La tierra de lo asombroso extensiones de estepa, donde en muchos kilómetros a la redonda es posible que no te encuentres con un solo alma viviente, y tradiciones nacionales, que son tan fuertes como el espíritu del guerrero mongol, están ganando gradualmente impulso en el mercado turístico a medida que destino exótico. Durante el viaje, los principales compañeros de un turista son el sol brillante e incansable, las cadenas montañosas cubiertas de nieve y los manojos de banderas de colores que rodean las estupas budistas.

Puntos importantes

  • Para un viaje a Mongolia turista ruso no se requiere visa.
  • Los viajeros experimentados no recomiendan alquilar un coche en la región donde nació Genghis Khan. La calidad de las carreteras y el estado de los coches ofrecidos dejan mucho que desear. Además, en estepas de mongolia Simplemente puedes perderte.
  • Para comprar billetes de tren o autobús para viajar dentro del país, necesitará un pasaporte.
  • La diferencia en los precios de los billetes de avión locales para mongoles y extranjeros es bastante significativa.

Eligiendo alas

Hay vuelos directos a Mongolia desde varias ciudades más allá de los Urales:

  • Aeroflot tiene vuelos programados los martes, viernes y domingos. Un vuelo directo con alas rusas durará poco más de 6 horas y el billete costará aproximadamente 680 dólares.
  • Mongolian Airlines también acepta pasajeros varias veces a la semana. Sus precios comienzan en $800.
  • Será mucho más barato volar en aviones de Turkish Airlines. El precio es desde $550, el viaje durará 13 horas, sin incluir conexiones.
  • Los chinos vuelan a Ulán Bator desde Sheremetyevo vía. Los precios de los boletos para vuelos de Air China comienzan desde $ 650.

También puedes viajar a Mongolia en tren. El tren Moscú – Ulán Bator sale del andén dos veces por semana. Estación de tren de Yaroslavsky la capital rusa y llega a la capital mongola en poco más de cuatro días. Precio de la entrada – desde $90.

Hotel o apartamento

La mayor parte de los hoteles de Mongolia fueron heredados por la república de la época de las realidades socialistas. El parque de habitaciones de "tres rublos" se compone principalmente de antiguos hoteles de estilo soviético, pero los hoteles "cinco" ya se distinguen por un nivel moderno de servicio y confort. El último punto se refleja en la política de precios, y una habitación de hotel en la capital con cinco estrellas en la fachada costará una media de 150 dólares por noche.
Si buscas, hoteles modernos En Ulán Bator también hay hoteles de 3 estrellas, pero el precio por día incluso en un hotel de este tipo puede sorprender a un turista inexperto. Una habitación para dos costará entre 60 y 100 dólares. Es cierto que por este dinero los invitados reciben conexión inalámbrica a internet, gimnasio, transporte gratuito al aeropuerto y artículos de tocador para ducha. En resumen, los nuevos tres rublos en Ulán Bator son bastante dignos. más estrellas de las que les fueron asignadas.
Sin embargo, las opciones de alojamiento estándar cuando se viaja a Mongolia sólo están disponibles en la capital y algunas ciudades importantes. Fuera de ellos, la única vivienda turística es una yurta mongol. Los campings de yurtas están adaptados a las necesidades turísticas y equipados con comodidades bastante civilizadas. El costo de pasar la noche en una yurta comienza desde $30 para el confort más básico.
Los mongoles también alquilan apartamentos privados en la capital, y esta opción de alojamiento merece bastante consideración. Un apartamento de tres dormitorios, en el que se puede alojar cómodamente una empresa de al menos seis personas, con cocina, baño e Internet, se puede reservar fácilmente en páginas web especializadas por 40 dólares al día. Los precios de una habitación privada en un apartamento compartido rondan los 15 dólares por noche.

Detalles de transporte

Mongolia tiene una red bien desarrollada de vias ferreas, rutas aéreas y direcciones de autobuses. Todas las carreteras del país conducen invariablemente a Ulán Bator y, por lo tanto, la mayoría de los traslados se realizan allí.
Los autobuses conectan todas las ciudades y pueblos grandes de Mongolia. En los trenes, es costumbre dividirlos en asientos reservados y compartimentos, que son familiares para los residentes rusos, y los más baratos son los asientos con asiento. El precio de un billete compartido desde Ulán Bator hasta la ciudad fronteriza de Zamun-Uud, por ejemplo, será de unos 20 dólares. Las ciudades están separadas por 750 km.
El transporte de pasajeros dentro de la ciudad se realiza mediante autobuses y minibuses. El precio del billete es mínimo y los medios de transporte parecen absolutamente idénticos a los rusos.

Los ruiseñores no se alimentan de fábulas

En resumen, la comida en Mongolia es abundante, las porciones grandes y los precios muy razonables. Por ejemplo, un almuerzo de tres platos para dos en un restaurante de nivel medio costará $25, por un juego estándar de “hamburguesa más papas y bebida” en McDonald's tendrás que pagar $7, y podrás tomar un refrigerio en un Café al borde de la carretera con empanadas recién hechas por sólo $4.
Los precios de los platos más populares en los comedores económicos de Mongolia son los siguientes: ensalada - 1 dólar, plato de carne caliente - 2,5 dólares, sopa - 2 dólares, té - 0,5 dólares.

Detalles útiles

  • En Mongolia hay hasta 260 días soleados al año y el sol en estas latitudes es inusualmente activo. No olvides ponerlo en tu maleta. protector solar con un factor alto.
  • Alquilar un SUV con conductor local para viajes por las estepas y otras zonas todoterreno es la mejor opción para viajar de forma independiente en Mongolia. Viajar en este escenario costará entre 70 y 80 dólares por día.
  • Un litro de gasolina cuesta alrededor de un dólar.

El mejor viaje a Mongolia

El clima marcadamente continental de Mongolia significa verdaderos inviernos y veranos con las temperaturas correspondientes. En julio, los residentes de Ulán Bator suelen ver +35°C o más en los termómetros, y en pleno invierno el mercurio desciende a niveles similares. El clima ofrece las condiciones más cómodas para pasear por la capital en primavera y principios de otoño.
En el desierto de Gobi, incluso a pesar del intenso calor del día, puede hacer mucho frío por la noche, por lo que la época óptima para viajar por esta región de Mongolia es la primera mitad del otoño.
Uno de los eventos culturales más vibrantes de Mongolia es el festival Naadam, que tiene lugar a mediados de julio. En él participa toda la población masculina del país. Lo más destacado del programa son las competiciones de habilidades típicas de Mongolia: tiro con arco, carreras de caballos y lucha libre. Los ganadores de los eventos nacionales reciben un parche especial en la gorra y son respetados por sus vecinos y colegas.

Buenas tardes. Vivo en Khakassia, a 600 km de la frontera con Mongolia, a 720 km de la ciudad más cercana, por lo tanto, estamos en vacaciones de mayo Literalmente se apresuró durante una semana. Llegamos sin problemas. El puesto de control de Khandagaity es un mega respeto, todo es culto y educado. Planeaban ir a la ciudad de Ulangom, de 28 mil habitantes.
Hotel 1500 noches - ¡habitación para tres! La comida es barata y hay muchos platos desconocidos. No tenemos mucho jugo de espino amarillo, que también es un producto nuevo. La carne es toda dura, pero barata, es mejor comprar a Buuzy en las tiendas de tsai, por cierto, te acostumbras rápidamente a Tsai, especialmente en los cafés donde lo hacen parecer normal. Estábamos en el lago Khyargys Nuur y en Ubr-Nuur, enormes lagos, en las orillas del safari hay mucha caza sin miedo, muchos yaks, gansos, garzas, etc. Había una guía en ruso, pero es mejor saber lo básico. en Inglés y tener un libro de frases ruso-mongol. Caminamos por la ciudad de noche, era muy seguro, todos saludaban, nos invitaban a visitar, muchas sonrisas. En general fue un viaje muy positivo, si tienes alguna duda te responderé con gusto.

