Ընդհանրապես, իհարկե, սկզբում մտածում էի, որ Համփին կլինի վերջին քաղաքը, որի մասին պատմվածք կգրեմ այս ճամփորդությունից, քանի որ... Այնտեղ ինձ իսկապես շատ բան դուր չեկավ: Բայց հիմա զգացմունքային հիշողությունները մարել են, մնացել է միայն ֆիզիկական հիշողությունը, ու այնտեղ անիծյալ գեղեցիկ էր։ Հիմա միայն նայեք լուսանկարները, և մենք միասին կտեսնենք :)

Գոայից անմիջապես հետո գնացինք Համպի։ Ըստ երևույթին, ամեն ինչի հակադրությունը՝ մարդկանց, իրավիճակի և եղանակի, այնքան մեծ էր, որ այդ ամենն ինձ նոկաուտի ենթարկեց: Իհարկե, սովորական զբոսաշրջիկները շատ ուրախ են գնալ այնտեղ, քանի որ իսկապես հետաքրքիր է տեսնել «իսկական Հնդկաստանը»: Դե, ցավոք, ես այնտեղ իրական Հնդկաստան չտեսա: Ո՛չ քաղաքը, ո՛չ հատկապես մարդիկ նման չեն սովորական հնդկացիներին։ Ամեն տեղ ամեն ինչ գրավված է, ամեն ինչով գործ են անում, ճանապարհորդին ողորմություն չկա։ Համենայն դեպս քաղաքի կենտրոնում այդպես է, բայց մոտակա գյուղերում երևի ավելի լավ է, բայց մենք այնտեղ չհասանք, վախենում եմ, որ այլևս ոտք չեմ դնի:

Ինչո՞վ է հայտնի այս փոքրիկ ջունգլիների քաղաքը: Անհնար է մարդկայնորեն հասնել դրան, այն գտնվում է ինչ-որ տեղ ծայրամասում: Ընդ որում, անհրաժեշտ է միայն դիտմամբ այցելել, քանի որ... Հնարավոր չէ մեքենայով անցնել ինչ-որ տեղ և ներս ընկնել, քանի որ... Տեղն ահավոր անհարմար է։

Քաղաքին մոտենալիս առաջին բանը, որ գրավում է ձեր աչքը, հսկայական քարերն են։ Ասում են, որ դրանք քարեր են, բայց ինձ ընդհանրապես չեն հիշեցնում, երևի մի անգամ են եղել ու քանդվել են...

Կա նաեւ բրնձի դաշտերամենուր. Հյութալի կանաչ գույն, բերկրանք աչքերի համար:

Ճշմարտությունը մեծ ուրախություն չէ մարմնի համար: Ճահիճների կույտերի պատճառով միլիոնավոր մոծակներ կան։ Իրականում հաստատ ոչ պակաս։ Որովհետև մեր փոքրիկ սենյակում մի քանի հարյուր մարդ կար։ Կյանքումս առաջին անգամ ստուգեցի մոծակների ցանցը, ինձ համար վիգվամ շինեցի, և Աստված մի արասցե թեկուզ մեկ ճեղքվածք, հարձակումից հնարավոր չլինի խուսափել: Նրանք ուղղակի քիթը փորեցին այս ցանցի մեջ ու փորձեցին հասնել մեր արյանը։ Մենք ընդհանրապես սենյակում չէինք, մենք նույնիսկ գնացինք մոտակա հանգիստ ռեստորան՝ պարզապես նստելու և հանգստանալու:
Իսկ գիշերը գորտերը դուրս էին գալիս որսի ու թոքերի ծայրը կռկռում էին, դրանք էլ շատ էին, բայց ինձ դուր եկավ այս բնական «երաժշտությունը» :)

Երեք օր մնացինք Համպիում։ Արդեն առաջին օրը մտադրվել էի ճանապարհ անցնել այնտեղից, բայց արդեն տոմսեր էին գնել հարեւան քաղաքից դուրս գալու համար։ Ես ստիպված էի համբերել և վարժվել դրան, ես կասեմ, որ սովորեցի դրան.
Մենք տեղավորվեցինք գետի այն կողմում։ 10 ռուփիով նավով ետ ու առաջ էինք գնում։

Առաջին օրը, վաղ առավոտյան, երբ լողացինք դեպի գլխավոր ափ, տեսանք մի փիղ, որը շատ մոտ էր լվացվում։ Բնականաբար, նրանք շտապեցին այնտեղ, որտեղ արդեն հավաքվել էր օտարերկրացիների մի ամբողջ հրոսակ։

Պարզվում է, որ սա հարեւան տաճարի փիղ է, և նրան ամեն առավոտ հոտոտում են այստեղ։

Հնդիկները առավոտյան լողանում են հենց այնտեղ՝ մի երկու մետր հեռավորության վրա։

Իսկ ռուսները, անիծյալ, չեն ուզում գետ մտնել, եթե մոտակայքում պուդելը լողացել է :)

Վրա Գլխավոր փողոցշարժումը եռում է.

Եթե ​​դուք չեք հասցնում ամեն ինչ վաղ առավոտյան, ապա դուք պարզապես տապակվելու եք արևի տակ: Այդ օրը հագածս շապիկի օձիքի վրա դեռ այրված մաշկի հետք կա։ Այնուհետև մենք որոշեցինք ժամանակ ունենալ ամեն ինչից միանգամից շրջանցելու համար, անիծյալ, դա ուղղակի կրակ չդարձավ:

Տաճարի մոտ արդեն հագնված կերպարներ են շրջում (որպեսզի նկարեք նրանց և գումար վճարեք դրա համար) և սկսվում է աշխույժ առևտուր։

Մմմմ, այնտեղի բանաններն այնքան համեղ են, որ ես դեռ ավելի լավ բան չեմ փորձել: Ռուսաստանում մի անգամ բանան գնելու փորձ է արվել, բայց մի երկու խայթոցը բավական է հասկանալու համար, որ դա խղճուկ կեղծիք է։ Իսկ բանանի մի ամբողջ փունջ կար 10 ռուփիով, կարելի էր հեշտությամբ ապրել դրանցով։

Եվ ոչ միայն ապրել, այլեւ կերակրել ուրիշներին։ Կովեր, օրինակ.

Լյուբզիկը լուսանկարում է :)

Դե, կապիկները, իհարկե, չհրաժարվեցին :)

Սա նույնիսկ հանուն բանանի լքեց իր պահակակետը՝ Կապիկ Աստծո արձանի մոտ։ Եվ երբեմն այդպիսի հսկաները վազում էին հենց մեր հատակով և խլում բանանի մեր փնջերը։

Եվ ահա հենց այն անցակետը, որը հսկում են այս մակակները։

Ես առաջարկեցի, որ Հանումանը, կապիկների աստվածը, կարող է հայտնվել միայն պատահականության պատճառով: Ես մի անգամ լսել էի, հավանաբար Բալի կղզուց, որ գլխավոր սառը կապիկը օգնեց հաղթել պատերազմը: Հին կայսրությունՎիջայանագարը, որը ժամանակին այստեղ էր, հնդկական կենտրոն էր, հյուսիսն արդեն գրավված էր մուղալների կողմից: Հնդիկները մշտապես պատերազմում էին մուղալների հետ: Հետեւաբար, լեգենդը բավականին հարմար է այս պատմությանը. Միայն լեգենդն էր ասում, որ կապիկների պետը հավաքեց կապիկների զորքը և գնաց թշնամու դեմ կռվելու։ Ես մտածեցի, որ դա հեքիաթ է: Բայց իրականում կապիկը իսկապես կարող էր ինչ-որ դեր խաղալ։ Առաջին բանը, որ մտքովս անցավ, այն էր, որ ինչ-որ կապիկ պատահաբար թռավ փղի երեսին, որի վրա նստած էր զինյալ բանակի գեներալը, կամ մեկ այլ տեղ։ Սրա պատճառով փիղը վախեցավ ու աղմուկ բարձրացրեց։ Ճակատամարտը կորած է, կապիկին բարձր են գնահատում :) Ինչու՞ ոչ տարբերակ։ Ամենահետաքրքիրը տեղի ունեցավ, երբ ես շրջեցի այս արձանի շուրջը։ Նրա դեմքը կապիկի տեսք է, բայց մարմինը փղի տեսք ունի։ Նույնիսկ հետույքը փղի պես մեծ է, պոչը՝ նույնպես։ Ընդհանրապես, ինձ դուր եկավ իմ տեսությունը :) Միգուցե ինչ-որ մեկը գիտի խելացի տեսակետ, թե ինչու է կիսակապիկը կիսափիղ:
Հազալ հազ, մենք շեղվում ենք:

Այդ պրիմատներից ընդամենը տասնյակ մարդիկ են նստած մոտակայքում, շատ փոքրիկներ վայրի վազում են՝ ցատկելով քարից քար: Դե, ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ այս կոնկրետ վայրը նկարագրվել է իրականում Քիպլինգի կողմից, ամեն ինչ դեռ նույնն է, ինչ Մաուգլիի մասին պատմվածքում.

