Península de Krillon. Región de Sajalín

Día 1
Todos los participantes se reúnen en la estación de tren. Nos subimos al autobús y nos dirigimos a la región de Aniva hasta la desembocadura del río Uryum. Vadearemos el río, la profundidad nos llega hasta las rodillas, en algunos lugares hasta la cintura. Para el cruce nos ponemos los zapatos que llevamos para los cruces de agua. Tras el cruce, nos cambiamos de calzado y caminamos por un camino forestal de tierra. Después nos dirigimos a la costa en Kirillovo. Más adelante nuestro camino discurre por la costa de arena y guijarros.
Pararemos en el río Tambovka para almorzar.
Después de Tambovka, centrándonos en la marea baja, pasamos las presiones. Durante la marea baja, la orilla se abre cerca de las rocas y se puede caminar sin mojarse.
Instalamos el campamento en la desembocadura del río Maksimkin. Los asistentes preparan una deliciosa cena. Cerca del fuego nos conoceremos.
Kilometraje diario: 21 km.

Dia 2
Por la mañana, los asistentes preparan el desayuno según la distribución y el horario de trabajo. Después del desayuno hacemos las maletas y nos ponemos en camino. En el camino nos internaremos en un cañón de tiza, donde cae una cascada de 8 metros. Y los nidos de vencejos se ubicaban en las rocas.
Pararemos en el río Kura para almorzar. Hay una granja en la desembocadura del río y se pueden ver caballos pastando a la orilla del mar.
Después del almuerzo nos dirigiremos al río Moguchi. Saltar por playa de arena y guijarros. A veces caminaba cerca de las rocas por un camino de piedra, como si la roca hubiera fluido hacia el suelo, formando un camino. En el camino os encontraréis con una interesante roca, popularmente llamada el Dragón. Las rocas multicolores tienen forma de cara de dragón, con la boca abierta y cuencas para los ojos.
Otro vado que cruza el río Naicha. Unos kilómetros más sobre la arena y acampamos en el río Moguchi. Cena caliente. Durante la noche.
Kilometraje diario: 22 km

Día 3
Después del desayuno, recogemos el campamento y nos ponemos en camino. Hoy la transición será difícil. Tendrás que rodear al señor Kanabeev sobre bambú. El tráfico será muy difícil. Caminar 5 km te llevará 4 horas.
El cabo Kanabeev es muy hermoso. En el propio cabo hay un arco de piedra al que conduce una terraza rocosa de un metro de ancho. Definitivamente pasaremos por aquí para una inspección y fotografías. Se requiere una comprensión de la seguridad porque... La profundidad del mar cerca del cabo alcanza inmediatamente los 5 metros.
A continuación, se alterna un paseo por la costa de guijarros gruesos con un paseo por los cantos rodados, cuyo montón alcanza unos 3 metros de altura.
El día de hoy terminará en el campamento abandonado de Cabo Anastasia (pueblo no residencial de Atlasovo). En el mar frente al cabo hay dos rocas rodeadas por un antiguo muelle japonés destruido. En la roca más grande, los japoneses instalaron una vez un torii, una puerta sagrada sintoísta al templo, orientada al este, hacia el sol naciente.
El río Anastasia fluye cerca del lugar para pasar la noche. Puedes organizar la lavandería y el lavado.
A 200 metros del campamento, cae una hermosa cascada de 20 metros en la costa.
Cena caliente. Durante la noche.
Kilometraje del día: 12 km.

Día 4
Día.
El día está destinado al descanso después de la transición. Lava las cosas, sécalas, báñate y simplemente relájate. Relájese en Cabo Anastasia con suaves amaneceres y ardientes atardeceres.

Dia 5
Por la mañana, después del desayuno, recogemos el campamento y partimos. Hoy nos dirigimos hasta Cabo Crillon.
El camino es bonito, pero tiene varios pasos de rocas. Al cruzar tales presiones, debes tener cuidado, tomarte tu tiempo y ayudar a los participantes. En algunos lugares, es posible que necesite ayuda para cargar las mochilas primero y luego los participantes caminen con ligereza. Los chicos son activos y ofrecen una mano amiga. En el camino también encontraremos muchas cascadas, desde pequeñas hasta grandes, desde secas hasta un fino hilo y potentes chorros de agua. Para el almuerzo nos pararemos en una casa cerca de la cascada.
Después del almuerzo, quedan unos cuantos kilómetros y ¡finalmente estamos en la Bahía de Cabo Crillon! Montamos el campamento y preparamos la cena. También recogemos pasaportes y el instructor va a marcar al grupo con los guardias fronterizos.
¡Atención! Las comunicaciones móviles en Crillon son japonesas y consumen todo su saldo antes de que tenga tiempo de marcar un número.
Mañana tendremos un día y excursiones por el cabo, lugares de gloria y fortificaciones militares, un faro y un monumento, pasajes subterráneos y armas.
Kilometraje diario: 19 km.

Día 6
Día. El día está dedicado a conocer la historia del punto extremo de la isla Sakhalin. Todo el día está previsto para excursiones radiales con el fin de recorrer el mayor número posible de lugares históricos relacionados con el período de la guerra ruso-japonesa.
Hoy no tenemos prisa. Dormimos hasta el contenido de nuestro corazón. Después del desayuno tardío, prepararemos un refrigerio para el almuerzo y saldremos a caminar y hacer turismo en Crillon.
Comenzaremos nuestro recorrido con un monumento a los soldados que murieron durante la liberación de Sajalín y las Islas Kuriles del Sur. En esta fosa común están enterrados 7 paracaidistas. A continuación, vayamos a inspeccionar los edificios ahora deshabitados que fueron construidos por los japoneses y luego por los rusos, todo estaba mezclado en un pequeño terreno. Gateemos, echemos un vistazo y apresurémonos hacia la zona fortificada. Después de todo, Cabo Crillon es una gran zona fortificada donde puedes caminar durante semanas en busca de fortines militares, pasajes subterráneos, trincheras y cañones. A lo largo del camino subiremos hasta una gran meseta cubierta de bambú, donde los cañones están escondidos entre la espesa hierba alta. Un poco más lejos se ve la marquesina del puesto de mando, ahora ya estamos dentro.
Las paredes y los escalones fueron revestidos con piedra natural por los japoneses; la mampostería aún se conserva como nueva.
Subamos y todo el estrecho de La Perouse está frente a nosotros, de un vistazo. Sigamos adelante, hay un cañón completo en un refugio subterráneo, todas las palancas todavía están en funcionamiento.
Abajo puedes ver un agujero que pasa bajo tierra, bajemos y se abrirá ante nosotros todo un mundo subterráneo. Muchas habitaciones y espacios reducidos. Transiciones, escaleras y nuevamente estamos en la cima ya en el otro extremo de la península, nuevamente bajamos, nuevamente subimos y nuevamente en el otro extremo, a lo largo del camino hay cajas vacías de conchas, camas viejas, en las paredes hay Hay varios dispositivos, sensores, contadores, síssss, exactamente. Puedes caminar aquí durante semanas para mirar todo y encontrar todas las lagunas. Salimos a la luz blanca y regresamos al campamento. Tomaremos un refrigerio en el campamento y saldremos nuevamente a dar otro paseo por el cabo. EN buen tiempo Desde Crillon se puede ver Japón. Y vamos hasta el borde del cabo, y tal vez tengamos suerte y veamos Japón. Primero, se abrirá ante tus ojos la isla de Rebun, y luego la isla de Hokkaido. Si tienes binoculares, podrás ver molinos de viento que brillan con luces multicolores.
Regresamos al campamento para preparar la cena. Y mientras hablamos de hoy, disfrutamos de comida caliente y un delicioso té con bagels.
Kilometraje diario de salidas radiales: 6 km.

Día 7
Por la mañana, después del desayuno, recogemos nuestras cosas, nos ponemos las mochilas y nuevamente emprendemos el camino para explorar los pasajes subterráneos y “estudiar” el equipo militar. Llegamos a un enorme cañón y tres tanques soviéticos se escondieron entre el bambú. Examinaremos nuevas alcantarillas y zanjas y encontraremos lavabos japoneses que se han conservado en excelentes condiciones.
Más adelante en el camino nos detendremos para observar los restos del puesto de Shiranusi. El puesto fue fundado por el clan japonés Matsumae de la isla de Hokkaido, presumiblemente en la década de 1750; en la década de 1850, la importancia del puesto comenzó a declinar y el puesto en Shiranushi fue abolido, y la historia del puesto terminó. Hay información de que en 1925 vivían en el pueblo de Siranusi 150 personas y había 36 casas. Ahora, en el lugar del puesto se pueden encontrar muchos objetos de diferentes épocas, pertenecientes tanto a japoneses como a rusos, un pedestal del monumento Kaijima Kinento, plataformas del edificio del puesto japonés, murallas de tierra que probablemente eran defensivas en naturaleza, estructuras de hormigón, puestos de tiro de la Segunda Guerra Mundial.
Encima del poste se encuentran las ruinas de una fábrica de cangrejos y baterías costeras de los tanques IS-3. Por cierto, los tanques se conservan y se encuentran en excelentes condiciones.
Más adelante la carretera pasa por una playa de arena.
Y entonces aparece un “barco fantasma” en el horizonte entre la niebla. Guapo, o más bien todo lo que queda de él. El barco está partido en tres pedazos. Se trata del granelero "Luga", que yace aquí en el banco de arena desde hace más de 65 años. Gaviotas y cormoranes se aficionaron a los restos del barco y montaron en él un mercado de aves.
En el otoño de 1947, el carguero seco Luga estaba preparado para ser remolcado a Vladivostok y luego para reparaciones importantes a Shanghai. Al vapor Pyotr Tchaikovsky se le asignó remolcar el Luga, pero perdieron tiempo y comenzaron a remolcar a finales de octubre. "Pyotr Tchaikovsky" y "Luga" fueron atrapados por un feroz tifón cerca del estrecho de La Perouse. El remolcador se rompió y el Luga fue arrojado a la península de Crillon, entre el cabo Maidel y la cabeza de Zamirailov. Los daños sufridos por “Luga” fueron tan grandes que las reparaciones resultaron impracticables y no se intentó sacarlo del arenal, por lo que se convirtió en hogar de gaviotas y cormoranes.
Parada para almorzar y foto para el recuerdo. Y de nuevo en el camino.
Muchas huellas de osos nos acompañarán en el camino. Anteriormente en la península había una reserva natural, en estas zonas estaba prohibida la caza y la pesca, por lo que los osos se multiplicaban aquí. Sacamos nuestras pipas y las soplamos, indicando que venimos aquí.
Paramos para pasar la noche en el río Zamirailovka. Cena caliente.
Kilometraje diario: 14 km.

Día 8
Por la mañana, después del desayuno, recogemos el campamento, nos ponemos nuestras ya ligeras mochilas y nos ponemos en camino. Hoy el camino pasa parcialmente por el paso, bordeando el cabo Kuznetsov, ya que allí no hay pasos. El camino a través del paso en buen estado y no habrá dificultades para la transición.
El cabo Kuznetsov es uno de monumentos naturales o. Sakhalin, recibió su nombre en honor al capitán de primer rango D.I. Kuznetsov, quien comandó el primer destacamento que navegó hacia el Lejano Oriente en 1857 para proteger las fronteras rusas.
Salimos a la granja. Paramos para almorzar.
Durante el almuerzo iremos a ver un poste japonés con jeroglíficos, que quedan muchos en Sajalín y que indican la altitud sobre el nivel del mar.
Después del almuerzo continuamos hacia Cabo Windies, donde instalaremos el campamento. Cena. Durante la noche.
Kilometraje diario: 17 km.

Día 9
Día.
Por la mañana, después del desayuno, nos dirigimos a Kovrizhka.
El monte Kovrizhka debe su nombre a su forma de torta y se encuentra en el cabo Windis. Traducido del idioma ainu como "mala vivienda". El cabo está a 35 km. del pueblo Shebunino, el propio Kovrizhka se eleva sobre el nivel del mar a una altitud de unos 78 m, tiene una forma redonda casi perfecta con un diámetro de más de 100 m. La cima absolutamente plana de Kovrizhka es conocida por el hecho de que en ella se encontraron yacimientos arqueológicos. Hombre anciano. Hay versiones de que esta estructura natural fue utilizada por los aborígenes de Sajalín como fortaleza, donde huyeron de la invasión de extraños, por lo que tal vez recibió el nombre de "mala vivienda".
La subida a Kovrizhka es muy empinada, sólo se puede llegar caminando sobre una cuerda tirada por personas amables. ¡Superando el miedo, subamos y se abrirá ante nosotros una vista vertiginosa! Por un lado se ve casi toda la Cordillera del Sur de Kamyshevy y por el otro el cabo Kuznetsov.
Almuerzo y cena en el campamento. Durante la noche.

Día 10
Por la mañana, después del desayuno, recogemos el campamento, nos ponemos las mochilas y nos ponemos en camino.
Hoy caminaremos por un antiguo pueblo abandonado. Que impresiona por sus casas conservadas a la orilla del mar, en plena naturaleza, donde no hay comunicaciones.
En el camino hay otro vado del río Pereputka. Durante las lluvias, el nivel del agua sube mucho, lo que puede crear un obstáculo. ¡Pero ya hemos pasado muchos ríos y arroyos, y este río no es un obstáculo para nosotros!
Almorzaremos en el río y continuaremos nuestro viaje hacia el río Brusnichka. El camino discurre por una playa de arena.
Instalamos el campamento en la desembocadura del río Brusnichka. Cena. Durante la noche.
Kilometraje diario: 16 km.

Día 11
Desayuno. Empacar para el viaje. Día de salida de la caminata. El último empujón. Es una pena perder la belleza de Crillon. Nos quedamos atrás muchos lugares no pisados e inexplorados. ¡Lo que significa que hay una razón para volver!
En Shebunino nos estará esperando un autobús que nos llevará a Yuzhno-Sakhalinsk.
Kilometraje diario: 22 km.

Día 12
Día libre. En caso de mal tiempo, mareas y cansancio de los participantes. Si el ritmo de la ruta es bueno, se aprovechará como día adicional o como día adicional para repartir el kilometraje en función de las fortalezas de los participantes.

¡Atención! Dependiendo de las condiciones climáticas, preparación física y psicológica de los participantes, condiciones y velocidad del recorrido del grupo, así como en circunstancias de fuerza mayor, el instructor podrá realizar cambios en el horario. Sólo el instructor toma esta decisión para todo el grupo.

Una interesante caminata por una de las regiones inexploradas de Rusia. Ocio hay mucha naturaleza en Sakhalin, buena compañía¡Y definitivamente recupera tu salud!

Me recuerda a un pez. La punta izquierda de la aleta caudal está ocupada por la península de Crillon. Desde el este está bañado por las aguas de la bahía de Aniva, desde el oeste por el estrecho de Tatar y desde el sur por el estrecho de La Perouse está separado de Japón.

La posición sur de la península, así como el ramal de la cálida corriente de Tsushima que pasa cerca de su costa occidental, determinan las características climáticas de esta zona. Krillon es la parte más cálida de Sakhalin. Según la zonificación físico-geográfica, la península de Krillon está ubicada en la subzona de la taiga de coníferas oscuras del sur, enriquecida con representantes de regiones más al sur. Por lo tanto, la riqueza de especies de flora y fauna es una de las más altas de Sakhalin.

Nos interesa la parte de la península que da a la bahía de Aniva. Los siguientes ríos desembocan en esta bahía: Uryum, Tambovka, Ulyanovka, Kura, Naicha y Moguchi; su área total de desove es de aproximadamente 600 mil metros cuadrados, o casi un tercio del fondo total de desove de los ríos de la bahía. La especie de salmón más abundante es el salmón rosado; el salmón masu también desova; se ha conservado una población aislada de salmón chum de otoño. Pero el principal valor de este rincón es una de las últimas poblaciones de taimen de Sajalín en el sur de la isla.

La península y el cabo Crillon fueron nombrados así por La Pérouse (1787) en honor del general francés Louis de Crillon, famoso por su valentía. El 14 de mayo de 1805, el barco del líder del primer ruso. expedición alrededor del mundo El barco "Nadezhda" de Ivan Kruzenshtern echó anclas en la bahía de Aniva. Krusenstern conoció la vida de los Ainu y les dio regalos. Desde entonces, la historia ha cambiado dramáticamente la vida aquí más de una vez. De 1861 a 1904 hubo trabajos forzados rusos en Sakhalin. El recuerdo de esta época permanece en el mapa: el cabo Kanabeev lleva el nombre del alcaide que fue asesinado aquí por los presos fugitivos. En 1905, Sajalín fue capturado por los japoneses. Todavía hay pruebas contradictorias de su gestión en la isla. En Crillon había muchos pueblos, granjas y zonas de pesca. Después de la liberación de Sajalín del Sur en 1945, trabajadores y campesinos reclutados de la parte occidental del país fueron traídos activamente a la isla (las aldeas de Ulyanovka y Tambovka también recibieron el nombre de la tierra natal de los colonos). Los pueblos de Crillon no se colonizaron hasta mediados de los años 60. Los nativos de estos lugares recuerdan con nostalgia qué lugares eran ricos en pesca y caza.

