Люди в одязі з риб'ячих шкур, розписаних спіральними візерунками, нескінченною низкою піднімалися по насипу, несучи в шапках землю. Вони підіймалися на вершину, по знаку варти висипали землю і так само, гуськом, йшли назад. Трохи віддалік рідкісним ланцюжком, поклавши на тятиви тугих луків оперені стріли, завмерли воїни охорони. Ближче до річки на вже готовому краю рукотворної гори кам'яним бовваном сидів багато одягнений вождь. Чулися гортані крики наглядачів, і шапка за шапкою перекидалася в руках рабів.

Так, за стародавньою легендою, що переказується багатьма поколіннями мешканців селища Поярково та прилеглих сіл, з'явилася самотня гора біля злиття річки Завитої з Амуром. Її назвали Шапкою.

Місцеві жителі стверджували, що давно на цій горі жили люди. Але коли це було, що за народ і куди він подівся, ніхто не знав. Таємниця Шапки була відкрита лише в 1961 році експедицією академіка А. П. Окладнікова, яка встановила, що тут розташовувалося стародавнє городище.

Тепер сюди прийшли археологи, вчені та студенти - загін Північноазіатської комплексної експедиції Новосибірського інституту історії, філології та філософії Сибірського відділення АН СРСР. Вони розбили Наметове містечкобіля південно-західного схилу і почали розкопки стародавнього поселення.

Вже після першого робочого сезону керівник загону, кандидат історичних наук Євгенія Іванівна Дерев'янко могла сказати:

Шапка не насипана руками людськими; ця гірка - залишок другої надзаплавної тераси Амура. На горі, дуже зручній для поселення, існує городище, точніше, його залишки: рови і вали, що окольцьовують вершини, безперечно, збудовані людьми. Перші розкопи дозволили нам датувати виявлені споруди X XІ століттями.

Знахідки

На вершину сопки вибігає крута вузька дорога. Наш "уазик" стрибає з ям на уступи. Іноді машина хилиться, але молодий водій упевненим і навіть артистичним рухом спрямовує її на середину дороги.

Підйом зайняв лічені хвилини. Машина викотила на крихітне плато, де цієї години зібрався майже весь загін. Після короткого знайомства заступник начальника загону Сергій Нестеров, чи просто Сергій, повів показувати розкопи.

Під килимом густих і високих трав добре видно поглиблення правильної чашоподібної форми з краями, що опливли. Ці западини, як називають їх археологи, сліди жител древніх мешканців. Подекуди між ними й осторонь жовтіють пагорби ґрунту із розвідувальних шурфів.

Неподалік західного рову та крутого триметрового валу вчені розбили розкоп, загальна площа якого досягла вже трьохсот квадратних метрів. Строго розмічений кілочками і мотузками, розкоп трохи поблискує суто зрізаними стінами перемичок-бровок. На їх вертикальних площинах добре видно сірі та темні смуги, червоні прожарені плями – це культурний шар. Хлопці вправно орудують інструментами. У їхніх руках маленькі, немов іграшкові, совки, щітки та киї і на кшталт малярських. Археологи очищають гряду брудно-сірого каміння. У сусідньому розкопі, вже повністю розчищеному, видно земляні стовпчики, накриті плоским камінням. Це залишки вогнища і кану системи димоходів, що обігрівали будинок. Коричневіють майже згнілі підстави дерев'яних стовпів - колишніх опор стін та покрівлі.

Ці житла, пояснює Сергій Нестеров, були напівпідземного типу. Стіни робили з дерев'яних плашок, а дах був швидше за все дво- або чотирисхилим. Але на відміну від аналогічних будівель VII XVIII століть, які мали в даху отвір вхід в житло, тут були звичайні двері, що відкривалися на південь або південний схід. Ось дивіться: це підп'ятний камінь, на якому обертався стовп дверей біля входу в будинок...

Археологи знайшли залізні знаряддя праці, наконечники копій, залізні та кістяні наконечники стріл, черепки глиняного посуду з орнаментом із розсічених валиків. Серед знахідок є кам'яний гудзик, кінська бабка, покрита поперечною насічкою по кістці, предмет гри або ритуальна річ, вмістище душі покійного. Біля гирла вогнища лежали щелепи свині. Свиня - священна тварина у чжурчженів, їй поклонялися, її приносили в жертву.