Հանկարծ իրենց աստծո պահակները սկսեցին դաժան ձայն հանել. Ես չէի էլ մտածի, որ նրանք կարող են այդպես ճռռալ։ Ես սարսափով նայեցի նրանց, ում էին նրանք արձագանքում, երևի ես էի, պարզվեց, որ ուրիշի շունն է վազում: Ի դեպ, մոտակայքում այլ շներ կային, բայց նրանք նման էին «մերոնց»:

Դատերը Ակելայի նախնիներն են, ոչ պակաս, ու դրա համար էլ հարգանքի են արժանի կապիկների կողմից :) Սրանք հաստատ դեռ թարմ գայլի գեներ ունեն։

Մենք որոշեցինք, որ բավական է կապիկների թագավորությունը շրջել, ժամանակն է առաջ գնալ
Մենք բարձրացանք լեռը, որտեղից բացվում էր հիանալի տեսարան։

Պակաս տպավորիչ չէին հենց իրենք՝ քարերը։ Սրանք ինձ իսկապես հիշեցնում են Զատկի կղզու արձանները։ Կարծես նրանք պարզապես մաշվել են քամուց և ժամանակից:

Եվս մի քանի մետր ժայռոտ արահետներով և ահա այն՝ կորած քաղաք ջունգլիների խորքերում՝ թաքնված հազարավոր հսկայական քարերի մեջ:

Մինչ մենք բարձրանում էինք սարը, մեզ հետ վազեցին երկու հնամաշ, բայց ակնհայտորեն խորամանկ պառավներ։ Նրանք մի փոքր առաջ անցան մեզ և նստեցին ինչ-որ ավերակների մոտ։ Երբ մենք մոտեցանք, նրանք, իհարկե, սկսեցին շտապ հրավիրել մեզ ենթադրյալ հանումանի տաճարի ներս (փաստորեն, նրանք իրենք կանգնեցրին ձախ զոհասեղանը այս փոսում): Իսկ հետո մուտքի համար վճարում ես տատիկին։ Անիծյալ, տեղացիներն այստեղ ահավոր մտածված են, ինչն ինձ սարսափելի հիվանդացնում է։

Բայց ամբողջ քաղաքըբարեբախտաբար դատարկ էր: Այնտեղ ոչ մի բանի համար պետք չէ վճարել, մուտքն ամենուր է, ինչպես ջունգլիներում կան ավերակներ, դրանք ոչ մեկի համար արժեք չունեն։ Հենց այնտեղ էլ ես պայթեցի սարսափելի ուրախության ու հիացմունքի մեջ։ Այնքան անհավանական հնություն, շուրջբոլորը շքեղ փափկամազ արմավենիներ կան, և ես բառացիորեն տեղափոխվեցի ինչ-որ հեքիաթի մեջ, որովհետև այնքան շատ բան է պատմվել մեծ Հնդկաստանի մասին, և այստեղ է այս բոլոր առասպելների սիրտը:

Պահպանվել են բազմաթիվ շինություններ ու տաճարներ։ Պատերի, սյուների և տեղ-տեղ նույնիսկ քարե կահույքի նման բոլոր գծագրերով։

Ահա, օրինակ, գլխավոր մուտքի մոտ կանգնած ամենագեղեցիկ դարպասը։

Իսկ այս դարպասներից դուրս թագավորական շքախմբի ինքնաթիռը վայրէջք կատարելու հսկայական հարթակ է, ոչ պակաս։

Ես արդեն որոշակի փորձ եմ ձեռք բերել իմ մարդանման ընկերներից և ինքս բարձրացել եմ սյունաշարի գագաթը :)

Իսկ հիմա նորից մի պատմություն Մաշայից, թեկուզ մի քիչ սարսափելի։
Մութ, մութ պալատում կա մութ, մութ միջանցք՝ մութ, մութ աստիճաններով։
Ես կանգնեցի այդպիսի սանդուղքներից մեկի վրա, նույնիսկ չտեսնելով այն, միայն զգալով։ Նա սկսեց նահանջել՝ ընտրելով կադրի անկյունը և համարյա ետ ընկավ ինչ-որ տեղ, թե ինչ խորություն էր՝ պարզ չէ, սև անդունդ։ Ես կանգ առա եզրին, մի քանի վայրկյան սահմանեցի կափարիչի արագությունը և փորձեցի շունչս պահել։ Ինչ-որ բան նույնիսկ բավականին պայծառ էր թվում, իրականում այն ​​նույնքան մութ էր, որքան աչքաբաց:

Բայց չափազանց անաղմուկ լռությունից, որովհետև ես նույնիսկ դադարեցի շնչել, շրջապատող ձայները սկսեցին լսել։ Որոշ ճռռոցներ, շշուկներ, քերծվածքներ են հնչում: Հաշվի առնելով, որ Լյուբախան ինչ-որ տեղ թափառում էր փողոցում, իսկ ես մենակ էի ամբողջ հսկայական շենքում, նյարդերս սկսեցին խաթարվել, որոշեցի, որ դա օձ է։ Ես շտապով դուրս եկա մութ սենյակից։ Բայց անիծյալ դա հետաքրքիր է: Ավելի ճիշտ, մոտակայքում մտածեցի, որ դա կարող է ոչ թե օձ, այլ չղջիկ լինել, և անմիջապես, որպես հաստատում, լսեցի գրեթե ուլտրաձայնային ճռռոց։ Ստուգելու միայն մեկ միջոց կար՝ լուսանկարել լուսաբռնկիչով, հուսալով, որ Բեթմենների մի երամակ չի շտապի ինձ վրա: Ես նորից թափառեցի մթության մեջ և պատրաստվեցի արագ նկարվել ու վազել :)
Եվ հետո իմ տեսությունը հաստատվեց։

Գիտեմ, որ լուսանկարն այնքան էլ գրավիչ չէ, բայց ուզում էի ձեզ ասել =)
Ֆլեշը, ի դեպ, չի արթնացրել նրանց։ Ես նույնիսկ զանգահարեցի Լյուբային՝ ֆոտոշարք անելու, և նա հասցրեց մի քանի մոտիկից «կուրորեն» նկարահանել մի զույգ մկնիկ։

Հնդկական տիրակալների հին երգչախմբի մեջ թափառելուց հետո մենք գնացինք ուր մեր հայացքը մեզ տանում էր։ Որոշ ժամանակ անց եկանք նույն գետը, որով անցնում ենք ամեն առավոտ, միայն հոսանքով վար։ Դե, ահա մենք նորից գնում ենք լվացքի և լվացման հետ:

Ձկնորսները նախ սպանում են ձկներին՝ փայտով հարվածելով ջրին, ապա տարածում ցանցերը։

Քիչ այն կողմ տղաներն առաջարկեցին մեզ նույն «ափսեով» մի երկու մետր այն կողմ տանել, բայց հարյուրավոր ռուփիներ ուզեցին, և մենք նրանց ճանապարհեցինք։

Այս պահին մեր գանգերը այնքան թխված էին, որ մենք հազիվ էինք սողում և մտածում էինք կենտրոն վերադառնալու ամենակարճ ճանապարհի մասին:

Վերջին անգամ ժամանակակից արվեստով նայելով այս քարերին՝ ցանկացանք ետ դառնալ...

Բայց հետո, գրեթե պլաստիլինե քարերի վրա, հանդիպեցինք սպիտակամորթ մարդկանց և ասացինք, որ մոռացել ենք տեսնել ամենահետաքրքիրը, և թվում էր, թե դա շատ առաջ չէ։ «Այ-իմ!» – Մտածեցի, բայց անելու բան չկար, հնարավոր չէր մեկ այլ օր թողնել, քանի որ... Համփիում դեռ շատ բան կա տեսնելու։
Սպիտակները մեզնից առաջ անցան, իսկ մենք մնացինք մտածել ու երազել գոնե Պանամայի գլխարկի մասին։ Շուտով այծերը զվարթ վազեցին քարերի վրայով։

Դե, քանի որ նույնիսկ այծերն են գնում այդ ուղղությամբ, ապա լավ, մենք էլ կոխկռտենք։

Դուրս եկանք ինչ-որ տարօրինակ շենք, թվում էր՝ վերևում ստուպա կար։

Այնտեղ հնդիկները լվանում էին իրենց երեխաներին։ Եվ միայն երեխաներն են, որ իրենք ջուրը չեն մտել։ Մի քանի տեղացի լուսանկարիչներ՝ հետաքրքիր հնագույն տեխնիկայով (ոչ, քարից չէ :)) հավաքվել էին։ Որոշեցինք, որ այստեղ ինչ-որ միջոցառում կա։ Նույնիսկ մտքեր կային, որ սա կարող է լինել ինչ-որ ծես, ինչպես մկրտությունը:

Տատիկն իր կրտսեր թոռնուհու հետ նստել է մոտակա խճաքարի վրա ու հաճույքով դիտել ջրի ընթացակարգերմնացած երեխաները.