En 1948-51. En la península había una reserva natural "Yuzhno-Sakhalinsky". El mandamiento de corta duración terminó durante la transformación estalinista de la naturaleza. El 14 de marzo de 1972 comienza la turbulenta y triste historia de la reserva Península de Crillon. Intentaré contarlo brevemente basándome en los documentos que logré encontrar:

1. Del Reglamento de la reserva estatal de caza de importancia regional “Península de Crillon”:

El plazo del pedido es de 10 años, modalidad compleja. Composición de especies de la fauna de caza: oso, zorro, perro mapache, visón americano, liebre, urogallo, sable, aves acuáticas, rata almizclera negra(Por cierto, ¡los guardabosques todavía están convencidos de que se trata de una especie especial! Sin embargo, este no es su peor error) . La superficie de tierra es de 62 mil hectáreas, incluyendo bosque - 48, campo - 4, agua - 10, la longitud de los ríos es 120 km. Número de guardabosques: 2.

En 1979 en el río. Naich albergaba a 20 castores canadienses; todos murieron en una inundación en agosto de 1981.

2. Decisión del Consejo Regional de Diputados del Pueblo de Sajalín:

Aprobar el Reglamento; ampliar el período por 10 años - para proteger y reproducir animales raros y valiosos: sable, nutria, liberados para la aclimatación de los castores canadienses(¡para entonces muerto!) , águilas, urogallo, aves marinas y acuáticas, taimen, salmón masu, salmón rosado, así como la protección de su hábitat.

La reserva cumple las funciones de mantener la integridad de las comunidades naturales, conservación, reproducción y restauración de animales económica, científica y culturalmente valiosos, así como animales salvajes raros y en peligro de extinción.

Se han establecido restricciones a los siguientes tipos de actividades:

A. caza y Pesca,

b. turismo y otras formas vacaciones organizadas población,

v. recolectar setas, bayas, plantas medicinales y ornamentales,

D. uso de pesticidas,

D. tráfico todoterreno.

Cabe señalar que durante todo este tiempo el ganado joven pastaba en las llanuras aluviales de los ríos de desove. Cada año los osos ganaderos cobraban su tributo, por lo que eran fusilados. Aquí el cazador Kartavykh consiguió un oso, cuyo cráneo en la exposición internacional de trofeos resultó ser más grande que el trofeo del propio Ceausescu.

3. Decisión del Comité Ejecutivo de la Región de Sajá “Sobre la modificación parcial del Reglamento sobre Orden de Defensa del Estado “Península de Crillon” No. 000”:

Las restricciones a la pesca introducidas en 1982 contribuyeron a un aumento del número de varios tipos peces que viven en los embalses de la reserva. Teniendo en cuenta la propuesta de la dirección de caza, decidí:

Añadir a la cláusula 3.5. El Reglamento N° 000 tiene la siguiente adición:

- Se permite la pesca amateur en el territorio de la reserva. Para realizar recuperación biológica en ríos y capturar peces algas.(!)El uso de redes está permitido como excepción según los permisos emitidos por el departamento de gestión de caza. El control está confiado a los guardabosques. Presidente del comité ejecutivo regional.

Como referencia, en el período anterior a esta decisión, la inspección de pesca incautó a los infractores hasta 36 taimen grandes por día. A partir de entonces se inició una invasión masiva en la península. La administración del distrito local intentó tomar el control del proceso: introdujo una tarifa de entrada. La reserva sirvió, y todavía sirve, como un lugar para la caza y pesca "real". Por ejemplo, durante la visita de Putin, Chernomyrdin estuvo con él y, en lugar de aburridas excursiones, fue a Tambovka y mató a un oso. También es escenario de serias batallas por la influencia entre la pesca local y la gestión de la caza.

4. Nota interna “Sobre la conveniencia de mantener el estatus de reserva natural de Cabo Crillon”:

Número pez raro, aves y animales salvajes, para los cuales supuestamente se creó la reserva, hoy ha llegado al punto crítico de extinción total. La zona a lo largo de la reserva prácticamente no recibe productos ni ingresos. Con base en lo anterior, considero inadecuado ampliar aún más el estatus de la reserva de Cabo Crillon; propongo utilizar estas tierras para el desarrollo de pequeñas empresas y granjas. Arte. Inspector Estatal de la Inspección de Protección Pesquera de Aniva 1992

En los años 90 se produjo aquí un rápido crecimiento de la pesca. Está limitado únicamente por la inaccesibilidad de la zona y la falta de objetos valiosos. Los intentos repetidos de restablecer al menos parte del orden fracasan. La más dañina es la pesca primaveral de todo tipo de peces. Los ríos locales todavía desempeñan bien las funciones de reproducción del salmón rosado: en años impares, las zonas de desove se desbordan y es posible la muerte. Por tanto, es posible sacar el salmón rosado de los ríos, ya que la pesca marina redes de cerco fijas ineficaz aquí. Al mismo tiempo, la captura incidental de juveniles de kunja, rudd y taimen es significativa. También hay pesca limitada de focas y algas marinas.

5. orden de administración Región de Sajalín desde 01/01/2001

De conformidad con el párrafo "a" del artículo 18 y el artículo 19 de la Ley de la Región de Sajalín "Sobre el Desarrollo de los Territorios Especialmente Protegidos de la Región de Sajalín": Cancelar el estatus de reserva estatal de caza de importancia regional "Península de Crillon". , gobernador regional.

Los responsables del juego lograron deshacerse del área problemática muy fácilmente. Se utilizó la siguiente redacción: "Se han logrado plenamente los objetivos de estabilizar el número de animales y aves silvestres, incluidos los que figuran en el Libro Rojo". Ninguno de los expertos independientes lo confirmó y no hubo ninguna evaluación de impacto ambiental. De hecho, la reserva ha fracasado al menos en términos de protección y reproducción del salmón taimen y masu. Desde marzo de 2002 se han celebrado varias reuniones a distintos niveles sobre el problema de Crillon. Se propuso una opción para organizar una nueva Lejano Oriente Rusia es un área natural especialmente protegida: una reserva de salmón administrada por Sakhalinrybvod.

6. Por orden del gobernador se estableció una reserva en la península de Crillon:
A petición de los diputados y de la administración del distrito de Aniva, actualmente en el departamento y comité de pesca recursos naturales Se están trabajando para crear una reserva biológica e ictiológica en la península de Crillon.

Para mantener el orden público en el territorio de la península, combatir la caza furtiva y tener en cuenta el período de peligro de incendio y la próxima temporada de pesca del salmón, el gobernador regional firmó el 30 de abril una orden ordenando a los departamentos de madera y pesca complejos para garantizar, junto con el departamento regional de caza, el cierre del libre acceso más allá del río Uryum a todos los legales y individuos, que no dispone de un pase especial firmado por los tres servicios de control. Así, las medidas de protección del medio ambiente permiten conservar en su forma original los bosques relictos y la maternidad salmonera de la bahía de Aniva. Centro de prensa de la Administración de la Región de Sakhalin, 30/04/2003

Desafortunadamente, el título de este mensaje es información errónea típica. Hubo un tiempo en que Sakhalinrybvod abogó por la creación de una reserva ictiológica con la prohibición de la pesca del salmón. Hubo una ola de publicaciones en los medios sobre este tema: “Crillon no está muerto”, “Crillon vivirá”, “Salmon Sanctuary”. Pero en la reunión decisiva del 28 de abril de 2003, el jefe de la República Vietnamita abandonó su intención de tomar este territorio bajo protección especial. El gobernador Farkhutdinov ordenó que se detuviera a Putin y la cuestión de la viabilidad de la reserva volvió a ser considerada en noviembre de 2003. Bueno, no tuve tiempo.

Los años transcurridos sin protección han mostrado el futuro inmediato de un territorio anteriormente valioso, que ahora se convertirá rápidamente en un paisaje sombrío y común con un rápido aumento de la caza furtiva. Aumentará la presión sobre las poblaciones comerciales de peces y animales de caza. La última población más o menos saludable de Sakhalin taimen en el sur de Sakhalin desaparecerá por completo y las poblaciones de salmón rosado, masu y chum se degradarán.

¡La historia del área protegida “Península de Crillon” es una historia de traición!

La conclusión histórica de Will Darant:

Una de las lecciones de la historia es que “nada” suele ser una buena respuesta a la pregunta “¿Qué hacer?” y siempre una respuesta inteligente a la pregunta "¿Qué puedo decir?"

SERGEY MAKEEV

Día uno: otra vez al sur

A mediados de septiembre tuvimos días libres: ¡ahora definitivamente iremos a Cabo Crillon! Pero un amigo me convenció para que fuera al monte Spamberg. Pasamos cuatro días en las laderas de esta montaña de mil metros, pero no pudimos conquistar la cima debido a la feroz resistencia del bambú y el cedro enano.

Regresamos a la ciudad el viernes, y ya el domingo, habiendo empacado mi mochila, a las 14:20 salí hacia autobús regular a Aniva: por fin comenzaba mi viaje a la península de Crillon. Fuera de la ciudad, detuve el jeep y llegué al pueblo de Taranai. Más allá de Taranai, las cosas no salieron bien con el autostop: nadie me recogió y caminé desde Taranai hasta Cabo Crillon.

Después de caminar un par de kilómetros por la carretera, decidí ir a la orilla del mar, ya que el camino atravesaba colinas.

La costa de la península de Crillon se extendía mucho hacia el sur, y al otro lado de la bahía apenas se veían, como ilusorias, las islas de la península de Tonino-Aniva.

La península de Crillon lleva el nombre del cabo donde termina, y el cabo, a su vez, fue nombrado por el navegante francés Jean-François La Perouse en honor al legendario guerrero francés Louis de Crillon. La historia de la península es rica: guerras y comercio internacional en la Edad Media, colonización del período Karafuto, pasiones de espionaje en la posguerra, etc.

Hace un mes caminé por la costa de la bahía hasta el cabo Aniva, el extremo sureste de Sakhalin. En este viaje perseguía el objetivo de visitar el punto más meridional de la isla. Estos viajes formaban parte del concepto de visitar los cinco puntos extremos de Sajalín. El fin de la tierra es el fin de la tierra para atraer con su trascendencia y misterio. El deseo de llegar hasta los confines de la tierra, en palabras de uno buen hombre Puede tener sus raíces en el culto a los antiguos cazadores.

El concepto de existencia autónoma y libre circulación me ha ocupado durante mucho tiempo: una tienda de campaña, un saco de dormir, una colchoneta, comida, cerillas, un quemador de gas con una bombona de gas, una lámpara frontal, una muda de ropa, todo esto me permite para libre circulación en el espacio y pesa sólo 12-15 kg. Por supuesto, tal forma de vida presupone ciertas penurias y privaciones, pero aún así ninguna propaganda ideológica que llame a "quitarle todo a la vida" se puede comparar con ella.

Bahía de Aniva... Sufriente, hay tantas cosas que no están inundadas en ella: según datos no oficiales, hay tantos RTG solos que Fukushima fuma nerviosamente al margen. Ya no es necesario hablar de un montón de barcos hundidos con fueloil y todo tipo de productos químicos.

En la costa hay muchos jeeps y otros coches. La gente corriente se relaja, los pescadores echan sus redes, los niños juegan en la arena, los perros corren por la orilla. La costa está llena de basura.

Tengo prisa por atravesar el bullicio de la gente. Me están llamando. Un niño de entre veinticinco y ocho años, con aspecto de granja colectiva, se interesa cortésmente por mi persona. Estaban Hablando. Él admira cortésmente mi viaje. Se despide con la mano.

Después de caminar unos cientos de metros, escucho un grito: desde un bote inflable, no lejos de la orilla, un pescador ofrece pescado.

¡Gratis! - él añade.

Me niego con una sonrisa, citando la falta de espacio en mi mochila (y no tengo tiempo para cocinar), pero el ambiente es excelente: ¡nuestra gente es bondadosa!

Cayó el anochecer. Necesitamos montar el campamento. La abundancia de madera arrastrada a la orilla es alentadora: no habrá problemas con un incendio.

Me detengo en un río profundo. Monté una tienda de campaña y encendí un fuego.

Al lado del río hay un campamento de pescadores. Desde allí, dos cuerpos con chaquetas de pesca de color naranja se dirigen hacia mí. Uno de ellos, acercándose a la orilla del agua, me grita "¡Oye!" y agita la mano. Me acerco.

¡Si veo que estás montando una red!... - se escucha la diatriba amenazadora de un ladrón descarado.

Dejo en claro que se equivoca con la red.

El hombre renuncia a su cargo y añade una nota de disculpa a su discurso:

Por supuesto, perdónenme por usar ese tono, pero recientemente dos personas pasaron la noche aquí. Por la mañana vi que habían tendido una red y capturaron a dos de ellos. Y tenemos un RUZ aquí, esperando que llegue el pescado.

Cambiando de tema:

¿Es potable el agua del río?

Y a la respuesta afirmativa le hago una nueva pregunta:

¿Me darás un poco de azúcar mañana por la mañana? De lo contrario, me olvidé de llevarlo a casa con prisa.

El pescador resultó estar libre de problemas.

Otra característica de esta zona que me llamó la atención fue la presencia de mosquitos feroces. Es extraño, en las laderas de Spamberg, en la taiga, no había ninguno, ¡pero aquí están haciendo estragos! ¡¿Qué tipo de anomalía?! A pesar del frío otoñal, siguen tan activos como en verano.

Una luna anaranjada y dañada emergió detrás de las montañas en la orilla opuesta. Las luces de esa costa, las estrellas brillantes en el cielo, vía Láctea... La leña arde alegremente. leña de taiga Las montañas de Spamberg realmente no querían arder, pero éstas simplemente disfrutan de la vida.

Estoy cancelando.

Segundo día: libertad total, mareas marinas y un aura de leyenda en torno al apellido Kartavykh

Levántate a las 6:50. Muy frío. No he podido dormir desde las tres de la madrugada: el frío que venía de las profundidades de la tierra y penetraba a través de la tienda, la colchoneta y el saco de dormir lo estropeaba todo; al fin y al cabo, estábamos a mediados de septiembre. Al amanecer se hizo más alegre: las montañas y la extensión de la bahía se aclararon, brillaron las luces de los barcos y los asentamientos.

Lo primero que hice fue encender un fuego; necesitaba calentarme. Lo más sorprendente es que, a pesar de todo, dormí lo suficiente: las condiciones incómodas mantienen el cuerpo (y el alma) en buena forma.

La leña de la costa es buena: se enciende de un solo golpe, dando un calor precioso. A esta hora del día y en esta época del año ambiente Lleno de colores indescriptibles.

Habiendo terminado de prepararme, vadeo el río y salgo al campamento. Los pescadores están sentados sobre los escombros, entre ellos se encuentra mi interlocutor de ayer. Como me había prometido, me dio más azúcar, incluso más de medio kilo. Los pescadores se animan: la aparición de un viajero aporta al menos algo de movimiento a su monótona realidad (¡esperando todo el día a que llegue el pescado!). Como siempre, nos dieron muchos consejos en el camino.

Camino por la costa iluminada por el sol de la mañana. "¡Libertad absoluta!" - cantó Romych Neumoev de “Instrucciones para la supervivencia”. ¿Qué podría ser mejor que un movimiento libre e ilimitado en el espacio?... Con todo esto, no se trata simplemente de deambular sin rumbo por el mundo, sino de viajes científicos completos. El ideólogo del autostop Anton Krotov llama a estas aventuras viajes científicos. Viajar siempre consiste en ampliar los horizontes del conocimiento: nuevas tierras, nuevas personas, nuevas impresiones y, lo más importante, nuevas experiencias.

Me acerco al pueblo liquidado de Kirillovo. Hasta hace poco, aquí había un puesto fronterizo, había un cordón que controlaba el paso al territorio de la reserva (la península de Crillon es una reserva natural). El puesto de avanzada fue disuelto, y todos llegaron aquí en una corriente libre, y ahora hay un patio de paso.

Me saluda un todoterreno oxidado, o mejor aún, su estructura. Monumento al antiguo poder del ejército soviético.

Una torre se alza solitaria a lo lejos. No queda nada que proteger. Sajalín ya no es un territorio fronterizo, sino una zona de libre acción. No hay nada que hacer, ahora el mundo está gobernado por otros conceptos: en lugar de industrialización, metales no ferrosos, en lugar de una ideología estatal sólida, patrioterismo. Tuve que ver muchas unidades militares saqueadas por todo el país.

Vadeé el ancho río Uryum. Los ríos de la costa oriental de Crillon, según he comprobado por experiencia propia, son bastante profundos.

Me encuentro con el campamento. El perro ladra. Sale un hombre alto y barbudo, de unos cincuenta años. Le pedí pan. Me dio unas galletas saladas, que tampoco están mal, incluso mejores: no se enmohecerán. El nombre de mi nuevo amigo es Vadim. Él es de Krasnoyarsk. Vine aquí en mi coche para pescar, pero había muy poco pescado (en 2013): Vadim calcula con tristeza cuánto dinero necesitará para regresar a casa. Dice que extraña a su nieta pequeña. Resulta que Vadim es camionero y ha viajado por todo el país. Y ahora, en la costa de una isla lejana, lejos de las carreteras federales, se descubrió la eterna hermandad de autoestopistas y camioneros.

