Ակ-Բաուրի ժայռապատկերները. Կալբինսկու լեռնաշղթան

Ուստ-Կամենոգորսկից ոչ հեռու Կալբա լեռներում կա ամենաշատերից մեկը եզակի հուշարձաններՌուդնի Ալթայի մշակույթը - հնագույն աստղադիտարանԱկ-Բաուր, որտեղ պահպանվել են նեոլիթյան դարաշրջանի (մ.թ.ա. 5-3 հազար տարի) հնագույն շինությունների հիմքերը։

Դեպի ուղին երկար չէ. Ուստ-Կամենոգորսկից մոտ 38 կիլոմետր հեռավորության վրա Սամարայի մայրուղու երկայնքով Սամսոնովկա գյուղով և շրջադարձով դեպի Սիբինսկի լճեր: Անցնելով Սագիր (Լենինկա) գյուղը, մի երկու կիլոմետր անց պետք է թեքվեք ձախ։ Ճանապարհի նշանները կխանգարեն ձեզ մոլորվել:

Մինչ այժմ գիտնականները համաձայնության չեն եկել այս զարմանահրաշ վայրի նպատակի վերաբերյալ և շարունակում են ավելի ու ավելի հետաքրքիր և համարձակ տեսություններ առաջ քաշել այն մասին, թե ինչ նշանակություն է ունեցել այն մեր նախնիների համար, և թե ինչ է ցանկացել հնագույն նկարիչը փոխանցել իր ժառանգներին: կոդավորված գծագրեր.

Բայց եթե նույնիսկ այս արվեստագետը չմտածեր որևէ ուղերձի մասին, այլ պարզապես ժամանակն անցկացրեց՝ նկարելով այն, ինչ տեսել էր շուրջը, պատկերելով իր առօրյան, դա չի դարձնում այդ վայրը պակաս հետաքրքիր և խորհրդավոր։

Դուք այստեղ չեք տեսնի հատուկ գեղեցկուհիներբնություն և ցնցող համայնապատկերներ: Բայց դուք հնարավորություն կունենաք շոշափել անցյալի զարմանալի հուշարձանները, հաշվի առնել հեռավոր նախնիների պատգամները, որոնց մասին նախկինում միայն կարդում էիք պատմության դասագրքերում։

Ճանապարհորդության հիմնական կետերն են.

• աստղագիտական ​​համալիր;
• զոհասեղանի քար;
• ժայռապատկերներով grotto.

Ընդամենը մի երկու տարի առաջ, երբ մենք առաջին անգամ եկանք այստեղ, մուտքն ազատ էր։ Այժմ ամբողջ համալիրը պարսպապատվել է, մուտքի մոտ տեղադրվել է տոմսարկղ, հանվել է ամբողջ աղբը, իսկ քարայրից մինչև ամֆիթատրոն ամբողջ ճանապարհի երկայնքով նստարաններ են տեղադրվել։ Այցելության ժամերն են՝ 10:00-18:00: Ցավալին այն է, որ նույնիսկ եթե մուտքի համար գումար վճարես, այս զարմանահրաշ վայրի մասին պատմություններ չես լսի. այնտեղ դեռ ուղեցույց չկա: Սովորաբար էքսկուրսիաները ամրագրվում են քաղաքում։

Մեզ դիմավորեց գրեթե ընտիր գոֆերների ընտանիքը, որը չվախեցավ անգամ երեխաների աղմկոտ ամբոխից և թույլ տվեց մեզ մոտենալ ձեռքի երկարությանը։

Մենք հասանք փակվելուց հետո, բայց բարի անվտանգության աշխատակիցը համաձայնեց մեզ բաց թողնել և նույնիսկ ձեռքը թափահարեց, թե որ ուղղությամբ պետք է գնանք։ Տարածքի մուտքը գտնվում է համալիրի մեջտեղում. գրոտոն և ամֆիթատրոնը գտնվում են տարբեր ուղղություններով՝ միմյանցից մոտավորապես 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սկզբում որոշեցինք այցելել քարանձավ:

«Աք-Բաուր» բառը երբեմն բառացի թարգմանվում է որպես «սպիտակ լյարդ»: Ժամանակակից ղազախերենում «բաույր» բառը փոխաբերական նշանակություն ունի՝ կրտսեր եղբայր, և այն կարող է կապված լինել «կրտսեր», «ավելի փոքր» հասկացության հետ, քանի որ ցածր Ակ-Բաուր բլրի կողքին կան Կիզիլ- թաս (Կարմիր քար) լեռներ.

Ակ-Բաուր քարանձավը կարծես «նայում է» դեպի արևմուտք, և եթե այնտեղից հետևում ես մայրամուտին, ապա Կըզիլ-թաս լեռները իսկապես կարմիր են թվում: Հենց Ակ-Բաուր բլրի լանջին է գտնվում կարմիր օխրաով արված ժայռապատկերներով համանուն գրոտոն։ Այս գույնի կտավներ Արևելյան Ղազախստանում ոչ մի այլ վայրում չեն հայտնաբերվել:

Յուրտաձև գրոտոյի ձևն ակնհայտորեն խորհրդանշական էր այս վայրերի հնագույն բնակչի համար և տպավորիչ՝ ժամանակակիցի համար: Գրոտոյի «տանիքի» սրտի տեսքով բնական անցքը մշակման հետքեր ունի, հավանաբար այն ուղղել է մի մարդ, ով ելուստ-թռիչ է արել գիշերային երկնքի հիմնական համաստեղությունների շարժումը գրանցելու համար։

Քարանձավի առաստաղին և պատերին կան գծանկարներ, որոնք մինչ օրս տարակուսել են հետազոտողներին: Այս հնագույն նկարները նման չեն նախկինում հայտնաբերված մյուսներին:

Մինչ օրս պահպանվել է մոտ 80 գծանկար՝ մարդու, լեռնային այծի մի քանի պատկեր, կան կացարանների և սայլերի գծանկարներ, մնացածը տարբեր խորհրդանիշներ և նշաններ են։

Կան բազմաթիվ տեսություններ այն մասին, թե ինչ են ցանկացել ցույց տալ հին արվեստագետները: Որոշ վարկածներ բավականին անսովոր են և զարմանալի։

Առավել ակնհայտ է թվում ենթադրելը, որ մեր նախնիները աստղերը նկարել են, որոնք նրանք դիտել են քարանձավի առաստաղի անցքից: Բայց պատկերները չեն տեղավորվում մեր կիսագնդի աստղային քարտեզի վրա։ Դրա բացատրությունը գտել է մի օտարերկրյա հետազոտող, ով ենթադրել է, որ հին մարդիկ պատկերում են ոչ թե հյուսիսային, այլ հարավային կիսագունդը: Այսինքն՝ դատելով գիտնականների եզրակացություններից՝ գրոտոյի գծագրերը ցույց են տալիս, որ ժամանակին Երկրի առանցքը արմատապես տեղաշարժվել է։

Ենթադրություն կա, որ գրոտոն պարունակում է մարդկության փրկության ուղին, որը հետսառցադաշտային շրջանում տեղափոխվել է հարավից հյուսիս՝ գոյատևման վայրեր փնտրելու համար:

Եվ սա դեռ ամենահամարձակ ենթադրությունը չէ։ Կան հետազոտողներ, ովքեր կարծում են, որ մեր նախնիներն այս կերպ են արձանագրել ՉԹՕ-ի վայրէջքի փաստը։ Իբր, քարանձավային նկարներում հստակ երևում է ինչպես թռչող ափսեի, այնպես էլ հենց այլմոլորակայինների պատկերը։

Հետաքրքիր տեսություններ. Բայց մենք, հավանաբար, երբեք չենք կարողանա պարզել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։

Ակ-Բաուրի կենտրոնական հատվածն ունի մոտ 25 մետր տրամագծով ամֆիթատրոնի տեսք։ Շուրջը մինչև 4 մետր բարձրությամբ գրանիտե գոյացություններ են։ Այս «պայտի» ներսում կար աստղադիտարան, որտեղից հին մարդիկ ենթադրաբար դիտում էին աստղազարդ երկինքը։ Մեկ այլ տեսության համաձայն՝ եղել է արարողության վայր, որտեղ ծիսական մատաղներ են կատարել։ Մի կողմից ամֆիթատրոնը արգելափակված է պատով, որը հստակորեն ստեղծված է մարդու կողմից:

Իր դիրքով շենքը մատնանշում է արևելքից արևմուտք։ Այս պատի մեջտեղում մոտ մեկ մետր բարձրությամբ գրանիտե սյուն կա։ Եթե ​​դրա վրա կողմնացույց տեղադրեք, ապա խստորեն հյուսիսում սլաքը ցույց կտա հարյուր մետր հեռավորության վրա գտնվող բլուրը: Բլրի գագաթին կա սպիտակ քվարցի մեկ այլ սյուն, որն իր հերթին ցույց է տալիս հաջորդ գագաթը: Գիտնականները պնդում են, որ եթե մտովի գծեք այս գիծը, ապա գարնանային գիշերահավասարի օրը այն ուղղված է անմիջապես Հյուսիսային աստղին, որն ի սկզբանե ծառայել է հնագույն ժողովուրդներին որպես ուղեցույց իրենց ճանապարհորդության ընթացքում:

Բլրի գագաթին փորված սպիտակ քարը ղազախները անվանում են «կարակշի», բառացիորեն «նայող»: Արևելյան Ղազախստանում հովիվները մինչ օրս նրանց համարում են մի տեսակ պահակ, փորում են գետնին լեռների և բլուրների գագաթներին։ Կարակշաները ծառայում են որպես հողի խոստման ցուցանիշ։

Հարկ է նշել, որ կարակշիի և նրա միջոցով Բևեռային աստղի վրա տեսարանը միակը չէ Ակ-Բաուր տրակտում։ Տեսարանով պատի ձախ կողմում գտնվող ժայռի միջով երևում է Կաչաղակի լեռան գագաթը, և այս ուղղությունը պայմանավորված է դեպի արևմուտք: Նման բնական տեսարժան վայրերը շատ հաճախ օգտագործվում էին լեռնային վայրերում։

Իսկ Ակ-Բաուր տրակտի ժայռերից մեկի վրա կան անցքեր, որոնք բնական ծագում չունեն։ Եթե ​​ջուրը լցնեք ստորին անցքերից մեկի մեջ, ապա գարնանային գիշերահավասարի օրը արևի ճառագայթը արևածագի ժամանակ ճշգրիտ կարտացոլվի վերին փոսում։

Պատից մոտ հարյուր մետր հեռավորության վրա դուք կարող եք տեսնել մեծ քար, սնկի տեսքով։ Գիտնականները կարծում են, որ այս ժայռը ծառայել է որպես զոհասեղան։ Քարի վրա կան բազմաթիվ գծանկարներ, որոնցում պատկերված են կենդանիներ և մարդիկ։

Ըստ այլ գիտնականների, Ակ Բաուրը, որը խստորեն ուղղված էր դեպի արևմուտք, նախատեսված էր թաղման ծեսեր կատարելու համար, երբ հանգուցյալը, այսպես ասած, ճանապարհ ընկավ դեպի ավելի լավ աշխարհ. Նրանք ենթադրում են, որ թաղման երթերը սկսվել են Ակ-Բաուր բլրի մոտ և շարժվել դեպի Սորոկինա լեռան ստորոտը, որն իր անունը ստացել է ոչ թե Սորոկա, այլ Սրոկ բառից: Այստեղ պահպանվել են բազմաթիվ հնագույն գերեզմանաքարեր և վերջին ժամանակների ղազախական գերեզմանոցներ։

Նույն բարի պահակն առաջարկեց, որ համալիրի տակ կարող են լինել հնագույն թաղումներ, քանի որ քարե սալերի տակ դատարկություն է լսվում:

Համալիրում մոտ մեկ ժամ թափառելուց հետո մենք շարժվեցինք դեպի մեքենաները և ճիշտ ժամանակին. հենց որ բարձեցինք, սկսվեց հորդառատ անձրև, որը կարող էր մեզ ներծծել հինգ վայրկյանում։

Հրաժեշտի համար երեխաները, հետևելով ոչ մի տեղից ի հայտ եկած ավանդույթին, ցանկություն հայտնեցին և մետաղադրամներ կպցրեցին ժայռերի արանքում։

