Թերակղզու ձկնորսություն և միջին պատմություն. Ձկնորսական թերակղզի, լքված և ցանկալի

Տեսնեմ Ռիբախիին ու չմեռնեմ... հաճույքից, լավ, գոնե փորձիր։ Այս խոսքերը շատ ճշգրիտ արտացոլում են Ռուսաստանի ամենահյուսիսային եվրոպական հատված այցելելու հույզերը։ Թերակղզու շուրջը շարժվելիս թվում է, թե անցնում ես մի քանի երկրների միջով. կան սարեր, և ծով, և ջրվեժներ, և լճեր, և նույնիսկ տարբեր ժամանակներտարվա.

Ինչպես ասաց «Բացահայտելով արծաթե վզնոցը» արշավախմբի անդամներից մեկը. «Սա ամենահիասքանչ բանն է, որ ես տեսել եմ իմ կյանքում»։

Մինչեւ վերջերս թերակղզին փակ տարածք էր, ուստի այստեղ կարելի է հասնել միայն մեքենայով։

Ռիբախի թերակղզին գտնվում է Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսի Լապլանդիայի ափին։ Մայրցամաքի և Ռիբախի թերակղզու միջև գտնվում է Սրեդնի թերակղզին։ Շատերը այս թերակղզիները համարում են մեկ թերակղզի և դրանք անվանում են մեկ անունով՝ Ռիբախի։ Այս ամբողջ հսկայական տարածքում կա ընդամենը չորս հենակետ, որտեղ ճանապարհորդը կարող է կանգ առնել։

Ռայբախիին ճանաչեցինք բազայի մեգա հյուրընկալ տղաների օգնությամբ «Թույն հյուսիս». Մենք ուշացանք թերակղզու շուրջերկրյա ճամփորդությունից ATV-ներով. եղանակն այլևս թույլ չէր տալիս, ուստի մենք ուսումնասիրեցինք տարածքը GAZ-66-ով, որը հայտնի է որպես շիշիգա:

Այստեղ նա հրշեջ մեքենա է՝ Շիշիգան, որն անցնում է այնպիսի ճանապարհներով, սարերով ու ճանապարհներով, որ կարելի է միայն զարմանալ։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո թերակղզին հիմնականում բնակեցված էր զինվորականներով և երկրաբաններով։ 90-ականներին Ռիբախին գործնականում ամայի էր, ուստի շատ տեղերում ճանապարհներն ու կամուրջներն այնպիսի վիճակում են, որ դրանք հաղթահարելը դառնում է որոնում։ Բայց Շիշիգան հաղթահարել է ամեն ինչ, և արշավախմբի անդամներն այժմ ապահով տանը են մայրցամաքում:

Թերակղզու շուրջ երկու օրվա ընթացքում մենք տեսանք 2 մարդ և մեկ մեքենա։

Բարենցևո ծով. Հյուսիսային բևեռը գտնվում է այստեղից 2200 կմ հեռավորության վրա։

Չնայած իր հյուսիսային դիրքին, Ռիբախի թերակղզին ամենատաք տեղն է Մուրմանսկի շրջանում և ամբողջ Ռուսաստանի հյուսիսում: Ծովը գտնվում է թերակղզու ափին ամբողջ տարինչի սառչում.

Բարենցի ծովի ալիքների սպիտակ գլխարկները բաց չեն թողնում, չես ուզում հեռանալ։ Ծովը, թեև ցուրտ է, այնքան գրավիչ է արևի ճառագայթների տակ: Բայց մեր ուղեցույցը մեզ հորդորում է. «Դուք դեռ այդքան բան չեք տեսել!!!»

Կարելիայի և մայրցամաքային Մուրմանսկի շրջանի հարթ ջրվեժներից հետո Ռիբախի ջրվեժները զարմացնում են իրենց բարձրությամբ և հզորությամբ:

Մեկ ափ, և եղանակը փոխվում է տիեզերական արագությամբ:

Կեկուրսկի հրվանդանի մուտքի մոտ ամպերը ցրվեցին, և արևը դուրս եկավ։

հրվանդանի վրա կան, հավանաբար, թերակղզու ամենագեղատեսիլ ժայռերը։ Ականջներումս անմիջապես սկսեցին հնչել պարկապզուկներ, և աչքերումս թարթանի նախշը փայլեց, ինչպես «Բարձրավանդակ» հեռուստասերիալում, որը ես այնքան շատ էի դիտել իմ պատանեկության տարիներին :)

