Foto: Bryce Edwards en Flickr

Se basa en algo extraordinario: el templo de la diosa hindú Parvati, esposa del dios Shiva. Todo complejo del templo custodiado por torres conocidas como gopuras. La más alta de ellas es la torre sur, erigida en 1559 y tiene más de 170 pies de altura. Y se considera que la torre más antigua es la torre oriental, fundada en 1216, es decir, fue construida varios siglos antes de que Colón partiera a descubrir tierras lejanas.

Jantar Mantar


Foto: Guy Incognito en Flickr

El extraordinario complejo de estructuras parece un decorado de un planeta alejado de la Tierra sacado de una superproducción de ciencia ficción. Pero en realidad se trata de instrumentos desarrollados y utilizados en Jaipur para observar los cuerpos celestes. Fueron construidos por orden del maharajá en las primeras décadas del siglo XVIII y todavía se utilizan en la actualidad.


Foto: McKay Savage en Flickr


Foto: Philip Cope en Flickr

Jai Singh II nació en 1688 y se convirtió en maharajá a la edad de once años, pero heredó un reino que estaba al borde del empobrecimiento. El Reino de Ámbar (más tarde Jaipur) estaba en una situación desesperada, con una caballería de menos de mil hombres. Pero en su trigésimo cumpleaños, el gobernante construyó Jantar Mantar.

Kumbalgarh - Gran Muralla de la India


Este es el segundo muro continuo más grande de nuestro planeta. Algunos lo llaman por el fuerte que lo rodea: Kumbulgarh, mientras que otros lo llaman la Gran Muralla de la India. Sorprendentemente, un edificio tan extraordinario es poco conocido fuera de su región.


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El muro se extiende por 36 kilómetros. En muchas imágenes puedes confundirla con la Gran muralla China. Sin embargo, entre ellos había muchos siglos y diferencias culturales. Los trabajos para la creación de Kumbalgarh comenzaron solo en 1443, apenas cincuenta años antes de que Colón zarpara. océano Atlántico para hacer descubrimientos sorprendentes al otro lado.

Templo de Karni Mata


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Desde fuera, el templo hindú Karni Mata, situado en la pequeña ciudad de Deshnok, en la provincia india de Rajasthan, parece cualquier otro. Pero el santuario bellamente decorado y con un flujo constante de devotos guarda una sorpresa para los visitantes desprevenidos. El templo está habitado por miles de ratas.


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Los roedores no son habitantes aleatorios del templo. Los feligreses se ocupan especialmente de la comida para las ratas, ya que están aquí en memoria de la mujer legendaria Karni Mata.

Jodhpur - la ciudad azul de la India


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Los viajeros desafían el árido paisaje del desierto de Thar en el estado indio de Rajasthan para llegar a este lugar. Parece que aquí el cielo cayó al suelo y todo se volvió del mismo color: azul. Jodhpur se extiende ante ti como tesoros azules en medio del desierto.


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Según una versión, la población de la Ciudad Azul pinta sus casas en varios tonos de azul debido al sistema de castas que prevalece en la India. Los brahmanes se encuentran entre los más altos. casta india, A Color azul distingue sus hogares de los de otras personas.

Palacio de Lech


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En los primeros años del siglo XVII, el rey del reino de Ladakh, Sange Namgyal, ordenó la construcción de este enorme palacio. Está situado en la cima del Himalaya en la ciudad de Leh, ahora en el estado indio de Jammu y Cachemira. El edificio sirvió como hogar de una dinastía de gobernantes hasta su derrocamiento y expulsión en 1834. Desde entonces, el palacio de Lech está abandonado. Sin embargo, se alza majestuosamente en esta región de la India, a menudo llamada Pequeño Tíbet.


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Presumiblemente fue creado sobre el modelo de más palacio famoso Potala en el vecino Tíbet, que sirvió de residencia del Dalai Lama hasta 1959, cuando abandonó el país. El Palacio Leh es más pequeño que el Palacio Potala, pero su estructura de nueve pisos sigue siendo impresionante. Los pisos superiores estaban ocupados por el rey Namgyal, su familia y una multitud de cortesanos. Los pisos inferiores albergaban sirvientes, trasteros y establos.

Puentes Vivientes Meghalaya


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Nuestra comprensión de la India, con su población de más de mil millones de personas, a menudo se ve limitada por las estadísticas. Sin embargo, hay lugares en este subcontinente que siguen siendo prácticamente inaccesibles. El estado de Meghalaya, en el noreste del país, es rico en bosques subtropicales. Para moverse por esta zona, los residentes locales han recurrido a una ingeniosa forma de ingeniería natural: los puentes de raíces vivientes.