Ես չգիտեմ, թե հին մարդիկ ինչ էին ուզում ասել և ինչ նշանակություն ուներ այս բոլոր շենքերը, բայց այս համալիրում թափառելը շատ հետաքրքիր է։ Դու սկսում ես պատկերացնել, որ հազարավոր տարիներ առաջ որոշ մարդիկ ապրել են այս վայրերում, թափառել, երեխաներ են մեծացրել, ուտելիք են ստացել, նայել աստղերին, նկարել և, երևի, նույնիսկ չեն գիտակցել, որ շատ տարիներ անց ամբողջ աշխարհի գիտնականները կփնտրեն: բազմաթիվ հարցերի պատասխանների համար խնդիրներ, որոնք առաջանում են այս վայր այցելելիս և փորձում են քանդել ժայռերի առեղծվածային գրությունները: Բայց մի բանում ես վստահ եմ՝ վայրը զարմանալի է, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ այն կրում է անցյալի հետքը:

Մի կարոտեք մյուսներին, ոչ պակաս Զարմանալի վայրերև եթե հավանեցիք հոդվածը կիսվեք ձեր ընկերների հետ :)

Ձախ կողմում տափաստանն է, վերևում՝ անտառը, ներքևում՝ ավազը, աջում՝ լեռները։ Արևելյան Ղազախստանը կոչվում է «մինչև սահմանը սեղմված մայրցամաք», Ռուդնի Ալթայը, երկրի «մարգարիտը»: Ալթայի «Սինեգորիե» ծայրահեղ ֆորպոստում գտնվում է Կալբինսկի լեռնաշղթան՝ հնագույն հուշարձանների պահեստ: Դրանցից մեկը Ակ-Բաուր տրակտն է՝ նեոլիթյան դարաշրջանի եզակի աստղագիտական ​​համալիր։

Կավե ղազախական խրճիթներ, փայտե ռուսական տներ. Ղազախական Սագըր անունով գյուղը ժամանակին Լենինկա է եղել։

Կարո՞ղ եք ասել, թե որտեղ է գտնվում Կորժիմբայ լեռը, մեզ պե՞տք է Ակ-Բաուր։ - Մեքենայից կիսով չափ թեքվելով, ես դիմում եմ մի երիտասարդ ղազախուհու, որի հաստլիկ տեսքը հեշտությամբ երևում է «Ես աստղ եմ» մակագրությամբ սպիտակ շապիկով և սև վարտիքով:

«Չգիտեմ», - թափահարում է նա գյուղական ղազախներին բնորոշ թեթև վրդովմունքի ինտոնացիայով:

Պարադոքս, բայց Կալբինսկի լեռնաշղթաայնքան քիչ է ուսումնասիրված, որ ոչ բոլորը գիտեն նրա ժառանգության մասին նույնիսկ Ղազախստանում, էլ չեմ խոսում մնացած աշխարհում: Բայց այս լեռները եղել են քարե դարի մարդկանց տունը անհիշելի ժամանակներից, ուստի տեղական ժայռերի տորթերը բառացիորեն ծածկված են ժայռապատկերներով, իսկ երկրի աղիքները պարունակում են գերեզմաններ, գործիքներ, բնակավայրերի մնացորդներ և հանքի աշխատանքներ:

Սպիտակ լյարդ

Այսպես են երբեմն թարգմանվում Ակ-Բաուր անունը։ Այնուամենայնիվ, «Համառոտ ղազախերեն-ռուսերեն բառարանը» տալիս է «բաույր» բառի երեք թարգմանություն՝ լյարդ, արյունակից և թեքություն, լեռան ստորոտ: Հենց բլուրներից մեկի լանջին է գտնվում ժայռապատկերներով գրոտոն՝ արված, ըստ որոշ ենթադրությունների, կարմիր օխրայով, մյուսների կարծիքով՝ զոհաբեր կենդանիների արյունով։ Արեւելյան Ղազախստանում ոչ մի այլ վայրում այս գույնի նկարներ չկան:

Այս տրակտատն առաջին անգամ հայտնաբերել է ղազախ հայտնի բանաստեղծ և նկարիչ Եվգենի Կուրդակովը։ Նա այն անվանել է «տաճար տակ բացօթյա« Նրա կարծիքով, հնագույն ճարտարապետները Ակ-Բաուր համալիրի կառուցվածքում ներառել են վերջին սառցե դարաշրջանում մարդկությանը փրկելու ուղու մոդելը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բայց դա զարմանալի չէ. բոլորը գիտեն, որ լեռները եղել են շատ վաղ մշակույթների պաշտամունքի առարկա, համարվում են աստվածների բնակավայրը: Գոնե հիշենք Օլիմպոսը, Արարատը, Սինային, Ֆուջին, կելտերի մեջ առասպելական Սպիտակ լեռը, սլավոնների մեջ Բյուրեղապակյա լեռը կամ մահմեդականների մեջ զմրուխտ Սաֆան։ Թվում է, թե Ակ-Բաուր տրակտատում գտնվող Կորժիմբայ լեռը վիճակված է համալրվել այս ցանկում։

Անցնելով Սագըր գյուղը, թեքվում ենք դեպի սարեր տանող գյուղական ճանապարհը։

Մոտ յոթ րոպե, և ճանապարհն ավարտվում է ուղիղ երեք ցեխոտ խրճիթներով և ձիերի համար նախատեսված կրպակով, որի կողքին չորացող մանկական զուգագուլպաների տեսականի է՝ հիմնականում կարմիր և կարմիր։ կապույտ գույնի. Կարմիր և կապույտ ծաղկեպսակի հետևից անմիջապես հայտնվում է մոտ հինգ տարեկան մի մռայլ ղազախ տղա և, առանց աչքը թարթելու, նայում է մեզ։

Մեծահասակները տանը.

Հենց հիմա, հենց հիմա: - վազելիս գլխի շարֆն ուղղելով՝ տան շքամուտքից դուրս է ցատկում մի թխամորթ կին։

Կնոջ անունը Գուլյա է։ Նա նստում է մեր մեքենան, ցույց տալիս Ակ-Բաուր տանող ճանապարհը և ասում, որ ինքը գանձապահ է և գումար է հավաքում իր տարածք մտնելու համար։

Ակ-Բաուր – պաշտոնյա պատմական հուշարձան, և շուտով մենք փաստորեն մոտենում ենք երկար ցանկապատին, երկու կողմից գնալով լեռների մեջ: Ցանկապատի մեջտեղում կա դարպաս և դրամարկղ, որը նման է թիթեղյա սովետական ​​տաղավարի՝ գազավորված ըմպելիք վաճառելու համար։ Լրացուցիչ գումար անվտանգության և բարելավման համար պատմական վայրերպետությունը չի.

«Բայց գոնե մաքուր է, մաքրում են», - մեզ տալիս է Գուլյան մուտքի տոմսեր.

Իսկ քարե դարի նախնիների ժայռապատկերների կողքին ժամանակակիցների գծանկարներն այլեւս չէին հայտնվում։

Ակ-Բաուրը մեծ է, ուղղակի հսկայական: Այստեղ կան բազմաթիվ ժայռապատկերներ և այլ հետաքրքիր իրեր։ Բայց ամենահետաքրքիրը, իհարկե, համանուն գոռտոն է։

Սկզբում կար ժայռապատկեր

Գրոտոյի գմբեթում սրտաձեւ անցք կա։ Նրա եզրերի երկայնքով հետքեր են ձեռքով մշակում. Հավանաբար, մեր նախնիները դիտավորյալ ժայռի բնական անցքին սրտի տեսք են տվել։

Շատ հետազոտողներ կարծում են, որ այս «սիրտն» անհրաժեշտ էր աստղային երկինքը դիտելու համար։ Իսկ ոմանք կարծում են, որ հին քահանաները այստեղ ծեսեր են կատարել, որից հետո նոր նշաններ են հայտնվել գրոտոյի պատերին։ Վերջիններս, ի դեպ, հենց հին գրչության սկզբնաղբյուրներն են։ Մոտ ութսուն գծանկարներ են պահպանվել մինչ օրս. մարդկանց, կենդանիների մի քանի պատկերներ, բնակարանների և սայլերի գծագրեր, տարբեր խորհրդանիշներ և նշաններ, և ոմանք, իհարկե, այս ժայռապատկերներում տեսնում են այլմոլորակայիններ, տիեզերական կոստյումներ և տիեզերանավեր: Ոչ առանց դրա:

Հիմնվելով Նիկոլաս Ռերիխի հետազոտության վրա՝ Ակ-Բաուրի հայտնագործող, բանաստեղծ և ազգագրագետ Եվգենի Կուրդակովը խոսել է այս առեղծվածային նշանների մասին. Ծիծաղելի տերմին՝ պարզունակ արվեստ։ Այն ժամանակ արվեստ չկար։ Ամբողջ հոգևոր կյանքը ենթակա էր ծեսերի: Ծեր շամանը, հնագույն կախարդանքներ մրմնջալով, գրել է այս նշանները. Շատերը հրաշքներ են փնտրում Զատկի կղզում՝ չիմանալով, որ ամենա... մեծ գաղտնիքթափվել է Եվրասիայում: Ալթայում կա հսկայական քանակությամբ բորեալ, այսինքն՝ յոթ հազար տարի առաջ ստեղծված գրավոր լեզու: Բորեալը գրչության զարգացման ժամանակն է։

Այս համակարգում կար ընդամենը 22 նիշ, բայց դրանք դարձան աշխարհի բոլոր այբուբենների հիմքը։ Ակ-Բաուրի նկարը աշխարհի ամենահին գրվածքի օրինակ է։ Այս նկարն արվել է Սառցե դարաշրջանի վերջում։ Բաբելոնյան աշտարակը փլուզվեց, ժողովուրդները ցրվեցին մոլորակով մեկ, հրաժարվեցին ընդհանուր լեզվական ծեսից և սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով: Բայց որպեսզի պահպանեն մարդկության անցած ճանապարհի հիշողությունը, քահանաները օգտագործեցին բորիալ նշանների համակարգը։ Ողջ Եվրասիայում քահանաները օգտագործել են այս համակարգը՝ մարդկանց անցած ճանապարհը գրանցելու համար: Ակ-Բաուր գրոտոյի մակագրությունը ցույց է տալիս փրկարար ճանապարհի ուղենիշը՝ Իրտիշի երկայնքով: Մարդկանց համար, ովքեր ապրել են Վյուրմի սառցե դարաշրջանի անհիշելի ժամանակներում, երբ կյանքը բառացիորեն կախված էր թելից, նման ուղենիշը, ըստ էության, սուրբ նշանակություն ուներ»։

Գրոտոյում կան տարբեր չափերի և կոնֆիգուրացիաների բազմաթիվ խաչեր: Խաչերը Արեգակի նշաններ են: Ուստի հետազոտողները դեռ հակված են կարծելու, որ սա աստղային երկնքի քարտեզն է։ Այն թերի է, սակայն կարեւոր է սրբավայրի հարավարեւմտյան կողմնորոշման համար։

Կալբինսկի լեռնաշղթան ցածր, բայց ապշեցուցիչ տարօրինակ լեռնաշղթա է, որը շարունակում է Ալթայը Իրտիշից այն կողմ: Դե, Չինաստանից հոսող Իրտիշը ժամանակին եղել է ղազախական քոչվորների սահմանը. նրա աջ ափի հողերն արդեն մշակել են ղազախները՝ Ռուսաստանի ենթակայության տակ։ Աջ ափի և ամբողջ Ալթայի նախկին սեփականատերը՝ բուդդայական Ձունգարիան, ինքը մեկ անգամ չէ, որ փորձել է տեղ գրավել ձախափնյա տափաստաններում։ Այսպիսով, Ուստ-Կամենոգորսկն անցնելիս ցուցադրված լեռնային Ռիդդերից՝ Ղազախստանի ամենառուսական քաղաքից, մենք կիջնենք Կալբա լեռների նախնիների ղազախական երկիրը։ Ուստ-Կամենոգորսկի հարավային ծայրամասը անվերջանալի Մեծ տափաստանի ամենահետաքրքիր անկյուններից մեկն է. մեկ օրում, նույնիսկ առանց մեր սեփական տրանսպորտի, մեզ հաջողվեց այցելել հնագույն (իսկապես հնագույն) Ակ-Բաուր աստղադիտարանը, Սիբինսկի լճերը, զարմանալի: իրենց լանդշաֆտում և բուդդայական Աբլաիկիտ վանքի ավերակները:

Ուստ-Կամենոգորսկից ավտոբուսով կարող եք հասնել և՛ Ակ-Բաուր, և՛ Սիբին լճերի մոտ գտնվող Ալգաբաս գյուղ, բայց ինտերնետում ժամանակացույցը դիտելուց հետո հասկացա, որ այն ինձ ընդհանրապես չի սազում: Հետևաբար, վաղ առավոտյան մենք քաղաքային ավտոբուսով գնացինք KShT (տարածք Ուսկամանի հարավային ծայրամասում՝ նախկին մետաքսե գործվածքների գործարանի մոտ) և շուտով մեքենա բռնեցինք։ Այս ճանապարհն ինքնին կոչվում է Սամարայի մայրուղի և տանում է հակառակ ուղղությամբ դեպի իրական Սամարա: Ավելի ճիշտ, դեպի Սամարա մեծ գյուղ և այնուհետև Իրտիշի վրայով Կազնակովսկայա անցում - տափաստանային երկրում, պարզվում է, կա լաստանավի տեղ: Իրտիշից այն կողմ, այս ճանապարհը մեզ կտանի դեպի Զայսան լճից այն կողմ գտնվող մի հեռավոր անկյուն, որտեղ կան Կիին-Կիրիշի գունավոր ժայռեր, Հարավային Սիբիրն ու Կենտրոնական Ասիան խճճված կերպով միահյուսված են լանդշաֆտների մեջ, իսկ Չինաստանը ընդամենը մեկ քարի վրա է: Այդ օրը ես նույնպես այնտեղ չէի գնալու, բայց ճամփորդության վերջում այնքան հոգնած էի, որ պարզապես հանձնվեցի: Ուստ-Կամենոգորսկից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Մամայ-Բատիր գյուղը, մինչև 2010 թվականը Վասիլևկա՝ Կրասնոյարսկի բնակիչ Վիկտորի հայրենիքը, ով ամիսներ առաջ ինձ վերելակ տվեց: Այստեղ ճանապարհը ճյուղավորվում է՝ Սամարա և Ակ-Բաուր դեպի ձախ, Ալգաբաս և Սիբինսկի լճերը՝ աջ։ Մեքենան բռնեցինք «որտեղ էլ գնա, կսկսենք» սկզբունքով, և քանի որ Սամարայի ճանապարհն ավելի բանուկ է, 40 րոպե անց մենք արդեն կանգնած էինք Սորոկինա լեռան ստորոտին (844 մ): Նրա մոտ գտնվող տափաստանն է Ակ-Բաուր:

Կալբինսկի լեռնաշղթան և Կոլիվանը - անունները շատ նման են, և նույնիսկ ավելի շատ նմանություններ կան լանդշաֆտներում (տես, օրինակ,): Արդյո՞ք այս անունը ընդհանուր էր Ալթայի բոլոր տափաստանային նախալեռների համար, որտեղ Բնությունը ստեղծել է բնական քանդակների թանգարան:

Խոտի և գոմաղբի մեջ կան արևի տակ թեթևակի շողացող սպիտակ քվարց քարեր.

Մեր նպատակը երթուղու մյուս կողմում է՝ Կորժիմբայ լեռան տակ (801 մ): Տրակտի ձայնային անունը թարգմանվում է որպես «սպիտակ լյարդ», բայց այլաբանորեն «բաուրը» քնքուշ հասցե է կրտսեր եղբորը, որը Կորժիմբայը, ըստ երևույթին, կապված էր Կիզիլթասի հետ, այսինքն՝ Սորոկինա լեռան հետ: Առավոտյան այն բոլորովին սպիտակ չէ. երկու լեռները գրեթե խիստ կանգնած են արևի ամառային «երթուղու» երկայնքով երկնքում:

Առաջին տպավորությունը երկար քարքարոտ «պատերն» էին, որոնք ձգվում էին բլուրների երկայնքով դեպի Կորժիմբայ.

Մենք քայլեցինք այս պատերի երկայնքով: Ես գիտեի, որ Կորժիմբայի ստորոտում պետք է լինի քարե դարի ժայռապատկերներով գրոտո, և այլ մարդկանց լուսանկարներից ես մոտավորապես գիտեի, թե ինչ տեսք ունեն աստղադիտարանը և հալեցման վառարանը, Ակ-Բաուրի այլ հնագույն հուշարձանները: Ռուսական Ալթայում կամ ռուսաստանյան Ալթայից հետո ես նաև գիտեի, որ շատ մեծ ռիսկ կա ոչինչ չգտնելու առանց ուղղակի դատարկ նայելու: Բայց լեռնաշղթան անցնելուց հետո մենք տեսանք, որ Կորժիմբայի ստորոտը շրջապատված է ցանկապատով, ինչը նշանակում է, որ դարպասի մոտ գտնվող տնակներում, իհարկե, նրանք ձեզանից գումար կգանձեն մուտքի համար, բայց նրանք ձեզ ուղղություն կտան, թե որտեղ և որտեղ: ինչպես գնալ. Ամեն ինչ պարզվեց նույնիսկ ավելի պարզ. ցանկապատը կախված է տրակտի քարտեզով կանգառներով, ճանապարհները ոտնահարված են դեպի տեսարժան վայրերը, իսկ ժայռապատկերներով ժայռապատկերներով գրոտոն նույնիսկ հագեցած է ցուցանակով: Եվ, երևի, եթե այն այնտեղ չլիներ, մենք ոչինչ չէինք գտնի. դա նույնիսկ քարանձավ չէ, այլ ընդամենը մի ճեղք քարի տակ:

Բայց քարանձավային գծագրերկարելի է նկատել նույնիսկ ներքևից: Ի տարբերություն բոլոր մյուս ժայռապատկերների, որոնք ես ավելի վաղ ցույց տվեցի, դրանք ոչ թե քերծված են քարի վրա, այլ ներկված են կարմիր օխրայով.

Դուք կարող եք բարձրանալ սայթաքուն, թեք քարերի վրա, ոտքերով հղկված և մոտիկից զննել դրանք։ Գրոտոյի «երեսկալը» զարմանալի ձև ունի.

Այս ժայռապատկերները Ալթայի ամենահիններից են, և գուցե միայն Ղազախստանի ամենահինը՝ դրանք գրվել են քարե դարում՝ 4-5 հազար տարի առաջ: Ընդհանուր առմամբ մոտ 80 գծանկար կա, և եթե ոմանց մեջ կարող եք գուշակել մարդկանց, այծերի կամ սայլերի ուրվագծերը, ապա մյուսները թվում են պարզապես նշաններ, գուցե նույնիսկ հնագույն տառեր: Նման մի բան, նաև քարի տակի ճեղքում, պահպանվել է ուկրաինական Սևծովյան տարածաշրջանի Կամեննայա Մոհիլա ժայռի վրա, և երկու տեղում էլ կան հետխորհրդային տարածքում ամենահին գրությունները։ Իհարկե, այս նշանների բոլոր վերծանումները միայն վարկածներ են, բայց եթե Ակ-Բաուրը աստղադիտարան էր, արդյոք այս ժայռապատկերները նրա «բանալին» չեն, գործիքի հետ աշխատելու հրահանգները:

Ժամանակակից այցելուները օխրա չունեն, ուստի քարի այլ գծագրերն ու արձանագրությունները, թեև արված են վայրենիների կողմից, այլևս քարե դարից չեն:

Գրոտոյի «տանիքի» վրա կան բազմաթիվ տարօրինակ թասանման գոգավորություններ։ Արդյո՞ք դրանք արհեստական ​​են, թե բնական: Ակ-Բաուրի վրա կան երկուսն էլ.

Ես բարձրացա «տանիքի» վրա, միայն թե վերևից նայեմ քարանձավի «պատուհանին»։ Ինչպես տեսնում եք, այն բավականին նեղ է, և նույն ժայռապատկերները կարելի է տեսնել միայն պառկած վիճակում։ Հավանաբար դրանք տեղադրվել են այնտեղ, որտեղ, շրջելով գլուխը, շամանը կարող էր այդ հրահանգները նախագծել տարածքի վրա:

Իջնելով՝ հասկացանք, որ ճիշտ ժամանակին զննել ենք ժայռապատկերները. դեպի մեզ՝ թանգարանի խնամակալը պատառոտված կամուֆլյաժով առաջնորդում էր մի խումբ դպրոցականների, որոնք Ուստ-Կամենոգորսկից ՊԱԶիկը բերեց դարպասի մոտ։ Դպրոցականները և՛ ռուս էին, և՛ ղազախ, բայց բոլորը ռուսախոս էին առանց ակցենտի, և ի տարբերություն շատ այլ դպրոցական խմբերի, նրանք չէին օգտագործում վիրավորական արտահայտություններ և չէին ծաղրում միմյանց: Ամենից շատ ինձ հետաքրքրում էր այն հարցը, թե ինչպես են դրանք տեղավորվելու խարույկի մեջ.

Այստեղ կան շատ ժայռային քանդակներ. այս քարե թռչունը, օրինակ, թափառում է ճանապարհի երկայնքով՝ թանգարանի մուտքից մինչև grotto.

Բայց Ակ-Բաուրի գլխավոր ժայռը այստեղ է։ Սա հնագույն աստղադիտարան է, և դրա քարերի բացերը փոխազդում են Սորոկինա լեռան և նրա վրայով անցնող երկնային մարմինների հետ: Ենթադրվում է, որ այստեղից են դիտվել Արեգակը, Լուսինը և Այծեղջյուր համաստեղությունը։ Բնական ժայռի կողքին գտնվում է քարե սալերից մի փոքրիկ «պատ»՝ խստորեն շարված արևմուտքից արևելք։ Հավանաբար նրա քարերից մեկը ծառայել է որպես Հյուսիսային աստղի տեսարան:

Հինները երկինքը դիտում էին, իհարկե, ոչ թե գիտելիքի մեծ ծարավից, այլ որովհետև, սովորելով հողը հերկել և անասուններ հովվել, մարդը հասկացավ, որ ավելի ուժեղ է կախված լինել փոփոխվող եղանակներից, քան նախկինում: Այսպես ծնվեց աստղագիտությունը՝ կենսաբանությունից հետո բնական գիտություններից ամենահինը, և ինչպես մեր ժամանակներում, քարե դարի վերջում Տիեզերքը ծառայում էր Երկրին։

Մոտակայքում կան ևս անցքերով քարեր։ Տեսականորեն կան արևի ժամացույցների մնացորդներ, պարզունակ շենքերի հիմքեր, որոնք ծածկում են սալերի «պատերը» տեսարանով Մեծ արջի վրա... Աստղադիտարաններն անխուսափելիորեն վերածվեցին տաճարների, որտեղ ոչ միայն վերահսկում էին երկնային մարմինների շարժը, այլև խնդրում էին. նրանց բարեհաճությունը:

Վերևում գտնվող շրջանակի գագաթնակետը նույնպես հնագույն հալման վառարան է, շատ ավելի հզոր, քան Կուեհտոնարկայում: Մի տեսակ նախապատմական Մագնիտոգորսկ.

Վառարաններն այդ օրերին միանգամյա օգտագործման էին, հալվելուց հետո բացվում էին, և այդ քարը նրանց համար ծառայում էր որպես հարմար «կայան», իսկ մետաղագործական գործերից ազատ ժամանակ, ըստ երևույթին, այն օգտագործում էին նաև աստղագետները՝ անցքերով շղթայով քար գլորվեց ժայռի դեմ, որի վրա արևի ճառագայթները գալիս էին դրա տակից: երեսկալ» ընկավ որոշակի ամսաթվերի վրա.

Կան նաև, տեսականորեն, շատ ոչ այնքան հին («ընդամենը» 2-3 հազար տարեկան) ժայռապատկերներ, որոնք ավելի տարածված են Ալթայում և Կենտրոնական Ասիաձիեր, եղջերուներ և խոյեր, բայց ինչքան էլ նայեցի քարերին, մեկ էլ չնկատեցի։ Նրանց բազմաթիվ լուսանկարներ կամ . Ստորև բերված է միայնակ սպիտակ քար, որի մասին ես ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չգտա, երևի այն ուղղահայաց է կանգնեցվել բոլորովին վերջերս: Եվ այս ամենից վեր, և բացի այդ մի քանի ձմեռային վայրերից վեր, թագավորում է Սորոկինա լեռը.

Մեզ ուղեկցում էր մի հմայիչ էշ, որը հեշտությամբ կարող էր տիրապետել մարդկային խոսքին, եթե այստեղ լիներ Խոջա Նասրեդինը.

Ձիերը դուրս են բերվել ձմեռային թաղամասերից.

Մայրուղու ճանապարհին ես հանդիպեցի մի վիպերգ.

Իսկ Սորոկինա լեռան տակ գտնվող մայրուղու երկայնքով կան ղազախական նեկրոպոլիսներ.

