Dzień 1
Wszyscy uczestnicy spotykają się na stacji kolejowej. Wsiadamy w autobus i jedziemy w rejon Aniva do ujścia rzeki Uryum. Przeprawimy się przez rzekę, głębokość do kolan, miejscami do pasa. Na przeprawę przebieramy się w buty, które zabraliśmy na przeprawy wodne. Po przeprawie zmieniamy buty i idziemy leśną drogą gruntową. Następnie udajemy się na wybrzeże w Kirillovo. Dalej nasza trasa wiedzie wzdłuż piaszczysto-żwirowego wybrzeża.
Zatrzymamy się na lunch nad rzeką Tambowką.
Po Tambowce, skupiając się na odpływie, mijamy ciśnienia. Podczas odpływu brzeg otwiera się w pobliżu skał i można spacerować bez zmoczenia.
Rozbiliśmy obóz u ujścia rzeki Maksimkin. Opiekunowie przygotowują pyszny obiad. Przy ognisku będziemy się poznawać.
Dzienny przebieg: 21 km.

Dzień 2
Rano stewardessy przygotowują śniadanie zgodnie z układem i harmonogramem dyżurów. Po śniadaniu pakujemy się i w drogę. Po drodze wejdziemy do kanionu kredowego, gdzie spada 8-metrowy wodospad. A gniazda jerzyków znajdowały się w skałach.
Zatrzymamy się na lunch nad rzeką Kura. U ujścia rzeki znajduje się gospodarstwo rolne, a na brzegu morza można zobaczyć konie pasące się.
Po obiedzie udamy się nad rzekę Moguchi. Przeskocz plaża piaszczysta i żwirowa. Czasami chodzę w pobliżu skał kamienną ścieżką, jakby skała spłynęła na ziemię, tworząc ścieżkę. Po drodze spotkasz ciekawą skałę, popularnie zwaną Smokiem. Wielokolorowe skały mają kształt twarzy smoka z otwartą paszczą i oczodołami zamiast oczu.
Kolejny bród przez rzekę Naicha. Jeszcze kilka kilometrów po piasku i rozbijamy obóz nad rzeką Moguchi. Gorący obiad. Nocny.
Dzienny przebieg: 22 km

Dzień 3
Po śniadaniu pakujemy obóz i ruszamy w drogę. Dziś przejście będzie trudne. Będziesz musiał obejść m. Kanabeev na bambusie. Ruch będzie bardzo utrudniony. Przejście 5 km zajmie 4 godziny.
Przylądek Kanabeev jest bardzo piękny. Na samym przylądku znajduje się kamienny łuk, do którego prowadzi szeroki na metr taras skalny. Na pewno wpadniemy na oględziny i zdjęcia. Wymagane jest zrozumienie bezpieczeństwa, ponieważ... Głębokość morza w pobliżu przylądka natychmiast sięga 5 metrów.
Następnie spacer wzdłuż grubego żwirowego wybrzeża przeplata się ze spacerem po głazach, których sterta osiąga wysokość około 3 metrów.
Dzisiejszy dzień zakończy się w opuszczonym obozie na Przylądku Anastazji (niemieszkalna wioska Atlasovo). W morzu naprzeciwko przylądka znajdują się dwie skały otoczone starym, zniszczonym japońskim molo. Na największej skale Japończycy zainstalowali kiedyś torii, świętą bramę Shinto do świątyni, zwróconą na wschód, w stronę wschodzącego słońca.
W pobliżu miejsca noclegowego przepływa rzeka Anastazja. Możesz zorganizować pranie i pranie.
200 metrów od obozu na wybrzeżu spada piękny 20-metrowy wodospad.
Gorący obiad. Nocny.
Przebieg dnia: 12 km.


Dzień 4
Dzień.
Dzień przeznaczony jest na odpoczynek po przejściu. Umyj rzeczy, wysusz je, weź kąpiel i po prostu zrelaksuj się. Zrelaksuj się na Przylądku Anastasia, podziwiając łagodne wschody i ogniste zachody słońca.


Dzień 5
Rano, po śniadaniu, pakujemy obóz i wyruszamy. Dziś kierujemy się aż do Cape Crillon.
Ścieżka jest piękna, ale ma kilka przejść przez głazy. Pokonując takie naciski, należy zachować ostrożność, nie spieszyć się i pomóc uczestnikom. W niektórych miejscach może być potrzebna najpierw pomoc w noszeniu plecaków, a potem uczestnicy idą już lekko. Chłopcy są aktywni i służą pomocą. Po drodze znajdziemy także wiele wodospadów, od małych do dużych, od suchych przez cienką strużkę po potężne strumienie wody. Na lunch staniemy w domu niedaleko wodospadu.
Po lunchu pozostało jeszcze kilka kilometrów i wreszcie jesteśmy w zatoce Cape Crillon! Rozbijamy obóz i przygotowujemy kolację. Odbieramy także paszporty, a instruktor idzie oznaczyć grupę funkcjonariuszami Straży Granicznej.
Uwaga! Łączność komórkowa w Crillon jest japońska i pochłania całe saldo, zanim zdążysz wybrać numer.
Jutro będziemy mieli jednodniowe wycieczki po przylądku, miejscach chwały i fortyfikacjach wojskowych, latarni morskiej i pomniku, przejścia podziemne i pistolety.
Dzienny przebieg: 19 km.




Dzień 6
Dzień. Dzień poświęcony jest poznaniu historii skrajnego punktu wyspy Sachalin. Cały dzień zaplanowany jest na promieniste wycieczki, aby objąć jak najwięcej zabytków związanych z okresem wojny rosyjsko-japońskiej.
Dzisiaj nam się nie spieszy. Śpimy do syta. Po późnym śniadaniu przygotujemy podwieczorek na lunch i udamy się na spacer i zwiedzanie Crillon.
Naszą wycieczkę rozpoczniemy od pomnika żołnierzy poległych podczas wyzwolenia Sachalina i Południowych Wysp Kurylskich. W zbiorowym grobie pochowano 7 spadochroniarzy. Następnie chodźmy obejrzeć niezamieszkane budynki, które zbudowali Japończycy, a potem Rosjanie. Wszystko zostało pomieszane na małym kawałku ziemi. Poczołgajmy się, rozejrzyjmy i spieszmy do obszaru ufortyfikowanego. W końcu Cape Crillon to jeden duży ufortyfikowany obszar, po którym można spacerować tygodniami w poszukiwaniu wojskowych bunkrów, podziemnych przejść, okopów i armat. Po drodze wspinamy się na duży płaskowyż porośnięty bambusami, gdzie w gęstej, wysokiej trawie ukryte są działa. Nieco dalej widać baldachim stanowiska dowodzenia i już jesteśmy w środku.
Ściany i stopnie zostały wyłożone przez Japończyków naturalnym kamieniem, a mur jest nadal zachowany, jak nowy.
Pójdziemy w górę i na pierwszy rzut oka mamy przed sobą całą Cieśninę La Perouse. Idźmy dalej, w podziemnym schronie jest cała armata, wszystkie dźwignie są nadal sprawne.
Poniżej widać dziurę prowadzącą pod ziemię, zejdźmy na dół, a otworzy się przed nami cały podziemny świat. Mnóstwo pokoi i przestrzeni do przeszukiwania. Przejścia, schody i znowu jesteśmy na górze już na drugim końcu półwyspu, znowu schodzimy w dół, znowu w górę i znowu na drugim końcu, wzdłuż drogi stoją puste pudła po muszlach, stare łóżka, na ścianach tam są różne urządzenia, czujniki, liczniki, tak, dokładnie. Można tu chodzić tygodniami, żeby wszystko obejrzeć i znaleźć wszystkie luki. Wypełzamy w białe światło i wracamy do obozu. Zjemy przekąskę w obozie i wyjdziemy ponownie na kolejny spacer po przylądku. W dobra pogoda Z Crillon widać Japonię. I płyniemy na skraj przylądka, może będziemy mieć szczęście i zobaczymy Japonię. Najpierw otworzy się przed twoimi oczami wyspa Rebun, a następnie wyspa Hokkaido. Jeśli masz lornetkę, możesz zobaczyć wiatraki świecące wielokolorowym światłem.
Wracamy do obozu, aby przygotować kolację. A dzisiaj dyskutując, delektujemy się gorącym jedzeniem i pyszną herbatą z bajglami.
Dzienny przebieg zjazdów promieniowych: 6 km.


Dzień 7
Rano po śniadaniu zbieramy swoje rzeczy, zakładamy plecaki i ponownie wyruszamy w drogę, aby zwiedzać podziemne przejścia i „przestudiować” sprzęt wojskowy. Dotarliśmy do ogromnej armaty, a w bambusie ukryły się trzy radzieckie czołgi. Zbadamy nowe studzienki i rowy, odnajdziemy umywalki japońskie, które zachowały się w doskonałym stanie.
W dalszej części drogi zatrzymamy się, aby obejrzeć pozostałości posterunku Shiranusi. Placówka została założona przez japoński klan Matsumae z wyspy Hokkaido przypuszczalnie w latach pięćdziesiątych XVIII w., w latach pięćdziesiątych XIX w. znaczenie placówki zaczęło spadać i placówka w Shiranushi została zlikwidowana, a historia placówki dobiegła końca. Istnieją informacje, że w 1925 r. we wsi Siranusi mieszkało 150 osób i było tam 36 domów. Obecnie na terenie placówki można znaleźć wiele obiektów z różnych czasów, należących zarówno do Japończyków, jak i do Rosjan, cokół z pomnika Kaijima Kinento, podesty z budynku poczty japońskiej, wały ziemne, które w latach najprawdopodobniej pełniły funkcję obronną. przyroda, konstrukcje betonowe, miejsca ostrzału II wojny światowej.
Nad słupkiem znajdują się ruiny fabryki krabów i baterie przybrzeżne z czołgów IS-3. Nawiasem mówiąc, czołgi są zachowane i są w doskonałym stanie.
Dalej droga wiedzie wzdłuż piaszczystej plaży.
A potem z mgły na horyzoncie pojawia się „statek widmo”. Przystojny, a raczej wszystko, co z niego zostało. Statek jest rozdarty na trzy części. To masowiec „Ługa”, który leży tu na mieliźnie od ponad 65 lat. Pozostałości statku upodobały sobie mewy i kormorany, które zorganizowały na nim targ ptaków.
Jesienią 1947 roku statek do przewozu ładunków suchych Luga był przygotowany do holowania do Władywostoku, a następnie dalej do kapitalnego remontu do Szanghaju. Do holowania Ługi wyznaczono parowiec Piotr Czajkowski, jednak spóźniono się i rozpoczęto holowanie pod koniec października. „Piotr Czajkowski” i „Ługa” zostali porwani przez gwałtowny tajfun w pobliżu Cieśniny La Perouse. Holownik zepsuł się i Luga została wyrzucona na półwysep Crillon pomiędzy Cape Maidel i Zamirailov Head. Zniszczenia „Ługi” były tak duże, że naprawa okazała się niepraktyczna i nie podjęto próby wyciągnięcia jej z mielizny, w ten sposób stała się domem dla mew i kormoranów
Przerwa na lunch i zdjęcie na pamiątkę. I znowu w drodze.
Po drodze będzie nam towarzyszyć wiele śladów niedźwiedzia. Wcześniej na półwyspie znajdował się rezerwat przyrody, na tych terenach zakazano polowań i rybołówstwa, dlatego niedźwiedzie się tu rozmnażały. Wyciągamy rury i dmuchamy w nie, co oznacza, że ​​tu przyjeżdżamy.
Zatrzymujemy się na noc nad rzeką Zamirailovką. Gorący obiad.
Dzienny przebieg: 14 km.




Dzień 8
Rano po śniadaniu pakujemy obóz, zakładamy już lekkie plecaki i ruszamy w drogę. Dziś trasa częściowo przechodzi przez przełęcz, omijając przylądek Kuzniecow, gdyż nie ma tam żadnych przejść. Droga przez przełęcz dobry stan i nie będzie żadnych trudności w przejściu.
Przylądek Kuzniecow jest jednym z pomniki przyrody O. Sachalin otrzymał swoją nazwę na cześć kapitana I stopnia D.I. Kuzniecowa, który dowodził pierwszym oddziałem, który w 1857 r. popłynął na Daleki Wschód w celu ochrony granic Rosji.
Wychodzimy na farmę. Zatrzymujemy się na lunch.
W porze lunchu pójdziemy obejrzeć japońską pocztę z hieroglifami, których na Sachalinie pozostało wiele i które wskazują wysokość nad poziomem morza.
Po obiedzie kontynuujemy podróż do Cape Windies, gdzie rozbijemy obóz. Kolacja. Nocny.
Dzienny przebieg: 17 km.




Dzień 9
Dzień.
Rano po śniadaniu jedziemy do Kowriżki.
Góra Kovrizhka ma swoją nazwę ze względu na kształt ciasta i znajduje się na przylądku Windis. Przetłumaczone z języka Ainu jako „złe mieszkanie”. Przylądek oddalony jest o 35 km. ze wsi Shebunino, sama Kovrizhka wznosi się nad poziomem morza na wysokości około 78 m, ma prawie idealny okrągły kształt o średnicy ponad 100 m. Absolutnie płaski szczyt Kovrizhki znany jest z tego, że znaleziono na nim stanowiska archeologiczne starożytny człowiek. Istnieją wersje mówiące, że ta naturalna budowla była wykorzystywana przez aborygenów z Sachalinu jako twierdza, w której uciekali przed najazdem obcych, i być może dlatego otrzymała nazwę „złego mieszkania”.
Podejście do Kowriżki jest bardzo strome, można się tam dostać jedynie idąc po linie, którą ciągną życzliwi ludzie. Pokonując strach, wejdźmy w górę, a przed nami otworzy się zawrotny widok! Z jednej strony widoczne jest prawie całe pasmo Kamyszewy Południowe, a z drugiej Przylądek Kuzniecow.
Lunch i kolacja na obozie. Nocny.




Dzień 10
Rano po śniadaniu pakujemy obóz, zakładamy plecaki i ruszamy w drogę.
Dziś będziemy spacerować po starej, opuszczonej wiosce. Która zachwyca zachowanymi domami nad brzegiem morza na pustyni, gdzie nie ma żadnej komunikacji.
Po drodze kolejna przeprawa na rzece Pereputce. Podczas opadów poziom wody znacznie się podnosi, co może stworzyć przeszkodę. Ale minęliśmy już wiele rzek i potoków i ta rzeka nie jest dla nas przeszkodą!
Obiad zjemy nad rzeką i będziemy kontynuować naszą podróż do rzeki Brusnichki. Ścieżka biegnie wzdłuż piaszczystej plaży.
Obóz rozbiliśmy u ujścia rzeki Bruśniczki. Kolacja. Nocny.
Dzienny przebieg: 16 km.


Dzień 11
Śniadanie. Pakowanie na podróż. Dzień wyjazdu z wędrówki. Ostatnie pchnięcie. Szkoda stracić piękno Crillon. Pozostało nam wiele nietkniętych i niezbadanych miejsc. Oznacza to, że jest powód, aby wrócić!
W Shebuninie będzie czekał autobus, który zawiezie nas do Jużno-Sachalińska.
Dzienny przebieg: 22 km.

Dzień 12
Wolny dzień. W przypadku złej pogody, pływów i zmęczenia uczestników. Jeśli tempo trasy będzie dobre, zostanie on wykorzystany jako dzień dodatkowy lub jako dzień dodatkowy w celu rozłożenia przebiegu według mocnych stron uczestników.

Uwaga! W zależności od warunki pogodowe, przygotowanie fizyczne i psychiczne uczestników, warunki i prędkość trasy grupy, a także w przypadku wystąpienia siły wyższej instruktor może dokonać zmian w harmonogramie. Tę decyzję za całą grupę podejmuje wyłącznie instruktor.

Ciekawa wędrówka po jednym z niezbadanych regionów Rosji. Wypoczynek na Sachalinie jest dużo przyrody, dobre towarzystwo i na pewno zdrowiej!

Przypomina mi rybę. Lewy koniec płetwy ogonowej zajmuje półwysep Crillon. Od wschodu oblewają go wody Zatoki Aniva, od zachodu Cieśnina Tatarska, a od południa Cieśnina La Perouse jest oddzielona od Japonii.

Południowe położenie półwyspu, a także odnoga ciepłego Prądu Cuszima przepływająca w pobliżu jego zachodniego wybrzeża determinują cechy klimatyczne tego obszaru. Krillon to najcieplejsza część Sachalinu. Według podziału na strefy fizyczno-geograficzne Półwysep Krillon znajduje się w podstrefie południowej tajgi ciemno-iglastej, wzbogaconej o przedstawicieli bardziej południowych regionów. Dlatego bogactwo gatunkowe flory i fauny jest jednym z najwyższych na Sachalinie.

Nas interesuje część półwyspu zwrócona w stronę zatoki Aniva. Do zatoki tej wpływają rzeki: Uryum, Tambovka, Ulyanovka, Kura, Naicha i Moguchi - ich łączna powierzchnia tarliska wynosi około 600 tysięcy metrów kwadratowych, czyli prawie jedną trzecią całkowitego funduszu tarliskowego rzek zatoki. Najliczniejszym gatunkiem łososia jest łosoś różowy, składa również ikrę łososia masu, zachowała się izolowana populacja łososia jesiennego. Ale główną wartością tego zakątka jest jedna z ostatnich populacji taimena sachalińskiego na południu wyspy.

Półwysep i przylądek Crillon zostały tak nazwane przez La Pérouse (1787) na cześć francuskiego generała Louisa de Crillon, słynącego ze swojej odwagi. 14 maja 1805 roku statek wodza pierwszego Rosjanina wyprawa dookoła świata„Nadeżda” Iwana Kruzenszterna zarzuciła kotwicę w zatoce Aniva. Krusenstern zapoznał się z życiem Ajnów i obdarował ich prezentami. Od tego czasu historia nie raz radykalnie zmieniła życie tutaj. Od 1861 do 1904 r na Sachalinie panowała rosyjska służba karna. Pamięć o tym czasie pozostała na mapie – przylądek Kanabeev nosi imię naczelnika, który został tu zamordowany przez zbiegłych skazańców. W 1905 roku Sachalin został zdobyty przez Japończyków. Nadal istnieją sprzeczne dowody na to, że zarządzali oni wyspą. Na Crillon było wiele wiosek, gospodarstw rolnych i łowisk. Po wyzwoleniu południowego Sachalinu w 1945 r. na wyspę aktywnie sprowadzono zrekrutowanych robotników i chłopów z zachodniej części kraju (od ojczyzny osadników nazwano także wsie Uljanowka i Tambowka). Wsie z Crillon zostały zasiedlone dopiero w połowie lat 60-tych. Mieszkańcy tych miejsc z nostalgią wspominają, jakie miejsca były bogate w ryby i dziczyznę.