За характером знахідок можна припустити, що у цій частині давньої фортеціжив «чорний» народ. Очевидно, землероби та скотарі.

Запитань багато, але відповіді на них прийдуть лише після скрупульозних досліджень. Але на одне запитання вчені можуть відповісти цілком точно вже сьогодні.

Хто вони?

У X XIII століттях величезні території нашого Приамур'я, Примор'я та північно-східної частини сучасного Китаю населяв таємничий народ чжурчжені. За відомими раніше археологічні пам'яткиі письмовим свідченням, у чжурчженів, які вели осілий спосіб життя, до X століття існували розвинені родоплемінні відносини. Ось деякі відомості з історичного нарису М. В. Воробйова «Чжурчжені та держава Цзінь».

До X століття ці племена були незалежними, потім вони потрапили під владу киданів, які вже мали державність. У 1114 році чжурчженьський вождь Агуда, який незадовго до цього об'єднав одноплемінників, підняв повстання проти поневолювачів. В результаті його перемоги чжурчжені створили незалежну державу Цзінь, або, як її ще називають, « Золоту імперію», що проіснувала до навали Чингісхана.

Вони вели безперервні війни із сусідами. Їхня військова міць була така, що лише за рік вони знищили киданське царство Ляо. А потім захопили величезні території на півночі Сунської імперії і зробили своїм васалом її залишок Південний Сун, який платив чжурчженям велику данину.

У ході навали монгольських завойовників держава Цзінь була знищена, а чжурчжені знову розпалися на низку племінних груп. І лише наприкінці XV століття плем'я нюйчжі (нюйчжі — одна з пізніх трансформацій назви чжурчженів) започаткувало нове об'єднання цілого ряду однокровних та інших племен, які згодом отримали узагальнену назву маньчжурів. Їхні поселення розташовувалися по берегах Амура та Зеї.

Таким чином, в етнічному відношенні чжурчжені є предками тунгусомовних народів Примор'я та Приамур'я нинішніх нанайців, ульчів, орочів і удегейців.

Судячи з конструкції житла та оборонних споруд городища на Шапці, з предметів, знайдених під час розкопок, носіями давньої культурицього регіону були саме чжурчжені.

Якщо у Примор'ї пам'ятки цивілізації чжурчженів вивчають і розкопують уже давно, то на середньому Амурі їхнє городище розкривають уперше. Цей факт має величезну цінність - він говорить про те, хто саме заселяв ці місця в дуже давні часи.

Бойова «гітара» чжурчженей

Коли дивишся з ілюмінатора Ан-2, що робить регулярні рейсипо трасі Поярково Благовіщенськ, гора Шапка нагадує грушу або гітару без грифа. Дві її покато-плоські вершини окольцьовані глибоким ровом та потужним валом, причому половину «гітари» відокремлюють ще й внутрішні вали. Обернена гора вузькою частиною на північний схід, до гирла Завітинки. Круті, місцями стрімкі схили внизу густо заросли ліщиною.

Оточена з двох сторін річками, болотами та озерами, сопка була на той час стратегічно вигідним місцем для опорного бойового пункту. І не випадково археологи схильні думати, що городище на Шапці могло бути військово-адміністративним центром, на околицях якого, можливо, розташовувалися мирні поселення чжурчженів.

Рви та вали, що оперізують Шапку, безсумнівно, призначені для оборонних цілей. З писемних джерел та даних археологічних знахідок у Примор'ї відомо, що чжурчжені взимку поливали зовнішні схили валів та природні круті укоси водою. Лід, що намерзав, нерідко ставав непереборною перешкодою для ворогів.

Вал, що прирізає до сопки півкільцем частину низини, ймовірно, служив захистом і одночасно огорожею для худоби, яка на час воєнних дій або облоги зганяла сюди з навколишніх поселень.