Հետո վերջապես հասանք ամենահետաքրքիր բանին, որ մեզ խոստացել էին սպիտակները, բայց այնտեղ մեզ ոչինչ չտպավորեց։ Ես իսկապես չհասկացա տարբերությունը այդ ազատ, դատարկ գոտու միջև, որտեղ դուք ինքնուրույն շրջում եք այնքան, որքան ցանկանում եք, և այս վայրի միջև, որտեղ հիմնական տաճարները փակ են, և մուտքն արժե 250 ռուփի: Այնտեղ, որտեղ վրդովեցուցիչ առևտրականների և աստվածների պես հագնված փոքրիկ երեխաների կույտերը պտտվում են, ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջիկների համար նախատեսված վայր: Ես չբարձրացա, այնտեղից լուսանկարներ չկան:

Վերադարձի ճանապարհին տեսանք մի քար, որը տեղացիները կտրում էին ինչ-որ բան կառուցելու համար։ Տեխնոլոգիան պարզ է՝ ինչ-որ ցցով շրջանաձև ձևով անցքեր են անում, իսկ հետո քարը բաժանվում է երկու մասի։ Հետո մասերից մեկը նորից փոս է անցկացնում և այդպես շարունակ։

Համփիում նման «կտրված» քարեր շատ կան։ Ամենայն հավանականությամբ, նյութերը մատակարարվում են նույնիսկ հարևան քաղաքներին, եթե ոչ շատ ավելի հեռու, ապա ոչ վատ բիզնես:

Հաջորդ օրը մենք ուզում էինք գնալ երկու տարբեր տեղեր։ Մեկը փղերի հայտնի կացարանների կողմն է, իսկ երկրորդը՝ բոլորովին այլ, բայց ոչ պակաս հայտնի՝ Հանումանի տաճարը։

Քանի որ մայրամուտին մենք պետք է գնանք Հանուման լեռ, մենք արևածագին գնացինք փղերի ախոռ: Իսկ հետո նորից սկսեցին մեզ խաբել։ Նախ, ռիկշոյի վարորդը մոլագար գումար է խնդրել՝ 50 ռուփի մի քանի կիլոմետրի համար։ Նրանք կոտրվեցին և համաձայնվեցին՝ նախ համոզվելով, որ դա երկուսի համար է։ Ամբողջ ճանապարհին նա մեզ ասում էր, որ ավելի լավ է 300 ռուփին ցույց տա ու պատմի մեզ ամեն ինչ։ Ինչպես 4 ժամանոց էքսկուրսիա։ Նրան բացատրում ենք, որ այս 4 ժամվա ընթացքում միայն մեկ ավերակի շուրջ ենք լինելու, քանի որ... Երկար քայլում ենք ու ընդհանրապես ուզում եմ ամեն ինչ ինքս տեսնել, որ հոգուս գլխին մարդ չկանգնի։ Ոչ, նա դեռ շարունակում է իր անիծյալ էքսկուրսիան: Հասանք տեղ, շնորհակալություն հայտնեցինք, ասացինք, որ էքսկուրսիան պետք չէ, բայց առանց փողի փող չունենք, ես նրան հարյուր ռուփի տվեցի ու սպասեցի... Նա ուրախությամբ դրեց գրպանն ու արեց. Նույնիսկ չես քորում այնտեղ այլ բան տալ: Ես իրականում հարցնում եմ, թե որտեղ է 50 ռուփին: Եվ ասում է, որ սա մեկ անձի գինն էր։ Քանի որ այս պահին ես արդեն հասկացել էի Համփիին, և այս հիմարությունը իսկապես զայրացնում էր ինձ, ես ասացի ռիկշա վարորդին, որ դա մեծ բան չէ, նրանք այլ կերպ համաձայնեցին, քանի որ ես պարզաբանեցի, իսկ նա հաստատեց դա: Թող նա անցնի անտառով, ես դուրս չեմ գա իր սայլից, մենք կսպասենք մինչև երեկո, ես չեմ շտապում, և նա կարոտի մյուս հաճախորդներին:
Չարաճճի փոքրիկ տղամարդը վերջապես չդիմացավ մի քանի րոպեից և տվեց մեզ մանրը, մեզ ճանապարհեց հրաժեշտ տալու, և մենք նույն կերպ շնորհակալություն հայտնեցինք նրան:

Տրամադրությունս փչացավ, և ես վրդովված շրջեցի հնություններով։
Այնուամենայնիվ, զարմանալի էր, որ մուղալների շենքերը գտնվում էին Հնդկական կայսրությանը այդքան մոտ:

Մենք բարձրացանք այս աշտարակը։ Վանդակաճաղից կախված կողպեք կար, բայց այն կողպված չէր։ Մենք բացեցինք դուռը և բարձրացանք հին աստիճաններով։ Բոլոր պատերը, ինչպես միշտ, պատված են զբոսաշրջիկների գրություններով, ովքեր ցանկանում էին իրենց անունը որպես վանդալ ավելացնել պատմությանը։

Պարզվում է, որ մահմեդականներն ավելի մոտ են եկել, քան ես սպասում էի: Մենք ապրում էինք բառացիորեն հարեւանությամբ:

Եվ հետո բացահայտվեց Համպիի ագահության մեկ այլ անճոռնի կողմը: Շինարարներն աշխատում են ամենուր.

Ի՞նչ եք կարծում, հնագույն շինություններ են վերականգնո՞ւմ, թե՞ ինչ-որ բան են վերականգնում։ Չէ, պատեր են կառուցում։ Եվս մի քանի տարի, և Համպիում անվճար ոչինչ չես տեսնի:

Եթե ​​հիմա դուք պարզապես կարող եք ինչ-որ տեղ զբոսնել, շնչել անցյալի իրական իրադարձությունների մթնոլորտը և զգալ պատմությունը, ապա շատ շուտով այցելուները կշրջեն դինոզավրերի կմախքներով թանգարանի պես: Թվում է, թե դա եղել է, բայց անհնար է պատկերացնել.
Մուտքը յուրաքանչյուր պարսպապատ տարածք արժե 250 ռուփի։ Այնտեղ կարող են տասնյակ մարդիկ լինել, չէ՞, որ գեր լինի, հա՞: Ընդհանրապես, այստեղ ես նորից ամրապնդեցի իմ տեսակետը քաղաքի կոմերցիոնիզմի ու զզվանքի մասին։

Ի վնաս բոլոր արգելքների, նրանք լկտիաբար մագլցեցին ցանկապատի վրայով, անցնելով փշալարերի կողքով։ Կանաչ բացատ կար ու մի գեղեցիկ տաճար։ Մենք ներս մտանք ինչ-որ կողային դռնով։ Մնացել է գլխավոր մուտք, պահակները մեզ չեն տանջել։ Այնտեղ գեղեցիկ է, բայց լուսանկարները ձանձրալի են ու անկենդան։
Ավելի լավ է տեղադրել նկարիչ, ով շատ լուրջ էր և կենտրոնացած իր աշխատանքի վրա:

Սա նկար վաճառող չէր, այլ ուսանող։ Ըստ երեւույթին նրանք խմբով եկել էին պրակտիկայի, քանի որ... Այնտեղ շատ մարդիկ էին նստած, և բոլորը ջրաներկով ինչ-որ բան էին նկարում։
Ի դեպ, նրա նկարում կարելի է տեսնել հինդուական տաճար, որի մեջ մենք թաքնվել ենք առանց հարցնելու։ Իրականում դա նույնիսկ ավելի լավ է:

Հետո անցանք ինչ-որ ստելայի, նախկին կառավարիչների քարե բաղնիք-ավազանների, մի քանի այլ ավերակների կողքով, և ճանապարհն ինքնին մեզ տանում էր դեպի փղերի տնակ։ Վերջապես! Նրանք այնքան գեղեցիկ տեսք ունեին նկարներում: Բայց անվտանգության աշխատակիցը փակել է ճանապարհը՝ պահանջելով տոմս։ Այնքան տարօրինակ է, լավ կլիներ, որ ինչ-որ դարպաս լիներ, այլապես ճանապարհը շարունակվում է ու գնում դեպի այս փղերի կացարանը: Ոչ ՀԴՄ, ոչ արգելքներ։ Ի՞նչ տոմս ենք հարցնում, նույնիսկ տոմսարկղեր չկային: Նա ցույց տվեց հակառակ ուղղությամբ, որտեղից մենք եկել էինք՝ պատի երկայնքով գրեթե կես կիլոմետր։ Այս պահին ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են մոտեցել երեխայի և հնդիկ զույգի հետ, նրանց նույնպես շրջել են։ Օգտվելով պահից՝ ես լուսանկարեցի փղերին, թեև անկյունը տարօրինակ էր, բայց նրանք մի աչքով էին նայում նրանց։

