Niedaleko Ust-Kamenogorska w Górach Kalba znajduje się jeden z najbardziej znanych wyjątkowe zabytki kultura Rudnego Ałtaju – starożytne obserwatorium Ak-Baur, gdzie zachowały się fundamenty starożytnych budowli z epoki neolitu (5-3 tys. lat p.n.e.).

Ścieżka do niego nie jest długa - około 38 kilometrów od Ust-Kamenogorska wzdłuż autostrady Samara, obok wsi Samsonovka i zakręt do Jezior Sibińskich. Po minięciu wsi Sagyr (Leninka) po kilku kilometrach należy skręcić w lewo. Znaki na drodze zapobiegną zgubieniu się.

Do tej pory naukowcy nie doszli do porozumienia co do przeznaczenia tego niesamowitego miejsca i nadal wysuwają coraz ciekawsze i odważniejsze teorie na temat tego, jakie znaczenie miało ono dla naszych przodków i co starożytny artysta chciał przekazać swoim potomkom w swoich dziełach. zaszyfrowane rysunki.

Ale nawet jeśli artysta ten nie myślał o żadnym przesłaniu, a jedynie spędzał czas, rysując to, co widział wokół, przedstawiając swoje codzienne życie, nie czyni to miejsca mniej ciekawym i tajemniczym.

Tutaj nie zobaczysz szczególne piękności przyrodę i zapierające dech w piersiach panoramy. Ale będziesz miał okazję dotknąć niesamowitych zabytków przeszłości, zastanowić się nad przesłaniami odległych przodków, o których dotychczas czytałeś jedynie w podręcznikach historii.

Kluczowe punkty podróży to:

  • kompleks astronomiczny;
  • kamień ołtarzowy;
  • grota z malowidłami naskalnymi.

Jeszcze kilka lat temu, kiedy przyjechaliśmy tu po raz pierwszy, wjazd na terytorium był bezpłatny. Obecnie cały kompleks został ogrodzony, przy wejściu zainstalowano kasę biletową, wywieziono śmieci, a wzdłuż całej ścieżki od groty do amfiteatru ustawiono ławki. Godziny zwiedzania: od 10:00 do 18:00. Smutne jest to, że nawet jeśli zapłacisz za wstęp, nie usłyszysz opowieści o tym niesamowitym miejscu – nie ma tam jeszcze przewodnika. Zwykle wycieczki są rezerwowane w mieście.

Spotkała nas rodzina niemal oswojonych susłów, które nie bały się nawet hałaśliwej gromadki dzieci i pozwalały podejść na wyciągnięcie ręki.

Przyjechaliśmy po zamknięciu, ale miły ochroniarz zgodził się nas przepuścić i nawet machnął ręką, w którym kierunku mamy iść. Wejście na teren znajduje się pośrodku kompleksu: grota i amfiteatr znajdują się w różnych kierunkach, w odległości około 1 kilometra od siebie. Najpierw postanowiliśmy odwiedzić grotę.

Słowo „Ak-Baur” jest czasami dosłownie tłumaczone jako „biała wątroba”. We współczesnym języku kazachskim słowo „bauyr” ma znaczenie przenośne - młodszy brat i można je kojarzyć z pojęciem „młodszy”, „mniejszy”, ponieważ obok niskiego wzgórza Ak-Baur znajdują się Kyzył- góry tas (Czerwonego Kamienia).

Grota Ak-Baur wydaje się „patrzyć” na zachód, a jeśli ogląda się z niej zachód słońca, góry Kyzyl-tas naprawdę wydają się czerwone. To właśnie na zboczu wzgórza Ak-Baur znajduje się grota o tej samej nazwie z rzeźbami naskalnymi wykonanymi w czerwonej ochrze. Malowideł w tym kolorze nie można znaleźć nigdzie indziej we wschodnim Kazachstanie.

Kształt groty w kształcie jurty był wyraźnie symboliczny dla starożytnego mieszkańca tych miejsc i uderzający dla współczesnego. Naturalny otwór w „suficie” groty w kształcie serca nosi ślady obróbki, być może został on poprawiony przez osobę, która wykonała występ-muchę, aby zarejestrować ruch głównych konstelacji nocnego nieba.

Na suficie i ścianach jaskini znajdują się rysunki, które do dziś stanowią zagadkę dla badaczy. Te starożytne obrazy nie przypominają żadnych innych znalezionych wcześniej.

Do dziś zachowało się około 80 rysunków: kilka wizerunków osoby, kozła górskiego, są rysunki mieszkań i wozów, reszta to różne symbole i znaki

Istnieje wiele teorii na temat tego, co starożytni artyści chcieli pokazać. Niektóre hipotezy są dość niezwykłe i zaskakujące.

Najbardziej oczywiste wydaje się założenie, że nasi przodkowie malowali gwiazdy, które obserwowali przez otwór w suficie groty. Ale obrazy nie mieszczą się na mapie gwiazd naszej półkuli. Wyjaśnienie tego znalazł jeden z zagranicznych badaczy, który zasugerował, że starożytni ludzie przedstawiali nie półkulę północną, ale południową. Oznacza to, że sądząc po wnioskach naukowców, rysunki w grocie wskazują, że kiedyś oś Ziemi została radykalnie przesunięta.

Przyjmuje się, że w grocie kryje się droga zbawienia ludzkości, która w okresie polodowcowym przemieszczała się z południa na północ w poszukiwaniu miejsc ocalenia.

A to nie jest jeszcze najodważniejsze założenie. Niektórzy badacze uważają, że nasi przodkowie w ten sposób rejestrowali fakt lądowania UFO. Podobno na malowidłach jaskiniowych wyraźnie widać zarówno latający spodek, jak i samych kosmitów.

Ciekawe teorie. Ale prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło.

Centralna część Ak-Baur ma kształt amfiteatru o średnicy około 25 metrów. Wokół niego znajdują się granitowe formacje o wysokości do 4 metrów. Wewnątrz tej „podkowy” znajdowało się obserwatorium, z którego starożytni ludzie rzekomo obserwowali gwiaździste niebo. Według innej teorii znajdowało się tam miejsce ceremonii, w którym składano rytualne ofiary. Z jednej strony amfiteatr przesłonięty jest murem, wyraźnie stworzonym przez człowieka.

Budynek swoim położeniem kieruje się ze wschodu na zachód. Pośrodku tej ściany znajduje się granitowy filar wysoki na około metr. Jeśli zainstalujesz na nim kompas, to dokładnie na północy strzałka wskaże wzgórze położone sto metrów dalej. Na szczycie wzgórza znajduje się kolejny filar z białego kwarcu, który z kolei wskazuje na kolejny szczyt. Naukowcy twierdzą, że jeśli w myślach narysujesz tę linię dalej, to w dniu równonocy wiosennej będzie ona skierowana bezpośrednio na Gwiazdę Północną, która pierwotnie służyła starożytnym ludom jako przewodnik w ich podróży.

Kazachowie nazywają biały kamień wkopany w szczyt wzgórza „karakshi”, co dosłownie oznacza „obserwator”. We wschodnim Kazachstanie pasterze nadal uważają je za swego rodzaju strażników, wkopują je w ziemię na szczytach gór i wzgórz. Karaksze służą jako wskaźniki obietnicy ziemi.

Należy zauważyć, że widok na karakshi, a przez nią na Gwiazdę Polarną, nie jest jedynym w traktie Ak-Baur. Przez szczelinę w skale na lewo od ściany z widokiem widać szczyt Sroczej Góry, a ten kierunek jest dokładnie na zachód. Tego typu zabytki przyrodnicze bardzo często wykorzystywano na terenach górskich.

A na jednej ze skał szlaku Ak-Baur znajdują się dziury, które nie są pochodzenia naturalnego. Jeśli do jednego z dolnych otworów wlejemy wodę, to w dniu równonocy wiosennej promień słońca o wschodzie słońca zostanie dokładnie odbity w górnym otworze.

Około stu metrów od ściany widać duży kamień, w kształcie grzyba. Naukowcy uważają, że skała ta służyła jako ołtarz. Na kamieniu znajduje się wiele rysunków przedstawiających zwierzęta i ludzi.

Według innych naukowców Ak Baur, ściśle zorientowany na zachód, przeznaczony był do wykonywania obrzędów pogrzebowych, gdy zmarły niejako udawał się do lepszy świat. Sugerują, że kondukty pogrzebowe rozpoczęły się w pobliżu wzgórza Ak-Baur i ruszyły aż do podnóża góry Sorokina, której nazwa wzięła się od słowa Srok, a nie Soroka. Zachowało się tu wiele starożytnych kurhanów i kazachskich cmentarzy z niedawnych czasów.

Ten sam życzliwy strażnik zasugerował, że pod kompleksem mogą znajdować się starożytne pochówki, gdyż pod kamiennymi płytami słychać pustkę.

Po około godzinnym błąkaniu się po kompleksie udaliśmy się do samochodów i w samą porę: gdy tylko się załadowaliśmy, zaczęła się ulewa, która mogła nas przemoczyć w pięć sekund.

Na pożegnanie dzieci, zgodnie z tradycją, która pojawiła się znikąd, złożyły życzenie i wbiły monety w szczelinę między skałami.