На північно-східній вершині Шапки ще не починалися розкопки. Ця частина гори відділена ще трьома рядами ровів та валів. Вчені припускають, що там могла бути фортеця всередині фортеці, де, можливо, розміщувалися склади, сховища зерна, храми, квартали будинків, де жили вожді і знати. Цей домисел не позбавлений реальної основи, бо слідів громадських приміщень на сопці та в її ближньому околиці вчені поки не виявили. А тим часом за такого опорно-адміністративного пункту вони мали б бути.

За три кілометри від гори Шапки знаходиться могильник. У чжурчженів існував звичай ховати небіжчиків на родових, племінних цвинтарях, які найчастіше розташовувалися в радіусі до 15 кілометрів від поселень. Могильники представляють для науки великий інтерес, оскільки саме у них знаходять найбільше предметів культури древніх племен. Тому паралельно з розкопками городища будуть вивчені й величезні поховання.

Дослідження розкопаних жител показало, що вони добре збереглися: у них немає слідів пожеж і сильних руйнувань, які б говорили про тривалу облогу фортеці або стрімкий набіг ворога. Відсутність людських останків і відносна убогість знайдених предметів свідчать, що мешканці покинули свої житла в спокійній, швидше за все, у мирній обстановці.

Не виключено, що чжурчжені, не маючи сил відстояти фортецю, залишили її напередодні натиску татаро-монголів, про жорстокість яких, ймовірно, було відомо і в цьому регіоні. Адже саме чжурчжені чинили найзапекліший опір ордам Чингісхана. І вони знали, що воїни Чингісхана, увірвавшись у городище, буквально стирали його з лиця землі і начисто знищували населення від малого до великого.

Куди ж пішли залишки чжурчженів? Може, далеко на північ, углиб непрохідної тайги? Це теж поки що залишається незрозумілим. Але копітка робота вчених продовжується. І хоча пошук розрахований на багато років, а може, й на десятиліття, вчені вже сьогодні знають твердо: рано чи пізно настане день, і Шапка відкриє їм усі свої таємниці.

В. Галузін, кор. газети «Амурська правда» спеціально для «Навколо світу»

Містечко Пояркове, Амурська область

Пасіка та храм чоловічого монастирябіля основи Шахана

Де знаходиться Псебай

Селище Псебайрозташований біля самого підніжжя Кавказьких гір, в Південно-Східноїчастини Краснодарського краю. Адміністративно належить Мостівському району, який межує з Карачаєво-Черкесією та Адигеєю. Розтягнувся лівим берегом річки Мала Лабана 12 кілометрів у широкій гірській долині. Висота над рівнем моря становить 400 метрів. Зі сходу долину прикриває гірський масив Шахан, Що складається з ланцюга гір з максимально високою точкою 1200 м. З заходу височить хребет Герпегемз якого відкривається вид на сам селище і на всю долину.


Вид на долину, де розташоване селище Псебай
Повсюдно тішать лугові квіти, іноді досить екзотичних форм
Де достаток квітів, там і метелики, що пурхають

Як дістатися до Псебая

Маршрут досить докладно я описав у своїй попередній статті тут публікую картумаршруту від Армавіраі до кінцевої точки.


Армавір-Псебай карта матршрута подорожі

Добиратися краще на хоча є і автобусні маршрутиз таких міст як Ростов та Краснодар. Найближче місто з залізничним сполученням- Армавір. Звідти ходять маршрутки і можна доїхати таксі, якщо ви прибули здалеку і поїздом. (відстань до Псебаю -120 кілометрів, - 1.40 - 1 година 50 хвилин) Цінапоїздки із Ростова в районі 500-600 руб.


Вид на вершини Шахана

Чим зайнятися у Псебаї

Псебай за радянських часів позиціонувався як один із центрів пішохідного туризму на Північному Кавказі. Тут був початок одного з популярних переходів по туристичного маршруту « Псебай – Червона галявина». Зараз Горний туризмз кожним роком стає все більш популярним. Також місцеві ландшафтні умови та погода у Мостовському та Псебаї сприяють заняттям такими видами відпочинку, як рафтінг, джипінгі велоспорт.