Vadim y el perro me pasearon un rato.

Paso por una costa interesante.

El banco alto está formado por arenisca. La pendiente "derretió" la cara del mutante.

Después del almuerzo me dirijo a la desembocadura del río Maksimovka. Aquí hay un gran campamento. Salió un hombre, de unos cincuenta años, con chaqueta de cuero y colonia (hay personas que van elegantes en cualquier circunstancia). Se presentó como Sasha. Guarda el campamento hasta la primavera. Esto ha estado funcionando desde hace varios años. Le gusta estar aquí, y cuando está en su casa de Chéjov, se siente atraído aquí. Aquí es especialmente bueno en invierno, añade.

No muy lejos de él hay otro campamento custodiado por un joven. Van a visitarse.

Recientemente lo dejé por la noche. Estaba oscuro, usé una linterna para encender una vela. Vi un oso siguiéndome, grité y lo ahuyenté, pero él siguió siguiéndome hasta la casa, hasta que se metió en la espesura.

Sasha me dio té y me dio de comer unos panqueques enormes y deliciosos, preparados con café en polvo. Me dio galletas saladas, panqueques y ungüento antimosquitos para el viaje. Una vez más llegué a la conclusión de que no nos dejarán arruinarnos en nuestro mundo perdido: nos alimentarán, nos darán de beber y nos darán todo lo que necesitemos.

Mientras tomábamos el té, Sasha dijo que este año no había poutine. Personalmente, ganó sólo... 650 rublos (!) en la fábrica de pescado de Aniva durante toda la temporada.

Sasha me acompañó junto con la joven y juguetona gata Sima.

Ella, como un perro, camina conmigo por la costa.

El río Ulyanovka fluye cerca. Aquí comenzó mi constante lucha con los elementos y aventuras en esta península díscolo.

El río en sí es bastante grande, y luego la marea del mar comenzó a subir, las olas van directamente al río. Empecé a vadear, pero la profundidad no me permitía cruzar el río. Un poco más arriba hay un puente japonés, pero fue destruido.

Encontré una salida a la situación de la siguiente manera: con la ayuda de un palo, busqué un asador en el mar, donde era posible cruzar en el agua hasta la cintura (la profundidad más pequeña) y, poniéndome la mochila. Con los hombros desviándome hacia el mar, caminé lentamente.

El sol, inclinándose hacia el oeste, se puso detrás de la alta orilla y una sombra se movió hacia la costa.

La marea apremia. Estoy caminando entre las piedras: ha comenzado una hilera de pequeños cantos rodados.

Sobre los troncos había un televisor roto. Original: en lugares remotos hay tal eco de civilización. Era como si alguien (pescadores u osos) estuviera sentado sobre troncos, mirando televisión y, habiendo roto la pantalla con piedras, se hubiera ido a casa.

Aquí está el frigorífico. Hace un mes, en la costa occidental de la península de Tonino-Aniva, me encontré con bastante basura doméstica.

Camino hacia cada capa siguiente con la respiración contenida: ¿qué se abrirá detrás de ella?

Otro obstáculo de agua es el río Kura. Este río lo cruzo con agua hasta el cuello y con una mochila en la cabeza. Sin embargo, esto es marea alta; durante la marea baja probablemente puedas caminar hasta la cintura.

Salí a la orilla opuesta del asador. A unos trescientos metros se encuentra un campamento de pesca. El chico que me recibió dijo que un poco más lejos se encontraban un tal tío Sasha y Oleg Kartavykh. ¿Rebabas? ¡Apellido familiar!

Después de caminar dos kilómetros, ya empezaba a oscurecer, veo: un campamento no es un campamento, sino unos miradores, casas, etc. En la desembocadura del río (río Kolkhoznaya) en una presa artificial se encuentran cadáveres de focas masacrados. Alarmado.

Hay un jeep cerca. Se acercaron dos personas.

Sí, aquí está el hijo de un padre famoso. Sin embargo, la presencia de cadáveres de focas en el embalse no me permite confiar plenamente:

Vi focas cortadas aquí, ¿no sois cazadores furtivos?

El dueño cambió levemente su rostro, pero sin quitarme los ojos de encima, inmediatamente encontró una respuesta mordaz adecuada:

No, simplemente atrapamos a los viajeros, los masacramos y los enterramos”, y añadió con fingida pasión: “¡¿Qué clase de cazadores furtivos somos para ustedes?!” La reserva está aquí, todo es legal. Yo mismo mataría a estos cazadores furtivos. Entra y pasa la noche con nosotros. Cenemos ahora.

Oleg Kartavykh es un hipérico, hijo de Fyodor Leontyevich Kartavykh, el famoso guardabosques, cazador principal de Crillon, que en un momento supervisó la península. Su tumba se encuentra en el río Nayche. Allí, junto a él, está enterrada su esposa. Leí sobre Fyodor Leontyevich en una historia de un escritor de Sakhalin poco antes de esta campaña.

Después de papá, no había nadie que ocupara su lugar. Y cuando en 2006 fue eliminado el puesto de avanzada en Kirillovo, en Crillon se produjo la anarquía”, afirmó Oleg sobre un hecho triste.

Este puesto fronterizo, al parecer, protegía la zona fronteriza no tanto de espías, saboteadores e invasiones extranjeras, sino de los bárbaros locales.

Hay un guardia de fronteras sentado allí, te ve venir: si quería te dejaba entrar, si no quería te mandaba al infierno.

Durante la cena, Oleg contó muchas cosas interesantes sobre su padre. Fyodor Leontyevich, entre otras cosas, se hizo famoso por eliminar en la península a un enorme oso caníbal que devoraba a los de su propia especie. El monstruoso oso eligió el lugar donde el río gira: se tumbó sobre un acantilado de tres metros y esperó a su víctima. Oye pasos en el agua y salta delante del oso estupefacto. Lo derriba, esconde el cadáver y se vuelve a tumbar.

Y aquí está este oso caníbal en su emboscada, dice Oleg, y oye pasos. Salta desde un acantilado, y frente a él no hay un oso, sino... ¡Fyodor Leontievich!

Oleg continúa con un sentimiento de natural orgullo por su padre:

¡El cadáver destripado de este gigante pesaba 520 kg! En VDNH, su cráneo ocupó el primer lugar. Y cuando quisieron enviarlo a Europa (competición europea), surgió un inconveniente: nuestra inteligencia descubrió que el cráneo del oso trofeo de Ceausescu era más pequeño. Se decidió no humillar a Ceausescu: ¡el trofeo de un tal Fyodor Leontievich, como ve, es mayor que el trofeo de Ceausescu! - y así no estropear las relaciones con Rumanía, y el oso de papá no se exhibió en Europa. ¡Todo esto es política, que esté vacío!

Sentada a mi lado en la mesa estaba la taciturna compañera de Oleg, Sanya. Nos invitaron a sopa y pelengas.

Come de todo, ya hemos comido suficiente durante este tiempo.

Cuando mataron al oso caníbal, en su lugar se encontraron cinco o seis osos que había matado”, continuó Oleg con el tema enérgicamente.

“No me gusta cuando se jactan”, desarrolló la idea, “de que mataron a un oso desde trescientos metros, etc. Intentarían tratar estrechamente con los osos, como Fyodor Leontyevich.

Sí, nuestros antepasados perseguían a los osos no sólo con una pistola, sino también con una lanza, y a menudo ganaban en una pelea justa. Hoy en día, la destreza en la caza está bajando el listón a medida que mejoran las armas pequeñas. Todo es relativo.

¿Y no tienes miedo de caminar solo entre osos así? - La hierba de San Juan me mira con un poco de ironía.

“Sí, de alguna manera no hay miedo, es algo común”, respondo.

¿Te ha atacado un oso al menos una vez? ¿No? Pero él me atacó... Lo habrías dicho de otra manera.

Parece que el oso es una criatura tranquila. Incluso escuché que le tiene miedo a la gente. Sólo necesitas no provocarlo...

Blandiendo una cuchara, Oleg sonrió y me miró:

Y quién sabe qué tiene en mente. Aquí estamos sentados contigo, comiendo, y de repente tomas un cuchillo y nos cortas a todos. ¡¿Quien te conoce?! También lo es el oso.

Sentados en el mirador con el telón de fondo de la bahía en penumbra y las altas costas lejanas, empezamos a hablar con Oleg sobre la vida.

En la creciente oscuridad nos fuimos a la cama. Es un poco inusual: no hay luz eléctrica y hay que acostarse temprano.

Según Oleg Kartavykh, desde la barrera del pueblo de Kirillovo hasta su campamento hay 27 kilómetros. Así, hice unos 30 km en un día.

Día tres: hospitalarios campamentos de pesca, jungla de Sajalín y cabo Anastasia

Nos despertamos a las siete de la mañana con una fuerte voz:

¡Sanya! ¡Levantarse!

Fue Oleg quien despertó a su compañero.

¡Levantarse levantarse! Necesitamos empacar nuestras cosas.

Hoy se retiran y abandonan el campamento. Al mediodía comienza la marea, y necesitas tener tiempo para recoger tus pertenencias, desmantelar las casas y navegar la marea baja hacia el norte.

El cielo estaba fruncido. Sin embargo, la previsión lo prometía: lluvia el martes en la primera mitad del día.

El lema de Fyodor Leontievich Kartavykh era: "Si no puedes cumplirlo, no prometas, si haces swing, golpea".

Con esas palabras de despedida, Oleg y Sanya me despidieron en el camino. Al despedirse, Oleg me dio su número de móvil.

Eran las 8:30 am. Estaba lloviendo. Al cabo de un rato empezó a gotear con más insistencia y empezó a llover intensamente, que al instante me empapó hasta los huesos.

Pronto aparecieron los edificios: después de caminar unos 8 km llegué a la orilla del río Naichi (aquí se encuentra la tumba de F.L. Kartavykh y su esposa). En la orilla norte del río hay un campamento. Como me dijeron el día anterior, aquí vive un tal Petrovich.

El campamento es enorme. Llamo a la puerta. Salió un tipo regordete que se hacía llamar Sergei. El propio Petrovich acabó en el tráiler. Al cabo de un rato, los tres ya estábamos desayunando en el comedor del campamento. Petrovich es un hombre experimentado, barbudo, de edad avanzada, que vive en esta zona desde 1989. En Costa este Todo el mundo lo conoce sobre Crillon. A su vez, conoció personalmente a F.L. Kartavykh.

Mientras me invitaba a comer pato ahumado con arroz, Petrovich me contó que hace tres años dos jóvenes inglesas pasaron la noche en este campamento mientras navegaban en una canoa hacia Japón. Los reconocí de inmediato: una de ellas era Sarah Outen. Dio la vuelta al mundo y pasó por Sakhalin hasta Japón: de Crillon a Wakkanai a través del estrecho de La Perouse. Luego trabajé en ciertas estructuras y me ocupé de su problema.

Por la noche veo un kayak atracar. De allí salieron dos chicas y estaban montando una tienda de campaña en la orilla”, recuerda Petrovich. “Les dije: aquí hay osos deambulando, yo no voy al baño sin un arma”. En definitiva, los invitó a pasar la noche dentro.

Según Petrovich, en este lugar había un pueblo japonés con una escuela. No es de extrañar que bajo los japoneses todo el sur de Sakhalin estuviera construido y poblado. En las estribaciones del monte Spamberg nos topamos con muchos campos de tamaño considerable: los trabajadores japoneses hacían todo lo posible para expandir su imperio condenado al fracaso.

Después del desayuno crucé el caudaloso Naicha, llevando sus aguas casi por debajo de las ventanas del comedor, en los pantanos que me prestó Petrovich, y, dejándolas bajo un obstáculo en la otra orilla, según lo acordado, seguí adelante. A lo lejos, cerca de las colinas, pastaban los caballos. La península de Crillon es famosa por ellos.

Después de casi 8 kilómetros de viaje, bajo la lluvia, noto una cruz ortodoxa en las colinas, coronando una capilla escondida detrás de árboles mojados: llegué a la desembocadura del río Moguchi, en cuyas orillas se encontraba otro campamento.

En el territorio del campamento pastan vacas y ovejas. El perro está corriendo. Noto que una mujer entra rápidamente a la casa. Me apresuro tras ella y llamo a la puerta. Se abre la puerta y me miran una mujer que acaba de entrar y un hombre oriental con un pañuelo en la cabeza. La frase con la que me saludaron lo dijo todo:

¡Eres mi querida persona!

Fue Olga, la dueña de la casa, quien se compadeció de mi estado, completamente empapado. Alik inmediatamente sugirió cambiarse de ropa. Después de visitar la capilla en la colina, devoré tres tazas de borscht caliente mientras escuchaba la historia de estas amables personas. Olga vino con Territorio de Altái, trabaja aquí como cocinera desde hace cuatro años. En casa hay un marido y cinco hijos. Hace uno o dos años fui a visitar a mi familia y desde entonces no he podido volver a salir, no había suficiente dinero. Además, este año casi no hubo pescado. A Alika también se le iba la vida, y ya lleva tres años aquí sin salir (!).

Aquí, de hecho, no solo hay un campamento, sino también un centro de recreación. Durante la temporada cálida, todos los fines de semana hay fiestas para gente adinerada: música, barbacoas, etc.

Olga me muestra con su cámara digital fotografías de la vida local: pesca, ganadería, trabajo cotidiano. Fue como una especie de déjà vu: en julio del mismo año, mientras caminaba por la carretera del cabo Pogibi hacia el este, cruzando Sakhalin, en una cabaña de instaladores de tuberías en la remota taiga, la misma anfitriona hospitalaria me mostró fotografías en su computadora portátil durante una comida. Al parecer, se ha desarrollado todo un tipo de mujeres así.

Llamo su atención sobre la presencia de mosquitos durante esta época del año bastante fría. Alik dice, citando los datos exactos de sus observaciones, que aparecieron en la costa el 6 de septiembre, y Olga explica el motivo: el verano fue seco, caluroso, hasta 30 grados a la sombra, por lo que los mosquitos supuestamente estaban esperando una tiempo favorable.

Después de comer borscht, beber café caliente y calentarme, a pesar de las insistentes ofertas de Alik de pasar la noche (aunque todavía es de día), sigo adelante. Después de despedirme de los propietarios que me acompañaron hasta el río, vadeé (mientras la marea está baja) Moguchi y continúo mi camino hacia el sur.

Miro con esperanza el cielo sombrío del que cae agua rápidamente: un viajero mojado anhela el sol más que nunca.

Nos espera la etapa más difícil del viaje: cruzar por la cima, por la cresta, sin pasar por las rocas de Hirano y el cabo Konabeevka. Estaba preparado para el hecho de que sería muy difícil, pero ni siquiera imaginé que sería casi mortal.

Hay un pasaje a través de estos lugares rocosos desde abajo, pero por las memorias de los viajeros que leí y los consejos que escuché de personas experimentadas, resultó que a lo largo de la orilla del mar solo se puede caminar con paso ligero. Maxim, mi amigo y compañero de senderismo en la montaña Spamberg, dijo que el cabo Konabeevka debe su nombre a que aquí se estrellaban los caballos (había un sendero para caballos construido por los japoneses).

Teniendo unos 12 kg de pertenencias a mis espaldas, decido subir a la cima.

Llego al esqueleto de un pequeño barco oxidado indicado por Alik. Hay una hondonada en la que se esconde la antigua carretera japonesa que subía a la cresta. Pero primero decido ir al dedo rocoso más cercano y ver qué hay detrás. Después de atravesar las enormes rocas durante las primeras decenas de metros, subo a la punta y veo montones de cantos rodados y rocas con forma de cuchillas por todas partes. Entiendo que no vale la pena ir más lejos con una mochila pesada, es arriesgado.

Cambiarse de zapatos: pantuflas que solo sirven en condiciones. costa, Lo escondo en mi mochila, me pongo las zapatillas y me adentro en el valle.

Al principio el camino parece visible, pero pronto se pierde entre la espesura. Agitando la mano, ¡pase lo que pase! - Giro hacia la pendiente y subo recto. El bambú, dolorosamente familiar en Spamberg, se eriza con hostilidad. Hace una semana no nos dejó subir a la cima de la montaña, ¡ahora nos impide dar la vuelta a Crillon!

La ropa que ya estaba seca queda empapada hasta la piel. Alrededor hay abedules y otros árboles de hoja caduca y algunas coníferas. Aferrándome a los troncos de los árboles, lucho con el bambú. Reprimo el miedo a lo desconocido en estos lugares abandonados, regados por la lluvia y rodeados de osos. No hay vuelta atrás. Es cierto que Alik y Olga todavía no están muy lejos y puedes regresar en cualquier momento, pero regresar con ellos sería una capitulación. Recuerdo que Maxim dijo que, en comparación con la península de Tonino-Aniva, Crillon son juguetes para niños. Estás bromeando, amigo, la caminata hasta Cabo Aniva fue un paseo divertido, pero aquí es una lucha cada metro.

Me abro paso hasta la cima de la cresta. Detrás de la exuberante vegetación sólo se ve la superficie del mar. espacios infinitos península.