W latach 1948-51. Na półwyspie znajdował się rezerwat przyrody „Jużno-Sachaliński”. Krótkotrwałe przykazanie skończyło się wraz ze stalinowską przemianą przyrody. 14 marca 1972 roku rozpoczyna się burzliwa i smutna historia rezerwatu na Półwyspie Crillon. Spróbuję to pokrótce opowiedzieć na podstawie dokumentów, które udało mi się odnaleźć:

1. Z Regulaminu państwowego rezerwatu łowieckiego o znaczeniu regionalnym „Półwysep Crillon”:

Okres zamówienia wynosi 10 lat, tryb złożony. Skład gatunkowy fauny łownej – niedźwiedź, lis, jenot, norka amerykańska, zając, cietrzew, sobola, ptactwo wodne, piżmak czarny(Nawiasem mówiąc, strażnicy łowów nadal są przekonani, że jest to gatunek wyjątkowy! Jednak nie jest to ich najgorszy błąd) . Powierzchnia gruntów wynosi 62 tys. ha, w tym lasy – 48, pola – 4, wody – 10, długość rzek wynosi 120 km. Liczba strażników - 2.

W 1979 roku nad rzeką. W Naich mieszkało 20 bobrów kanadyjskich, które zginęły w powodzi w sierpniu 1981 r.

2. Decyzja Sachalinskiej Okręgowej Rady Deputowanych Ludowych:

Zatwierdzić Regulamin; przedłużyć ten okres o 10 lat – w celu ochrony i reprodukcji rzadkich i cennych zwierząt: soboli, wydry, wypuszczanych w celu aklimatyzacji bobrów kanadyjskich(w tym czasie martwy!) , orły, cietrzew, ptactwo morskie i wodne, taimen, łosoś masu, łosoś różowy, a także ochrona ich siedlisk.

Rezerwat pełni funkcje utrzymania integralności zbiorowisk przyrodniczych, ochrony, reprodukcji i odtwarzania zwierząt cennych gospodarczo, naukowo i kulturowo, a także rzadkich i zagrożonych zwierząt dzikich.

Wprowadzono ograniczenia w następujących rodzajach działalności:

A. łowiectwo i rybołówstwo,

B. turystyka i inne formy zorganizowane wakacje populacja,

V. zbieranie grzybów, jagód, roślin leczniczych i ozdobnych,

d. stosowania pestycydów,

d. ruch terenowy.

Powinienem zauważyć, że przez cały ten czas młode bydło wypasano na terenach zalewowych rzek, w których odbywały się tarła. Co roku niedźwiedzie niosące bydło pobierały daninę, za co były rozstrzeliwane. Tutaj myśliwy Kartavykh zdobył niedźwiedzia, którego czaszka na międzynarodowej wystawie trofeów okazała się większa niż trofeum samego Ceausescu.

3. Decyzja Komitetu Wykonawczego Obwodu Sacha „W sprawie częściowej zmiany Regulaminu ws Rozkaz Obrony Państwa „Półwysep Crillon” nr 000”:

Ograniczenia połowowe wprowadzone w 1982 r. przyczyniły się do wzrostu liczebności różne rodzaje ryby żyjące w zbiornikach rezerwatu. Biorąc pod uwagę propozycję kierownictwa łowiectwa, zdecydowałem:

Dodać do punktu 3.5. Regulamin nr 000 zawiera następujący dodatek:

- Na terenie rezerwatu dozwolone jest wędkowanie amatorskie. Do prowadzenia rekultywacji biologicznej w rzekach i połowu chwastów(!)Korzystanie z siatek jest dozwolone w drodze wyjątku na podstawie zezwoleń wydanych przez dział zarządzania zwierzętami łownymi. Kontrolę powierzono strażnikom. Przewodniczący regionalnego komitetu wykonawczego.

Dla porównania, w okresie poprzedzającym wydanie tej decyzji inspektorat inspekcji rybołówstwa zatrzymywał sprawcom do 36 dużych tajmenów dziennie. Od tego momentu na półwyspie rozpoczęła się masowa inwazja. Władze powiatu próbowały przejąć kontrolę nad tym procesem – wprowadziły opłatę startową. Rezerwat służył i nadal służy jako miejsce „królewskiego” łowiectwa i rybołówstwa. Na przykład podczas wizyty Putina był z nim Czernomyrdin i zamiast nudnych wycieczek pojechał do Tambówki i zabił niedźwiedzia. Jest to także miejsce poważnych bitew o wpływy pomiędzy lokalnymi rybołówstwem a zarządzaniem zwierzyną łowną.


4. Notatka wewnętrzna „W sprawie celowości utrzymania statusu rezerwatu przyrody Cape Crillon”:

Numer rzadka ryba, ptaków i dzikich zwierząt, dla których rzekomo utworzono rezerwat, osiągnął dziś krytyczny punkt całkowitego wyginięcia. Tereny wzdłuż rezerwatu praktycznie nie uzyskują żadnych produktów ani dochodów. W związku z powyższym uważam za niewłaściwe dalsze rozszerzanie statusu rezerwatu Cape Crillon i proponuję wykorzystanie tych terenów pod rozwój małych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Sztuka. Państwowy Inspektor Inspektoratu Ochrony Rybołówstwa Aniva 1992

W latach 90-tych nastąpił tu szybki rozwój rybołówstwa. Ogranicza ją jedynie niedostępność terenu i brak wartościowych obiektów. Wielokrotne próby przywrócenia przynajmniej części zamówienia kończą się niepowodzeniem. Najbardziej szkodliwe są wiosenne połowy wszystkich gatunków ryb. Lokalne rzeki w dalszym ciągu dobrze spełniają funkcje rozrodu łososia różowego – w latach nieparzystych możliwe jest przepełnienie tarlisk i śmierć. Dlatego możliwe jest usunięcie różowego łososia z rzek od połowów morskich niewody stałe tutaj nieskuteczne. Jednocześnie znaczny jest przyłów młodych osobników kunji, wzdręgi i taimena. Ograniczone są również połowy fok i wodorostów.

5. Zamówienie administracyjne Region Sachalin od 01.01.2001r

Zgodnie z art. 18 ust. „a” i art. 19 ustawy regionu sachalińskiego „O rozwoju terytoriów szczególnie chronionych obwodu sachalińskiego”: Anuluj status państwowego rezerwatu łowieckiego o znaczeniu regionalnym „Półwysep Crillon”. , wojewoda.

Menedżerom gier udało się bardzo łatwo pozbyć obszaru problemowego. Użyto następującego sformułowania: „Cele ustabilizowania liczebności dzikich zwierząt i ptaków, w tym tych wymienionych w Czerwonej Księdze, zostały w pełni osiągnięte”.Żaden z niezależnych ekspertów tego nie potwierdził, nie przeprowadzono też oceny oddziaływania na środowisko. W rzeczywistości rezerwat poniósł porażkę przynajmniej pod względem ochrony i reprodukcji taimena i łososia masu. Od marca 2002 r. odbyło się kilka spotkań na różnych szczeblach w sprawie problemu Crillona. Zaproponowano opcję zorganizowania nowego Daleki Wschód Rosja jest specjalnie chronionym obszarem przyrodniczym - rezerwatem łososia zarządzanym przez Sakhalinrybvod.

6. Na mocy zarządzenia gubernatora na Półwyspie Crillon utworzono rezerwat:
Na wniosek posłów i administracji dystryktu Aniva, obecnie w departamencie i komisji rybołówstwa zasoby naturalne Trwają prace nad utworzeniem rezerwatu biologiczno-ichtiologicznego na Półwyspie Crillon.

W celu utrzymania ładu i porządku na terenie półwyspu, ograniczenia kłusownictwa, a także mając na uwadze okres zagrożenia pożarowego i zbliżający się wybieg łososi, wojewoda podpisał 30 kwietnia zarządzenie instruujące wydziały gospodarki leśnej i kompleksów rybackich do zapewnienia, wraz z regionalnym wydziałem łowiectwa, zamknięcia swobodnego dostępu za rzeką Uryum do wszystkich legalnych i osoby, który nie posiada specjalnej przepustki podpisanej przez wszystkie trzy służby kontrolne. W ten sposób środki ochrony środowiska pozwalają zachować w pierwotnej formie reliktowe lasy i szpital położniczy dla łososi w zatoce Aniva. Centrum prasowe Administracji Obwodu Sachalin, 30.04.2003

Niestety tytuł tej wiadomości jest typową dezinformacją. Swego czasu Sachalinrybvod faktycznie opowiadał się za utworzeniem rezerwatu ichtiologicznego z zakazem połowów łososia. W mediach pojawiła się fala publikacji na ten temat – „Crillon nie umarł”, „Crillon przeżyje”, „Sanktuarium Łososi”. Jednak na decydującym spotkaniu 28 kwietnia 2003 r. głowa Republiki Wietnamskiej porzuciła zamiar objęcia tego terytorium specjalną ochroną. Gubernator Farchutdinow nakazał przetrzymanie Putina, a kwestia wykonalności rezerwy powróciła do rozważań w listopadzie 2003 roku. No cóż, nie miałem czasu.

Upływające lata bez ochrony pokazały najbliższą przyszłość cennego wcześniej terytorium, które teraz szybko zamieni się w zwykły, ponury krajobraz z gwałtownym wzrostem kłusownictwa. Zwiększy się presja na komercyjne zasoby ryb i zwierząt łownych. Ostatnia mniej lub bardziej zdrowa populacja taimena sachalińskiego na południu Sachalinu całkowicie zniknie, a zapasy łososia różowego, łososia masu i łososia kuma ulegną degradacji.

Historia obszaru chronionego „Półwysep Crillon” to historia zdrady!

Historyczna konkluzja Willa Daranta:

Jedna z lekcji historii jest taka, że ​​„nic” bardzo często jest dobrą odpowiedzią na pytanie „Co robić?” i zawsze mądra odpowiedź na pytanie „Co mogę powiedzieć?”

Siergiej Makeev

Dzień pierwszy: znowu południe

W połowie września mieliśmy dni wolne: teraz na pewno pojedziemy do Cape Crillon! Ale przyjaciel namówił mnie, żebym zamiast tego pojechał do Mount Spamberg. Spędziliśmy cztery dni na zboczach tej tysiącmetrowej góry, lecz nie udało nam się zdobyć szczytu ze względu na ostry opór bambusa i cedru karłowatego.

Do miasta wróciliśmy w piątek i już w niedzielę po spakowaniu plecaka o 14:20 wyruszyłem do zwykły autobus do Aniva – w końcu zaczynała się moja wyprawa na Półwysep Crillon. Za miastem zatrzymałem jeepa i dotarłem do wioski Taranai. Za Taranai autostopem nie szło mi najlepiej – nikt mnie nie podwiózł, a z samego Taranai do przylądka Crillon poszedłem pieszo.

Po przejściu kilku kilometrów drogą zdecydowałem się udać nad brzeg morza, ponieważ droga dalej prowadziła przez wzgórza.

Wybrzeże półwyspu Crillon ciągnęła się daleko na południe, a po drugiej stronie zatoki ledwo widoczne, jakby iluzoryczne, wyspy półwyspu Tonino-Aniva.

Półwysep Crillon został nazwany na cześć przylądka, na którym się kończy, a przylądek z kolei został nazwany przez francuskiego nawigatora Jean-François La Perouse na cześć legendarnego francuskiego wojownika Louisa de Crillon. Historia półwyspu jest bogata: wojny i handel międzynarodowy w średniowieczu, kolonizacja okresu Karafuto, pasje szpiegowskie w okresie powojennym itp.


Miesiąc temu spacerowałem wzdłuż wybrzeża zatoki do przylądka Aniva - skrajnego południowo-wschodniego punktu Sachalinu. Podczas tej podróży postawiłem sobie za cel odwiedzenie najbardziej wysuniętego na południe punktu wyspy. Wyjazdy te wpisywały się w koncepcję zwiedzania wszystkich pięciu skrajnych punktów Sachalinu. Koniec ziemi to koniec ziemi, który kusi swoją transcendencją i tajemnicą. Pragnienie dotarcia na krańce ziemi, jak mówi jeden z nich dobry człowiek może mieć swoje korzenie w kulcie starożytnych myśliwych.

Koncepcja autonomicznej egzystencji i swobodnego poruszania się zajmowała mnie od dawna: namiot, śpiwór, karimata, jedzenie, zapałki, palnik gazowy z butlą gazową, czołówka, ubranie na zmianę – to wszystko pozwala do swobodnego poruszania się w przestrzeni i waży tylko 12-15 kg. Oczywiście taki sposób życia zakłada pewne trudności i niedostatki, ale żadna ideologiczna propaganda nawołująca do „zabierania wszystkiego z życia” nie może się z tym równać.


Zatoka Aniva... Cierpliwa, jest w niej tyle niezatopionych: według nieoficjalnych danych samych RTG jest tak dużo, że Fukushima nerwowo pali na uboczu. Nie ma już potrzeby mówić o grupie zatopionych statków przewożonych olejem opałowym i wszelkimi chemikaliami.

Na wybrzeżu jest mnóstwo jeepów i innych samochodów. Zwykli ludzie odpoczywają, rybacy zarzucają sieci, dzieci bawią się w piasku, wzdłuż brzegu biegają psy. Wybrzeże jest zaśmiecone.

Spieszę się przedostać przez zgiełk ludzi. Wołają do mnie. Chłopak w wieku około dwudziestu pięciu do ośmiu lat, o wyglądzie kołchozowym, grzecznie interesuje się moją osobą. Rozmawialiśmy. Grzecznie podziwia moją podróż. Na pożegnanie podaje rękę.

Po przejściu kilkuset metrów słyszę krzyk: z pontonu niedaleko brzegu rybak częstuje rybą.

Za darmo! – dodaje.

Odmawiam z uśmiechem, powołując się na brak miejsca w plecaku (i nie mam czasu na gotowanie), ale nastrój jest wyśmienity: nasi ludzie są dobroduszni!

Zapadł zmrok. Musimy rozbić obóz. Obfitość drewna wyrzucanego na brzeg napawa optymizmem – z ogniem nie będzie problemów.

Zatrzymuję się nad głęboką rzeką. Rozbijam namiot i rozpalam ognisko.

Na brzegu rzeki znajduje się obóz rybacki. Stamtąd w moją stronę zmierzają dwa ciała w pomarańczowych kurtkach wędkarskich. Jeden z nich, zbliżając się do brzegu, krzyczy do mnie „Hej!” i macha ręką. Zbliżam się.

Jeśli zobaczę, że konfigurujesz sieć!.. - słychać groźną tyradę bezczelnych złodziei.

Wyjaśniam, że myli się co do sieci.

Mężczyzna rezygnuje ze swojego stanowiska i do swojego wystąpienia dodaje nutkę przeprosin:

Wybaczcie oczywiście, że użyję takiego tonu, ale ostatnio nocowały tu dwie osoby. Rano widziałem, że zastawili sieć i złowili dwóch z nich. A tu mamy RUZ, który czeka na przybycie ryb.

Zmiana tematu:

Czy woda w rzece nadaje się do picia?

A na odpowiedź twierdzącą zadaję nowe pytanie:

Dasz mi jutro rano trochę cukru, bo inaczej w pośpiechu zapomniałem zabrać go do domu?

Rybak okazał się bezproblemowy.

Kolejną cechą tego obszaru, która mnie uderzyła, była obecność złośliwych komarów. Dziwne, na zboczach Spambergu, w tajdze, nie było ich wcale, a tu szaleją! Jaka anomalia?! Mimo jesiennego chłodu są równie aktywne jak latem.

Zza gór na przeciwległym brzegu wyłonił się pomarańczowy, uszkodzony księżyc. Światła tego wybrzeża, jasne gwiazdy na niebie, droga Mleczna... Drewno opałowe wesoło się pali. Drewno opałowe z tajgi Góry Spambergu tak naprawdę nie chciały spłonąć, ale ci ludzie po prostu cieszą się życiem.

Odwołuję.

Dzień drugi: całkowita wolność, morskie przypływy i aura legendy wokół nazwiska Kartavykh

Wstań o 6:50. Bardzo zimno. Od trzeciej w nocy nie mogę spać: zimno wydobywające się z głębi ziemi przenikające przez namiot, karimatę i śpiwór wszystko psuło – przecież była połowa września. O świcie zrobiło się wesoło: góry i przestrzeń zatoki stały się wyraźniejsze, zajaśniały światła statków i osad.

Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było rozpalenie ogniska - musiałem się ogrzać. Najbardziej niesamowite jest to, że mimo wszystko wysypiam się: niewygodne warunki utrzymują ciało (i duszę) w dobrej kondycji.

Drewno opałowe na wybrzeżu jest dobre: ​​zapala się za jednym zamachem, dając cenne ciepło. O tej porze dnia i roku środowisko pełen nieopisanych kolorów.


Skończywszy przygotowania, przeprawiłem się przez rzekę i udałem się do obozu. Na gruzach siedzą rybacy, wśród nich jest mój wczorajszy rozmówca. Zgodnie z obietnicą dał mi więcej cukru, nawet ponad pół kilograma. Rybacy ożywiają się: pojawienie się podróżnika wnosi przynajmniej trochę ruchu w ich monotonną rzeczywistość (cały dzień czekania na przybycie ryby!). Jak zwykle udzielili nam wielu rad na drodze.

Idę wzdłuż wybrzeża oświetlonego porannym słońcem. „Absolutna wolność!” - śpiewał Romych Neumoev z „Instrukcji przetrwania”. Cóż może być lepszego niż swobodne, nieograniczone poruszanie się w przestrzeni?.. Przy tym wszystkim nie jest to tylko bezcelowa wędrówka po świecie, ale całe podróże naukowe. Ideolog autostopu Anton Krotow nazywa takie przygody wycieczkami naukowymi. Podróżowanie zawsze wiąże się z poszerzaniem horyzontów wiedzy: nowych krain, nowych ludzi, nowych wrażeń i co najważniejsze, nowych doświadczeń.

Zbliżam się do zlikwidowanej wsi Kirillovo. Do niedawna znajdowała się tu placówka graniczna, istniał kordon kontrolujący przejście na teren rezerwatu (półwysep Crillon jest rezerwatem przyrody). Placówkę rozwiązano i wszystko wlało się tu wolnym strumieniem, a teraz jest tam dziedziniec przejściowy.

Wita mnie zardzewiały pojazd terenowy, a raczej jego rama. Pomnik dawnej potęgi Armii Radzieckiej.


Wieża wznosi się samotnie w oddali. Nie ma już nic do ochrony. Sachalin nie jest już terytorium przygranicznym, ale strefą wolnego działania. Nie ma nic do zrobienia, teraz światem rządzą inne koncepcje: zamiast industrializacji - metale nieżelazne, zamiast zdrowej ideologii państwowej - szowinizm. Musiałem zobaczyć sporo splądrowanych jednostek wojskowych w całym kraju.

Przeprawiłem się przez szeroką rzekę Uryum. Rzeki wschodniego wybrzeża Crillon, jak widziałem z własnego doświadczenia, są dość głębokie.

Natrafiam na obóz. Pies szczeka. Wychodzi wysoki, brodaty mężczyzna około pięćdziesiątki. Poprosiłem go o chleb. Dał mi trochę krakersów – też nieźle, a nawet lepiej: nie spleśniały. Mój nowy przyjaciel ma na imię Vadim. Pochodzi z Krasnojarska. Przyjechałem tu samochodem na ryby, ale ryb było bardzo mało (w 2013 r.): Vadim ze smutkiem szacuje, ile pieniędzy będzie potrzebował na powrót do domu. Mówi, że tęskni za swoją małą wnuczką. Okazuje się, że Vadim jest kierowcą ciężarówki i podróżował po całym kraju. A teraz na brzegu odległej wyspy, z dala od autostrad federalnych, odkryto wieczne braterstwo autostopowiczów i kierowców ciężarówek.