Готель у вигляді неприступного середньовічного замкуколоритна і насправді доступна

Деякі маршрути проходять територією Кавказького Заповідника. Що б не було проблем із єгерями краще оформити Дозвіл, офіс одного з його відділів знаходиться у Псебаї. У 10 кілометрах по дорозі південному напрямку, за селищем Перевалкає прикордонна застава, у якій за потреби, можна отримати документи для проходу прикордонною зоною, адресу вул. Промислова, 226.


Якщо піднятися на гору Шапка з'явиться мальовничий вид з глибиною задніх планів

Для мене як любителя піших прогулянок горами Псебайський гірський район став альтернативоюГірській Адигеї з її знаменитим платоЛаго-Накі де стало занадто багатолюдно, особливо у вихідні дні. Я протягом 15 років їздив відпочивати щороку в ті краї та стежив за розвитком інфраструктури. Місця не поступаються красою іншим районам Кавказьких гір, але іноді хочеться подалі від людей і ближче до природи.


Альпійський луг біля Псебая
Літак СП-30 псебайського авіаклубу

На правому березі Малої Лаби навпроти селища розташувалася станиця Андрюки , там знаходиться аеродром з трав'яним покриттям і авіаклуб, де відбувається щорічний зліт любителів малої авіації з усієї Росії. Коли я вперше приїхав у Псебай і об'їжджаючи околиці побачив цей аеродром, то одразу ж заїхав і домовився з місцевим пілотом дельтальоту(Не плутати з дельтапланом, який не має мотора). Наступного дня за прийнятну оплату полетали з ним над долиною та найближчими гірськими хребтами.


Дельталіт зі станиці Андрюки піднесе вас над Псебаєм
Петрович на зльоті
Огляд з дельтольоту відкритий на всі боки

І селище, і гори навколо нього, виглядають чудово, чудові краєвиди і весь набір гострих відчуттів вам гарантований. Всім рекомендую спробувати погляд з висоти з пташиного польоту, тим більше що на відміну від літака круговий огляд вільний, а не з кабіни через скло. Добре проглядається весь Кавказький хребетта довколишні гори, такі якВеликий Тхач та знаменитіЧортові Ворота . Якщо хтось все-таки зважиться політати, то одягайтеся тепліше, на висоті набагато прохолодніше ніж на землі навіть у спеку.


Вид на Герпегем з Шахана

Можна зробити сходження на одну з гір хребта Герпегем благо, що підйом можна почати відразу з Псебая. Приголомшливі види, будь-якої пори року, а влітку ще й аромати гірських трав і квітів. Похід не складний, доступний для будь-якого віку та підготовки.


Вид з гори Шапка на плато Скірда

У вже згадуваному мною селищі Перевалка, яке належить до Псебайського сільського поселення, знаходиться одна з довколишніх пам'яток гораШапка, на неї потрібно обов'язково піднятися. Сходження коротке і не важке, шлях до вершини проходить через тінистий ліс з деревами-гігантами та гігантськими ж валунами.


Петрович на вершині гори Шапка

З гори відкривається мальовнича панорама річки Мала Лаба та вид на плато.Скірда. Якщо після цього вас не охопить захоплення, і ви подумки не подякуйте Богові за можливість бачити цю красу, то краще сидите вдома і дивіться телевізор!


Петрович на підвісному мості у Перевалці

У Перевалці є підвісний містіччерез річку, можна перейшовши ним піднятися лісовою дорогою вздовж річки Угорка, у верхів'ях якої знаходиться водоспаду кілька каскадів. Місця зовсім дикі, прохід до водоспаду через хащу, знайти відразу не вийде.


Водоспад який на річці Угорщина

Але я пробрався на шум води і все-таки знайшов по напівзарослих мітках на деревах, зроблених багато років тому. Зважаючи на відсутність стежки цей водоспад, давно ніхто не відвідував. Відчуваєш себе після такого майже першовідкривача м.М.


Річка Мала лаба в районі Перевалки
Насправді вода в річці не така вже холодна

У лісі багато грибів, можна зустріти зубра, за розповідями місцевих старожилів У річці водиться форель, і любителі рибного лову в гірських річкахдуже люблять приїжджати саме у ці місця.