Nie wiem, co starożytni chcieli powiedzieć i jakie było znaczenie tych wszystkich budowli, ale wędrowanie po tym kompleksie jest bardzo ciekawe. Zaczynasz sobie wyobrażać, że tysiące lat temu niektórzy ludzie żyli w tych miejscach, wędrowali, wychowywali dzieci, zdobywali jedzenie, patrzyli w gwiazdy, malowali i być może nawet nie zdawali sobie sprawy, że wiele lat później naukowcy na całym świecie będą szukać uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, problemów jakie pojawiają się podczas zwiedzania tego miejsca i spróbować rozwikłać tajemnicze napisy na skałach. Ale jednego jestem pewna – miejsce jest niesamowite, choćby dlatego, że nosi piętno przeszłości.

Nie przegap innych, nie mniej Niesamowite miejsca i udostępnij artykuł znajomym, jeśli Ci się spodobał :)

Po lewej stronie step, powyżej las, poniżej piasek, po prawej góry. Wschodni Kazachstan nazywany jest „kontynentem skompresowanym do granic możliwości”, Rudny Ałtaj – „perłą” kraju. Na skrajnym przyczółku Ałtaju „Sinerye” leży pasmo górskie Kalbinsky - repozytorium starożytnych zabytków. Jednym z nich jest trakt Ak-Baur: unikalny kompleks astronomiczny epoki neolitu.

Gliniane chaty kazachskie, drewniane domy rosyjskie. Wieś o kazachskiej nazwie Sagyr była niegdyś Leninką.

Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest góra Korzhimbay, czy potrzebujemy Ak-Baura? - Wychylając się do połowy z samochodu, zwracam się do młodej Kazachski, której pulchną sylwetkę chętnie podkreśla biały T-shirt z napisem: „I'm star” i czarne bryczesy.

„Nie wiem” – macha ręką z intonacją lekkiego oburzenia, charakterystyczną dla wiejskich Kazachów.

Paradoks, ale Kalbinsky pasmo górskie tak mało zbadany, że nie wszyscy wiedzą o jego dziedzictwie nawet w Kazachstanie, a co dopiero w reszcie świata. Ale te góry były domem dla ludzi z epoki kamienia od niepamiętnych czasów, więc ciastka tutejszych skał są dosłownie pokryte petroglifami, a wnętrzności ziemi kryją cmentarzyska, narzędzia, pozostałości osad i wyrobisk górniczych.

Biała wątroba

W ten sposób czasami tłumaczone jest imię Ak-Baur. Jednak „Zwięzły słownik kazachsko-rosyjski” podaje aż trzy tłumaczenia słowa „bauyr”: wątróbka, krewny i stok, podnóże góry. To właśnie na zboczu jednego ze wzgórz znajduje się grota z malowidłami naskalnymi, wykonanymi według niektórych założeń czerwoną ochrą, według innych krwią zwierząt ofiarnych. Nigdzie indziej we wschodnim Kazachstanie nie ma obrazów w tym kolorze.



Traktat ten po raz pierwszy odkrył słynny kazachski poeta i artysta Jewgienij Kurdakow. Nazwał ją „świątynią pod na wolnym powietrzu" Jego zdaniem starożytni architekci wbudowali w strukturę kompleksu Ak-Baur model sposobu ocalenia ludzkości w ostatniej epoce lodowcowej. Ni mniej ni więcej. Ale nie jest to zaskakujące: wszyscy wiedzą, że góry były obiektem czci wielu wczesnych kultur, uważanymi za siedzibę bogów. Przypomnijmy sobie chociaż Olimp, Ararat, Synaj, Fuji, legendarną Białą Górę u Celtów, Kryształową Górę u Słowian czy szmaragdową Safę u muzułmanów. Wydaje się, że do tej listy ma zostać dodana góra Korzhimbai w traktie Ak-Baur.



Po minięciu wsi Sagyr skręcamy w wiejską drogę prowadzącą w góry.

Około siedmiu minut, a droga kończy się osadą składającą się dokładnie z trzech lepianek i straganu dla koni, obok których asortyment suszących się rajstop dziecięcych, głównie czerwonych i koloru niebieskiego. Zza czerwono-niebieskiej girlandy od razu wyłania się brudny kazachski chłopiec w wieku około pięciu lat i bez mrugnięcia okiem patrzy na nas.

Dorośli w domu?

Właśnie teraz, właśnie teraz! - w biegu prostując chustę na głowie, z werandy domu wyskakuje ciemnoskóra kobieta.

Ta kobieta ma na imię Gulya. Wsiada do naszego samochodu, wskazuje nam drogę do Ak-Baur i mówi, że jest kasjerką i pobiera pieniądze za wjazd na jego teren.

Ak-Baur – urzędnik historyczny pomnik, a już po chwili faktycznie zbliżamy się do długiego płotu, wchodząc po obu stronach w góry. Pośrodku płotu brama i kasa, przypominająca blaszaną radziecką kramę do sprzedaży napojów gazowanych. Dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo i poprawę miejsca historyczne państwo nie.



„Ale przynajmniej jest czysto, sprzątają” – podaje nam Gulya bilety wstępu.

A obok malowideł naskalnych przodków z epoki kamienia nie pojawiały się już rysunki współczesnych.

Ak-Baur jest duży, wręcz ogromny. Jest tu wiele petroglifów i innych ciekawych rzeczy. Ale najciekawszą rzeczą jest oczywiście grota o tej samej nazwie.

Na początku był petroglif

W kopule groty znajduje się otwór w kształcie serca. Wzdłuż jego krawędzi znajdują się ślady przetwarzanie ręczne. Najwyraźniej nasi przodkowie celowo nadali naturalnej dziurze w skale kształt serca.



Wielu badaczy uważa, że ​​to „serce” było potrzebne do obserwacji rozgwieżdżonego nieba. Niektórzy uważają, że starożytni kapłani odprawiali tu rytuały, po których na ścianach groty pojawiły się nowe znaki. Nawiasem mówiąc, te ostatnie są początkiem starożytnego pisma. Do dziś zachowało się około osiemdziesięciu rysunków: kilka wizerunków ludzi, zwierząt, rysunki mieszkań i wozów, różne symbole i znaki, a niektóre oczywiście widzą w tych petroglifach kosmitów, skafandry kosmiczne i statki kosmiczne. Nie bez tego.



Na podstawie badań Mikołaja Roericha, odkrywcy Ak-Baura, poety i etnografa Jewgienija Kurdakowa, tak mówił o tych tajemniczych znakach: „Wśród starożytnych ludzi estetyka w ogóle nie istniała. Śmieszne określenie – sztuka prymitywna. Nie było wtedy sztuki. Całe życie duchowe podlegało rytuałom. Stary szaman, mamrocząc starożytne zaklęcia, napisał te znaki. Wielu szuka cudów na Wyspie Wielkanocnej, nie wiedząc, że najbardziej... wielka tajemnica rozprzestrzenił się po całej Eurazji. W Ałtaju występuje ogromna ilość języka borealnego, czyli języka pisanego, który powstał siedem tysięcy lat temu. Borealny to czas rozwoju pisma.



W tym systemie było tylko 22 znaki, ale stały się one podstawą wszystkich alfabetów na świecie. Obraz w Ak-Baur jest przykładem najstarszego pisma na świecie. Obraz ten powstał pod koniec epoki lodowcowej. Wieża Babel runęła, ludy rozproszyły się po całej planecie, porzuciły wspólny rytuał językowy i zaczęły mówić różnymi językami. Aby jednak zachować pamięć o ścieżce, jaką przeszła ludzkość, kapłani używali borealnego systemu znaków. Kapłani w całej Eurazji używali tego systemu do rejestrowania ścieżki przebytej przez ludzi. Napis w grocie Ak-Baur wskazuje punkt orientacyjny ścieżki zbawienia – wzdłuż Irtyszu. Dla ludzi, którzy żyli w niepamiętnych czasach epoki lodowcowej Würm, kiedy życie dosłownie wisiało na włosku, taki punkt orientacyjny miał w istocie znaczenie święte”.



W grocie znajduje się wiele krzyży o różnych rozmiarach i konfiguracjach. Krzyże są znakami słońca. Dlatego badacze nadal są skłonni sądzić, że jest to mapa gwiaździstego nieba. Jest niekompletny, ale ważny dla południowo-zachodniej orientacji sanktuarium.

Grzbiet Kalbinskiego to niskie, ale oszałamiająco dziwaczne pasmo górskie, które stanowi kontynuację Ałtaju za Irtyszem. Cóż, wypływający z Chin Irtysz był niegdyś granicą kazachskich nomadów: ziemie na jego prawym brzegu zostały już zagospodarowane przez Kazachów pod panowaniem Rosji. Poprzedni właściciel prawobrzeżnego i całego Ałtaju, buddyjska Dzungaria, sama nie raz próbowała zdobyć przyczółek na lewobrzeżnych stepach. Tak więc mijając Ust-Kamenogorsk, z pokazanego górzystego Ridderu, najbardziej rosyjskiego miasta Kazachstanu, zejdziemy do rodowej kazachskiej krainy Gór Kalba. Południowe obrzeża Ust-Kamenogorska to jeden z najciekawszych zakątków niekończącego się Wielkiego Stepu: w ciągu jednego dnia, nawet bez własnego transportu, udało nam się odwiedzić starożytne (naprawdę starożytne) obserwatorium Ak-Baur, Jeziora Sibińskie, niesamowite w ich krajobrazie oraz ruiny buddyjskiego klasztoru Ablaikit.