Vadim i pies oprowadzili mnie trochę po okolicy.

Mijam interesującą linię brzegową.


Wysoki brzeg jest utworzony przez piaskowiec. Zbocze „stopiło” twarz mutanta.


Po obiedzie udaję się do ujścia rzeki Maksimovki. Jest tu duży obóz. Wyszedł mężczyzna, około pięćdziesiątki, w skórzanej kurtce, ubrany w wodę kolońską (są ludzie, którzy w każdych okolicznościach wyglądają elegancko). Przedstawił się jako Sasza. Strzeże obozu aż do wiosny. To działa już od kilku lat. Podoba mu się tutaj, a kiedy jest w domu w Czechowie, przyciąga go tutaj. Szczególnie dobrze jest tu zimą – dodaje.

Niedaleko niego znajduje się kolejny obóz, którego pilnuje młody chłopak. Idą się odwiedzać.

Ostatnio zostawiłem go wieczorem. Było ciemno, więc zapaliłem latarkę. Widziałem, że niedźwiedź mnie śledzi, krzyknąłem i przepędziłem go, ale on szedł za mną aż do domu, aż skręcił w zarośla.

Sasha podała mi herbatę i nakarmiła mnie ogromnymi, pysznymi naleśnikami, przygotowanymi z kawy mielonej. Na podróż dał mi krakersy, naleśniki i maść przeciw komarom. Po raz kolejny doszedłem do wniosku, że nie pozwolą nam popaść w ruinę w naszym zagubionym świecie: nakarmią nas, napoją i dadzą wszystko, czego potrzebujemy.

Kiedy piliśmy herbatę, Sasza powiedziała, że ​​w tym roku nie było poutine. Osobiście przez cały sezon w fabryce ryb w Anivie zarobił zaledwie... 650 rubli (!).

Sasha towarzyszyła mi wraz z młodym, wesołym kotem Simą.


Ona, jak pies, spaceruje ze mną wzdłuż wybrzeża.

W pobliżu przepływa rzeka Uljanowka. Tutaj zaczęła się moja nieustanna walka z żywiołami i przygodami na tym krnąbrnym półwyspie.

Sama rzeka jest dość duża, a potem zaczął się podnosić przypływ, fale wpadały prosto do rzeki. Zacząłem brodzić, lecz głębokość nie pozwoliła mi przeprawić się przez rzekę. Nieco dalej w górę rzeki znajduje się most japoński, ale został on zniszczony.


Wyjście z tej sytuacji znalazłem w następujący sposób: za pomocą tyczki namacałem rożen w morzu, gdzie można było przejść w wodzie po pas (najpłytsza głębokość) i zakładając plecak ramionami, skręcając w stronę morza, powoli szedłem.

Słońce pochylone na zachód zaszło za wysokim brzegiem, a cień przesunął się na wybrzeże.

Przypływ napiera. Idę wzdłuż kamieni: zaczął się rząd małych głazów.

Na pniach stał zepsuty telewizor. Oryginał: w odległych miejscach słychać takie echo cywilizacji. To było tak, jakby ktoś (rybacy lub niedźwiedzie) siedział na kłodach, oglądał telewizję i po rozbiciu ekranu kamieniami poszedł do domu.

Oto lodówka. Miesiąc temu na zachodnim wybrzeżu półwyspu Tonino-Aniva natknąłem się na śmieci z gospodarstw domowych.

Do każdego kolejnego przylądka idę z zapartym tchem: co się za nim otworzy?..


Kolejną przeszkodą wodną jest rzeka Kura. Przepływam tę rzekę po szyję w wodzie i z plecakiem na głowie. Jest to jednak przypływ; podczas odpływu prawdopodobnie można chodzić do pasa.

Wyszedłem na przeciwległy brzeg na mierzeję. Około trzysta metrów dalej znajduje się obóz rybacki. Chłopak, który mnie spotkał, powiedział, że nieco dalej znajduje się niejaki wujek Sasza i Oleg Kartawych. Burzy?! Znane nazwisko!

Po przejściu dwóch kilometrów - zaczynało się już ściemniać - widzę: obóz to nie obóz, ale jakieś altanki, domy itp. Przy ujściu rzeki (Kolkhoznaja) w sztucznej tamie rozbijane są zwłoki fok. Zaniepokojony.

W pobliżu jest jeep. Zgłosiły się dwie osoby.

Tak, tutaj jest synem sławnego ojca. Jednak obecność tusz fok w zbiorniku nie pozwala mi całkowicie zaufać:

Widziałem tu pocięte foki, czyż nie jesteście kłusownikami?

Właściciel zmienił nieco twarz, ale nie odrywając ode mnie wzroku, od razu znalazł odpowiednią, kąśliwą odpowiedź:

Nie, my tylko łapiemy podróżnych, mordujemy ich i chowamy” – i dodał z udawaną pasją – „co z nas za kłusownicy?!” Rezerwa jest tutaj, wszystko jest legalne. Sam bym zastrzelił tych kłusowników. Przyjdź i spędź z nami noc. Zjedzmy teraz kolację.

Oleg Kartavykh to dziurawiec zwyczajny, syn Fiodora Leontiewicza Kartavykha, słynnego strażnika zwierzyny, starszego myśliwego z Crillon, który kiedyś nadzorował półwysep. Jego grób znajduje się nad rzeką Nayche. Tam, obok niego, pochowana jest jego żona. O Fiodorze Leontjewiczu przeczytałem w opowiadaniu sachalińskiego pisarza na krótko przed tą kampanią.

Po tacie nie było już nikogo, kto mógłby zająć jego miejsce. A kiedy w 2006 roku usunięto placówkę w Kirillowie, w Crillon zapanowała anarchia” – Oleg stwierdził smutny fakt.

Wydaje się, że ten posterunek graniczny chronił strefę przygraniczną nie tyle przed szpiegami, sabotażystami i obcą inwazją, ile przed lokalnymi barbarzyńcami.

Siedzi tam pogranicznik, widzi, że nadchodzicie: jak chciał, to wpuścił, jak nie chciał, to wysłał do piekła.

Podczas kolacji Oleg opowiedział wiele ciekawych rzeczy o swoim ojcu. Fiodor Leontiewicz zasłynął między innymi z wyeliminowania na półwyspie ogromnego niedźwiedzia-kanibala, który pożerał własny gatunek. Potworny niedźwiedź wybrał miejsce, w którym rzeka skręca: leżał na trzymetrowym klifie i czekał na swoją ofiarę. Słyszy kroki na wodzie i skacze przed oszołomionym niedźwiedziem. Przewraca go, chowa zwłoki i ponownie się kładzie.

A tutaj ten niedźwiedź kanibal wpadł w zasadzkę – mówi Oleg i słyszy kroki. Skacze z klifu, a przed nim nie jest niedźwiedź, ale... Fiodor Leontiewicz!

Oleg kontynuuje z poczuciem naturalnej dumy z ojca:

Wypatroszone zwłoki tego giganta ważyły ​​520 kg! W VDNH jego czaszka zajęła pierwsze miejsce. A kiedy chcieli wysłać go do Europy (europejski konkurs), pojawił się szkopuł: nasz wywiad odkrył, że czaszka niedźwiedzia trofeum Ceausescu była mniejsza. Postanowiono nie upokarzać Ceausescu - trofeum jakiegoś Fiodora Leontievicha, jak widać, jest większe niż trofeum Ceausescu! - i w ten sposób nie zepsuć relacji z Rumunią, a miś taty nie był wystawiany w Europie. To wszystko jest polityką, niech będzie pusto!

Obok mnie przy stole siedziała małomówna partnerka Olega, Sanya. Częstowali nas zupą i pelengą.

Zjedz wszystko, zjedliśmy już wystarczająco dużo w tym czasie.

Kiedy zabito niedźwiedzia-kanibala, na jego miejscu znaleziono pięć lub sześć zabitych przez niego niedźwiedzi” – Oleg energicznie kontynuował temat.

„Nie lubię, gdy się przechwalają” – rozwinął pomysł – „że zabili niedźwiedzia z trzystu metrów itp. Próbowaliby mieć bliski kontakt z niedźwiedziami, jak Fiodor Leontjewicz.

Tak, nasi przodkowie polowali na niedźwiedzie nie tylko pistoletem, ale włócznią i często wygrywali w uczciwej walce. W dzisiejszych czasach umiejętności łowieckie obniżają poprzeczkę w miarę udoskonalania broni strzeleckiej. Wszystko jest względne.

A nie boisz się chodzić samotnie wśród takich niedźwiedzi? – Dziurawiec patrzy na mnie z lekką ironią.

„Tak, jakoś nie ma strachu, to powszechna rzecz” – odpowiadam.

Czy chociaż raz zostałeś zaatakowany przez niedźwiedzia? NIE? Ale on mnie zaatakował... Powiedziałbyś to inaczej.

Wygląda na to, że niedźwiedź jest spokojnym stworzeniem. Słyszałam nawet, że boi się ludzi. Trzeba go tylko nie prowokować...

Trzymając łyżkę, Oleg uśmiechnął się i spojrzał na mnie:

I kto wie, co mu chodzi po głowie. Siedzimy tu z tobą i jemy, a ty nagle bierzesz nóż i siekasz nas wszystkich. Kto cię zna?! Podobnie jest z niedźwiedziem.

Siedząc w altanie na tle zatoki o zmierzchu i odległych, wysokich brzegów, zaczęliśmy rozmawiać z Olegiem o życiu.

W zapadającym zmroku poszliśmy spać. To trochę niezwykłe: nie ma światła elektrycznego i trzeba wcześnie iść spać.

Według Olega Kartavykha od bariery wsi Kirillovo do jego obozu jest 27 kilometrów. W ten sposób zrobiłem około 30 km dziennie.

Dzień trzeci: gościnne obozy wędkarskie, dżungla Sachalińska i Przylądek Anastazja

Obudziliśmy się o siódmej rano z donośnym głosem:

Sanya! Wstawać!

To Oleg obudził swojego partnera.

Wstawaj wstawaj! Musimy spakować nasze rzeczy.

Dzisiaj zwijają się i opuszczają obóz. W południe zaczyna się przypływ i musisz mieć czas na zebranie swoich rzeczy, rozebranie domów i przepłynięcie odpływu na północ.

Niebo marszczyło brwi. Prognoza jednak obiecywała tyle samo: we wtorek w pierwszej połowie dnia deszcz.

Motto Fiodora Leontjewicza Kartawicha brzmiało: „Jeśli nie możesz tego spełnić, nie obiecuj, jeśli zamachniesz, uderz”.

Tymi pożegnalnymi słowami Oleg i Sanya pożegnali mnie w drodze. Na rozstaniu Oleg dał mi swój numer telefonu komórkowego.

Była 8:30. Padało. Po chwili zaczęło kapać bardziej natarczywie i zaczął padać ulewny deszcz, który natychmiast przemoczył mnie do suchej nitki.

Wkrótce pojawiły się zabudowania: po przejściu około 8 km dotarłem do brzegów rzeki Naichi (tutaj znajduje się grób F.L. Kartavykha i jego żony). Na północnym brzegu rzeki znajduje się obóz. Jak mi powiedziano dzień wcześniej, mieszka tu niejaki Pietrowicz.

Obóz jest ogromny. Pukam do drzwi. Wyszedł pucołowaty facet, który przedstawił się jako Siergiej. Sam Pietrowicz znalazł się w przyczepie. Po pewnym czasie we trójkę jedliśmy już śniadanie w obozowej jadalni. Pietrowicz to doświadczony, brodaty mężczyzna w podeszłym wieku, mieszka w tych stronach od 1989 roku. NA Wschodnie wybrzeże Wszyscy znają go z Crillon. Z kolei osobiście znał F.L. Kartavykha.

Częstojąc mnie wędzoną kaczką z ryżem, Pietrowicz opowiedział mi, jak trzy lata temu dwie młode Angielki spędziły noc w tym obozie, płynąc kajakiem do Japonii. Od razu ich rozpoznałem: jedną z nich była Sarah Outen. Objechała cały świat i przeniosła się przez Sachalin do Japonii: od Crillon do Wakkanai przez Cieśninę La Perouse. Następnie pracowałem w określonych strukturach i zajmowałem się jej problemem.

Wieczorem widzę przystań kajakową. Wyszły z niego dwie dziewczyny i rozbijały namiot na brzegu – wspomina Pietrowicz. „Powiedziałem im: tu chodzą niedźwiedzie, nie idę do toalety bez broni”. Krótko mówiąc, zaprosił ich do spędzenia nocy w środku.

Według Pietrowicza w tym miejscu znajdowała się japońska wioska ze szkołą. Nic dziwnego, że pod rządami Japończyków cały południowy Sachalin został zabudowany i zaludniony. U podnóża góry Spamberg natknęliśmy się na wiele pól o znacznych rozmiarach - ciężko pracujący Japończycy robili wszystko, co w ich mocy, aby rozszerzyć swoje skazane na zagładę imperium.

Po śniadaniu przeprawiłem się przez pełną wody Naichę, niosąc jej wody prawie pod oknami jadalni, na bagnach, które pożyczył mi Pietrowicz, i zostawiając je pod zaczepem na drugim brzegu, zgodnie z ustaleniami, ruszyłem dalej. W oddali, w pobliżu wzgórz, pasły się konie. Z nich słynie półwysep Crillon.

Po prawie 8 kilometrach podróży, pod strugami deszczu, zauważam na wzgórzach prawosławny krzyż, wieńczący kaplicę ukrytą za mokrymi drzewami - doszedłem do ujścia rzeki Moguchi, nad brzegiem której znajdował się kolejny obóz.


Na terenie obozu pasą się krowy i owce. Pies biegnie. Zauważam, że do domu szybko wchodzi kobieta. Biegnę za nią i pukam do drzwi. Drzwi się otwierają i patrzy na mnie kobieta, która właśnie weszła do środka i orientalny mężczyzna z chustą na głowie. Zdanie, jakim mnie powitano, mówiło wiele:

Jesteś moją drogą osobą!

To Olga, gospodyni domu, wyraziła współczucie z powodu mojego całkowitego przemoczenia. Alik od razu zaproponował zmianę ubrania. Po zwiedzeniu kaplicy na wzgórzu pochłonąłem trzy kubki gorącego barszczu, słuchając historii tych życzliwych ludzi. Przyjechała Olga Terytorium Ałtaju, pracuje tu jako kucharka już od czterech lat. W domu jest mąż i pięcioro dzieci. Rok czy dwa temu pojechałem odwiedzić rodzinę i od tamtej pory nie mogę już nigdzie wychodzić – nie starczyło mi pieniędzy. Co więcej, w tym roku ryb prawie nie było. Opuszczało go także życie Aliki, a on jest tu już od trzech lat bez wychodzenia (!).

Tutaj właściwie jest nie tylko obóz, ale także ośrodek rekreacyjny. W ciepłym sezonie w każdy weekend organizowane są imprezy dla zamożnych: muzyka, grille itp.

Olga pokazuje mi swoim aparatem cyfrowym zdjęcia lokalnego życia: rybołówstwa, hodowli zwierząt, codziennej pracy. To było coś w rodzaju déjà vu: w lipcu tego samego roku, gdy szedłem drogą z Przylądka Pogibi na wschód, przejeżdżając przez Sachalin, w chacie monterów rur w odległej tajdze, ta sama gościnna gospodyni pokazała mi zdjęcia na swoim laptopie podczas posiłku. Najwyraźniej rozwinął się cały typ takich kobiet.

Zwracam uwagę na obecność komarów w tej dość zimnej porze roku. Alik podaje, powołując się na dokładne dane ze swoich obserwacji, że pojawiły się one na wybrzeżu 6 września, a Olga wyjaśnia przyczynę: lato było suche, gorące, w cieniu do 30 stopni, więc komary rzekomo czekały na sprzyjający czas.

Zjadłem barszcz, wypiłem gorącą kawę i rozgrzałem się, mimo nalegań Alika, aby przenocował (mimo, że na dworze jeszcze dzień) idę dalej. Po pożegnaniu z właścicielami, którzy towarzyszyli mi w drodze do rzeki, brodzę (w czasie odpływu) w Moguchi i kontynuuję podróż na południe.

Z nadzieją patrzę na ponure niebo, z którego szybko spada woda: mokry podróżnik bardziej niż kiedykolwiek pragnie słońca.

Przed nami najtrudniejszy etap podróży – przejście szczytem, ​​granią, omijając skały Hirano i przylądek Konabeevka. Byłem przygotowany na to, że będzie to bardzo trudne, ale nawet nie wyobrażałem sobie, że będzie to prawie śmiertelne.

Przez te skaliste miejsca jest przejście od dołu, ale z czytanych przeze mnie wspomnień podróżników i rad, które słyszałem od doświadczonych osób, okazało się, że wzdłuż brzegu morza można spacerować tylko lekko. Mój przyjaciel i partner w wędrówkach po górze Spamberg, Maxim, powiedział, że przylądek Konabeevka wziął swoją nazwę od tego, że rozbijały się tu konie (był tam szlak konny zbudowany przez Japończyków).

Mając za sobą jakieś 12 kg dobytku postanawiam wejść na górę.

Docieram do wskazanego przez Alika szkieletu małego zardzewiałego statku. Znajduje się tu zagłębienie, w którym ukryta jest stara japońska droga prowadząca na grań. Najpierw jednak postanawiam udać się do najbliższego skalistego palca i zobaczyć, co się za nim kryje. Po pokonaniu pierwszych kilkudziesięciu metrów po ogromnych skałach wspinam się na palec u nogi i wszędzie widzę stosy głazów i skał przypominających ostrza. Rozumiem, że nie warto jechać dalej z ciężkim plecakiem – to ryzykowne.

Zmiana butów: kapcie, które są dobre tylko w odpowiednich warunkach pobrzeże, chowam do plecaka, zakładam tenisówki i idę w dolinę.

Na początku wydaje się, że ścieżka jest widoczna, ale wkrótce ginie w zaroślach. Machaj ręką - niech przyjdzie co ma! - Skręcam na zbocze i wspinam się prosto w górę. Bambus, boleśnie znajomy ze Spambergu, szczerzy się wrogo. Tydzień temu nie pozwolił nam wejść na szczyt góry, teraz uniemożliwia nam obejście Crillon!

Ubrania, które już wyschły, są przesiąknięte skórą. Dookoła rosną brzozy i inne drzewa liściaste oraz kilka drzew iglastych. Trzymając się pni drzew, walczę z bambusem. Tłumię strach przed nieznanym w tych opuszczonych miejscach, podlewanych deszczem i otoczonych niedźwiedziami. Nie ma powrotu. To prawda, że ​​​​Alik i Olga są jeszcze niedaleko i w każdej chwili możesz wrócić, ale powrót do nich byłby kapitulacją. Pamiętam, że Maxim powiedział, że w porównaniu z półwyspem Tonino-Aniva Crillon to zabawki dla dzieci. Żartujesz kolego, wycieczka do Cape Aniva była niezłą promenadą, ale tutaj jest walka o każdy metr.

Przebijam się na szczyt grani. Za bujną roślinnością widoczna jest tylko powierzchnia morza niekończące się przestrzenie półwysep.