Ինչպես և սպասվում էր, տոմսարկղում տոմսը կրկին արժեր 250 ռուփի։ Շրջվեցինք ու գնացինք այնտեղից, հնդիկները մեզ վրա գոռում էին, որ այստեղից պետք է տոմսեր գնենք, իսկ մենք խեղդվողի պես մի բան պատասխանեցինք՝ ինքներդ վերցրեք այդ գնով։ Ինչքան հասկացա, էս տոմսարկղ միայն ռիկշաներն են բերում, եթե մենակ գնաս, լրիվ ուրիշ երթուղի է ստացվում; Ոչ այն պատճառով, որ ավելի կարճ է, ավելի հետաքրքիր է, դուք կարող եք տեսնել այն, ինչ դեռ փակված չէ: Եթե ​​քայլեք այս ճանապարհով, կտեսնեք միայն չոր խոտ և կողքերում աճող պատեր, մինչդեռ դրանց բարձրությունը մեծ չէ, բայց դա երկար չի տևի։
Օրինակ, արդեն ավարտված պատը, որով մենք քայլեցինք դեպի փղերի կացարանների տոմսարկղը, մոտ երեք մետր երկարություն ուներ, միայն մի քանի տեղից կարելի էր վեր թռչել և տեսնել ամենաձանձրալի, խնամված բացատները՝ մի երկու ավերակներով։
Մի ռիկշա ուզում էր մեզ այնտեղից հազար ռուփիով տանել։ Դժվա՞ր էր դիմանալ նրա երեսին թքելուն։ Ոչ, դժվար չէ։ Այս պահին ես արդեն գոլ էի խփել, գիտեի, որ դա տեղի կունենա, ուստի որոշեցի քայլել 40 աստիճան տաքության տակ ուղիղ արևի տակ: Մեզ համար գլխավորը ճանապարհին հասնելն էր, իսկ այնտեղով անցնող Հոսպետից արդեն հնարավոր էր ավտոբուս բռնել։

Ինչքա՞ն կարճ է, բայց հասանք հենց այն ճանապարհին, որի մոտ դեռ բավականին պարկեշտ տեսք ունեցող շենքեր կային, բայց ազատ մուտքով։ Լյուբկան սլացավ՝ հաջորդ պատերը նկարելու, բայց ես մնացի մուտքի մոտ կանգնած, քանի որ արդեն ձանձրույթից մեռնում էի և տրամադրություն չունեի։ Գոանները նույնպես քարացել էին մուտքի մոտ՝ նույնպես մտածելով, որ գնան, թե ոչ և նորից նույն բանը դիտեն։ Դուք չեք կարող շփոթել այս հագուստը այլ բանի հետ :)

Մենք, իհարկե, քայլեցինք ճանապարհով, ավտոբուսին տեղում սպասելը իմաստ չուներ։ Կգնա, կգնա, չէ, չէ։

Շուտով հնդիկներով լի ռիկշան կանգնեց և առաջարկեց մեզ քթից հանել 10 ռուփիով։ Սա փչացած իսկական ռիկշա քաշող չէ, նա հավանաբար արդեն թանկացրել է սպիտակ տղամարդու գինը, բայց ոչ հարյուրավոր անգամներ:

Ավելորդ է ասել, որ բոլոր «արկածներից» հետո ես հյուրատուն հասա զայրացած և անտրամադիր։ Դուք չեք կարող հանգստանալ սենյակում, կան հարյուրավոր մոծակներ, որոնք շտապում են շուրջը և փորձում են տանջել ձեզ (լուսանկարը թեմայից դուրս է, բայց ինձ դուր է գալիս):

Միակ փրկությունը մեր հանգիստ ռեստորանն էր, դա ուղղակի դրախտի մի տեսակ է: Երեկոյան մոտակայքից բոլորը հավաքվեցին այնտեղ, քանի որ ավելի իդեալական վայր չէր կարելի պատկերացնել։ Դուք նստում եք, նույնիսկ գրեթե պառկած, բարձերով ծածկված ցածր սեղանների մոտ: Հանգստացնող երաժշտություն է հնչում, Շիվան ու Ռամը պատերին, աղոտ լույսեր, համեղ մոմոսներ... Ընդհանրապես մայրամուտին հանգիստ էի, բարեսիրտ ու պատրաստ փոթորկելու Հանուման լեռը :)

Ժամը 17: պետք է ռիկշա գար, որի հետ առավոտյան պայմանավորվեցինք, որ 300 ռուփիով մեզ կտանի, կսպասի ու կբերի։ Տղան ուրիշ էր, նորմալ տպավորություն էր թողնում, բայց դա դեռ նախքան վնասակար ռիկշաների հանդիպելը։ Ուղիղ ժամը 17.00-ին նա արդեն մեզ էր սպասում։ Մենք ուրախությամբ բարձեցինք նրա սայլը և ճանապարհ ընկանք։

Հանուման լեռը մեր ափին էր, ուստի լողալով անցնելու կարիք չկար։ Պարզվում է, որ այստեղ գյուղում շատ ավելին է եղել, քան թվում էր ի սկզբանե: Չգիտեմ՝ սա վերաբերում է նաև Համփիին, թե ոչ, բայց այստեղ կա պարզ գյուղական հնդկական կյանք և պարզ, ոչ ամբարտավան մարդիկ։ Տպավորությունը լավ էր։

Քշում ես երկայնքով, և կան բանանի թավուտներ և բրնձի դաշտեր, իսկ հեռվում այս հսկայական քարերը գեղեցիկ են:

Մենք արդեն մի քիչ բարձրացել ենք։

Ռիկշոն մնաց ներքեւում, պայմանավորվեցինք, որ ժամը 18.30-ին իջնենք։

Լեռան գագաթին կանգնած է կապիկների աստված Հանումանի տաճարը։

Այստեղ կապիկները այնքան էլ սեւամորթ չեն, ինչպես սկզբում տեսանք հին քաղաքի ավերակների մոտ։

Սրանց վերաբերվել են միայն մեր կողմից։ Եվ սա սնունդ է բերում բոլորին, ովքեր շատ ծույլ չեն: Նրանք խրված են այստեղ: Բերանները բանան են դնում՝ հետագայում օգտագործելու համար, տեսեք, թե այս հաստ փորը ինչքան է լցրել այտին :)

Մայրամուտից առաջ դրոշները ծածանվում են տաճարի վրա:

Եվ հետո սկսվում է գործողությունը, որի համար բոլորը բարձրացան այստեղ՝ մայրամուտ:

Բոլորը հարմարավետ նստեցին օրվա ընթացքում տաքացած քարերի վրա ու հանգստացան։

Այստեղ մի հնդիկ նորից անհանգստացրեց ինձ՝ թոքերի ծայրով զրուցելով հեռախոսով։ Կարծես համբերեցի, բայց երիտասարդ հնդկացիների մի ամբողջ ամբոխ եկավ ու աղմուկ բարձրացրեց, ինչպես երկաթուղային կայարանում։ Այլևս չդիմացա, միգուցե նրանք չէին տեսնում, թե ինչքան հանգիստ են այստեղ բոլորը, ինչու պետք է շուկա կազմակերպեն, և նույնիսկ մայրամուտի մասին չէին մտածում։ Ես ձեռքով հարվածեցի քարին, որ իմ բոլոր հնդկական թեւնոցները զանգեցին և գոռացին՝ «լռիր»։ Որոշ ռուսներ զվարթ քրքջացին, մնացած զբոսաշրջիկները նույնպես ուրախ էին, ըստ երևույթին կրոնը նրանց թույլ չէր տալիս որևէ բան ասել, ես միակն էի, որ սրա վրա լկտի այծ էի. սուրբ լեռ. Հինդուիստները, սակայն, հասկացան, սկզբում գնացին ինչ-որ տեղ, և նրանց շաղակրատությունը գրեթե անլսելի էր, հետո ամբողջովին անհետացան։

Վերջապես սկսվեց երկար սպասված լուռ խաղաղությունը, մեր կատաղած աշխարհում շատ ես ուզում մի րոպե կանգ առնել, այստեղ մի քանի ամբողջ րոպե կար, աննկարագրելի շքեղություն։

Արևը կամաց մայր էր մտնում, ամենևին էլ չէր շտապում, ինչպես սովորաբար լինում է ծովում, ամբողջ աշխարհով մեկ հաճելի երաժշտություն էր թռչում, հստակ նվիրված Հանումանին, որը միացված էր տաճարում, գյուղի լույսերը. վառվում էին մեկը մյուսի հետևից և վերջին ցածր ճառագայթները լուսավորում էին բրնձի դաշտերն ու բանանի այգիները: Սրա համար արժեր գալ այստեղ, այո։

Մայրամուտից հետո բոլորը միասին իջան: Սև դեմքով կապիկները անհամեստ նստել են ժայռերի վրա :)