Do Ak-Baur i wioski Algabas w pobliżu Jezior Sibinskich można dojechać autobusem z Ust-Kamenogorska, ale po przejrzeniu rozkładu jazdy w Internecie zdałem sobie sprawę, że wcale mi to nie odpowiada. Dlatego wcześnie rano pojechaliśmy autobusem miejskim do KShT (teren na południowych obrzeżach Uskamana w pobliżu dawnej fabryki tkanin jedwabnych) i wkrótce złapaliśmy samochód. Sama ta droga nazywa się Autostradą Samara i prowadzi w kierunku przeciwnym do prawdziwej Samary. A dokładniej do dużej wsi Samara i dalej do przeprawy Kaznakowskiej przez Irtysz - w stepowym kraju, jak się okazuje, jest miejsce na prom. Za Irtyszem ta droga doprowadziłaby nas do odległego zakątka za jeziorem Zaisan, gdzie kolorowe skały Kiyin-Kirish, południowej Syberii i Azji Środkowej misternie splatają się w krajobrazie, a Chiny są na wyciągnięcie ręki. Tego dnia też tam nie jechałem, ale pod koniec wycieczki byłem tak zmęczony, że po prostu się poddałem. Około 50 kilometrów od Ust-Kamenogorska znajduje się wieś Mamaj-Batyr - do 2010 roku Wasiliewka, ojczyzna mieszkańca Krasnojarska Wiktora, który kilka miesięcy wcześniej mnie podwiózł. Tutaj odgałęzienia drogi - Samara i Ak-Baur po lewej stronie, jeziora Algabas i Sibinsky po prawej. Złapaliśmy samochód w myśl zasady „gdziekolwiek pojedzie, zaczniemy”, a ponieważ droga Samara jest bardziej ruchliwa, po 40 minutach byliśmy już u podnóża góry Sorokina (844m). Step w pobliżu jest Ak-Baur:

Grzbiet Kalbinskiego i Kolyvan - nazwy są bardzo podobne, a podobieństw w krajobrazach jest jeszcze więcej (patrz na przykład). Czy ta nazwa była wspólna dla wszystkich stepowych pogórzy Ałtaju, gdzie Natura stworzyła muzeum rzeźb naturalnych?

Wśród traw i nawozu znajdują się białe kamienie kwarcowe, lekko mieniące się w słońcu:

Nasz cel znajduje się po drugiej stronie trasy, pod górą Korzhimbai (801m). Dźwięczna nazwa traktu jest tłumaczona jako „biała wątroba”, ale alegorycznie „baur” to czuły adres do młodszego brata, który Korzhimbay najwyraźniej miał w stosunku do Kyzyltasa – czyli góry Sorokina. Rano nie jest wcale biało – obie góry stoją niemal ściśle na letniej „trasie” słońca po niebie.

Pierwszym wrażeniem były rozciągające się długie skaliste „ściany”, wijące się wzdłuż wzgórz w kierunku Korzhimbai:

Szliśmy wzdłuż tych ścian. Wiedziałem, że u podnóża Korzhimbay powinna znajdować się grota z petroglifami z epoki kamienia, a z fotografii innych osób wiedziałem mniej więcej jak wygląda obserwatorium i piec do wytapiania, czyli inne starożytne zabytki Ak-Baur. Wiedziałem też, że po lub w rosyjskim Ałtaju istnieje bardzo duże ryzyko, że nie uda się niczego znaleźć, jeśli nie spojrzy się na wszystko z bliska. Ale po przekroczeniu grani zobaczyliśmy, że podnóże Korzhimbay jest otoczone płotem, co oznacza, że ​​w małych domkach przy bramie oczywiście będą pobierać opłaty za wejście, ale podadzą wskazówki, gdzie i jak przejść. Wszystko okazało się jeszcze prostsze - na płocie zawieszone są stojaki z mapą traktu, wydeptane są ścieżki do zabytków, a sama grota z petroglifami jest nawet wyposażona w znak. I być może, gdyby go tam nie było, nic byśmy nie znaleźli: to nawet nie jest grota, tylko szczelina pod kamieniem.

Ale rysunki jaskini można dostrzec nawet od dołu. W przeciwieństwie do wszystkich innych petroglifów, które pokazałem wcześniej, nie są one wydrapane na kamieniu, ale pomalowane czerwoną ochrą:

Można wspiąć się na śliskie, pochyłe kamienie, wypolerowane stopami i obejrzeć je z bliska. „Przyłbica” groty ma niesamowity kształt:

Te petroglify są jednymi z najstarszych w Ałtaju, a może po prostu najstarszymi w Kazachstanie - powstały w epoce kamienia, 4-5 tysięcy lat temu. W sumie jest około 80 rysunków i jeśli na niektórych można odgadnąć zarysy ludzi, kóz czy wozów, to inne wydają się być tylko znakami, może nawet starożytnymi literami? Coś podobnego, także w szczelinie pod kamieniem, zachowało się na skale Kamennaya Mohyla w ukraińskim regionie Morza Czarnego i w obu miejscach znajdują się najstarsze pisma na przestrzeni poradzieckiej. Oczywiście wszelkie dekodowanie tych znaków to jedynie hipotezy, ale jeśli Ak-Baur było obserwatorium, to czy te petroglify nie są jego „kluczem”, instrukcją pracy z instrumentem?

Współcześni zwiedzający nie mają ochry, więc inne rysunki i napisy w grocie, choć wykonane przez dzikusów, nie pochodzą już z epoki kamienia.

Na „dachu” groty znajduje się wiele dziwnych zagłębień w kształcie misy. Czy są sztuczne czy naturalne? Na Ak-Baur są oba:

Wspiąłem się na „dach” tylko po to, żeby zajrzeć z góry do „okna” groty. Jak widać jest dość ciasno, a te same petroglify można zobaczyć jedynie leżąc. Być może umieszczano je w miejscu, w którym szaman, obracając głowę, mógł rzutować instrukcje na dany obszar.

Po zejściu na dół zdaliśmy sobie sprawę, że petroglify obejrzeliśmy w samą porę - w naszą stronę prowadził dozorca muzeum w podartym kamuflażu, grupę uczniów, których przyprowadził pod bramę PAZik z Ust-Kamenogorska. Uczniowie byli zarówno Rosjanami, jak i Kazachami, ale wszyscy mówili po rosyjsku bez akcentu i w przeciwieństwie do wielu innych grup szkolnych nie używali wulgarnego języka ani nie kpili z siebie nawzajem. Przede wszystkim zainteresowało mnie pytanie, jak zmieszczą się w grocie:

Jest tu mnóstwo rzeźb naskalnych - na przykład ten kamienny ptak wędruje drogą od wejścia do muzeum do groty:

Ale główna skała Ak-Baur jest tutaj. Jest to starożytne obserwatorium, a szczeliny w jego kamieniach wchodziły w interakcję z górą Sorokina i przelatującymi nad nią ciałami niebieskimi. Uważa się, że stąd obserwowano Słońce, Księżyc i konstelację Koziorożca. Obok naturalnej skały znajduje się niewielka „ściana” z kamiennych płyt, ułożona ściśle z zachodu na wschód. Być może jeden z jego kamieni służył jako widok na Gwiazdę Polarną.

Starożytni obserwowali niebo oczywiście nie z powodu wielkiego pragnienia wiedzy, ale dlatego, że nauczywszy się orać ziemię i hodować bydło, człowiek zdał sobie sprawę, że zaczął jeszcze bardziej niż wcześniej polegać na zmieniających się porach roku. Tak narodziła się astronomia, najstarsza po biologii z nauk przyrodniczych i podobnie jak za naszych czasów, pod koniec epoki kamienia, przestrzeń służyła Ziemi.

W pobliżu znajduje się więcej kamieni z dziurami. Teoretycznie znajdują się tam pozostałości zegarów słonecznych, fundamenty prymitywnych budynków, przykrywające „ściany” płyt z widokiem na Wielki Wóz... Obserwatoria nieuchronnie stały się świątyniami, w których nie tylko monitorowano ruch ciał niebieskich, ale także proszono o ich przysługę.

Skała szczytowa w kadrze powyżej to także starożytny piec do wytapiania, znacznie potężniejszy niż w Kuehtonarce. Coś w rodzaju prehistorycznego Magnitogorska:

Piece w tamtych czasach były jednorazowe, po przetopieniu otwierano je, a kamień ten służył im jako wygodny „stojak”, a w czasie wolnym od spraw metalurgicznych najwyraźniej korzystali z niego także astronomowie: głaz z łańcuchem dziur został przetoczony o skałę, na którą wyszły spod niego promienie słońca. Przyłbica” spadła w określonych terminach:

Teoretycznie istnieje też wiele nie tak starożytnych („tylko” 2-3 tysięcy lat) petroglifów, bardziej powszechnych w Ałtaju i Azja centralna konie, jelenie i barany, ale niezależnie od tego, jak długo patrzyłem na kamienie, nie zauważyłem ani jednego. Wiele ich zdjęć lub . Poniżej samotna biała stela, o której nie znalazłem żadnych informacji - być może została postawiona pionowo całkiem niedawno. A nad tym wszystkim, a nad kilkoma zimowiskami dodatkowo króluje Góra Sorokina:

Towarzyszył nam uroczy osioł, który z łatwością opanowałby ludzką mowę, gdyby był tu Khoja Nasreddin:

Z kwater zimowych sprowadzono konie:

W drodze na autostradę spotkałem żmiję:

A wzdłuż szosy pod Górą Sorokina znajdują się kazachskie nekropolie:

I, ale w Ałtaju sprawy są ułożone zauważalnie inaczej... ale dotrzemy tam później.