Կեկուրսկի հրվանդանի մոտ կա Գուբա-Վայդա, ինչպես ասում են ուղեցույցներն ու գրքերը, կար «Կեգոր» առևտրային շուկա, որտեղ բրիտանացիները, դանիացիները և հոլանդացիները նավարկում էին իրենց ապրանքները վաճառելու համար: Այստեղից այդ ապրանքներն արդեն ճանապարհին էին Արխանգելսկ և Մոսկվա։

Մոտկա լեռը մեզ դիմավորեց ձյունով ու մառախուղով, ինչի պատճառով ոչինչ չտեսանք։ Չնայած մեզ ասացին, որ այստեղ տեսարաններն ավելի գեղեցիկ են, քան Կեկուրսկի հրվանդանից։

Պատերազմի ժամանակ այս լեռան վրա գտնվում էր դիվիզիոնային հրամանատարական կետ։ Ընդհանուր առմամբ, մեզ զգուշացրել էին, որ մենք անպայման պետք է հետևենք մեր քայլին, քանի որ Ռիբախիում դեռ կարող եք գտնել «պատերազմի արձագանքներ»:

Բլոգերները բլոգերներ են: Դիտումներ չկան, բայց Megafon-ից ինտերնետ կա։ Ես ստիպված էի մնալ այստեղ և կոտրել թերակղզու ինտերնետ դետոքս ծրագիրը:

Եթե ​​սիրում եք լքված շենքեր, ապա այստեղ տեսնելու բան կգտնեք։ Բոլշոյե Օզերկոյի կայազորը ցրվեց 1987 թվականին, և 90-ականներին բոլորը լքեցին գյուղը։

Գյուղն ուներ հիվանդանոց, դպրոց, ճաշարան, դիզելային կայան և նույնիսկ թանգարան։

60-70-ական թվականներին թերակղզիների վրա հայտնվեց առաջին հինգհարկանի շենքը՝ բոլոր հասարակական հարմարություններով։

Երբ շրջում ես ուրիշի բնակարանով, տեսնում ես, որ յուրաքանչյուր խոհանոցում վառարան կա, հասկանում ես, թե ինչ անհավանական աշխատանք է պահանջվել այս ամենը թերակղզում կառուցելու համար և որքան դժվար էր մարդկանց համար կազմակերպել իրենց կյանքը:

Ափսոս, որ բոլոր ջանքերն ապարդյուն անցան, և դա ոչ մեկին պետք չէ։

Մենք գնում ենք հաջորդ ջրվեժ:

Լուսանկարները չեն փոխանցում Ռիբախիի բնության ողջ գեղեցկությունն ու ուժը: Դուք նայում եք տեսախցիկի էկրանին, և ամեն ինչ հարթ և փոքր է թվում: Դուք ուզում եք տեսախցիկ խնդրել և պարզապես թրջվել այն ամենով, ինչ տեսնում եք ձեր շուրջը:

Ցանկանու՞մ եք տեսնել ծառերից բարձր սունկ: Ահա դրանք՝ բուլետուսներ։

Եվ ոչ մի կերպ հնարավոր չէ դադարեցնել ձեր տեսածի մասին աշխարհին անմիջապես պատմելու ցանկությունը: Նույն Megafon-ը մեզ պարբերաբար նման հնարավորություն էր տալիս։

Նա հավանաբար ինչ-որ բան է լսում Storytel-ում Հյուսիսային ծովային երթուղու ծագման մասին :)

Ճանապարհների երկայնքով տակառներ են լցված քարերով, որոնց փայտը դուրս է ցցված՝ ձողեր։ Մեզ ասացին, որ սա էլ է մնացել զինվորականներից։

Կաբո Գերման, նրա կողքին գտնվում է Վայդա-Գուբա գյուղը, որտեղ կա օդերեւութաբանական կայան և փարոս։ Որպես Ռուսաստանի եվրոպական մասի ամենահյուսիսային կետը՝ հրվանդանը գրավում է հազարավոր զբոսաշրջիկների։