Na szczycie grani bambus nie jest tak wysoki - łatwiej jest chodzić. Idę wzdłuż grani dalej na południe. Nie idę, pływam, dosłownie i w przenośni. Dosłownie - bo wszystko jest mokre od deszczu; w przenośni - bo trzeba pracować rękami, jak podczas pływania. O sławnej starej japońskiej drodze nawet nie pamiętam – zupełnie zniknęła w zaroślach. Kieruję się intuicją. Co jakiś czas pod stopami natrafiamy na rowy przecinające grań. W niektórych miejscach są głębokie i żeby je pokonać trzeba w nie zejść. Wszystko to - bambus, rowy i deszcz - nie może nie wywołać smutnego nastroju. Ale szaleństwem jest wpadać w depresję w takich miejscach: piękne krajobrazy w takich warunkach są znacznie lepsze niż w suchych i ciepłych warunkach - ściana domu naprzeciwko, gdzie w wieczornych oknach wyświetlane jest życie osobiste setek ludzi. Poniżej pojawił się przylądek Konabeevka. Prawdziwie nieziemskie piękno!


Zauważam, że grań stopniowo zaczyna opadać w stronę wybrzeża. W przypływie radości decyduję się zejść z grani i wcześnie zacząć schodzić, co było dużym błędem. „Spadam” w lewo i przedostaję się przez bambus. A na stokach jak już wiemy jest znacznie bardziej gwałtownie niż na grani. Kieruję się do koryta strumienia i swobodnie idę nim w nadziei, że doprowadzi mnie do brzegu morza. Jednak zbocze gwałtownie opada w dół i widząc fale morskie rozbijające się o skały daleko w dole, rozumiem, że znajduję się po prostu na wysokim klifie. Pospieszył, och, pospieszył ze zejściem!

Z irytacją wspinam się na koryto rzeki i skręcam w lewo na zbocze ostrogi, prosto w gąszcz bambusów. Faktem jest, że łatwiej jest zejść po zboczu porośniętym bambusem lub cedrem karłowatym, bo idzie się w kierunku jego rozprzestrzeniania się, czyli „z ziarnem”, ale trzeba wspinać się „pod ziarno”. Tak naprawdę zdecydowałem się okrążyć półwysep Krillon z Taranay właśnie dlatego, według doświadczonego towarzysza, bambus na grzbiecie nad Konabeevką rozprzestrzenia się w kierunku południowym, co upraszcza ruch, ponieważ „podąża za wełną”. ”

Z trudem pokonuję zbocze i zaczynam schodzić ostrogą. Pnącza miesza się z bambusem. Przeplatają się i przylegają do plecaka lub po prostu wiszą na ścieżce: nie da się po nich przejść ani rozerwać. Bardzo trudno jest iść do przodu, aż do mdłości; nudności są oznaką przepracowania. Powtarza się sytuacja, która miała miejsce wiele lat temu w górskich dżunglach Laosu. Do laotańskich winorośli i innej bujnej roślinności dodano kilka chrząszczy, które ugryzły mnie w dłonie, pozostawiając nieznany wcześniej, przeszywający ból. Nie miałem wtedy przy sobie ani jedzenia, ani napoju, a w dole, niecały kilometr ode mnie, płynęła głęboka rzeka i drażniła mnie swoją świeżością. I dokładnie w ten sam sposób przedostałem się przez dżunglę i dotarłem do skalistych klifów. Ale wtedy byłem lekki i mogłem jakoś zejść po skalistej ścianie i drzewach.

Dżungla Sachalińska nie jest gorsza od dżungli Indochin. Na zboczach góry Spamberg, przedzierając się przez bambus, wyraziłem chęć posiadania maczety, ale Maksym powiedział, że w tym przypadku maczeta nie pomoże. Teraz po prostu chciałem trzymać maczetę w dłoni i przeciąć sobie drogę do morza. Wytnij wszystko wokół, od ramienia! - dzika flora była tak wyczerpująca. Na wybrzeżu będzie wybawienie od tego śmiercionośnego piękna! Są skały i piasek, są strumyki i fale, tam można położyć się na płaskiej powierzchni i odetchnąć. Tutaj trzeba być w ciągłym napięciu: fizycznym i psychicznym. Aby jakoś ruszyć do przodu, wykonuję desperackie salto, podskakuję do przodu i rzucam siebie i plecak przez plątaninę gałęzi. I tak trzy razy.

Strumień płynie raz po raz i opada w dół klifu.

Znowu wspinam się przez ściernisko sachalińskiej dżungli, znowu przekraczam ostrogę. I oto wreszcie trzeci strumień, którego koryto prowadzi do morza!

Wychodząc na wybrzeże, spoglądam wstecz na pozostawiony na północy łuk Konabeevki i kieruję wzrok w górę. Naprawdę zabójcze piękno: w tych zaroślach możesz zostać na zawsze.


Jestem tak wyczerpana, że ​​straciłam ochotę na pójście pod łuk i zobaczenie, co się za nim kryje (teraz tego żałuję). Ale wszystko, co nas nie zabije, czyni nas silniejszymi – stwierdził jeden z radykałów.

Doszło do kilku strat: rozdarta kieszeń w spodniach i porysowane ręce. Potem w Laosie moje spodnie zamieniły się w szorty, a nogi i plecy w paski. Miejscowości rodzime są bardziej wyrozumiałe.

Jest szósta wieczorem.

...Jadę do Przylądka Anastazji. Była kiedyś wieś o nazwie Atlasovo. Pietrowicz powiedział, że stamtąd do nich – do obozu na Naich – jeden człowiek w ciągu dwóch godzin (!) przeszedł przez zarośla nad Konabeewką, aby wezwać pomoc: coś tam utknęło. Spędziłem ponad trzy godziny samotnie spacerując po Konabeevce.

Mijam wodospad, latarnię morską na wzgórzu i docieram do przylądka Anastasia.


Jest to ostry występ w morzu i składa się z dwóch skał: duża wygląda jak bochenek i najwyraźniej jest wytłoczką (ciałem magmowym), druga jest mniejsza i jest kekurem. Na południu, po drugiej stronie zatoki Morges, widoczny jest przylądek Crillon z budynkami. Wyżej na wzgórzu znajdują się białe kule przeciwlotnicze.

Na samym przylądku Anastasia znajduje się obóz, rybacy już wyszli, w obozie nie ma nikogo. Dookoła są budynki. Infrastruktura pozostała z czasów Karafuto: molo, kadzie do solenia ryb itp.

Robi się ciemno. Z plecakiem na głowie przekraczam rzekę Anastazję, po szyję w szalejącej wysokiej wodzie (zaczyna się przypływ).

Rozpalam ogień (drewno morskie, nawet wilgotne od deszczu, dobrze się pali!), o zmroku pospiesznie suszę swoje rzeczy, przygotowuję obiad i rozłączam się. W wilgotnym namiocie odtwarzam w pamięci pracowity dzień. Przez otwarte wejście do namiotu kontempluję odległe światła przylądka Crillon i odbicia latarni morskiej: przecinają się one szybkim błyskiem z określoną częstotliwością Południowa część nocne niebo. Piękne i monumentalne. W pobliżu nie ma nikogo, a odległa obecność ludzi rozgrzewa duszę: w Morges Bay, mniej więcej w połowie odległości ode mnie do Cape Crillon, łódź rzuciła kotwicę.

Do przylądka - 12-15 kilometrów. Musimy tam być jutro do południa.

Dzień czwarty: Przylądek Crillon, Japonia i zachodnie wybrzeże

Rano obudziłem się wcześnie: o szóstej trzydzieści. Suszenie mokrych ubrań trwało długo, a wyruszyłem dopiero wpół do dziesiątej.

Podczas suszenia ubrań z żalem odkryłam, że książeczka z opowiadaniami Akutagawy Ryunosuke znów była mokra i teraz całkowicie się rozpadła (przedmioty papierowe należy przechowywać w plastikowej torbie!). Wielokrotnie sklejanej książki nie dało się już naprawić, więc postanowiłem ją spalić. Godnym odejściem dla książki podróżniczej jest honorowe wrzucenie w płomienie na końcu świata. Książka tego wielkiego japońskiego pisarza, która towarzyszyła mi podczas moich podróży po kraju i na Sachalinie, triumfalnie zniknęła w płomieniach pożaru na Przylądku Anastazji.

Idę brzegiem zatoki Morges. Morze jest bez fal, co jest dość niezwykłe. Na brzegu porozrzucane są butelki po wódce, znajdują się też te same przedmioty gospodarstwa domowego: lodówka i dwa telewizory. W oddali statki kursują po zatoce. Nad obszarem wodnym słychać jakiś szum.

Przez jakiś czas towarzyszyła mi ciekawa foka, pływająca równolegle do mojego marszu jakieś dziesięć metrów od brzegu. Podążam za ogromnymi, świeżymi śladami stopy końsko-szpotawej. Ślady skręcają w prawo, w stronę wzgórz i natychmiast pojawiają się ponownie.

Okrążam trzy skaliste przylądki. Natrafiam na szkielet pojazdu terenowego: z pojazdu bojowego pozostało tylko podwozie i tłoki. Już czuć bliskość wojska.

Mijam ostatni skalisty przylądek – Cape Kostroma – i dobiegam do mety – do Cape Crillon.

Od wybrzeża na wzgórze, na którym stoją zabudowania, prowadzi polna droga, rozdarta Uralem.


Około czwartej po południu byłem już u kresu sił. południowy punkt Sachalin.

Na Crillon znajduje się posterunek graniczny, w pobliżu którego stoi helikopter (kilka razy latał tam i z powrotem, gdy szedłem wzdłuż wybrzeża), zabytkowa czynna latarnia morska, obok znajduje się stacja pogodowa oraz zniszczone budynki wszędzie.

Idę polną drogą, miejscami zamieniającą się w energiczne błoto.

Helikopter ponownie zaczął startować. Przywitała mnie kobieta, która patrzyła, jak odjeżdża. Na mrówkowym motocyklu jechał facet, wioząc z tyłu, jeśli dobrze pamiętam, części silnika diesla.

Ku mojemu zdziwieniu żaden z wojskowych nie poprosił mnie o dokumenty: oni, wojsko, byli praktycznie niewidoczni w tej strefie przygranicznej.

Na skraju przylądka, nad urwiskiem, znajduje się grób żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Południowy Sachalin w sierpniu 1945 roku. Jeeperzy przyjeżdżają tu co roku 9 maja, aby złożyć wieńce. Widok pomnika w tym miejscu był dla mnie czymś zupełnie niespodziewanym. Jednak układ ten musi mieć bardziej znaczenie symboliczne.

Siedzę na klifie, na samym skraju Sachalinu. W oddali pas Japonii wydaje się niebieski. Do Wakkanai jest około czterdziestu kilometrów. Na tym - japońskim - brzegu widać białą wieżę. Góra Rishiri wznosi się na południowym zachodzie i reprezentuje wyspę o tej samej nazwie. Japonia, jak mówią, jest na wyciągnięcie ręki, a jednocześnie daleko. To daleko - biurokratycznie (wiza do Japonii nadal nie zostanie zniesiona), ale to tylko rzut beretem, bo japoński podróżnik Sekino Yoshiharu i jego przyjaciel dotarli tam kajakiem w 13 godzin jakieś dziesięć lat temu.

Pewnego razu, pod koniec Unii, pewien francuski baron windsurfingu Arnaud de Ronay, rekordzista Księgi Rekordów Guinnessa, nie czekając na sowiecką wizę (w konsulacie w Sapporo karmili go śniadaniem), aby legalnie przekroczyć granicę Podczas jednego ze szkoleń złapał cieśninę La Perouse sprzyjający wiatr, dobrowolnie pojechał surfować na Sachalin. Na brzegu przylądka granicznego Crillon Arnaud nie spotkał nikogo, kto mógłby nagrać jego rekord. Nasi rybacy porwali go w smutne myśli i przekazali światowej sławy nawigatorowi straży granicznej. Sprawa została rozwiązana całkiem pomyślnie: Arno był dobrze znany w Moskwie.

I tylko ograniczony krąg ludzi wie, ilu szpiegów z Japonii wylądowało w tym rejonie!

Wracam w stronę latarni morskiej. Pytam niedawną kobietę, która teraz piłuje drewno w miejscu, w którym znajduje się stacja pogodowa: Mam tam coś do zrobienia. Stacja pogodowa znajduje się na terenie latarni morskiej, do której wystarczy się tylko trochę wspiąć.

Po podwórku biegają kury, a pies rozdziera. Przy wejściu, lekko uśmiechnięta, stoi śliczna dziewczyna Olya, do której podszedłem. ponad rok i patrzy na mnie z zainteresowaniem. Kompletny romans.

Cześć! Ola? Pozdrowienia od Egora z Tomska.

Zameldowałem się u Jegora na nocleg w Tomsku podczas autostopu po Rosji. Egor jest odmrożonym autostopowiczem i poszukiwaczem przygód na rowerze. Przybył promem do Chołmska kilka lat temu i po raz pierwszy znalazł się na Sachalinie, od razu udał się do Krillon (potem dotarł aż do Ocha). Tutaj poznał Olię, która przyjechała tu z Barnaułu na koniec świata. Egor opowiadał mi o niej i czasami prosił, żebym się przywitał.

Przypomniała sobie Jegora, podziękowała mu za pozdrowienia i zaproponowała, że ​​wypije herbatę, choć dopiero za godzinę, kiedy skończy się jej zmiana. Ale nie miałem czasu - musiałem rozbić obóz przed zachodem słońca i byłem zmuszony się pokłonić. Nie wiem, czy postąpiłem słusznie, odmawiając; może warto było poświęcić czas i dowiedzieć się, co sprawiło, że ta dziewczyna opuściła cywilizację i zamieszkała na krańcu ziemi?..


I tak oto okrążywszy przylądek Crillon, kieruję się teraz na północ, w stronę domu. Jem przejrzałe, pyszne owoce dzikiej róży. Góra Rishiri została przemieniona w promieniach zachodzącego słońca. Na północnym zachodzie wyspa Moneron jest niebieska. Wzgórza tatarskiego wybrzeża półwyspu Crillon są pozbawione lasów z powodu silnych wiatrów morskich. To upodabnia tutejszy teren do Transbaikalii, z tą tylko różnicą, że na tutejszych wzgórzach rośnie nieprzejezdny bambus, a na stepach Transbaikalii rosną miękkie, pachnące trawy.

Inną cechą wybrzeża zachodniego Krillon jest brak odpowiedniego drewna opałowego: nie da się rozpalić normalnego ognia. Brzeg jest pełen wodorostów, w które można wpaść po kostki.

Wyjeżdżam do Cape Maidel.

Na przybrzeżnych wzgórzach coś przypominającego pomnik stało się białe. Z daleka, na tle nagiej płaskorzeźby, przypomina budowlę rytualną Buriacji na stepach.


Nieco dalej, niedaleko lasu, znajduje się betonowa rura.

Wspinam się drogą wojskową we wzgórza i zbliżam się do pomnika wykonanego w charakterystycznym japońskim stylu. Grób szlachetnego samuraja? U podstawy znajduje się czerwona płyta, po bokach której znajdują się dwa ogromne naboje z czerwonymi gwiazdami. Tablica głosi, że w 1990 r. (w wyniku wypadku) zginął tu żołnierz radziecki. Czy cały ten kompleks rzeczywiście jest poświęcony zmarłemu?..

Właściwie intuicja mnie nie zawiodła: cokół rzeczywiście jest japoński. Po opisywanej wędrówce znalazłem w „Biuletynie Muzeum Sachalin” (nr 18 za 2011 rok) artykuł o japońskiej placówce Shiranusi, która w XVIII-XIX wieku mieściła się tutaj, na Przylądku Maidel. Poinformowano także, że w październiku 1930 r. ratusz Japońskie miasto Honto (obecnie Nevelsk) wzniósł w miejscu słupa pomnik, który po japońsku brzmi jak Kaijima Kiento, na cześć japońskich odkrywców Karafuto. Ponadto, jak wynika z relacji lokalnych mieszkańców, w pobliżu znajdowała się radziecka jednostka wojskowa, której czołgi podobno do dziś są ukryte wśród wzgórz i są gotowe w każdej chwili do wysłania do prowadzenia działań wojennych.

Wkrótce pojawiły się masywy przylądków Zamiraiłowa Gołowa i Kuzniecowa.


O zachodzie słońca dotarłem do pozostałości statku Liberty, który osiadł na mieliźnie podczas niesamowitej burzy w 1945 roku. Statek rozpadł się na trzy nierówne części.


O zachodzie słońca wszystko to symbolizuje przemijalność ludzkiej cywilizacji na tle piękna wszechświata.

Kolorowe wieczorne niebo wykonało cichą symfonię, uroczystą i nieziemską.

O 19:45 znalazłem miejsce niedaleko rzeki, gdzie mogłem rozbić namiot na trawie. Z paleniska i resztek drewna opałowego wynikało, że ktoś już tu biwakował. W zapadającym zmroku, kiedy rozbijałem namiot, usłyszałem odległy hałas samochodu, a wkrótce niedaleko na brzegu zatrzymała się łódź rybacka „Niva”, wysiadły z niej dwie osoby i zaczęły zarzucać niewodu do morza. Podszedłem do nich. Poznaliśmy: Dimę i Andrieja ze wsi Prawda. Około pięciu kilometrów na północ znajdował się ich obóz, w którym pozostali ich towarzysze.

Rano przyjechali po mnie Dima i jego ojciec i zaproponowali, że podwiozą mnie do Niewelska, ponieważ wzdłuż brzegu wokół Przylądka Kuzniecowa trudno było jechać, a wzdłuż obwodnicy tajgi było brudno i niebezpiecznie ze względu na niedźwiedzie. A sam Przylądek Kuzniecow – te skaliste brzegi – podlega jurysdykcji jednego monopolistycznego niedźwiedzia, który podobno naprawdę nie lubi obcych na swoim terytorium (niczego mi nie przypomina?). Nie wypadało odmówić i trzema samochodami ruszyliśmy na północ. Podróżowałem z Ivanem i jego pies myśliwski Peach (perski), który jęczał smutno za każdym razem, gdy widział kaczkę fruwającą przez okno. Dziękuję, przyjaciele, że nie opuściliście podróżnika!



... Minęliśmy górę Kowriżka. Słyszałem wcześniej, że ta góra była używana przez Ainu jako nie do zdobycia forteca wojskowa. Kiedyś na wyspie toczyła się wojna między Niwchami a Ajnami, więc tej hipotezy nie można odrzucić. Dima kiedyś wspiął się na Kowriżkę. O tym, że jest droga na płaską górę, świadczy zwisająca z góry lina. Spojrzałem z żalem na Kowriżkę, którą zostawialiśmy za sobą. Wygląda na to, że następnym razem będę musiał się wspiąć.

Dotarliśmy do Shebunino i zaczął się asfalt.

Po zbombardowaniu Szebunina i Gornozawodska Niewelsk stał się metropolią. Mają nawet swoją „Rubliowkę”: domki obok siebie autostrada federalna. Rozpoczęła się cywilizacja otoczona kolorowymi jesiennymi wzgórzami.

I tak... stacja - minibus - Jużno-Sachalińsk. Dotarliśmy.