En la cima de la cresta el bambú no es tan alto, es más fácil caminar. Camino por la cresta más al sur. No camino, estoy nadando, literal y figuradamente. Literalmente, porque todo está mojado por la lluvia; en sentido figurado, porque hay que trabajar con las manos, como cuando se nada. Ni siquiera recuerdo la antigua carretera japonesa, que desapareció por completo entre la espesura. Me guío por la intuición. De vez en cuando, bajo nuestros pies nos topamos con algunas zanjas que cortan la cresta. En algunos lugares son profundos y para superarlos hay que descender a ellos. Todo esto (bambú, zanjas y lluvia) no puede dejar de provocar un estado de ánimo triste. Pero es una locura deprimirse en lugares así: los hermosos paisajes en tales condiciones son mucho mejores que en condiciones secas y cálidas: la pared de la casa de enfrente, donde las vidas personales de cientos de personas se muestran en las ventanas nocturnas. El cabo Konabeevka apareció debajo. ¡Belleza verdaderamente sobrenatural!

Noto que la cresta comienza a descender gradualmente hacia la costa. En un ataque de alegría, decido bajar de la cresta y empezar a descender temprano, y eso fue un gran error. Me “caigo” hacia la izquierda y me abro paso a través del bambú. Y en las pistas, como ya sabemos, es mucho más violento que en la cresta. Me dirijo al lecho del arroyo y camino libremente por él con la esperanza de que me lleve a la orilla del mar. Sin embargo, la pendiente desciende abruptamente y, al ver las olas del mar rompiendo contra las rocas muy abajo, comprendo que estoy en un acantilado alto. ¡Apresurada, oh, apresurada con el descenso!

Molesto, subo por el cauce del río y tomo a la izquierda por la ladera del espolón, directo a un matorral de bambú. El caso es que es más fácil bajar por una pendiente cubierta de bambú o cedro enano, ya que se va en la dirección de su extensión, es decir, “a favor de la fibra”, pero hay que subir “contra la fibra”. De hecho, decidí rodear la península de Krillon desde Taranay precisamente porque, según un camarada experimentado, el bambú en la cresta sobre Konabeevka se extiende hacia el sur, lo que simplifica el movimiento, ya que "sigue la lana". "

Con dificultad cruzo la pendiente y empiezo a descender por el espolón. Las enredaderas se mezclan con el bambú. Se entrelazan y se aferran a la mochila o simplemente cuelgan del camino: es imposible pasar por encima de ellos o separarlos. Es muy difícil avanzar, hasta el punto de sentir náuseas; las náuseas son un signo de exceso de trabajo. Se repite la situación que tuvo lugar hace muchos años en las selvas montañosas de Laos. A las enredaderas de Laos y otra vegetación exuberante se agregaron algunos escarabajos que me mordieron las manos, dejándome un dolor retorcido que antes no me resultaba familiar. Entonces no tenía comida ni bebida conmigo y un río profundo fluía debajo, a menos de un kilómetro de mí, y me provocaba con su frescura. Y exactamente de la misma manera me abrí camino a través de la jungla y llegué a acantilados rocosos. Pero entonces era liviano y de alguna manera podía bajar por la pared rocosa y los árboles.

La jungla de Sakhalin no es inferior a la jungla de Indochina. En las laderas del monte Spamberg, abriéndome camino entre los bambúes, expresé mi deseo de tener un machete, pero Maxim dijo que en este caso el machete no ayudaría. Ahora simplemente estaba ansioso por sostener un machete en la mano y abrirme camino hacia el mar. ¡Corta todo alrededor, desde el hombro! - La flora salvaje era tan agotadora. ¡Habrá salvación de esta belleza mortal en la costa! Hay rocas y arena, hay arroyos y olas, allí puedes recostarte en una superficie plana y respirar. Aquí hay que estar en constante tensión: física y mentalmente. Para poder avanzar de alguna manera, doy un salto mortal desesperado y me lanzo con mi mochila sobre la maraña de ramas. Y así tres veces.

El arroyo fluye una y otra vez y cae por el acantilado.

De nuevo subo entre los rastrojos de la jungla de Sakhalin, de nuevo cruzo el espolón. ¡Y aquí, finalmente, está el tercer arroyo, cuyo lecho conduce al mar!

Al salir a la costa, miro hacia el norte, el arco de Konabeevka que quedó atrás, y vuelvo la mirada hacia arriba. Verdaderamente una belleza asesina: puedes quedarte para siempre en estos matorrales.

Estoy tan exhausto que se me han perdido las ganas de ir al arco y ver qué hay detrás (ahora me arrepiento). Pero todo lo que no nos mata nos hace más fuertes, afirmó un radical.

Hubo algunas pérdidas: le rompieron un bolsillo del pantalón y le arañaron las manos. Luego, en Laos, mis pantalones se convirtieron en pantalones cortos y mis piernas y espalda en carne rayada. Los lugares nativos son más indulgentes.

Son las seis de la tarde.

...Me voy al cabo Anastasia. Había una vez un pueblo llamado Atlasovo. Petrovich dijo que desde allí hasta ellos, hasta el campamento de Naich, un hombre caminó durante dos horas (!) a través de los matorrales sobre Konabeevka para pedir ayuda: algo se había estancado allí. Pasé más de tres horas caminando solo por Konabeevka.

Paso una cascada, un faro en una colina y llego al cabo Anastasia.

Es una protuberancia afilada en el mar y consta de dos rocas: la grande parece un pan y, aparentemente, una extrusión (cuerpo magmático), la segunda es más pequeña y es un kekur. En el sur, al otro lado de la bahía de Morges, se ve el cabo Crillon con edificios. Más arriba en la colina hay bolas blancas de defensa aérea.

Hay un campamento ubicado en el propio Cabo Anastasia, los pescadores ya se fueron, no hay nadie en el campamento. Hay edificios por todas partes. La infraestructura se conserva de la época de Karafuto: un muelle, cubas para salar pescado, etc.

Se está haciendo de noche. Con una mochila en la cabeza, cruzo el río Anastasia, con el agua furiosa hasta el cuello (la marea está comenzando).

Enciendo un fuego (¡la leña de mar, incluso húmeda por la lluvia, arde bien!), seco apresuradamente mis cosas al anochecer, preparo la cena y cuelgo. En una tienda de campaña húmeda, recuerdo un día ajetreado en mi memoria. A través de la entrada abierta de la tienda contemplo las luces lejanas del cabo Crillon y los reflejos del faro: atraviesa con un rápido destello de cierta frecuencia. parte sur cielo nocturno. Bello y monumental. No hay nadie cerca, y la presencia lejana de la gente calienta el alma: en la bahía de Morges, aproximadamente a la mitad de la distancia que me separa del cabo Crillon, echó anclas un barco.

Hasta el cabo: 12-15 kilómetros. Necesitamos estar allí mañana a la hora del almuerzo.

Día cuatro: Cabo Crillon, Japón y la costa oeste

Por la mañana me levanté temprano: a las seis y media. Secar la ropa mojada me llevó mucho tiempo y no salí hasta las diez y media.

En el proceso de secar la ropa, lamentablemente descubrí que el pequeño libro de cuentos de Akutagawa Ryunosuke estaba nuevamente mojado y ahora se había desmoronado por completo (¡los artículos de papel deben guardarse en una bolsa de plástico!). El libro pegado repetidamente ya no se podía reparar, así que decidí quemarlo. Un punto de partida digno para un libro de viajes es ser arrojado honorablemente a las llamas en el fin del mundo. El libro de este gran escritor japonés, que me acompañó durante mis viajes por el país y por Sajalín, desapareció triunfalmente entre las llamas de un incendio en el cabo Anastasia.

Durante algún tiempo me acompañó una curiosa foca, nadando paralela a mi avance a unos diez metros de la orilla. Sigo las enormes huellas frescas del pie zambo. Las pistas giran a la derecha hacia las colinas y enseguida aparecen de nuevo.

Doy la vuelta a tres cabos rocosos. Me encuentro con el esqueleto de un vehículo todoterreno: del vehículo de combate sólo queda el chasis y los pistones. Ya se puede sentir la cercanía de los militares.

Paso el último cabo rocoso, el cabo Kostroma, y llego a la meta, el cabo Crillon.

Un camino de tierra, rasgado por los Urales, conduce desde la costa hasta la colina donde se encuentran los edificios.

Alrededor de las cuatro de la tarde ya estaba desesperado. punto sur Sajalín.

En Crillon hay un puesto fronterizo, cerca del cual hay un helicóptero (voló de un lado a otro mientras caminaba por la costa), un antiguo faro en funcionamiento, al lado hay una estación meteorológica y edificios destruidos. en todos lados.

Camino por un camino de tierra, que en algunos lugares se convierte en barro vigoroso.

El helicóptero empezó a despegar nuevamente. La mujer que lo vio despegar me saludó. Un tipo iba en una motocicleta hormiga, llevando en la parte trasera, si no recuerdo mal, piezas de un motor diesel.

Para mi sorpresa, ninguno de los militares me pidió documentos: ellos, los militares, eran prácticamente invisibles en esta zona fronteriza.

En el borde del cabo, sobre el acantilado, se encuentra la tumba de los soldados soviéticos que liberaron el sur de Sajalín en agosto de 1945. Los jeepers vienen aquí todos los años el 9 de mayo para depositar coronas de flores. Ver el monumento aquí fue bastante inesperado para mí. Sin embargo, esta disposición debe tener un significado más simbólico.

Estoy sentado en un acantilado, en el mismo borde de Sakhalin. Una franja de Japón aparece azul a lo lejos. Hay unos cuarenta kilómetros hasta Wakkanai. En esa costa japonesa se puede ver una torre blanca. El monte Rishiri se eleva en el suroeste y representa la isla del mismo nombre. Japón, como dicen, está a tiro de piedra y, al mismo tiempo, lejos. Está lejos, desde el punto de vista burocrático (el visado para Japón todavía no será cancelado), pero está a tiro de piedra, porque el viajero japonés Sekino Yoshiharu y su amigo llegaron allí en kayak en 13 horas hace unos diez años.

Una vez, al final de la Unión, un barón francés del windsurf Arnaud de Ronay, poseedor del récord del Libro Guinness de los Récords, sin esperar una visa soviética (en el consulado de Sapporo le dieron el desayuno) para cruzar legalmente el En el estrecho de La Perouse, en uno de sus días de entrenamiento, capturó viento favorable, se fue voluntariamente a surfear a Sakhalin. En la orilla del cabo fronterizo Crillon, Arnaud no encontró a nadie que pudiera registrar su récord. Nuestros pescadores lo atraparon en sus pensamientos tristes y entregaron al navegante de fama mundial a los guardias fronterizos. El asunto se resolvió con bastante éxito: Arno era muy conocido en Moscú.

¡Y sólo un círculo limitado de personas sabe cuántos espías de Japón aterrizaron en esta zona!

Camino de regreso hacia el faro. Le pregunto a una mujer reciente que ahora está cortando madera dónde está la estación meteorológica: tengo algo que hacer allí. En el territorio del faro se encuentra la estación meteorológica, a la que sólo hay que subir un poco.

Las gallinas corren por el patio y un perro destroza. De pie en la entrada, sonriendo levemente, está la linda chica Olya, a quien me acerqué. más de un año, y me mira con interés. Romance completo.

¡Hola! ¿Olia? Saludos de Egor desde Tomsk.

Me comuniqué con Yegor para pasar la noche en Tomsk mientras hacía autostop por Rusia. Egor es un autoestopista y aventurero en bicicleta congelado. Habiendo llegado a Kholmsk hace un par de años en ferry y encontrándose por primera vez en Sakhalin, inmediatamente fue a Krillon (después llegó hasta Okha). Aquí conoció a Olya, que vino desde Barnaul hasta el fin del mundo. Egor me habló de ella y de vez en cuando me pidió que la saludara.

Se acordó de Yegor, le agradeció sus saludos y se ofreció a tomar té, aunque sólo una hora después, cuando terminó su turno. Pero no tuve tiempo: tuve que acampar antes del atardecer y me vi obligado a retirarme. Si hice lo correcto o no al negarme, no lo sé; ¿Quizás valió la pena sacrificar tiempo y descubrir qué hizo que esta chica dejara la civilización y viviera en los confines de la tierra?

Y así, habiendo doblado el cabo Crillon, me dirijo ahora hacia el norte, hacia casa. Consumo escaramujos deliciosos y demasiado maduros. El monte Rishiri se transformó con los rayos del sol poniente. En el noroeste, la isla de Moneron es azul. Las colinas de la costa tártara de la península de Crillon están desprovistas de bosques debido a los fuertes vientos marinos. Esto hace que el terreno local sea similar al de Transbaikalia, con la única diferencia de que en las colinas locales crece bambú intransitable y en las estepas de Transbaikalia crecen pastos suaves y fragantes.

Otra característica de la costa occidental de Krillon es la falta de leña adecuada: es imposible encender un fuego normal. La orilla está llena de algas, en las que uno cae hasta los tobillos.

Salgo al cabo Maidel.

En las colinas costeras, algo parecido a un monumento se volvió blanco. Desde lejos, sobre el fondo de un relieve desnudo, se asemeja a una estructura ritual de Buriatia en las estepas.

Un poco más lejos, cerca del bosque, hay una tubería de hormigón.

Subo por la carretera militar hacia las colinas y me acerco a un monumento de estilo japonés característico. ¿La tumba de un noble samurái? En la base hay una placa roja, a cuyos lados hay dos cartuchos enormes con estrellas rojas. El cartel dice que un soldado soviético murió aquí en 1990 (como resultado de un accidente). ¿Realmente todo este complejo está dedicado a los difuntos?

De hecho, mi intuición no me defraudó: el pedestal es efectivamente japonés. Después de la caminata descrita, descubrí en el "Boletín del Museo Sajalín" (n.º 18 de 2011) un artículo sobre el puesto japonés de Shiranusi, que se encontraba aquí, en el cabo Maidel, en los siglos XVIII y XIX. También se informó que en octubre de 1930 el ayuntamiento ciudad japonesa Honto (ahora Nevelsk) erigió un monumento en el lugar del puesto, que en japonés suena como Kaijima Kiento, en honor a los exploradores japoneses Karafuto. Además, según los residentes locales, cerca había una unidad militar soviética, cuyos tanques supuestamente todavía están escondidos en las colinas y listos para desplegarse en cualquier momento para realizar operaciones militares.

Pronto aparecieron los macizos de los cabos Zamirailov Golov y Kuznetsov.

Al atardecer llegué a los restos del barco Liberty, que encalló durante una increíble tormenta en 1945. El barco se partió en tres partes desiguales.

Al atardecer, todo esto simboliza la fugacidad de la civilización humana en el contexto de la belleza del universo.

El colorido cielo del atardecer interpretó una sinfonía silenciosa, solemne y sobrenatural.

A las 19:45 divisé un lugar cerca del río donde podía montar una tienda de campaña sobre el césped. Por la hoguera y los restos de leña se desprende claramente que alguien ya había acampado aquí. En el crepúsculo cada vez más profundo, mientras construía una tienda de campaña, escuché el ruido lejano de un automóvil, y pronto un barco pesquero "Niva" se detuvo cerca de la orilla, dos personas salieron de él y comenzaron a lanzar una red de cerco al mar. Me acerqué a ellos. Nos reunimos con: Dima y Andrey del pueblo de Pravda. A unos cinco kilómetros al norte estaba su campamento, donde permanecían sus camaradas.

Por la mañana, Dima y su padre vinieron a buscarme y se ofrecieron a llevarme a Nevelsk, ya que era difícil caminar por la costa alrededor del cabo Kuznetsov, y a lo largo de la carretera de circunvalación de la taiga estaba sucia y peligrosa debido a los osos. Y el propio cabo Kuznetsov, estas costas rocosas, están bajo la jurisdicción de un oso monopolista, a quien supuestamente no le gustan los extraños en su territorio (¿no me recuerda nada?). No era apropiado negarse y en tres coches nos dirigimos hacia el norte. Estaba viajando con Iván y su perro de caza Peach (persa), quien se quejaba tristemente cada vez que veía un pato revoloteando por la ventana. ¡Gracias amigos por no abandonar al viajero!

...Pasamos por el monte Kovrizhka. Había oído antes que los ainu utilizaban esta montaña como fortaleza militar inexpugnable. Una vez hubo una guerra en la isla entre Nivkhs y Ainu, por lo que esta hipótesis no se puede descartar. Dima una vez subió a Kovrizhka. El hecho de que hay un camino hacia la cima plana lo indica una cuerda que cuelga desde arriba. Miré con pesar a Kovrizhka, que dejábamos atrás. Parece que tendré que subir la próxima vez.

Llegamos a Shebunino y empezó el asfalto.

Después del bombardeo de Shebunino y Gornozavodsk, Nevelsk se convirtió en una metrópoli. Incluso tienen su propia "Rublyovka": cabañas a lo largo carretera federal. La civilización comenzó, enmarcada por coloridas colinas otoñales.

Y así... estación - minibús - Yuzhno-Sakhalinsk. Hemos llegado.

