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Hoy te contamos un poco de qué se trata Tusheti, cómo llegar, dónde alojarse, qué ver y por qué ir.

Tusheti es una zona montañosa en el noreste de Georgia, que limita con Chechenia y Daguestán. Aquí vive su propia gente: los Tushin, que se dedican a la cría de ganado desde la antigüedad. Ahora los tushitas llevan sus rebaños principalmente a Tusheti durante el verano, y en invierno viven abajo, en Kakheti, en las aldeas de Kvemo y Zemo Alvani.

Los Tushin son un pueblo muy peculiar que representa una mezcla de georgianos de Tushino y Batsbis, una nacionalidad cercana a los chechenos y los ingush. Formalmente, la gente de Tushetia es cristiana, pero la iglesia y media que ha sobrevivido en Tusheti se encuentra en un estado deplorable. La gente de Tushino no los usa, pero adora a los antepasados ​​y espíritus de la zona en santuarios especiales llamados nichos. Además, los tushianos no comen carne de cerdo y prohíben a las mujeres acercarse a los lugares sagrados.

Aquí, en lo que en Tusheti se llama un “templo”, los ancianos están sentados, ocupados con una tarea importante: ahuyentar a sus tías perdidas. Hay un cartel correspondiente clavado en el poste.

Mapas de Tusheti

Todo va bastante mal con los mapas de Tusheti. mapas de Google Cree que allí no hay caminos. La aplicación Maps.Me nos ayudó mucho a movernos; incluso reconoce senderos para caminar.

Los mapas en papel de Tusheti se pueden descargar aquí (haga clic en la foto; se abrirá un mapa grande).

Geográfica y topográficamente, Tusheti consta de dos gargantas y media, a lo largo de las cuales se encuentran dispersas aldeas. El primero es el desfiladero de Pirikit con pueblos. El desfiladero de Pirikit termina con pasos a Khevsureti, Chechenia y un camino hacia el desfiladero de Pankisi.

El segundo desfiladero es Gometsar. Están los pueblos de Dochu con torres, Ilurta con un templo e Indurta con torres. Desde aquí los senderos van a Khevsureti, Shatili y Mutso.

El tercer desfiladero del río Andiyskaya Koysu contiene los pueblos de Shenako y Diklo, así como un sendero a Daguestán.

En medio de todo este esplendor se encuentra el pueblo, la capital de Tusheti. Hay un montón de casas de huéspedes, algo así como una cafetería e incluso una tienda: ¡un lujo sin precedentes! Sin embargo, a finales de agosto todo esto ya estaba o todavía estaba cerrado.

Cómo llegar a Tusheti

Qué ver y hacer en Tusheti

Además de las montañas, Tusheti es interesante por sus pueblos antiguos. Los Tushin (como los Svan, los Ingush y los Chechenos) construyeron torres de batalla que, junto con las casas de piedra, crearon fortalezas enteras e inexpugnables para cada familia. Ahora, integrados de manera muy orgánica en el paisaje, se presentan para su inclusión en la lista del patrimonio de la UNESCO.

Puedes recorrer las gargantas de Tusheti a pie, a caballo o en coche. ecuestre o transporte de automóviles Cualquier pensión lo organizará por ti. Tusheti está llena de rutas de senderismo, y el sendero de Shatili a Dartlo se considera la ruta de senderismo más interesante y hermosa de Georgia. También pensé que en Tusheti la bicicleta es muy popular: las distancias son demasiado largas para caminar, pero demasiado cortas para un coche.

Dónde alojarse y qué comer en Tusheti

Hay varias casas de huéspedes en Tusheti, principalmente ubicadas en Lower y Upper Omalo. También hay casas de huéspedes en Dartlo, Shenako y varios otros pueblos. Vivíamos en Mirgvela Guesthouse, en el medio entre Omalo y Dartlo, y pagamos una habitación con agua caliente 60 geles.

En Tusheti trabaja duro conexión móvil(Compre una tarjeta SIM Magti, no una Beeline), pero esto no impide que los hoteles estén representados en sitios de reservas como Booking.Com o Roomguru. Se hace así: cuando llega un huésped, los propietarios, subiendo a un árbol más alto en la montaña, llaman a sus amigos "hacia abajo" y verifican si dicha reserva está en el sistema o no. No hay problemas especiales con el alojamiento en Tusheti, pero vale la pena reservar algo para la primera noche para no tener que apresurarse en la oscuridad más tarde. La forma más cómoda de hacerlo es utilizar el servicio RoomGuru, que combina información de todos los agregadores de hoteles y encuentra la oferta más barata.

Las reglas en Tusheti son duras en el estilo montañés: conviene llevar un saco de dormir abrigado, por las noches hace frío incluso en verano. Los anfitriones suelen ofrecer “pensión completa” por unos 10 lari por comida y persona. Si no quieres pagar otros 30 lari al día por la comida (por ejemplo, solo cenamos en nuestra casa de huéspedes), te será muy útil llevar comida contigo. No hay otro lugar donde alimentarse en Tusheti que no sea su casa de huéspedes. A nuestro entender, no hay cafeterías ni tiendas.

En general, lo que traes a Tusheti es lo que comerás. Nuestro desayuno Tusheti:

Y nuestro almuerzo Tusheti:

En general, Tusheti es dura y poco hospitalaria. país de montaña. Por eso es hermoso. Gracias a la ruta inaccesible, todavía hay muy pocos turistas aquí y existe la oportunidad de ver la naturaleza prístina y el estilo de vida de montaña tal como es.

Este de Georgia - Tusheti

Pueblos Omalo, Shenako, Dartlo

Georgia occidental - Imericia

Carreteras de montaña excavadas en las laderas de las montañas,
Las rocas están envueltas alrededor de las rocas en una elaborada serpentina,
Que desde las alturas lanzan su mirada a las tierras bajas
No olvidará estos pases.

Nikolai Orlov

Tusheti- La Georgia montañosa, limita con Daguestán, pero aquí no hay cruces oficiales hacia o desde Rusia, y tampoco hay carreteras, sólo senderos de montaña.
Volvemos al asfalto. Habiendo descendido de las montañas de Khevsureti, nos encontramos nuevamente en la llanura cerca del embalse de Zhinvali. Según la ruta que hemos trazado, desde aquí nuestro camino discurre hasta Tianeti, visitando lugares de interés a lo largo del camino, y desde Tianeti nos dirigimos a las montañas de Tusheti. Pero el camino que necesitábamos para tomar en el embalse de Zhinvali estaba bloqueado: una barrera, un ladrillo.
En la carretera se estaban realizando obras a gran escala: los equipos literalmente mordían las rocas, moviéndolas hacia el abismo y, por lo tanto, ensanchando significativamente la carretera. Los lugareños nos aconsejaron pasar por Tbilisi. Y este es un desvío de 100 km. Y toda la ruta conveniente que habíamos trazado quedó interrumpida. Pero no había nada que hacer, pasemos por Tbilisi. Recorrimos los primeros kilómetros y todo el mundo se lamentaba del fracaso. Por tanto, después de recorrer sólo 20 km. Decidimos regresar e intentar conducir por la carretera en construcción; después de todo, si el equipo conduce hasta allí, habrá suficiente espacio para nuestros pequeños Jims.