Podczas pracy nad materiałem wykorzystano informacje z książek „Hoppo ruto. Sakharin no tabi”, autor Sekino Yoshihara (Tokio, 2006), „Bez stempla „SECRET”, autor-kompilator N.V. Vishnevsky (Jużno-Sakhalinsk, 2012) .

miejsce o. Sachalin, półwysep Krillon

w okresie wrzesień-październik 2013 r

Dzień pierwszy: znowu południe

W połowie września (2013) były dni wolne: nawał pracy z zamówieniami ucichł, a na najbliższy czas nie planowano nic innego. To wszystko, teraz na pewno jadę do Cape Crillon! Ale Maxim namówił mnie, abym udał się na tysiącmetrowy szczyt (1) południowego Sachalinu - Górę Spamberg. Tak się złożyło, że Maxim miał wakacje i desperacko potrzebował pożytecznie spędzić swój czas. Musiałem spotkać się z moim drogim towarzyszem w połowie drogi.

Jedźmy na górę Spamberg. Spędziliśmy cztery dni wędrując u podnóża i po zboczach tej góry. Tylko dotarliśmy jezioro alpejskie Mochowoj. Rozbili tam obóz. Następnego dnia zaczęliśmy szturmować szczyt, ale napotkaliśmy zaciekły opór bambusa, a gdy cedr karłowaty przyszedł bambusowi z pomocą z nagłym deszczem, skapitulowaliśmy. Nas zadowalało jedynie kontemplowanie szczytu z odległości dwóch kilometrów. Ale po powrocie do obozu popłynęliśmy na tratwie zrobionej dawno temu przez kogoś i zrozumieliśmy piękno jeziora Mochowoj (chmury nad głową!).

W piątek wróciliśmy do miasta. Zajęło mi to półtora dnia i w niedzielę ponownie przygotowywałem się do wyjazdu. Teraz zdecydowanie do Crillon! Tym razem nic mnie nie powstrzymywało: faktem jest, że po powrocie z Góry Spamberg skontaktowałem się z innym pracodawcą i dowiedziałem się, że gdy odpoczywałem na wysokościach Południowego Sachalinu, bezskutecznie próbowali się ze mną skontaktować, abym szybko przyjść do nich i podpisać krótkoterminową umowę. Oczywiście straciłem kontakt i tym samym straciłem zamówienie na znaczną kwotę. To był powód do zmartwienia, ale pamiętając, że tuż przed wyjazdem na Mount Spamberg, na wyjazd, na który stanowczo wcześniej umówiłem się z Maximem, musiałem już odmówić klientowi, który nagle zadzwonił, zdałem sobie sprawę, że mam do czynienia z Systemem (2) i uspokoiłem się. System ten jest sprytnie zaprojektowany: albo kręcisz się w nim, otrzymując stabilne pieniądze, jedzenie i rozrywkę, a jednocześnie jesteś zależnym trybikiem, narzędziem i wykonawcą cudzej woli; albo jesteś poza nim, ale jednocześnie prowadzisz chaotyczny, niestabilny, ale co najważniejsze swobodny tryb życia, a twoje życie jest pełne nieprzewidywalności, najciekawszych ludzi i piękne krajobrazy. Ogólnie rzecz biorąc, niewidomy System chce od ciebie jednego: abyś siedział spokojnie i czekał na instrukcje, instrukcje i polecenia z jego strony. System jest głupi i można go obejść. Trzeba jednak poświęcić zysk i wygodę. Tego doświadczyłem na własnej skórze.

Jeśli tak, to idź na spacer, potem na spacer: pospiesznie pakując plecak, o 14:20 pojechałem zwykłym autobusem do miasta Aniva. Za miastem zatrzymał się jeep (w końcu autostop to fajna zabawa!), a kierowca Dima zabrał mnie do wioski Taranai, jednocześnie opisując zalety kitingu, którym się zainteresował. Poza wioską z autostopem nie wszystko szło dobrze: nikt nie odebrał. W ten sposób przeszedłem z samego Taranay do przylądka Crillon.

Po przejściu kilku kilometrów drogą zdecydowałem się udać nad brzeg morza, gdyż droga ciągnęła się dalej po wzgórzach. Szedłem na południe, kontemplując rozciągający się daleko przed nami półwysep Crillon i iluzoryczne wyspy półwyspu Tonino-Aniva, błękitne po drugiej stronie zatoki Aniva. Miesiąc temu poszedłem też na południe wzdłuż wybrzeża po drugiej stronie cieśniny. Skrajne punkty Sachalinu, zdaniem sachalińskiego naukowca i podróżnika Andrieja Klitina, przyciągają nas do siebie, tak jak kiedyś przyciągały starożytnych myśliwych próbujących dotrzeć do krańca ziemi. Przyłapałam się na myśleniu, że gonię za szczęściem. Ile w tym prawdy, przekonam się pod koniec podróży, ale na razie czuję ziemskie szczęście spaceru w dal z plecakiem na plecach.

Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja autonomicznej egzystencji jednostki zaprzątała mnie od dawna: namiot, śpiwór, karimata, niezbędny zapas jedzenia, zapałki, palnik gazowy z butlą gazową (nowość w moim zestawie kempingowym; kupiłem go niedrogo w sklepie Lyubitel; ogólnie we wskazanym sklepie jest wszystko do podróżowania, polecam!), czołówka, ubranie na zmianę - to wszystko sprawia, że ​​można swobodnie się poruszać zajmuje niewiele miejsca i waży zaledwie 12–15 kg. Oczywiście ten sposób życia wiąże się z pewnymi niedogodnościami i szybko staje się nudny, ale mimo to zapewnia romantyczkom możliwość prawdziwego „zabrania wszystkiego z życia”.

Aniva Bay... Piękna, cierpliwa, zatruta RTG (3) i innymi paskudnymi rzeczami. Odpędzając od siebie te ponure myśli, staram się myśleć o pozytywach. W końcu Sachalin - wyjątkowe miejsce: Nieważne, gdzie się znajdziesz, wszędzie będzie inaczej. Wzgórza i tundra, tajga i góry, zatoki i wodospady - wszystko na jednej wyspie!

Idę wzdłuż wybrzeża mijając jeepy i samochody, ludzi na wakacjach, rybaków zarzucających sieci w morzu, dzieci bawiące się w piasku, biegających psów itp. Brzeg jest zaśmiecony. Spieszę się przedostać przez zgiełk ludzi. Wołają do mnie. Chłopak w wieku około dwudziestu pięciu do ośmiu lat, o wyglądzie kołchozowym, grzecznie interesuje się moją osobą. Rozmawialiśmy. Grzecznie podziwia moją podróż. Na pożegnanie podaje rękę. Po przejściu kilkuset metrów słyszę krzyk: z pontonu niedaleko brzegu rybak częstuje rybą.

Za darmo! – dodaje.

Odmawiam z uśmiechem, powołując się na brak miejsca w plecaku.

Zmierzch stopniowo się pogłębiał. Musimy rozbić obóz. Obfitość drewna wyrzucanego na brzeg jest zachęcająca. Zatrzymuję się nad głęboką rzeką, chwilę przed dotarciem do Kiriłłowa. Rozbijam namiot i rozpalam ognisko. Na brzegu rzeki znajduje się obóz rybacki. Stamtąd w moją stronę zmierzają dwa ciała w pomarańczowych kurtkach wędkarskich. Jeden z nich, zbliżając się do brzegu rzeki, krzyczy do mnie „Hej!” i macha ręką. Zbliżam się.

Jeśli zobaczę, że konfigurujesz sieć...! - słychać bezczelną, groźną tyradę złodziei.

Skąd pomysł, że zainstaluję sieć?! – Odpowiadam mu tym samym tonem.

Mężczyzna w średnim wieku rezygnuje ze swojego stanowiska i do swojego wystąpienia dodaje nutkę przeprosin:

Wybaczcie oczywiście, że użyję takiego tonu, ale ostatnio nocowały tu dwie osoby. Rano widziałem, że zastawili sieć i złowili dwóch z nich. A my tu stoimy RUZ (4) i czekamy na przybycie ryb.

Decyduję się zmienić temat:

Czy woda w rzece nadaje się do picia?

A na odpowiedź twierdzącą zadaję nowe pytanie:

Dasz mi jutro rano trochę cukru, bo inaczej w pośpiechu zapomniałem zabrać go do domu?

Rybak okazał się bezproblemowy.

Kolejną cechą tego obszaru, która mnie uderzyła, była obecność złośliwych komarów. Dziwne, w tajdze na zboczach góry Spamberg nie było ich wcale, a tutaj bez przerwy atakują! Jaka anomalia?! Jest jesień, jest już zimno, czas iść spać. Nie, są tak samo aktywni jak latem!

...I znowu doświadczyłem na przeciwległym brzegu Cieśniny Niewelskoj, w pobliżu wsi Łazariew, siedząc wieczorem przy namiocie, z tęsknotą patrzyłem na mój rodzinny brzeg Sachalinu i zastanawiałem się, czy jutro morze się uspokoi, aby byłoby możliwe przekroczenie cieśniny. To uczucie to poczucie osamotnienia, opuszczenia, a jednocześnie jest to świadomość, że nikt Cię nie potrzebuje poza bliskimi ludźmi, których nie ma w pobliżu, ale którzy Cię kochają i czekają na Ciebie.

Zza gór na przeciwległym brzegu, w rejonie Prigorodnego i Góry Juno, po drugiej stronie Zatoki Aniva, wyłonił się pomarańczowy, uszkodzony księżyc. Wszędzie jest piękno: światła tego wybrzeża, jasne gwiazdy na niebie, Droga Mleczna... Drewno na opał płonie wesoło. Drewno opałowe z tajgi na górze Spamberg tak naprawdę nie chciało się palić, ale te po prostu cieszą się życiem.

Odwołuję.

Dzień drugi: całkowita wolność, morskie przypływy i aura legendy wokół nazwiska Kartavykh

Wstań o 6.50. Bardzo zimno. Od trzeciej w nocy nie mogłem spać: całe ciało bolało z zimna. O świcie zrobiło się jednak zabawniej w tym sensie, że kontemplowałem kolory życia: góry, zatokę, światła statków i osad, a wszystko to w promieniach świtu. Drewno opałowe jest tu naprawdę błogosławione: rozpala się za jednym zamachem, dając radość ciepła

Po przeprawie przez rzekę udaję się do obozu. Na gruzach siedzą rybacy, wśród nich jest mój wczorajszy rozmówca. Zgodnie z obietnicą dał mi więcej cukru, nawet ponad pół kilograma. Otaczający mnie rybacy ożywiają się: wniosłem do ich monotonnej rzeczywistości powiew świeżego powietrza (cały dzień czekam na przypływ ryb!). Jak zwykle udzielili nam wielu rad na drodze.

Idę wzdłuż wybrzeża oświetlonego porannym słońcem. „Absolutna wolność!” - Pamiętam, jak Romych Neumoev śpiewał z syberyjskiej „Instrukcji przetrwania”. Oto pełna swoboda! Przy tym wszystkim nie jest to tylko bezcelowa wędrówka po świecie, ale podróż naukowa. Definicja ta została wyprowadzona przez podróżującego autostopem ideologa Antona Krotowa. Przecież podróżowanie – czy to pieszo, autostopem, hydrostopem, przystankiem powietrznym, rowerem czy kajakiem – jest zawsze poszerzaniem horyzontów wiedzy. To nowe lądy, nowi ludzie, nowe wrażenia i co najważniejsze, nowa wiedza. Z tego punktu widzenia autostop – jak i każdy rodzaj podróży – jest dobry w okresie od 18 do 30 lat. Fundament w głowie i duszy kładzie solidny! I oczywiście bezcenne doświadczenie życiowe.

Zbliżam się do zlikwidowanej wsi Kirillovo. Do niedawna znajdowała się tu placówka graniczna, kordon kontrolujący przejście na teren rezerwatu (półwysep Crillon jest rezerwatem przyrody). W 2005 lub 2006 roku został rozwiązany, a jeepy i inne quady napływały swobodnie, a obecnie znajduje się tu plac przejściowy.

Wita mnie zardzewiały pojazd terenowy, a raczej jego rama. Pomnik dawnej potęgi Armii Radzieckiej. W oddali samotnie wznosi się wieża widokowa.

Nie ma już czego chronić, Sachalin jest teraz strefą wolnych machinacji światowych bossów, chciwych ludzi i handlarzy. Cóż można zrobić, to ponowoczesność (5), era, w której światem rządzą handlarze petrodolarami, klauni telewizyjni i oportuniści. Żadnej ideologii państwowej; zamiast miłości do Ojczyzny - tani pseudopatriotyzm i chęć wyjazdu za granicę, bo tam jest wygodniej. Ileż rozwiązanych i splądrowanych jednostek wojskowych widziałem na całej Rusi! Nie da się przejść spokojnie.

Przeprawiłem się przez rzekę Uryum. Ogólnie rzecz biorąc, rzeki na wschodnim wybrzeżu Crillon są głębokie. Więcej na ten temat poniżej.

Natrafiam na obóz. Pies szczeka. Wychodzi wysoki, brodaty mężczyzna około pięćdziesiątki. Poprosiłem go o chleb. Dał mi trochę krakersów – też nieźle, a nawet lepiej: nie spleśniały. Mój nowy przyjaciel ma na imię Vadim. Pochodzi z Krasnojarska. Przyjechał tu swoim samochodem na ryby, ale ryb w tym roku było bardzo mało i teraz ze smutkiem zastanawia się, ile pieniędzy będzie potrzebował na powrót do domu. Jak twierdzi, tęskni za swoją małą wnuczką. Okazuje się, że Vadim jest kierowcą ciężarówki i podróżował po całym kraju! Spójrz, nawet tutaj, na brzegu odległej rosyjskiej wyspy, z dala od autostrad federalnych, ujawniła się odwieczna symbioza-przyjaźń związkowa autostopowiczów i kierowców ciężarówek. Przed wyjazdem Vadim i pies odprowadzili mnie na chwilę.

Mijam interesującą linię brzegową. Wysoki, składa się ze skamieniałego piasku (tak mi się wydawało, chociaż nie jestem geologiem). W jednym miejscu zbocze to „stopiło” głowę jakiegoś mutanta. Cuda i tyle!

Tutaj przygotowuję lunch: Odgrzewam kaszę perłową w puszkach na palniku gazowym.

Wychodzę nad rzekę Maksimovkę. Jest tu duży obóz. Wyszedł mały pan, około pięćdziesiątki, w skórzanej kurtce, ubrany w wodę kolońską (są ludzie, których elegancję zachowują w każdych warunkach). Przedstawił się jako Sasza. Strzeże obozu aż do wiosny. To działa już od kilku lat. Mówi, że podoba mu się tutaj, a kiedy jest w domu, w Czechowie, ciągnie go tutaj. Szczególnie dobrze jest tu zimą – dodaje.

Niedaleko znajduje się kolejny obóz. Pilnuje go młody chłopak. Idą się odwiedzać.

A ostatnio poszłam od niego wieczorem do siebie. Jest ciemno, użyj latarki, aby zapalić świecę. Widziałem, że niedźwiedź mnie śledzi, krzyknąłem i przepędziłem go, ale on szedł za mną aż do domu, aż skręcił w zarośla.

Sasha podał mi herbatę i nakarmił mnie ogromnymi, pysznymi naleśnikami, które przygotował z kawy mielonej. Na podróż dał nam krakersy, naleśniki i maść przeciw komarom. Ogólnie rzecz biorąc, po raz kolejny doszedłem do wniosku, że w naszym zagubionym świecie nie pozwolą ci się zmarnować: nakarmią cię, dadzą ci coś do picia i dadzą wszystko na podróż (6).

Kiedy piliśmy herbatę, Sasza powiedziała, że ​​w tym roku nie było poutine. Osobiście przez cały sezon w fabryce ryb w Anivie zarobił zaledwie... 650 rubli (!). Wychodzę z założenia, że ​​jedną z głównych przyczyn skąpego napływu ryb jest zamknięcie rzek Sachalin przez RUZ w poprzednich latach.

Sasha towarzyszyła mi wraz z młodym, wesołym kotem Simą.

Ona, jak pies, spaceruje ze mną wzdłuż wybrzeża.

W pobliżu przepływa rzeka Uljanowka. To właśnie od tego miejsca zaczęła się moja nieustanna walka z żywiołami i metafizyczne przygody na tym kapryśnym półwyspie.

Sama rzeka nie jest mała, a potem zaczął się przypływ morski. Fale wpadają prosto do rzeki. Zacząłem brodzić i od razu zdałem sobie sprawę, że głębokość nie jest dziecinna. Nieco dalej w górę rzeki znajduje się most japoński; Myślałam, że ją przekroczę, ale okazała się zniszczona. Znalazłem następujące wyjście z sytuacji: za pomocą tyczki wymacałem rożen przez morze, gdzie można było przejść w wodzie do pasa i zakładając torbę (7) na ramiona, Przeszedłem na drugą stronę.

Słońce pochylone na zachód schowało się za wysokim brzegiem. Przypływ napiera. Szedłem wzdłuż kamieni - zaczynał się rząd małych głazów. Natrafiamy na zepsuty telewizor.

Oryginał: w odległych miejscach słychać takie echo cywilizacji. I to nawet z pękniętym ekranem. Podobno rybacy (a może niedźwiedzie?) siedzieli i patrzyli, i nie mogąc znieść szumowiny, która działo się na ekranie, rozbili go kamieniami i poszli do domu. Wyobraźnia działa w takich miejscach. O! a tu jest lodówka. Na zachodnim wybrzeżu półwyspu Tonino-Aniva miesiąc temu spotkałem ich całkiem szczęśliwie; A teraz spójrz, tutaj też ich złapano!

Do każdego nowego przylądka idę z zapartym tchem: czy coś się za nim otworzy?..

Po raz kolejny brodem jest rzeka Kura. Przepływam tę rzekę po szyję w wodzie z torbą na głowie – jest taka głęboka. Jest to jednak przypływ i podczas odpływu prawdopodobnie można przez niego przejść po pas.

Wyszedł na rożen. Około trzysta metrów dalej znajduje się obóz rybacki. Chłopak, który mnie spotkał, powiedział, że kawałek dalej byli wujek Sasza i Oleg Kartawych. Burzy?! Ba, znajome imię!

I po przejściu dwóch kilometrów – zaczynało się już ściemniać – widzę: obóz to nie obóz, ale jakieś altanki, domy itp. Przy ujściu rzeki (Kolkhoznaja), w sztucznej tamie, znajdują się zwłoki fok, które od razu mi się nie spodobały. W pobliżu jest jeep. Zgłosiły się dwie osoby.

Jedziesz na południe? Przyjdź spędzić noc. Stamtąd dojedziecie co najwyżej do Miedwiediewki i tyle. Lepiej więc przenocować u nas” – od razu mówi mi elegancko wyglądający, żywy mężczyzna.

Tak, tutaj jest synem sławnego ojca. Jednak obecność tusz foczych nie pozwala mi całkowicie zaufać tym gościnnym ludziom:

Widziałem tu pocięte foki, czyż nie jesteście kłusownikami?