Ես հանդիպեցի այս մեկին: Ես նրբորեն վերցրեցի նրա թաթը: Այդ ժամանակ իջնում ​​էին ռուս տարեց մորաքույրները, որոնք ակնհայտորեն Գոայից գիդով շրջագայության էին եկել։ Աղջիկ զբոսավարն ինձ նախատեց, որ ես դա չպետք է անեմ, սրանք վայրի կենդանիներ են, նրանք ինձ կուտեն, և ընդհանրապես, երբ ես դիպչեմ վարակին, չեմ ազատվի դրանից: Անիծի՛ր, այծի՛կ քո տեսությունը: Ես նախ նայեցի կապիկի աչքերի մեջ, նա նույնպես ուշադիր նայեց ինձ, սկզբում ես ուղղակի մեկնեցի ձեռքս, առանց դիպչելու, նա չհանեց թաթը, հետո նա զգուշորեն վերցրեց թաթը և, կարծես, դողալով բարև ասաց. նրա ձեռքը վեր ու վար, նա մի քանի վայրկյան ևս պահեց թաթը, իսկ հետո զգուշորեն հանեց այն իմ ձեռքսեղմումներից: Բոլորը. Ես նրան այլևս ձեռք չտվեցի, մենք միմյանց ավելի լավ հասկացանք: Դուք կարող եք կարդալ ոչ միայն մարդկանց աչքերն ու ժեստերը: Եթե ​​ես ապրեի այս զբոսաշրջիկների տեսության համաձայն, կյանքումս ոչ մի տեղ չէի գնա՝ մեռնելով կոռեկտությունից ու ձանձրույթից։

Բայց պատմությունը դեռ չի ավարտվել։ Գիտեմ, որ հեծանիվներով հոգնել եմ դրանից, բայց, անիծյալ, երբ իջանք ներքև, ռիկշաները չգտանք։ Նա գնացել էր! Չենք ուշացել, չէ։ Ճիշտ է, մենք նրան դեռ գումար չենք վճարել, վերջում համաձայնության եկանք։ Որոշեցինք մի փոքր սպասել։ Հետո մի յուղոտ դեմքով մի տղա մոտեցավ ու ասաց, որ դա իր եղբայրն է և մեզ անվճար կտանի։ Զզվել եմ, գիտեմ քոնը ձրի է, 10 ռուփիով կկախվես։ Պատասխանեցին, որ իր հետ ոչ մի տեղ չենք գնալու։ Հետո սկսեց երկրորդին հարցնել, ասաց, որ իր ընկերն է և մեզ կտանի և վճարելու կարիք չկա, և հետո ռիկշայի հետ կապված առավոտյան տհաճ հիշողություններ հայտնվեցին։ Ես նյարդայնացած ոտքի կանգնեցի ու բոլորին ասացի, որ մոլորվեք, մենք ոտքով կգնանք։ Այո, անիծյալ, բոլոր բրնձի դաշտերով, բանանի այգիներով և հին գյուղերբ արդեն մութ էր։ Հենց ճամփա ընկանք, երրորդը գնաց ու ասաց, որ իր փոքր եղբայրն է, մեզ կտանի։ «Կրտսեր եղբորը» քիչ էր մնում հարվածի գլխին, և նույնիսկ մեր ռիկշա վարորդին ուղղված նրա զանգերը մեզ չհամոզեցին։
Երևի 10 րոպե քայլեցինք, երբ հանդիպեցինք մեր ռիկշոյին, որը շտապում էր այս ուղղությամբ։ Քիչ հավանական է, որ նա եկել է փրկելու վայրի ջունգլիներում կորած խեղճ ոչխարներին, նա մոռացել է մորթել ոչխարներին փողի համար, դրանք չպետք է բաց թողնել։ Մենք ևս մի քանի րոպե քայլեցինք անհնազանդորեն՝ չմտնելով նրա ավերակ։ Նա վազեց մեր հետևից՝ համոզելով։ Մենք պատասխանեցինք, որ քանի որ նա խաբել է, նրան վճարում ենք ոչ թե 300, այլ 200 ռուփի։ Նա կոտրվեց, բայց համաձայնվեց, քանի որ գոնե ինչ-որ բան էր: Նա վազեց իր տարանտայի հետևից և գլորվեց մեզ մոտ։ Մենք բարձեցինք ու զայրացած քշեցինք։ Ամբողջ ճանապարհը դեպի գյուղ, նա մեզ 300 ռուփիով մշակեց հաշվի վրա, բայց հետո... Եթե դուք կարծում էիք, որ մինչ այդ ես բարկանում էի, չէօօ, ես ուղղակի վատ տրամադրություն ունեի, բայց հետո վայրագացա։ Ես թույլ չտվեց, որ այս ռիկշա վարորդին որևէ խոսք ներս մտնի, ես պայթեցի այնքան բարձր, որ բոլորը, ում մոտով անցնում էինք, կարող էին լսել ինձ, ես պայթեցի այս արդեն դժբախտ մարդու վրա բոլորի համար, ովքեր երբևէ ինձ խաբել են Հնդկաստանում, նույնիսկ նրանց համար, ովքեր խաբել են ինձ: այն վերադարձել է իմ նախորդ ճանապարհորդության ժամանակ: Ընդհանրապես, տղան իր 200 ռուփին առանց բառ ասելու է ստացել։ Այլևս չեն լինի խաբեբա գունատ դեմքեր և պայմանավորվածություններ խախտող. Հակառակ դեպքում, դուք խելոքներ, նրանք կարծում են, որ մենք կվախենանք և կնստենք ցանկացածի հետ, որքան էլ դա տևի, միայն այնտեղ հասնելու համար: Սխալների վրա հարձակվել են, ուրրոուդներ:

Ընդհանրապես, ես նորից ավարտեցի իմ պատմությունը Համփիի մասին, ոչ այնքան զվարճալի, բայց իրականում դա հենց այնպես էր, ինչպես ես էի զգում: Սկզբում ես նույնիսկ չէի կարող հիշել այս վայրը առանց զզվանքի: Հիմա ես ոչինչ չեմ մոռացել, բայց արդեն սրտիս մոտ չեմ ընդունում, եղել է և եղել, բայց անցել է։

Տեղն ընդհանուր առմամբ գեղեցիկ է և հիասքանչ, հիանալի է այնտեղ սկուտեր վարձել և ինքնուրույն շրջել: Հեծանիվները շատ էժան են, իսկ ժամանակակից հարմարավետ եվրոպականները, ոչ թե հնդկականները՝ ղեկով և ոտնակներով։ Պարզապես պետք է ժամանակին լինել, շուտով ամեն ինչ կկառուցվի պատերով, և սովորական ճանապարհորդին ոչինչ չի մնա։ Նրանք հիմնականում կենտրոնանում են գների միջակայքի վրա փողի զբոսաշրջիկներԳոայից։ Ամոթ է, որ նման ժառանգությունը կխեղաթյուրվի և կվերածվի այնպիսի բանի, ինչպիսին Եգիպտոսի իշխանությունները արեցին բուրգերի հետ:

# India Travel Guide 3 Booking.com-ում զեղչով ցանկացած հյուրանոց պատվիրելու համար: Այն աշխատում է ինչպես cashback-ը` գումարը վերադարձվում է քարտին հյուրանոցից դուրս գալուց հետո:

Հնդկաստանի գեղեցկությունն ու մշակութային գանձերը վայելելիս չպետք է մոռանալ կորած քաղաքների մասին։
Այս քաղաքներն ընկել են պատերազմների և բնական աղետների հետևանքով, սակայն մինչ օրս գոյատևում են։
Եկեք վայելենք ճանապարհորդությունը և տեսնենք գոյատևած արվեստը, տաճարներն ու թանգարանները:

Վիրուպակշա տաճար Համպիում.
Արքայազն Հարիհարայի և Բուկկա Ռայայի տոհմերը հիմնադրել են Վիջայանագարան 1336 թվականին։ Այս հզոր քաղաքը կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Հնդկաստանի այս շրջանի ոսկե տարիները եղել են 1509-ից 1529 թվականներին: Քաղաքը երեք կողմից շրջապատված էր բլուրներով, իսկ չորրորդ կողմից հոսում էր Թունգաբհադրա գետը։ Ինչպես շատ այլ հզոր կայսրություններ, կայսրությունը ի վերջո ընկավ Դեկանի սուլթանի ձեռքը 1565 թվականին։ Գյուղատնտեսական հարստությունը կայսրությանը նյութական մեծ օգուտներ բերեց միջազգային առևտրի միջոցով։ Քաղաքի ավերակները ներկայումս ունեն կարգավիճակ Համաշխարհային ժառանգություն, և շրջապատում են ժամանակակից Համփին հարավային Հնդկաստանի Կարնատակա նահանգում։

Ծառ Վիտալայի տաճարի բակում:

Պուհար.
Լուսանկարում պատկերված յոթհարկանի շենքն այժմ Sillappathikara արվեստի պատկերասրահն է: Պուհարը քաղաք է Նագապատինամի շրջանում՝ Թամիլ Նադու հարավ-արևելյան նահանգում։ Հնում այս քաղաքը կոչվել է թագավորների ծաղկուն մայրաքաղաք։ Գտնվելով Կավերի գետի գետաբերանում՝ քաղաքը ծառայել է որպես մեծ Առեւտրի կենտրոն, որի մեջ բեռնաթափվում էին հեռվից բերված ապրանքները։ Լեգենդար քաղաքը հիշատակվում է բազմաթիվ երգերում, պոեզիայում և հերոսական էպոսներում։ Քաղաքի պատմությունը լավ նկարագրված է Silapathikaram և Manimekalai էպոսներում։ Գիտնականները կարծում են, որ քաղաքի ավերածությունների պատճառը ցունամին է։

Մուզիրիս.
Մուզիրիսը հնագույն նավահանգստային քաղաքի հունահռոմեական անունն է, որը գտնվում է Մալաբարի ափին (Հարավային Հնդկաստան): 2004 թվականի պեղումները ապացուցեցին, որ այս նավահանգստից առևտուր է իրականացվում Արևմտյան Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի հետ։ Ենթադրվում է, որ քաղաքը ավերվել է մեր թվարկության 13-րդ դարում տեղի ունեցած երկրաշարժից։

Լոթալ.
Հնագույն Լոթալ քաղաքը, ավելի ճիշտ՝ նրա մնացորդները կարելի է գտնել Գուջատատ նահանգում։ Հայտնի է մ.թ.ա. 2400 թվականից՝ այս կորած քաղաքը Հնդկաստանի ամենակարևոր հնագիտական ​​արժեքներից մեկն է: Այն հայտնաբերվել է 1954 թվականին և պեղվել 1955-1960 թվականներին։ Քաղաքը նույնպես մեծ էր կոմերցիոն նավահանգիստ.

Կալիբանգան.
Կալիբանգանը գտնվում է հարավային ափԳագգար Ռաջաստանի մարզում. Հայտնի է որպես գյուղատնտեսական դաշտի հերկման ամենավաղ համակարգի վայր (մոտ մ.թ.ա. 2800 թ.): Գիտնականները եզրակացրել են, որ քաղաքը ավերվել է մ.թ.ա 2600 թվականին տեղի ունեցած երկրաշարժից, սակայն դրանից հետո տեղի է ունեցել բնակեցման 2-րդ փուլը, որն անհաջող է անցել գետի աստիճանական և անդառնալի չորացման պատճառով։


Վիջայանագարան ամենահայտնի լքված քաղաքն է, որը գտնվում է Բելարի քաղաքի մոտ։ 1336-1565 թվականներին եղել է Վիջայանագարա կայսրության մայրաքաղաքը։ Այն գրավվեց և ավերվեց իսլամական սուլթանների կողմից և աստիճանաբար պատվեց ջունգլիներով: Գյուղը գտնվում է նրա ավերակների մեջ։
Խաջուրահո - այս մեկը կառուցվել է մ.թ. 9-ից 12-րդ դարերում: (այս ժամանակ իշխում էր Չանդելա դինաստիան): Հսկայական համալիր, որը բաղկացած էր ամենագեղեցիկ տաճարներըև ամբողջությամբ չի պահպանվել։ Ժամանակին Խաջուրահոյի տարածքում կար 85 տաճար։ Կրոնական շենքերը դարձան կրոնական մայրաքաղաք։ Մինչ օրս պահպանվել է ընդամենը քսանհինգը: ճարտարապետական ​​հուշարձաններ, մնացածը ավերակ են։ Քաղաքը լքվել է տասներեքերորդ դարում և պատահաբար հայտնաբերվել 1838 թվականին։



Ֆաթիհփուր Սիկրին՝ նրա հնագույն մասը, կապիկների իսկական քաղաք է։ 16-րդ դարում քաղաքը Մուղալների կայսրության մայրաքաղաքն էր։ Ֆաթիհփուր Սիքրին էր ամենագեղեցիկ քաղաքըմեծ թվով ճարտարապետական ​​հուշարձաններով ու հսկայական բնակչությամբ, սակայն շինարարների սխալը ճակատագրական է ստացվել։ Երբ շինարարությունն ավարտվեց, բնակիչները սկսեցին ջրի հետ կապված խնդիրներ ունենալ: Եվ նրանք աստիճանաբար լքեցին այն, և որոշ ժամանակ անց քաղաքը դարձավ ուրվական, և այն բնակեցվեց կապիկներով:
Պաթալիպուտ քաղաքը մայրաքաղաքն էր և մշակութային կենտրոնՇուգունովի, Գուպտասի, Մաուրյասի, Նանդասի կայսրությունները։ Գուպտասների օրոք քաղաքը կործանվեց և հանձնվեց ջունգլիների ողորմությանը։


IN տրված ժամանակահա Պաթնա քաղաքը, նրանում ապրում է ավելի քան 1,5 մլն բնակիչ։ Բոլորը կարող են այցելել ավերակներ, որոնք գտնվում են ծայրամասում, Ագամ Կուան ջրհորը, որը համարվում է անհուն, և Կամհրարը Աշոկայի դարաշրջանից:
Մանդու կամ Շադյաբադը հնդկական մեկ այլ քաղաք է, և այն կանգուն է մնացել մինչև տասնվեցերորդ դարի կեսերը, ինչպես Հնդկաստանի շատ այլ քաղաքներ, այս քաղաքն անմխիթար վիճակում է, նրա բնակիչները լքել են այն, և աստիճանաբար քաղաքը հանձնվել է ջունգլիների ողորմությանը: Շադյաբադի լավ պահպանված ամրոցները, դամբարաններն ու պալատները գրավում են այս վայրերը հնությունների սիրահարներին և զբոսաշրջիկներին։ Դա իսկապես անջնջելի տպավորություն է թողնում:

Մինչ Թաջ Մահալը փայլում է մարմարե շքեղ փայլով, Միենակշի Ամման տաճարը պայթում է վառ գույներով: Այն գտնվում է Հնդկաստանի հարավ-արևելյան Թամիլ Նադու նահանգում, Մադուրայ քաղաքում, որը համարվում է շարունակաբար հնագույններից մեկը: բնակավայրերաշխարհում, որը գործում է ավելի քան երկու հազար տարի։

Լուսանկարը՝ Պաբլոնեկո Flickr-ում


Լուսանկարը՝ Բրայս Էդվարդս Flickr-ում

Այն հիմնված է մի արտասովոր բանի վրա՝ հինդու աստվածուհի Փարվատիի տաճարը՝ Շիվա աստծո կինը: Բոլորը տաճարային համալիրհսկվում են գոպուրա անունով հայտնի աշտարակներով: Դրանցից ամենաբարձրը հարավային աշտարակն է, որը կառուցվել է 1559 թվականին և ունի ավելի քան 170 ֆուտ բարձրություն: Իսկ ամենահին աշտարակը համարվում է արևելյան աշտարակը, որը հիմնադրվել է 1216 թվականին, այսինքն՝ այն կառուցվել է մի քանի դար առաջ, երբ Կոլումբոսը մեկնել է հեռավոր երկրներ բացահայտելու։

Ջանթար Մանթար


Լուսանկարը՝ Guy Incognito Flickr-ում

Կառուցվածքների ուշագրավ համալիրը նման է գիտաֆանտաստիկ բլոկբաստերից Երկրից հեռու մոլորակի հավաքածուի: Բայց իրականում սրանք գործիքներ են, որոնք մշակվել և օգտագործվում են Ջայպուրում՝ երկնային մարմինները դիտարկելու համար: Դրանք կառուցվել են մահարաջայի պատվերով 18-րդ դարի առաջին տասնամյակներում և մինչ օրս օգտագործվում են։


Լուսանկարը՝ McKay Savage-ում Flickr-ում


Լուսանկարը՝ Ֆիլիպ Քոուփ Flickr-ում

Ջայ Սինգհ II-ը ծնվել է 1688 թվականին և դարձել Մահարաջա տասնմեկ տարեկանում, բայց ժառանգել է մի թագավորություն, որը աղքատացման եզրին էր։ Ամբերի թագավորությունը (հետագայում՝ Ջայպուր) գտնվում էր ծանր վիճակում, և հեծելազորը հազար հոգուց պակաս էր։ Բայց իր երեսուներորդ տարեդարձին տիրակալը կառուցեց Ջանթար Մանթարը։

Kumbalgarh - Հնդկաստանի մեծ պարիսպ


Սա մեր մոլորակի երկրորդ ամենամեծ շարունակական պատն է։ Ոմանք այն անվանում են այն ամրոցից, որը շրջապատում է` Կումբուլգարհ, իսկ մյուսներն այն անվանում են Հնդկաստանի մեծ պարիսպ: Զարմանալիորեն, նման ակնառու շենքը քիչ է հայտնի իր տարածաշրջանից դուրս:


Լուսանկարը՝ Lamentables-ը Flickr-ում


Լուսանկարը՝ Բեթ Flickr-ում

Պատի երկարությունը 36 կիլոմետր է։ Շատ պատկերներում դուք կարող եք շփոթել նրան Մեծի հետ Չինական պատ. Այնուամենայնիվ, նրանց միջև շատ դարեր և մշակութային տարբերություններ կային: Կումբալգարխի ստեղծման աշխատանքները սկսվել են միայն 1443 թվականին՝ Կոլումբոսի նավարկությունից ընդամենը հիսուն տարի առաջ։ Ատլանտյան օվկիանոսզարմանալի բացահայտումներ անել մյուս կողմից:

Կարնի Մատա տաճար


Լուսանկարը՝ alschim Flickr-ում

Արտաքինից Կարնի Մատա հինդուական տաճարը, որը գտնվում է Հնդկաստանի Ռաջաստան նահանգի Դեշնոկ փոքրիկ քաղաքում, նման է բոլորին։ Բայց գեղեցիկ և նախշազարդ զարդարված սրբավայրը՝ նվիրյալների մշտական ​​հոսքով, անակնկալ է անկասկած այցելուների համար: Տաճարը բնակեցված է հազարավոր առնետներով։


Լուսանկարը՝ owenstache Flickr-ում


Լուսանկարը՝ micbaun Flickr-ում

Կրծողները տաճարի պատահական բնակիչներ չեն: Ծխականները հատկապես հոգ են տանում առնետների սննդի մասին, քանի որ նրանք այստեղ են՝ ի հիշատակ լեգենդար կնոջ՝ Կարնի Մատայի։

Jodhpur - Հնդկաստանի կապույտ քաղաք


Լուսանկարը՝ bodoluy Flickr-ում

Ճանապարհորդները խիզախում են հնդկական Ռաջաստան նահանգի Թար անապատի չոր լանդշաֆտը, որպեսզի հասնեն այս վայր: Թվում է, թե այստեղ երկինքն ընկել է գետնին, և ամեն ինչ դարձել է նույն գույնը՝ կապույտ։ Ջոդհփուրը անապատի մեջտեղում կապույտ գանձերի պես ձգվում է քո առջև։


Լուսանկարը՝ Քրիստոֆեր Ուոքեր Flickr-ում


Լուսանկարը՝ Il Fatto Flickr-ում

Վարկածներից մեկի համաձայն՝ Կապույտ քաղաքի բնակչությունը Հնդկաստանում տիրող կաստային համակարգի պատճառով իրենց տները ներկում է կապույտի տարբեր երանգներով։ Բրահմինները ամենաբարձրներից են Հնդկական կաստա, Ա Կապույտ գույնտարբերում է իրենց տները այլ մարդկանցից.

Լեխ պալատ


Լուսանկարը՝ watchsmart Flickr-ում

Տասնյոթերորդ դարի սկզբին Լադախի թագավորության թագավոր Սանգե Նամգյալը հրամայեց կառուցել այս հսկայական պալատը։ Այն գտնվում է Հիմալայների գագաթին Լեհ քաղաքում, այժմ Հնդկաստանի Ջամու և Քաշմիր նահանգում: Շենքը ծառայել է որպես կառավարիչների դինաստիայի տուն մինչև նրանց տապալումը և վտարումը 1834 թվականին։ Այդ ժամանակից ի վեր Լեխի բարձր պալատը լքված է։ Այնուամենայնիվ, այն շքեղորեն կանգնած է Հնդկաստանի այս շրջանում, որը հաճախ կոչվում է Փոքր Տիբեթ:


Լուսանկարը՝ teseum Flickr-ում


Լուսանկարը՝ Մեթ Վերներ Flickr-ում

Ենթադրաբար այն ստեղծվել է ավելիի մոդելով հայտնի պալատՊոտալան հարեւան Տիբեթում, որը ծառայել է որպես Դալայ Լամայի նստավայրը մինչև 1959 թվականը, երբ նա լքել է երկիրը։ Լեհ պալատն ավելի փոքր է, քան Պոտալա պալատը, սակայն նրա ինը հարկանի կառույցը դեռևս տպավորիչ է: Վերին հարկերը զբաղեցնում էին Նամգյալ թագավորը, նրա ընտանիքը և պալատականների ամբոխը։ Ներքևի հարկերում տեղավորված էին սպասավորներ, պահեստներ և ախոռներ։

Living Bridges Meghalaya


Լուսանկարը՝ Էշվին Մուդիգոնդա Flickr-ում

Ավելի քան մեկ միլիարդ մարդ ունեցող Հնդկաստանի մասին մեր պատկերացումները հաճախ սահմանափակվում են վիճակագրությամբ: Այնուամենայնիվ, այս թերակղզում կան վայրեր, որոնք գործնականում անհասանելի են մնում: Երկրի հյուսիս-արևելքում գտնվող Մեղալայա նահանգը հարուստ է մերձարևադարձային անտառներով։ Այս տարածքում տեղաշարժվելու համար տեղի բնակիչները դիմել են բնական ճարտարագիտության հնարամիտ ձևի՝ կենդանի արմատային կամուրջների:


Լուսանկարը՝ Rajkumar1220 Flickr-ում


Լուսանկարը՝ ARshiya Bose Flickr-ում

Ամեն անձրևի հետ գետի հոսքը շատ վտանգավոր է դառնում, և սա մոլորակի ամենախոնավ վայրերից մեկն է: Կայուն անձրևները, որոնք զուգորդվում են խորդուբորդ տեղագրության, զառիթափ լանջերի և խիտ սաղարթավոր անտառների հետ, Մեղալայայի շատ տարածքներ վերածում են անթափանց ջունգլիների: Բայց հնարամիտ ու հնարամիտ տեղի բնակչությունըստեղծել է բնական կախովի կամուրջների յուրահատուկ համակարգ:

Աջանտայի քարանձավներ


Լուսանկարը՝ Ashok66 Flickr-ում

Երկու հազար երկու հարյուր տարի առաջ Հնդկաստանի Մահարաշտրա նահանգում սկսվեցին քարանձավային հուշարձանների լայն շարքի աշխատանքները: Հարյուրավոր տարիների ընթացքում այստեղ ժայռից քանդակվել է երեսունմեկ հուշարձան։ Մոտ 1000 թվականին վանականները աստիճանաբար լքեցին քարանձավային համալիրը և այն ավերվեց: Գերաճած խիտ ջունգլիները թաքցնում էին քարանձավները մարդկային աչքերից:

Orchha բառացի նշանակում է «կորած տեղ», որը բավականին համահունչ է քաղաքի անվանը: Թերևս հենց իր լքվածության շնորհիվ էր, որ քաղաքը պահպանեց իր հիմնական մասը պատմական հուշարձաններև այսօր համարվում է Հնդկաստանի լավագույն պահպանված միջնադարյան քաղաքներից մեկը։ Օրխան իրավացիորեն կոչվում է ճարտարապետական ​​գոհարՀնդկաստանը, նրա հուշարձաններից յուրաքանչյուրն իր հետքն է կրում փառավոր պատմությունանցած դարաշրջանի. Տպավորիչ ամրոց մեծ պալատներ, քաղաքով մեկ սփռված հոյակապ տաճարներն ու կենոտաֆիաները պահպանում են իրենց մոնումենտալ վեհությունը և վերստեղծում միջնադարյան Հնդկաստանի մթնոլորտը՝ չնայած իրենց բավականին խարխուլ վիճակին։ Զբոսաշրջության արդյունաբերության զարգացման սկզբի հետ այստեղ զբոսաշրջիկների հոսք եկավ։ Այցելելով այս փոքրիկ և հանգիստ քաղաք, դուք երբեք չեք զղջա այստեղ անցկացրած ժամանակի համար։

Orchha: Ընդհանուր տեղեկություններ

Բետվա գետի ափին գտնվող կանաչ շերտը այնքան գրավեց Ռաջպուտ արքայազն Ռուդրա Պրատապ Սինգհին, որ նա այստեղ հիմնեց 1501 թվականին: նոր քաղաք, որին վիճակված էր դառնալ Կենտրոնական Հնդկաստանի ամենամեծ ու հզոր մելիքություններից մեկի մայրաքաղաքը։ Օրխան ծաղկում է ապրել Բիր Սինգհ Դեոյի (1605-1627) օրոք, ինչի մասին են վկայում պահպանված պալատներն ու տաճարները։ Այնուհետև քաղաքը սկսեց անկում ապրել Մուղալ կայսր Շահ Ջահանի զորքերի հետ ավերիչ պատերազմներից հետո: Հետագա պատերազմները Մարաթասների հետ (Օրչան և Դատիան միակ իշխանությունները չէին նվաճվել Մարաթասի կողմից) 18-րդ դարում վերջնականապես խարխլեցին երբեմնի ծաղկուն մայրաքաղաք Բունդելխանդը, և Բունդելա դինաստիայի կառավարիչները լքեցին այն 1783 թվականին: Այդ ժամանակվանից ի վեր քաղաքը կորել էր անտառի և բլուրների մեջտեղում, պարզվեց, որ այն ոչ ոքի համար օգտակար չէր, քանի որ այն ռազմավարական կարևոր դիրք չէր զբաղեցնում և չէր գտնվում կարևոր առևտրային ուղիների և հաղորդակցությունների վրա.