Al trabajar en el material se utilizó información de los libros "Hoppo ruto. Sakharin no tabi", del autor Sekino Yoshihara (Tokio, 2006), "Sin el sello "SECRETO", del autor y compilador N.V. Vishnevsky (Yuzhno-Sakhalinsk, 2012) .

lugar o. Sajalín, Península de Krillon

hora septiembre-octubre 2013

Día uno: otra vez al sur

A mediados de septiembre (2013), hubo días libres: la avalancha de pedidos disminuyó y no se planeó nada más para el futuro próximo. Eso es todo, ¡ahora definitivamente voy a Cabo Crillon! Pero Maxim me convenció para que fuera al pico de mil metros (1) del sur de Sajalín: el monte Spamberg. Resulta que Maxim estaba de vacaciones y necesitaba desesperadamente emplear su tiempo de manera útil. Tenía que encontrarme con mi querido camarada a medio camino.

Vayamos al monte Spamberg. Pasamos cuatro días deambulando por las estribaciones y laderas de esta montaña. sólo hemos llegado lago alpino Mokhovói. Allí instalaron un campamento. Al día siguiente comenzamos a asaltar la cima, pero encontramos una feroz resistencia por parte del bambú, y cuando el cedro enano acudió en ayuda del bambú con una lluvia repentina, capitulamos. Nos contentamos únicamente con contemplar la cima desde una distancia de dos kilómetros. Pero, al regresar al campamento, montamos en una balsa hecha por alguien hace mucho tiempo y comprendimos la belleza del lago Mokhovoy (¡nubes en lo alto!).

Regresamos a la ciudad el viernes. Me duró día y medio y el domingo me preparé nuevamente para el viaje. ¡Ahora definitivamente a Crillon! Esta vez no hubo nada que me detuviera: el hecho es que, al regresar del monte Spamberg, me puse en contacto con otro empleador y descubrí que mientras estaba descansando en las alturas del sur de Sakhalin, intentaron sin éxito contactarme para que pudiera rápidamente Ven a ellos y firma un contrato a corto plazo. Naturalmente, perdí el contacto y perdí el pedido por una cantidad considerable de dinero. Éste era un motivo para enfadarse, pero al recordar que justo antes de partir hacia el Monte Spamberg, un viaje que había acordado firmemente con Maxim de antemano, ya había tenido que rechazar a un cliente que me llamó de repente, me di cuenta de que estaba tratando con con el Sistema (2) y se calmó. Este Sistema está inteligentemente diseñado: o giras en él, recibiendo dinero estable, comida y entretenimiento, y al mismo tiempo eres un engranaje dependiente, una herramienta y un ejecutor de la voluntad de otra persona; o estás fuera de él, pero al mismo tiempo llevas un estilo de vida caótico, inestable, pero, lo más importante, libre, y tu vida está llena de imprevisibilidad, gente mas interesante y hermosos paisajes. En general, el Sistema ciego quiere una cosa de ti: que te quedes quieto y esperes instrucciones, instrucciones y órdenes de él. El sistema es estúpido y hay formas de sortearlo. Sin embargo, hay que sacrificar las ganancias y la comodidad. Esto es lo que experimenté de primera mano.

Si es así, sal a caminar, luego sal a caminar: empacando apresuradamente mi mochila, a las 14:20 tomé un autobús regular a la ciudad de Aniva. Un jeep se detuvo fuera de la ciudad (después de todo, ¡hacer autostop es una actividad divertida!), y el conductor Dima me llevó al pueblo de Taranai, al mismo tiempo que me describió los beneficios del kite, que le interesó. Fuera del pueblo, las cosas no iban bien con el autostop: nadie contestaba. Así, caminé desde el propio Taranay hasta el cabo Crillon.

Después de caminar un par de kilómetros por la carretera, decidí ir a la orilla del mar, porque el camino continuaba por los cerros. Caminé hacia el sur, contemplando la península de Crillon que se extendía a lo lejos y las islas ilusorias de la península Tonino-Aniva, azules al otro lado de la bahía de Aniva. También caminé hacia el sur a lo largo de la costa del otro lado del estrecho hace un mes. Los puntos extremos de Sakhalin, según el científico y viajero de Sakhalin Andrei Klitin, nos atraen hacia sí mismos, como una vez atrajeron a los antiguos cazadores que intentaban llegar al borde de la tierra. Me sorprendí pensando que iba tras la felicidad. Descubriré qué tan cierto es esto al final del viaje, pero por ahora siento la felicidad terrenal de caminar a lo lejos con una mochila a la espalda.

En general, el concepto de existencia autónoma de un individuo me ha ocupado durante mucho tiempo: una tienda de campaña, un saco de dormir, una colchoneta, el suministro necesario de comida, cerillas, un quemador de gas con una bombona de gas (un artículo nuevo en mi kit de camping; lo compré a buen precio en la tienda Lyubitel; en general, en el indicado la tienda tiene todo para viajar, ¡lo recomiendo!), una linterna frontal, una muda de ropa, todo esto permite moverse libremente en espacio y pesa sólo 12 - 15 kg. Por supuesto, esta forma de vida implica ciertos inconvenientes y rápidamente se vuelve aburrida, pero aún así brinda a los románticos la oportunidad de verdaderamente "quitarle todo a la vida".

Bahía de Aniva... Hermosa, sufrida, envenenada por RTG (3) y otras cosas desagradables. Alejando de mí estos pensamientos sombríos, trato de pensar en lo positivo. Después de todo, Sajalín ... un lugar unico: No importa dónde te encuentres, será diferente en todas partes. Colinas y tundra, taiga y montañas, bahías y cascadas: ¡todo en una sola isla!

Camino por la costa, entre jeeps y coches, gente de vacaciones, pescadores echando redes en el mar, niños jugando en la arena, perros corriendo, etc. La orilla está llena de basura. Tengo prisa por atravesar el bullicio de la gente. Me están llamando. Un niño de entre veinticinco y ocho años, con aspecto de granja colectiva, se interesa cortésmente por mi persona. Estaban Hablando. Él admira cortésmente mi viaje. Se despide con la mano. Después de caminar unos cientos de metros, escucho un grito: desde un bote inflable, no lejos de la orilla, un pescador ofrece pescado.

¡Gratis! - él añade.

Me niego con una sonrisa, alegando falta de espacio en mi mochila.

El anochecer se hizo más profundo gradualmente. Necesitamos montar el campamento. La abundancia de madera arrastrada hasta la costa es alentadora. Me detengo en un río profundo, un poco antes de llegar a Kirillov. Monto una tienda de campaña y hago fuego. Al lado del río hay un campamento de pescadores. Desde allí, dos cuerpos con chaquetas de pesca de color naranja se dirigen hacia mí. Uno de ellos, acercándose a la orilla del agua del río, me grita “¡Oye!” y agita la mano. Me acerco.

Si veo que estás montando una red...! - Se escucha la diatriba amenazadora de un descarado ladrón.

¿Qué te hace pensar que instalaré una red? - Le respondo en el mismo tono.

El hombre de mediana edad renuncia a su cargo y añade una nota de disculpa a su discurso:

Decido cambiar de tema:

¿Es potable el agua del río?

Y a la respuesta afirmativa le hago una nueva pregunta:

¿Me darás un poco de azúcar mañana por la mañana? De lo contrario, me olvidé de llevarlo a casa con prisa.

El pescador resultó estar libre de problemas.

Otra característica de esta zona que me llamó la atención fue la presencia de mosquitos feroces. Es extraño, no había ninguno de ellos en la taiga en las laderas del monte Spamberg, ¡pero aquí están atacando persistentemente! ¡¿Qué tipo de anomalía?! Es otoño, ya hace frío, es hora de que se vayan a la cama. ¡No, están tan activos como en verano!

...Y nuevamente experimentado en la orilla opuesta del estrecho de Nevelskoy, cerca del pueblo de Lazarev, cuando, sentado junto a la tienda por la noche, miré con nostalgia mi orilla natal de Sakhalin y me pregunté si mañana el mar se calmaría para que sería posible cruzar el estrecho. Este sentimiento es un sentimiento de soledad, abandono y, al mismo tiempo, es la comprensión de que nadie te necesita excepto las personas cercanas que no están cerca, pero que te aman y te esperan.

Detrás de las montañas de la orilla opuesta, en la zona de Prigorodny y el monte Juno, al otro lado de la bahía de Aniva, apareció una luna naranja y dañada. Hay belleza por todas partes: las luces de esa costa, las estrellas brillantes en el cielo, la Vía Láctea... La leña arde alegremente. La leña de taiga del monte Spamberg realmente no quería arder, pero estos simplemente disfrutan de la vida.

Estoy cancelando.

Segundo día: libertad total, mareas marinas y un aura de leyenda en torno al apellido Kartavykh

Levántate a las 6.50. Muy frío. No podía dormir desde las tres de la mañana: me dolía el cuerpo por el frío. Al amanecer, sin embargo, se volvió más divertido en el sentido de que contemplaba los colores de la vida: las montañas, la bahía, las luces de los barcos y los asentamientos, todo esto en los rayos del amanecer. La leña aquí es verdaderamente bendita: se enciende de un solo golpe, brindando la alegría del calor.

Después de vadear el río salgo al campamento. Los pescadores están sentados sobre los escombros, entre ellos se encuentra mi interlocutor de ayer. Como me había prometido, me dio más azúcar, incluso más de medio kilo. Los pescadores que me rodean se animan: he traído un soplo de aire fresco a su monótona realidad (¡esperando todo el día a que llegue el pescado!). Como siempre, nos dieron muchos consejos en el camino.

Camino por la costa iluminada por el sol de la mañana. "¡Libertad absoluta!" - Recuerdo que Romych Neumoev cantó en Siberia “Instrucciones para la supervivencia”. ¡Aquí está, completa libertad! Con todo esto, no se trata simplemente de deambular sin rumbo por el mundo, sino de un viaje científico. Esta definición fue derivada por el ideólogo del autostop Anton Krotov. Después de todo, viajar, ya sea a pie, haciendo autostop, en hidrostop, en avión, en bicicleta o en kayak, es siempre una ampliación de los horizontes del conocimiento. Se trata de nuevas tierras, nuevas personas, nuevas impresiones y, lo más importante, nuevos conocimientos. Desde este punto de vista, hacer autostop (y cualquier tipo de viaje) es bueno entre los 18 y los 30 años. ¡La base la pone alguien minucioso en la cabeza y el alma! Y, por supuesto, una experiencia de vida invaluable.

Me acerco al pueblo liquidado de Kirillovo. Hasta hace poco, aquí existía un puesto fronterizo, un cordón que controlaba el paso al territorio de la reserva (la península de Crillon es una reserva natural). En 2005 o 2006 se disolvió y entraron libremente jeeps y otros vehículos todo terreno, y ahora hay un patio de paso.

Me saluda un todoterreno oxidado, o mejor aún, su estructura. Monumento al antiguo poder del ejército soviético. A lo lejos se alza una torre de vigilancia.

No queda nada que proteger, Sakhalin es ahora una zona de maquinaciones libres de los jefes mundiales, los codiciosos y los vendedores ambulantes. ¿Qué se puede hacer? Esto es la posmodernidad (5), una era en la que el mundo está gobernado por vendedores ambulantes de petrodólares, payasos de la televisión y oportunistas. Ninguna ideología estatal; en lugar de amor por la Patria: pseudopatriotismo barato y el deseo de ir al extranjero, porque allí es más cómodo. ¡Cuántas unidades militares disueltas y saqueadas he visto en toda Rusia! Es imposible caminar tranquilamente.

Vadeé el río Uryum. En general, los ríos de la costa oriental de Crillon son profundos. Más sobre esto a continuación.

Me encuentro con el campamento. El perro ladra. Sale un hombre alto y barbudo, de unos cincuenta años. Le pedí pan. Me dio unas galletas saladas, que tampoco están mal, incluso mejores: no se enmohecerán. El nombre de mi nuevo amigo es Vadim. Él es de Krasnoyarsk. Vino aquí en su coche para pescar, pero este año hubo muy pocos peces y ahora se pregunta con tristeza cuánto dinero necesitará para regresar a casa. Extraña, dice, a su nieta pequeña. ¡Resulta que Vadim es camionero y ha viajado por todo el país! Mire, incluso aquí, en la costa de una lejana isla rusa, lejos de las carreteras federales, se ha revelado una eterna unión-simbiosis-amistad de autoestopistas y camioneros. Antes de irse, Vadim y el perro me acompañaron un rato.

Paso por una costa interesante. Alto, está formado por arena fosilizada (como me pareció a mí, aunque no soy geólogo). En un lugar, esta pendiente “derretió” la cabeza de algún mutante. ¡Milagros y eso es todo!

Aquí preparo el almuerzo: caliento gachas de cebada perlada enlatadas en un quemador de gas.

Salgo al río Maksimovka. Hay un gran campamento aquí. Salió un hombrecito, de unos cincuenta años, con chaqueta de cuero y colonia (hay personas cuya elegancia se mantiene en cualquier condición). Se presentó como Sasha. Guarda el campamento hasta la primavera. Esto ha estado funcionando desde hace varios años. Dice que le gusta estar aquí, y cuando está en casa, en Chéjov, se siente atraído aquí. Aquí es especialmente bueno en invierno, añade.

No muy lejos hay otro campamento. Un joven lo está custodiando. Van a visitarse.

Y recientemente fui de él a mi casa por la noche. Está oscuro, usa una linterna para encender una vela. Vi un oso siguiéndome, grité y lo ahuyenté, pero él siguió siguiéndome hasta la casa, hasta que se metió en la espesura.

Sasha me dio té y me alimentó con panqueques enormes y deliciosos que preparó con café en polvo. Nos dio galletas saladas, tortitas y pomada antimosquitos para el viaje. En general, una vez más concluí que en nuestro mundo perdido no te dejarán desperdiciar: te alimentarán, te darán de beber y te darán todo para el viaje (6).

Mientras tomábamos el té, Sasha dijo que este año no había poutine. Personalmente, ganó sólo... 650 rublos (!) en la fábrica de pescado de Aniva durante toda la temporada. Supongo que una de las principales razones de la escasa entrada de peces es el cierre de los ríos Sajalín por parte de las RUZ en años anteriores.

Sasha me acompañó junto con la joven y juguetona gata Sima.

Ella, como un perro, camina conmigo por la costa.

El río Ulyanovka fluye cerca. Fue desde este lugar que comenzó mi constante lucha con los elementos y aventuras metafísicas en esta caprichosa península.

El río en sí no es pequeño, y luego comenzó la marea del mar. Las olas van directamente al río. Empecé a vadear e inmediatamente me di cuenta de que la profundidad no era infantil. Un poco más arriba hay un puente japonés; Pensé en cruzarlo, pero resultó estar destruido. Encontré la siguiente salida a la situación: con la ayuda de un palo, busqué un asador a través del mar, donde era posible cruzar con el agua hasta la cintura y, poniéndome la bolsa (7) sobre mis hombros, Crucé al otro lado.

El sol, inclinándose hacia el oeste, se ponía detrás de la alta orilla. La marea apremia. Caminé sobre las piedras; comenzaba una hilera de pequeños cantos rodados. Aparece un televisor roto.

Original: en lugares remotos hay tal eco de civilización. E incluso con la pantalla rota. Al parecer, los pescadores (¿u osos?) se sentaron a observar y, al no poder soportar la espuma que aparecía en la pantalla, la rompieron con piedras y se fueron a casa. La imaginación funciona bien en esos lugares. ¡ACERCA DE! y aquí está el frigorífico. Hace un mes, en la costa occidental de la península de Tonino-Aniva, los encontré muy felizmente; ¡Mira, aquí también los pillan!

Camino hacia cada nueva capa con la respiración contenida: ¿se abrirá algo detrás de ella?

Una vez más el vado es el río Kura. Cruzo este río sumergido en el agua hasta el cuello con una bolsa en la cabeza, es muy profundo. Sin embargo, esto es marea alta; durante la marea baja probablemente puedas caminar hasta la cintura.

Salió al asador. A unos trescientos metros se encuentra un campamento de pesca. El chico que me recibió me dijo que un poco más adelante estaban el tío Sasha y Oleg Kartavykh. ¿Rebabas? ¡Bah, nombre familiar!

Y después de caminar dos kilómetros - apenas empezaba a oscurecer - veo: un campamento no es un campamento, sino unos miradores, casas, etc. En la desembocadura del río (río Kolkhoznaya), en una presa artificial, hay cadáveres de focas masacrados, lo que no me gustó de inmediato. Hay un jeep cerca. Se acercaron dos personas.

¿Vas al sur? Ven a pasar la noche. Desde allí llegará como máximo a Medvedevka y eso es todo. Así que es mejor que pases la noche con nosotros”, me dice inmediatamente un hombre alegre y de aspecto elegante.

Sí, aquí está el hijo de un padre famoso. Sin embargo, la presencia de cadáveres de focas no me permite confiar plenamente en esta gente hospitalaria:

Vi focas cortadas aquí, ¿no sois cazadores furtivos?

El rostro del hombre cambió ligeramente, pero, mirándome a los ojos, encontró una respuesta adecuada y mordaz:

No, simplemente atrapamos a los viajeros, los cortamos y los enterramos. - Y, al ver mi ecuanimidad, añadió con fingida parcialidad: “¡¿Qué clase de cazadores furtivos somos para vosotros?!” La reserva está aquí, todo es legal. Yo mismo mataría a estos cazadores furtivos. Entra y pasa la noche con nosotros. Cenemos ahora.