Twarz mężczyzny zmieniła się nieznacznie, ale patrząc mi w oczy, znalazł odpowiednią i gryzącą odpowiedź:

Nie, po prostu łapiemy podróżnych, kroimy ich i zakopujemy. - I widząc mój spokój, dodał z udaną stronniczością: „Co z nas za kłusownicy?!” Rezerwa jest tutaj, wszystko jest legalne. Sam bym zastrzelił tych kłusowników. Przyjdź i spędź z nami noc. Zjedzmy teraz kolację.

Oleg Kartavykh – dziurawiec zwyczajny, jak się przedstawił; syn Fiodora Leontyevicha Kartavykha, słynnego strażnika zwierzyny, starszego myśliwego z Crillon, który kiedyś nadzorował półwysep. Jego grób znajduje się nad rzeką Naichi. Tam, obok niego, pochowana jest jego żona. O Fiodorze Leontjewiczu przeczytałem w opowiadaniu sachalińskiego pisarza na krótko przed kampanią.

Po tacie nie było już nikogo, kto mógłby zająć jego miejsce. A kiedy w 2006 roku usunięto placówkę w Kirillowie, w Crillon zapanowała anarchia” – Oleg stwierdził smutny fakt.

Wydaje się, że ten posterunek graniczny chronił strefę przygraniczną nie tyle przed szpiegami, sabotażystami i obcą inwazją, ile przed naszymi lokalnymi barbarzyńcami.

Siedzi tam pogranicznik, widzi, że nadchodzicie: jak chciał, to wpuścił, jak nie chciał, to wysłał do piekła.

Podczas kolacji Oleg opowiedział wiele ciekawych rzeczy o swoim ojcu. Okazuje się, że Fiodor Leontiewicz zasłynął także z wyeliminowania na półwyspie ogromnego niedźwiedzia-kanibala, który pożerał własny gatunek. Według Olega, który usłyszał to wszystko od swojego rodzica, ten potworny niedźwiedź wybrał miejsce, w którym rzeka skręca: leżał nad trzymetrowym urwiskiem i po prostu tam leżał, czekając na swoją ofiarę. Słyszy kroki na wodzie i skacze przed oszołomionym niedźwiedziem. Powala go, chowa zwłoki i leży dalej. Po raz kolejny słyszy odgłosy tupania po wodzie, skakania - a wędrownego krewnego już nie ma.

I jakimś cudem ten niedźwiedź-kanibal wpadł w zasadzkę – mówi Oleg – słyszy kroki. Skacze z klifu, a przed nim nie jest niedźwiedź, ale... Fiodor Leontjewicz.

Oleg kontynuuje z poczuciem naturalnej dumy z ojca:

Wypatroszone zwłoki tego giganta ważyły ​​520 kg! W VDNH jego czaszka zajęła pierwsze miejsce. A kiedy chcieli wysłać go do Europy (europejski konkurs), pojawił się problem: nasz wywiad odkrył, że czaszka trofeum niedźwiedzia Ceausescu (8) była mniejsza. Postanowiono nie upokarzać Ceausescu - trofeum jakiegoś Fiodora Leontievicha, jak widać, jest większe niż trofeum Ceausescu! - i w ten sposób nie zepsuć relacji z Rumunią, a miś taty nie był wystawiany w Europie. To wszystko jest polityką, niech będzie pusto!

Partnerka Olega, Sanya, siedziała obok mnie przy stole. Częstowali nas zupą i pelengą.

Zjedz wszystko, zjedliśmy już wystarczająco dużo w tym czasie.

Kiedy zabito niedźwiedzia-kanibala, na jego miejscu pochowano pięć lub sześć niedźwiedzi, które zabił” – powiedział energicznie Oleg, kontynuując temat.

„Nie lubię, gdy się przechwalają” – rozwinął pomysł – „że zabili niedźwiedzia z trzystu metrów itp. Próbowaliby mieć bliski kontakt z niedźwiedziami, jak Fiodor Leontjewicz.

Pomyślałem jeszcze dalej: że nasi przodkowie atakowali niedźwiedzia włócznią i często wygrywali w uczciwej walce. W dzisiejszych czasach umiejętności łowieckie spadają wraz z ulepszaniem broni strzeleckiej. Wszystko jest względne.

A nie boisz się chodzić samotnie wśród takich niedźwiedzi? – Dziurawiec patrzy na mnie z lekką ironią.

„Tak, jakoś nie ma strachu, to powszechna rzecz” – odpowiadam spokojnie.

Czy chociaż raz zostałeś zaatakowany przez niedźwiedzia? NIE? Ale on mnie zaatakował... Powiedziałbyś to inaczej.

Wygląda na to, że niedźwiedź jest spokojnym stworzeniem. Słyszałam nawet, że boi się ludzi. Trzeba go tylko nie prowokować...

Trzymając łyżkę, Oleg uśmiechnął się i spojrzał na mnie:

Kto wie, co mu chodzi po głowie. Siedzimy tu z tobą i jemy, a ty nagle bierzesz nóż i siekasz nas wszystkich. Kto cię zna?! Podobnie jest z niedźwiedziem.

Siedząc w altanie na tle zatoki o zmierzchu i odległych, wysokich brzegów, zaczęliśmy rozmawiać z Olegiem o życiu.

Trzeba wybrać żonę tak, żeby była o osiem lat młodsza: czyli ty masz np. czterdzieści lat, a ona… jakieś trzydzieści dwa lata. Cóż, żeby już w tym życiu dostała to w pełni, została spalona przez mężczyzn i już nie drgnęła.

Zdecydowanie nie zgadzam się z tymi jego poglądami.

Jednak dawanie rad życiowych to niewdzięczne zadanie, każdy ma swoje własne” – podsumował radośnie Oleg.

Doszliśmy do tego ogólnego wniosku, położyliśmy się spać w zapadających ciemnościach.

Sądząc po słowach Olega Kartavykha, od bariery wsi Kirillovo do jego obozu jest 27 kilometrów. W ten sposób zrobiłem około 30 km dziennie.

Dzień trzeci: gościnne obozy wędkarskie, dżungla Sachalińska i Przylądek Anastazja

Obudziliśmy się o siódmej rano z asertywnym i donośnym głosem:

Sanya! Wstawać!

To Oleg obudził swojego partnera (nocowałem w domu Sanyi).

Wstawaj wstawaj! Musimy spakować nasze rzeczy.

Dzisiaj zwijają się i opuszczają obóz. Przed południem, kiedy zaczyna się przypływ, trzeba mieć czas na zebranie swoich rzeczy, rozebranie domów i pojechanie wzdłuż odpływu na północ. Przypływ zaczyna się o dwunastej. Wiemy już, jakie są pływy, zwłaszcza przy ujściach rzek.

Niebo marszczyło brwi. Prognoza jednak obiecywała tyle samo: we wtorek w pierwszej połowie dnia deszcz.

Motto Fiodora Leontjewicza Kartawicha brzmiało: „Jeśli nie możesz tego spełnić, nie obiecuj, jeśli zamachniesz, uderz”.

Tymi pożegnalnymi słowami Oleg i Sanya pożegnali mnie w drodze. Na rozstaniu Oleg dał mi swój numer telefonu komórkowego.

Wyszedłem o 8.30. Padało. Po chwili zaczęło kapać bardziej natarczywie i zaczął padać ulewny deszcz, który natychmiast przemoczył mnie do suchej nitki.

Wkrótce pojawiły się budynki - to ja, po przejściu około 8 km, dotarłem do brzegów rzeki Naichi (tutaj znajduje się grób F.L. Kartavykha i jego żony). Na północnym brzegu rzeki znajduje się obóz. Jak mi powiedziano dzień wcześniej, mieszka tu niejaki Pietrowicz.

Obóz jest ogromny. Pukam do drzwi. Wyszedł pulchny facet o imieniu Siergiej. Sam Pietrowicz znalazł się w przyczepie. Po pewnym czasie we trójkę jedliśmy już śniadanie. Pietrowicz to brodaty, doświadczony, silny wewnętrznie starszy mężczyzna, który mieszka w tych stronach od 1989 roku. Znają go wszyscy na wschodnim wybrzeżu Crillon. Z kolei osobiście znał F.L. Kartavykha.

Częstojąc mnie wędzoną kaczką z ryżem, Pietrowicz opowiedział mi, jak trzy lata temu w tym obozie nocowały dwie Angielki, które płynęły kajakiem do Japonii. Poznałem ich natychmiast: a raczej jedną z nich była Sarah Outen. Objechała świat i przeniosła się przez Sachalin do Japonii: prosto z Crillon do Wakkanai przez Cieśninę La Perouse. Następnie pracowałem w rządzie i zajmowałem się tą kwestią.

Wieczorem widzę przystań kajakową. Wyszły z niego dwie dziewczyny i rozbijały namiot na brzegu – Pietrowicz oddaje się wspomnieniom – „Powiedziałem im: tu chodzą niedźwiedzie, bez broni nie idę do toalety… W ogóle zaprosił ich do spędzenia nocy w środku.

Według Pietrowicza w tym miejscu znajdowała się japońska wioska ze szkołą. Nic dziwnego, że pod rządami Japończyków cały południowy Sachalin został zabudowany i zaludniony. U podnóża góry Spamberg natrafiliśmy na wiele pól o znacznych rozmiarach, które zagospodarowywali Japończycy. Oni, Japończycy, są ludźmi ekonomicznymi.

Po śniadaniu przeszedłem Naichi, płynącą prawie pod samymi oknami jadalni, na bagnach Pietrowicza i zostawiając je pod zaczepem na drugim brzegu, zgodnie z umową z Pietrowiczem, szedłem dalej, patrząc z zainteresowaniem na konia pasące się w oddali. Konie są dość aktywnie hodowane na Sachalinie. Koń jest istotą szlachetną i bezpretensjonalną, budzi podziw.

Po prawie 8-kilometrowej podróży w deszczu zauważam na wzgórzach prawosławny krzyż, wieńczący kaplicę ukrytą wśród mokrych drzew. Udałem się nad rzekę Moguchi, nad brzegiem której znajdował się kolejny obóz.

W okolicy pasą się krowy i owce. Pies biegnie. Zauważam kobietę wchodzącą do domu. Biegnę za nią i pukam do drzwi. Drzwi się otwierają i spoglądają na mnie kobieta około pięćdziesiątki, która właśnie weszła, oraz mężczyzna narodowości wschodniej z bandaną na głowie. Zdanie, jakim mnie powitano, mówiło wiele:

Jesteś moją drogą osobą!

To Olga, gospodyni domu, wyraziła współczucie z powodu mojego mokrego stanu. Alik od razu zaproponował zmianę ubrania. Po wizycie w kaplicy na wzgórzu zjadłem trzy kubki gorącego barszczu słuchając historii tych życzliwych ludzi. Olga pochodzi z regionu Ałtaju. Pracuje tu jako kucharka już od czterech lat. W domu jest mąż i pięcioro dzieci. Jakieś dwa lata temu pojechałam odwiedzić rodzinę i od tamtej pory nie mogę już nigdzie wychodzić – nie starczyło mi pieniędzy. Co więcej, w tym roku ryb prawie nie było. Opuszczało go także życie Aliki, a on jest tu już od trzech lat bez wychodzenia (!).

Tutaj tak naprawdę znajduje się nie tylko obóz, ale także ośrodek rekreacyjny. W ciepły sezon w każdy weekend odbywają się tu imprezy dla zamożnych osób: dyskoteki, imprezy alkoholowe itp.

Olga pokazuje mi swoim aparatem cyfrowym zdjęcia z ich życia tutaj: rybołówstwa, hodowli zwierząt, codziennej pracy. Przypomniałem sobie, jak w czerwcu tego roku, gdy szedłem drogą z przylądka Pogibi do Goryachiye Klyuchi, przecinając Północny Sachalin, w chacie monterów rur w odległej tajdze, gościnna gospodyni domu pokazała mi zdjęcia na laptopa podczas posiłku. Cóż za podobna sytuacja! Najwyraźniej w tabeli klasyfikacyjnej Rosjanek pojawił się cały typ takich kobiet.

Zwracam uwagę na obecność komarów w tej dość zimnej dla nich porze roku. Alik twierdzi, powołując się na dokładne dane ze swoich obserwacji, że pojawiły się one na wybrzeżu 6 września, a Olga wyjaśniając przyczynę dodaje, że lato było suche, gorące, w cieniu do 30 stopni, więc komary podobno czekali na sprzyjający czas.

Zjadłem barszcz, wypiłem gorącą kawę i rozgrzałem się, mimo nalegań Alika, aby przenocował (mimo, że na dworze jeszcze dzień) idę dalej. Uściskawszy się na pożegnanie z moimi dobroczyńcami, którzy odprowadzili mnie do rzeki, przedzieram się przez brod, który nie jest jeszcze wypełniony morskim przypływem Moguchi.

Z nadzieją patrzę na ponure niebo, z którego szybko spada woda: mokry podróżnik bardziej niż kiedykolwiek pragnie słońca.

A jednak nasze słońce

Pojawi się zbawcza łaska.

Ponurzy ludzie budzą się,

Lasy wyjdą spalone.

I niezliczona ilość gwiazd

Nad naszymi głowami

Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane

I wszystkie lęki zostaną odpędzone.

Przed nami najtrudniejszy etap podróży – przejście przez szczyt skał Hirano i przylądek Konabeevka. Byłem psychicznie przygotowany na to, że będzie to bardzo trudne, ale nawet nie podejrzewałem, że będzie to prawie zabójcze. Przez te skaliste miejsca jest oczywiście przejście od dołu, ale z przeczytanych wspomnień podróżników i zasłyszanych rad doświadczonych osób okazało się, że wzdłuż brzegu morza można spacerować tylko lekko. Mój przyjaciel i partner w wędrówkach po górze Spamberg, Maxim, powiedział, że przylądek Konabeevka wziął swoją nazwę od tego, że rozbijały się tu konie.

Mając za sobą jakieś 12 kg dobytku postanawiam wejść na górę.

Docieram do wskazanego przez Alika szkieletu małego zardzewiałego statku. Znajduje się tu zagłębienie, w którym ukryta jest stara japońska droga, prowadząca szczytem na ominięcie Konabeevki. Postanawiam jednak najpierw dotrzeć do najbliższego skalistego palca i na własne oczy zobaczyć, co jest za nim. Po przejściu pierwszych kilkudziesięciu metrów po ogromnych skałach wspinam się na palec u nogi i wszędzie widzę stosy głazów i skał przypominających ostrza. Rozumiem, że nie ma sensu dalej mieszać się w ten ciężki bałagan. Już mnie cały czas ciągnie w dół swoim ciężarem, żeby nie spaść...

Zmieniam buty: kapcie, które sprawdzają się tylko w nadmorskich warunkach, chowam się do plecaka, zakładam trampki i idę w dolinę.

Na początku wydaje się, że ścieżka jest widoczna, ale wkrótce ginie w zaroślach. Machaj ręką - niech przyjdzie co ma! - Idę prosto w góry. Bambus, boleśnie znajomy z góry Spamberg, szczerzy się wrogo. Tydzień temu nie pozwolił nam wejść na jej szczyt, a teraz uniemożliwia nam obejście Crillon!

W końcu jestem mokry do skóry. Dookoła rosną brzozy i inne drzewa liściaste oraz kilka drzew iglastych. Trzymając się drzew, walczę z bambusem. Nie ma nic do stracenia – tylko do przodu! Tłumię zwierzęcy strach przed nieznanym w tych samotnych miejscach, podlewanych deszczem i otoczonych niedźwiedziami. Nie może zniszczyć swojego rodzinnego Sachalina i Pan go nie wyda. Nie ma powrotu. To prawda, że ​​​​Alik i Olya wciąż nie są daleko i możesz wrócić w każdej chwili, ale powrót do nich byłby kapitulacją. To trudne, ale musimy iść. Pamiętam, że Maxim powiedział, że w porównaniu z półwyspem Tonino-Aniva Crillon to zabawki dla dzieci. Żartujesz kolego, wycieczka do Cape Aniva była niezłą promenadą, ale tutaj jest walka o każdy metr.

Przebijam się na samą grań. Widoczne jest tylko morze. Na grzbiecie bambus jest krótszy, co ułatwia chodzenie.

Idę wzdłuż grani dalej na południe. Nie idę, pływam, dosłownie i w przenośni. Dosłownie - bo wszystko jest mokre od deszczu; w przenośni - bo trzeba pracować rękami, jak podczas pływania. O sławnej starej japońskiej drodze nawet nie pamiętam – jest wyraźnie zarośnięta podrobami. Po prostu kieruję się intuicją. Co jakiś czas pod stopami natrafiamy na rowy przecinające grań. W niektórych miejscach są głębokie i żeby je pokonać trzeba w nie zejść. Wszystko to - bambus, rowy i deszcz - nie może nie wywołać przygnębienia i szemrania. Ale po co narzekać? O naturze? Albo na siebie, kto nie może usiedzieć w miejscu? Gdybyś kupił bilet gdzieś do Tajlandii i poszedł się bawić na gorących mieszczańskich plażach - wpasowałbyś się idealnie w ramy Systemu, a System byłby z Ciebie zadowolony. Ale nie, musisz wspiąć się w miejsce, w którym możesz łatwo zniknąć; w warunki, w których człowiek zaczyna być osobą, gdzie nie żyje według narzuconych schematów, ale działa w oparciu o panujące okoliczności naturalne! Więc po co narzekać?! Po prostu idź i śpiewaj! Spójrzcie, jakie to piękne: poniżej skały, na zachodzie pasma górskie. Dlaczego być smutnym?! Musimy się cieszyć, że czerpiemy z życia wszystko w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Tam tuż poniżej pojawił się przylądek Konabeevka. Nieziemskie piękno!

Widzę, że grań stopniowo zaczyna opadać w stronę wybrzeża. W przypływie radości postanawiam zejść z grani i wcześnie zacząć schodzić i to był mój duży błąd. „Spadam” w lewo i przedostaję się przez bambus. A na stokach jak już wiemy jest znacznie bardziej gwałtownie niż na grani. Kieruję się do koryta strumienia i swobodnie idę nim w nadziei, że doprowadzi mnie do brzegu morza. Jednakże zbocze gwałtownie opada w dół i widząc szumiące morze daleko w dole, rozumiem, że jestem tuż nad wysoki klif. Pospieszył, och, pospieszył ze zejściem!

Z irytacją wspinam się na koryto rzeki i skręcam w lewo na zbocze ostrogi, prosto w bambus. Faktem jest, że zejście po zboczu porośniętym bambusem lub cedrem karłowatym jest łatwiejsze, ponieważ idzie się w kierunku jego rozprzestrzenienia, czyli „wzdłuż wełny” – zdaniem A. Klitina; ale musisz powstać „pod prąd”. Tak naprawdę zdecydowałem się okrążyć półwysep Krillon z Taranay właśnie dlatego, jak wspomniał Maxim, bambus na grzbiecie nad Konabeevką rozprzestrzenia się w kierunku południowym, co ułatwia poruszanie się, ponieważ „podąża za wełną”.