Al comienzo del camino desde el embalse de Zhinvali hasta Tianeti, justo al lado de la carretera, escondido detrás de altos árboles en una tierra baja, se encuentra un majestuoso templo: Fudznari. Fuznari probablemente esté relacionado con la palabra "fujo", que significa base, base, a veces la palabra significa hogar. Según una inscripción tallada en una piedra colocada sobre la entrada occidental, la iglesia data de la primera mitad del siglo XIII.
El templo ha sido completamente restaurado, pero hace apenas 2 años quedó gravemente destruido.

Maniobrando entre equipos especiales y montañas de piedras desprendidas de las rocas, superamos con seguridad el tramo de la carretera en reparación y nos dirigimos hacia un camino de tierra. El camino pasó hermoso bosque con árboles centenarios. Al parecer, debido al hecho de que la carretera está bloqueada desde el principio y pasa fuera de las zonas pobladas, no encontramos a nadie en el camino hasta que giramos en una bifurcación, subimos la colina y entramos en el territorio del Monasterio de Kvetera. Allí debajo Aire libre, en una gran mesa un gran grupo de hombres georgianos celebraban algo. No nos hicieron caso y tranquilamente nos fuimos a explorar el principal atractivo de este monasterio, un templo del siglo X.
Torre de vigilancia en el camino hacia el monasterio.

Un lugar especial en la región de Akhmeta en Kakheti. Habitualmente este nombre hace referencia a un templo del siglo X, pero en este lugar también se encuentran restos de una fortaleza, y una vez hubo toda la ciudad, presumiblemente llamado Kvetera.

El edificio principal del complejo Kvetersky. El templo en sí es de tamaño bastante modesto. Está construido con roca de concha y el techo está cubierto con tejas azules.

Habiendo examinado todo cuidadosamente, volvemos a los coches. Y entonces nos alcanzó lo conocido. Nos llamaron a la mesa. No nos negamos. Preguntas sobre de dónde somos, cómo somos, lamentos de ambas partes por el colapso de la Unión y por la existencia de una frontera entre nosotros. Y, sin embargo, tanto ellos como nosotros notamos el hecho agradable de que los rusos y los georgianos seguirán siendo hermanos y amigos para siempre, y la religión ortodoxa nos une.

Brindis, brindis, brindis por su parte, por nuestra parte, por la amistad, por la hermandad, por las bellas damas.
Y maravillosas canciones melódicas antiguas georgianas con el telón de fondo de muros destruidos. ciudad antigua Y hermoso templo bajo azulejos azul cielo.

Deliciosos kebabs, delicioso vino georgiano, gente amable que, por cierto, resultó ser del departamento cultural de la ciudad de Akhmeta y está restaurando este antiguo complejo. Todo esto nos sumergió en la atmósfera original de Georgia.

Durante la fiesta se cantaron canciones populares georgianas que, según los propios georgianos, tienen más de 40 siglos.

Probablemente podríamos habernos quedado en esta mesa hospitalaria hasta la mañana, pero teníamos en nuestros planes la montañosa Tusheti, comenzamos a prepararnos para el camino y dijimos un brindis de despedida. Los georgianos realmente nos pidieron que les dijeramos en casa que no dan miedo y que los rusos no tendrían miedo de venir a visitarlos.
Ellos nos extrañan- Esta es una cita textual.
Al despedirnos, al saber que nos dirigíamos a Omalo, nos aconsejaron que no fuéramos allí ahora, porque... Ya llegaba la tarde. Y el camino hasta allí, según ellos, es muy largo y muy, muy difícil y peligroso en la oscuridad. Incluso se ofrecieron a pasar la noche con ellos, pero decidimos no abusar de su hospitalidad y acercarnos más. camino de montaña,
Conseguimos llegar al inicio del camino a Omalo antes del anochecer y pasamos la noche en la orilla de un río de montaña, bajo los frondosos nogales.

¡Las nueces directamente del árbol estaban deliciosas!
Por la mañana emprendemos el camino hacia las montañas, hacia la capital de Tusheti, el pueblo de Omalo. Los primeros kilómetros del camino fueron fáciles y tranquilos, aunque había pocos motivos para la calma: un gran número de tumbas al borde de la carretera, advirtiendo que aquí había alguien muerto, nos recordaban que no debíamos relajarnos en la carretera de montaña. Al principio incluso se sorprendieron al ver esta cruz, decidiendo que esto ya era un pase, porque… Según las descripciones, hay una cruz en el paso.
Pero antes del paso de Abano fueron varias horas más de conducción por una carretera de montaña realmente difícil y agotadora porque... la ruta atraviesa varios desfiladeros y supera varios pasos. Abano es el paso más importante.

Las ovejas nunca cederán, ¡por eso son ovejas!

La carretera es muy estrecha, hay muchos coches que vienen en sentido contrario (Omalo ahora está centro turistico Tusheti, aquí vienen muchos turistas). A lo largo de la carretera, incluso en los tramos aparentemente rectos, por no hablar de las serpentinas que ascienden abruptamente, hay giros ciegos de 180 grados cada 100 metros. No se ve qué ni quién está a la vuelta de la esquina.

Si está claro que el tráfico que viene en sentido contrario circula muy lejos, tiene sentido detenerse en la primera oportunidad (donde es un poco más ancho) y dejarlo pasar, de lo contrario no podrá pasar.

De un lado hay un acantilado escarpado, del otro, literalmente a 20 cm de la rueda, hay un acantilado afilado.

Aterrador y hermoso. Ambos son impresionantes.

De vez en cuando el camino es atravesado por hirvientes el agua fluye, erosionando la llamada carretera en diversos grados.

Las vistas desde la carretera son impresionantes.

Cada vez que nos hacemos la pregunta: ¿Qué hay a la vuelta de la esquina? No hay espacio para moverse

Literalmente una rueda sobre el abismo. Aquí la compostura abandonará incluso a los más valientes: la navegante, cubriéndose los ojos con las manos, gritó en voz alta que durante mucho tiempo había soñado con volar, pero solo hacia arriba y no hacia el abismo.

A cierta altura entramos en las nubes, la visibilidad bajó a 5 metros.

En medio de una niebla tan espesa, ni siquiera nos dimos cuenta de que habíamos llegado al paso.

El propio paso de Abano (2926 m sobre el nivel del mar) estaba densamente envuelto en nubes que, impulsadas por un fuerte viento, nos cubrieron con pequeñas gotas de agua.

No se ve nada, está húmedo y hace mucho frío. ¡Baja rápido! Dejaron su “huella” en el paso.

En el paso nos encontramos con dos jóvenes de Alemania. Literalmente se arrastraron debajo de nuestras bicicletas de esquí y miraron algo debajo. Ellos mismos viajan en un antiguo Kruzak, duermen como nosotros en tiendas de campaña y cargan leña para hacer fuego en el techo. Hablamos, charlamos sobre esto y aquello. Los chicos dijeron que les gustaría mucho visitar Rusia, pero tienen mucho miedo de nosotros, los rusos y de nuestra policía, que robamos a todos los extranjeros. Intentamos disuadirlos de esto. ¿O tal vez en vano? Quizás sea mejor tener miedo. Miras y empezarán a respetarte.

¡Por fin vamos a bajar! Y entonces, de alguna manera, empezamos a sentirnos mal: al parecer, el mal de montaña nos había alcanzado.

Bajar no es más fácil, es un descenso largo, hay que frenar sólo con el motor. Y el camino no se ha ensanchado.

La ausencia absoluta de árboles en la cima da paso a un bosque de pinos justo debajo.