Érase una vez una pequeña unidad militar del grupo de fuerzas soviéticas estacionada en Ulangoma. La pieza era pequeña, ya que la dirección no era "peligrosa para los tanques". Diré que en esa zona el servicio de los oficiales era como en un balneario: cazar, pescar. El control del ejército está muy lejos; cuando llegan, pueden restablecer el orden varias veces. Y es realmente un placer relajarse allí. Por supuesto, durante más de 20 años, cuando los especialistas soviéticos abandonaron el MPR, mucha gente olvidó el idioma. Pero hubo un tiempo en que, incluso en asentamientos tan pequeños, hasta el 50% de la población hablaba ruso. Incluso si no tienes un guía, siempre podrás encontrar un residente local que estará encantado de informarte y mostrarte las áreas protegidas. Bueno, en Ulangoma se abrió una oficina de representación de la República de Tuvá. Por lo tanto, aunque surjan problemas, todo se puede solucionar a través de ellos. Para los amantes de la recreación al aire libre, este es un lugar maravilloso. :hlopet:

En 2007 también viajamos de Jakasia a Mongolia. Aunque no hubo relaciones (a nivel estatal), los mongoles recuerdan muy bien la amabilidad y ayuda de la URSS para la formación de su estado. También pasamos por Ulang y también visitamos los lagos. Comían gansos, garzas, carne de yak y carne de caballo. Por cierto, la mayoría de los residentes (de mediana edad) hablan ruso bastante bien y, en general, lo entienden al 100 por ciento. Recuerdo su actitud hacia la URSS y hacia nosotros (los antiguos soviéticos): cálida, acogedora, casi familiar. Entonces no hablaban en absoluto de Rusia, sino que llamaban a nuestro país a la antigua usanza: la Unión Soviética.
No vimos pobreza, ni mucho menos indigencia. Ésta es una forma de vida normal para el pueblo mongol. Si la familia está asentada, entonces vive en una casa o apartamento como la gente rural común en cualquier país. Si la familia es nómada, tiene su propio ganado y pastos, entonces el estilo de vida es correspondientemente nómada. De ahí la vivienda nacional, la ropa, la comida... Por lo tanto, no debes tener miedo de ir a Mongolia en un safari. ¿Solo necesita decidir con qué propósito y dónde puede ir en Mongolia, en la estepa o en una ciudad-pueblo?

Casi no tenía ninguna preparación para viajar por Mongolia. Dos semanas antes de cruzar la frontera, no sabía que iría allí. Por lo tanto, muchas cosas que deberían haber sido conocidas de antemano y estudiadas con más detalle en el lugar se me pasaron por alto. Es posible que me haya perdido algunas vistas en el camino. Pero en cualquier caso, creo que mi pequeña experiencia será útil para las generaciones futuras de viajeros. No tocaré cuestiones generales descritas en diversos tipos de guías (cómo viajar en avión, tren, coche, caballos, etc.); para ello, consulte los enlaces en la sección “información”. Sólo te contaré lo que vi y oí con mis propios ojos.

Información técnica
Estuve en Mongolia del 19 de junio al 8 de julio de 2009. Junto con la polaca Agnieszka, que ahora trabaja en Ulán-Udé, entramos al país por el paso fronterizo de Kyakhta (República de Buriatia), pasamos dos días en Ulán Bator, y condujo por la ruta de Ulan: Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Luego conduje solo por la ruta Ulaanbaatar - UNDU©rkhaan - Bayan-Uul y partí hacia Rusia a través del paso fronterizo Verkhniy Ulkhun ( Región Transbaikalia). Hicimos la mayor parte del camino haciendo autostop y parte en minibuses y autobuses.
Aquí y más adelante en el texto utilizo los nombres mongoles originales. objetos geográficos, con la excepción de Ulán Bator, que escribiré en la transliteración tradicional rusa (en mongol el nombre de la ciudad se escribe como “Ulan Bator”).
Mapa de viaje

Ventajas y desventajas
Mongolia es famosa por dos cosas. La primera es una población nómada que ha conservado su forma de vida tradicional. Dicen que para los mongoles la vida no ha cambiado mucho desde la época de Genghis Khan, y esto parece ser cierto: una gran parte del país todavía vive en yurtas, cría ganado, deambula de un lugar a otro en busca de nuevos pastos. , come carne y leche. Excepto que ahora mucha gente deambula en UAZ y camiones japoneses, mientras que las personas más ricas tienen antenas parabólicas al lado de sus yurtas y paneles solares. Pero el resto es igual, hasta los trajes nacionales que los mongoles usan no en las fiestas importantes, sino en la vida cotidiana.
La segunda ventaja es la naturaleza hermosa y virgen. Esta no es la aburrida estepa del sur de Rusia o Ucrania, que evoca aburrimiento y melancolía. Los paisajes de la estepa mongola son siempre hermosos y variados y rara vez están desfigurados por construcciones humanas. La llanura que se extiende a lo lejos en el horizonte siempre está enmarcada por hermosas colinas, en algún lugar se encuentran rocas o piedras pintorescas, en algún lugar la estepa se vuelve rocosa o desierto arenoso, en algún lugar da paso a montañas cubiertas de bosques. Y a lo largo de estas extensiones de Mongolia, aquí y allá hay yurtas y deambulan rebaños gordos de ganado mayor y menor: vacas, cabras, ovejas, caballos, camellos, yaks.
Las desventajas de Mongolia se derivan lógicamente de las ventajas. Hermosa naturaleza Y el modo de vida tradicional se ha conservado gracias a que la civilización aún no ha llegado hasta aquí. Sólo Ulaanbaatar, cuyas fotografías ya he mostrado, puede considerarse una ciudad civilizada, donde hay todo lo necesario para la vida. La mayoría de las demás ciudades se parecen más a asentamientos de tipo urbano. El centro regional de Mongolia se parece al último centro regional ruso; los centros regionales de Mongolia incluso se parecen a las aldeas. Y entre estas ciudades hay vastos espacios donde la presencia humana sólo se nota en yurtas solitarias y surcos en la estepa (ver sección “Carreteras”).
En general, después de viajar por Mongolia, Rusia empieza a parecer un país completamente civilizado, con muchas carreteras y ferrocarriles, cafés al borde de las carreteras, baños, tiendas y supermercados. Cuando salí de Mongolia hacia Rusia, tuve la clara sensación de que regresaba de Asia a Europa, porque los últimos 50 km antes de la frontera había un camino de tierra muerto, con agujeros y charcos, por el que pasaban 1 o 2 coches al día. y después de la frontera había asfalto liso con buen tráfico. En una palabra, es bueno que estemos cien años por delante de al menos algún país. Lo único en lo que Mongolia nos lleva una ventaja notable es en el desarrollo de la ganadería. Después de ver rebaños de varios cientos de animales que, como langostas, ocupaban los verdes pastos de Mongolia, no es muy divertido contemplar tres o cuatro vacas delgadas y hambrientas deambulando cerca de algún pueblo de Trans-Baikal.
Pero por lo demás, como ya dije, nuestro país es mucho más civilizado. Con toda mi pasión por viajar, todavía amo la comodidad, las carreteras suaves, coches rápidos, un almuerzo caliente al menos una vez al día y una ducha caliente al menos una vez cada dos días, y regresé a Rusia después de Mongolia con cierto alivio. Así que lea las descripciones de Mongolia y piense detenidamente si está preparado para tales dificultades o si es mejor hacer autostop por los países del Benelux.
Información