Եվ, բայց Ալթայում ամեն ինչ նկատելիորեն այլ կերպ է դասավորվում... բայց մենք այնտեղ կհասնենք ավելի ուշ։

Մայրուղու երկայնքով, աստիճանաբար շարժվելով նեկրոպոլիսներով դեպի ավելին հարմար տեղ, մեկուկես-երկու ժամ կանգնեցինք։ Փաստն այն է, որ ճանապարհն այստեղ ուղիղ է, ասֆալտը ընդհանուր առմամբ պարկեշտ է, և, հետևաբար, արագընթաց մեքենաների համար անհնար էր դանդաղեցնել արագությունը։ Տրամադրությունս արդեն սկսել էր վատանալ. ես ստիպված էի ետ շրջել 10 կիլոմետր, նախքան նախկին Վասիլևկայում գտնվող Ալգաբասի շրջադարձը, բայց սա մի հեռավորություն է, որը ոչինչ չէ մեքենայի համար, իսկ քայլելը երկար ու ձանձրալի է։ Ի վերջո, ոստիկանները կանգ առան մեր կողքին, բայց ոչ թե նույնիսկ մեր փաստաթղթերը ստուգելու համար, այլ քաղաքակիրթ երկրում ինչպե՞ս կպարզենք՝ ամեն ինչ կարգի՞ն է, և օգնության կարիք ունենք։ Իմանալով, թե ուր պետք է գնանք, նրանք կանգնեցրին մեքենան և մեզ տեղավորեցին այնտեղ, իսկ մեքենայի տերերը՝ վարորդը և երկու խելացի ղազախ ուղևորները, այնքան ուրախացան մեզ տեսնելով, որ գուցե իրենք էլ կանգնեցնեին։ Մամայ-Բատիրը՝ նախկին Վասիլևկան, անվրեպ ճանաչելի է իր միայնակ «օսմանյան» մինարեթով՝ տափաստանի ֆոնին:

Եվ մենք նույնիսկ հինգ րոպե չէինք կանգնել շրջադարձի վրա, երբ մեզ վերցրեց մեքենան երեք ղազախ տղամարդկանց հետ, ովքեր գնում էին ոչ թե Ալգաբաս, այլ ուղիղ դեպի Սիբինի՝ այնտեղ ամառանոց կառուցելու։ Դե, ինչ է դա Սիբինսկի լճեր? Առավելագույնը հայտնի վայրհանգիստ ծխագույն Ուստ-Կամենոգորսկի բնակիչների համար, որտեղ ամռանը նույնիսկ ուղիղ ավտոբուս կա: Նրանց կառուցվածքը, մեր երթուղու խորամանկ ճռռոցի հետ մեկտեղ, կարելի է լավագույնս հասկանալ արբանյակային պատկերի վրա. Սորոկինա լեռը Ակ-Բաուրի վերևում Կալբա լեռների ժայռոտ հոսանքի հյուսիսային ծայրն է, իսկ հարավային ծայրում կան հինգ նեղ հովիտներ։ որտեղ գտնվում են Սիբինները։ Թեև այստեղ կարելի է հասնել Սամարայի մայրուղու Թարգին գյուղի միջով, Սիբինի «դարպասը» ավանդաբար համարվում է Ալգաբաս գյուղը, որտեղից սկսվում է դրանց համարակալումը. - Կորժինկոլ և ամենափոքր Հինգերորդը - Կարակոլ (Սև): , տրված են այլ անուններ (Իստիկլա, Դույսեն, Ուլմեյս, Ալկա, Քաշքերբայ), և ես չգիտեմ, թե դրանցից որոնք են ավելի ճիշտ և որտեղից է գալիս այս անհամապատասխանությունը։ Մենք գնացինք Երրորդ լիճ.

Ալգաբասը Թարգինի հետ կապող ճանապարհից լճերը չեն երևում, միայն լեռներ են, ասես ծածկված լինեն հսկա թեփուկներով.

Նույնիսկ մեր սերնդի հիշողության մեջ Սիբինին հեռավոր ու վայրի վայր էր: Այսօրվա Կամենոգորսկի բնակիչները թքում են նրանց հիշատակման վրա, բայց նրանք քշում են. հարուստ և կրթված քաղաքից մարդիկ ամեն առիթով ծխում են «Կազինց» և «Ուլբա»: Աստիճանաբար Սիբինին վերածվում է Ուստ-Կամենոգորսկի «տնային» հանգստավայրի, ինչպես Աստանայի, Կարագանդայի համար, Բայան-Աուլը Պավլոդարի համար... Ասում են, որ այս գործընթացը սկսվել է Երկրորդ լճից, բայց ի վերջո նրանք բոլորը գերաճեցին. տուրիստական ​​կենտրոններով և ամառանոցներով։

Սեպտեմբերի վերջին այն ապահով դատարկ էր. մենք այստեղ ընդհանրապես հանգստացողներ չտեսանք, միայն ինչ-որ մեկը ինչ-որ տեղ կառուցում կամ մաքրում էր.

Շալքարը (կամ Ուլմեյսը) Հինգ լճերից ամենամեծն է (3-ը 1,2 կմ-ով), և նրա ափին կա, հավանաբար, Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի միակ նուդիստական ​​լողափը: Սկզբում դրա վրա հիմնականում զբոսաշրջիկներն էին արևայրուք ընդունում, բայց հետո դրան միացան նաև Կամենոգորսկի բնակիչները, ինչի վրա տեղի ղազախները բռունցքներով ծիծաղում էին։ Քարե ամանների մեջ փոքր լճերը պետք է լավ տաքանան, բայց դրանք սնվում են նաև աղբյուրներից, ուստի սեպտեմբերի վերջին ջուրն արդեն սառցակալած է։

Լողացող հնձվորի վրա նստած տղան մեզ տեսնելով անջատեց շարժիչը և բարև ասաց։ Նա մաքրեց ափը խոտից, որն այս մեքենան արմատախիլ է անում հատակը հերկելով։ Տվերից մինչև վերջ այստեղ բերվել է էկզոտիկ միավոր տափաստանային երկրի համար:

Անցնելով գյուղն ու ժայռոտ «լեզուն»՝ եկանք Չորրորդ Կորժինկոլ (կամ Ալկա) լիճը, որը շատ փոքր էր թվում.

Բայց դրա վրա մաքուր ջուրկառուցված քայլուղիներ.

Իսկ զբոսաշրջությունը նոր մակարդակի է հասցվել՝ հենց ջրի վերևում կառուցվում է զվարճանքի պուրակ։ Ինձ ասացին, որ լճի վերևում ժայռից ժայռ ձգված է մի պարան, որի երկայնքով կարելի է նստել հատուկ բանջիով։ Կամ գուցե սուզվեք դրանից. Սիբինսկի լճերի խորությունը (ես չգիտեմ, թե կոնկրետ որն է) մինչև 38 մետր է: Ծայրահեղ արձակուրդԱյստեղ դա վաղուց կիրառվել է. մաքուր ջրում դուք կարող եք ոչ միայն ձուկ որսալ, այլև զբաղվել ձկների ստորջրյա ձկնորսությամբ.

Հանգստանալուց և Կորժինկոլի ամառանոցներում խորտիկ ուտելուց հետո մենք քայլեցինք լճի երկայնքով։ Աստիճանաբար պարզ դարձավ, որ այն փոքր չէ, այլ ուներ խրթին ճռռոցի ձև. էքստրեմալ այգին կառուցվում էր լճի հիմնական մասին գրեթե զուգահեռ (!) ծոցի վրա: Հրվանդանի վրա, եթե ուշադիր նայեք, կարող եք տեսնել կորմորաններ. այստեղ ոչ միայն մարդիկ կարող են որսալ ստորջրյա:

Պատկերն ամբողջացնելու համար որոշեցի հիանալ սիբիններով վերեւից։ Սովորաբար դա արվում է նրանց թեփուկավոր ժայռերի վրա բարձրանալով, բայց ես այդպես որոշեցի լավագույն տեսարանկբացվի դիմացի արձակ թեք բլուրներից։ Ըստ երևույթին, քչերի մոտ նման միտք է ծագում՝ դեպի գագաթ տանող արահետներ չկան, և նույն Օլգան չէր կարող ինձ հետ բարձրանալ փշերի վրայով, քանի որ սանդալներ էր հագել։ Ահա թե ինչ տեսք ունի Կորժինկոլը վերևից, բայց տեսադաշտը խաթարում է հեռանկարը. իրականում, շրջանակի երկայնքով, լիճը մոտ մեկուկես անգամ ավելի երկար է, քան «դիմաց»:

Կաբո մի փոքր այլ կետից։ Այս լանդշաֆտում ինչ-որ անիրական բան կա.

Տեսարանը՝ դեպի Թարգին, մոտակա հոսանքի հետևում փոքր Հինգերորդ Կարակոլ լիճն է.

Որտեղ ավելի հետաքրքիր տեսարանդեպի Ալգաբաս - մյուս լճերը կապույտ են դառնում ժայռերի լեռնաշղթաների հետևում: Կաբոների բուն հեռանկարը շատ է հիշեցնում ծովի ափ, ինչ-որ ֆիոլենտ, բայց միայն «գանգուր ժայռերի» և հղկված ոչխարների ճակատների մոտից պարզ երևում է, որ այստեղ սառցադաշտ է աշխատել։

Լճերի միջև ամենանեղ «պատը» 250 մետրից պակաս է։ Ընդհանրապես զարմանալի վայր է, որի գեղեցկությունը չի կարող ոտնահարել ոչ մի զբոսաշրջիկ։ Եվ այստեղ բավականին մաքուր է, ըստ երևույթին, նրանք կարգի են բերում:

Իջնելով բլուրից, ես արդեն տրամադրություն ունեի քայլել դեպի Ալգաբաս (չնայած այն փաստին, որ նրա անունը թարգմանաբար նշանակում է Քայլ առաջ), բայց հանկարծ մեզ վերցրեց մեքենան, որը վարում էր խելացի միջին տարիքի ղազախը. պարզվեց, հարեւան Բոզանբայ գյուղի մշակույթի տան տնօրեն. Իհարկե, նա մեզ հրավիրեց Մշակույթի պալատի թանգարան, բայց նա հասկացավ, որ այսօր մենք ժամանակ չենք ունենա, և Ալգաբասում ավելի կարևոր գործեր կան՝ այդ սարի տակ, Սիբին վերջին հրվանդանի մոտ, տեղում։ գոյություն չունեցող «զրոյական լճից» կան բուդդայական վանքի ավերակներ Աբլայկիթ. Բոլոր նրանք, ովքեր մեզ վերելակ էին տալիս, խորհուրդ էին տալիս գնալ այնտեղ, մանավանդ որ «ամերիկացիներն այժմ այնտեղ են»՝ միջազգային հնագիտական ​​արշավախումբ։ Ալգաբասից պարզ երևում է Սիբինի լեռնաշղթայի ծայրահեղ լեռը.