Después de descender al desfiladero, tuvimos que volver a subir por un camino serpenteante muy empinado hasta Omalo. Esta parte de la carretera estaba en muy malas condiciones: grandes deslizamientos de tierra y gravemente arrasada. Esto se debe a que el camino sube, como nos pareció, a una montaña arenosa. Y la más mínima lluvia lo destruye.

Al subir a la montaña, no esperábamos ver semejante llanura. Omalo se encuentra a una altitud de 1900 m sobre el nivel del mar, a 8 km de la frontera con Daguestán.
El pueblo de Omalo y su vecino pueblo de Shenako, situado al otro lado del desfiladero, se pueden ver en la película “Mimino”, ya que según el guión, el piloto Valiko Mizandari (es decir, Kikabidze) es de Shenako. Y aterrizó su helicóptero justo en el aeródromo de Omalo, trazando un círculo sobre su pueblo natal. Muchos de los niños que corrieron tras el helicóptero todavía viven aquí.

Omalo consta de un pueblo de verano (Upper Omalo) y un pueblo de invierno (Lower Omalo o simplemente Omalo). El pueblo invernal se encuentra precisamente al borde de la pradera a la que nos dirigimos. Upper Omalo se encuentra en un acantilado donde se encuentra un complejo de torres de vigilancia del Cáucaso: hacia allí nos dirigimos.

Pero primero necesitamos tomar un refrigerio. Encontramos una cafetería (y están aquí, como casas de huéspedes). Nos ofrecieron ensalada y sopa Olivier. Eso es todo. Y el precio no es nada humano. No había barbacoa, ni khinkali, ni queso en ningún café. Probablemente todos los turistas fueron devorados por cabrones. Pero siempre llevamos provisiones con nosotros. Nos instalamos fuera del pueblo y almorzamos, admirando las hermosas vistas de los alrededores.

Situada sobre un escarpado acantilado que domina la zona. La cima de la roca es un área pequeña y relativamente plana. Por un lado se rompe muy abruptamente, por el otro el acantilado es mucho menos profundo; y se puede subir a la fortaleza por un sendero. El complejo consta de ocho torres, cinco de las cuales fueron restauradas por extranjeros, como lo demuestran las placas de metal en las torres con los nombres de los patrocinadores.

Cerca de las torres hay carteles para turistas, descoloridos por el sol, que informan que cuando las torres eran residenciales, el piso inferior estaba dedicado al trabajo de las mujeres (y hay que decir que casi todo era trabajo de mujeres: la ejecución de todos tarea, y las mujeres también iban al bosque a buscar leña, cortaban, cosechaban e incluso araban). El segundo piso de la torre era residencial: aquí comían y dormían. El tercero fue considerado varón.

Los muros de la fortaleza, las torres superior e inferior están hechos de losas de piedra.

Saludos, Sol! Bendice mi Espíritu, Alma y cuerpo, para que permanezca en salud y gracia.

“Sol claro, escucha mi llamada. Soy tu hija terrenal. Me dirijo a ti con amor ilimitado, iluminas el camino recto de mi esposo, para que sus pensamientos sean brillantes y justos. Para que su camino sea bendecido por ti, Sol claro.
Unid vuestro Fuego Divino con su fuego Espiritual.
Que la fuerza y ​​la sabiduría estén en él tanto como necesite.
Para que pudiera realizar sus obras en la gloria de lo Divino.
¡Gloria a Ti, Sol!
Bueno, ¡Nastya lo regaló! ¡Verdaderamente eslavo!

Se está construyendo un centro turístico en Omalo. En el centro nadie habla ruso, sólo inglés y georgiano, por supuesto.

Desde el centro, un hermoso callejón conduce a un mirador sobre el desfiladero.

Nos dirigimos a los pueblos de Shenako y Dartlo. Ambos pueblos están separados de Omalo por un profundo desfiladero. En la época soviética incluso querían construir Teleférico entre pueblos. El primero en el camino de Shenako. El pueblo tiene la única iglesia ortodoxa de Tusheti, construida por los griegos y recientemente pintada con frescos. Es esta iglesia la que entra en escena cuando Valiko de la película "Mimino" hace un círculo sobre el pueblo.

El pueblo de Dartlo con casas antiestéticas. Destaca por su gran número de torres.

Paramos a pasar la noche en un bosque de pinos al borde del desfiladero, entre Omalo y Shenako. Cuando oscureció, montamos un cine al aire libre y pusimos la película” Mimino" Vimos esta película más de una vez, sentados en casa, entre cuatro paredes. Y para ser honesto, la película no evocó ninguna emoción especial. Pero aquí, en las montañas, entre paisajes vivos, todo era diferente. Miramos cada fotograma de la película y quedamos encantados de reconocer todos los lugares que se representan en la película. La música y las canciones escuchadas en la película evocaron extraordinarias e inolvidables sensaciones de vuelo, libertad e infinito.

Sólo desde fuera parece que estos maravillosos prados están en posición horizontal. De hecho, nos costó encontrar más o menos 3 metros cuadrados para tiendas de campaña. Todos los demás planos tienen una pendiente muy fuerte.

El pueblo de Omalo está al otro lado del desfiladero.

Al regresar de Tusheti a la llanura, a la entrada de Omalo, justo en la serpentina, nos encontramos con unos chicos conocidos de Alemania que acababan de llegar. Les dijimos qué otros lugares interesantes en Georgia podían ver; además de Omalo, no sabían adónde ir. Los alemanes no estaban preparados. Desarrollamos cuidadosamente nuestra ruta y sabíamos exactamente cuándo y dónde necesitábamos visitar.

En las carreteras de montaña todo es siempre diferente: aquí el tiempo transcurre de otra manera. Aquí cada acción y cada paso que des será valorado de una forma completamente diferente.

En ese momento, el porcentaje de sangre y adrenalina en nuestras venas se había nivelado: 50x50.

En pendientes increíblemente empinadas, de hecho, sobre rocas absolutamente verticales, se encuentran torres solitarias. Uno sólo puede adivinar cómo se puede llegar allí, sin mencionar cómo se puede construir esta estructura bastante grande de piedra. En cuanto a la complejidad de la construcción, en nuestra opinión, las torres pueden competir fácilmente con las pirámides.

El camino discurre sobre un terrible abismo, se precipita entre la vida y la muerte; Una multitud de gigantes la custodia; La muerte se acurruca sobre ella. Teme el despertar de una terrible avalancha: Camina en silencio por el peligroso camino.

Habiendo descendido de las montañas, nos dirigimos a un pequeño pueblo de Kakheti: Sighnaghi. Nuestro camino pasa por Antigua capital Kajetia – .

Castillo Gremi- Esta es una torre estrecha y la Iglesia del Arcángel con frescos. Todo el complejo fue construido en 1565 por el rey Levan de Kakheti, quien construyó aquí una nueva capital. En 1615, Shah Abbas quemó la capital. En la torre del castillo hay un museo con hallazgos arqueológicos de Kakheti.

Quizás en esta acogedora sala el rey Levan tomó importantes decisiones gubernamentales.

Ya al ​​anochecer llegamos a Sighnaghi.

Sighnaghi es una creación de la era Saakashvili. Aquí, en 2007-2012, se llevó a cabo una reconstrucción a gran escala, como resultado de lo cual se creó la "Ciudad de los Amantes". Ahora bien, este es uno de los lugares más visitados (especialmente por los europeos) de Georgia.