Guía Lonely Planet de Mongolia (inglés)
Informe de viajeros en el foro bpclub.ru
Para familiarizarse con el contexto cultural e histórico, recomiendo leer el maravilloso libro de Isai Kalashnikov "La edad cruel" (parte 1 y parte 2), la historia de vida de Genghis Khan desde el nacimiento hasta la muerte, así como ver la excelente película de Nikita Mikhalkov "Urga - el Territorio del Amor” sobre las relaciones entre rusos y mongoles en China.
Visas
En Rusia hay una embajada de Mongolia en Moscú, así como consulados en Ulan-Ude, Irkutsk y Kyzyl. Por lo general, es imposible solicitar una visa por su cuenta sin una invitación; el consulado lo enviará inmediatamente a una agencia de viajes. En Ulan-Ude, obtener una visa en una agencia de viajes cuesta 2300 rublos, incluidas las tasas consulares, y lleva entre 10 y 12 días. En los comentarios dicen que en Moscú todo va mejor. No lo sé, consulta con el comentarista. Anteriormente, el consulado de Kyzyl expedía visas sin invitación, pero ahora creo que ya no es así.
Golpear
Hay hasta 10 pasos fronterizos entre Rusia y Mongolia. Suelen trabajar de 9.00 a 17.00 horas. Escribí con más detalle sobre el cruce de la frontera en Kyakhta, en el Alto Ulkhun -. Curiosamente, sólo tres cruces son internacionales, es decir, los residentes de terceros países pueden cruzar la frontera allí. Así que si no eres ciudadano de Mongolia o Rusia, sólo podrás cruzar la frontera en Kyakhta (Buriatia) o Tashanta (República de Altai), o cruzarla en tren en Naushki (Buriatia). Tenga en cuenta que el cruce en Kyakhta es un cruce de automóviles; no puede cruzarlo a pie, por lo que si viaja en una parada, tendrá que entrar en algún tipo de automóvil en la frontera. El cruce en el Alto Ulkhun (territorio Trans-Baikal) es para peatones, nadie te obliga a subir a un coche o autobús.
Los autobuses circulan desde Ulan-Ude a Ulaanbaatar todos los días, además, el tren Moscú - Ulaanbaatar pasa por la capital de Buriatia. No sé cómo son las cosas en otras regiones.
Carreteras
Antes de viajar a Mongolia pensaba que en Rusia no había carreteras. Ahora entiendo que en nuestro país todavía hay caminos, e incluso buenos. Porque las caras de Mongolia son el tipo de hojalata que probablemente no verás por ningún lado. Sólo de norte a sur, de Rusia a China, a través de Ulán Bator pasa una carretera asfaltada decente, además hay tramos desde Ulán Bator al oeste hasta Arvaikheer (569 km, de los cuales, sin embargo, 50-60 km aún no se han construido) con un ramal a Kharkhorin y desde Ulaanbaatar al este hasta UNDU©rkhaan (331 km). Puede que haya otras zonas, pero no las he visitado.
El resto son caros, incluidas las rutas más importantes que conectan el oeste y el este del país: suelen ser tres o cuatro caminos muy transitados en la estepa que convergen y divergen y conducen de una ciudad a otra. Entre asentamientos no hay gasolineras, ni cafeterías, ni kilómetros, ni señales de tráfico, ni policías de tráfico, ni cobertura de telefonía móvil, sólo una llanura desnuda por la que cada uno conduce como quiere. Sin embargo, la calidad de las carreteras es tal que no será posible superar el límite de velocidad aunque se quiera, y la abundancia de surcos reduce las colisiones al mínimo. El terreno suele ser tal que incluso se puede abandonar el camino y atravesar la estepa en cualquier dirección.
Algunas personas logran conducir por estas carreteras incluso en automóviles sencillos, pero es mejor utilizar SUV: jeeps japoneses o UAZ rusos. Estos últimos, por cierto, son preferibles, porque son muy comunes entre los mongoles y, si pasa algo, encontrarás rápidamente repuestos. Los mongoles también conducen motocicletas, minibuses coreanos, camiones japoneses y camiones KAMAZ rusos. Turistas extranjeros Suelen viajar en jeeps y motos. Así, en la carretera nos encontramos con nuestros colegas cuatro veces: polacos en motocicletas, un grupo de franceses en jeeps, un motociclista australiano y un grupo de coreanos que viajaban en un minibús (probablemente también coreanos).
Si viaja con su propio medio de transporte, asegúrese de tener un navegador GPS en lugar de las direcciones de las carreteras, por lo que es muy posible perderse si accidentalmente conduce por un camino que conduce a algún pueblo remoto. Es mejor comprar un mapa en mongol, así será más fácil saber con los nómadas dónde estás y adónde debes ir. Si haces autostop, básicamente podrás prescindir de un navegador. Los conductores normalmente conocen la carretera y conducen de una ciudad a otra. Lo principal es saber exactamente hacia dónde se dirige el conductor y luego confiar en él para encontrar el camino correcto.
Autostop
Mongolia es el país más difícil para hacer autostop en el que he estado jamás. Sin embargo, hacer autostop aquí es interesante y divertido, y si tienes tiempo de sobra, puedes viajar de esta manera. Sólo hay que tener en cuenta algunas de las peculiaridades del autostop en Mongolia.
El primer y principal problema es el poco tráfico. Es muy bueno conducir sólo por carreteras pavimentadas (consulte la sección "Carreteras"). La ruta desde el paso fronterizo de Tashanta hasta Ulán Bator (a través de Ulaangom y Tsetserleg) también es bastante transitada, aunque aquí a veces puedes esperar varias horas para que te lleven. En otras carreteras los coches pasan muy raramente, hasta tres o cuatro coches al día. Así que tenga paciencia, y también libros, revistas o crucigramas; al menos podrá mantenerse ocupado mientras permanece sentado junto a la carretera durante medio día. En resumen, "en mi mochila hay manteca de cerdo, cerillas y ocho volúmenes de Turgenev", se trata simplemente de Mongolia. A veces nos cansábamos tanto de sentarnos en la carretera que cogíamos nuestras mochilas y caminábamos, por eso muchos mongoles tienen conductores y Residentes locales Parecía que estábamos caminando por su país. Es difícil explicarles la esencia del autostop, así que esto es aún mejor. También tenga en cuenta que entre los centros regionales (si esta carretera no conduce a Ulaanbaatar) el tráfico es muy bajo; por ejemplo, de Ulaangom a MU©rU©n es casi imposible llegar directamente, porque el flujo principal de automóviles a Ulán Bator va más al sur, vía Tsetserleg. Y según caminos locales Ni siquiera vale la pena intentar hacer autostop si no quieres quedarte atrapado durante una semana más o menos.
El segundo problema es elegir el camino correcto para votar. Es más fácil salir de una gran ciudad: normalmente unos kilómetros antes y después de un gran asentamiento hay una carretera asfaltada, así que todo lo que tienes que hacer es salir de la ciudad y empezar a votar por esa carretera. Las cosas son diferentes en la estepa o pueblos pequeños y pueblos. Aquí los surcos pueden divergir a una distancia de hasta medio kilómetro y elegir el correcto entre ellos es bastante difícil. A veces se puede navegar por líneas eléctricas, normalmente los postes se encuentran a lo largo de la vía principal, pero esta regla no siempre funciona. Lo mejor es encontrar algún tipo de elevación que ofrezca una vista de los alrededores, observar en qué carretera aparecerá el coche y, si pasa algo, moverse rápidamente allí. Si agitas los brazos y el conductor te ve, lo más probable es que se detenga o incluso gire y se acerque a ti.