Բայց հանգստի կենտրոնի տնօրենը մեզ իջեցրեց ոչ թե ամենահարմար, այլ ամենակարճ ճանապարհով։ Խնդիրն այն է, որ գյուղի հետևում անմիջապես սկսվում են Սիբինկա գետի ճյուղերը։ Առաջին երկուսը մենք անցանք արահետների և խճաքարերի վրայով, բայց երրորդը կարելի էր հատել միայն առանց մեր կոշիկները թրջելու՝ վազելով: Ես հուսահատ չէի ուզում հանել կոշիկներս և ոտքերս թրջել ոչ այնքան կեղտոտ միջավայրում մաքուր ջուր, բայց հետո գյուղից դուրս գլորվեց «ԶԻԼ» խոտի մեքենա, որի դատարկ մարմինը դղրդում էր, և ձեռքս թափահարում նրա վրա, ես բղավեցի տնակում գտնվող մարդկանց. «Տեղափոխեք այն ջրափոսի վրայով»:

Հետևի մեջ մտնելն անհնար էր, Օլեն տեղ գտավ տնակում, բայց ես կախվեցի աստիճանից՝ ձեռքով բռնելով հայելին ու դռան եզրը։ Ղազախները մեզ ոչ միայն ջրափոսով տեղափոխեցին, այլև բարձրացրին գրեթե դեպի նպատակը, բայց ես երկար հիշում էի կախված կիլոմետրը՝ վճռականորեն որոշելով հաջորդ անգամ չհամաձայնել նման առաջարկի։ ԶԻԼ-ից հեռացանք հնձած դաշտի մեջտեղում, որի վրա սառած կրակի պես կախված էին սարեր։ Այժմ մնում էր միայն հաջորդ գետի վրայով անցում գտնել, հրվանդանի վրա զբոսաշրջային տեսարժան վայրերով ժայռը շրջանցել և տեսնել Դացանի ավերակները։

Գոնե ևս մեկը հայտնի է Ղազախստանում Բուդդայական վանքԿարկարալինսկի մոտ և Ալմա Աթայի մոտ գտնվող ժայռապատկերները։ Եվ սկսելով ղազախական Ալթայի մասին պատմությունը՝ վատ չի լինի հիշել Ձունգարա-Ղազախական պատերազմների պատմությունը։ Կամ - ղազախ-մոնղոլերեն. «Ձունգար խանաթ» անվանումը գալիս է մոնղոլական Զուուն-գարից, որը նշանակում է Ձախ ձեռք: Նրա բնակիչներն իրենց կոչում էին Օիրատներ, իսկ կալմիկները հայտնի էին ռուսների և մուսուլմանների մեջ. դա մի բան էր, ինչպես հեռավոր Ձունգարական գաղութը բերրի ու տաք հողերում։ 1630-ական թվականներին, մի քանի մոնղոլ Տաիշիների (իշխանների) միջև պատերազմի ժամանակ, որը սանձազերծել է Չորոս ցեղի իշխան Խարա-Խուլան, Էրդենի-Բաթուրի իշխանության ներքո ձևավորվել է Չորոսի, Թորգութների, Դերբեցների և Խոշեուտների դաշինքը. Խարա-Խուլայի որդին, ով Տիբեթում հավաքեց Դալայի աջակցությունը։ 1640 թվականին, ընդհանուր կուրուլտայիում, Տաիշին ընդունեց տափաստանային օրենսգիրքը (նոր պետության օրենքների օրենսգիրքը), հաստատեց տիբեթական բուդդիզմը որպես իրենց ընդհանուր կրոն, միսիոներ Զայա-Պանդիտների օգնությամբ ընդունեց նոր այբուբենը «todo-bichig»: », և սկսեց անել այն, ինչ մոնղոլներն ամենալավ գիտեին աշխարհում՝ նվաճել աշխարհը: Հաջորդ հարյուր և ավել տարիների ընթացքում Ձունգարիան հետապնդում էր իր բոլոր հարևաններին. Չինաստանը, ռուսական ամրոցները Սիբիրում, Կենտրոնական Ասիայի խանությունները և ամենաշատը Մեծ տափաստանի մյուս վարպետները՝ ղազախները, տուժեցին Կալմիկական արշավանքներից: Եվ այստեղ արժե ասել, որ Մեծ տափաստանի «թուրքական» և «մոնղոլական» կեսերը իրականում երկուսն են. տարբեր աշխարհներ, որոնց նմանություններն ու տարբերությունները միայն երկու Ամերիկա են հիշեցնում։ Երկու տափաստաններն էլ դար առ դար ծնեցին քոչվոր ժողովուրդներ, որոնք գնացին արևելք և արևմուտք՝ սկսած սկյութներից և հոներից, իսկ ղազախներն ու ձունգարները վերջինն էին այս շղթայում։ Նրանց պատերազմն ընթացավ տարբեր հաջողությամբ։ Ղազախներն այդ ժամանակ չունեին միասնական պետություն, ուստի ամենից հաճախ հաղթում էին Ձունգարները։ Բայց հետո Ձունգարիայում մահացավ ևս մեկ խան, նրա որդիներն ու եղբայրները սկսեցին կռվել գահի համար, Ձունգարները կորցրին իրենց միասնությունը, և ղազախները հաղթեցին նրանց: Բավական է ասել, որ Սեմիպալատինսկը առաջացել է մոնղոլական Դորժինկիտ քաղաքի տեղում, որը ղազախների կողմից ավերվել է դեռևս 1660-ականներին։ Սակայն քաղաքացիական վեճն ավարտվեց, և Ձունգարները դարձյալ գերիշխեցին։ Մեծ տափաստանի ամենատպավորիչ վայրերից մեկն այն է, որով նրանք ներխուժել են թյուրքական տափաստան։

Ձունգարիան հզորության գագաթնակետին հասավ 18-րդ դարի սկզբին. Ցևան-Ռաբդանը, ով գահ բարձրացավ 1697-ին, հարձակում սկսեց բոլոր ճակատներով, նրա օրոք օիրատները այրեցին նույնիսկ ռուսական ամրոցները, 1715-20 թթ. 1716 թ., ջախջախելով Իվան Բուխհոլցի կազակների ջոկատը ներկայիս Պավլոդարի տարածքում, նա գերի է վերցրել մի շատ արժեքավոր բանտարկյալի. Մոնղոլական Արքիմեդ», և քոչվորների մեջ 12 տարի անցկացնելուց հետո նա հիմնեց նրանց համար թնդանոթների և հրացանների արտադրությունը։ Բայց Ցևան-Ռաբդանը հատկապես ակտիվորեն կռվեց ղազախների հետ, առանց ընդմիջման 27 տարի, և այս շրջանը ղազախների համար նման էր մեր մեծ դժբախտություններին. Արալյան ծով. Այնուամենայնիվ, մոնղոլները կործանվեցին պատերազմի նկատմամբ չափազանց մեծ նվիրվածության պատճառով. Խանում տիրում էր սով, ույղուրները պարբերաբար ապստամբում էին, մինչև 1720 թվականը չինացիները Ձունգարներին վտարեցին Տիբեթից, իսկ ռուսներին՝ Իրտիշներից: Ցևան-Ռաբդանը մահացավ 1727 թվականին, 1729-46 թվականներին նրա գործը հաջողությամբ շարունակեց Գալդան-Ծերենը, սակայն նա այլևս ուժ չուներ կռվելու Ռուսաստանի հետ, Չինաստանի հետ պատերազմներն ավարտվեցին վերջինիս կողմից դիվանագիտական ​​զիջումներով, բայց. ոչ տարածքային ձեռքբերումներով, և միայն Գալդան-Ծերենի հետ այնքան հաջող կռվեց ղազախների դեմ, որ կրտսեր ժուզը 1743 թվականին ընդունեց Ռուսաստանի պրոտեկտորատը։ 1731 թվականին Լոզոն-Ծերեն մեծ նոյոնն իր ժողովրդի հետ գնաց Վոլգա, իսկ 1733 թվականին Յոհան-Գուստավ Ռենատը թողեց Ձունգարիան։ Ղազախները Խան Աբիլայի գլխավորությամբ (նրա մասին նույնպես գրել եմ) նորից սկսեցին գերիշխել... և նրանք հավանաբար կկռվեին մինչև ժամանակի վերջը, բայց 1756 թվականին Ձունգարիան գրավվեց և ավերվեց Չինաստանի կողմից իշխանության տակ։ Մանչու Ցին դինաստիայից, որից հետո և՛ ղազախները, և՛ մնացորդները Օիրատները (ներառյալ վերջին արքայազն Ամուրսանը, ով հետագայում թաղվեց Տոբոլսկում) դիմեցին Ռուսաստանին օգնության համար. ահա թե ինչպես Ալթայը հայտնվեց նրա կազմում: Մանջուսները Ձունգարիային տվել են չինական Սինցզյան անունը, որը նշանակում է «Նոր սահման»:

Բայց նույնիսկ ղազախ խան Աբիլայից առաջ կար Ձունգարյան Թաիշի Աբլաին՝ Էրդենի-Բատուրի փեսան, ով նրա հետ գնաց ղազախների դեմ առաջին արշավին 1643 թվականին։ Աբլաին նաև ընկերացավ Ալեքսեյ Միխայլովիչի հետ նամակագրությամբ, դիվանագիտական ​​հարաբերություններ հաստատեց Ռուսաստանի հետ, թույլ տվեց ռուս դեսպաններին Չինաստան մտնել և նույնիսկ փորձեց գտնել լեգենդար Էրմակի կեղևը՝ նվաճված Սիբիրի գլխավոր մասունքը: 1654 թվականին նա իր նստավայրը տեղափոխեց Իրտիշից այն կողմ՝ Սիբինսկի լճերը, և Աբլաիկիտ անունը ինքնին ոչ այլ ինչ է, քան Աբլաի-Խիիդ, այսինքն՝ Աբլաի վանք։ Քոչվոր երկրում վանական վանքերը ամենակարևոր բնակավայրերն էին, իսկ Աբլաիկիտը, ըստ էության, վանք-ամրոց էր լավ պաշտպանված վայրում: Նույնիսկ քաղցրահամ ջրի պաշար կար՝ մի փոքրիկ «կախված լիճ» ինչ-որ տեղ ժայռերի ծալքերում։ Այնուամենայնիվ, արդեն 1671-ին Աբլաիկիտը դատարկ էր մեկ այլ ներքին պատերազմից հետո, որում նույնիսկ Ռուսաստանը երես թեքեց Աբլայից՝ Վոլգայում բնակություն հաստատած Կալմիկների առաջնորդ Տայշի Այուկան և Աբլայի թշնամիներից մեկը, անխուսափելիորեն դարձավ նրա դաշնակիցը: Այնուամենայնիվ, վանքը ավերելը հակասում էր կանոններին, ուստի Աբլաիկիտը վերցնելուց հետո այդ պատերազմի հաղթող Գալդան Բոշոգթուն պարզապես վանականներին տարավ այստեղից։ Նույնիսկ 18-րդ դարի վերջում Աբլաիկիտը պահպանեց իր անբաժանելի տեսքը. այստեղ ձախ կողմում տաճարն է, աջ կողմում՝ Աբլայի պալատի ավերակները, ուստի կարելի է ենթադրել, որ ոչ թե ժամանակն է այն ոչնչացրել, այլ հրդեհը։ կամ շինանյութերի ապամոնտաժում:

Մեր օրերում Ablaikit-ն ունի զբոսաշրջային գրավչության ատրիբուտներ, այդ թվում՝ երեք լեզվով տեղեկատվական ստենդեր... բայց նորմալ ճանապարհ չկա։ Հույս ունեինք շփվել հնագետների հետ, բայց նրանք էլ մեզնից մի երկու օր առաջ թռան ու գնացին։ Այսպիսով, մենք միայնակ թափառեցինք հսկայական (կես կիլոմետր տրամագծով) ավերակների միջով - մինչ վերջին լուսանկարի դարպասի հետևում դեռ մի քանի տասնյակ մետր էր մնացել նախկին տաճարին: Այն կանգնած էր 80 x 45 մետր հարթակի վրա, որի մեծ մասը զբաղեցնում էր բաց բակը՝ քարե հիմքի վրա.

Փաստացի տաճարը սյուների «կոճղերով»։ Դրա չափերը մոտավորապես 45 x 20 մետր էին` հարթակի ամբողջ լայնությունը, բայց դրա երկարության միայն մեկ քառորդը:

Պալլասը գտել է այն գրեթե անձեռնմխելի 1770-ականներին։ Նրա գծագրում հստակ երևում է փայտե շրջանակը. գուցե տաճարը հրդեհվե՞լ է: Ինչպես հասկանում եմ, դրա ոչնչացման մասին ոչ մի տեղեկություն չի պահպանվել։

Աբլայի պալատից ոչ մի հետք չի մնացել, իսկ վանքի բնակելի շենքերը, ամենայն հավանականությամբ, եղել են յուրտներ։ Տաճարի վերևում կան արհեստանոցների մնացորդներ, որտեղ աղյուսներ և սալիկներ են կրակում.

Աբլաիկիտից գտածոներ Ուստ-Կամենոգորսկի թանգարանում - սալիկներ, ֆայանս, սվաղման ձուլվածք և ձեռագրեր, որոնք նման են կեչու կեղևի տառերին Ձունգարյան «պարզ գրագրությամբ».

Բայց ինչպես նախկինում, բնական պագոդան տիրում է վանքին.

Մենք երբեք չհասանք լիճ, առավել ևս գիտեինք, թե կոնկրետ որտեղ փնտրել այն: Ժայռի գագաթին անձրևաջրերի նման կախված լիճն է Ի. Պարիսպը շրջապատում է վանքը և գնում հենց ժայռերի երկայնքով, բայց մենք իջանք դեպի երկրորդ դարպասը՝ անկյուններում 4 նժույգներով։

Տրակտորի վրա խոտի դեզն անցավ դարպասի կողքով.

Իսկ Ալգաբաս տանող ճանապարհին հանդիպեցինք մի ձիավորի։ Հեռվից անցան ևս մի քանի ձիավորներ - ընդհանրապես, այստեղ տեղն ամենևին էլ հեռավոր չէ.