Wzdłuż autostrady stopniowo poruszamy się wzdłuż nekropolii do kolejnych Wygodne miejsce, staliśmy przez półtorej godziny lub dwie. Fakt jest taki, że droga tutaj jest prosta, asfalt ogólnie przyzwoity, dlatego też rozpędzone samochody nie mogły wyhamować. Mój nastrój już zaczynał się pogarszać – musiałem zawrócić 10 kilometrów, przed skrętem do Algabas w dawnej Wasiliewce, ale to dystans, który jak na samochód nic nie daje, a spacer jest długi i nudny. Ostatecznie policja zatrzymała się obok nas, ale nawet nie po to, żeby sprawdzić nasze dokumenty, ale jak w cywilizowanym kraju mamy się dowiedzieć, czy wszystko jest w porządku i czy potrzebujemy pomocy. Dowiedziawszy się, dokąd mamy jechać, zatrzymali samochód i nas tam wysadzili, a właściciele samochodu – kierowca i dwóch inteligentnych kazachskich pasażerów – tak się cieszyli na nasz widok, że może by się zatrzymali. Mamai-Batyr, dawny Wasiliewka, jest bez wątpienia rozpoznawalny dzięki samotnemu „osmańskiemu” minaretowi na tle stepu.

I nie staliśmy na zakręcie nawet pięciu minut, kiedy zabrał nas samochód z trzema Kazachami, którzy jechali nawet nie do Algabas, ale prosto do Sybin, żeby tam zbudować daczę. Dobrze co to jest Jeziora Sibińskie? Najbardziej popularne miejsce wypoczynek dla mieszkańców zadymionego Ust-Kamenogorska, gdzie w lecie kursuje nawet bezpośredni autobus. Ich strukturę, wraz z przebiegłym zakrętem naszej trasy, najlepiej można zrozumieć na zdjęciu satelitarnym: Góra Sorokina nad Ak-Baur to północny kraniec skalistej ostrogi Gór Kalba, a na jej południowym krańcu znajduje się pięć wąskich dolin w którym znajdują się Sibinowie. Choć można tu dojechać przez wioskę Targyn autostradą Samara, za „bramę” Sibina tradycyjnie uważa się wioskę Algabas, od której rozpoczyna się ich numeracja: Pierwsze Jezioro Sardikol, Drugie Jezioro Tortkara, Trzecie Jezioro Shalkar, Czwarte - Korzhinkol i najmniejszy Piąty - Karakol (Czarny). , podawane są inne nazwy (Istykla, Duysen, Ulmeis, Alka, Kashkerbay), przy czym nie wiem, które z nich są bardziej poprawne i skąd bierze się ta rozbieżność. Pojechaliśmy nad Jezioro Trzecie:

Z drogi łączącej Algabas z Targyn nie widać jezior – jedynie góry, jakby pokryte gigantycznymi łuskami:

Nawet w pamięci naszego pokolenia Sybiny były miejscem odległym i dzikim. Dzisiejsi mieszkańcy Kamenogorska plują na wzmiankę o nich – ale jeżdżą: ludzie z zamożnego i wykształconego miasta palą „Kazzinc” i „Ulbę” przy każdej okazji. Stopniowo Sybiny zamieniają się w „domowy” kurort dla Ust-Kamenogorska, jak dla Astany, dla Karagandy, Bayan-Aul dla Pawłodaru... Mówią, że proces ten rozpoczął się od Drugiego Jeziora, ale ostatecznie wszystkie zarosły z ośrodkami turystycznymi i daczy.

Pod koniec września było bezpiecznie pusto – w ogóle nie widzieliśmy tu urlopowiczów, jedynie ktoś gdzieś budował lub sprzątał:

Shalkar (lub Ulmeis) jest największym z Pięciu Jezior (3 na 1,2 km), a na jego brzegu znajduje się prawdopodobnie jedyna plaża dla nudystów w Kazachstanie i Azji Środkowej. Początkowo opalali się na nim głównie turyści, ale potem dołączyli także mieszkańcy Kamenogorska, z czego miejscowi Kazachowie śmieją się w pięści. Małe jeziora w kamiennych misach powinny dobrze się nagrzewać, ale zasilane są też przez źródła, więc pod koniec września woda jest już lodowata.

Facet na pływającej kosiarce wyłączył silnik, kiedy nas zobaczył i przywitał się. Oczyścił brzeg trawy, którą ta maszyna wyrywa, orając dno. Egzotyczną jak na kraj stepowy sprowadzono tu aż z Tweru.

Minąwszy wioskę i skalisty „język”, dotarliśmy do Czwartego Jeziora Korzhinkol (lub Alka), które wydawało się bardzo małe:

Ale ponad to czysta woda ułożone chodniki:

A turystyka została przeniesiona na nowy poziom - tuż nad wodą powstaje park rozrywki. Powiedziano mi, że nad jeziorem od skały do ​​skały rozciągnięta jest lina, po której można jeździć na specjalnej bungee. A może zanurkuj z niego - głębokość jezior Sibińskich (nie wiem, które konkretnie) wynosi do 38 metrów. Ekstremalne wakacje Jest to tu praktykowane od dawna - w czystej wodzie można nie tylko łowić ryby, ale także uprawiać podwodne połowy ryb:

Po odpoczynku i zjedzeniu przekąski w altankach Korzhinkola poszliśmy wzdłuż jeziora. Stopniowo stawało się jasne, że nie jest mały, ale ma kształt podstępnego zawijasa – ekstremalny park budowany jest na zatoce niemal równoległej (!) do głównej części jeziora. Na przylądku, jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz kormorany – nie tylko ludzie mogą tu polować pod wodą.

Aby dopełnić obrazu, zdecydowałem się podziwiać Sibinów z góry. Zwykle robi się to wspinając się na ich łuskowate skały, ale ja zdecydowałem się na to najlepszy widok otworzy się od prozaicznych pochyłych wzgórz naprzeciwko. Podobno niewielu osobom taka myśl przychodzi do głowy – na szczyt nie ma ścieżek, a sama Olga nie potrafiła wspiąć się ze mną przez ciernie, bo miała na sobie sandały. Tak wygląda Korzhinkol z góry, ale kąt widzenia zaburza perspektywę - tak naprawdę „wzdłuż” kadru jezioro jest około półtora razy dłuższe niż „w poprzek”.

Przylądek z nieco innego punktu. Jest coś nierealnego w tym krajobrazie:

Widok w stronę Targynu, za najbliższą ostrogą znajduje się małe Piąte Jezioro Karakol:

Gdzie ciekawszy widok w kierunku Algabas - inne jeziora za grzbietami skał zmieniają kolor na niebieski. Już sama perspektywa przylądków bardzo przypomina wybrzeże morskie, jakiś Fiolent, ale dopiero po „kręconych skałach” i wypolerowanych owczych czołach wyraźnie widać, że zadziałał tu lodowiec.

Najwęższa „ściana” pomiędzy jeziorami ma niecałe 250 metrów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to niesamowite miejsce, którego piękna nie jest w stanie zdeptać żaden turysta. A tu całkiem czysto - najwyraźniej sprzątają:

Po zejściu ze wzgórza miałem już ochotę na piechotę do Algabas (mimo że jego nazwa w tłumaczeniu oznacza Krok Naprzód), ale nagle zabrał nas samochód prowadzony przez inteligentnego Kazacha w średnim wieku – bo jak się okazało, dyrektor Domu Kultury w sąsiedniej wsi Bozanbay. Oczywiście zaprosił nas do muzeum w Pałacu Kultury, ale zrozumiał, że dzisiaj nie będziemy mieli czasu, a w Algabas są ważniejsze rzeczy do zrobienia - pod tą górą, na ostatnim przylądku Sibin, na miejscu nad nieistniejącym „jeziorem zerowym” znajdują się ruiny klasztoru buddyjskiego Ablaykit. Każdy, kto nas podwiózł, radził nam się tam udać, zwłaszcza że „Amerykanie tam są” – międzynarodowa wyprawa archeologiczna. Ekstremalna góra grzbietu Sibin jest wyraźnie widoczna z Algabas:

Ale dyrektor ośrodka wysadził nas nie najdogodniejszą ścieżką, ale najkrótszą. Problem w tym, że zaraz za wsią zaczynają się odnogi rzeki Sibinki. Pierwsze dwa pokonaliśmy po ścieżkach i kamykach, trzeci można było przejść jedynie bez zamoczenia butów brodzeniem. Desperacko nie chciałam zdejmować butów i zamoczyć stóp w niezbyt brudnej wodzie czysta woda, ale wtedy z wioski wyjechała ciężarówka z sianem ZIL, dudniąc pustym nadwoziem, i machając na nią ręką, krzyknąłem do ludzi w chatce: „Przesuńcie to przez kałużę!”

Nie można było dostać się do tyłu, Ole znalazł miejsce w kabinie, ale ja zawisłem na stopniu, trzymając ręką lustro i krawędź drzwi. Kazachowie nie tylko przewieźli nas przez kałużę, ale także podnieśli niemal do celu, ale wiszący kilometr zapamiętałem na długo, stanowczo decydując się następnym razem nie zgodzić się na taką ofertę. Opuściliśmy ZIL pośrodku skoszonego pola, nad którym góry wisiały jak zamarznięty ogień. Teraz pozostało tylko znaleźć przejście przez kolejną rzekę, obejść skałę z atrakcją turystyczną na przylądku i zobaczyć ruiny datsanu.