El tercer problema es el hacinamiento de coches. Durante el viaje, sólo viajamos dos veces en un coche con un solo conductor. Por lo general, además de él, en el automóvil hay pasajeros que, por regla general, ocupan todos los asientos. Es interesante que los coches se paren aunque estén llenos de gente, averigua si te ha pasado algo, pero no siempre es posible subir a un coche parado. A veces vas en un coche con cuatro o cinco personas en el asiento trasero, con un niño mongol sentado en tu regazo, a veces estás tumbado sobre el equipaje en la parte trasera de un camión, cubierto de polvo y arena, a veces Estamos sentados en un saco de dormir en la cabina de un camión, ligeramente desplazados por un montón de cosas y los parientes lejanos del conductor, a quienes se lo llevó. En resumen, no esperes comodidad.
Y el cuarto problema es la falta de dinero. población local. En principio, todo el mundo espera dinero para el transporte, pero la mayoría se convence de pagar gratis. “No hay dinero” en mongol “mungo baikhgo” y di siempre estas palabras una o dos veces antes de subir al coche. Sólo cuatro veces los conductores, al escuchar esa frase, continuaron conduciendo decepcionados y todas esas veces sucedió en un tramo muy transitado de la carretera, donde rápidamente alcanzamos al siguiente automóvil. En otros lugares, los conductores entienden que habrá que esperar medio día más para que llegue el siguiente coche y, después de pensarlo mucho, asienten y dicen: suban. Sin embargo, los camioneros y los residentes adinerados de Ulán Bator que viajan en jeeps lo hacen sin mucha vacilación. Pero todavía es un poco difícil, especialmente después de Rusia, donde casi ninguno de los conductores pregunta por el dinero y ni siquiera les advierto que conduzco gratis.
En definitiva, recomiendo, si los fondos lo permiten, viajar por Mongolia en su propio vehículo. Si los fondos no lo permiten, pero el tiempo lo permite, use una bicicleta; no será mucho más lento y, si es un ciclista experimentado, puede que incluso sea más rápido que hacer autostop. Por ejemplo, recorrimos el tramo de 390 km desde Bayankhongor hasta Altai en sólo tres días. Y el tramo desde la ciudad de Bayan-Uul hasta el paso fronterizo de Verkhniy Ulkhun, de 49 km de largo, lo conduje todo el día; aquí generalmente podía caminar a pie al mismo tiempo.
Pero aun así, hacer autostop te ayuda a conocer mejor la vida local y a comunicarte con los mongoles, muchos de los cuales hablan ruso. Así que si las dificultades enumeradas no te molestan, haz la mochila y sigue adelante.
Transporte regular
Sólo en Ulán Bator hay algo parecido a estaciones de autobuses desde donde los autobuses van a diferentes centros regionales según un horario y tarifas determinados. En otras ciudades, los autobuses o no circulan en absoluto o circulan lo mejor que pueden. Las guías turísticas recomiendan buscar minibuses en el mercado de la ciudad. Allí también podrás encontrar conductores que viajan a otras ciudades y buscan compañeros de viaje para compensar gastos. Por alguna razón, Lonely Planet llama a esto exactamente "hacer autostop", es decir, recomienda ir al mercado y encontrar un coche de este tipo. No lo sé, en mi opinión, el autostop tradicional es aún más eficaz.
Es bastante difícil navegar por los precios de los autobuses. Por ejemplo, de Ulán Bator a Luna (130 km) viajamos por 6 mil tugriks, pero de Ulán Bator a Darkhan (220 km) mi compañero de viaje viajó por el mismo dinero. Aunque, tal vez el hecho es que hasta Darkhan se conduce por una carretera asfaltada, y parte del camino a Luna es el camino ya descrito en la estepa.
Durante la noche
Cualquiera que viaje a Mongolia debería pasar la noche con nómadas al menos una vez. Esto es bastante sencillo de hacer: basta con ir a una yurta en la estepa y pedir amablemente visitarla. Durante nuestro único registro en la yurta, generalmente actuamos con mucha delicadeza: preguntamos si era posible montar una tienda de campaña al lado de la yurta, pero luego, mientras estábamos sentados y descansando después de un día caluroso, nos invitaron a entrar en la yurta. sí mismo. En general, si te encuentras en la estepa y hay una yurta cerca, no dudes en solicitar una visita. Es mejor llevar dulces y chocolates con anticipación, dárselos a los niños, poner algo en la mesa para el té y todos estarán felices. Si tienes suerte, disfrutarás de una buena cena, pero a nosotros simplemente nos dieron té y leche de cabra.
Otro una buena opción pernoctaciones en cafés de carretera. Casi todos tienen una o más camas grandes de 4 o 5 metros de ancho, donde cualquiera que pida la cena o el desayuno en este restaurante puede pasar la noche gratis. Por lo general, la cena para una persona cuesta entre 2 y 3 mil tugriks. Es cierto que en la misma cama dormirán varias personas más, pero no creo que esto moleste a los viajeros libres si tienen su propio saco de dormir.
También hay hoteles en las grandes ciudades. Nos alojamos en estos dos tiempos: en la ciudad de Arvaikheer, una habitación doble costaba 11 mil tugriks, en Altai 15 mil tugriks. El primer hotel no tenía ducha, el segundo agua caliente. Pero en todo caso, en las ciudades puedes encontrar baños públicos donde puedes ducharte por 1.000 o 2.000 tugriks.
En lugares especialmente populares entre los turistas, hay casas de huéspedes y albergues, incluida una especie de yurtas para acampar (varias yurtas en las que se puede pasar la noche). Sin embargo, para aquellos que pasaron la noche en una verdadera yurta, esto no será particularmente interesante: en el interior no hay atributos de una vida nómada, solo unas pocas camas y mesitas de noche. En Kharkhorin, una pensión de este tipo cuesta 5.000 tugriks por persona.
Bueno, hay una gran selección de alojamientos en Ulán Bator. En primer lugar, esta es la única ciudad donde viven miembros más o menos activos de Hospitalityclub y Couchsurfing, por lo que puedes encontrar fácilmente alojamiento gratuito para pasar la noche. En segundo lugar, hay hoteles, hostales, pensiones para todos los gustos y presupuestos. Por cierto, en la pensión Golden Gobi hay un descuento para rusos y polacos: el administrador jefe nos lo dijo directamente, por lo que pagamos no seis, sino cinco dólares por persona por pasar la noche. Tenga en cuenta.
Alimento
Los vegetarianos no tienen nada que hacer en Mongolia. Todas las verduras y frutas se importan de China, y los propios mongoles elaboran y comen casi de todo, desde carne o leche. Sólo en Ulán Bator se pueden encontrar ensaladas de verduras, en otros lugares ese lujo es raro. Siempre he sido carnívoro y antivegano, pero ahora incluso comencé a sentir nostalgia por la vinagreta o la ensalada de tomate y pepino. Así que prepárate, si no soportas la carne en absoluto, para comprar los productos necesarios en Ulán Bator y llevártelos contigo.