Z trudem pokonuję zbocze i zaczynam schodzić ostrogą. Pnącza miesza się z bambusem. Przeplatają się i przylegają do plecaka lub po prostu pojawiają się na ścieżce i nie można ich przeskoczyć ani rozerwać. Niezwykle trudno jest iść do przodu, aż do mdłości - wynika to z przepracowania. Sytuacja powtarza się dziewięć lat temu, kiedy górska dżungla Laosu nie pozwoliła mi się wycofać. Do laotańskich winorośli i innej bujnej roślinności dodano kilka chrząszczy, które ugryzły mnie w dłonie, pozostawiając nieznany wcześniej, przeszywający ból. Nie miałem wtedy przy sobie ani jedzenia, ani napoju, a w dole, niecały kilometr ode mnie, płynęła głęboka rzeka i drażniła mnie swoją świeżością. I dokładnie w ten sam sposób przedostałem się przez dżunglę i dotarłem do skalistych klifów. Ale potem byłem lekki i jakoś przedostałem się w dół po skalistej ścianie i drzewach.

Dżungla Sachalińska nie jest gorsza od dżungli Indochin. Na zboczach góry Spamberg, przedzierając się przez bambus, wyraziłem chęć posiadania maczety, ale Maksym powiedział, że w tym przypadku maczeta nie pomoże. Teraz znów zapragnąłem trzymać maczetę w dłoni i przeciąć sobie drogę do morza. Posiekaj wszystko dookoła, na dużą skalę! Ta bujna roślinność była tak wyczerpująca. Na wybrzeżu będzie wybawienie od tego śmiercionośnego piękna! Są skały i piasek, są strumienie i fale. Tam można się położyć i odpocząć, ale tutaj trzeba być w ciągłym napięciu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Aby jakoś ruszyć do przodu, robię desperackie salto do przodu i przewracam siebie i plecak. I tak - trzy razy.

Strumień płynie raz po raz i opada w dół klifu.

Znowu wspinam się przez ściernisko sachalińskiej dżungli, znowu przekraczam ostrogę. I oto wreszcie trzeci strumień, którego koryto prowadzi do morza!

Wychodząc na wybrzeże, spoglądam wstecz na pozostawiony na północy łuk przylądka Konabeevka i kieruję wzrok w górę. Rzeczywiście, jest to zabójcze piękno: można tam zostać w tych zaroślach na zawsze, zwariować i poddać się potędze natury. Ale lepiej wyjść zwycięsko i nigdy się niczego nie bać: ani żywiołów, ani niedźwiedzi, ani pędzących ludzi.

Doszło do kilku strat: rozdarta kieszeń w spodniach i porysowane ręce. Potem w Laosie moje spodnie zamieniły się w szorty, a nogi i plecy w paski. Mimo to miejsca rodzime są bardziej wyrozumiałe.

Jest szósta wieczorem.

...Jadę do Przylądka Anastazji. Była kiedyś wieś o nazwie Atlasovo. Pietrowicz powiedział, że stamtąd do nich – do obozu na Naichi – w ciągu dwóch godzin (!) jakiś człowiek przeszedł przez zarośla nad Konabeevką, aby wezwać pomoc: coś tam utknęło. Spędziłem ponad trzy godziny samotnie spacerując po Konabeevce.

Mijam wodospad, latarnię morską na wzgórzu i docieram do przylądka Anastasia. Jest to ostry występ w morzu, zwieńczony dwiema skałami: jedną ogromną w kształcie, jak mi się zdawało, walca, drugą znacznie cieńszą.


Na południu, po drugiej stronie zatoki Morges, widoczny jest przylądek Crillon z zabudowaniami. Nieco wyżej znajdują się kule przeciwlotnicze (9). Na samym przylądku Anastasia znajduje się obóz, jednak rybacy już odpłynęli i w obozie nie ma nikogo. Dookoła są budynki. Infrastruktura pozostawiona przez Japończyków z czasów Karafuto: molo, kadzie do solenia ryb itp.


Robi się ciemno. Przekraczam rzekę Anastazję, w której szaleje wysoki poziom wody – zaczyna się przypływ. Moczę ubrania i plecak. Rozpalam ogień (drewno morskie, nawet wilgotne od deszczu, dobrze się pali!), pospiesznie suszę swoje rzeczy, gotuję obiad i rozłączam się. W wilgotnym namiocie odtwarzam w pamięci dzień pełen mistycznych przygód i zabójczego piękna.



Kontempluję odległe światła Przylądka Crillon i mruganie jego latarni morskiej: szybki błysk przecina tylko południową część nocnego nieba. Piękne i monumentalne. Najważniejsze jest to, że warunkowa bliskość ludzi rozgrzewa duszę. Ponadto w zatoce Morges, mniej więcej w połowie odległości ode mnie do Cape Crillon, mała łódka rzuciła kotwicę na noc. Do przylądka - 12 -15 kilometrów. Powinniśmy tam być jutro w porze lunchu.

Dzień czwarty: Przylądek Crillon, Japonia i Zachodnie Wybrzeże

Rano obudziłem się wcześnie: o szóstej trzydzieści. Suszenie ubrań, które poprzedniego dnia były mokre, trwało jednak bardzo długo, a wyruszyłem dopiero o wpół do dziesiątej.


Podczas suszenia ubrań z żalem odkryłem, że mała japońska książeczka z opowiadaniami Akutagawy Ryunosuke znów była mokra i całkowicie się rozpadła, ponieważ nie trzymałam jej w plastikowej torbie podczas podróży. Wielokrotnie sklejanej książki nie dało się już naprawić, więc postanowiłem ją spalić. Godnym odejściem dla książki podróżniczej jest honorowe wrzucenie w płomienie na końcu świata. Książka tego wielkiego japońskiego pisarza, która towarzyszyła mi podczas moich podróży po kraju i na Sachalinie, triumfalnie zniknęła w płomieniach pożaru na Przylądku Anastazji.

Opowieści Akutagawy z ulotek

Kruszą się pod naporem deszczu.

I tylko szaleniec z gitarą niósł wszystko,

A obraz zmienia się każdego dnia.


Idę brzegiem zatoki Morges. Morze jest bez fal, co jest dość niezwykłe. Na brzegu porozrzucane są butelki po wódce, znajdują się też te same przedmioty gospodarstwa domowego: lodówka i dwa telewizory. W oddali statki kursują po zatoce. Nad obszarem wodnym słychać jakiś szum. Pomyślałem nawet, że to śmierdzący RTG na dnie morza, szumiący w słupie wody. Przecież to tutaj, w Walrus Bay, według naocznych świadków, w 1987 roku z helikoptera zrzucono jeden z tych cieszących się złą sławą śmiercionośnych generatorów.


Przez jakiś czas towarzyszyła mi ciekawa foka, pływająca równolegle do mojego marszu jakieś dziesięć metrów od brzegu. Podążam za ogromnymi, świeżymi śladami stopy końsko-szpotawej. Ścieżki skręcają w prawo, w stronę wzgórz. A potem pojawiają się ponownie - najwyraźniej niedźwiedź nie był sam. Znowu przypomniałem sobie Egorkino (10):


Miś

Chodziłem po lesie, zbierałem szyszki,

Natychmiast straciłem wszystko, co znalazłem

Zamienił się w głupca

Żeby ktoś tam pamiętał

Żeby ktoś tam zajrzał

Żeby ktoś tam zrozumiał


Okrążam trzy skaliste przylądki. Natrafiam na dawny pojazd terenowy: zostało tylko podwozie i tłoki. Już czuć bliskość wojska.Mijam ostatni skalisty przylądek – Cape Kostroma i dobiegam do mety – do Cape Crillon.

Od wybrzeża na wzgórze, na którym stoją zabudowania, prowadzi polna droga, rozdarta Uralem.


Około czwartej po południu byłem już na południowym krańcu Sachalinu. W oddali ukochana Japonia majaczyła na niebiesko. Do Wakkanai jest około czterdziestu kilometrów. Widzą tam nawet jakąś wieżę. Na południowym zachodzie znajduje się góra Rishiri na japońskiej wyspie o tej samej nazwie.Na przylądku znajduje się posterunek graniczny, w pobliżu którego stoi helikopter, który kilka razy przeleciał tam i z powrotem, kiedy szedłem brzegiem Zatoki Morskiej; starożytna, ale wciąż działająca latarnia morska, stacja pogodowa i kilka zniszczonych budynków.


Helikopter ponownie zaczął startować.Ku mojemu zdziwieniu żaden z wojskowych nie poprosił o moje dokumenty, ani nawet nie zainteresował się moją osobą. Chociaż strefa przygraniczna...


Na samym skraju przylądka, nad urwiskiem, znajduje się grób żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Południowy Sachalin w sierpniu 1945 roku. Co roku 9 maja przyjeżdżają tu jeeperzy, aby złożyć wieńce.

Po odpoczynku na przylądku wracam drogą w stronę latarni morskiej. Pytam kobietę, gdzie jest stacja pogodowa: Mam tam sprawę do załatwienia. Stacja pogodowa znajduje się w pobliżu, na terenie latarni morskiej, do której trzeba się trochę wspiąć.


Po podwórku biegają kury, a pies rozdziera. Przy wejściu, lekko uśmiechnięta, stoi śliczna dziewczyna Ola, której szukam od ponad roku i patrzy na mnie z zaciekawieniem.

- Cześć! Ola? Pozdrowienia od Egora z Tomska.


Zameldowałem się u Egora na noc w czerwcu zeszłego roku, kiedy podróżowałem autostopem po Rosji. Egor to odmrożony autostopowicz, podróżnik i rowerowy poszukiwacz przygód. Przybył promem do Chołmska kilka lat temu i po raz pierwszy znalazł się na Sachalinie, od razu udał się do Krillon (potem dotarł aż do Ocha). Tutaj poznał Olyę, która przyjechała tu z rodzinnego Barnaułu na koniec świata. W zeszłym roku w Tomsku opowiadał mi o niej i czasami prosił, żebym się z nią przywitał.

Przypomniała sobie Jegora i zaproponowała mi herbatę, choć dopiero za godzinę, kiedy skończyła się jej zmiana. Ale nie miałem czasu i byłem zmuszony się wycofać. Nie wiem, czy postąpiłem słusznie, odmawiając; a może warto było poświęcić czas i dowiedzieć się, co sprawiło, że ta dziewczyna opuściła cywilizację i zamieszkała na krańcu ziemi?..

Więc ktoś tam wie

To znaczy, że ktoś tam wierzy.

Więc ktoś tam pamięta.

Więc ktoś tam cię kocha.

Więc ktoś tam jest...


...Idę na północ, w stronę domu. Jem przejrzałe, pyszne owoce dzikiej róży. Góra Rishiri została przemieniona w promieniach zachodzącego słońca. Na północnym zachodzie wyspa Moneron zmieniła kolor na niebieski. Wzgórza zachodniego, tatarskiego wybrzeża Krillon pozbawione są tajgi – jest to spowodowane wpływem gwałtownych wiatrów. Wszystko to upodabnia tutejszy teren do Transbaikalii, z tą tylko różnicą, że na tutejszych wzgórzach rośnie nieprzejezdny bambus, a na stepach Transbaikalii rosną miękkie, pachnące trawy. Kolejną cechą wybrzeża zachodniego Krillon jest brak drewna opałowego. Nie możesz rozpalić normalnego ognia. Brzeg jest pełen wodorostów, w które można wpaść po kostki.


Na przybrzeżnych wzgórzach coś przypominającego pomnik stało się białe. Z daleka, a nawet na tle nagiej płaskorzeźby, przypomina coś Buriackiego na stepach Zabajkału. Nieco dalej, niedaleko lasu, znajduje się betonowa rura. Wspinam się drogą wojskową we wzgórza i zbliżam się do pomnika wykonanego w charakterystycznym japońskim stylu. Nie ma mowy, żeby był to grób jakiegoś szlachetnego samuraja? U podstawy znajduje się czerwona płyta, po bokach której znajdują się dwa ogromne naboje z czerwonymi gwiazdami. Na znaku widnieje napis, że w 1990 roku zginął tu żołnierz pochodzący z Armenii. Czy cały ten kompleks rzeczywiście jest poświęcony zmarłemu?.. (11)

Po pewnym czasie przed nami pojawiły się masywy przylądków Zamiraiłowa Gołowa i Kuzniecowa.


O zachodzie słońca dotarłem do pozostałości statku Liberty, który osiadł na mieliźnie podczas niesamowitej burzy w 1945 roku. Statek rozpadł się na trzy nierówne części. O zachodzie słońca wszystko to symbolizuje przemijalność ludzkiej cywilizacji i wieczność Słońca, tego centrum Boskiego wszechświata. Kolory wieczornego nieba tworzyły cichą symfonię, uroczystą i nieziemską.


O godzinie 19.45 zauważyłem miejsce niedaleko rzeki, na trawie, gdzie można było rozbić obóz. Z paleniska i resztek drewna opałowego wynikało, że ktoś już tu był. O zmroku, gdy rozbijałem namiot, usłyszałem z daleka hałas samochodu i wkrótce w pobliżu obozu, na brzegu, zatrzymała się łódź rybacka „Niva”, z której wysiadły dwie osoby i zaczęły zarzucać niewód do morze. Podszedłem do nich. Poznaliśmy: Dimę i Andrieja ze wsi Prawda. Około pięciu kilometrów ode mnie był ich obóz, w którym pozostali ich towarzysze.


Rano Dima i jego ojciec przyjechali po mnie i zaproponowali, że podwiozą mnie do Niewelska. Ponadto wzdłuż wybrzeża omijając przylądek Kuzniecow trudno jest jechać, a wzdłuż obwodnicy tajgi jest brudno i niebezpiecznie ze względu na niedźwiedzie. Nie wypadało odmówić i trzema samochodami ruszyliśmy na północ. Jechałem z Ivanem i jego psem myśliwskim Persikiem (zdrobnienie od Persa), który skomlał za każdym razem, gdy widział kaczkę fruwającą przez okno. Dziękuję, przyjaciele, że nie opuściliście podróżnika!


... Minęliśmy górę Kowriżka. Słyszałem wcześniej, że ta góra była używana przez Ainu jako nie do zdobycia forteca wojskowa. Kiedyś na wyspie toczyła się wojna między Niwchami a Ajnami, więc tej hipotezy nie można odrzucić. Dima wspiął się raz na tę górę. O tym, że na górę jest droga, świadczy lina zawieszona na zboczu. Spojrzałem z żalem na Kowriżkę, którą zostawialiśmy za sobą. Najwyraźniej następnym razem moim przeznaczeniem będzie pójść na górę.


Dotarliśmy do Shebunino i zaczął się asfalt.

Po zbombardowaniu Szebunina i Gornozawodska Niewelsk wyglądał na fajną metropolię. Mają nawet własną „Rublowkę”: fantazyjne domki przy autostradzie federalnej. „Sam system tworzy swoje własne bieguny negacji” (Guy Debord). Rozpoczęła się cywilizacja otoczona kolorowymi jesiennymi wzgórzami.


I tak... stacja - minibus - Jużno-Sachalińsk. Dotarliśmy.


1. Góra wyższa niż 1000 metrów nad poziomem morza.

2. System – zespół warunków egzystencjalnych, technicznych i biurokratycznych, stereotypów i czynnika ludzkiego, mający na celu zniewolenie, korupcję i zniszczenie jednostki; innymi słowy macierz.

3. RTG - radioizotopowy generator termoelektryczny. Nazwa mówi sama za siebie - bateria oparta na zastosowaniu strontu-90; przeznaczony do zasilania sygnalizatorów. RTG były aktywnie produkowane w latach sowieckich. Te radioaktywne baterie po upływie terminu ważności wymagały ostrożnej i dokładnej utylizacji, ale już w latach 80-90. ich „utylizacja” trwała pełną parą na wodach przybrzeżnych Sachalinu, Wyspy Kurylskie i innych regionach Dalekiego Wschodu. Informacje o miejscach powodzi (a jest ich około 40) są starannie ukrywane, ale uporczywi poszukiwacze prawdy odkrywają je z kosmosu i wciskają fakty pod nos tym, którzy byli zamieszani w tę tzw. "recykling". Ci z kolei, w obawie przed odpowiedzialnością i w konsekwencji pozbawieniem wysokich stanowisk, stanowczo temu zaprzeczają.

4. RUZ - płot do liczenia ryb. Kolejny wyrafinowany wynalazek współczesnej cywilizacji rosyjskiej, mający na celu rabowanie ludzi i barbarzyńskie niszczenie przyrody. RUZ blokują rzekę i nie pozwalają na tarło łososia, powołując się na zapobieganie śmierci. Ryby złowione w sieć są konfiskowane i wywożone ciężarówką w nieznane miejsce. Coś tu jest niejasne.

5. Ponowoczesność to epoka nowożytna charakteryzująca się tym, że na pierwszym miejscu znajduje się mieszanina stylów, połączenie tego, co niekompatybilne, sektora usług i wszelkiego rodzaju zdeprawowanych ludzi; rozpoczął się pod koniec XX wieku.

6. Kiedy tego lata pojechałem autostopem do przyjaciela w Primorye, odwiedziliśmy jego przyjaciół – silną chłopską rodzinę kułacką. Tam dali mi w drodze tyle szklanych słoików z konfiturami, piklami, konserwami, makaronami, suchymi racjami wojskowymi itp., że potrzebowałem jeepa lub przynajmniej wózka, żeby móc dalej przemieszczać się z tym całym jedzeniem. Oczywiście większość tego, co otrzymałam, musiałam zostawić u znajomego. XVIII - XIX wiek. Doniesiono również, że w październiku 1930 r. Urząd burmistrza Honto (obecnie miasto Nevelsk) wzniósł na miejscu posterunku ten pomnik Kaijima Kinento na cześć japońskich odkrywców Karafuto. Dodatkowo, według lokalnych przekazów, w pobliżu znajdowała się radziecka jednostka wojskowa, której czołgi do dziś ukryte są w górach i są gotowe do walki.