Resultó ser una acogedora ciudad europea. Sin embargo, a través de las puertas entreabiertas pudimos ver los viejos muros destartalados de los edificios, que con sus elegantes fachadas restauradas dan a la calle.

Monumento al médico en burro basado en pintura famosa famoso artista georgiano Pirosmani. Hay una casa museo en Sighnaghi. Niko Pirosmani.

Compramos vino casero, queso, pan de pita y enormes tomates azucarados y, en completa oscuridad, saliendo de la Ciudad de los Enamorados, paramos a pasar la noche a orillas del río Alazán. Y a la mañana siguiente fuimos a Tsinandali.
Casi en el centro de Kakheti se encuentra el pueblo de Tsinandali, uno de centros más grandes vinificación de Kakheti. Antiguamente perteneció al poeta, general militar y figura pública Alexander Chavchavadze, quien heredó este pueblo de su padre, el príncipe Garsevan Chavchavadze.
Garsevan Chavchavadze fue un famoso diplomático y figura pública; en 1784-1801 fue embajador plenipotenciario del reino de Kartl-Kakheti en la corte del Imperio Ruso.
En 1946, en el centenario de la muerte del poeta georgiano, se inauguró en la finca la casa-museo de Alexander Chavchavadze. En 2008, el museo fue restaurado. La casa museo ha conservado los interiores, muebles y efectos personales de los príncipes.

Hicimos un recorrido por el museo. La guía le dijo historia interesante Familia Chavchavadze. Érase una vez, los invitados frecuentes de la finca eran oficiales del ejército zarista exiliados en el Cáucaso, personas de arte: Pushkin, Lermontov.
El escritor ruso Alexander Griboedov también era pariente de la finca Chavchavadze. En el parque todavía se puede ver la capilla en la que se casaron el poeta y la hija del propietario, la princesa Nina Chavchavadze. La vida matrimonial duró poco. Desafortunadamente, un año después, Griboyedov fue asesinado. Y Nina Chavchavadze se mantuvo fiel a su marido toda su vida y nunca volvió a casarse.
Fue en esta finca donde Griboedov escribió la obra inmortal "Ay de Wit". Al poeta le gustaron mucho Tsinandali y la finca de la familia Chavchavadze. Les dedicó poemas en los que predijo su muerte: “Donde Alazan sopla el viento, la dicha y el frescor.

Alrededor de la finca hay un parque bien cuidado de estilo inglés.

Familiarizado con las casas comerciales europeas, Alexander Chavchavadze construyó la primera bodega en Georgia en Tsinandali y dispuso bodegas. Sus vinos comenzaron a ser transportados a Europa, donde fueron merecidamente apreciados.

Una de las ciudades más antiguas e importantes de Kakheti es Telavi. Y ahora esto centro administrativo Kajetia.
De camino a Telavi pasamos por el aeródromo de Mimino, traducido del georgiano como "Falcón", donde, según el guión de la película del mismo nombre, trabajaba el personaje de Vakhtang Kikabidze. Llamó aquí desde el extranjero y no estaba conectado con Telavi, sino con Tel Aviv.
A la entrada de la ciudad, en la esquina de la fortaleza, se encuentra un monumento ecuestre al rey Irakli II. Este monumento apareció en la película “Mimino” en el episodio donde preguntan sobre el aeródromo de helicópteros.

Fortaleza "Batonis Tsikhe" en la parte central de Telavi. Traducido al ruso, el nombre de la fortaleza significa "Fortaleza del Maestro". En los siglos XVII y XVIII, cuando la ciudad era la capital del principado de Kakheti, aquí se encontraba la residencia de los reyes de Kakheti.

Desde las murallas de la ciudadela se abre una hermosa vista del valle de Alazani con sus vastos viñedos, y a lo lejos, la cordillera del Cáucaso, cuyo frescor de las montañas ya habíamos empezado a soñar, ya que el calor en el valle era de 30 grados.

Hay un centro turístico en Telavi donde nos dieron folletos gratis y mapas turísticos Georgia. El centro está en un edificio al costado de este hermoso edificio.

Telavi es una ciudad muy acogedora y agradable con un sabor georgiano único. A diferencia de Signaghi, de alguna manera está vivo, es real.

En una de las calles antiguas crece un plátano o plátano de 900 años de antigüedad, considerado el árbol más antiguo de Georgia. Fueron necesarias 13 personas para abrazarlo.

Frente al monumento a Irakli, en una acogedora cafetería preparan un khinkali muy sabroso. En realidad, los khinkali son deliciosos en todas partes de Georgia y nos pareció que solo se diferencian en el grosor de la masa. La masa aquí es muy fina. El precio de este plato resultó ser el mismo en todas partes, ya sea en una cafetería o en un restaurante.

Otro atractivo importante de Kakheti es su vino, el mejor de Georgia. Por lo tanto, después de haber comido, ya puedes tomar una copa. Por lo tanto, el siguiente lugar de la ruta es la bodega Kindzmarauli Corporation.
"Kindzmarauli Corporation" es una de las más grandes bodegas en el territorio de Kakheti. Se encuentra en el mismo centro de la ciudad de Kvareli y es el principal productor del famoso vino semidulce. Ahora la planta posee alrededor del 80% del territorio de la microzona Kindzmarauli.

Antes del recorrido por la fábrica, catamos diferentes vinos. Al mismo tiempo, olvidarnos por completo de que algunos de nosotros estamos conduciendo. Toda la esperanza es que durante la excursión todo desaparezca. La chica que realizó la cata señaló que son muy estrictos con este asunto: no, no, conducir.

Georgia tiene una tecnología especial para elaborar vino. En Europa, las uvas para vino se trituran sin ramas y luego se separan las semillas.
En Kakheti, las uvas para vino se trituran desde la antigüedad junto con las ramas y las semillas y se juntan en barriles para la fermentación, lo que confiere una astringencia especial a los vinos georgianos.
Además, el vino en Kakheti fermenta durante hasta seis meses, lo que se considera incorrecto en Europa: allí se detiene la fermentación a la fuerza enfriando bruscamente el puré a temperaturas bajo cero.
Hacer vino al estilo georgiano parece muy conmovedor.
Qvevri es una gran jarra de barro. Se entierra en el suelo y allí la uva fermenta a temperatura constante. Esta antigua tecnología todavía se utiliza en Georgia.

No todos los vinos de Kakheti se elaboran según tecnología antigua usando qvevri Esta es una sala donde se elabora vino como en Europa.

Marani es una sala donde se almacena el vino después de haber fermentado en un qvevri.

En la tienda de la empresa Kindzmarauli Corporation compramos varios vinos para llevarnos a casa. Mientras viajábamos por Georgia, bebíamos principalmente vino blanco y negro casero (así llaman los georgianos al vino tinto, lo cual es lógico porque está elaborado con uvas negras), comprando botellas de 3 y 5 litros. bancos. El vino se vierte en jarras hasta arriba para que no se oxide. Por eso, al pasar la noche, bebíamos un frasco a la vez para que esta divina bebida no se oxidara.
Escondiéndonos del calor, instalamos el campamento a la sombra de un hayedo. La mañana transcurrió bajo la mirada de dos perros pastores caucásicos.

El monasterio Akhali Shuamta fue construido en el siglo XVI. Este es un convento y todavía está en funcionamiento en la actualidad. El monasterio tiene reglas estrictas, todo se hace con el permiso de los habitantes. Hay una pequeña campana que hay que tocar antes de abrir las puertas en el muro del monasterio. Esto sirve como señal para aquellas monjas que no quieren recibir visitas.