Co najmniej jeszcze jeden znany jest w Kazachstanie Klasztor buddyjski niedaleko Karkaralińska i malowidła naskalne w pobliżu Ałma-Aty. A zaczynając od opowieści o kazachskim Ałtaju, nie zaszkodzi przypomnieć historię wojen dzungarsko-kazachskich. Lub - kazachsko-mongolski: nazwa „chanat Dzungar” pochodzi od mongolskiego Zuun-gar, co oznacza lewą rękę. Jego mieszkańcy nazywali siebie Oiratami, a Kałmucy byli znani wśród Rosjan i muzułmanów: było to coś w rodzaju odległej kolonii Dzungarian na żyznych i ciepłych ziemiach. W latach trzydziestych XVII wieku, podczas wojny między kilkoma mongolskimi Taishi (książętami), rozpętanej przez księcia z plemienia Choros Khara-Khula, pod rządami Erdeni-Batura powstał sojusz Choros, Torguts, Derbets i Khosheuts, syn Khara-Khuli, który pozyskał wsparcie Dalajów w Tybecie. W 1640 r. na generalnym kurultai Taishi przyjęli Kodeks Stepowy (kodeks praw nowego państwa), ustanowili buddyzm tybetański jako wspólną religię, z pomocą misjonarza Zaya-Pandits przyjęli nowy alfabet „todo-bichig ” i zaczął robić to, co Mongołowie wiedzieli najlepiej na świecie – podbijać świat. Przez następne sto lat Dzungaria nawiedzała wszystkich swoich sąsiadów: Chiny, rosyjskie forty na Syberii, chanaty środkowoazjatyckie, a przede wszystkim drugi władca Wielkiego Stepu, Kazachowie, ucierpieli w wyniku najazdów Kałmuków. I tutaj warto powiedzieć, że „turecka” i „mongolska” połówka Wielkiego Stepu to w rzeczywistości dwie inne światy, których podobieństwa i różnice przypominają tylko dwie Ameryki. Obydwa stepy, wiek po stuleciu, rodziły ludy koczownicze, które udawały się na wschód i zachód, poczynając od Scytów i Hunów, a Kazachowie i Dzungarowie byli ostatnimi w tym łańcuchu. Ich wojna toczyła się z różnym powodzeniem. Kazachowie w tym czasie nie mieli zjednoczonego państwa, więc Dzungarowie najczęściej dominowali. Ale potem w Dzungarii zmarł inny chan, jego synowie i bracia zaczęli walczyć o tron, Dzungarowie stracili jedność - a Kazachowie ich pokonali. Dość powiedzieć, że Semipałatyńsk powstał na miejscu mongolskiego miasta Dorzhinkit, zniszczonego przez Kazachów w latach sześćdziesiątych XVII wieku. Ale konflikty społeczne się skończyły, a Dzungarowie ponownie zyskali przewagę. Jednym z najbardziej imponujących miejsc Wielkiego Stepu jest to, przez które najechali step turecki.

Dzungaria osiągnął szczyt władzy na początku XVIII wieku: Tsevan-Rabdan, który wstąpił na tron ​​​​w 1697 r., Rozpoczął ofensywę na wszystkich frontach, pod nim Oiraci spalili nawet rosyjskie forty, zajęli Tybet w latach 1715–20, a w 1716, pokonując oddział kozacki Iwana Buchholza w rejonie dzisiejszego Pawłodaru, wziął do niewoli bardzo cennego jeńca: szwedzkiego inżyniera Johana-Gustava Renata, wcześniej wziętego do niewoli przez Rosjan, stał się „ Mongolski Archimedes” i po 12 latach spędzonych wśród nomadów założył dla nich produkcję armat i karabinów. Ale Tsevan-Rabdan walczył szczególnie aktywnie z Kazachami, bez przerwy przez 27 lat, a ten okres dla Kazachów był czymś w rodzaju naszych Wielkich Kłopotów: Dzungarowie zajęli Turkiestan i Taszkent, trzymali Semirechye i Kirgistan, pokonali nawet Karakałpaki morze Aralskie. Jednak Mongołowie zostali zrujnowani zbyt dużym zaangażowaniem w wojnę: w Chanacie panował głód, Ujgurowie regularnie się buntowali, do 1720 r. Chińczycy wyparli Dzungarów z Tybetu, a Rosjan z Irtyszu. Tsewan-Rabdan zmarł w 1727 r., w latach 1729-46 jego dzieło z powodzeniem kontynuował Galdan-Tseren – nie miał już jednak sił na walkę z Rosją, wojny z Chinami zakończyły się ustępstwami dyplomatycznymi ze strony tej ostatniej, ale nie zdobyczami terytorialnymi, a dopiero z Galdanem-Tserenem walczył z Kazachami tak skutecznie, że Młodszy Żuz przyjął protektorat Rosji w 1743 roku. W 1731 r. Wielki noyon Lozon-Tseren wraz ze swoim ludem udał się do Wołgi, aw 1733 r. Johan-Gustav Renat opuścił Dzungarię. Kazachowie pod wodzą Chana Abylaia (o nim też pisałem) znów zaczęli zyskiwać przewagę… i pewnie walczyliby do końca czasów, lecz w 1756 roku Dzungaria została zdobyta i zniszczona przez Chiny pod panowaniem mandżurskiej dynastii Qing, po czym zarówno Kazachowie, jak i resztki Oiratów (w tym ostatni książę Amursan, pochowany później w Tobolsku) zwrócili się o pomoc do Rosji – w ten sposób Ałtaj stał się jej częścią. Mandżurowie nadali Dzungarii chińską nazwę Xinjiang, co oznacza „Nowa granica”.

Ale jeszcze przed kazachskim chanem Abylai był Dzungarianin Taishi Ablai, zięć Erdeni-Batura, który towarzyszył mu w pierwszej kampanii przeciwko Kazachom w 1643 roku. Ablai zaprzyjaźnił się także korespondencyjnie z Aleksiejem Michajłowiczem, nawiązał stosunki dyplomatyczne z Rosją, wpuścił rosyjskich ambasadorów do Chin, a nawet próbował odnaleźć legendarną Muszlę Ermaka, główny relikt podbitej Syberii. W 1654 roku przeniósł swoją rezydencję za Irtysz, nad jeziora Sibińskie, a sama nazwa Ablaikit to nic innego jak Ablai-Khiid, czyli klasztor Ablai. W kraju koczowniczym najważniejszymi osadami stały się klasztory klasztorne, a Ablaikit był w zasadzie zamkiem-klasztorem w dobrze bronionym miejscu. Było nawet źródło świeżej wody - gdzieś w fałdach skał małe „wiszące jezioro”. Jednak już w 1671 r. Ablaikit opustoszał po kolejnej wewnętrznej wojnie, w której nawet Rosja odwróciła się od Ablaja – Taishi Ayuka, przywódca Kałmuków osiadłych nad Wołgą i jeden z wrogów Ablaia, nieuchronnie stał się jego sojusznikiem. Zniszczenie klasztoru było jednak niezgodne z przepisami, dlatego po zajęciu Ablaikit zwycięzca tej wojny, Galdan Boshogtu, po prostu zabrał stąd mnichów. Nawet pod koniec XVIII wieku Ablaikit zachował swój integralny wygląd - tutaj po lewej stronie znajduje się świątynia, po prawej ruiny pałacu Ablai, więc można przypuszczać, że to nie czas go zniszczył, ale pożar lub demontaż na materiały budowlane.

Obecnie Ablaikit ma atrybuty atrakcji turystycznej, łącznie ze stoiskami informacyjnymi w trzech językach... ale nie ma tam normalnej drogi. Mieliśmy nadzieję nawiązać kontakt z archeologami, ale oni też wyjechali i wyjechali kilka dni przed nami. Wędrowaliśmy więc samotnie przez ogromne (pół kilometra średnicy) ruiny - za bramą z przedostatniego zdjęcia było jeszcze kilkadziesiąt metrów do dawnej świątyni. Stała na platformie o wymiarach 80 na 45 metrów, której większą część zajmował otwarty dziedziniec na kamiennym fundamencie:

Rzeczywista świątynia z „pniakami” kolumn. Jego wymiary wynosiły około 45 na 20 metrów – czyli cała szerokość platformy, ale tylko jedna czwarta jej długości.

W latach siedemdziesiątych XVIII wieku Pallas stwierdził, że jest on prawie nienaruszony. Na jego rysunku wyraźnie widać drewnianą ramę – może świątynię strawił pożar? O ile rozumiem, nie zachowała się żadna informacja o jego zniszczeniu.

Po pałacu Ablaja nie pozostał żaden ślad, a zabudowa mieszkalna klasztoru była najprawdopodobniej jurtami. Nad świątynią znajdują się pozostałości warsztatów, w których wypalano cegły i dachówki:

Znaleziska z Ablaikit w Muzeum Ust-Kamenogorsk - kafle, fajans, sztukaterie i rękopisy podobne do liter z kory brzozy zapisanych „czystym pismem” dżungarskim:

Ale tak jak poprzednio, w klasztorze dominuje naturalna pagoda:

Nigdy nie dotarliśmy nad jezioro, a tym bardziej nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie go szukać. Podobne wiszące jezioro wody deszczowej na szczycie skały to I. Mur otacza klasztor i biegnie wzdłuż skał, my jednak zeszliśmy do drugiej bramy z 4 stelami w rogach.