Річка Мала Лаба в негоду

Селище цікаве ще й тим, що саме після нього починаються високі гориЧерез нього проходить гірська дорога по ущелині вздовж річки Мала Лаба. Єдиний шлях, який веде до таких пунктів як селищаБурхливий , Нікітіно іКордон Чорноріччя .


Петрович у водах термального джерела у Мостовському

Мостовській – термальні джерела

Адміністративний центр району, селище Мостівське, знаходиться за 40 кілометрів від Псебаю на північ. Знаменитий на всю країну своїми термальними джерелами, інфраструктура яких бурхливо розвинулася в Останніми рокамиз готелями, базами відпочинку на будь-який смак. Температура води при виході становить +85 +90 градусів, але в басейни вона подається в параметрах від +37 до +44. Вода води насичена безліччю мікроелементів та мінеральних солей, що надзвичайно корисно для організму. Допомагає при проблемах з опорно-руховим апаратом, нервовому виснаженні та стресі. Особливою популярністю джерела користуються в холодну пору року, взимку спостерігається повний аншлаг, незважаючи на досить високі для даної місцевості ціни на проживання. Доводиться бронюватимісця на базах за джерелами заздалегідь, особливо у вихідні.


Місце кріплення балок стародавнього житла на горі Шапка

Але для своїх читачів Петрович дає підказкуяк обійти цю проблему і ще зайві гроші не витратити. Підходить ця рекомендація тільки тим, хто подорожує на своєму транспорті. Можна оселитися на базах десь у Псебаї чи околицях, благо їх там вистачає, а ціни на порядок нижчі ніж у Мостовському та їздити на Термальні джерелакупуючи разове відвідування купалень. Запевняю вас, що навіть із витратою на бензин вийде дешевше, перевірено особисто, пробував обидва варіанти.


Лугові квіти Герпегема дістануться пішим туристам

Гора Кізінчі Знаходиться за 66 кілометрів від Псебаю на лівому березі річки Ходзь, мало не доїжджаючи станиці Баговська, на північ від хутірка Кізинка. Їхати доведеться через Мостовську, більше короткої дорогині. Перебратися на лівий берег можна залізним мостом, не дуже презентабельним на вигляд, але досить міцним для будь-якого виду транспорту.


Незрозумілий природний феномену горах Псебая чекає на своїх дослідників

Гора стоїть особняком і дуже велична, з великою кількістю гротів і ніш, що виникли в результаті природних впливів природним шляхом. Складається з двох ярусів скель — найвищого і другого трохи нижче, що складається з окремих стовпів, що нагадують пальці. Між ярусами проходить стежка вздовж усього південного схилу. З цієї стежки та з самої вершини скелі відкривається мальовничий краєвид на Головний Кавказький хребет та хребет Малі Бамбакиа також у бік Гірської Адигеї.


У Кізинці на зустріч вийшли коні, що пасуться.

Дорогою від Мостовського на Псебай, перед селищем Шидокє поворот наліво з покажчиком
«Білі скелі», колись там був санаторій на березі річки Лаба зараз чи база відпочинку, чи дача, мова не про неї. Поруч дитячий спортивний табірє підвісний міст на інший берег. Цікаво саме місце, вихід білих вапнякових порід на правому березі і дном річки робить це місце особливо мальовничим.


Петрович плаває на «Білому камені»

Ще тут улюблене місце купання навколишнього населення, у літні місяці вода, що збігає з гір, встигає нагрітися до комфортної температури, залишаючись кришталево чистою. Глибина досить дрібна, що дуже подобається дітям, які люблять плескатися і лякати рибну дрібницю, що снує по дну. Гладкі вапняні брили химерних форм створюють природні купелі, в яких можна розслабитися під природним масажем швидкими струменями гірської води. В іншу пору року можна просто відпочити в хорошому місці, милуючись видами.