Nuestro siguiente camino pasa por Imereti, la ciudad más grande y región histórica Georgia occidental. Una visita a Tbilisi no entraba en nuestros planes, así que conocimos la capital de Georgia mientras viajamos, a través de las ventanillas del coche.

A medida que avanzamos hacia el oeste, los viñedos de las llanuras de Kakheti dan paso a los frondosos bosques de Imereti.
Por la tarde llegamos a Kutaisi, la capital de Imereti. Además, Kutaisi es la segunda capital de Georgia según la constitución.
"Fuente de Colchis" en la plaza central de David el Constructor.

Cerca del edificio del teatro hay un monumento al famoso actor y director georgiano Lado Meskhishvili, quien durante algún tiempo dirigió la compañía de teatro.

En Kakheti hay viñedos y en Imereti hay plantaciones de té. El té se cultivaba en la época soviética, pero ahora de las plantaciones no queda nada más que marcas en los mapas. Fue en el borde de una plantación cubierta de mandarinos y moras espinosas donde pasamos la noche.
El día siguiente se realizará una visita a la cueva de Prometeo en Tskaltubo.

El nombre "Cueva de Prometeo" fue inventado por Mikheil Saakashvili cuando era presidente de Georgia. La cueva Prometeo es la más grande de Georgia. En realidad, esta cueva forma parte de una enorme red de cuevas que se extiende por todo el oeste de Georgia y Abjasia. Hay varias salas disponibles para su inspección, el recorrido es de 1500 my el trayecto dura aproximadamente una hora.

La cueva fue descubierta en los años 80 (supuestamente buscaban un lugar para un refugio antiaéreo) y se abrió al público en 2011.

El camino de hormigón de la cueva sube y baja. Crecimientos extravagantes, carámbanos, estalagmitas, ríos y pequeños lagos: todo está iluminado con colores iridiscentes.

La música de Gia Kancheli suena a lo largo de todo el recorrido. Increíble atmósfera de cuento de hadas. Y teniendo en cuenta que afuera hacía 35 grados y aquí en la cueva había 10 grados de frescor vivificante, no quería salir de la cueva en absoluto.

El tiempo de visita es limitado y se realiza en grupo organizado, por lo que al cabo de una hora salimos por el otro extremo de la cueva, desde donde nos llevaron en autobús hasta el punto de entrada.

El siguiente lugar del plan a visitar es otra atracción natural de Imereti. Decidimos ir al cañón no por asfalto, sino por un atajo. camino panorámico.
Condujimos por un camino de tierra a través de pueblos, admirando las casas tradicionales georgianas con balcones y terrazas cubiertas de uvas. El camino sinuoso subía y bajaba entre las colinas cubiertas de granados. Viajamos en septiembre y la granada ya estaba madura.

En Georgia es muy hermosos ríos Con agua pura increíble color turquesa.

Nos topamos con un estrecho puente colgante con tablas podridas que cruzaba el tormentoso río Tskhenisikale.

Para circular por la pasarela, tuve que plegar los espejos laterales.

El puente es muy estrecho, quizás incluso peatonal. Nuestros Jimkis se colaron por sólo un espacio milimétrico entre los postes a los que están sujetos los cables.

Cañón del río Okatse 3 kilómetros de largo. 50 metros de profundidad. El sendero de observación turística discurre a lo largo de un puente voladizo suspendido construido a lo largo del cañón. De hecho, simplemente estás caminando sobre un abismo. Hay una plataforma de observación que se cierne sobre el abismo. Sinceramente, lo único que nos impresionó fue el diseño del sendero que se eleva sobre el cañón. Y condujimos por las laderas de cañones mucho más profundos que Okatse hasta llegar a Omalo.

Conocimos a un anciano georgiano sociable que recuerda muy bien la época soviética y lamenta, como muchos, los tiempos en que éramos un solo país. Sugirió un lugar maravilloso para acampar en un desfiladero del río Abasha. Sin su ayuda no lo habríamos encontrado: el lugar es salvaje y apartado.

El agua está helada; después de todo, el río fluye desde los glaciares. Montañas del Cáucaso. La corriente es tan poderosa que de esta manera se arrancan bañadores y bañadores.

No puedes entrar a este Reino de Berendey usando otros autos. Literalmente nos abrimos paso entre piedras y árboles, densamente cubiertos de musgos y líquenes.

Nuestro amigo georgiano recomendó encarecidamente pescar truchas en este río. Según él, aquí hay mucho de eso. Y siempre llevamos cañas de pescar con nosotros. Pero nos daba pereza descubrir nuestras cañas de hilar, sobre todo porque por la mañana teníamos prisa por llegar al cañón Martvili en el río Abasha.

El cañón es muy popular entre los turistas. Por eso nos apresuramos por la mañana hasta que llegaron los autobuses turísticos. El cañón surgió gracias al río Abasha, que se abrió paso entre las rocas calizas.
El cañón consta de dos partes, separadas por rápidos y un banco de arena.
Hay paseos en bote en la cima del cañón.

Al fondo del cañón hay un camino de piedra con salientes plataformas de observación y puentes románticos.

A pesar de que el cañón está muy concurrido, nos gustó mucho por su diversidad: esto es lago turquesa, rodeado de rocas que cuelgan sobre él, de las que rezuma agua y el río cae en cascadas que brillan al sol.

Mirando desde arriba las aguas turquesas del río Abasha, vimos que en él realmente había muchas truchas, como había dicho el buen georgiano. Aquí es donde lamentamos haber sido demasiado vagos para quitarnos las mantas.

Vamonos. Frente a la fortaleza medieval, en un acogedor restaurante, probamos el khachapuri imereciano elaborado con una masa fina y con queso en su interior; en cada región de Georgia, el khachapuri se prepara de forma diferente. Ya hemos comido lobiani (con frijoles) y Khevsur khachapuri (con hierba dentro además del queso) y Kakhetian khachapuri (en un asador).

Mientras estuvimos en Imereti probamos el requesón de Imereti. Me gustó mucho la limonada georgiana que se produce en la planta de Lagidze. Es sorprendente que en una región vinícola así exista una cerveza tan decente y sabrosa. Pero el kebab no se convirtió en nuestro favorito. Comían pinchitos de cordero, ternera y pollo. No me impresionó este plato. Hacemos barbacoa a menudo en casa y queda buenísima.

Paramos en un abandonado fuente termal.

Del suelo sale agua hirviendo con olor a huevos podridos; aparentemente la fuente es el sulfuro de hidrógeno.

Planeábamos pasar los próximos días relajándonos en las playas del Mar Negro de Georgia. Los turistas que encontramos en los cañones informaron que las playas de Batumi y sus alrededores estaban muy sucias, pero decidimos no ir a Batumi. En el mapa encontramos dónde estaban las grandes playas; ese lugar resultó ser las afueras de la ciudad de Poti. Pero incluso aquí el espectáculo resultó simplemente repugnante.

Nunca hemos visto algo así en ninguna parte. La basura no está sólo en la superficie, está mezclada con arena Dios sabe a qué profundidad. Es una pena, después de todo, la playa es muy ancha y larga y está rodeada por un lado por un precioso bosque de pinos. En busca de un lugar para acampar, nos adentramos en este bosque, pero incluso aquí nos encontramos con una sorpresa, como si aquí estuvieran arrojando basura de todas las ciudades de Georgia.