Վանքին կից սարի տակ՝ մի ամբողջություն ռոք քաղաք. Բայց արահետը շատ ավելի չոր ստացվեց. մենք կարողացանք առուների մեծ մասը անցնել խճաքարերի վրա, և միայն վերջինի վրա սայթաքեցինք, ես նորմալ քայլում էի սպորտային կոշիկներով, բայց Օլյան ստիպված էր կոշիկները հանել սանդալներով:

Ես բարձրացա Ալգաբասի վերջին տունը՝ Ղազախստանի համար անսովոր քարե գոմով, և ինչ-որ տեղ այստեղ մեզ ուշացած մեքենայով տարան Ուստ-Կամենոգորսկ.

52.

. Թյուրքական աշխարհի ակունքներում.
. Մարալի բուծում.
Ղազախական Ալթայ - Կլինեն գրառումներ!
. Քաղաք Ռուդնի Ալթայում.
Սիբինսկի լճեր և Ակ-Բաուր:
Ուստ-Կամենոգորսկ. Ընդհանուր գույն.
Ուստ-Կամենոգորսկ. Ժաստարի այգի.
Ուստ-Կամենոգորսկ. Հին քաղաք.
Ուստ-Կամենոգորսկ. Արդյունաբերական տարածքներ և կայաններ.
Ուստ-Կամենոգորսկ. Ձախ ափի այգի.
Ռուդնի Ալթայ. Սերեբրյանսկ և Բուխտարմա.
Ռուդնի Ալթայ. Զիրյանովսկ.
Կատոն-Կարագայ և Բոլշենարիմ. Ղազախական լեռ Ալթայ.
Բուխտարմա. Կորոբիխա, Ուրիլ և Բելուխայի մյուս կողմը։
Մոնղոլական Ալթայ - Կլինեն գրառումներ!
Ոչ Ալթայական Ղազախստան - տես ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:
Ալմա-Աթա. Ընդհանուր 2017 թ.
Ալմա-Աթա. Talgar Pass, կամ ճամփորդություն ամպերից այն կողմ:
.
. Բլուրներ, գյուղ ու լիճ։
Աստանա. Տարբեր-2017թ.
Աստանա. Նուր-Ժոլ բուլվարի շարունակությունը.
.
Տափաստանային Ալթայ - տես ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ!

Մեր քաղաքից 38 կիլոմետր հեռավորության վրա, բառացիորեն Սամարայի մայրուղուց մի քայլ հեռավորության վրա, կա պարզունակ դարաշրջանի եզակի մշակութային հուշարձան՝ Ակ-Բաուր տրակտատը, որը նաև կոչվում է ղազախական Սթոունհենջ: Այս տրակտատում պահպանվել է հնագույն աստղագիտական ​​վայր. ժայռապատկերներև ժայռապատկերներ։ Գիտնականները գլուխները քորում են՝ տարբեր տեսություններ առաջ քաշելով այս վայրի նշանակության մասին։ Թեև երևի սա պարզապես ինչ-որ պարզունակ լուսանկարչի արվեստանոցն է :)

Ես մի քանի անգամ եղել եմ այս վայրում մեքենայով, և այս շաբաթավերջին որոշեցի գնալ հեծանիվով: Եղանակը բարենպաստ էր՝ մոտ 25 աստիճան և թանձր ամպամածությունը շատ հարմարավետ դարձրեցին ճանապարհորդությունը։

Համացանցում կան բազմաթիվ հոդվածներ Ակ-Բաուրի մասին, բայց շատ քիչ լուսանկարներ: Ուստի ձեզ եմ առաջարկում Ակ-Բաուրի հնությունների մասին իմ ֆոտոռեպորտաժը՝ ուղեկցությամբ վերցված տեքստերով բաց աղբյուրներփոքր ընդգրկումներով իմ մեկնաբանությունները. Ես նորից նկարեցի գրեթե ամեն ինչ, ինչ կարող էի:

Նեոլիթյան տաճարային համալիր Ակ-Բաուր

Ռուդնի Ալթայի ամենայուրահատուկ մշակութային հուշարձաններից մեկը նեոլիթն է տաճարային համալիրԱկ-Բաուր. Այն ստացել է իր անվանումը համանուն բլուրից և «տանիքի վրա» բնական անցքերով և ներսի նկարներով քարատից։ Ակ-Բաուրը գտնվում է Ուստ-Կամենոգորսկ քաղաքից 38 կմ հեռավորության վրա, Սագիր գյուղի հետևում գտնվող Ակբաուր հոսանքի վերին հոսանքում՝ Կորժիմբայ լեռան վրա։

Ak-Baur անունը երբեմն բառացի թարգմանվում է որպես «սպիտակ լյարդ»: «Ղազախերեն-ռուսերեն համառոտ բառարանը» տալիս է «բաույր» բառի հետևյալ իմաստները՝ 1) լյարդ, 2) արյունակից, 3) լանջ, լեռան ստորոտ1. Հենց Ակ-Բաուր բլրի լանջին է գտնվում կարմիր օխրաով (կամ զոհաբեր կենդանիների արյունով) արված ժայռաքանդակներով համանուն քարանձավը2։ Այս գույնի կտավներ Արևելյան Ղազախստանում ոչ մի այլ վայրում չեն հայտնաբերվել:

Բարձրությունների պաշտամունքը տարածված էր շատ վաղ մշակույթներում և կապված է այն փաստի հետ, որ լեռները հայեցակարգվել են որպես տեղական աստվածների նստավայր: Նրանք խորհրդանշում էին աշխարհի կենտրոնը, երկնքի և երկրի շփման վայրը, հավերժությունը և դեպի գագաթնակետ աշխարհ ձգտելը: Շատ ժողովուրդների հնագույն առասպելներում պահպանվել են հատկապես հարգված լեռներ՝ Օլիմպոսը, Օսա, Պելիոնը, Պառնասը, Կիթաերոնը, Իդան և այլն (հունական դիցաբանության մեջ), Արարատը, Սինան Մերձավոր Արևելքում, Կինլունը Չինաստանում, Բոգդա-ոլան Մոնղոլիա, Տիբեթի, Ճապոնիայի Ֆուջիի, Աֆրիկայում Քենիայի և Կիլիմանջարոյի, Մեքսիկայի Տլալոկի և այլ իրական լեռներ: Կան նաև զուտ դիցաբանական լեռներ՝ Վալհալլա (սկանդինավյան էպոսում), լեռ Սբ. Գրաալ, «բյուրեղյա լեռ» սլավոնական էպոսում, զմրուխտ Սաֆան մուսուլմանների մոտ, Սպիտակ լեռը կելտերում, Մերու և Մանդարա լեռները հինդուիզմում և այլն:

Թվում է, թե մեր նախնիները նույնպես սուրբ են ընկալել Ակ-Բաուրին։ Ակ-Բաուրի և Կըզըլ-թաս լեռների մոտ կատարվող ծեսերը, ամենայն հավանականությամբ, կապված են լեռների պաշտամունքի հետ՝ վաղ մոգական պաշտամունքներից մեկի հետ՝ երկնքի, արևի, ամպրոպների, կենդանիների և բույսերի պաշտամունքի հետ միասին։ Հենց այս պաշտամունքների հիման վրա են ձևավորվել կրոնների շատ վաղ ձևեր։

Գրոտոյի կիսաշրջանաձեւ տարածությունը ծածկված է սրտաձեւ անցք ունեցող քարե սալով։ Ակ-Բաուրը, որպես վաղ մշակույթի հուշարձան, հետաքրքիր է, քանի որ, ի տարբերություն մեգալիթյան շատ կառույցների, այն ունի մանրամասն էպիգրաֆիկ ուղեկցություն՝ նկարներ համանուն պուրակում։

Փոքր գոռտո գծանկարներով

Մինչ օրս պահպանվել են մոտ 80 գծանկարներ՝ մարդու, լեռնային այծի մի քանի պատկեր, կան կացարանների և սայլերի գծանկարներ, մնացածը տարբեր խորհրդանիշներ և նշաններ են։ Տարբեր գիտնականներ և հետազոտողներ առաջարկել են Ակ-Բաուր ժայռապատկերների իրենց մեկնաբանությունը։ Կուրդակովը պնդում էր, որ գրոտոն ուրվագծում է մարդկության փրկության ուղին, որը հետսառցադաշտային ժամանակաշրջանում տեղափոխվել է հարավից հյուսիս՝ գոյատևման վայրեր փնտրելու համար: Հնարավոր է, որ քահանաները ապրել են Ակ-Բաուր տրակտում և ցույց են տվել ցեղերին վերաբնակեցման ճանապարհը։ Կուրդակովն իր աշխատանքներում հենվել է Ն.Կ. Ռերիխի հետազոտական ​​մեթոդների վրա, ով կարծում էր, որ թաղումները, ժայռերի վրա արձանագրությունները. «Այս ամենը մեզ տանում է դեպի այն կարևոր դարաշրջանը, երբ հեռավոր հարավ-արևելքից, այստեղ լեփ-լեցուն սառցադաշտերով, որտեղ ավազները, ժողովուրդները հավաքվել են Եվրոպան լցնելու և վերածնելու ձնահյուսը: Ե՛վ նախապատմական, և՛ պատմական առումներով Ալթայը ներկայացնում է չբացված գանձարան»։

Գծանկարներ grotto-ում. Ներքևի աջ - արդեն ժամանակակից :)

«Հին մարդիկ ընդհանրապես գեղագիտություն չունեին», - ասաց Եվգենի Վասիլևիչը: «Դա ծիծաղելի եզրույթ է՝ պարզունակ արվեստ»: Այն ժամանակ արվեստ չկար։ Ամբողջ հոգևոր կյանքը ենթակա էր ծեսերի: Ծեր շամանը, հնագույն կախարդանքներ մրմնջալով, գրել է այս նշանները. Շատերը հրաշքներ են փնտրում Զատկի կղզում՝ չիմանալով, որ ամենամեծ գաղտնիքը թափված է Եվրասիայում։ Ալթայում կա հսկայական քանակությամբ boreal, այսինքն. 7000 տարի առաջ ստեղծված գրություն. Բորեալը գրչության զարգացման ժամանակն է։ Այս համակարգում կար ընդամենը 22 նիշ, բայց դրանք դարձան աշխարհի բոլոր այբուբենների հիմքը։ Ակ-Բաուրի նկարը աշխարհի ամենահին գրվածքի օրինակ է։ Այս նկարն արվել է Սառցե դարաշրջանի վերջում։ Բաբելոնյան աշտարակը փլուզվեց, ժողովուրդները ցրվեցին մոլորակով մեկ, հրաժարվեցին ընդհանուր լեզվական ծեսից և սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով: Բայց որպեսզի պահպանեն մարդկության անցած ճանապարհի հիշողությունը, քահանաները օգտագործեցին բորիալ նշանների համակարգը։ Ողջ Եվրասիայում քահանաները օգտագործել են այս համակարգը՝ մարդկանց անցած ճանապարհը գրանցելու համար: Ակ-Բաուր գրոտոյի մակագրությունը ցույց է տալիս փրկարար ճանապարհի ուղենիշը՝ Իրտիշի երկայնքով: Մարդկանց համար, ովքեր ապրել են Վյուրմի սառցե դարաշրջանի անհիշելի ժամանակներում, երբ կյանքը բառացիորեն կախված էր թելից, նման ուղենիշը, ըստ էության, սուրբ նշանակություն ուներ:

Գծանկարներ grotto-ում

Գրոտոյի խորհրդանիշների թվում կան բազմաթիվ տարբեր խաչեր՝ Արևի նշաններ: Ուստի, ամենայն հավանականությամբ, մեր առջեւ քարտեզ կա աստղային երկինք, ինչպես տեսնում էին մեր հին նախնիները։ Այն թերի է, սակայն կարեւոր է սրբավայրի հարավարեւմտյան կողմնորոշման համար։

Գծանկարներ grotto-ում

Կարծես փոքրիկ մարդ է

Գծանկարներ grotto-ում

Ակ-Բաուրի քարանձավի գրությունները հաստատում են գիտնականների եզրակացությունները, որ այստեղ իրականացվել են համակարգված աստղագիտական ​​դիտարկումներ, իսկ նեոլիթյան սխեմատիկ ժայռապատկերները ցույց են տալիս պատկերագրական գրության ծագումը:

Գծանկարներ grotto-ում

Գրոտոյի «տանիքի» սրտի տեսքով բնական անցքը մշակման հետքեր ունի, հավանաբար այն ուղղել է մի մարդ, ով ելուստ-թռիչ է արել գիշերային երկնքի հիմնական համաստեղությունների շարժումը գրանցելու համար։

Գրոտոյի «տանիքի» անցքը սրտի տեսքով է

Եթե ​​քարանձավից կես կիլոմետր դեպի հյուսիս քշենք, կտեսնենք տաճարի հաջորդ հատվածը:

Ակ-Բաուր - բացօթյա տաճար, որը խստորեն ուղղված է դեպի արևմուտք, նախատեսված էր թաղման ծեսեր կատարելու համար, երբ հանգուցյալը կարծես կրկնում էր դեպի ավելի լավ աշխարհ տանող ամբողջ ճանապարհը: Ակ-Բաուրը նման է Անգլիայի, Բրետտանի, Կովկասի, Արևմտյան Ասիայի և Ղազախստանի բազմաթիվ այլ նեոլիթյան տաճարների: Սթոունհենջ Կրոմլեխն առաջիններից էր, որ ուսումնասիրվեց. գիտնականները եկան այն եզրակացության, որ քարերի օղակները կրոնական կամ այլ ծեսերի վայրեր են, իսկ քարերի շարքերը՝ ծիսական երթերի ծառուղիներ:

Առվակի մոտ կա արարողությունների վայր, որը պարսպապատված է փորված հարթ սալերով։

Ափսեներ

Որի տակ հանգստանում է տեղական վայրի բնությունը

Ամֆիթատրոնի նեղ հատվածը փակված է արհեստական ​​պատով։ Այն կողմնորոշված ​​է խստորեն արևելքից արևմուտք լայնական ուղղությամբ։ Դրա մեջտեղում կանգնած է մոտ մեկ մետր բարձրությամբ գրանիտե փոքրիկ սյուն։ Եթե ​​դրա վրա կողմնացույց տեղադրեք, ապա դեպի հյուսիս, դրանից 100 մետր հեռավորության վրա, կտեսնեք բլուր...