Ցավոք սրտի, ափին բավականին շատ պլաստմասսա կար (Գրետա, դու ճիշտ էիր) և կետի մնացորդներ, որը ողողվել էր 3 տարի առաջ։ Այստեղ կան նաև բազմաթիվ եղջերուներ։ Ենթադրվում է, որ բուրգ կառուցելիս նրանք ցանկություն են հայտնում, և որքան ամուր ու մեծ է կառուցվածքը, այնքան ավելի հավանական է, որ երազանքներն իրականանան:

Դե, ահա մենք Երկրի վերջում ենք:

Այն բաղկացած է երկու մասից՝ բուն Ռիբախի թերակղզուց և Միջին թերակղզուց։ Դրանք միացված են մզկիթով, որի երկարությունը հասնում է մոտավորապես 1 կմ-ի։ Այս թերակղզիները մայրցամաքի հետ կապված են մեկ այլ իշմուսով, որի երկարությունը մոտ 2 կմ է։ Ռիբախի թերակղզու երկարությունը Գորդեև հրվանդանից մինչև Նեմեցկի հրվանդան կազմում է մոտ 60 կմ, լայնությունը հյուսիս-արևմտյան ծայրում հասնում է 10 կմ-ի, իսկ հարավ-արևելյան ծայրում՝ մինչև 25 կմ։

Թերակղզու ափերը բաղկացած են սև թերթաքարերից, որոնցից վեր՝ թերակղզու ներսում, ցածր բլուրներ ու լեռներ են՝ ծածկված և մասամբ խոտածածկ։ Գետերի ափերին և բլուրների միջև ընկած հովիտներում կան մասամբ չոր, լավ խոտածածկ տարածքներ։ Կան նաև կեչու, ուռենու և այլ թփերի փոքր անտառներ։

Թերակղզու հյուսիսային մասում կան բազմաթիվ լճեր։ Վերջիններից ամենանշանակալին Բեզիմյան լիճն է, որի երկարությունը հասնում է մինչև 10 կիլոմետրի, իսկ լայնությունը՝ մինչև 1 կիլոմետրի։ Դրանից դուրս է հոսում Մայնավոլոկ գետը, որի երկարությունը հասնում է 10 կմ-ի։ Ռիբախի թերակղզու մյուս գետերը ներառում են Զուբովա գետը (երկարությունը մոտ 13 կմ), Օլենկան (մոտ 12 կմ), Օլենկա լճի աղբյուրը և այլ ջրային մարմիններ։

Թերակղզին ունի մեծ թվով տարբեր ծովածոցեր և ծոցեր։ Չնայած նրանցից քչերը կարող են ծառայել որպես նավերի հուսալի ապաստարան։ Հարավ-արևմուտքից սկսվում են ծովածոցեր՝ Մալայա Վոլոկովայա, Բոլշայա Վոլոկովայա, հյուսիսարևմտյան ափին՝ Վայդա ծոց։ Թերակղզու հյուսիսարևելյան մասում կան ծովածոցեր՝ Սկարբեևա, Զուբովա, Մայնավոլոցկայա, ծովածոցի արևելյան ափին՝ Ցիպ-Նավոլոկ, Կորաբելնայա, Անիկիևա և Սերգեևա։

Ռիբախի թերակղզու հարավային ափին գտնվում է ընդարձակ Միտավսկի ծովածոցը՝ Էյնա, Մոչա, Մոտկա և Նովոզեմելսկայա նավահանգիստով։ հարավ-արևմտյան ափին գտնվում է Կուտովայա ծովածոցը։ Հրվանդաններից ամենահայտնին են՝ Գորդեև հրվանդանը, որը գտնվում է թերակղզու հարավարևելյան ծայրին, Շարապով, Բաշենկա և Սերգեև հրվանդանները, որոնք գտնվում են արևելյան ափին։ Թերակղզու հյուսիսարևելյան մասում կան Ցիպ-Նավոլոկ և Լավիշ, Լոկ, Լազար, Մայնավոլոկ, Սկորբեև հրվանդանները; հյուսիս-արևմտյան շրջանում - Կեկուր և Նեմեցկի հրվանդաններ; Թերակղզու արևմտյան մասում գտնվում է Զեմլյանոյ հրվանդանը և մի քանի ուրիշներ։