Петрович іде терасою на вершину гори Кізінчі
Гірська флора
Вид з гори Кізінчі на долину

Наступного дня після приїзду до Слюдянки ми з друзями розійшлися в різні боки. Сашко поїхав до Улан-Уде до родичів, наші "негірні" друзі вирішили "побатонитися" на березі Байкалу, а у нас у планах був похід до Соболиного озера. Стежка до озера починається від станції Видрино і проходить кордоном Росії та Бурятії вздовж річки Сніжна, якою дуже часто сплавляються на катамаранх. Ми з Женькою доїхали автобусом до потрібної нам точки і вирушили в дорогу. Після гірських стежок йти рівною, нехай і неасфальтованою дорогою було дуже складно, втомлювалися швидко. Та плюс до всього, тямущої карти шляху до Соболя озера ми так і не знайшли, знали тільки, що вона йде кудись у ліс в районі 2-ї лінії ЛЕП. У районі цієї лінії ми довго вдивлялися в ліс, намагаючись знайти стежку, але було таке відчуття, що тут давно ніхто не ходив. Вирішили піти убік і спробувати пройти берегом Сніжної. Однак втратили багато сил і забурилися в якесь топке місце, на якому купами росли підберезники та рогоз. У результаті, вирішили більше не блукати, повернутися назад і зупинитися на нічліг, т.к. починало вечоріти. На узбіччі дороги ми знайшли затишну галявину, де мабуть часто зупиняються на ночівлю з наметами та розклали своє обмундирування. Поки поралися з наметом, повз кілька людей, але ми так втомилися, що вже й чути не хотіли про Соболине озеро. Коли розклалися, я залишилася розпалювати багаття, а Женька пішов по воду, принісши звідти такі кадри.



А я, поки розпалювала багаття, відчула якесь почуття тривоги. Хоч галявина здавалася затишною, але мені було некомфортно на ній бути. А може, на мене так діяла поруч дорога, що здичалася, здичавіла я, мабуть, за ті кілька днів, поки була в горах. І тільки чорненька мишка, що бігає на галявині і підбирає крихти їжі від попередніх туристів, відволікала мене від похмурих думок... Зате вночі ця мишка зовсім не давала нам поспати. Судячи з усього, вона вирішила підлізти до наших пряників у пакеті, який стояв у "тамбурі" намету, і всю ніч ми слухали шкрябкі звуки і стукали по стінках намету, намагаючись прогнати мишу, але той виявився не з полохливих. В результаті, після величезної кількості спроб заснути, ми підвісили пакет до стропи намету і заснули!

Вранці ми повернулися на шосе і пішли іншим берегом Сніжної на Теплі озера. Теплі озера - це комплекс із трьох озер: Смарагдового, Мервтого та озера Казка. Незважаючи на те, що озера знаходяться зовсім поруч один з одним, хімічний склад у них зовсім різний, що говорить про те, що ці озера не пов'язані між собою.

Вдень річка виглядала так

А по обочинах доріг стояли вікові товсті тополі, і зростала величезна папороть, надаючи цьому місцю свою красу і загадковість.

Дорога привела нас до бази відпочинку, яка була на березі Смарагдового озера, тому ми вирішили зупинитися в лісі на березі Сніжної. Вийшовши до річки, ми ахнули. Ліс був розбитий на ділянки, на яких відпочивав народ, який приїжджав сюди машинами. Хоча треба віддати належне, 90% лісу люди за собою прибирали і сміття складали в мішки, які передбачливо розкладали біля наметів хлопці, які дбають про чистоту лісу. Незважаючи на величезну кількість людей навколо ми вирішили встати тут же. А потім вирушили роздивлятися околиці.
















На теплих озерах у нас було своє завдання - забратися на вершину гори "Шапка Мономаха", що знаходиться тут. Вона має форму піраміди і висота її лише 685 метрів, але підйом неї нелегкий, т.к. дертися доводиться практично "по мавпячі", чіпляючись руками за всякі уступи та коріння дерев. Гора знаходиться біля підніжжя Мертвого озера, яке справді справляє таке враження. Ми залізли на вершину під дрібний дощик, що починається. Вигляд з вершини відкривався дивовижний. Відчуття, що ця гора така маленька нагорі зовсім не виникала, навпаки, здавалося, що ти високо над світом. На вершині особливо розступитися було ніде - маленький п'ятачок усипаний монетками на подяку духу гір за таку красу, ми теж залишили свої монетки.