El plato más popular en Mongolia es el buuz, conocido por quienes han visitado la región de Irkutsk o Buriatia con el nombre de “pozy”. Se trata de carne finamente picada, envuelta en masa y cocida al vapor. Algo muy sabroso y nutritivo para saciarme, me bastaron 4-5 piezas. Suelen costar 300 tugriks por pieza. Otro comida popular Khushuur, que recuerda a nuestro cheburek nativo y cuesta entre 300 y 400 tugriks cada uno. Además, son populares los fideos con trozos de carne y patatas, ya sea secos o en forma de sopa. Desafortunadamente, no recuerdo cómo se llama, cuesta entre 2 y 2,5 mil tugriks. De hecho, comimos principalmente estos tres platos durante el viaje.
Hay muchos platos lácteos interesantes, pero por regla general no se venden en los comedores, nos atendieron en yurtas o en coches. Hay un queso fresco que sabe a requesón, una mantequilla cremosa muy sabrosa y una bebida láctea baja en alcohol que recuerda al kumiss.
La principal bebida sin alcohol es el té con leche. No me agradaba en Ulán Bator, pero al no tener otra opción, tenía que amarlo. Generalmente se sirve sin azúcar, pero con un poco de sal, aunque a mí no me pareció especialmente esa sal. En la capital también echan un poco de aceite, pero en provincias no existe tal cosa. En general, un artículo muy nutritivo. Cuesta entre 100 y 200 tugriks por taza y, a veces, se sirve gratis.
Como en todos los demás aspectos, Ulán Bator y el resto de Mongolia son dos cosas muy diferentes. En la capital, la oferta gastronómica es amplia y variada. Hay tanto comedores económicos con los platos y precios mencionados anteriormente, como restaurantes pretenciosos con cocina italiana, japonesa y otras cocinas para todos los gustos y bolsillos. Una vez incluso entramos en un café vegetariano. Un restaurante barato suele identificarse por la palabra "gazar" en el cartel.
En cuanto a productos, también hay una gran diferencia entre la capital y la provincia. Hay muchas tiendas y supermercados en Ulaanbaatar con buena elección productos, en otras ciudades hay principalmente tiendas pequeñas, cuya elección es menor que en cualquier tienda rural rusa. El juego habitual: refresco, vodka, galletas de chocolate y, si tienes suerte, un enorme trozo de carne en el frigorífico. Incluso el pan es escaso. La tienda se puede identificar por la palabra "delguur" en el cartel.
Los cafés y las grandes tiendas se encuentran sólo en las ciudades, por lo que, dada la calidad de las carreteras y el poco tráfico, es mejor llevar siempre consigo agua y comida para al menos un día.
Idioma
Mucha gente habla ruso en Mongolia. Una vez incluso nos llevó un graduado de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú. De los conductores que conocimos, la mayoría sabía al menos algunas palabras y frases en ruso, y aproximadamente uno de cada tres conseguía comunicarse bastante bien.
Pero aún así, no debes contar específicamente con el hecho de que te encontrarás con mongoles de habla rusa. Intenta aprender un poco de mongol, te hará la vida mucho más fácil a la hora de viajar y te ayudará a conocer mucho mejor la vida local. Desafortunadamente, sólo conocía algunas frases importantes para un viajero y el resto lo complementé con palabras y gestos en ruso. Pero si con gestos todavía podía decir “¿puedo montar una tienda de campaña aquí” o “para aquí, por favor”, entonces podría hacer preguntas más complejas e interesantes (“¿cómo van a la escuela los hijos de los nómadas?”, “¿qué ¿Usas para calentar la estufa?” y etc.) ya no funcionó.
Un breve libro de frases del idioma mongol.
Las frases que faltan (la vocal doble se lee como una, pero alargada):
¿Puedo ir contigo? Hamt yavzh bolkh uu?
¿Adónde vas? Ta hasha yavzh ben vi?
Viajamos por Mongolia Bid nar Mongoloor ayalazh baigaa
La gente sabe mucho menos inglés que Rusia, principalmente jóvenes educados, mendigos metropolitanos y trabajadores del turismo.
Dinero
1 dólar = 1428 tugriks
1 rublo = 46 tugriks
Es mejor cambiar dinero inmediatamente en Ulán Bator durante todo el viaje. En el resto de Mongolia, el número de bancos no supera los límites del error estadístico.
Al igual que los rublos bielorrusos, los tugriks mongoles existen exclusivamente en papel, por lo que cuando viajas tienes la sensación de que tienes mucho dinero.
internet y comunicaciones
Hay varios operadores de telefonía móvil, de los cuales nos recomendaron Mobicom. Naturalmente, las comunicaciones móviles no están disponibles en la carretera, pero casi todos los asentamientos grandes y pequeños tienen cobertura.
En la mayoría de los centros regionales se encuentran 1 o 2 cibercafés y abundan en Ulaanbaatar.
Peligros y problemas
Lo que más me asustó fueron los perros de los nómadas: dicen, si encajas, acércate temprano a la yurta, de lo contrario los perros que la custodian te atacarán. Incluso me recomendaron que aprendiera la frase “nohoi horio”, que significa “sostener a los perros”. Por lo tanto, esperaba ver malvados perros lobo en cada campamento nómada, que casi te harían pedazos. De hecho, junto a las yurtas vimos perros medio muertos y andrajosos, incapaces de asustar ni siquiera a la tuza esteparia. A los mongoles no les gustan mucho los perros y, a menudo, los recompensan con una patada cuando pasan. Por eso todos estos amigos humanos saltaban asustados cuando intentábamos acariciarlos.
Otros animales peligrosos ya están fuera del mundo fauna silvestre. Las guías turísticas enumeran lobos y osos esteparios, escorpiones y serpientes que habitan en el desierto y garrapatas que viven en la hierba. No nos encontramos con nada de esto. Los animales salvajes más grandes que vimos fueron lagartos más pequeños que una palmera, que corrían constantemente bajo nuestros pies en el desierto de Gobi, y roedores esteparios, ya sean hámsteres o marmotas.
Personalmente no me he encontrado con ningún delito, pero a mi compañera de viaje, que caminaba sola por Ulán Bator el último día, le robaron la cámara. Sin embargo, esto puede suceder en cualquier ciudad del mundo. Por eso los mongoles son amigables y no agresivos; aquí casi nunca se encuentran gopniks. Me sentí completamente seguro durante todo el viaje a cualquier lugar de Mongolia, a diferencia, por cierto, de Rusia, donde no siempre es agradable estar en pequeños centros regionales.
Clima
El clima en Mongolia es cambiante, con fuertes fluctuaciones de temperatura. En invierno hace mucho frío (Ulan Bator es considerada la capital más fría del mundo), en verano suele hacer calor. El calor del verano se suaviza con los vientos que soplan en la llanura de Mongolia, pero a veces también crean grandes dificultades. Un par de veces sopló con tanta fuerza que fue simplemente imposible montar una tienda de campaña, y en la llanura a menudo es imposible encontrar refugio contra el viento. No puedo imaginar lo aterrador que debe ser aquí en invierno con tanto viento.
Carretera Ulán Bator - Arvaikheer