Թերակղզու ամենաբարձր կետերը գտնվում են հրվանդանների վրա՝ Գորդեևը, Կեկուրը և Գրեմյաշչինսկայա պախտան (նրա բարձրությունը ծովի մակարդակից հասնում է մոտ 1450 մ-ի)։ Մյուս հրվանդաններն ունեն 900-ից 1800 մ բարձրություն, թերակղզու հյուսիսարևելյան ափը ցածր է։ Հյուսիսարևմտյան ափը բարձր է և տեղ-տեղ հասնում է 6000 մ-ի, Բոլշայա Վոլոկովայա ծոցից այն կողմ ափերը կրկին թեք են դառնում։ Միջին թերակղզիմոտենում է ֆիորդին տունդրայի ծանծաղուտներով։

Ձկնորսական թերակղզին նախկինում բնակեցված է եղել լապերով (ֆիննական ցեղի բնակչություն)։ 1865 թվականից այստեղ սկսեցին հիմնվել ազատ միգրանտների գաղութներ, հիմնականում ֆիններ և Վարանգերֆյորդի և Նորվեգիայի Ֆինմարկենի արևմտյան ափից։ Այս ժողովուրդները դարձան ռուսական հպատակներ, բայց տնտեսապես ձգվեցին դեպի իրենց նախկին հայրենիքը։ Ձկնորսի և Միջին թերակղզիները կազմում էին Ձկնորսների գյուղական միությունը: Գրեթե բոլոր լապերը թերակղզուց գաղթել են մայրցամաք։ Ռուսները (մինչև 600 մարդ) այստեղ էին գալիս միայն ամռանը, ձկնորսության համար, որոշ ձկնորսական ճամբարներում, օրինակ՝ Վայդա-գուբա, Զուբովո և Ցիպ-Նավոլոկ:

Ե՛վ նորվեգական, և՛ ֆիննական գաղութներն այն ժամանակ լավ հաստատվեցին: Նրանցից շատերը բարգավաճեցին ձկնորսության, անասնապահության, առևտրի և այլ արհեստների շնորհիվ։ Ընդհանուր առմամբ, Ռիբախի թերակղզում կար մոտ 9 գաղութ, նրանք ունեին մոտ 500 բնակիչ։ Ռիբախի թերակղզում՝ Վայդա Գուբա գաղութում, որը համարվում է Մուրմանսկի գլխավոր վայրերից մեկը ձողաձկան ձկնորսության առատությամբ, տարեկան որսացել է 400-ից 500 հազար կգ։ Գաղութատերերն ունեին մինչև 100 ձկնորսական նավ, որոնց վրա բռնել էին մինչև 1130 հազար կգ ծովային ձուկ և մինչև 80 հազար կգ ձկան յուղ։ Նույն նավերով առևտուր էին իրականացնում Նորվեգիայի Վարանգերֆյորդ քաղաքների հետ։

19-րդ դարի երկրորդ կեսին հայտնի մտածող Նիկոլայ Ֆեդորովիչը (նա Ցիոլկովսկու ուսուցիչն էր) առաջարկեց Ռուսաստանի մայրաքաղաքներ հիմնել Ռիբախի թերակղզու տարածքում։ 20-րդ դարի սկզբի հեղափոխությունից հետո Ռիբախի թերակղզու և Միջին թերակղզու արևմտյան գոտու տարածքները սկսեցին պատկանել։ 1940 թվականին՝ խորհրդային-ֆիննական պատերազմից հետո, այս տարածքները կրկին վերադարձվեցին մեր երկրին։

Ռիբախի թերակղզու տարածքում կան ածխաջրածինների, նավթի և. Անցյալ դարի 70-ականներին այստեղ խուզարկություններ էին կատարվում, սակայն ոչ բավարար հետազոտությունների արդյունքում այդ որոնումները անհաջող էին։ 1994 թվականին թերակղզում սեյսմիկ հետազոտություններ են կատարվել, որոնք հայտնաբերել են նավթի հանքավայրեր։ Նավթի հանքավայրերը գտնվում են թերակղզուց դեպի ծով: Ռիբախիի և Սրեդնիի տարածքներն օգտագործվում են հյուսիսային եղջերուների արածեցման համար։

Ռիբախի թերակղզու ափերով լվացվող ջրերի առանձնահատուկ առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք չեն սառչում նույնիսկ ձմռանը։ Այստեղ ջրի բարձրացման վրա ազդում է Հյուսիսային հրվանդանը։ Ներկայումս Ռիբախի թերակղզու տարածք գիտնականների արշավախմբի արդյունքների հիման վրա որոշում է կայացվել այստեղ ստեղծել պահպանվող տարածքներ՝ այդ վայրերի կենդանական աշխարհը պահպանելու համար։