Za bramą przejechał stog siana na traktorze:

A w drodze do Algabas spotkaliśmy jeźdźca. W oddali przejechało jeszcze kilku jeźdźców - w sumie miejsce tutaj wcale nie jest odległe:

Pod górą obok klasztoru - całość kamienne miasto. Ale szlak okazał się znacznie bardziej suchy - większość strumieni udało nam się pokonać po kamykach i dopiero na ostatnim się potknęliśmy - ja szłam normalnie w tenisówkach, ale Ola musiała zdjąć buty w sandałach.

Poszedłem do ostatniego domu Algabasa z kamienną stodołą, nietypową dla Kazachstanu i gdzieś tutaj zabrał nas spóźniony samochód do Ust-Kamenogorska:

52.

. U początków świata tureckiego.
. Hodowla Marala.
Kazachski Ałtaj - będą posty!
. Miasto w Rudnym Ałtaju.
Jeziora Sibińskie i Ak-Baur.
Ust-Kamenogorsk. Ogólny kolor.
Ust-Kamenogorsk. Park Zhastar.
Ust-Kamenogorsk. Stare Miasto.
Ust-Kamenogorsk. Tereny i stacje przemysłowe.
Ust-Kamenogorsk. Park Lewego Brzegu.
Rudny Ałtaj. Serebryańsk i Bukhtarma.
Rudny Ałtaj. Żyryanowska.
Katon-Karagay i Bolszenarym. Kazachski Górski Ałtaj.
Bukhtarma. Korobikha, Uryl i druga strona Belukha.
Mongolski Ałtaj - będą posty!
Kazachstan spoza Ałtaju - zobacz SPIS TREŚCI!
Alma-Ata. Ogólne 2017.
Alma-Ata. Przełęcz Talgar, czyli wyprawa poza chmury.
.
. Kopce, wieś i jezioro.
Astana. Różne-2017.
Astana. Kontynuacja bulwaru Nur-Zhol.
.
Stepowy Ałtaj - zobacz SPIS TREŚCI!

38 kilometrów od naszego miasta, dosłownie rzut beretem od autostrady Samara, znajduje się unikalny zabytek kultury epoki pierwotnej, trakt Ak-Baur, zwany także kazachskim Stonehenge. W tym obszarze zachowało się starożytne stanowisko astronomiczne, malowidła naskalne i petroglify. Naukowcy drapają się po głowie, wysuwając różne teorie na temat przeznaczenia tego miejsca. Chociaż może to tylko pracownia jakiegoś prymitywnego kolegi-fotografa :)

Byłem w to miejsce kilka razy samochodem, a w ten weekend zdecydowałem się na rower. Pogoda dopisała - około 25 stopni i ciężkie chmury sprawiły, że podróż była bardzo komfortowa.

W Internecie jest wiele artykułów o Ak-Baurze, ale bardzo mało zdjęć. Dlatego też oferuję Państwu moją fotorelację z starożytności Ak-Baur, opatrzoną tekstami zaczerpniętymi z tego miejsca otwarte źródła z małymi dodatkami moje komentarze. Powtórzyłem prawie wszystko, co mogłem.

Neolityczny kompleks świątynny Ak-Baur

Jednym z najbardziej unikalnych zabytków kultury Rudnego Ałtaju jest neolit kompleks świątynny Ak-Baur. Swoją nazwę wzięła od wzgórza o tej samej nazwie i groty z naturalną dziurą „na dachu” i malowidłami w środku. Ak-Baur położony jest 38 km od miasta Ust-Kamenogorsk, w górnym biegu potoku Akbaur za wsią Sagyr, na górze Korzhimbay.

Nazwę Ak-Baur czasami dosłownie tłumaczy się jako „biała wątroba”. „Krótki słownik kazachsko-rosyjski” podaje następujące znaczenia słowa „bauyr”: 1) wątroba, 2) krewny, 3) zbocze, podnóże góry1. To właśnie na zboczu wzgórza Ak-Baur znajduje się grota o tej samej nazwie, w której znajdują się ryty naskalne wykonane z czerwonej ochry (czyli krwi zwierząt ofiarnych)2. Malowideł w tym kolorze nie można znaleźć nigdzie indziej we wschodnim Kazachstanie.

Kult wysokości był powszechny w wielu wczesnych kulturach i wiąże się z faktem, że góry postrzegano jako siedzibę lokalnych bóstw. Symbolizowały centrum świata, miejsce kontaktu nieba z ziemią, wieczność i dążenie do szczytowego świata. W starożytnych mitach wielu ludów zachowały się szczególnie czczone góry: Olimp, Ossa, Pelion, Parnas, Cithaeron, Ida i inne (w mitologii greckiej), Ararat, Synaj na Bliskim Wschodzie, Kinlun w Chinach, Bogda-ola w Mongolia, góry Tybetu, Fuji w Japonii, Kenia i Kilimandżaro w Afryce, Tlaloc w Meksyku i inne prawdziwe góry. Są też góry czysto mitologiczne – Valhalla (w eposie skandynawskim), Góra Św. Graal, „kryształowa góra” w słowiańskiej epopei, szmaragdowa Safa wśród muzułmanów, Biała Góra wśród Celtów, góra Meru i Mandara w hinduizmie itp.

Wydaje się, że nasi przodkowie również postrzegali Ak-Baur jako świętość. Rytuały odprawiane w okolicach Ak-Baur i gór Kyzył-tas najprawdopodobniej kojarzą się z kultem gór, jednym z wczesnych kultów magicznych, obok kultu nieba, słońca, burz, zwierząt i roślin. To właśnie na bazie tych kultów powstało wiele wczesnych form religii.

Półokrągłą przestrzeń groty przykrywa kamienna płyta z otworem w kształcie serca. Ak-Baur, jako zabytek dawnej kultury, jest interesujący, ponieważ w odróżnieniu od wielu podobnych budowli megalitycznych posiada szczegółowy akompaniament epigraficzny: malowidła w grocie o tej samej nazwie.

Mała grota z rysunkami

Do dziś zachowało się około 80 rysunków: kilka wizerunków człowieka, kozła górskiego, są rysunki mieszkań i wozów, reszta to różne symbole i znaki. Różni naukowcy i badacze przedstawili swoją interpretację petroglifów Ak-Baur. E.V. Kurdakov argumentował, że grota wyznaczała drogę zbawienia ludzkości, która w okresie polodowcowym przemieszczała się z południa na północ w poszukiwaniu miejsc przetrwania. Możliwe, że w traktie Ak-Baur mieszkali kapłani i wskazali plemionom drogę przesiedlenia. E.V. Kurdakov w swoich pracach opierał się na metodach badawczych N.K. Roericha, który uważał, że pochówki, inskrypcje na skałach - „wszystko to prowadzi nas do tej ważnej epoki, kiedy z odległego południowego wschodu, zatłoczonego tu lodowcami, gdzie piaski gromadziły się ludy lawina, która zapełni i zregeneruje Europę. Zarówno z punktu widzenia prehistorycznego, jak i historycznego Ałtaj stanowi nieotwarty skarbiec.

Rysunki w grocie. Na dole po prawej - już nowoczesne :)

„Starożytni ludzie w ogóle nie mieli estetyki” – powiedział Jewgienij Wasiljewicz. „To niedorzeczne określenie – sztuka prymitywna”. Nie było wtedy sztuki. Całe życie duchowe podlegało rytuałom. Stary szaman, mamrocząc starożytne zaklęcia, napisał te znaki. Wielu szuka cudów na Wyspie Wielkanocnej, nie wiedząc, że największa tajemnica rozlewa się po całej Eurazji. W Ałtaju występuje ogromna ilość borealu, tj. pismo stworzone 7000 lat temu. Borealny to czas rozwoju pisma. W tym systemie było tylko 22 znaki, ale stały się one podstawą wszystkich alfabetów na świecie. Obraz w Ak-Baur jest przykładem najstarszego pisma na świecie. Obraz ten powstał pod koniec epoki lodowcowej. Wieża Babel runęła, ludy rozproszyły się po całej planecie, porzuciły wspólny rytuał językowy i zaczęły mówić różnymi językami. Aby jednak zachować pamięć o ścieżce, jaką przeszła ludzkość, kapłani używali borealnego systemu znaków. Kapłani w całej Eurazji używali tego systemu do rejestrowania ścieżki przebytej przez ludzi. Napis w grocie Ak-Baur wskazuje punkt orientacyjny ścieżki zbawienia – wzdłuż Irtyszu. Dla ludzi żyjących w niepamiętnych czasach epoki lodowcowej Würm, kiedy życie wisiało dosłownie na włosku, taki punkt orientacyjny miał w istocie święte znaczenie.

Rysunki w grocie

Wśród symboli w grocie znajduje się wiele różnych krzyży - znaków Słońca. Dlatego najprawdopodobniej mamy przed sobą mapę gwiaździste niebo jak widzieli to nasi starożytni przodkowie. Jest niekompletny, ale ważny dla południowo-zachodniej orientacji sanktuarium.

Rysunki w grocie

Wygląda jak mały człowiek

Rysunki w grocie

Napisy w grocie Ak-Baur potwierdzają wnioski naukowców, że prowadzono tu systematyczne obserwacje astronomiczne, a schematyczne petroglify z okresu neolitu wskazują na pochodzenie pisma piktograficznego.