Oleg Kartavykh: hierba de San Juan, como él mismo se presentó; hijo de Fyodor Leontyevich Kartavykh, el famoso guardabosques, cazador principal de Crillon, que en un momento supervisó la península. Su tumba se encuentra en el río Naichi. Allí, junto a él, está enterrada su esposa. Leí sobre Fyodor Leontyevich en una historia de un escritor de Sakhalin poco antes de la campaña.

Después de papá, no había nadie que ocupara su lugar. Y cuando en 2006 fue eliminado el puesto de avanzada en Kirillovo, en Crillon se produjo la anarquía”, afirmó Oleg sobre un hecho triste.

Este puesto fronterizo, al parecer, protegía la zona fronteriza no tanto de espías, saboteadores e invasiones extranjeras, sino de nuestros bárbaros locales.

Hay un guardia de fronteras sentado allí, te ve venir: si quería te dejaba entrar, si no quería te mandaba al infierno.

Durante la cena, Oleg contó muchas cosas interesantes sobre su padre. Resulta que Fyodor Leontyevich también se hizo famoso por eliminar en la península a un enorme oso caníbal, que estaba devorando a los de su propia especie. Según Oleg, que escuchó todo esto de boca de sus padres, este oso monstruoso eligió el lugar donde el río gira: se tumbó sobre un acantilado de tres metros y simplemente se quedó allí, esperando a su víctima. Oye pasos en el agua y salta delante del oso estupefacto. Lo derriba, esconde el cadáver y se queda allí más lejos. Una vez más oye el sonido de pisotones en el agua, saltos, y el pariente errante ya no está allí.

Y de alguna manera este oso caníbal está en su emboscada - dice Oleg - oye pasos. Salta desde un acantilado, y frente a él no hay un oso, sino... Fyodor Leontievich.

Oleg continúa con un sentimiento de natural orgullo por su padre:

¡El cadáver destripado de este gigante pesaba 520 kg! En VDNH, su cráneo ocupó el primer lugar. Y cuando quisieron enviarlo a Europa (competición europea), surgió un problema: nuestra inteligencia descubrió que el cráneo del oso trofeo Ceausescu (8) era más pequeño. Se decidió no humillar a Ceausescu: ¡el trofeo de un tal Fyodor Leontievich, como ve, es mayor que el trofeo de Ceausescu! - y así no estropear las relaciones con Rumanía, y el oso de papá no se exhibió en Europa. ¡Todo esto es política, que esté vacío!

Sanya, la compañera de Oleg, estaba sentada a mi lado en la mesa. Nos invitaron a sopa y pelengas.

Come de todo, ya hemos comido suficiente durante este tiempo.

Cuando mataron al oso caníbal, en su lugar se encontraron cinco o seis osos que había matado”, dijo Oleg enérgicamente, continuando con el tema.

“No me gusta cuando se jactan”, desarrolló la idea, “de que mataron a un oso desde trescientos metros, etc. Intentarían tratar estrechamente con los osos, como Fyodor Leontyevich.

Pensé aún más: que nuestros antepasados atacaban al oso con una lanza y muchas veces ganaban en una pelea justa. Hoy en día, la destreza en la caza está disminuyendo a medida que mejoran las armas pequeñas. Todo es relativo.

¿Y no tienes miedo de caminar solo entre osos así? - La hierba de San Juan me mira con un poco de ironía.

“Sí, de alguna manera no hay miedo, es algo común”, respondo con calma.

¿Te ha atacado un oso al menos una vez? ¿No? Pero él me atacó... Lo habrías dicho de otra manera.

Parece que el oso es una criatura tranquila. Incluso escuché que le tiene miedo a la gente. Sólo necesitas no provocarlo...

Blandiendo una cuchara, Oleg sonrió y me miró:

Quién sabe qué tiene en mente. Aquí estamos sentados contigo, comiendo, y de repente tomas un cuchillo y nos cortas a todos. ¡¿Quien te conoce?! También lo es el oso.

Sentados en el mirador con el telón de fondo de la bahía en penumbra y las altas costas lejanas, empezamos a hablar con Oleg sobre la vida.

Tienes que elegir a tu esposa para que sea ocho años más joven: es decir, por ejemplo, tú tienes cuarenta años y ella... tiene unos treinta y dos. Bueno, para que ya en esta vida lo consiguiera por completo, los hombres la quemaran y no se moviera más.

Estoy totalmente en desacuerdo con estas opiniones suyas.

Sin embargo, dar consejos sobre la vida es una tarea ingrata, para cada uno lo suyo”, resumió alegremente Oleg.

Habiendo llegado a esta conclusión general, nos acostamos en la oscuridad creciente.

A juzgar por las palabras de Oleg Kartavykh, desde la barrera del pueblo de Kirillovo hasta su campamento hay 27 kilómetros. Así, hice unos 30 km en un día.

Día tres: hospitalarios campamentos de pesca, jungla de Sajalín y cabo Anastasia

Nos despertamos a las siete de la mañana con una voz fuerte y asertiva:

¡Sanya! ¡Levantarse!

Fue Oleg quien despertó a su compañero (pasé la noche en casa de Sanya).

¡Levantarse levantarse! Necesitamos empacar nuestras cosas.

Hoy se retiran y abandonan el campamento. Antes del mediodía, cuando comienza la marea, es necesario tener tiempo para recoger sus pertenencias, desmontar las casas y navegar con la marea baja hacia el norte. La marea empieza a las doce. Ya sabemos qué son las mareas, especialmente en las desembocaduras de los ríos.

El cielo estaba fruncido. Sin embargo, la previsión lo prometía: lluvia el martes en la primera mitad del día.

El lema de Fyodor Leontyevich Kartavykh era: "Si no puedes cumplirlo, no prometas, si haces swing, golpea".

Con esas palabras de despedida, Oleg y Sanya me despidieron en el camino. Al despedirse, Oleg me dio su número de móvil.

Salí a las 8.30 am. Estaba lloviendo. Al cabo de un rato empezó a gotear con más insistencia y empezó a llover intensamente, que al instante me empapó hasta los huesos.

Pronto aparecieron los edificios: fui yo, después de caminar unos 8 km, quien llegó a la orilla del río Naichi (aquí es donde se encuentra la tumba de F.L. Kartavykh y su esposa). En la orilla norte del río hay un campamento. Como me dijeron el día anterior, aquí vive un tal Petrovich.

El campamento es enorme. Llamo a la puerta. Salió un tipo gordito llamado Sergei. El propio Petrovich acabó en el tráiler. Después de un rato, los tres ya estábamos desayunando. Petrovich es un hombre barbudo, experimentado y fuerte, que vive en esta zona desde 1989. Todo el mundo en la costa este de Crillon lo conoce. A su vez, conoció personalmente a F.L. Kartavykh.

Mientras me invitaba a comer pato ahumado con arroz, Petrovich me contó que hace tres años dos inglesas que navegaban en una canoa hacia Japón pasaron la noche en este campamento. Los reconocí de inmediato: o mejor dicho, uno de ellos era Sarah Outen. Dio la vuelta al mundo y pasó por Sakhalin hasta Japón: desde Crillon hasta Wakkanai a través del estrecho de La Perouse. Luego trabajé en el gobierno y me ocupé de este tema.

Por la noche veo un kayak atracar. De allí salieron dos chicas y armaron una tienda de campaña en la orilla”, recuerda Petrovich, “les dije: aquí hay osos vagando, no voy al baño sin un arma... En general, Los invitó a pasar la noche adentro.

Según Petrovich, en este lugar había un pueblo japonés con una escuela. No es de extrañar que bajo los japoneses todo el sur de Sakhalin estuviera construido y poblado. En las estribaciones del monte Spamberg encontramos muchos campos de considerable tamaño: los japoneses los estaban explotando. Ellos, los japoneses, son gente económica.

Después del desayuno, crucé el Naichi, que fluye casi por debajo de las mismas ventanas del comedor, en los pantanos de Petrovich, y, dejándolos bajo un obstáculo en la otra orilla, según lo acordado con Petrovich, seguí caminando, mirando con interés al caballo. pastando a lo lejos. Los caballos se crían de forma bastante activa en Sakhalin. El caballo es una criatura noble y sin pretensiones y despierta admiración.

Después de un viaje de casi 8 kilómetros bajo la lluvia, noto una cruz ortodoxa en las colinas, coronando una capilla escondida entre los árboles mojados. Fui al río Moguchi, en cuyas orillas se encontraba otro campamento.

Hay vacas y ovejas pastando por los alrededores. El perro está corriendo. Noto que una mujer entra a la casa. Me apresuro tras ella y llamo a la puerta. Se abre la puerta y me miran una mujer de unos cincuenta años, que acababa de entrar, y un hombre de nacionalidad oriental con un pañuelo en la cabeza. La frase con la que me saludaron lo dijo todo:

¡Eres mi querida persona!

Fue Olga, la dueña de la casa, quien expresó su simpatía por mi estado de humedad. Alik inmediatamente sugirió cambiarse de ropa. Después de visitar la capilla en la colina, comí tres tazas de borscht caliente mientras escuchaba la historia de estas amables personas. Olga es de la región de Altai. Lleva cuatro años trabajando aquí como cocinera. En casa hay un marido y cinco hijos. Hace unos dos años fui a visitar a mi familia y desde entonces no he podido volver a salir, no había suficiente dinero. Además, este año casi no hubo pescado. A Alika también se le iba la vida, y ya lleva tres años aquí sin salir (!).

Aquí, de hecho, no sólo hay un campamento, sino también un centro de recreación. Todos los fines de semana durante la temporada cálida se celebran aquí fiestas para gente adinerada: discotecas, fiestas de copas, etc.

Olga me muestra con su cámara digital fotografías de su vida aquí: pesca, ganadería, trabajo cotidiano. Recordé cómo en junio de este año, mientras caminaba por la carretera del cabo Pogibi a Goryachiye Klyuchi, cruzando el norte de Sakhalin, en la cabaña de los instaladores de tuberías en la remota taiga, la hospitalaria anfitriona de la casa me mostró fotografías en su computadora portátil durante la comida. ¡Qué situación tan parecida! Al parecer, en la tabla de clasificación de las mujeres rusas ha aparecido todo un tipo de mujeres así.

Llamo su atención sobre la presencia de mosquitos durante esta época del año bastante fría para ellos. Alik dice, citando los datos exactos de sus observaciones, que aparecieron en la costa el 6 de septiembre, y Olga añade, explicando la razón, que el verano fue seco, caluroso, hasta 30 grados a la sombra, por lo que los mosquitos supuestamente esperaban un momento favorable.

Después de comer borscht, beber café caliente y calentarme, a pesar de las insistentes ofertas de Alik de pasar la noche (aunque todavía es de día), sigo adelante. Después de despedirme de mis benefactores que me acompañaron hasta el río, cruzo el vado, que aún no está lleno de la marea marina Moguchi.

Miro con esperanza el cielo sombrío del que cae agua rápidamente: un viajero mojado anhela el sol más que nunca.

Pero aún así, nuestro sol

Aparecerá una gracia salvadora.

La gente triste se despierta

Los bosques emergerán quemados.

Y miles de estrellas

Sobre nuestras cabezas

Todas las dudas se disiparán.

Y todos los miedos desaparecerán.

Nos espera la etapa más difícil del viaje: cruzar la cima de las rocas de Hirano y el cabo Konabeevka. Estaba mentalmente preparado para el hecho de que sería muy difícil, pero ni siquiera sospechaba que sería casi mortal. Por supuesto, hay un paso a través de estos lugares rocosos desde abajo, pero a partir de las memorias de los viajeros leídas y de los consejos escuchados de personas experimentadas, resultó que a lo largo de la orilla del mar solo se puede caminar con paso ligero. Mi amigo y compañero de senderismo en el monte Spamberg, Maxim, dijo que el cabo Konabeevka debe su nombre a que aquí se estrellaban caballos.

Teniendo unos 12 kg de pertenencias a mis espaldas, decido subir a la cima.

Llego al esqueleto de un pequeño barco oxidado indicado por Alik. Hay una hondonada en la que se esconde la antigua carretera japonesa que conduce por la cima hasta la circunvalación de Konabeevka. Sin embargo, decido llegar primero al pie rocoso más cercano y ver con mis propios ojos lo que hay más allá. Después de caminar sobre las enormes rocas durante las primeras decenas de metros, subo a la punta y veo montones de cantos rodados y rocas con forma de cuchillas por todas partes. Entiendo que no tiene sentido seguir inmiscuyéndose en este pesado lío. Él ya está constantemente jalándome hacia abajo con su peso, para no caer...

Me cambio de zapatos: zapatillas, que sólo sirven en las condiciones de la playa, me escondo en la mochila, me pongo zapatillas y me adentro en el valle.

Al principio el camino parece visible, pero pronto se pierde entre la espesura. Agitando la mano, ¡pase lo que pase! - Voy directo a la montaña. El bambú, dolorosamente familiar del monte Spamberg, se eriza con hostilidad. Hace una semana no nos dejó subir a su cima, ¡pero ahora nos impide dar la vuelta a Crillon!

Finalmente me mojo hasta la piel. Alrededor hay abedules y otros árboles de hoja caduca y algunas coníferas. Aferrándome a los árboles, lucho con el bambú. No hay nada que perder, ¡solo adelante! Suprimo el miedo animal a lo desconocido en estos lugares solitarios, regados por la lluvia y rodeados de osos. No puede destruir su Sakhalin natal y el Señor no lo abandonará. No hay vuelta atrás. Es cierto que Alik y Olya todavía no están muy lejos y puedes regresar en cualquier momento, pero regresar con ellos sería una capitulación. Es difícil, pero tenemos que irnos. Recuerdo que Maxim dijo que, en comparación con la península de Tonino-Aniva, Crillon son juguetes para niños. Estás bromeando, amigo, la caminata hasta Cabo Aniva fue un paseo divertido, pero aquí es una lucha cada metro.

Me abro paso hasta la cresta misma. Sólo el mar es visible. En la cresta, el bambú es más corto, lo que facilita caminar.

Camino por la cresta más al sur. No camino, estoy nadando, literal y figuradamente. Literalmente, porque todo está mojado por la lluvia; en sentido figurado, porque hay que trabajar con las manos, como cuando se nada. Ni siquiera recuerdo la antigua carretera japonesa, claramente cubierta de menudencias. Sólo me guío por la intuición. De vez en cuando, bajo nuestros pies nos topamos con algunas zanjas que cortan la cresta. En algunos lugares son profundos y para superarlos hay que descender a ellos. Todo esto (bambú, zanjas y lluvia) no puede dejar de provocar desaliento y murmuraciones. ¿Pero por qué quejarse? ¿Sobre la naturaleza? O a ti mismo, ¿quién no puede quedarse quieto? Si compraras un billete a algún lugar para Tailandia y fueras a divertirte en las calurosas playas burguesas, encajarías perfectamente en el marco del Sistema, y el Sistema estaría contento contigo. Pero no, tienes que subir a un lugar donde puedas desaparecer fácilmente; ¡En condiciones en las que una persona comienza a ser persona, en las que no vive según patrones impuestos, sino que actúa en función de las circunstancias naturales predominantes! Entonces ¿por qué quejarse? ¡Sólo adelante y canta! Mira que bonito es: abajo están las rocas, al oeste están las cadenas montañosas. ¡¿Por qué estar triste?! Debemos regocijarnos por el hecho de que tomamos todo de la vida en el verdadero sentido de esta expresión. Allí, justo debajo, apareció el cabo Konabeevka. ¡Belleza sobrenatural!

Veo que la cresta poco a poco empieza a descender hacia la costa. En un ataque de alegría, decido bajar de la cresta y empezar a descender temprano, y este fue mi gran error. Me “caigo” hacia la izquierda y me abro paso a través del bambú. Y en las pistas, como ya sabemos, es mucho más violento que en la cresta. Me dirijo al lecho del arroyo y camino libremente por él con la esperanza de que me lleve a la orilla del mar. Sin embargo, la pendiente desciende abruptamente y, al ver el mar rugiente muy abajo, comprendo que estoy justo encima. alto acantilado. ¡Apresurada, oh, apresurada con el descenso!

Molesto, subo por el cauce del río y tomo a la izquierda por la ladera del espolón, directo al bambú. El caso es que bajar por una pendiente cubierta de bambú o cedro enano es más fácil, ya que se va en la dirección de su extensión, es decir, “a lo largo de la lana”, según A. Klitin; pero hay que levantarse “contra la corriente”. De hecho, decidí rodear la península de Krillon desde Taranay precisamente porque, como mencionó Maxim, el bambú en la cresta sobre Konabeevka se extiende hacia el sur, lo que simplifica el movimiento, porque "sigue la lana".

Con dificultad cruzo la pendiente y empiezo a descender por el espolón. Las enredaderas se mezclan con el bambú. Se entrelazan y se adhieren a la mochila, o simplemente aparecen al otro lado del camino y no se puede pasar por encima de ellos ni romperlos. Es increíblemente difícil avanzar, hasta el punto de sentir náuseas; esto se debe al exceso de trabajo. La situación se repite hace nueve años, cuando la jungla montañosa de Laos no me dejaba salir. A las enredaderas de Laos y otra vegetación exuberante se agregaron algunos escarabajos que me mordieron las manos, dejándome un dolor retorcido que antes no me resultaba familiar. Entonces no llevaba ni comida ni bebida y un río profundo fluía debajo, a menos de un kilómetro de mí, y me provocaba con su frescura. Y exactamente de la misma manera me abrí camino a través de la jungla y llegué a acantilados rocosos. Pero luego fui liviano y de alguna manera bajé por la pared rocosa y los árboles.