Պատ

որի գագաթին կա նաև սպիտակ քվարցի փոքրիկ սյուն։ Նա իր հերթին ցույց է տալիս լեռան գագաթը (693,0 մ): Այն նույնպես գտնվում է պոստից հյուսիս, բայց մեկ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե ​​մտովի երկարացնեք այս գիծը լեռան գագաթից և ավելի հեռու, ապա գիշերային երկնքում կտեսնեք... Հյուսիսային աստղը:

Նպատակը դեպի բևեռային աստղը.

Ես շատ ծույլ չէի և բարձրացա այս բլուրը.

Սպիտակ քվարց սյունակ: Ակ-բաուրի տեսարան.

Ակ-Բաուրի տարածքում հայտնաբերվել են հնագույն շինությունների հիմքեր, թաղումներ, արևային ժամացույցի գծանշումներով տեղանք և պահպանված գրանիտե սալերով «աստղագիտական ​​լաբորատորիա», որոնք կրում են աստղագնդային տեղեկատվություն՝ Արջի Սպիտակ (Մեծ արջի) համաստեղության ճիշտ պատկերով: Ըստ գիտնականների՝ նեոլիթյան և բրոնզի դարաշրջանի մարդիկ դիտարկել են Արեգակն ու Լուսինը:

Տեսարան Սորոչա լեռան վրա. Գիշահավասարի օրը արևը մայր է մտնում անմիջապես լեռան գագաթին։

Ակ-Բաուր աստղագիտական ​​համալիրը, որը նման է մոտ 25 մ տրամագծով ամֆիթատրոնի, շրջապատված է պայտով։ գրանիտե ժայռեր 2,5-4 մ բարձրություն։Այն կարծես կրկեսի տեսակ է՝ աստիճանավոր նստատեղերով։ Միանգամայն հնարավոր է, որ հանդիսատեսները նստած են եղել այս քարե «նստարանների» վրա՝ հետևելով քահանաների՝ հին աստղագետների գործողություններին:

Նստարաններ հանդիսատեսի համար.

Տեսարան VIP նստատեղերից

Իսկ սա արդեն պատկերասրահից

Հաշվի առնելով լեռների միջով գրեթե 2 ժամ տևած ճանապարհորդությունը, ես, այնուամենայնիվ, թույլ տվեցի ինձ սրբապղծություն և համալրել կենսունակությանս պաշարները։ Հայտնի ասացվածքը վերափոխելու համար ապավինեք տեղական էներգիային, բայց մի մոռացեք Սնիկերսի մասին: Ի դեպ, փաթաթան տուն եմ բերել։

Մի դանդաղեցրեք արագությունը, բռնեք ծաղրածու:

Հին մարդիկ այս քարերի մեջ մետաղ էին եփում

Կրկին կաչաղակ

Քարե լանջերին պատկերված են կենդանիների պատկերներ՝ սպիտակ ու սև եղջերուներ և լեռնային այծեր։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ նկարները զոհաբերություններ են եղել և եղել են Ակ-Բաուրի վրա իրականացվող ծեսերի մի մասը։

Ի դեպ, այս ճամփորդության ժամանակ ես «աչքս կոտրեցի», բայց ոչ մի եղնիկ չգտա։ Ստիպված էի տեղադրել 2 տարի առաջվա նկարներ։ Թե ուր է գնացել եղնիկը, պարզ չէ։ Միգուցե նրանք ջերմության գալուստով գնացին հյուսիս։ Միստիկ….

Եղնիկ

Եղնիկ

Շատ «եղնիկ»

Քար անցքերով. Միգուցե մինի գոլֆի համար:

Քարեր մեգալիթյան համալիրներԴրանք հազվադեպ էին մշակվում, ավելի հաճախ դրանք տեղադրվում էին բնական տեսքով, իսկ երբեմն, ջերմության կամ սեպերի միջոցով, դրանք բաժանվում էին բնական ճաքերի երկայնքով, որպեսզի ստացվեին կոպիտ բլոկներ։ Սյունակը ցածր է, մետրից մի փոքր պակաս

Ak-Baur-ը էներգիայի և տեղեկատվության եզակի գեներատոր է, որն ունի հստակ սահմանազատված բևեռականություն հորիզոնի կողմերում: Կան երկու դրական և երկու բացասական գոտիներ, որոնք ճառագայթում են երկրակեղևի վերևի տարածություն և բուն երկրակեղևի տարածություն։ Սա անընդհատ գործող տեղեկատվության գեներատոր է, որը գործում է հինգ հազար տարի: Տեղեկատվությունն այստեղ «հոսում» է հսկայական տարածքներից և ուղարկվում տիեզերք։ Փորձագետները հասել են.

Ամփոփելով կարելի է ասել, որ Ակ-Բաուրի քարանձավը, ամենայն հավանականությամբ, եղել է ծիսական կենտրոնի գլխավոր սրբավայրը։ Հետազոտողների վեճը, որ նրա նկարները աստղային երկնքի քարտեզ են կամ մարդկության փրկության ուղի են փոխանցում, շատ հետաքրքիր է, դա հաստատում է Աք-Բաուրի յուրահատկությունը՝ տարածքում անցյալի ամենավառ և առեղծվածային մշակութային հուշարձաններից մեկը։ Ռուդնի Ալթայի.

Թեեւ իմ խորապես ոչ պրոֆեսիոնալ տեսակետից, թվում է, թե այս վեճը մի փոքր հեռու է։ Միգուցե պարոնայք գիտնականները փորձում են իրենց համար միավորներ վաստակել անսպասելիորեն: Որքան կարող էր զարմանալ պատերը նկարող պարզունակ նկարիչը՝ իմանալով, որ 7000 տարի հետո իր ստեղծագործությունները կմեկնաբանվեն որպես ոչ այլ ինչ, քան «մարդկությունը փրկելու ճանապարհ», «տեղեկատվության գեներատոր»:

Իհարկե, սա հազվադեպություն է, այն պահպանելու համար, անշուշտ, պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն, քանի որ... Տեղական «արտադրողներն» արդեն անուղղելի վնաս են հասցնում հուշարձանին։ Այնուամենայնիվ, այս բոլոր տեսություններն անձամբ ինձ համար որոշակի մերժում են առաջացնում։ Եթե ​​գիտնականների հերյուրանքները ներկայացվեին միայն որպես վարկածներ ու պատճառաբանություններ, դա ոչ մի տեղ չէր գնա, բայց մամուլում դրանք ներկայացվում են գրեթե որպես ապացուցված փաստ։ Ես դրանով իսկ վարկաբեկում եմ հուշարձանի ընկալումը։

Թույլ տվեք բացատրել, թե ինչ նկատի ունեմ.

-պատկերացրու քեզ ինչ են ասում.գնանք նայենք պարզունակների գծագրերին: Ուտում ես, նայում ես, զարմանում ես։

- իսկ հիմա վերցնենք մեկ այլ տարբերակ. եկեք դիտենք աստղագիտական ​​համալիրը մարդկության փրկության սխեմաներով և տեղեկատվության գեներատորով: Դուք ուտո՞ւմ եք և ինչ կա տեղում: Մի երկու քար և մի քանի գծանկար։ Որտե՞ղ են խոստացված գեներատորներն ու սխեմաները: Սրանք ընդամենը պարզունակների գծագրեր են։ Չիրականացած հույսեր...չնայած միգուցե ես պարզապես երևակայության պակաս ունեմ: Թե՞ ես սխալ մոլախոտ եմ ծխում:

Տաճարի մոտ ես հանդիպեցի մի քանի ընկերների, որոնց մեջ յոգայով հետաքրքրվող հոգեբան էր։

Գուցե սրա մեջ միստիկա կա՞։

Ծայրահեղ մաս

Եվ չնայած այս նյութը տեղադրված է բաժնում, մենք չպետք է մոռանանք նաև դրա մասին: Ուղևորության ամփոփում.

— Հեծանվային համակարգչի վրա շարժման տևողությունը 4 ժամից մի փոքր ավելի է.

— Անցած հեռավորությունը՝ գրեթե 70 կմ;

— Ամենադժվարը, անշուշտ, դեպի Չեչեկ լեռնանցք բարձրանալն է, որը գտնվում է գրեթե քաղաքի սահմաններում։ Արագաչափն արդեն ցույց է տալիս 60 կմ։ իսկ արահետի վերջում 5 կիլոմետրանոց բարձրանալը տանում է վերջին ուժը. Բայց Չեչեկից դուք կարող եք գլորվել գրեթե ձեր բնակարան՝ առանց ոտնակներին դիպչելու։ Թերևս միայն Իրտիշի կամրջով մի կարճ բարձրանալն ինձ հիշեցրեց, որ հեծանիվը դեռ շարժվում է մկանների ձգման օգնությամբ։

Միջին արագությունը ցածր է ստացվել, ես նախկինում ենթադրում էի, որ կարող եմ տեղավորվել 20 կմ/ժ արագությամբ, բայց իրականում 17 կմ/ժ-ից մի փոքր ավելի է ստացվել։ Քամին իր ճշգրտումները կատարեց։ Այնուամենայնիվ, հեծանիվով - «միշտ վերև քամու դեմ» :)

Միևնույն ժամանակ ես ստուգեցի ուժերիս պաշարները։ Թերևս 70-75 կիլոմետր լեռների միջով` ուսերին լրիվ լուսանկարչական ուսապարկով, սա գրեթե առավելագույնն է, որին այժմ ունակ է գրասենյակի կողմից փչացած օրգանիզմը: Արդյունքը բարելավելու համար դուք պետք է փորձեք փոխել ձեր սնուցման մեթոդը ուղու վրա՝ ուտել մի քիչ, բայց հաճախ՝ անընդհատ լրացնելով արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը:

Ավելին, եթե եղանակը շարունակի փչացնել օդապարիկների սեզոնը, դեռ շատ տեղեր են մնացել, որտեղ կարելի է հասնել հեծանիվով:

Հնագույն ամրոցներ Ղազախստանի Մետաքսի ճանապարհին.

«Պորֆիրի այս շագանակագույն բլոկները,
Այս քվարցները բլուրների լեռնաշղթաների վրա, -
Յուրաքանչյուր քար ընկած է աշխարհի կենտրոնում
Դարերի ոտնահարված փոշու վրա»

Եվգենի Կուրդակով. «Ակ-Բաուրի գաղտնիքներն ու հայտնագործությունները. «Ուստ-Կամենոգորսկ. 2008 թ

Արևելյան Ղազախստանի ազգագրական գծանկարներ.