Չնայած ռեստորաններից դուրս Coca-Cola-ի հովանոցներին և հնդկական խոհանոցը գովազդող ցուցանակներին, Օրչան կարծես թե քիչ է փոխվել Բունդելա դինաստիայի ժամանակներից ի վեր: Աշխարհի եռուզեռից ազատված, մոտ 10000 բնակիչ ունեցող այս փոքրիկ քաղաքում չկան խցանումներ ու խցանումներ, աղմկոտ փողոցներ, իսկ մուրացկանների ու մուրացկանների ձեռքերը չեն մեկնում այցելող զբոսաշրջիկներին, փողոցային վաճառողներչցուցադրեն իրենց ամբարտավանությունն ու անարատությունը։ Քաղաքի բոլոր պատմական հուշարձանները գտնվում են միմյանց մոտ՝ տեսադաշտում։ Այցելեք սա հնագույն մայրաքաղաքԲունդելխանդը, 16-րդ և 17-րդ դարերի պալատներով և տաճարներով, որոնք տեղակայված են Բեթվա գետի ափին, լավ պատկերացում է տալիս, թե ինչպիսին է եղել մոռացության մեջ ընկած «Հնդկաստանի Մահարաջաների» դարաշրջանը:

Ավելի քան 400 տարի առաջ կենտրոնական Հնդկաստանի այս փառահեղ քաղաքի ամրոցներն ու պալատները բազմաթիվ մարտեր են տեսել ներխուժող մուղալների բանակների և ներքին պատերազմների հետ: Մեր օրերում արյունալի մարտերը պատմության մի բան են, բայց Օրխայի պահպանված պատմական հուշարձանների համար, ինչպես և Հնդկաստանի շատ այլ հնագույն քաղաքներ և քաղաքներ, թիվ մեկ թշնամին ժամանակի կործանարար և անողոք գործողությունն էր: Այսօր պալատների և տաճարների հսկայական համալիրը գտնվում է ծայրահեղ խարխուլ վիճակում՝ դառնալով կապիկների, չղջիկների, կարիճների, առնետների և նույնիսկ օձերի ապրելավայր։ Իրավիճակը սրվում է անտեսման և վանդալիզմի պատճառով տեղի բնակիչներ, որը զգալիորեն ավերել է երբեմնի հոյակապ պալատները։

Այսօր Օրչան իր այցելուներին դիմավորում է կեղևավորված և լքված պատմական հուշարձաններով: Այնուամենայնիվ, ավտոբուսներն ամեն օր զբոսաշրջիկներ են բերում այստեղ։ Ոմանք քաղաք են այցելում Ջհանսիի ճանապարհին, մյուսները կանգ են առնում այստեղ՝ Խաջուրահո տանող ճանապարհին: Orchha-ն հարմար տեղակայված է Խաջուրահոյի աշխարհահռչակ տաճարների ճանապարհին (հեռավորությունը մոտ 200 կմ), որը հայտնի է իր էրոտիկ քանդակներով: Մարդկանց մեծ մասը, ովքեր գալիս են այստեղ օտարերկրյա զբոսաշրջիկներհազվադեպ է մնում ավելի երկար, քան մի քանի ժամ: Սակայն քաղաքի գեղեցիկ, թեև խարխուլ պատմական հուշարձանները արժանի են շատ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել դրանց հետ:

Օրխայի տեսարժան վայրերը

Բետվա գետի մեջտեղում գտնվող ժայռոտ կղզու վրա գտնվող քաղաքի ամրոցը Հնդկաստանի ամենագեղեցիկ ճարտարապետական ​​ժառանգություններից մեկն է Մուղալների դարաշրջանից՝ բազմաթիվ կամարներով, ճախրող գմբեթներով և աշտարակներով, ինչը իսկական հաճույք է այս տեսակի ճարտարապետության սիրահարների համար . Բերդ-պալատը ներառում է հոյակապ պալատների մի ամբողջ համալիր՝ Ջեհանգիր Մահալ, Ռաջ Մահալ և Ռայ Պրավին Մահալ։

Ռաջ Մահալ

Ահա թե ինչ տեսք ունի Ռաջ Մահալ պալատը Բեթվա գետի վրա գտնվող կամրջից (վերևի լուսանկարում) ժամանակակից քաղաքՀետ հնագույն ամրոց. Ռաջ Մահալի շինարարությունը սկսել է Orchha-ի հիմնադիր Ռուդրա Պրատապ Սինգհը և ավարտվել նրա իրավահաջորդ Մադհուկար Շահի կողմից։ Երկու բակերի բաժանված քառակուսու տեսքով կառուցված պալատը մուղալական ճարտարապետության տիպիկ օրինակ է։

Ջահանգիր Մահալ

Այս ամենահայտնի և զարդարուն պալատը կառուցվել է Բիր Սինգհ Դեոյի կողմից 1606 թվականին։ Բիր Սինգհ Դեոն օգնեց Ջահանգիրին գահ բարձրանալ Մուղալ կայսր Աքբարի մահից հետո։ Ի նշան երախտագիտության, Ջահանգիրին այցելեց իր ընկերոջը, և կառուցվեց պալատ՝ հայտնի պատշգամբներով, տեռասներով, նրբագեղ գմբեթներով և քարե փղերով՝ հարգելու նոր մուղալ կայսրի այցը: Պալատի եզակի առանձնահատկությունը գետնից ներքև և վերևում գտնվող հավասար քանակությամբ հարկերն են:

Ռայ Պրավին Մահալ


Rai Praveen Mahal Palace-ը կառուցել է Ռաջա Ինդրամանին 1675 թվականին իր հարճ Ռայ Պրավենի համար։ Բանաստեղծ և երաժիշտ Ռայ Պրավենի գեղեցկությունն ու տաղանդը լեգենդների նյութ էին: Ասում են, որ կայսր Աքբարն ինքն է ցանկացել, որ նա իր մոտ գա Դելի։ Ըստ լեգենդների՝ նա այնքան է տպավորել Աքբարին Ինդրամանիի հանդեպ ունեցած իր խոր զգացմունքներով, որ նա նրան հետ է ուղարկել Օրչա։ Վերևում գտնվող լուսանկարում. Չաթուրբհուջ տաճարը աջ կողմում, Ջահանգիր Մահալը ձախ կողմում, փոքրիկ դրախտ Պրավին Մահալը գտնվում է գրեթե կենտրոնում:

Լակշմի Նարայան տաճար


Օրխայի երեք ամենահայտնի տաճարներից մեկը նվիրված է առատության, բարգավաճման և հարստության աստվածուհի Լակշմիին: Լակշմի Նարայան տաճարը սկզբնապես կառուցվել է մոտ 1622 թվականին, այնուհետև վերակառուցվել է 1793 թվականին։ Կառույցի դիզայնը միավորում է ամրաշինական ճարտարապետության տարրեր, յուրատեսակ ամրոց-տաճար։ Լակշմինարայան տաճարը Հնդկաստանի սակավաթիվ հինդու տաճարներից է, որը կառուցվել է եռանկյունու տեսքով: Կրոնական շենքի ինտերիերը պատված են շատ գեղեցիկ որմնանկարներով։

Չատուրբհուջ տաճար

Chaturbhuj տաճարը Orchha տեսքըավելի շատ քրիստոնեական բազիլիկ է հիշեցնում խաչի տեսքով կառույցի անսովոր ձևավորման պատճառով: Զարմանալի է մեծ թվով փորագրված դեկորների բացակայությունը, որն այդքան բնորոշ է հինդուական տաճարներին։ Chaturbhuj-ը կառուցվել է Ռաջա Մադհուկարի կողմից՝ իր կնոջ՝ Մահարանի Գանեշ Կունվարի պնդմամբ, 1558-1573 թվականներին: Ի սկզբանե նախատեսվում էր տաճարում տեղադրել Ռամայի արձանը, որը շինարարության շրջանում պահվում էր Ռամ Ռաջայի պալատում։ Ըստ լեգենդի՝ շինարարության ավարտից հետո արձանը շղթայվել է իր տեղում և չի կարողացել բարձրացնել՝ այն պալատից տաճար տեղափոխելու համար, ուստի Չատուրբհուժը նվիրվել է Վիշնու աստծուն:

Կենոտաֆներ

Բունդելա դինաստիայի մահացած կառավարիչների պատվին Բեթվա գետի ափերի երկայնքով կառուցված 14 կենոտաֆիաները դեռ պահպանում են իրենց վեհությունը (ցենոտաֆ. գերեզմանաքար-հուշարձան, որը կանգնեցվել է ոչ թաղման վայրում): Դուք կարող եք բարձրանալ կենոտաֆների գագաթը և հիանալ Օրխայի և շրջակա տարածքի համայնապատկերով:

Գեղեցիկ քաղաքն արժանի է ևս մի քանի լուսանկար ցուցադրելու այստեղ