Rysunki w grocie

Naturalny otwór w „suficie” groty w kształcie serca nosi ślady obróbki, być może został on poprawiony przez osobę, która wykonała występ-muchę, aby zarejestrować ruch głównych konstelacji nocnego nieba.

Dziura w „suficie” groty ma kształt serca

Jeśli pojedziemy pół kilometra na północ od groty, zobaczymy kolejną część świątyni.

Ak-Baur – świątynia plenerowa, zorientowana ściśle na zachód, przeznaczona była do odprawiania obrzędów pogrzebowych, gdy zmarły zdawał się powtarzać całą drogę do lepszego świata. Ak-Baur przypomina wiele innych neolitycznych świątyń w Anglii, Bretanii, na Kaukazie, w Azji Zachodniej i Kazachstanie. Stonehenge Cromlech było jednym z pierwszych zbadanych - naukowcy doszli do wniosku, że kamienne kręgi były miejscem odprawiania rytuałów religijnych lub innych, a rzędy kamieni alejkami rytualnych procesji.

W pobliżu potoku znajduje się miejsce ceremonii, które jest ogrodzone wkopanymi płaskimi płytami.

Talerze

Pod którym odpoczywa lokalna przyroda

Wąską część amfiteatru przesłoniła sztuczna ściana. Jest zorientowany ściśle ze wschodu na zachód w kierunku równoleżnikowym. Pośrodku stoi niewielka granitowa kolumna wysoka na około metr. Jeśli zainstalujesz na nim kompas, to na północ, 100 metrów od niego, zobaczysz wzgórze...

Ściana

na szczycie którego znajduje się także niewielka kolumna z białego kwarcu. On z kolei wskazuje na szczyt góry (693,0 m). Znajduje się również na północ od słupka, ale w odległości jednego kilometra. Jeśli w myślach przedłużysz tę linię od szczytu góry i dalej, to na nocnym niebie zobaczysz... Gwiazdę Polarną.

Celuj w gwiazdę polarną.

Nie byłem zbyt leniwy i wszedłem na tę górkę:

Kolumna z białego kwarcu. Widok na Ak-baur.

Na terenie Ak-Baur odkryto fundamenty starożytnych budynków, pochówki, miejsce ze oznaczeniami zegarów słonecznych oraz „laboratorium astronomiczne” z zachowanymi płytami granitowymi zawierającymi informacje o astrosiatce z prawidłowym obrazem konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Według naukowców ludzie z epoki neolitu i brązu obserwowali Słońce i Księżyc.

Widok na górę Sorocha. W dniu równonocy słońce zachodzi bezpośrednio na szczycie góry.

Kompleks astronomiczny Ak-Baur, przypominający amfiteatr o średnicy około 25 m, otoczony jest podkową skały granitowe Wysokość 2,5-4 m. Wygląda jak rodzaj cyrku ze schodkowymi siedzeniami. Całkiem możliwe, że na tych kamiennych „ławkach” siedzieli widzowie, obserwując poczynania kapłanów – starożytnych astronomów.

Ławki dla widzów?

Widok z miejsc VIP

A to już z galerii

Biorąc pod uwagę prawie 2-godzinną wycieczkę po górach, pozwoliłem sobie jeszcze na świętokradztwo i uzupełniłem zapasy sił witalnych. Parafrazując znane przysłowie, polegaj na lokalnej energii, ale nie zapomnij o snickersach. Przy okazji przywiozłem opakowanie do domu.

Nie zwalniaj – złap chichot.

Starożytni gotowali metal w tych kamieniach

Znowu sroka

Na kamiennych zboczach widnieją wizerunki zwierząt: jelenia białego i czarnego oraz kozic górskich. Można przypuszczać, że rysunki te miały charakter ofiar i były częścią rytuałów odprawianych na Ak-Baur.

Nawiasem mówiąc, podczas tej podróży „złamałem sobie oczy”, ale nie mogłem znaleźć żadnego jelenia. Musiałem wrzucić zdjęcia sprzed 2 lat. Nie jest jasne, dokąd udał się jeleń. Może udali się na północ wraz z nadejściem ciepła. Mistyk….

Jeleń

Jeleń

Dużo „jeleni”

Kamień z dziurami. Może na minigolfa?

Kamienie kompleksy megalityczne Rzadko poddawano je obróbce, częściej montowano je w postaci naturalnej, a czasem za pomocą ciepła lub klinów rozłupywano je wzdłuż naturalnych pęknięć, uzyskując szorstkie bloki. Kolumna jest niska, nieco mniejsza niż metr

Ak-Baur to unikalny generator energii i informacji, który ma wyraźnie odgraniczoną polaryzację po bokach horyzontu. Istnieją dwie strefy dodatnie i dwie ujemne, które promieniują w przestrzeń nad skorupą ziemską i w przestrzeń samej skorupy ziemskiej. Jest to stale działający generator informacji, działający już od pięciu tysięcy lat. Informacje „napływają” tu z rozległych terytoriów i wysyłane są w przestrzeń kosmiczną. Eksperci dogonili sprawę.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że grota Ak-Baur była najprawdopodobniej głównym sanktuarium ośrodka rytualnego. Spór wśród badaczy, że jego obrazy są mapą gwiaździstego nieba lub wyznaczają drogę zbawienia ludzkości, jest bardzo interesujący; potwierdza wyjątkowość Ak-Baur, jednego z najbardziej uderzających i tajemniczych zabytków kultury przeszłości na tym terytorium Rudnego Ałtaju.

Choć z mojego głęboko nieprofesjonalnego punktu widzenia, wydaje mi się, że spór ten jest nieco naciągany. Być może panowie naukowcy próbują zdobyć dla siebie punkty niespodziewanie. Jakże zaskoczony mógł być prymitywny artysta malujący ściany, gdy dowiedział się, że za 7000 lat jego dzieła będą interpretowane jako nic innego jak „sposób na ocalenie ludzkości” i „generator informacji”.

Oczywiście jest to rzadkość; z pewnością należy podjąć działania, aby to zachować, ponieważ... lokalni „producenci” już powodują nieodwracalne zniszczenia pomnika. Jednak wszystkie te teorie osobiście powodują dla mnie pewne odrzucenie. Gdyby fabrykacje naukowców przedstawiano jedynie w formie hipotez i rozumowań, nie prowadziłoby to donikąd, a w prasie przedstawia się je niemal jako udowodniony fakt. Dyskredytuję w ten sposób postrzeganie pomnika.

Wyjaśnię, co mam na myśli:

- wyobraź sobie, co ci mówią - chodźmy i spójrzmy na rysunki prymitywów. Jesz, patrzysz, jesteś zaskoczony.

- a teraz wybierzmy inną opcję - spójrzmy na kompleks astronomiczny ze schematami ratowania ludzkości i generatorem informacji. Czy jesz i co jest na miejscu? Kilka kamieni i kilka rysunków. Gdzie są obiecane generatory i obwody? To tylko rysunki prymitywów? Niespełnione nadzieje...chociaż może po prostu brakuje mi wyobraźni? A może palę niewłaściwe zioło?

W pobliżu świątyni spotkałem kilku znajomych, wśród których był psycholog zainteresowany jogą.

Może jest w tym mistycyzm?

Ekstremalna część

I chociaż ten materiał jest umieszczony w dziale, nie możemy o nim zapomnieć. Podsumowanie wycieczki:

— Czas trwania ruchu na komputerze rowerowym wynosi nieco ponad 4 godziny;

— Przebyty dystans — prawie 70 km;

— Zdecydowanie najtrudniejsza część to wspinaczka na przełęcz Chechek, która znajduje się niemal w granicach miasta. Prędkościomierz pokazuje już 60 km. i 5-kilometrowy podjazd na końcu ścieżki prowadzi ostatnia siła. Ale z Checheka możesz dojechać niemal do swojego mieszkania, nie dotykając pedałów. Być może dopiero krótka wspinaczka na most Irtysza przypomniała mi, że rower nadal porusza się dzięki trakcji mięśni.

Średnia prędkość okazała się niska, wcześniej zakładałem, że zmieściłbym się przy 20 km/h, a tak naprawdę okazało się, że jest to nieco ponad 17 km/h. Wiatr dokonał własnych regulacji. Natomiast na rowerze - „zawsze pod górę i pod wiatr” :)

Jednocześnie sprawdziłem swoje rezerwy siłowe. Być może 70-75 kilometrów przez góry z pełnym plecakiem fotograficznym na ramionach, to niemal maksimum, na jakie jest obecnie zdolny zepsuty biurem organizm. Aby poprawić wynik, będziesz musiał spróbować zmienić sposób odżywiania na torze - jedz trochę, ale często, stale uzupełniając poziom glukozy we krwi.

Co więcej, jeśli pogoda w dalszym ciągu będzie psuć sezon kitesurfingowy, zostało jeszcze sporo miejsc, do których można dojechać rowerem.

Starożytne fortece na Jedwabnym Szlaku w Kazachstanie.

„Te brązowe bloki porfiru,
Te kwarce na grzbietach wzgórz, -
Każdy kamień leży w centrum świata
Nad zdeptanym kurzem wieków”

Jewgienij Kurdakow. „Tajemnice i odkrycia Ak-Baura. »Ust-Kamenogorsk. 2008

Rysunki etnograficzne wschodniego Kazachstanu.