La jungla de Sakhalin no es inferior a la jungla de Indochina. En las laderas del monte Spamberg, abriéndome camino entre los bambúes, expresé mi deseo de tener un machete, pero Maxim dijo que en este caso el machete no ayudaría. Ahora estaba nuevamente ansioso por sostener un machete en la mano y abrirme camino hacia el mar. ¡Pica todo a tu alrededor, a lo grande! Esta exuberante vegetación era tan agotadora. ¡Habrá salvación de esta belleza mortal en la costa! Hay rocas y arena, hay arroyos y olas. Allí puedes recostarte y relajarte, pero aquí tienes que estar en constante tensión, tanto física como mentalmente. Para poder avanzar de alguna manera, doy un salto mortal desesperado hacia adelante y me lanzo con mi mochila. Y así, tres veces.

El arroyo fluye una y otra vez y cae por el acantilado.

De nuevo subo entre los rastrojos de la jungla de Sakhalin, de nuevo cruzo el espolón. ¡Y aquí, finalmente, está el tercer arroyo, cuyo lecho conduce al mar!

Al salir a la costa, miro hacia atrás, hacia el norte, al arco del cabo Konabeevka, que queda atrás, y vuelvo la vista hacia arriba. De hecho, es una belleza asesina: puedes quedarte allí para siempre en estos matorrales, volverte loco y rendirte al poder de la naturaleza. Pero es mejor salir victorioso y nunca tener miedo de nada: ni de los elementos, ni de los osos, ni de la gente gallarda.

Son las seis de la tarde.

...Me voy al cabo Anastasia. Había una vez un pueblo llamado Atlasovo. Petrovich dijo que desde allí hasta ellos, hasta el campamento de Naichi, un hombre caminó dos horas (!) a través de los matorrales sobre Konabeevka para pedir ayuda: algo se había estancado allí. Pasé más de tres horas caminando solo por Konabeevka.

Paso una cascada, un faro en una colina y llego al cabo Anastasia. Es una protuberancia afilada en el mar y está coronada por dos rocas: una enorme, en forma, como me pareció, de cilindro, la segunda es mucho más delgada.

En el sur, al otro lado de la bahía de Morges, se ve el cabo Crillon con edificios. Un poco más arriba están las bolas de defensa aérea (9). Hay un campamento ubicado en el mismo Cabo Anastasia, sin embargo, los pescadores ya se fueron y no hay nadie en el campamento. Hay edificios por todas partes. La infraestructura la dejaron los japoneses desde la época de Karafuto: un muelle, cubas para salar pescado, etc.

Se está haciendo de noche. Cruzo el río Anastasia, que está lleno de aguas altas: la marea está comenzando. Mojo mi ropa y mi mochila. Enciendo un fuego (¡la leña de mar, incluso húmeda por la lluvia, arde bien!), seco mis cosas apresuradamente, preparo la cena y cuelgo. En una tienda húmeda, revivo en mi memoria un día lleno de aventuras místicas y belleza asesina.

Contemplo las luces lejanas del cabo Crillon y el parpadeo de su faro: sólo atraviesa la parte sur del cielo nocturno con un rápido destello. Bello y monumental. Lo principal es que la cercanía condicional de las personas calienta el alma. Además, en la bahía de Morges, aproximadamente a la mitad de la distancia que me separa del cabo Crillon, echó anclas un pequeño barco para pasar la noche. Hasta el cabo: 12-15 kilómetros. Deberíamos estar allí mañana a la hora del almuerzo.

Día cuatro: Cabo Crillon, Japón y Costa oeste

Por la mañana me levanté temprano: a las seis y media. Sin embargo, secar la ropa que se había mojado el día anterior me llevó mucho tiempo y sólo salí a las diez y media.

En el proceso de secar mi ropa, lamentablemente descubrí que el pequeño libro japonés de cuentos de Akutagawa Ryunosuke estaba nuevamente mojado y se desmoronó por completo porque no lo guardé en una bolsa de plástico durante el viaje. El libro pegado repetidamente ya no se podía reparar, así que decidí quemarlo. Un punto de partida digno para un libro de viajes es ser arrojado honorablemente a las llamas en el fin del mundo. El libro de este gran escritor japonés, que me acompañó durante mis viajes por el país y por Sajalín, desapareció triunfalmente entre las llamas de un incendio en el cabo Anastasia.

Los cuentos de Akutagawa en folletos.

Se desmoronan bajo la presión de la lluvia.

Y sólo el loco de la guitarra lo llevó todo,

Y el panorama cambia todos los días.

Estoy caminando por la orilla de la bahía de Morges. El mar no tiene olas, lo cual es bastante inusual. Botellas de vodka están esparcidas en la orilla y se encuentran los mismos enseres domésticos: una nevera y dos televisores. A lo lejos, los barcos surcan la extensión de la bahía. Hay una especie de ruido sordo sobre la zona del agua. Incluso pensé que era un RTG apestoso en el fondo del mar, zumbando a través de la columna de agua. Después de todo, fue aquí, en Walrus Bay, en 1987, según testigos presenciales, donde un helicóptero dejó caer uno de estos notorios generadores emisores de muerte.

oso de peluche

Caminé por el bosque, recogí piñas,

Inmediatamente perdí todo lo que encontré.

Se volvió un tonto

Para que alguien allí se acuerde

Para que alguien mire allí

Para que alguien por ahí entienda

Doy la vuelta a tres cabos rocosos. Me encuentro con un antiguo todoterreno: sólo queda el chasis y los pistones. Ya se puede sentir la cercanía de los militares.Paso el último cabo rocoso, el cabo Kostroma, y llego a la meta, el cabo Crillon.

Un camino de tierra, rasgado por los Urales, conduce desde la costa hasta la colina donde se encuentran los edificios.

Hacia las cuatro de la tarde ya me encontraba en el extremo sur de Sajalín. A lo lejos, el querido Japón se alzaba azul. Hay unos cuarenta kilómetros hasta Wakkanai. Incluso pueden ver allí una especie de torre. En el suroeste se encuentra el monte Rishiri en la isla japonesa del mismo nombre.En el cabo hay un puesto fronterizo, cerca del cual hay un helicóptero, que voló de un lado a otro un par de veces mientras yo caminaba por la orilla de Walrus Bay; un faro antiguo pero aún en funcionamiento, una estación meteorológica y un montón de edificios destruidos.

El helicóptero empezó a despegar nuevamente.Para mi sorpresa, ninguno de los militares pidió mis documentos ni siquiera se interesó por mi persona. Aunque la zona fronteriza...

En el borde mismo del cabo, sobre el acantilado, se encuentra la tumba de los soldados soviéticos que liberaron el sur de Sajalín en agosto de 1945. Cada año, el 9 de mayo, los jeepers vienen aquí para depositar coronas de flores.

Después de descansar en el cabo, vuelvo por el camino hacia el faro. Le pregunto a la mujer dónde está la estación meteorológica: tengo asuntos que hacer allí. La estación meteorológica se encuentra cerca, en el territorio del faro, al que hay que subir un poco.

Las gallinas corren por el patio y un perro destroza. De pie en la entrada, sonriendo levemente, está la linda chica Olya, a quien busco desde hace más de un año, y me mira con curiosidad.

- ¡Hola! ¿Olia? Saludos de Egor desde Tomsk.

Me comuniqué con Egor para pasar la noche del pasado mes de junio mientras hacía autostop por Rusia. Egor es un autoestopista, viajero y aventurero en bicicleta congelado. Habiendo llegado a Kholmsk hace un par de años en ferry y encontrándose por primera vez en Sakhalin, inmediatamente fue a Krillon (después llegó hasta Okha). Aquí conoció a Olya, que vino desde su Barnaul natal hasta el fin del mundo. El año pasado, en Tomsk, me habló de ella y me pidió que la saludara de vez en cuando.

Se acordó de Yegor y me ofreció té, aunque sólo una hora después, cuando terminó su turno. Pero no tuve tiempo y me vi obligado a retirarme. Si hice lo correcto o no al negarme, no lo sé; ¿O tal vez valió la pena sacrificar tiempo y descubrir qué hizo que esta chica dejara la civilización y viviera en los confines de la tierra?

Entonces alguien por ahí sabe

Eso significa que alguien cree.

Entonces alguien por ahí lo recuerda.

Entonces, alguien te ama.

Entonces hay alguien ahí...

...Voy al norte, hacia la casa. Consumo escaramujos deliciosos y demasiado maduros. El monte Rishiri se transformó con los rayos del sol poniente. En el noroeste, la isla de Moneron se volvió azul. Las colinas de la costa tártara occidental de Krillon están desprovistas de taiga, esto se debe a la influencia de los vientos violentos. Todo esto hace que el terreno local sea similar al de Transbaikalia, con la única diferencia de que en las colinas locales crece bambú intransitable y en las estepas de Transbaikalia crecen pastos suaves y fragantes. Otra característica de la costa occidental de Krillon es la falta de leña. No se puede encender un fuego normal. La orilla está llena de algas en las que uno puede caer hasta los tobillos.

En las colinas costeras, algo parecido a un monumento se volvió blanco. Desde la distancia, e incluso contra el fondo del relieve desnudo, parece algo de Buryat en las estepas de Transbaikal. Un poco más lejos, cerca del bosque, hay una tubería de hormigón. Subo por la carretera militar hacia las colinas y me acerco a un monumento de estilo japonés característico. La tumba de algún noble samurái, ¿de ninguna manera? En la base hay una placa roja, a cuyos lados hay dos cartuchos enormes con estrellas rojas. En el cartel hay una inscripción que dice que aquí en 1990 murió un soldado originario de Armenia. ¿Realmente todo este complejo está dedicado a los difuntos?.. (11)

Después de un tiempo, aparecieron delante los macizos de los cabos Zamirailov Golov y Kuznetsov.

Al atardecer llegué a los restos del barco Liberty, que encalló durante una increíble tormenta en 1945. El barco se partió en tres partes desiguales. Al atardecer, todo esto simboliza la fugacidad de la civilización humana y la eternidad del Sol, este centro del universo Divino. Los colores del cielo del atardecer formaban una sinfonía silenciosa, solemne y sobrenatural.

A las 19.45 noté un lugar cerca del río, sobre el pasto, donde era posible acampar. Por el pozo de fuego y los restos de leña se veía claramente que alguien ya había estado aquí. Al anochecer, cuando estaba montando una tienda de campaña, escuché el ruido lejano de un automóvil, y pronto un barco pesquero "Niva" se detuvo cerca del campamento, en la orilla, dos personas se bajaron de él y comenzaron a lanzar una red de cerco en el agua. mar. Me acerqué a ellos. Nos reunimos con: Dima y Andrey del pueblo de Pravda. A unos cinco kilómetros de mí estaba su campamento, donde permanecían sus compañeros.

Por la mañana, Dima y su padre vinieron a buscarme y se ofrecieron a llevarme a Nevelsk. Además, es difícil recorrer la costa sin pasar por el cabo Kuznetsov, y la carretera de circunvalación de la taiga es sucia y peligrosa debido a los osos. No era apropiado negarse y en tres coches nos dirigimos hacia el norte. Monté con Ivan y su perro de caza Persik (diminutivo de Pers), que se quejaba cada vez que veía un pato revoloteando por la ventana. ¡Gracias amigos por no abandonar al viajero!

...Pasamos por el monte Kovrizhka. Había oído antes que los ainu utilizaban esta montaña como fortaleza militar inexpugnable. Una vez hubo una guerra en la isla entre Nivkhs y Ainu, por lo que esta hipótesis no se puede descartar. Dima escaló esta montaña una vez. El hecho de que hay un camino para subir a la montaña se evidencia por una cuerda que cuelga a lo largo de la pendiente. Miré con pesar a Kovrizhka, que dejábamos atrás. Aparentemente, la próxima vez estoy destinado a subir las escaleras.

Llegamos a Shebunino y empezó el asfalto.

Después del bombardeo de Shebunino y Gornozavodsk, Nevelsk apareció como una metrópoli genial. Incluso tienen su propia “Rublyovka”: elegantes cabañas a lo largo de la carretera federal. “El propio sistema crea sus propios polos de negación” (Guy Debord). La civilización comenzó, enmarcada por coloridas colinas otoñales.

Y así... estación - minibús - Yuzhno-Sakhalinsk. Hemos llegado.

1. Montaña a más de 1000 metros sobre el nivel del mar.

2. Sistema: un conjunto de condiciones, estereotipos y factores humanos existenciales, técnicos y burocráticos, destinados a la esclavización, la corrupción y la destrucción del individuo; en otras palabras, una matriz.

3. RTG - generador termoeléctrico de radioisótopos. El nombre habla por sí solo: una batería basada en el uso de estroncio-90; diseñado para alimentar balizas. Los RTG se produjeron activamente durante los años soviéticos. Después de su fecha de caducidad, estas baterías radiactivas requirieron una eliminación cuidadosa y exhaustiva, pero en los años 80-90. su "eliminación" estaba en pleno apogeo en las aguas costeras de Sakhalin, Islas Kuriles y otras regiones del Lejano Oriente. La información sobre los lugares de las inundaciones (y hay alrededor de 40) se oculta cuidadosamente, pero los buscadores persistentes de la verdad los descubren desde el espacio y ponen los hechos delante de las narices de quienes estuvieron involucrados en este llamado. "reciclaje". Estos últimos, a su vez, temiendo la responsabilidad y, en consecuencia, la privación de sus altos cargos, lo niegan ferozmente.

4. RUZ - valla para contar peces. Otro sofisticado invento de la civilización rusa moderna, destinado a robar al pueblo y a la destrucción bárbara de la naturaleza. RUZ bloquea el río y no permite que el salmón desove, citando la prevención de muertes. El pescado atrapado en la red es confiscado y llevado en camión a un destino desconocido. Algo está turbio aquí.

5. La posmodernidad es una era moderna caracterizada por el hecho de que el primer lugar lo ocupa la mezcla de estilos, la combinación de lo incompatible, el sector de servicios y todo tipo de personas depravadas; comenzó a finales del siglo XX.

6. Cuando hice autostop para visitar a un amigo en Primorye este verano, visitamos a sus amigos: una familia kulak de campesinos fuertes. Allí me dieron tantos tarros de conservas, encurtidos, conservas, pastas, raciones secas del ejército, etc. en el camino que necesitaba un jeep o al menos un carro para seguir avanzando con toda esta comida. Naturalmente, tuve que dejar la mayor parte de lo que recibí en casa de un amigo. Siglos XVIII - XIX. También se informó que en octubre de 1930, la alcaldía de Honto (ahora la ciudad de Nevelsk) erigió este monumento a Kaijima Kinento en honor a los exploradores japoneses Karafuto en el lugar del puesto. Además, según historias locales, cerca se encontraba una unidad militar soviética, cuyos tanques todavía están escondidos en las colinas y listos para el combate.