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Con cada lluvia, vadear ríos se vuelve muy peligroso y este es uno de los lugares más húmedos del planeta. Las lluvias constantes combinadas con una topografía accidentada, pendientes pronunciadas y densos bosques caducifolios convierten muchas zonas de Meghalaya en selvas impenetrables. Pero inventivo e ingenioso. población local Creó un sistema único de puentes colgantes naturales.

Cuevas de Ajanta


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Hace dos mil doscientos años se comenzó a trabajar en una extensa serie de monumentos rupestres en el estado indio de Maharashtra. A lo largo de cientos de años, aquí se excavaron treinta y un monumentos en la roca. Alrededor del año 1000 d.C., los monjes abandonaron gradualmente el complejo de cuevas y éste quedó en mal estado. La densa jungla cubierta de maleza ocultó las cuevas de los ojos humanos.

Orchha significa literalmente "lugar perdido", lo cual concuerda bastante con el nombre de la ciudad. Quizás fue precisamente gracias a su abandono que la ciudad conservó su principal monumentos historicos y hoy es considerada una de las ciudades medievales mejor conservadas de la India. Orchha se llama con razón joya arquitectónica India, cada uno de sus monumentos lleva la huella historia gloriosa de una época pasada. Impresionante fortaleza grandes palacios, los majestuosos templos y cenotafios repartidos por toda la ciudad conservan su grandeza monumental y recrean la atmósfera de la India medieval, a pesar de su estado bastante ruinoso. Con el comienzo del desarrollo de la industria del turismo, llegó aquí un flujo de turistas. Habiendo visitado este pequeño y ciudad tranquila, nunca te arrepentirás del tiempo que pasaste aquí.

Orcha: información general

La franja verde de tierra a orillas del río Betwa cautivó tanto al príncipe Rajput Rudra Pratap Singh que la fundó aquí en 1501. nuevo pueblo, que estaba destinada a convertirse en la capital de uno de los principados más grandes y poderosos de la India central. Orchha floreció durante el reinado de Bir Singh Deo (1605-1627), como lo demuestran los palacios y templos supervivientes. Luego, la ciudad comenzó a decaer después de guerras devastadoras con los ejércitos del emperador mogol Shah Jahan. Las guerras posteriores con los Marathas (Orchha y Datia fueron los únicos principados no conquistados por los Marathas) en el siglo XVIII finalmente socavaron la otrora próspera capital de Bundelkhand y los gobernantes de la dinastía Bundela la abandonaron en 1783. Desde entonces, la ciudad se perdió en medio de bosques y colinas, resultó no ser de utilidad para nadie, ya que no ocupaba una posición estratégicamente importante y no estaba ubicada en importantes rutas comerciales y comunicaciones.

A pesar de las sombrillas de Coca-Cola frente a los restaurantes y los carteles que anuncian la cocina india, Orchha parece haber cambiado poco desde los días de la dinastía Bundela. En esta pequeña ciudad, liberada del bullicio del mundo, con una población de unos 10.000 habitantes, no hay atascos ni congestiones, calles ruidosas y las manos de los mendigos y mendigos no se acercan a los turistas visitantes. vendedores ambulantes no demuestren su arrogancia y falta de ceremonias. Todos los monumentos históricos de la ciudad se encuentran uno al lado del otro, a la vista. visita esto antigua capital Bundelkhand, con palacios y templos de los siglos XVI y XVII situados a orillas del río Betwa, da una buena idea de cómo era la época de los “maharajás de la India”, hundida en el olvido.

Hace más de 400 años, la fortaleza y los palacios de esta gloriosa ciudad del centro de la India han sido testigos de muchas batallas con los ejércitos invasores mogoles y guerras intestinas. Hoy en día, las batallas sangrientas son cosa de la historia, pero para los monumentos históricos supervivientes de Orchha, como para muchas otras ciudades y pueblos antiguos de toda la India, el enemigo número uno fue la acción destructiva e inexorable del tiempo. Hoy en día, el vasto complejo de palacios y templos se encuentra en un estado extremadamente ruinoso, convirtiéndose en hábitat de monos, murciélagos, escorpiones, ratas e incluso serpientes. La situación se ve agravada por el abandono y el vandalismo. Residentes locales, que devastó significativamente los palacios que alguna vez fueron magníficos.