Ta część raportu została napisana w oparciu o dokumenty archiwalne i źródła literackie. Temat jest obszerny, dlatego jest to krótka chronologia zdarzeń i faktów; temat ten wymaga poważnego podejścia podejście naukowe można zatem uznać za wzór przyszłych badań w tej dziedzinie.
...Przez długi czas terytorium półwyspu było przesmykiem pomiędzy Sachalinem a Hokkaido, tj. była częścią ogromnego półwyspu Sachalin-Hokkaido. W wyniku ociepleń i ochłodzenia wywołanych epokami lodowcowymi wielokrotnie zmieniał swój kształt, aż 12 tysięcy lat temu całkowicie oddzielił się od Hokkaido. W tym czasie urwały się „obsydianowe szlaki” – szlaki, którymi odbywały się migracje najstarszych łowców w poszukiwaniu obsydianu, surowców do wyrobu narzędzi i polowań.
Okres paleolitu dla Crillon praktycznie nie jest opisany i nie znaleziono żadnych osad z tego okresu.
Najstarszym stanowiskiem znanym archeologom jest liczące 5 tysięcy lat stanowisko na Przylądku Kuznetsova. Miejsce to należy do tak zwanej kultury Południowego Sachalinu. Mieszkańcy tej kultury zamieszkiwali z reguły ziemianki w kształcie czworoboku, a lokalne skały, takie jak jaspisy i skały krzemionkowe, wykorzystywali do wyrobu narzędzi i polowań, o czym świadczą znaleziska na tych stanowiskach. Z reguły miejsca z tamtych czasów znajdują się na wysokich tarasach, ponieważ poziom morza w tym czasie był dość wysoki. Miejsca te znajdowały się także przy ujściach rzek takich jak np. Gorbusha, Moguchi, Naicha itp.
Gospodarka starożytnych plemion stopniowo nabierała kształtu. Oprócz zbieractwa i polowań plemiona zamieszkujące wybrzeża zajmowały się także zbieractwem i polowaniem na zwierzęta morskie. Naturalnie rozwinęły się także tradycje rybackie. Półwysep niewątpliwie należy uznać za strefę styku starożytnych plemion Sachalinu i Hokkaido, podczas której nastąpiło przemieszanie się tradycji łowieckich i rybackich. Kultura myśliwych, rybaków i łowców morskich ukształtowała się ostatecznie w połowie I tysiąclecia p.n.e. i osiągnął swój szczyt w V wieku naszej ery. Z tego okresu pochodzą liczne stanowiska wzdłuż brzegów i ujściach rzek półwyspu. Mieszkańcy tamtych czasów szeroko korzystali z ochronnych właściwości tego obszaru, czego przykładem jest parking na przylądku Zamirailova Golova czy naturalna twierdza na przylądku Vindis.
Osadnictwo Ainu przebiegało w kilku etapach od Hokkaido w kierunku południowo-północnym. Przeciwnie, starożytne plemiona Niwchów i Orochów osiedliły się z północy na południe. Wymiana i handel w naturalny sposób wzbogaciły więzi między tymi narodami, ale na terytoriach łowieckich i rybackich często panowała wrogość. Na początku tysiąclecia produkty metalowe zaczęły przenikać do Crillon. Będąc jednak na peryferiach, mieszkańcy Sachalinu odczuwali wpływ swoich najpotężniejszych sąsiadów, którzy już wówczas system polityczny. Stany takie jak Bohai, Złote Imperium, Imperia Yuan i Ming, rozszerzając swoje granice na wschód, w naturalny sposób przedarły się przez wyspę. Najbardziej zauważalny był najazd plemion mandżurskich w latach 1286-1368, w tym czasie na całym Sachalinie powstały liczne osady. Z tego okresu pochodzą najwidoczniej osady typu fortecznego, tzw. fortece – zegary na Crillon. Obecnie znane są dwa z nich na półwyspie Crillon. Są to Siranusi na przylądku Krillon i Tisia na przylądku Anastasia. Przez te punkty trafiały towary z Chin do starożytnej Japonii. W okresie XV-XVIII w. Ostatnia fala migracyjna Hokkaido Ainu, naciskana przez Japończyków, napłynęła na południowy Sachalin. Spowodowało to wrogość wobec klanów Ajnów, Niwchów i Oroków z Sachalinu. W tym czasie Europejczycy wypłynęli do wybrzeży Sachalina i Wysp Kurylskich.
Przez wyprawę Holendra M.G. Friese półwysep Crillon został wzięty za kontynuację Hokkaido, a winą za ten błąd była częsta jak na tę porę roku mgła. Błąd istniał przez prawie 100 lat, aż w 1787 roku francuski nawigator J.F. La Perouse podczas swojej wyprawy odkrył cieśninę nazwaną jego imieniem i opisał zachodnie wybrzeże Sachalinu. Natknąwszy się na płycizny na północy i uznawszy wyspę za półwysep, zszedł na południe i zakotwiczył w pobliżu przylądka Maydel. Podczas tego postoju przyjął na pokład mieszkańców Półwyspu Krillon, uzupełnił zapasy świeżej wody i wysłał na brzeg małą grupę badaczy, którzy wspięli się na miasteczko Krillon i zbadali okolicę. Na południu Sachalinu pojawiły się francuskie nazwy, które przetrwały do ​​dziś - Moneron, Crillon, De Langle. Ostatni etap historii można uznać za etap konfrontacji Japonii i Rosji. Przemieszczając się z południa na północ i z północy na południe, poszerzając granice swoich państw, Japonia i Rosja zderzyły się ostatecznie i nieodwołalnie na początku XIX wieku. Budowa posterunków wojskowych i tymczasowych obozów rybackich przez Japończyków wywołała naturalną wrogość, w której lokalni mieszkańcy znaleźli się na pozycji trzeciej między młotem a kowadłem. Przez długi czas, ze względu na bliskość geograficzną, Crillon znajdował się pod wpływem Japonii, aż w końcu całe terytorium Sachalinu zaczęło należeć do Rosji, ale nie przeszkodziło to Japończykom w połowach w bliskiej odległości od wybrzeża, lądując na brzegu, przeprowadzając tam prace naprawcze. Oprócz kilku osad na północy półwyspu, zarówno wzdłuż zachodniego, jak i wschodniego wybrzeża, półwysep był niezamieszkany w zimnych porach roku; Wędkarstwo od japońskich branconierów. Trwało to aż do wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905.
Przylądek Crillon był bardzo niebezpieczne miejsce dla statków przewożących różne ładunki na pocztę Korsakow. W szczególności 17 maja 1887 r. W pobliżu Przylądka Siranusi rozbił się parowiec Ochotniczej Floty Kostroma, płynący z placówki Korsakov do Douai. Statek z powodu niedokładności mapy morskie uderzył w skały i zatonął 23 maja. W związku z tym w 1888 r. Do Crillon wysłano grupę topograficzną pod przewodnictwem S.A. Varyagina, składającą się z 22 osób. Byli zdeterminowani współrzędne geodezyjne przylądki Sonya (Kuznetsov), Thissia (Anastasia) i Crillon, wyjaśniono linię brzegową i zmierzono głębokości w Cieśninie La Perouse. Na pamiątkę śmierci Kostromy z wraku parowca zbudowano na brzegu małą kapliczkę z twarzą Mikołaja Ugodnika i napisem „Kostroma 1887 17 maja”. W 1893 roku zatopiony Kostroma został zakupiony od jednej z japońskich firm za 2000 dolarów i do 1895 roku został wywieziony do Japonii.
Naturalnie pojawiła się potrzeba budowy latarni morskiej na Cape Crillon dla bezpieczeństwa ruchu statków. Punkt astronomiczny na przylądku Krillon został ustalony już w 1867 r. przez porucznika Staritsky'ego, a w 1883 r., 23 kwietnia, rozpoczęła się budowa latarni morskiej na przylądku Krillon. Prace przy budowie latarni trwały 35 dni przy trzydziestu zesłanych skazańcach. W tym czasie wybudowano drewnianą wieżę o wysokości 8,5 m, dom stróża, ogród warzywny, a wszystko to otoczono płotem. Wybudowano także prochownię i wytyczono drogę do brzegu. Budowniczym latarni morskiej był kapitan V.Z. Kazarinov. Latarnię wyposażono w aparaturę oświetleniową z 15 lampami argonowymi i reflektorem, dodatkowo zainstalowano 20-funtowy dzwon i dwufuntowe działo. Światło latarni było widoczne z odległości 15 mil. 30 czerwca 1883 roku latarnię poświęcił biskup Martimian z placówki w Korsakowie, który specjalnie przybył z Błagowieszczeńska.
W 1885 roku specjalnie sprowadzeni na przylądek skazańcy zesłani zbudowali 12-metrową wieżę, aby umieścić ją na Niebezpiecznym Kamieniu.
Parowiec Tunguz, który przybył, aby pomóc w montażu tej wieży, nie poradził sobie z tą pracą, dlatego wieżę rozebrano i przewieziono do Portu Cesarskiego w Primorye, gdzie została zainstalowana przy wejściu do portu.
Najbardziej niepokojącym okresem końca XIX wieku dla mieszkańców latarni morskiej Krillon był rok 1885, kiedy z posterunku w Korsakowie uciekło 40 skazańców na wygnaniu. Większość z nich wzdłuż wschodniego wybrzeża dotarła do latarni morskiej w Krillon, gdzie splądrowali magazyny żywności, zajęli łodzie i uciekli drogą morską do Japonii, gdzie podając się za rozbitków niemieckich marynarzy, zostali odnalezieni i odesłani na Sachalin. W rzeczywistości latarnia morska w Crillon, będąca jedynym zaludnionym obszarem na skrajnym południowym zachodzie, stanowiła raczej atrakcyjny cel dla zbiegłych skazańców. We wrześniu 1885 r. kolejna grupa skazańców uciekła z posterunku Korsakowa i zabiła starszego strażnika i jego pomocnika w pobliżu przylądka Ventosa (na pamiątkę tego nikczemnego czynu przylądek przemianowano na Kanabeev).
7 sierpnia 1894 roku rozpoczęto budowę stałego budynku latarni morskiej w Cape Krillon. Budowę prowadzili brygadziści Shipulin i Jakowlew przy pomocy 25 koreańskich robotników. Czerwoną cegłę sprowadzono z Japonii, sosnę Oregon z Ameryki. Latarnia miała być wyposażona w urządzenie oświetleniowe firmy Barbier et Bernad. Do 1 sierpnia 1896 roku wszystkie prace zostały ukończone. Budynek wybudowano i połączono z pomieszczeniami mieszkalnymi, zainstalowano nową syrenę do sygnalizacji podczas mglistej pogody oraz nowy dzwonek o wadze 488 kg. Tak pozostało do dziś, z tą różnicą, że pomieszczenia mieszkalne zamieniono na pomieszczenia gospodarcze, dzwon usunięto w 1980 roku i znajduje się w jednostce wojskowej 13148 w Korsakowie, zamiast niego stoi zapasowy dzwon produkcji japońskiej przy latarni morskiej od latarni morskiej na przylądku Veslo, która znajduje się w Kunashir.
22 września 1895 r. Admirał S.O. Makarow odwiedził latarnię morską Crillon, gdzie zainstalowano skalę z podziałkami - słupek fugowy - do pomiaru wahań mas wody w Cieśninie La Perouse. Jeszcze wcześniej, bo w 1893 roku, obok latarni morskiej zbudowano stację meteorologiczną II kategorii I klasy. Pod koniec 1896 roku z latarni morskiej Crillon zaobserwowano całkowite zaćmienie słońca przez specjalnie wysłaną w tym celu ekspedycję pod przewodnictwem generała dywizji E.V. Maidela.
Początek XX wieku to początek wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku. Zespół latarni morskiej Crillon został wzmocniony do 15 osób zamiast 8. Linię telegraficzną od latarni Crillon do placówki Korsakov zbudowano 30 września 1904 r., mimo że kwestia jej budowy została podniesiona już w 1893 r. Linia ta jednak na niewiele się zdała, gdyż latarnik był kiedyś w stanie nietrzeźwym razem z latarnikiem, a w rzeczywistości obowiązki latarnika pełniła jego 12-letnia córka, opiekując się latarnią. magazyny i prowiant dla załogi.
25 kwietnia podporucznik Piotr Mordwinow przybył do Crillon na czele oddziału składającego się z 40 bojowników i 1 podoficera. Oddział ten naprawił linię telegraficzną na odcinku między przylądkiem Krillon a rzeką Uryum, a także zniszczył japońskie łowiska i kunga. Oddział zniszczył bazę piratów na wyspie Moneron, zatopił i zniszczył dużą liczbę kungów i szkunerów. Japońskie poszukiwania oddziału nie powiodły się, stale wymykali się wrogowi, początek działań wojennych na Sachalinie zbiegł się z powrotem oddziału strażników na przylądek i za 2 dni przygotowali obronę latarni morskiej.
Jednak 26 czerwca do latarni morskiej zbliżył się japoński oddział desantowy składający się z krążowników Suma i Chiyoda oraz 4 niszczycieli. Widząc ogromną przewagę Japończyków nad oddziałem, Mordwinowowie otrzymali rozkaz wycofania się z pełną siłą, opuszczając latarnię morską. Na koszulce pozostał dozorca P. Demyancevich i marynarz Burow, ten próbował spalić latarnię morską, ale dozorca ze względu na swoje tchórzostwo uniemożliwił mu to w obawie przed karą ze strony Japończyków. Obaj zostali schwytani przez wroga. Oddział podporucznika po 7-dniowym marszu, podczas którego zostało w tyle 8 osób (na 54 osoby), połączył się z oddziałem kapitana sztabu Dairskiego we wsi Pietropawłowskoje, przetrzymywanym w lasach przez miesiąc i połowę i 17 sierpnia został całkowicie zniszczony przez Japończyków w górnym biegu rzeki Naiba. To był koniec oddziału Crillon pod dowództwem podporucznika Piotra Mordwinowa.
Okres 1905-0945 na półwyspie Crillon zaznaczyło się pojawieniem się pierwszych stałych osad. Główny typ osadnictwa na półwyspie jest podobny do japońskiego systemu osadniczego na Hokkaido. Na ustach duże rzeki Lokowano z reguły dużą osadę, w głąb półwyspu, wzdłuż doliny rzeki, prowadziła droga z łańcuchem zagród. Główne zajęcie lokalna populacja, składające się głównie z imigrantów z Japonii, pozostało rybołówstwo, ale na północy było już mieszane z pozyskiwaniem drewna (wschodnie wybrzeże) i wydobyciem węgla (zachodnie wybrzeże). Ponadto ludność aktywnie zajmowała się ogrodnictwem. W tym okresie na półwyspie powstało co najmniej 50 osad, z których większość miała charakter folwarczny.
Na obu wybrzeżach istniały duże osady na skalę półwyspu, w których znajdowały się urzędy pocztowe, szkoły i sklepy. Natychmiast po zdobyciu południowego Sachalinu Japończycy zaczęli przedzierać się przez drogę na południe wzdłuż wschodniego brzegu do latarni morskiej Krillon. Wyremontowano samą latarnię morską, a obok niej zbudowano stację pogodową z bardzo oryginalnym budynkiem z ujęciem wody deszczowej. Ta stacja pogodowa rozpoczęła działalność w lipcu 1909 roku. W 1914 roku na przylądku Sonya (Kuznetsova) zbudowano kompleks latarni morskich. Na wschodnim wybrzeżu półwyspu najwyraźniej w tym samym czasie zbudowano 2 wieże w Kirillovo i na przylądku Anastasia.
W sierpniu 1945 roku w Cape Crillon stacjonował 2. batalion 25. pułku piechoty. Radzieccy spadochroniarze, którzy wylądowali, aby wyzwolić południowo-zachodni kraniec Sachalinu, napotkali zaciekły opór batalionu. Niestety nie są znane nazwiska spadochroniarzy ani liczba ich osób spoczywających w masowym grobie w najbardziej wysuniętym na południe punkcie Sachalinu.
Pod koniec wojny latarnię wyremontowano i uruchomiono. Od 1945 do 1947 Ludność z półwyspu Crillon została repatriowana. W 1947 roku Japończycy nazwy geograficzne zostały zastąpione przez rosyjskie. Rosyjscy osadnicy osiedlili się na półwyspie, osiedlając się w tych samych wioskach. Gospodarstwa japońskie zostały splądrowane i zamienione na domki myśliwskie, część z nich spłonęła, stopniowo wszystko popadało w ruinę, zawalając się i rozpadając. Dłużej przetrwały osady centralne, ale i one zostały zamknięte dekretami z lat 1962, 1964, 1965, 1978, 1982. Ci, którzy „trwali najdłużej”, byli tymi, którzy „wytrzymali najdłużej”. duże osady Atlasowo, Pereputy, Chwostowo. W tej chwili na półwyspie panuje ten sam obraz, co 100 lat temu: na przylądku Crillon jest latarnia morska i stacja meteorologiczna, stacjonują jednostki wojskowe i graniczne. W sezonie wędkarskim obozy rybackie rozsiane są po wschodnim i zachodnim wybrzeżu, a jesienią kończą swoją pracę. Na zachodnim brzegu, na południe od Shebunino, znajdują się 2 placówki graniczne „Pereputye” i „Kraynyaya”, zajmujące się nie tyle ochroną granicy, ile przetrwaniem; na wschodnim brzegu, na południe od Kirillova, znajduje się jedna na przylądku Anastasia, sytuacja co jest najtrudniejsze ze względu na izolację.
Wschodnie wybrzeże i dział wodny Południowego pasma Kamyszowa stanowią granice regionalnego rezerwatu „Półwysep Crillon”. Tereny dolin rzek Uljanowka, Kura, Naicha, Uryum, podobnie jak 100 lat temu, są wykorzystywane do wypasu, tylko teraz nie dla poczty Korsakow, ale dla państwowego gospodarstwa rolnego Taranai. Perspektywy są co najmniej smutne...

http://www.sakhalin.ru/rover


9 maja 1952 roku na bazie 41, 42, 43 stanowisk radiotechnicznych utworzono 39 pułk radiotechniczny. Pułk utworzył były dowódca 116. oddzielnego batalionu radiotechnicznego, major Dmitrij Fedoseevich Varlamov
W listopadzie 1953 roku, w listopadzie 39. pułk dozoru powietrznego, ostrzegania i łączności został w pełni sformowany według sztabu z rozmieszczeniem jednostek w różnych zaludnionych obszarach Sachalin, z których jednym był Przylądek Krillon
Coroczne święto 39. RTP zostało ustanowione dla upamiętnienia dnia formacji – 9 maja

W 1957 roku, na podstawie zarządzenia dowództwa sił obrony powietrznej kraju, z dniem 1 sierpnia 1957 roku 39. pułk radiotechniczny obrony powietrznej został przeniesiony do nowych stanów, w tym 212 ORLR (Cape Crillon) składający się z jednego P-20 radar, jeden radar P-10, jeden radar P-8. 1960 - 212 ORLR zlokalizowany w Cape Crillon, składający się z jednego radaru P-30, jednego radaru P-12 i niestandardowego radaru P-10.
1961 - w 212 ORLR (Cape Crillon): radary P-30, P-12, P-10, P-14 i PRV-10.
Od 1958 roku 212 ORLR (Cape Crillon) zaczął być uznawany przez dowództwo 39 pułku za jedną z najlepszych jednostek w pułku, na podstawie wyników kompleksowego audytu.
W 1959 r. - najlepsza jednostka pułku: 212 ORLR (Crillon) - załoga P-10, szef radaru - por. Grisyuk, załogi radaru P-20 sierż. Iwaniuty, Łucenko.
W 1962 r. - doskonałe wydziały: RLR Crillon - IV wydział.
W 1964 r. - w szkoleniu bojowym i politycznym zajęła 1 miejsce w RLR Crillon - dowódca kompanii kapitan Rudczenko M.A., oficer polityczny porucznik V.F. Korinsky. Firma została nagrodzona Czerwonym Sztandarem Challenge.

Od 1975 roku firma Crillon zaczęła nazywać się firma Atlasovo.

W roku 2000 – na podstawie wyników szkolenia bojowego, RLR Crillon zajął 2. miejsce – dowódca kompanii kpt. Alisow
W 2001 roku – na podstawie wyników szkolenia bojowego, RLR Crillon zajął 3 miejsce – dowódca kompanii kpt. Alisow
W 2002 roku – zgodnie z wynikami pierwszego okresu – RLR Crillon zajął trzecie miejsce – dowódca kompanii kapitan Nizyaev
W 2003 roku - na podstawie wyników szkolenia bojowego, RLR Crillon zajął 3 miejsce - dowódca kompanii kpt. Nizyaev
W 2006 roku – na podstawie wyników szkolenia bojowego, RLR Crillon zajął 2. miejsce – dowódca kompanii mjr Tribunsky
W roku 2007 - na podstawie wyników okres zimowy, RLR Crillon zajął 2 miejsce - dowódca kompanii major Tribunsky