To właśnie na zboczu wzgórza Ak-Baur znajduje się grota o tej samej nazwie z rzeźbami naskalnymi wykonanymi z czerwonej ochry (czyli krwi zwierząt ofiarnych). W pobliżu wsi Leninka, w traktie Ak-Baur, odnaleziono wiele malowideł naskalnych przedstawiających najróżniejsze zwierzęta - jelenie, konie, wielbłądy, argali, kozy, węże oraz, co jest dość rzadkie, wizerunki drzewa.
Na terenie kompleksu Ak-Baur, w jego wschodniej części, znajduje się wychodnia skalna z petroglifami. Na tej skale, oprócz wizerunków koni i kóz, znajdują się rzeźby naskalne przedstawiające jelenie.
NA Wschodnia strona skały, od strony wschodu słońca, na których dominują rysunki przedstawiające jelenie. Dlaczego po tej stronie i dlaczego jeleń? Jeleń należy do grupy słoneczniej, tj. obrazy-znaki słoneczne (od łac. solaris - słońce, sol - słońce).
Na wielu zdjęciach w Eurazji można zobaczyć jelenia niosącego Słońce na swoich rogach, a wyrostki jego rogów przypominają promienie słoneczne. Rysunki koni wyrzeźbione w Ak-Baur są również bardzo zbliżone semantyką do jelenia.
Koń... „dzięki swojej szybkości i mocy wyścigowej stał się także symbolem Słońca lub zwierzęciem uprzęży niebiańskiego rydwanu (Apollo, Mitra, ognisty rydwan Eliasza)”.
„Znaki i symbole” analizują materiały z groty Akbaur, które uważane są za najstarsze pisma w Kazachstanie. Jedną z chronologicznych „kotwic” może być rysunek - symbol pokazanego powyżej wozu na dwóch kołach w kształcie dysku.
Datę wozu z Akbaur wyznacza się nie tylko na podstawie ogólnego podobieństwa głównych elementów konstrukcyjnych do wozów bliskowschodnich, środkowoazjatyckich, kaukaskich i katakumb jamowych oraz ich modeli, ale także na podstawie analizy skupionych znaków symbolicznych wokół niego i mające ścisłe odpowiedniki w obrazach na ceramice i na figurkach z terakoty oraz innych materiałach z wyżej wymienionych regionów.
Na podstawie tych danych można zaproponować datę dla wozu Akbaur – koniec III – początek II tysiąclecia p.n.e., choć nie można wykluczyć jej korelacji. Pisma z groty Akbaur reprezentują początkowy etap rozwoju sztuki naskalnej epoki paleometalu.
Bliżej nich znajduje się seria pisanitsa w górnym biegu Irtyszu - Bukhtarminskaya, Manat, Sartymbet, w pobliżu jeziora Zhasybay, Dravert Grotto i Tesiktas Rock w środkowym Kazachstanie, przy wejściu do Groty Karaungur w południowym Kazachstanie.
„Symboliczne znaki groty Akbaur: niektóre aspekty analizy” zauważa, że ​​autor już na samym początku badań pism groty Akbaur próbował znaleźć wzór w sekwencji rysunków na ścianach i suficie.
Naturalny kształt groty zdawał się nawiązywać do struktury świątyni-sanktuarium pod gołym niebem, w którym ludzie mogli dokonywać czynności rytualnych związanych z pewnego rodzaju uroczystościami.
Naturalne zagłębienie w skale, powstałe w wyniku wietrzenia granitu, kojarzone było z uporządkowaną przestrzenią mieszkania w kształcie jurty i w związku z tym mogło być postrzegane jako „model świata”.
Głównym powodem, który skłonił niektórych badaczy do przyjęcia archeoastronomicznego podejścia do badań pism Akbaura, było założenie, że promienie słońca przenikające przez górny otwór groty mogą stopniowo oświetlać rysunkami różne fragmenty ściany i wywoływać efekt „ożywienie” symboli.
Jeleń jest jednym z głównych i najświętszych zwierząt koczowniczych plemion Eurazji. Piękno i siła zwierzęcia, jego spokojne usposobienie i zdolność do samoobrony, szeroki obszar występowania różnych podgatunków, roczny wzrost jednego pędu poroża i wiele innych cech przyczyniły się do wyboru jelenia jako jednego z symboli z nomadów.
Nawet imię całego ludu, który żył w czasach scytyjskich na terytorium Kazachstanu – „Saka” – jest tłumaczone przez niektórych językoznawców jako „jeleń”. Obraz ten można zrozumieć jedynie w oparciu o ogólny kontekst kultury starożytnej.
Niemal w każdym dużym kopcu wykopanym przez archeologów (m.in. w Chilikcie i Berel) odnajdywano wizerunki jeleni wykonane ze złota, brązu, kamienia, kości i innych materiałów.
Jeszcze bardziej różnorodne rysunki jeleni znaleziono w petroglifach Azji Środkowej; kompozycja rysunków jako całości odzwierciedlała pewną część gwiaździstego nieba, w tym konstelacje Wielkiej Niedźwiedzicy, Draco i Koziorożca.
Ogólnie rzecz biorąc, potwierdzając wnioski L.S. Marsadolova, O.O. Polyakova uważa, że ​​obok obrazu konstelacji Draco powinien znajdować się biegun ekliptyki i jako taki wskazuje na figurę w postaci krzyża z kropkami w kwadracie, wskazując siatkę współrzędnych z symbolicznymi gwiazdami w układzie ekliptyki.
Inny symbol na wizerunkach Akbaur, krzyż w kwadracie bez kropek, jej zdaniem oznacza inną siatkę współrzędnych w układzie równikowym, powiązaną z osią obrotu Ziemi.
Poprzez połączenie nowoczesna mapa lokalizacja ciał niebieskich z rysunkami groty i wykorzystaniem współczesnych obliczeń astronomicznych, O.O. Polyakova określa datę pojawienia się symbolicznych znaków Akbaura - 1200–1100. PNE.
Nie ulega wątpliwości, że ludność zamieszkująca te tereny żyła tu już na początku II tysiąclecia p.n.e. (w drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. według L.S. Marsadolova i O.O. Polyakovej), stale monitorowany Zjawiska naturalne- ruch ciał niebieskich, zwłaszcza Słońca i Księżyca, znał cykle natury - początek wiosny, pory wegetacyjne i związane z nimi zachowania zwierząt dzikich i domowych.
Choć rolnictwo zajmowało wśród nich drugorzędne miejsce, to jego rozwój wymagał pewnej wiedzy o zjawiskach środowisko. Znaki symboliczne, zoo- i antropomorficzne oraz wizerunki przedmiotów to rodzaj piktogramów, poprzedników pisma alfabetycznego, które umożliwiły rejestrację, przechowywanie i przekazywanie informacji, doświadczeń i wiedzy.
Oprócz ogólnych zmitologizowanych idei astralno-kosmogonicznych zawierały one także wiedzę o charakterze pragmatycznym, nie wyłączając astronomicznej, nakierowanej na działalność gospodarczą lub niezbędną do dokonywania tajemnic kultowo-religijnych cyklu kalendarzowego. Stożkowe obrazy z Akbaura interpretowane są zwykle jako znaki-symbole rzeczywistych przenośnych domów szkieletowych, ale w kontekście statusu semiotycznego, tj. symboliką, mogą objawiać się w najbardziej nieoczekiwanych i różnorodnych skojarzeniach, które pociągną za sobą cały łańcuch skomplikowanych powiązań zgodnie z zasadą: denotowanie - denotowane / denotowanie - denotowanie / denotowanie - denotowanie.
W tym przypadku „mieszkanie w chatce” może nabrać innego znaczenia. Sugeruje to, że w jednym synkretycznym systemie znaków można łączyć uzupełniające się kody o różnych funkcjach, co z drugiej strony można uznać za obrazową metaforę mitologiczną.
Badacze uważają, że to nie konkretne zwierzęta, ludzie czy same przedmioty zostały odtworzone na skałach, ale istoty nadprzyrodzone – dusze, duchy, bóstwa, czyli tzw. mity utrwalone w obrazach znanych starożytnym.
Nie zaprzecza się możliwości interpretacji niektórych znaków wśród petroglifów jako obiektów astronomicznych; takie podejście jest od dawna stosowane w rekonstrukcjach. W badaniu pomnika obrazowego należy odróżnić aspekt archeoastronomiczny od problemów analizy kultów astralnych, w szczególności idei słonecznych i kosmogonicznych, których korzenie sięgają głębin epoki kamienia.
W tym przypadku możemy mówić o zasadach metodologicznych i różnych podejściach do rozwiązywania problemów interpretacji treści semantycznej petroglifów. Grota i przylegający obszar były wykorzystywane przez starożytnych do celów kultu i odpowiednich czynności rytualnych, być może w ramach pewnych cykli kalendarzowych, co mogło mieć, jak wskazano powyżej, typologiczne podobieństwa w rytualnej praktyce eurazjatyckiego szamanizmu.
Nie wyklucza to odbicia w samych znakach i systemie ich względnych pozycji niektórych idei astralno-kosmogonicznych. Krytyce nie wytrzymuje także sposób uzasadnienia późniejszej daty znaków Akbaura, gdyż samo stanowisko wyjściowe jest zasadniczo błędne – próba połączenia współczesnej mapy ciał niebieskich z lokalizacją rycin na ścianie groty.
W zasadzie nie mogą się one pokrywać bez sztucznego dostosowania i odpowiedniej wyobraźni.