Nos apresuramos a buscar lugares donde los lugareños no pudieran llegar con su basura. Para ello tuvimos que recorrer otros 40 km. Pero tampoco pudimos acercarnos al mar: a lo largo de la playa hay una línea de ferrocarril que conduce a una enorme zona portuaria e industrial, que no está indicada en el mapa. Como resultado, nos levantamos para pasar la noche en completa oscuridad sin siquiera cenar, ya que mientras estábamos colocando nuestras tiendas de campaña nos convertimos en cena para una horda de mosquitos.
Por la mañana resultó que estábamos en una isla en un pantano. Y toda la noche pensamos que estábamos parados en la orilla del río: las ranas croaban muy fuerte.
Bueno, este es el mar, decidimos y seguimos la ruta planificada, hasta Svaneti, hasta las montañas.

Tusheti es el rincón más remoto y aislado de Georgia. El camino aquí es uno de los diez más peligrosos. autopistas en el mundo. Este es un camino de tierra; solo se puede conducir por él con un buen SUV y solo de julio a septiembre. Tusheti son montañas, montañeses, tradiciones, torres, naturaleza dura y hermosa. Definitivamente recomendamos visitarlo.

omalo

Camino a Tusheti. Este camino es uno de los diez mejores. caminos peligrosos en el mundo según la BBC. Suciedad, transitable sólo con buenos SUV y sólo de julio a octubre. Un viaje por él es extremo en estado puro. acantilados escarpados, cañones profundos, los ríos de montaña dan miedo y son muy, muy hermosos.

Excursiones y rutas por la región desde Tbilisi.

¡Todo es maravilloso en un viaje a Tusheti! Es como atravesar un portal hacia otro mundo y otro tiempo. El camino no es para cardíacos, pero sí muy bonito. Cultura y tradiciones, naturaleza, cocina local y adrenalina, por eso deberías venir aquí. Alojamiento en Omalo (casa de huéspedes o tiendas de campaña) Ujarma – Telavi – degustación en la bodega – camino a Tusheti – noche en Omalo – viaje a Dartlo (en coche o a caballo) – Tbilisi

¡Hola mi nombre es David! Frente a ti - blog de viajes"Más allá de las Siete Montañas Ru", en el que hablo de mis viajes, todos independientes y de bajo presupuesto, pero largos. ¡Bienvenidos y charlemos!

Tusheti: cómo llegar, dónde vivir, cuánto cuesta. Fotos del paso de Abano, los pueblos de Omalo y Shenako

Mis aventuras en Tusheti ya han sido contadas (partes, ), ahora es el momento de las preguntas prácticas: "cómo, dónde, cuánto". Ilustraré el post con fotos tomadas el primer día (paso de Abano, Alto Omalo y Shenako).

Vista desde la carretera al paso de Abano; más allá del Gran Cáucaso se encuentran los valles y gargantas de Tusheti.

Cómo llegar a Tusheti

La gente suele llegar a Tusheti en todoterreno (algunos turistas en moto). Los minibuses y autobuses no van a Tusheti; la carretera está en mal estado, no pueden.

Si no tienes coche propio, tendrás que coger un coche con conductor. Mis amigos y yo (residentes de San Petersburgo que conocí en Tbilisi) pasamos la noche allí, por la mañana (8:00) tomamos un taxi (acordamos con el taxista por la noche; había un exceso de gente dispuesta a impuestos) y condujo hasta Kvemo Alvani por 12 lari (de Telavi a Alvani También se puede llegar en minibús). El lugar donde los conductores esperan a los turistas se llama "intercambio": los taxistas de Telavi lo encontrarán por usted. Aquí encontramos tres coches o algo así. Salimos en uno de ellos. Aquí no había turistas excepto nosotros. Queríamos tener un cuarto pasajero, pero nos dijeron que la gente rara vez viene aquí de uno en uno. Esperamos, ay.

Si no sabe dónde alojarse en Omalo, estos mismos conductores pueden organizarlo todo por usted: son de Tusheti y tienen todos los contactos necesarios. También puede hablar con ellos sobre el transporte en Tusheti: si un conductor en particular está ocupado, encontrará a alguien que se encargue de este asunto. Hasta ahora en Tusheti, la oferta en el sector turístico supera claramente la demanda.

Pausa para fumar en el camino hacia el paso de Abano

El coste estándar de un coche es de 200 lari, por lo que es mejor ir a Tusheti en grupo para dividir el coste entre tres o cuatro. Existir empresas de viajes, que reclutan pasajeros, de modo que si los compañeros de viaje no se han formado, como en mi caso, los encontrarán por usted.

592-820-356 – Datos
555-20-72-92 – Vazha

No conozco personalmente a estas personas y no he utilizado sus servicios. Intentalo.

Además, en Tbilisi puedes encontrar tours a Tusheti a precios realistas (ver precios al final del post). Pregunta en tu pensión u hotel.

Paso de Abano. Camino en las nubes

Nubes bajo los pies

¿Qué más se sabe sobre los viajes a Tusheti? Fuentes de Internet afirman que hace varios años en Tusheti la gente era transportada en la parte trasera de camiones KAMAZ. Sin embargo, ninguno de los habitantes locales y Telavi confirmó esta información; En la carretera de ida y vuelta a Tusheti no vi ningún vehículo KAMAZ con pasajeros detrás.

Más. En el paso de Abano también se vio llegar un viejo Lada. de Tusheti. No sé cómo terminó el viaje de este coche. Lo único que sabemos es que los SUV se quedan atascados con frecuencia en las carreteras. Por lo tanto, si contrata a un conductor, recuerde que puede quedarse atrapado durante muchas horas en una carretera de montaña; es mejor llevar comida y agua.

Descenso desde el paso de Abano

Una vez más el descenso, pero más grande. ¡Belleza!

Mapa de Tusheti

Un residente de Verkhovan me aseguró que es posible caminar desde Verkhovan hasta Chesho, pero es mejor con un guía, no hay ningún camino allí, sólo un sendero a través de la cresta, eso es lo que me dijeron. No sé si el camino necesario es obvio o no; yo mismo no lo he visto. Tamaz, mencionado en el post, va por este camino. Pero dijo que "es mejor con un guía" y no imponer simplemente sus servicios; él no es así en absoluto. Un hombre profundamente decente buen hombre. Necesitamos contactar con Vazha Kardlidze. Lo que pasa es que en Verkhovhan, donde vive Tamaz, no hay conexión móvil.

O simplemente ve y mira qué pasa. En Tusheti o específicamente en Verkhovhan, hablarás con los lugareños sobre el sendero, qué hay en él, si está marcado, es claro o confuso, si necesitas un guía con tu experiencia específica o no...

Dice Vovan (invitado) el domingo 13/07/2014 - 23:07.

Hola, vamos a llevar a un grupo pequeño a un viaje por Georgia a principios de agosto. Estaba interesado en Tusheti. Por favor, dígame, ¿es posible recorrer Zhinvali-Tianeti-Akhmeta en bicicleta y llegar hasta Tusheti? ¿Es esto realista? ¿Dónde puedo conseguir un transporte por esta ruta?

¡David, hola!
¡Muy buena y útil historia! Estamos planeando ir a Georgia en julio y ahora estoy leyendo la información e intentando planificar una ruta.
Y me gustaría saber si en Tbilisi tenemos pensado alquilar un coche para un viaje a Tusheti, disfrutar de la naturaleza allí y ver los pueblos. ¿Crees que es mejor ir por 3 días en total o 4?
Y también me interesa mucho, porque no lo entiendo muy bien, en un Nissan Qashqai en julio, si no llueve, ¿se puede llegar a los pueblos de Shimani y Mutso sin problemas?
Gracias de antemano)

Dice Alexey2323 (invitado) el domingo 28/07/2013 - 23:52.