Esta sección del informe está escrita a partir de documentos de archivo y fuentes literarias. Este tema es extenso, por lo tanto es una breve cronología de eventos y hechos; este tema requiere seria enfoque científico Por lo tanto, puede considerarse como un modelo para futuras investigaciones en esta área.
...Durante mucho tiempo, el territorio de la península fue un istmo entre Sajalín y Hokkaido, es decir. Formaba parte de la enorme península de Sakhalin-Hokkaido. Como consecuencia del calentamiento y enfriamiento provocado por las glaciaciones, cambió de forma más de una vez hasta que hace 12 mil años se separó por completo de Hokkaido. Fue en este momento cuando se rompieron los "senderos de obsidiana", las rutas por las que se producía la migración de los cazadores más antiguos de obsidiana, materia prima para la fabricación de herramientas y la caza.
El Paleolítico de Crillon prácticamente no está descrito y no se han encontrado asentamientos que datan de este período.
El yacimiento más antiguo conocido por los arqueólogos es el yacimiento de 5 mil años de antigüedad en el cabo Kuznetsova. Este sitio pertenece a la llamada cultura del sur de Sajalín. Los habitantes de esta cultura vivían, por regla general, en piraguas de forma cuadrangular y utilizaban rocas locales, como piedras de jaspe y rocas silíceas, para fabricar herramientas y cazar, como lo demuestran los hallazgos en estos lugares. Como regla general, los sitios de esa época estaban ubicados en terrazas altas, ya que el nivel del mar en ese momento era bastante alto. Estos sitios también estaban ubicados en la desembocadura de ríos como, por ejemplo, Gorbusha, Moguchi, Naicha, etc.
La economía de las antiguas tribus fue tomando forma gradualmente. Además de la recolección y la caza, las tribus a lo largo de la costa también se dedicaban a la recolección y la caza de animales marinos. Naturalmente, también se desarrollaron las tradiciones pesqueras. Sin duda, la península debe considerarse una zona de contacto entre las antiguas tribus de Sajalín y Hokkaido, durante la cual se mezclaron las tradiciones de caza y pesca. La cultura de los cazadores, pescadores y cazadores marinos finalmente se formó a mediados del primer milenio antes de Cristo. y alcanzó su apogeo en el siglo V d.C. De esta época datan numerosos yacimientos a lo largo de las riberas y desembocaduras de los ríos de la península. Los habitantes de esta época aprovecharon ampliamente las propiedades protectoras de la zona, un ejemplo de ello es el estacionamiento en el cabo Zamirailova Golova o la fortaleza natural en el cabo Vindis.
El asentamiento de los Ainu se llevó a cabo en varias etapas desde Hokkaido en dirección sur-norte. Las antiguas tribus de los Nivkhs y Orochs, por el contrario, se asentaron de norte a sur. El intercambio y el comercio naturalmente enriquecieron los vínculos de estos pueblos, pero a menudo había hostilidad por los territorios de caza y pesca. A principios del milenio, los productos metálicos comenzaron a penetrar en Crillon. Sin embargo, al estar en la periferia, los habitantes de Sakhalin sintieron la influencia de sus vecinos más poderosos, que en ese momento habían sistema político. Estados como Bohai, Imperio Dorado Los imperios Yuan y Ming, al expandir sus fronteras hacia el este, naturalmente cruzaron la isla. La más notable fue la invasión de las tribus manchúes en 1286-1368, fue en ese momento cuando se construyeron numerosos asentamientos en todo Sajalín. De esta época datan aparentemente los asentamientos tipo fortaleza, las llamadas fortalezas (según los relojes de Crillon). Actualmente se conocen dos de ellos en la península de Crillon. Se trata de Siranusi en el cabo Krillon y Tisia en el cabo Anastasia. Por estos puntos transitaban mercancías procedentes de China hasta el antiguo Japón. Durante el período de los siglos XV-XVIII. La última ola migratoria de Hokkaido Ainu, presionada por los japoneses, llegó al sur de Sakhalin. Esto provocó enemistad con los clanes Sakhalin de los Ainu, Nivkhs y Oroks. Fue en esta época que los europeos navegaron hacia las costas de Sajalín y las Islas Kuriles.
La expedición del holandés M. G. Friese confundió la península de Crillon con una continuación de Hokkaido; la culpa de este error fue la niebla, frecuente en esta época del año. El error existió durante casi 100 años, hasta que en 1787 el navegante francés J.F. La Perouse durante su expedición descubrió un estrecho que lleva su nombre y describió la costa occidental de Sakhalin. Habiendo tropezado con aguas poco profundas en el norte y considerando la isla como una península, descendió hacia el sur y ancló cerca del cabo Maydel. Durante esta parada, recibió a bordo a los habitantes de la península de Krillon, repuso agua dulce y envió a tierra a un pequeño grupo de investigadores que subieron a la ciudad de Krillon y examinaron los alrededores. En el sur de Sakhalin aparecieron nombres franceses que han sobrevivido hasta el día de hoy: Moneron, Crillon, De Langle. La última etapa de la historia puede considerarse como una etapa de confrontación entre Japón y Rusia. Moviéndose de sur a norte y de norte a sur, ampliando las fronteras de sus estados, Japón y Rusia chocaron definitiva e irrevocablemente a principios del siglo XIX. La construcción de puestos militares y campamentos de pesca temporales por parte de los japoneses dio lugar a una hostilidad natural, en la que Residentes locales se encontraron como el tercero entre la espada y la pared. Durante mucho tiempo, debido a su proximidad geográfica, Crillon estuvo bajo la influencia de Japón, hasta que todo el territorio de Sakhalin finalmente pasó a pertenecer a Rusia, pero esto no impidió que los japoneses pescaran muy cerca de la costa, desembarcando en la orilla, realizando allí trabajos de reparación. Aparte de algunos asentamientos en el norte de la península, tanto en la costa occidental como en la oriental, la península estuvo deshabitada durante la estación fría; pesca de los branconiers japoneses. Esto continuó hasta la guerra ruso-japonesa de 1904-1905.
Cabo Crillon era muy lugar peligroso para barcos que transportan diversas cargas al puesto de Korsakov. En particular, el 17 de mayo de 1887, cerca del cabo Siranusi, naufragó el vapor de la Flota Voluntaria Kostroma, que viajaba desde el puesto de Korsakov a Douai. Buque por imprecisiones cartas náuticas chocó contra rocas y se hundió el 23 de mayo. En este sentido, en 1888, bajo el liderazgo de S.A. Varyagin, se envió un grupo topográfico a Crillon, formado por 22 personas. Fueron determinados coordenadas geodésicas Cabos Sonya (Kuznetsov), Tisia (Anastasia) y Crillon, se aclaró la costa y se midieron las profundidades en el estrecho de La Perouse. En memoria de la muerte de Kostromá, se construyó en la orilla una pequeña capilla a partir de los restos del vapor, con el rostro de Nikolai Ugodnik y la inscripción "Kostromá 1887, 17 de mayo". En 1893, el Kostroma hundido fue comprado por 2.000 dólares a una de las empresas japonesas y en 1895 se exportó a Japón.
Naturalmente, surgió la necesidad de construir un faro en Cabo Crillon para la seguridad del tráfico marítimo. El punto astronómico en el cabo Krillon fue determinado en 1867 por el teniente Staritsky, y en 1883, el 23 de abril, comenzó la construcción del faro en el cabo Krillon. Los trabajos de construcción del faro duraron 35 días y contaron con treinta presos exiliados. Durante este tiempo se construyó una torre de madera de 8,5 m de altura, la casa del cuidador, un huerto y todo ello estaba rodeado por una valla. Además, se construyó un polvorín y se tendió un camino hasta la orilla. El constructor del faro fue el capitán VZ Kazarinov. El faro estaba equipado con un aparato de iluminación con 15 lámparas de argón y un reflector, además, se instaló una campana de 20 libras y un cañón de dos libras. La luz del faro era visible a una distancia de 15 millas. El 30 de junio de 1883, el faro fue consagrado por el obispo Martimian del puesto de Korsakov, que llegó especialmente desde Blagoveshchensk.
En 1885, los exiliados traídos especialmente al cabo construyeron una torre de 12 metros para instalarla en la Piedra del Peligro.
El barco de vapor Tunguz, que llegó para ayudar a instalar esta torre, no pudo hacer frente a este trabajo, por lo que la torre fue desmantelada y llevada al Puerto Imperial en Primorye, donde se instaló en la entrada del puerto.
El momento más alarmante de finales del siglo XIX para los habitantes del faro de Krillon fue 1885, cuando 40 presos exiliados escaparon del puesto de Korsakov. La mayoría de ellos, a lo largo de la costa oriental, llegaron al faro de Krillon, donde saquearon un almacén de alimentos, se apoderaron de barcos y huyeron por mar a Japón, donde, haciéndose pasar por marineros alemanes náufragos, fueron recuperados y enviados de regreso a Sakhalin. De hecho, el faro de Crillon, al ser la única zona poblada en el extremo suroeste, representaba un objetivo bastante atractivo para los presos fugados. En septiembre de 1885, otro grupo de presos escapó del puesto de Korsakov y mató al guardia superior y a su asistente cerca del cabo Ventosa (en memoria de este acto villano, el cabo pasó a llamarse Kanabeev).
El 7 de agosto de 1894 se inició la construcción de un edificio permanente en el cabo Krillon para el faro. La construcción estuvo a cargo de los capataces Shipulin y Yakovlev con la ayuda de 25 trabajadores coreanos. El ladrillo rojo se importaba de Japón y el pino de Oregón, de América. El faro debía estar equipado con un dispositivo de iluminación de Barbier et Bernad. El 1 de agosto de 1896, se completaron todos los trabajos. El edificio fue construido y combinado con viviendas, se instaló una nueva sirena para alertar en caso de niebla y una nueva campana que pesa 488 kg. Así permanece hasta el día de hoy, con la excepción de que las viviendas se convirtieron en cuartos de servicio, la campana fue retirada en 1980 y está ubicada en la unidad militar 13148 en Korsakov, en su lugar hay una campana de reserva de fabricación japonesa. en el faro desde el faro del cabo Veslo, que se encuentra en Kunashir.
El 22 de septiembre de 1895, el almirante S.O. Makarov visitó el faro de Crillon, donde se instaló una báscula con divisiones, una fugpole, para medir las fluctuaciones de las masas de agua en el estrecho de La Perouse. Incluso antes, en 1893, se construyó junto al faro una estación meteorológica de primera clase y segunda categoría. A finales de 1896, una expedición enviada especialmente para este fin bajo el liderazgo del mayor general E.V. Maidel observó un eclipse solar total desde el faro de Crillon.
El comienzo del siglo XX estuvo marcado por el inicio de la Guerra Ruso-Japonesa en 1904. El equipo del faro de Crillon se reforzó hasta 15 personas en lugar de 8. La línea telegráfica desde el faro de Crillon hasta el puesto de Korsakov se construyó el 30 de septiembre de 1904, a pesar de que la cuestión de su construcción ya se había planteado en 1893. Pero de poco sirvió esta línea debido a que los tripulantes del faro se encontraban en estado de ebriedad junto con el farero; de hecho, las funciones del farero las desempeñaba su hija de 12 años, cuidando el almacenes y provisiones de la tripulación.
El 25 de abril, el subteniente Piotr Mordvinov llegó a Crillon al frente de un destacamento de 40 combatientes y 1 suboficial. Este destacamento reparó la línea telegráfica en el tramo entre el cabo Krillon y el río Uryum, así como la destrucción de pesquerías y kungas japonesas. El destacamento destruyó la base pirata en la isla Moneron, hundió y destruyó una gran cantidad de kungas y goletas. La búsqueda japonesa del destacamento no tuvo éxito, eludieron constantemente al enemigo, el comienzo de las hostilidades en Sakhalin coincidió con el regreso del destacamento de vigilantes al cabo, y en 2 días prepararon la defensa del faro.
Sin embargo, el 26 de junio, una fuerza de desembarco japonesa, formada por los cruceros Suma y Chiyoda y 4 destructores, se acercó al faro. Al ver la enorme ventaja de los japoneses sobre el destacamento, los Mordvinov recibieron la orden de retirarse con todas sus fuerzas, abandonando el faro. En la camiseta se quedaron el cuidador P. Demyantsevich y el marinero Burov, este último intentó quemar el faro, pero el cuidador, por su cobardía, se lo impidió por temor a ser castigado por los japoneses. Ambos fueron capturados por el enemigo. El destacamento del segundo teniente, después de haber completado una marcha de 7 días, durante la cual 8 personas se quedaron atrás (de 54 personas), se reunió con el destacamento del Capitán de Estado Mayor Dairsky en el pueblo de Petropavlovskoye, resistió en los bosques durante un mes y un La mitad y el 17 de agosto fue completamente destruido por los japoneses en el curso superior del río Naiba. Este fue el fin del destacamento Crillon bajo el mando del segundo teniente Pyotr Mordvinov.
Período 1905-0945 en la península de Crillon estuvo marcada por la aparición de los primeros asentamientos permanentes. El principal tipo de asentamiento en la península es similar al sistema de asentamiento japonés en Hokkaido. en las bocas grandes ríos Como regla general, se encontraba un gran asentamiento; un camino con una cadena de granjas se adentraba en la península a lo largo del valle del río. ocupación principal población local, formado principalmente por inmigrantes de Japón, la pesca permaneció, pero ya se mezclaba en el norte con la tala (costa este) y la minería del carbón (costa oeste). Además, la población participaba activamente en la jardinería. Durante este período se crearon al menos 50 asentamientos en la península, la mayoría de los cuales eran granjas.
Existían grandes asentamientos a escala peninsular en ambas costas y tenían oficinas de correos, escuelas y tiendas. Inmediatamente después de la captura del sur de Sajalín, los japoneses comenzaron a abrir un camino hacia el sur a lo largo de la costa oriental hasta el faro de Krillon. El propio faro fue reparado y junto a él se construyó una estación meteorológica con un edificio muy original con toma de agua de lluvia. Esta estación meteorológica entró en funcionamiento en julio de 1909. En 1914 se construyó un complejo de faros en el cabo Sonya (Kuznetsova). En la costa oriental de la península, aparentemente al mismo tiempo, se construyeron 2 torres en Kirillovo y en el cabo Anastasia.
En agosto de 1945, el 2.º batallón del 25.º regimiento de infantería estaba estacionado en Cabo Crillon. Los paracaidistas soviéticos que desembarcaron para liberar el extremo suroeste de Sakhalin encontraron una feroz resistencia por parte del batallón. Desafortunadamente, se desconocen los nombres de los paracaidistas, así como su número, que yacen en una fosa común en el punto más meridional de Sajalín.
Al final de la guerra, el faro fue reparado y puesto en funcionamiento. De 1945 a 1947 La población de la Península de Crillon fue repatriada. En 1947 los japoneses nombres geográficos fueron reemplazados por rusos. Los colonos rusos se asentaron en la península y se establecieron en los mismos pueblos. Las granjas japonesas fueron saqueadas y convertidas en pabellones de caza, algunas de ellas incendiadas, poco a poco todo se fue deteriorando, derrumbándose y desmoronándose. Los asentamientos centrales sobrevivieron más tiempo, pero también fueron cerrados por decretos en 1962, 1964, 1965, 1978, 1982. Los que “duraron más” fueron los que grandes asentamientos Atlasovo, Pereputye, Khvostovo. Actualmente en la península existe la misma situación que hace 100 años: en el cabo Crillon hay un faro y una estación meteorológica y hay unidades militares y fronterizas estacionadas. Durante la temporada de pesca, los campamentos de pesca se encuentran dispersos por las costas oriental y occidental, y en otoño dejan de trabajar. En la orilla occidental al sur de Shebunino hay dos puestos fronterizos "Pereputye" y "Kraynyaya", ocupados no tanto por la protección de la frontera sino por la supervivencia; en la orilla oriental al sur de Kirillovo hay uno en el cabo Anastasia, la situación de que es lo más difícil por el aislamiento.
La costa oriental y la cuenca hidrográfica de la Cordillera Sur de Kamyshov son los límites de la reserva regional "Península de Crillon". Las tierras de los valles de los ríos Ulyanovka, Kura, Naicha, Uryum, como antes hace 100 años, se utilizan para el pastoreo, sólo que ahora no para el puesto de Korsakov, sino para la granja estatal de Taranai. Las perspectivas parecen tristes por decir lo menos...

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El 9 de mayo de 1952, sobre la base de 41, 42, 43 puestos técnicos de radio se formó el regimiento técnico de radio 39. El regimiento fue formado por el ex comandante del 116.º batallón independiente de ingeniería de radio, el mayor Dmitry Fedoseevich Varlamov.
En noviembre de 1953, se formó completamente el 39.º Regimiento de Vigilancia Aérea, Alerta y Comunicaciones según su personal con el despliegue de unidades en varios zonas pobladas Sajalín, uno de los cuales era el cabo Krillon.
La festividad anual del 39º RTP se estableció para conmemorar el día de la formación: 9 de mayo

En 1957, sobre la base de una directiva del cuartel general de las fuerzas de defensa aérea del país, el 39.º regimiento técnico de radio de defensa aérea fue transferido a nuevos estados a partir del 1 de agosto de 1957, incluidos 212 ORLR (Cabo Crillon), que consistían en un P-20. radar, un radar P-10, un radar P-8. 1960 - 212 ORLR ubicado en Cabo Crillon, que consta de un radar P-30, un radar P-12 y un radar P-10 no estándar.
1961 - en 212 ORLR (Cabo Crillon): radar P-30, P-12, P-10, P-14 y PRV-10.
Desde 1958, el 212 ORLR (Cabo Crillon) comenzó a ser reconocido por el mando del 39.º regimiento como una de las mejores unidades del regimiento, según los resultados de una auditoría exhaustiva.
En 1959, la mejor unidad del regimiento: 212 ORLR (Crillon) - tripulación P-10, jefe de radar - teniente Grisyuk, tripulaciones de radar P-20 de los sargentos Ivanyuta, Lutsenko.
En 1962 - excelentes departamentos: RLR Crillon - 4º departamento.
En 1964, en combate y entrenamiento político ocupó el primer lugar en el RLR Crillon, el comandante de la compañía, el capitán Rudchenko M.A., el oficial político, el teniente V.F. Korinsky. La empresa recibió la Bandera Roja del Desafío.

Desde 1975, la empresa Crillon pasó a llamarse empresa Atlasovo.

En 2000, según los resultados del entrenamiento de combate, RLR Crillon ocupó el segundo lugar, el comandante de la compañía, el capitán Alisov.
En 2001, según los resultados del entrenamiento de combate, RLR Crillon ocupó el tercer lugar, comandante de la compañía, el capitán Alisov.
En 2002, según los resultados del primer período, RLR Crillon ocupó el tercer lugar: el comandante de la compañía, el capitán Nizyaev.
En 2003, según los resultados del entrenamiento de combate, RLR Crillon ocupó el tercer lugar, comandante de la compañía, el capitán Nizyaev.
En 2006, según los resultados del entrenamiento de combate, RLR Crillon ocupó el segundo lugar, el comandante de la compañía, el mayor Tribunsky.
En 2007, según los resultados periodo de invierno, RLR Crillon ocupó el segundo lugar - comandante de la compañía, mayor Tribunsky