Հենց Ակ-Բաուր բլրի լանջին է գտնվում կարմիր օխրաով (կամ զոհաբերության կենդանիների արյունով) ժայռերի վրա քանդակված համանուն գրոտոն։ Լենինկա գյուղի շրջակայքում, Ակ-Բաուր տրակտում, հայտնաբերվել են բազմաթիվ ժայռապատկերներ, որոնցում պատկերված են կենդանիների լայն տեսականի՝ եղջերուներ, ձիեր, ուղտեր, արգալիներ, այծեր, օձեր և, ինչը բավականին հազվադեպ է, կան պատկերներ. ծառեր.
Ակ-Բաուր համալիրի տարածքում՝ նրա արևելյան մասում, ժայռապատկերներով ժայռոտ ելուստ է։ Այս ժայռի վրա, բացի ձիերի և այծերի պատկերներից, կան ժայռապատկերներ, որոնք պատկերում են եղնիկները։
Վրա արևելյան կողմըժայռեր՝ արևածագի ուղղությամբ, որոնց վրա գերակշռում են եղջերուները պատկերող գծանկարները։ Ինչո՞ւ այս կողմում և ինչու՞ եղնիկը։ Եղնիկը արեգակնայիններից է, այսինքն. արեգակնային պատկերներ-նշաններ (լատիներեն solaris - արև, sol - արև):
Եվրասիայի բազմաթիվ պատկերներում դուք կարող եք տեսնել եղջերու, որը կրում է Արևը իր եղջյուրների վրա, և նրա եղջյուրների գործընթացները նման են արևի ճառագայթներին: Ակ-Բաուրում փորագրված ձիերի գծանկարները նույնպես իրենց իմաստաբանությամբ շատ մոտ են եղնիկին։
Ձին... «իր արագության և մրցավազքի ուժի շնորհիվ բարձրացել է նաև Արևի խորհրդանիշին կամ երկնային կառքի զրահապատ կենդանուն (Ապոլոն, Միթրաս, Եղիայի հրեղեն կառքը)»:
«Նշաններ և խորհրդանիշներ»-ը վերլուծում է Ակբաուրի քարանձավի նյութերը, որոնք համարվում են Ղազախստանի ամենահին գրվածքները։ Ժամանակագրական «խարիսխներից» մեկը կարող է լինել գծանկար՝ վերևում ցուցադրված սայլի խորհրդանիշ՝ երկու սկավառակաձև անիվների վրա:
Ակբաուրից սայլի ամսաթիվը որոշվում է ոչ միայն հիմնական կառուցվածքային տարրերի ընդհանուր նմանությամբ մերձավորարևելյան, միջինասիական, կովկասյան և փոս-կատակոմբային սայլերի և դրանց մոդելների հետ, այլ նաև կենտրոնացված խորհրդանշական նշանների վերլուծության հիման վրա։ շուրջը և ունենալով սերտ համապատասխանություն վերոհիշյալ շրջանների կերամիկայի և հախճապակյա արձանիկների և այլ նյութերի պատկերներում։
Այս տվյալների հիման վրա կարելի է առաջարկել Ակբաուրի սայլի ամսաթիվը՝ 3-րդ դարի վերջ - 2-րդ հազարամյակի սկիզբ, թեև չի կարելի բացառել դրա հարաբերակցությունը։ Ակբաուրի գրոտոյի գրվածքները ներկայացնում են պալեոմետալ դարաշրջանի ժայռային արվեստի զարգացման սկզբնական փուլը։
Նրանց ավելի մոտ է պիսանիցայի շարքը Իրտիշի վերին հոսանքում՝ Բուխտարմինսկայա, Մանաթ, Սարթիմբեթ, Ժասիբայ լճի մոտ, Կենտրոնական Ղազախստանի Դրավերտ Գրոտտոն և Թեսիկթաշ ժայռը, Հարավային Ղազախստանի Կարաունգուր գրոտոյի մուտքի մոտ:
«Աքբաուրի գրոտոյի խորհրդանշական նշանները. վերլուծության որոշ ասպեկտներ» նշում է, որ հեղինակը, Ակբաուրի գրոտոյի գրվածքների ուսումնասիրության հենց սկզբում, փորձել է օրինաչափություն գտնել պատերի և առաստաղի գծագրերի հաջորդականության մեջ:
Գրոտոյի բնական ձևը կարծես համապատասխանում էր բացօթյա տաճար-սրբավայրի կառուցվածքին, որտեղ մարդիկ կարող էին ծիսական գործողություններ կատարել՝ կապված ինչ-որ տոնակատարությունների հետ:
Ժայռի բնական իջվածքը, որը ձևավորվել է գրանիտի քայքայման հետևանքով, կապված է յուրտաձև կացարանի կազմակերպված տարածության հետ և, համապատասխանաբար, կարող է ընկալվել որպես «աշխարհի մոդել»:
Հիմնական պատճառը, որը որոշ հետազոտողներին դրդեց հնաստղագիտական ​​մոտենալ Աքբաուրի գրվածքների ուսումնասիրությանը, այն ենթադրությունն էր, որ արևի ճառագայթները, որոնք թափանցում են քարանձավի վերին բացվածքով, կարող են աստիճանաբար լուսավորել պատի տարբեր հատվածները գծագրերով և ստեղծել էֆեկտ. խորհրդանիշների «վերակենդանացում».
Եղնիկը Եվրասիայի քոչվոր ցեղերի գլխավոր և ամենասուրբ կենդանիներից է։ Կենդանու գեղեցկությունն ու ուժը, նրա խաղաղ տրամադրվածությունը և իրեն պաշտպանելու ունակությունը, տարբեր ենթատեսակների տարածման լայն տարածքը, մեկ եղջյուրի ընձյուղի տարեկան աճը և բազմաթիվ այլ բնութագրեր նպաստել են եղնիկի խորհրդանիշներից մեկի ընտրությանը։ քոչվորների.
Նույնիսկ Ղազախստանի տարածքում սկյութական ժամանակներում ապրած մի ամբողջ ժողովրդի անունը՝ «Սակա», որոշ լեզվաբանների կողմից թարգմանվում է որպես «եղնիկ»: Այս պատկերը կարելի է հասկանալ միայն հին մշակույթի ընդհանուր համատեքստից ելնելով:
Հնագետների կողմից պեղված գրեթե յուրաքանչյուր մեծ բլուրում (ներառյալ Չիլիքթայում և Բերելում) հայտնաբերվել են եղջերուների պատկերներ՝ պատրաստված ոսկուց, բրոնզից, քարից, ոսկորից և այլ նյութերից։
Եղջերուների նույնիսկ ավելի բազմազան նկարներ են հայտնաբերվել Կենտրոնական Ասիայի ժայռապատկերներում, գծագրերի կազմը, որպես ամբողջություն, արտացոլում էր աստղային երկնքի որոշակի հատվածը, որը ներառում էր Մեծ արջի, Դրակոն և Այծեղջյուր համաստեղությունները:
Ընդհանուր առմամբ, աջակցելով Լ.Ս. Մարսադոլովա, Օ.Օ. Պոլյակովան կարծում է, որ Դրակոն համաստեղության պատկերի կողքին պետք է լինի Էկլիպտիկ բևեռը, և որպես այդպիսին մատնանշում է խաչի տեսքով պատկերը՝ քառակուսիում կետերով, ինչը ցույց է տալիս կոորդինատային ցանցը խորհրդանշական աստղերով Խավարածրի համակարգում:
Ակբաուրի պատկերներից մեկ այլ խորհրդանիշ՝ առանց կետերի քառակուսի խաչը, նրա կարծիքով, նշանակում է Հասարակածային համակարգի մեկ այլ կոորդինատային ցանց՝ կապված Երկրի պտույտի առանցքի հետ:
Համատեղելով ժամանակակից քարտեզերկնային մարմինների տեղակայումը գրոտոյի գծագրերով և ժամանակակից աստղագիտական ​​հաշվարկների կիրառմամբ, Օ.Օ. Պոլյակովան որոշում է Ակբաուրի խորհրդանշական նշանների ի հայտ գալու ամսաթիվը՝ 1200 - 1100 թթ. մ.թ.ա.
Կասկածից վեր է, որ այստեղ բնակվող բնակչությունը մ.թ.ա 2-րդ հազարամյակի սկզբին։ (մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի երկրորդ կեսին, ըստ Լ.Ս. Մարսադոլովի և Օ.Օ. Պոլյակովայի), մշտապես վերահսկվել է. բնական երևույթներ- երկնային մարմինների շարժումը, հատկապես Արևը և Լուսինը, գիտեին բնության ցիկլերը՝ գարնան սկիզբը, աճող սեզոնները և վայրի և ընտանի կենդանիների վարքագիծը:
Չնայած գյուղատնտեսությունը նրանց մեջ երկրորդական տեղ էր զբաղեցնում, սակայն դրա զարգացումը պահանջում էր որոշակի գիտելիքներ երևույթների մասին. միջավայրը. Սիմվոլիկ, կենդանաբանական և մարդաբանական նշանները, ինչպես նաև առարկաների պատկերները մի տեսակ ժայռապատկերներ են, այբբենական գրության նախորդներ, որոնք հնարավորություն են տվել գրանցել, պահել և փոխանցել տեղեկատվություն, փորձ և գիտելիք:
Ընդհանուր առասպելականացված աստղա-տիեզերական գաղափարների հետ մեկտեղ դրանք պարունակում էին նաև պրագմատիկ բնույթի որոշակի գիտելիքներ, չբացառելով աստղագիտական, ուղղված տնտեսական գործունեությանը կամ անհրաժեշտ օրացուցային ցիկլի պաշտամունքային-կրոնական առեղծվածներն իրականացնելու համար։ Աքբաուրի կոնաձև պատկերները սովորաբար մեկնաբանվում են որպես իրական շարժական շրջանակային կացարանների նշան-խորհրդանիշներ, սակայն սեմիոտիկ կարգավիճակի համատեքստում, այսինքն. սիմվոլիզմը, նրանք կարող են դրսևորվել ամենաանսպասելի և բազմազան ասոցիացիաներում, որոնք իրենց հետևից կքաշեն բարդ կապերի մի ամբողջ շղթա՝ ըստ սկզբունքի.
Այս դեպքում «խրճիթաբնակ»-ը կարող է այլ իմաստ ստանալ։ Սա հուշում է, որ մեկ սինկրետիկ նշանային համակարգում կարող են համակցվել տարբեր գործառույթների կոմպլեմենտար ծածկագրեր, որոնք, մյուս կողմից, կարող են դիտվել որպես պատկերավոր դիցաբանական փոխաբերություն։
Հետազոտողները կարծում են, որ ժայռերի վրա վերարտադրվել են ոչ թե կոնկրետ կենդանիները, մարդիկ կամ առարկաները, այլ գերբնական սուբյեկտները՝ հոգիները, հոգիները, աստվածությունները, այսինքն. առասպելներ, որոնք պատկերված են հին մարդկանց ծանոթ պատկերներով:
Ժայռապատկերների մեջ որոշ նշաններ որպես աստղագիտական ​​առարկաներ մեկնաբանելու հնարավորությունը չի հերքվում, նման մոտեցումները վաղուց օգտագործվել են վերակառուցումների ժամանակ։ Պատկերային հուշարձանի ուսումնասիրության հնաստղագիտական ​​կողմը պետք է տարբերել աստղային պաշտամունքների, մասնավորապես արեգակնային և տիեզերական գաղափարների վերլուծության խնդիրներից, որոնց արմատները գնում են դեպի քարե դարի խորքերը։
Այս դեպքում կարելի է խոսել ժայռապատկերների իմաստային բովանդակության մեկնաբանման խնդիրների լուծման մեթոդաբանական սկզբունքների և տարբեր մոտեցումների մասին։ Գրոտոն և հարակից տարածքը հին մարդիկ օգտագործել են պաշտամունքի և համապատասխան ծիսական գործողությունների համար, որոնք, հավանաբար, որոշակի օրացուցային ցիկլերի են, որոնք, ինչպես նշվեց վերևում, կարող են ունենալ տիպաբանական զուգահեռներ եվրասիական շամանիզմի ծիսական պրակտիկայում:
Սա չի բացառում աստղային-տիեզերական որոշ գաղափարների արտացոլումը հենց նշաններում և նրանց հարաբերական դիրքերի համակարգում։ Աքբաուրի նշանների ավելի ուշ ամսաթիվը հիմնավորելու մեթոդը նույնպես չի դիմանում քննադատությանը, քանի որ սկզբնական դիրքն ինքնին սկզբունքորեն սխալ է.
Սկզբունքորեն դրանք չեն կարող համընկնել առանց արհեստական ​​ճշգրտման եւ համապատասխան երեւակայության։