Arvaikheer


Carretera Arvaikheer - Bayanhongor


Bayanhongor


Carretera Bayanhongor - Altai. Grupo de polacos viajando en motocicletas.


BU©mBU©gU©r


Desierto del norte de Gobi


Ya sea unas vacaciones o una lección de educación física en una escuela local


Buutsagaan


Altai


Carretera Altai - Hovd


El australiano Jeff, que vive en Ulán Bator desde hace tres años. Viajaba en autobús para visitar a los padres de mi prometida en un pueblo de Mongolia.


Hovd



caracter nacional
Los mongoles, como ya escribí, son gente muy amigable y acogedora. A los extranjeros siempre se les ayudará y se les dirá dónde, cómo y qué. Todavía no han aprendido a inflar los precios al menos aquellos que no trabajan en sector turístico. Para los mongoles, los rusos son casi como una familia; muchos miembros de la generación anterior recuerdan haber estudiado o trabajado en la Unión Soviética. Es cierto que no espere una bienvenida tan abierta y cálida como en el Cáucaso o el Medio Oriente: cualquier mongol de habla rusa estará encantado de hablar con usted, pero es poco probable que lo invite a visitarlo. En general, una actitud amigable pero bastante equilibrada.
Como muchos otros pueblos asiáticos, los mongoles son bastante despreocupados, relajados y pausados. Es una situación completamente normal cuando un vendedor o administrador de un hotel sale de su lugar de trabajo durante una o dos horas y hay que esperarlo o buscarlo en algún lugar cercano. No tienen mucha prisa, sobre todo porque de todos modos nada sucederá rápidamente en Mongolia. Agnieszka dijo que tiene varios estudiantes mongoles en Ulán Bator que constantemente llegan media hora o una hora tarde a clase y se sorprenden sinceramente cuando se les reprocha esto. Y de hecho, en Mongolia, en la estepa, un coche puede averiarse fácilmente, tendrás que esperar medio día para que pase un coche, luego repararlo y finalmente llegar a tu destino un día después. Qué media hora de retraso. En una palabra, "los dioses no tienen adónde apresurarse, tienen la eternidad por delante".
Al mismo tiempo, los mongoles tienen una asistencia mutua muy desarrollada. Si su coche se avería, el primer coche que pasa se detiene y su conductor ofrece ayuda. A menudo, puede quedarse con usted durante varias horas, ayudándole a arrancar una UAZ vieja o reemplazar los resortes de un camión. Sin embargo, dicen que en regiones remotas de Rusia, como Yakutia, Kamchatka o Chukotka, todo es exactamente igual.
De todos los mongoles, los niños mongoles causan una impresión especialmente agradable. Son personas muy animadas y espontáneas, y los sujetos más coloridos para la fotografía, incluso más que los ancianos o los gallardos jinetes. Es evidente que no los atormentan castigos ni prohibiciones, pero tampoco se les mima con nada, y aquí no hay nada especial para mimarlos. En lugar de juguetes de plástico tienen un rebaño entero de cabras u ovejas, en lugar de una bicicleta o patines tienen caballos, que muchos montan desde los seis o siete años, y en lugar de calles y portales sucios hay llanuras verdes. . Aquí no hay tentaciones ni entretenimiento urbanos, por lo que se alegran sinceramente de ver cualquier chocolate que un extranjero visitante traiga de la ciudad. A mi compañera de viaje le gustaban tanto los niños mongoles que incluso quiso tener uno para ella. Es cierto que teme que su novio de Kiev no lo entienda, porque pocos hombres son tan tolerantes como el héroe de la película "Hipsters".
Estilo de vida
Ulán Bator es la única ciudad real de Mongolia. En términos de disponibilidad y desarrollo de infraestructura, se parece a un gran centro regional ruso. Hay supermercados, cines, restaurantes, cibercafés, transporte público todo lo que necesitas para la vida. El resto del país es un gran campamento nómada. Incluso en centros regionales una parte importante de la población vive de forma nómada, en el centro puede haber varios edificios soviéticos de dos o tres plantas, y todo está rodeado de sector privado con casas de madera y yurtas. Pero, por supuesto, la verdadera Mongolia comienza fuera de las ciudades.
En la estepa hay yurtas cada pocos kilómetros, en el desierto cada 10-20 kilómetros. A veces una yurta está sola, a veces varias viviendas de este tipo forman una especie de minipueblo. Esperaba que el interior de una yurta fuera completamente ascético, casi como una tienda de campaña, pero en realidad siempre están bien amueblados y se parecen al interior de una cabaña rusa o incluso a un modesto apartamento urbano. Hay varias camas, un armario, una mesa, una cómoda con fotografías de parientes lejanos, un televisor (a veces incluso con reproductor de DVD). En el centro hay una estufa de barriga, cuyo largo tubo desemboca en un agujero redondo en el centro del techo.
La única ocupación de la gente que vive aquí es la cría de animales. Al lado de la yurta hay un poste de enganche clavado en el suelo al que están atados varios caballos, las cabras u ovejas se apiñan en un corral (o a menudo sin él), los yaks y las vacas comen tranquilamente hierba cerca y los camellos deambulan por allí. el desierto y masticando arbustos duros. Estos animales son al mismo tiempo toda la industria agrícola, alimentaria y textil y, a menudo, el transporte.
Los mongoles prácticamente no se dedican a la agricultura. Puedes conducir por todo el país y no ver ni un solo campo. Sólo en las cercanías de la ciudad de Ulangom vimos algo parecido a huertas y frontera rusa Nos recogió un conductor que dijo que se dirigía a una granja. En otros lugares, los mongoles no cultivan nada y utilizan todas sus vastas llanuras exclusivamente para pastos. Dicen que todavía consideran pecado cavar y, en general, hacer cualquier cosa con la tierra.
Los trajes nacionales son grandes túnicas hechas de tela gruesa, generalmente de color gris. Nunca lo he usado, pero a juzgar por apariencia, esta bata protege bien del penetrante viento mongol. Y además, me disculpo por el detalle íntimo, una bata así ayuda a los mongoles a hacer sus necesidades en la estepa: aquí suele ser imposible encontrar refugio, por lo que puedes alejarte un poco de otras personas, pararte o sentarte de espaldas a ellos, cubiertos con una bata, y hacer sus necesidades sin que nadie los vea, esto no es chocante.
Religión
Como en cualquier otro país comunista, en la década de 1990 comenzó un renacimiento religioso en Mongolia. Comenzaron a restaurar monasterios antiguos y construir nuevos, y a crear instituciones educativas religiosas. monasterio budista o el templo se convirtió en un atributo tan indispensable de la ciudad mongol como Iglesia Ortodoxa Ruso. En los monasterios puedes ver a monjes jóvenes y, si tienes suerte, asistir a un servicio religioso cuando se sientan a una mesa y leen mantras en tibetano o sánscrito: una vista fascinante.
Sin embargo, los mongoles laicos no son particularmente religiosos. Sólo en una yurta vi algo así como un pequeño altar y nunca vi ningún objeto religioso en los coches. Entonces, si no vas a las ciudades y buscas templos budistas allí, no podrás determinar a qué religión se adhieren los mongoles. Es cierto que, como en la vecina Buriatia, aquí se han conservado reliquias del chamanismo: a lo largo de los caminos hay "obos", montones de piedras y pilares con trapos azules atados a ellos. Pero a diferencia de Buriatia, los conductores no se detienen junto a ellos y no les muestran ningún respeto.
Entretenimiento
De toda la cultura mongol, la mejor manera para que un viajero se familiarice es con la música. A los mongoles les encanta cantar, y en la carretera a menudo se puede ver la siguiente imagen: el conductor comienza a cantar una canción melódica y triste, y su compañero canta con él lo mejor que puede. O una anciana empieza a cantar una canción y todo el autobús la escucha al unísono. Si nadie canta, entonces el conductor pone un casete (por cierto, casi nunca he visto radios CD en los coches, sólo reproductores de casetes) con canciones populares mongoles o modernas y lo escucha, mirando la carretera que se extiende hacia el horizonte. Muy a menudo, los mongoles, incluidos los que no saben una palabra de ruso, escuchan música rusa. Varias veces escuchamos a Valeria, a Dima Bilan o la canción "A Million Scarlet Roses" interpretada por un cantante mongol, cantada en ruso con un acento divertido.
Además de cantar, a la gente también le gusta beber. Además, a primera vista parece que hay incluso más que en Rusia. Durante un mes de viaje Siberia oriental Me ofrecieron beber vodka una vez y cinco veces en dos semanas en Mongolia. Sin embargo, esto se explica por el hecho de que en Mongolia, además del conductor, siempre hay muchos pasajeros en el coche, y para que el viaje sea más divertido beben medio vaso, mientras que el conductor se limita a tomar té. con leche. En Rusia, la mayoría de los conductores conducen solos; aquí realmente no se puede beber.
Conclusión lírica
Lo que todavía no entendía después del viaje era por qué hace ochocientos años los mongoles necesitaban abandonar sus acogedores campamentos nómadas y sus estepas nativas e ir a conquistar la mitad del mundo. Después de todo, no iban a criar ganado y construir yurtas en tierras conquistadas, tan diferentes de Mongolia: todos estos chinos campos de arroz, ciudades antiguas Asia Central, picos del Cáucaso, desiertos iraníes y bosques rusos. Y no hay manera de reconocer en este pueblo pacífico y amigable a aquellos malvados y crueles conquistadores que fueron a fuego y espada hasta costa adriática. Tal vez se trate de una personalidad fuerte que pueda reunir y liderar a la gente, no lo sé.
Pero Mongolia permite comprender otra cosa: que toda nuestra civilización, todo lo que la humanidad ha inventado en los últimos miles de años son, en esencia, excesos agradables, pero no tan necesarios. En este país la gente apenas los usa, y quienes lo hacen parecen tener poca necesidad de ellos. Decenas de miles de mongoles carecen de alcantarillado, hornos de gas y microondas, lavadoras, ordenadores, teléfonos, coches y esto no les molesta en absoluto. Y el todopoderoso poder de la electricidad parece usarse sólo para mirar televisión. Si no fuera por él, simplemente preguntarían a los viajeros qué hay de nuevo en el mundo. Y al enterarse de todos nuestros avances, de Internet, los vuelos espaciales, la energía nuclear, la nanotecnología y la cirugía láser, asentirían con la cabeza con desaprobación, ¿por qué inventar algo si para una buena vida solo se necesita una yurta, cincuenta cabras, una docena de caballos y una llanura verde interminable.
Carretera Hovd - Ulaangom


Un grupo de franceses y suizos en jeeps.

En esta página intentaré abordar los problemas que puede encontrar una persona que planea viajar a Mongolia (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia occidental. Paso Khashaki-Daba 2561m

VISA. Recibimos una visa en el consulado de Mongolia en Ekaterimburgo. Y esto no es una tarea fácil, conseguir una visa para Alemania es más fácil. Teóricamente, este proceso lleva de dos a tres días, pero en realidad la persona que lo hace no está allí durante semanas. Para obtener una visa se necesita una invitación del lado mongol. Recibimos la invitación aquí www.legendtour.ru/rus. Cuesta 800 rublos por persona.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia occidental. Monte Tsast-Ula 4208 m

ADUANAS. Pasamos por la aduana en Altai, en Tashanta. La aduana de Mongolia funciona siempre desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, excepto los sábados, domingos, festivos (feriados de Mongolia), así como varios no festivos. vacaciones. El almuerzo es de una a dos, lo que, según la aritmética mongola, es de una hora y media a dos.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Arenas cerca del pueblo. Bogota.

Se requiere licencia de conducir INTERNACIONAL para ingresar con vehículo propio. No nos sirvieron de nada. En general, el tiempo de tránsito depende del caso. Al entrar en Mongolia, los rusos nos procesaron en diez minutos, pero los mongoles nos atormentaron durante una hora, sin contar las dos horas de almuerzo. En el camino de regreso, los mongoles nos procesaron en quince minutos, pero en el lado ruso estuvimos allí unas tres horas; había una larga cola, el procedimiento en sí duró unos quince minutos.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Saxaul solitario.

RELACIONES CON LOS LOCALES. Le hicimos esta pregunta al camionero en la aduana. Nos habló detalladamente de combustibles, carreteras y vados. Y después de la pregunta sobre la actitud de los mongoles hacia los turistas, se quedó helado... Al final resultó que, había una razón. La mayoría de los lugareños son del tipo de turistas que “hemos venido aquí en grandes cantidades”, es decir, en el mejor de los casos, nada en absoluto. Por lo tanto, si pasa algo, no esperes que los lugareños te saquen de las arenas y los pantanos. Los mongoles, salvo muy raras excepciones, no hablan ruso ni inglés, excepto en las gasolineras. Sin embargo, si los mongoles se pierden en su Mongolia y preguntan direcciones, recuerdan el ruso, el inglés e incluso el lenguaje de señas.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Cuevas de meteorización en granitos.