А ввечері пішов сильний дощ, який потім перейшов у справжню негоду. Рано-вранці, під сопіння всього народу, який мирно спав у своїх наметах і машинах у лісі, ми зібрали свої мокрі речі і вирушили у зворотний шлях. На станції Видріно довелося довго простояти чекаючи маршрутки, т.к. поїзд до Слюдянки очікувався лише по обіді. Замерзли ми неабияк під холодним дощем і в найближчому магазині не вдалося нічого купити, т.к. Денюжка у нас була велика. Але нарешті через 3 години під'їхала маршрутка і відвезла нас до Байкальська, де вдалося проковтнути сосиску в тесті з кавою з пластикового стаканчика і бігом у маршрутку до Слюдянки, водій якої чекав нас, поки ми перекусимо. На Слюдянці довелося чекати останню електричку до Іркутська, т.к. наші хлопці вже були там, а в нас іншого транспорту не було. Коли вже ввечері завантажилися в електричку, з'ясувалося, що на залізничних коліях ведуться ремонтні роботи і замість належних 3-х годин, ми їхали всі 5. По приїзду в Іркутськ, втомлені, голодні, змерзлі, ми вивалилися з вагону і ввалилися в таксі, яке і домчало нас до аеропорту. На вулиці "негода псувалася", дощ так і лив, та плюс до всього дмухав поривчастий вітер. Ми з заздрістю дивилися на людей у ​​плащах, куртках та чоботях. В аеропорту табло показувало, що купа рейсів затримується через негоду. Залишатися в такому змученому стані в аеропорту зовсім не хотілося і ми тримали кулачки, щоби наш літак відправили вчасно. Хоча начебто і Москва не приймала літаки через сильний смог, але ми так замерзли, що хотілося відлетіти хоч кудись, а там було б видно... Але до літака залишалася ще ціла ніч, а поки ми пішли поїсти в нашу "Христину", сходили до найближчого супермаркету купити Бурятських настоянок, повернулися в аеропорт, де зустріли сплячу родину, і самі потрапляли на залізні стільці, відрубавшись у момент. Вранці оголосили посадку на літак і ми щасливі поплелися до виходу. На вулиці все також йшов дощ, і літак з ревом і тряскою вирвав нас із похмурих хмар і повіз до Московської задухи.

Ось такою у нас вийшла подорож цього разу. Не всі плани вдалося здійснити, але ми не засмучуємось. Поїздка вийшла дуже насиченою та цікавою, а головне, вдалося уникнути днів, коли зміг та дим у Москві перебували на піку. А цього літа ми знову їдемо на Байкал!

на Далекому Сходібіля злиття річки Завитої з Амуром знаходиться гора, яку місцеве російське населення назвало Шапкою. Може, першопоселенцям вона нагадувала їхні головні убори. А за жартівливим переказом, це вони її насипали, шапками для будівництва з метою самооборони укріплень.

Звичайно, всі назви ближніх і далеких місцевих місць йдуть від стародавнього китайського і маньчжурського населення. Але так уже повелося, що кожен всю топоніміку, що зустрічається, натягує на свою колодку.

Найвідоміший російський дослідник Н.М. Пржевальський, який розпочинав похідну діяльність у районі Шапки, у своїх подальших подорожах Центральною Азією у 70-80-х роках ХІХ століття відкритим і досліджуваним їм горам намагався давати російські найменування: хребти Окраїнний (Маомаошань), Московський (Аччиккельтаг) і т.д. Але вони не прижилися, бо існували місцеві назви. Після смерті дослідника Російське географічне суспільствохребту Загадковому привласнило його ім'я, але на картах і в довідниках він так і залишився Аркатаг (у перекладі з тюркського «задній хребет»). У найкращому разі до нього в дужках додають ім'я Пржевальського. До речі, мандрівник побачив у цьому хребті найвищу вершинуі назвав не просто шапкою, а звеличив її до «Шапки Мономаха».

Повернемося до Шапки у Амура. Китайці запідозрили, що росіяни в експедиціях Пржевальського не просто вивчають недосліджену територію, але шукають щось конкретне та важливе. Зокрема,... Учені китайського імператорського двору розшукали старовинні документи, з яких випливало, що на місці злиття річок Завітої та Амура існувала столиця стародавньої державичжур-чженей.