¡Hola!
¡Gracias por todo!)
tu escribiste
"No hay carretera desde Khevsureti (Shatili allí) a Tusheti; puedes ir a pie con un guía, dijeron que tomaría tres días caminar hasta algún lugar".

Pregunta: ¿tiene contactos para conductores?
¿Y qué podría ser peligroso si vas sin guías? (¿animales salvajes por ejemplo?)

Buenas tardes David.
Leí su informe sobre Tusheti y surgieron varias preguntas. Hemos planeado un viaje en bicicleta por Georgia para septiembre, la ruta pasa por Alvani, por lo que simplemente no tenemos derecho a no visitar Tusheti. Creo que será difícil llegar físicamente a Omalo, estamos considerando una opción de transferencia. Por lo tanto, será interesante saber si será posible dejar los "caballos de hierro" en Alvani y cómo un grupo de 7 personas podrá teletransportarse a Omalo, utilizando dos coches, o si habrá opciones para un transporte más espacioso.
¡Muchas gracias!

No hay carretera desde Khevsureti (Shatili allí) a Tusheti; puedes ir a pie con un guía, dijeron que tomaría tres días caminar hasta algún lugar. Entonces, desde Khevsureti debes bajar a la llanura, atravesar Tbilisi hasta Kakheti y subir allí.

Su ruta no es realista, digamos).

Todavía queda una pregunta: no sé si en mayo todas estas carreteras serán transitables. Al menos sé que el camino a Tusheti puede estar cubierto de nieve incluso en mayo; salió en alguna noticia.

Hoy en día, la única carretera que conecta con Tusheti discurre a lo largo del desfiladero del río Story a través del paso de Abano. Sin embargo, debido a la nieve, la carretera está cerrada desde finales de octubre hasta mediados de mayo. Población local tiene la oportunidad de llegar al más cercano centro del distrito sólo en helicóptero de la guardia fronteriza. Sin embargo, vuela una vez al mes.

Ha comenzado la limpieza de la carretera que conecta Tusheti. Como se dijo Centro de Información Kakheti, gamgebeli del municipio de Akhmeta Koba Maisuradze, a finales de mes probablemente la carretera estará despejada hasta el paso, y el 15 de mayo, ya hasta Omalo,

Pero aunque allí ya no haya nieve, el estado de la carretera puede ser muy malo: nieve derretida y todo eso; de todos modos, allí no es fácil. Y en la propia Tusheti, las carreteras pueden estar intransitables esta temporada.

Si yo fuera usted, me interesaría la pregunta más cerca de mayo. Por ejemplo, llamaría a la casa de huéspedes mencionada en la publicación y preguntaría si es posible llegar hasta ellos. Si dicen que sí, iría a Tusheti. Medio día allí, tres días allí, medio día allí, ya son cinco días. El resto se puede pasar, por ejemplo, en Kakheti, justo en la llanura cerca de Tusheti. Puedes ir al Parque Nacional Vashlovani - lugar interesante(No he estado, pero hay muchas fotos en Internet, iré este año). Recién en mayo todo estará verde allí, todos estos paisajes fantásticos...

Si de repente no hay carretera en Tusheti, entonces puedes ir a Svaneti; definitivamente será posible llegar allí, incluso en invierno o verano. Si la carretera en las tierras altas está en orden, será posible viajar desde Mestia hasta Ushguli, la cima de Georgia...

Una vez más, puedes pasar fácilmente cinco días en Svaneti y también una semana.

Si realmente desea ir más lejos y de repente surge esa oportunidad, puede bajar de Ushguli a Lentekhi y luego a Kutaisi; una ruta muy difícil, a juzgar por fuentes de Internet, todavía viajan en el tramo Ushguli - Lentekhi. Por ejemplo:

Lentekhi - Ushguli Esta es, con diferencia, la parte más difícil de Svaneti. Hay varios pasos de montaña en este acceso. Estos incluyen el paso de Zagaro y el paso de Ughviri (2700 metros). En ambos casos puede nevar al final de la temporada, así que verifique las condiciones o prepárese para caminar. Seguramente no hay rutas entre Lentekhi y Ushguli. La carretera es una carretera estacional sólo para conducir en verano, lo que significa que no hay absolutamente ningún "tráfico real", pero algunos extranjeros hacen esta carretera como un desafío especial con sus jeeps. Usuario:see esperó en Ushguli hacia Lentekhi en agosto de 2011 un día completo sin ver un automóvil. Al día siguiente caminó más de 10 kilómetros, hasta que lo recogió un jeep polaco. Tener en cuenta que El camino lleva aprox. Son 45 km de absoluta naturaleza salvaje y algunos pueblos a lo largo de este recorrido marcados en varios mapas ya se encuentran abandonados.

Nadie puede decir qué sucederá en mayo en esta zona; depende del año y del clima. Es muy posible que no puedas comunicarte. Incluso si pasas, sólo Dios sabe qué pasará con tu coche. Si se avería en la montaña, tendrá que esperar, por ejemplo, uno o dos días para que lo reparen. No quiero intimidar, pero vale la pena considerar detenidamente la cuestión de dónde vas y qué te espera allí en mayo.

EN buen tiempo compensado por las majestuosas vistas de los Gigantes del Cáucaso. Vista inolvidable de Ailama. Como impuesto, se puede comparar con las vistas de Ushba desde la carretera a Mestia desde el desvío a Becho, pero aquí Ailama está mucho más cerca. ¡¡¡Buena suerte!!!

¡Gracias! ¡Le deseo que todo vaya lo mejor posible en su viaje a Georgia!)

Dice Revaz (invitado) el jueves 13/09/2012 - 22:53.

¡Hola David!

Muchas gracias historia detallada, mejor que cualquier Lonely Planet.
Yo mismo voy a Georgia con mis amigos de San Petersburgo. Aún no hemos decidido adónde iremos, pero confiaremos en tu blog.
Por cierto, si estás en Tbilisi a principios de octubre, podemos reunirnos contigo.

Parecería difícil escuchar algo nuevo sobre Georgia. La tierra del suave sol, montañas altas y los turistas y viajeros conocen desde hace mucho tiempo el vino embriagador. Parece haber sido conducido hacia arriba y hacia abajo. Antiguos monasterios en picos de las montañas y complejos de cuevas - tarjeta de visita Georgia, junto con su población hospitalaria y su rica cocina. Pero hay un lugar en Georgia donde no verás ni un solo monasterio familiar, donde no habrá una bodega en cada esquina, donde un georgiano bigotudo y con gorra no se parará afuera de un restaurante invitándote a probar khinkali. Llegar hasta aquí es difícil y peligroso. La carretera aquí está cerrada nueve meses al año. La gente que vive aquí está prácticamente privada de los beneficios de la civilización y sus casas todavía están construidas con piedra...

Tusheti (o Tusheti en georgiano) es la región más remota de Georgia. Se encuentra casi en la frontera con Daguestán y Chechenia. Llegar hasta aquí es sumamente difícil, pero posible. Y las dificultades vividas durante el viaje quedan más que compensadas por los placeres contemplados.