Empezamos a ser percibidos como turistas en Bayankhongor y más al este. Pero se puede sentir la delincuencia, especialmente en las ciudades del noroeste. Archi, vodka local, todo el mundo bebe mucho, conducir en estado de ebriedad es la norma.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Perdiz de piedra.

CARRETERAS. Se ha escrito mucho sobre las carreteras de Mongolia, pero es simplemente imposible describirlas por completo. Imaginemos que se está reparando un tramo de la carretera Moscú-San Petersburgo, de un par de kilómetros de longitud. Y hay un desvío por un camino de tierra, con todos los baches, polvo y otras delicias. Estos son los mejores tramos de la carretera federal de Mongolia. Pero lo peor es la “tabla de lavar”. Su máxima manifestación se produce a 130 kilómetros frente a la ciudad de Altai. Las ondas en el camino son gigantescas. Con una longitud de media onda de 40 centímetros, su amplitud alcanza los 20 centímetros. Los autos simplemente se desmoronan. Reducir la presión de los neumáticos tanto como sea posible será útil.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Arenas del tramo Datsyn-Tsav.

Se están construyendo nuevas carreteras en Mongolia, pero... todas a la vez. Y a menudo se puede ver una imagen: en un tramo de cien kilómetros de una carretera bien transitada, un solo nivelador está ocupado nivelándola, a veces ayudado por un rodillo. Entonces esto no es algo rápido. Sin embargo, ya existen tramos separados de asfalto, de 20 a 60 kilómetros de longitud.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Jeyran.

Y además. Si reserva un recorrido con un automóvil alquilado, no se conforme con las UAZ. No sólo eso, lo más probable es que no llegues allí. Con un calor de cuarenta grados, no respirará aire, sino polvo, y regularmente deformará la parte superior del automóvil con la cabeza. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155

COMBUSTIBLE. Hablaré del diésel. Está disponible en casi todas las localidades. Repostamos combustible en gasolineras rojas PETROVIC. El costo del combustible es de 45 a 55 rublos. A lo largo de carreteras federales La calidad del combustible es alta, ciertamente mejor que en Altai, a lo largo del tramo de Chuysky. Y lejos de las carreteras federales, el diésel es muy malo, en la arena el coche hierve. Por eso, en el desierto es mejor llenar el tanque con combustible de los botes almacenados.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Tracto Datsyn-Tsav.

HOTELES. Este es un problema muy grande. Si se trata de un hotel caro, a partir de 1.200 rublos, entonces, como dicen los propios mongoles, "no es para dormir". Las chicas gritan toda la noche. Si se trata de un hotel barato, escucharás a los mongoles borrachos peleando hasta la mañana. Tuvimos suerte con el alojamiento sólo dos veces: el hotel Seúl por 40 dólares en Bayankhongor y el Khan Uul por 100 dólares en la ciudad de Dalandzadgad. Estas son verdaderas salas de negocios, mejores que las de Izmailovo en Moscú.

PRODUCTOS. Ningún problema. Las grandes ciudades están llenas de tiendas con cualquier producto y los precios son la mitad que los nuestros.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Dunas Khongoryn Els.

ALIMENTACIÓN PÚBLICA. Hay problemas. Lo más probable es que los restaurantes sirvan comida local no comestible. Es más fácil comer en los cafés de los mercados. Aquí se pueden comer buuzas, una especie de mantopelmeni, chebureki, arroz con carne. Está delicioso y 150 rublos fueron suficientes para los tres. Es mejor no comer en yurtas entre ciudades. En primer lugar no sabroso, en segundo lugar caro. Y tardará una hora y media, ya que lo más probable es que empiecen a cocinarse desde cero.

VÍDEO DE TOMGEM MÁS. Mongolia. Gobi del Sur. Dunas Khongoryn Els.

DIVISA. A lo largo del sur carretera federal SÓLO se aceptan tugriks y en los bancos SÓLO se aceptan dólares para el cambio. En el noroeste de Mongolia puedes pagar en tugriks, dólares y rublos.

NAVEGACIÓN. Para navegar por la zona se utilizó un mapa y un navegador. Mapa: mapa general de Mongolia a escala 1:5000000 con carreteras, asentamientos y zonas marcadas esquemáticamente. Cadenas montañosas. Esto resultó ser suficiente. Había mapas de provincias con muchas carreteras y muchas aldeas, pero en realidad no eran aldeas, sino campamentos de inmigrantes, y las carreteras rurales de Mongolia son generalmente un espejismo. Es decir, los mapas provinciales son absolutamente inútiles. Una cosa de la que no puedes prescindir en Mongolia es un navegador. Teníamos un GARMIN MONTANA-600 con mapas de Estado Mayor descargados 1:500000. No guió por los caminos, sino que mostró la dirección. Y había suficientes caminos en la zona para seguir estas indicaciones. En general, no fornicaron, e incluso a los mongoles perdidos se les señaló con el dedo dónde ir. Y además. Los mongoles rara vez imaginan lo que hay a más de 50 kilómetros de su campamento, pueblo o ciudad. Por eso es mejor confiar en tus propias fuerzas.

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Durante una semana en Mongolia, todavía no podía entender qué es: por fuera está la “decimosexta república de la ex URSS”, y por dentro está la virgen Asia, o viceversa: por fuera está la virgen Asia, y por dentro ¿Por dentro es la “decimosexta república”? La principal emoción de un viajero en Mongolia es alucinante, y a cada paso. La principal emoción de la propia Mongolia, su lema nacional, es "¡a nadie le importa!". Pues bien, el Altai mongol, el valle del río Kobdo en los aimags de Bayan-Ulgii y Khovd es el más alejado de la capital y el rincón más atípico de Mongolia. En la primera parte les hablaré sobre la carretera desde Rusia y sobre las particularidades locales, en su mayoría urbanas; Dejaré la historia sobre la vida de los nómadas para la segunda parte. Pero estas impresiones son típicas de toda Mongolia, o sólo de su rincón occidental; todavía no me atrevo a adivinarlo.

También hay un avión, pero los precios son completamente diferentes: de Ulgii a la capital en autobús cuesta 80 mil tugriks (alrededor de 2000 rublos) y en avión, 350 mil. Los aviones aquí son preciosos, lo único que nos sobrevolaba eran turbohélices, como este Fokker 50.

Un transporte específico (aparte del avión, por supuesto) también da lugar a una actitud específica hacia el baño. En las carreteras ni siquiera hay los baños de pueblo más miserables, no hay dónde esconderse en la estepa, por eso una parada sanitaria tiene este aspecto: la mitad del autobús sale, forma una fila y comienza a hacer sus necesidades. O vomitar: a juzgar por dos viajes por la carretera Ulgii-Khovd, un número crítico de residentes locales tienen un sistema vestibular débil que falla en los pasos. A lo grande, puedes sentarte detrás de una piedra, pero eso es si la hay. En este sentido, las mujeres no son mucho más tímidas que los hombres, por lo que los autobuses mongoles pueden recomendarse encarecidamente a los seguidores de la urinofilia. Las personas disgustadas (como Olya y yo) tendremos que estar mentalmente preparadas para todo esto. Por ejemplo, en Ulgiye hay un baño sin puerta que da a la calle:

Por la apariencia de sus ciudades, Mongolia realmente parece ser la “decimosexta república”. Los mismos edificios de cinco pisos, edificios bajos de Stalin e incluso cuarteles de madera, los mismos garajes, patios de recreo oxidados y cubos de basura y, por supuesto, balcones, acristalados de cualquier forma:

Paisajes familiares, si los has visto, o:

En algunos lugares también hay algo más: los cuarteles con ventanas inusualmente frecuentes y tuberías de sección cuadrada de salas de calderas de patio me evocan asociaciones con China de la época de Mao Zedong, que nunca he visto.

En general, la ciudad mongol parece más abandonada e incómoda que incluso Kirguistán o el norte de Rusia. En el mismo Hovd, alguna vez se colocaron adoquines y baldosas, se instalaron linternas y bancos, pero sin el mantenimiento diario, todo esto se cubrió de escombros y polvo. Los nuevos edificios parecen especialmente contrastantes: en ninguna parte de la antigua URSS hay patios tan estrechos sin una sola brizna de hierba:

Las entradas de Mongolia son completamente postsoviéticas, es decir, mohosas, cubiertas de escritos y anuncios. Pero a la derecha, preste atención a un pequeño detalle: desde el umbral, la escalera no sólo conduce hacia arriba, sino también hacia abajo: ¡en los sótanos de los nuevos edificios también hay apartamentos!