Цей народ, у чомусь аналогічний козакам, населяв найдальші околиці Серединної імперії. Організована колишніми утікачами потужна держава захопила на якийсь час навіть Центральний Китай. Під натиском військ Чингісхана чжурчжені відступили до своєї столиці, потім влилися в полчища монголів і пішли із загарбниками до Середньої Азії та Європи.

Але свої скарби вони сховали в горі, пізніше названій Шапкою. Ці коштовності і саме їхнє сховище докладно описувалися в документах. Поселення на горі та біля її підніжжя запустилося через чергову епідемію чуми. Релігійні наставники та правителі з найближчих селищ оголосили ту гору та її околиці проклятим місцемі через страх чуми заборонили під страхом смерті проникати туди. Неживе місто руйнувалося і було забуте. Але з'явився привід згадати скарби.

У записці вчених чоловіків імператорського двору говорилося, що скарб на горі Шапка поки що ніким не розграбований, і рекомендувалося послати туди загін китайців, щоб здобути ті скарби чжурчженів. До записки додався план розташування сховища. Була лише суттєва заковика - гора Шапка вважалася спірною територією та перебувала під юрисдикцією росіян. А що стосувалося Пржевальського, то синам Піднебесної імперії було мало справи до того, що він за чотири свої тривалі подорожі Центральною Азією пройшов понад 32 тис. км, досліджував і завдав на карту понад 20 хребтів і 7 великих озер, Нерідко піднімався на «страшну абсолютну висоту», перебував на межі виживання. У Пекіні у ньому бачили передусім офіцера Генерального штабу, а його козаках - солдат-разведчиков. А тепер ще й здобувачів захованих на Шапці скарбів.

Серед далекосхідних шукачів скарбів ходить легенда, що біля гори Шапка заховані стародавні скарби.
На березі річки Завитої за 3-4 кілометри від знаходиться гора Шапка. Таку назву їй дали першопоселенці, оскільки вона справді нагадує головний убір. Відомий російський дослідник Н. М. Пржевальський розпочинав свою похідну діяльність саме в районі амурської Шапки.

Але китайці запідозрили, що росіяни в експедиціях Пржевальського не просто вивчають територію, а шукають щось конкретне та важливе. Зокрема, скарби. Вчені китайського імператорського двору розшукали старовинні документи, з яких випливало, що на місці злиття рік Завитої існувала столиця стародавньої держави. Через кілька століть вони влилися в полчища Чингісхана і пішли з ними до Середньої Азії та Європи, а скарби свої сховали в горі, пізніше названій Шапкою.

Ці коштовності і саме їхнє сховище докладно описувалися в стародавніх китайських документах. Саме поселення на Шапці та біля її підніжжя запустилося через чергову епідемію чуми. Релігійні наставники та правителі з найближчих селищ оголосили гору та околиці проклятим місцем і через страх чуми заборонили під страхом смерті проникати туди. Неживе місто руйнувалося і було забуте.

З появою експедиції Пржевальського виник привід згадати скарби. У записці вчених чоловіків імператорського двору говорилося, що скарб на горі Шапка поки що ніким не розграбований, і рекомендувалося послати туди загін китайців. До записки додався план розташування сховища. Була лише суттєва заковика - гора Шапка вважалася спірною територією та перебувала під юрисдикцією росіян. Тож нічого у китайців не вигоріло.

Зараз гора Шапка знаходиться у прикордонній зоні, що виключає можливість екскурсій. Але сама ідея, що хтось міг закопати свої скарби, а потім кинути їх, сумнівна. Тим більше, що з 2009 року на городищі Шапка ведуть археологічні розкопки амурські вчені, і жодних скарбів там досі не знайдено. Окрім предметів, цікавих для вузьких фахівців, працюючі на горі Шапка виявили цього року на березі Амуру дві пляшки із любовними записками китайською мовою. В одній - молода людина освідчується дівчині, в іншій - її відповідь, що вона згодна бути зі своїм коханим. Ні дата, ні назва пункту призначення у записках не вказані. Ці записки жодної цінності ні для культури, ні для історії не становлять.