El asentamiento más cercano en la carretera a Tusheti es el pueblo de Pshaveli. Aquí es donde puedes alquilar un jeep o reservar un recorrido con conductor. Este placer costará diferente, según lo acordado. Hemos oído que el precio sube hasta cien dólares por coche al día, más el coste de la gasolina. Puedes hacerlo de ida y vuelta en dos días, porque el trayecto de ida dura unas seis horas, aunque la distancia total es de sólo 70 km. El caso es que este camino es un camino sinuoso y sinuoso sin topes. Sólo los primeros 15 kilómetros son visibles huellas de asfalto, e incluso éstas son arrastradas constantemente por los ríos de montaña. Siguiente - imprimación con frecuente curvas cerradas. Conducir por esta carretera es bastante peligroso, por lo que es mejor contratar a un conductor local.

A lo largo de 70 kilómetros hasta Omalo, el pueblo principal de la región de Tusheti, verás fotografías increíbles. Aquí mano humana Prácticamente no tocó lo que la naturaleza había creado. Aquí, enormes cascadas fluyen directamente hacia la carretera por la que conduce. Los desprendimientos de rocas suelen ocurrir, por lo que tienes una excelente oportunidad para bajarte del auto y despejar el camino para poder seguir adelante. En los pasos interminables a menudo se puede ver nieve, ¡y no importa que sea agosto! Corrientes tormentosas ríos de montaña, incluso al final del verano, desdibujan todo a su alrededor. Por eso es imposible construir aquí una carretera normal. Por eso el camino hasta aquí está cortado de octubre a junio.

Por eso esta zona es tan bonita: ¡prácticamente no hay nadie aquí durante nueve meses al año!

Sí, a lo largo de 70 km verás como máximo dos puestos de control fronterizos con Rusia, al principio, y una caseta con un guardia. parque Nacional, ya en la entrada de Omalo. La gente no vive aquí. El terreno montañoso y las duras condiciones climáticas pasaron factura.

Pero, ¿qué puedes ver en Tusheti? ¿Por qué se tarda tanto y es tan peligroso venir aquí? La primera es la sensación de que estás lejos de la civilización. es dificil nombrar localidad diez casas con graneros. Hay aproximadamente una docena y media de aldeas en el distrito, y todas ellas son casi idénticas en su composición y apariencia. El segundo es naturaleza prístina , simplemente asombroso en su grandeza. En Tusheti se pueden ver montañas de cuatro mil metros con cimas nevadas, interminables pasos rocosos, poderosas cascadas y rápidos ríos fríos y azules. Está lleno de entretenimiento para los turistas: paseos a caballo, excursiones en cuatrimotos, recorridos de trekking por senderos inexplorados de montaña. Y el tercero es milagros de la laboriosidad e ingenio humanos que verás en la arquitectura local. En la Edad Media, aquí comenzaron a construirse las torres Tusheti, estructuras que hasta el día de hoy sorprenden por su grandeza, su meticulosa ejecución y su extraordinaria estabilidad.

La torre Tushetinskaya parece una casa alta con un techo ahusado. Alcanza una altura de 10 a 15 metros. Pero lo más importante es que está hecho completamente de piedra. El esquisto azul, que se encuentra en grandes cantidades en la zona rocas, reemplazó a los residentes de Tusheti con ladrillos, hormigón y mortero. Los artesanos georgianos seleccionaron hábilmente cada guijarro y lo afilaron si era necesario para hacer el "ladrillo" perfecto con cada uno. Luego los unieron como un mosaico para que la pared de la casa se mantuviera unida sin mortero. ¿Te imaginas lo delicado, casi como un trabajo de joyería, que es construir una casa así prácticamente a partir de la nada?

El propósito de las torres Tusheti es similar al de las torres Svan. En Svaneti, estos edificios también se hacían de piedra, pero no tan escrupulosamente. La primera función de ambas estructuras es notificar a la población sobre la aproximación del enemigo. Si la propia guardia Torre alta Al ver las tropas enemigas, encendió un fuego, cuya luz fue notada por los guardias de otras torres. Así, sin nuestros medios de comunicación habituales, como los teléfonos móviles, las personas se transmitían señales de socorro entre sí en cuestión de minutos.

Ahora en Tusheti, algunas torres están abiertas al público; puedes subir al interior y ver con tus propios ojos cómo vivía el pueblo Tush. El espacio habitable dentro de las torres no es muy grande, literalmente tres por tres metros en cada piso. El primer piso solía estar reservado para un granero: aquí se guardaban ovejas y vacas. El segundo y tercer piso eran residenciales. Para ser honesto, esto parece increíble. Nosotros, gente civilizada, acostumbrada a habitaciones espaciosas, paredes sólidas y elementos decorativos, no entendemos en absoluto cómo se vivía en estos miserables metros cuadrados, en paredes de piedra desnuda...

Probablemente por eso decidimos probar la vida en Tusheti y decidimos pasar la noche en la torre.

Después de esperar a que oscureciera, tiramos nuestras mochilas por la ventana del segundo piso e instalamos una tienda de campaña adentro. La sensación, por supuesto, es indescriptible. La torre que elegimos está situada a una altitud de más de 2400 metros sobre el nivel del mar, rodeada únicamente de montañas y pequeños pueblos, "diluidos" por hoteles caros, pero bastante pobres para los turistas europeos. Qué puesta de sol tan divina puedes ver mientras estás sentado cerca de la torre o contemplas el sol desde la ventana de una casa así. Qué distante y desapegado te sientes cuando estás en una pequeña habitación de un edificio de piedra. Lo principal es no encender la linterna de la torre por la noche, de lo contrario pensarán que la guerra ha comenzado. Por supuesto, debajo hay hoteles estilizados como las torres Tusheti, donde están disponibles todas las comodidades. El coste de una noche allí oscila entre los 20 y los 50 dólares. Los más valientes esperan ciudad de tiendas de campaña cerca del pueblo de Zemo Omalo. Pero incluso pasar la noche en una tienda de campaña no se puede comparar con el momento en que sales por la ventana del segundo piso a las tres de la mañana porque necesitas ir al baño.

No vimos ninguna tienda de comestibles aquí, pero en cada pueblo hay varios restaurantes con cocina nacional georgiana. Dicen que el khinkali aquí es uno de los mejores del país. cocina nacional Esta región se limita principalmente a las verduras y al cordero. Aquí se crían ovejas en todas partes. grandes cantidades, se pueden ver en casi todos los claros.

Es sorprendente que con el desarrollo de la tecnología, los tushetinianos decidieran aprovechar las maravillas del progreso en forma de paneles solares. Sin embargo, aquí no hay electricidad, no hay centrales eléctricas y el uso de generadores es demasiado caro. Bateria solar en este caso se trata de una solución muy racional, a pesar de su elevado coste inicial. Además, no espere encontrar Internet en estos lugares, aunque puede tener Internet débil en algunos lugares. Internet móvil de operadores georgianos. Por cierto, las comunicaciones móviles aquí son muy inestables debido a las condiciones climáticas y soporte técnico deficiente.

¡Pero no es maravilloso estar lejos de la civilización y sentirse muy, muy lejos, salir de la notoria zona de confort! Siéntete en el pasado y aprecia lo que tienes en el presente: cuando vives en casa moderna, con paredes macizas, agua, luz. Aquí, al observar las peculiaridades de la vida casi medieval, comienzas a apreciar realmente lo que tienes. ¿Pero no es esto lo principal en la vida?

Texto: Irina Shapoval

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