En los centros de las ciudades de Mongolia se pueden encontrar muy buenos edificios de Stalin, principalmente administraciones, hoteles y centros culturales:

Dos veces, en Ulgii y Hovd, nos topamos con un reloj de piedra. Al principio bromeamos diciendo que ésta era una expresión muy clara de cómo los mongoles se relacionan con el tiempo. Pero cuando vimos el reloj por segunda vez, nos dimos cuenta de que las manecillas estaban exactamente en la misma posición. ¿Qué hora está impresa en ellos? ¿Revolución, declaración de independencia, algún tipo de victoria?

Pero el principal "truco" de las ciudades de Mongolia es que de repente las yurtas saltan literalmente de ellas desde los lugares más inesperados:

Digamos que una yurta en las afueras de una universidad, ¿tal vez esté habitada por trabajadores que hacen reparaciones desde algún lugar de la estepa?

En Hovd, en las afueras, hay toda una ciudad de yurtas. Se trata esencialmente de barrios marginales: la gente viene a la ciudad y no se construye una choza con estiércol y palos, sino que simplemente monta una yurta y vive en ella. Algunos se asientan tan bien que ponen vallas alrededor de la yurta, cerrando áreas, pero creo que la mayoría de los habitantes de las ciudades de yurtas vienen a las ciudades para ganar dinero durante la temporada:

Incluso en los patios de las casas ricas, se puede colocar una yurta, que al menos sirve como cocina de verano, terraza o sala de estar. Esto es Ulgiy; aquí no hay una ciudad de yurtas, pero hay casi más yurtas ubicadas en los patios, y tenga en cuenta que tienen un diseño diferente: en Hovd las yurtas son mongoles (ger), y aquí, turcas (kazajo-ui). ):

Las ciudades de Mongolia son un monumento muy llamativo a lo que se llama “falsa urbanización”. Aquí en Hovd una vaca pasta en el césped cerca de la plaza central:

42. Fotografiado por Olya.

Y uno de los “trucos” de Ulgiya es el arreo regular de ganado por la ciudad:

El ganado está lejos de ser el único animal notable en las ciudades de Mongolia. Observé lo mismo en Kosh-Agach, es decir, esto aparentemente es una característica común para Trans-Altai: aquí hay cometas en lugar de cuervos:

Se sientan sobre cables, árboles, techos:

Dando vueltas sobre los montones de basura:

47. foto de olya

Se sumergen en los patios en busca de palomas, cachorros, gatitos o carne para la perra mientras duerme en la perrera:

48. foto de olya

Por eso no es de extrañar que los repelentes cuelguen de los cables eléctricos:

El idioma mongol es hermoso, aunque donde estuvimos estaba representado principalmente por inscripciones y música escénica. Creo que la “escritura clara” le convenía mucho más que el alfabeto cirílico: all “holes bu schil ubeschuur”. Pero el significado de las inscripciones es generalmente claro: “¡Entra, te sorprenderás!”, “Allí todo es MUY complicado, piensa antes de hacer algo” y “¡Del fuego saldrá TAMKHI-TATAKH-GARGAKHYG!”

El contingente en Mongolia, si se diferencia del de Asia Central, Kazajstán o Altai, no es mucho: hay tanto selyuks descuidados como jóvenes atractivos y con estilo. No recuerdo a los gopniks aquí, y la policía es amigable y no está dispuesta a extorsionar; nunca ha habido historias como las de Asia Central en Mongolia. Dicen que aquí puede ser fácil toparse con gente borracha, pero nosotros no hemos tenido esa experiencia y, según se dice, los borrachos no son agresivos con los turistas y, en el peor de los casos, intentarán pelear. Una vez más, según tengo entendido por las notas de otras personas, la situación aquí es mucho peor que con la agresión, con el robo: es mejor no dejar las cosas desatendidas ni siquiera en las fronteras.

Otra propiedad inusual de Mongolia es quizás la transición a la democracia más fácil e indolora de la historia. Hasta 1911 fue una provincia de China, en 1921-90 fue bastante totalitaria. país socialista, y en la década de 1990 asumió el poder y se volvió democrática, sin disturbios ni pogromos, sin un "padre de la nación" con un orden férreo, sin histeria política. Desde 2017, el país está gobernado por su quinto presidente, los partidos Popular de Mongolia (antes Revolucionario del Pueblo) y Demócrata se reemplazan periódicamente en las elecciones. Lenin en Ulaanbaatar fue demolido recién en 2012, pero en Hovd, en una de las tiendas (!) cuelga la Orden de Sukhbaatar; aparentemente, aquí hay nostalgia socialista:

Pero la estrella roja convive pacíficamente con la esvástica. Mongolia envió caravanas con ropa de abrigo y carne para ayudar a la URSS, decenas de miles de viajes en camello desde Hovd a Biysk. Quizás había voluntarios mongoles en el frente, pero en principio los mongoles no lucharon contra el fascismo. Una diferencia importante entre Mongolia y la ex URSS es que no existe el sello de la Gran Guerra Patria. Por tanto, para los mongoles, la esvástica es sólo un solsticio:

Antes del viaje, estaba seguro de que Mongolia se había convertido en un protectorado de China. Pero yo diría que está casi sinizado en mayor medida. Los tayikos se emocionan tanto con la mención de China como los ucranianos con la palabra “Europa”, pero los mongoles temen desde hace mucho tiempo al Celeste Imperio, por lo que pueden contactar a Rusia. Dicen que la influencia china se nota más cerca de Ulán Bator, pero Bayan-Ulgii y Hovd definitivamente miran hacia el Norte:

Calculo que el dominio del idioma ruso aquí está aproximadamente al nivel de la mayoría de los lugares de la antigua URSS donde no se habla ruso, como el sur de Tayikistán o el interior rural de Estonia. Aquí una de cada dos personas sabe hablar un par de palabras en ruso, y en casi cualquier lugar concurrido habrá al menos una persona que habla ruso casi con fluidez. Además, lo escuché de diferentes personas, los mongoles son muy concienzudos en sus estudios, por lo que si un mongol habla ruso, entonces es digno. Aquí es posible explicarse en ruso y, en cualquier caso, es mucho más fácil que en inglés. Me pareció que el conocimiento del inglés se correlaciona con la edad (típico de los jóvenes), pero el conocimiento del ruso, en mi opinión, no se correlaciona con nada: entre los jóvenes y los residentes de yurtas y entre las generaciones mayores y la gente del pueblo, llegamos en los tres casos en proporciones iguales. En general, aquí se nota mucho la tensión entre las dos grandes potencias. Por ejemplo, una vez conocimos a una mujer cuya hija estudia en Beijing y su hijo en Tomsk.

Un extraño enchufe con enchufes diferentes en el hotel de Khovd es una clara prueba de la proximidad de China con sus bienes de consumo baratos al mundo entero. Quizás por eso Mongolia parece más cercana al mundo anglosajón que los países postsoviéticos, con la posible excepción de los Estados bálticos.

Otra propiedad de Mongolia es que allí no se produce casi nada. Básicamente, todo se reduce a las minas y la ganadería, pero el mineral no se venderá en las tiendas. Según las estadísticas, dos tercios de las importaciones de Mongolia proceden de China y un tercio de Rusia, pero en las tiendas de comestibles de Ulgiya y Khovda la proporción parece más bien inversa. La geografía de los productos en un país que no está agobiado por el apoyo de los productores nacionales es impresionante: en los estantes y vitrinas hay un caleidoscopio de Rusia, China, Kazajstán, Ucrania, Corea, Alemania, Polonia, Israel, Japón... Recuerdo que antes de irnos compramos 5 chocolates - y todos de diferentes paises. Pero muchos productos simplemente no están disponibles en Mongolia porque los lugareños no están interesados ​​en ellos; por ejemplo, no vimos queso en las tiendas.

En realidad, los productos mongoles no son numerosos, pero todo lo que encontramos fue excelente. Por ejemplo, aquí tienes el agua de frutas “Goyo”, increíblemente sabrosa y muy natural:

Bueno, para muchos viajeros no es ningún secreto que el estofado mongol es el mejor del mundo:

Y probablemente te preguntarás: ¿dónde está Genghis Khan? Entonces... NO. Durante una semana, en dos aimags occidentales no vimos ni un solo monumento al Agitador del Universo.

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