Hoy Orchha recibe a sus visitantes con monumentos históricos desconchados y abandonados. Sin embargo, los autobuses traen turistas aquí todos los días. Algunos visitan la ciudad de camino a Jhansi, otros pasan por aquí de camino a Khajuraho. Orchha está convenientemente ubicado de camino a los mundialmente famosos templos de Khajuraho (distancia de unos 200 km), famosos por su escultura erótica. La mayoría de la gente que viene aquí turistas extranjeros rara vez permanecen más de unas pocas horas. Pero vale la pena pasar mucho más tiempo con los hermosos, aunque deteriorados, monumentos históricos de la ciudad.

Atracciones de Orcha

Situado en una isla rocosa en medio del río Betwa, el fuerte de la ciudad es uno de los patrimonios arquitectónicos más bellos de la India de la época mogol, con numerosos arcos, elevadas cúpulas y torres, un verdadero deleite para los amantes de este tipo de arquitectura. . El palacio-fortaleza incluye todo un complejo de magníficos palacios: Jehangir Mahal, Raj Mahal y Rai Praveen Mahal.

Raj Mahal

Así se ve el Palacio Raj Mahal desde el puente sobre el río Betwa (en la foto de arriba), que conecta ciudad moderna Con antigua fortaleza. La construcción de Raj Mahal fue iniciada por el fundador de Orchha, Rudra Pratap Singh, y completada por su sucesor Madhukar Shah. Construido en forma de cuadrado dividido en dos patios, el palacio es un ejemplo típico de la arquitectura mogol.

Jahangir Mahal

Este palacio más famoso y ornamentado fue construido por orden de Bir Singh Deo en 1606. Bir Singh Deo ayudó a Jahangir a ascender al trono después de la muerte del emperador mogol Akbar. Como muestra de gratitud, Jahangir visitó a su amigo y se construyó un palacio con famosos balcones, terrazas, elegantes cúpulas y elefantes de piedra para honrar la visita del nuevo emperador mogol. Una característica única del palacio es el mismo número de pisos por debajo y por encima del suelo.

Rai Praveen Mahal


El Palacio Rai Praveen Mahal fue construido por Raja Indramani en 1675 para su concubina Rai Praveen. Poeta y músico, la belleza y el talento de Rai Praveen eran materia de leyendas. Se dice que el propio emperador Akbar deseaba que ella viniera a verle a Delhi. Según las leyendas, impresionó tanto a Akbar con sus profundos sentimientos por Indramani que él la envió de regreso a Orchha. En la foto de arriba: el templo Chaturbhuj a la derecha, Jahangir Mahal a la izquierda, el pequeño Paradise Praveen Mahal ubicado casi en el centro.

Templo Lakshmi Narayan


Uno de los tres templos más famosos de Orchha está dedicado a Lakshmi, la diosa de la abundancia, la prosperidad y la riqueza. El templo Lakshmi Narayan fue construido originalmente alrededor de 1622 y luego reconstruido en 1793. El diseño de la estructura combina elementos de la arquitectura de fortificación, una especie de templo-fortaleza. El templo Lakshminarayan es uno de los pocos templos hindúes de la India construido en forma de triángulo. Los interiores del edificio religioso están cubiertos de hermosos frescos.

Templo Chaturbhuj

Templo Chaturbhuj en Orchha apariencia Recuerda más a una basílica cristiana debido al diseño inusual de la estructura en forma de cruz. Llama la atención la ausencia de un gran número de decoraciones talladas, tan características de los templos hindúes. Chaturbhuj fue construido por Raja Madhukar ante la insistencia de su esposa, Maharani Ganesh Kunwar, entre 1558 y 1573. Originalmente se planeó instalar una estatua de Rama en el templo, que se mantuvo en el palacio de Ram Raja durante el período de construcción. Según la leyenda, al finalizar la construcción, la estatua fue encadenada a su lugar y no se podía levantar para trasladarla del palacio al templo, por lo que Chaturbhuj fue dedicado al dios Vishnu.

Cenotafios

Los 14 cenotafios construidos a orillas del río Betwa en honor de los gobernantes fallecidos de la dinastía Bundela aún conservan su grandeza (cenotafio: lápida-monumento erigida fuera del lugar de enterramiento). Puedes subir a la cima de los cenotafios y admirar el panorama de Orchha y sus alrededores.

La hermosa ciudad merece mostrar algunas fotos más aquí.