Համոզված եմ, որ բոլորդ, կամ գրեթե բոլորդ, գոնե մեկ անգամ լսել եք այս վայրի մասին, բայց միգուցե ոչ մի կարևորություն չեք տվել։ Հիշու՞մ եք «Rybachy has melted into the հեռավոր մշուշի մեջ...» երգի տողը: Ահա թե ինչ են նրանք ասում դրա մասին՝ Ռիբախիի մասին՝ հավերժ փառքով պատված թերակղզու, որը գտնվում է Ռուսաստանի եվրոպական մասի հյուսիսում։

Ես բազմիցս եղել եմ Կոլա թերակղզում: Բայց այս բոլոր ճամփորդությունները տեղի են ունեցել աշնանը, ձմռանը կամ գարնանը: Ամռանն այնտեղ գնալն անհնար էր։ Բայց ես ուզում էի։ Եվ ոչ միայն ամռանը, այլ միշտ բևեռային օրերին, երբ արևը չի իջնում ​​հորիզոնից ցած: Եվ հիմա մի քանի ամիս առաջ պլանավորված ճանապարհորդությունը կարծես թե ձևավորվում է, և վստահելի ընկերները պատրաստ են ընկերություն անել, և կա համապատասխան մեքենա, և ղեկավարը դեմ չէ: Գնացինք! Մեր նպատակը Ռիբախի թերակղզին է։

Ռիբախի թերակղզին ամենաշատն է Հյուսիսային մաս Եվրոպական Ռուսաստան. Սա սահմանամերձ տարածք է, ուստի այն այցելելու համար անհրաժեշտ է մուտքի համար դիմել Մուրմանսկի սահմանային ջոկատում կամ Մուրմանսկի շրջանի ԱԴԾ տնօրինությունում. ընթացակարգը պարզ է, բայց կարող է տևել մինչև մեկ ամիս սպասել:

ՏԻՏՈՎԿԱ
Մենք Մուրմանսկից դուրս եկանք միայն ուշ կեսօրին. սնունդ, վառելիք, ուղեբեռի փաթեթավորում և տարաներ գնելը գրեթե կես օր տևեց: Մենք մոտ հարյուր կիլոմետր թռանք ասֆալտի վրա և սահմանային հսկիչ կետից հետո անցանք Տիտովկա գետը կամրջի վրայով, աջ թեքվեցինք մայրուղուց. ճանապարհը սկսվեց: Մենք չորս հոգի ենք՝ Մուրմանսկի բնակիչներ Վլադիմիր Կոնդրատևը, Ալեքսանդր և Եվգենի Զարոդովները (հայր և որդի), ինչպես նաև այս գրառումների հեղինակը։ Տրանսպորտային ստորաբաժանումներ՝ «կոլեկտիվ ֆերմայի» կամուրջների վրա գավաթի համար պատրաստված ՈՒԱԶ և 500 սմ Polaris ATV:

Մենք շարժվում ենք Տիտովկայով։ Այս գետի և Մոտովսկի ծովածոցի համանուն ծովածոցի անվան պատմությունը դեպի հետ է գալիս XVI դ, սակայն այն ժամանակ այն կոչվում էր Կիտովկա՝ ցամաքում կետերի զանգվածային խրված լինելու պատճառով։ Հին ժամանակներում Սրեդնին և Ռիբախին կղզիներ էին, և նրանց և մայրցամաքի միջև կար «կետերի անցում»: Ժամանակի ընթացքում հողը բարձրացավ, բայց կենդանիների դարավոր բնազդները մնացին:

Սամի մշակույթում այս seid քարերի ճշգրիտ նպատակը դեռ պարզ չէ: Նրանք կա՛մ ծառայում էին որպես տեսարժան վայրեր անապատային տունդրայում, կա՛մ օգտագործվում էին որպես կրոնական հատկանիշներ

Շուտով մենք կանգ առանք ափին ավտոկայանատեղի: Մենք խորտիկ կերանք, հիացանք մեր հացը գողացող բոլորովին անամոթ բադերով և շարունակեցինք առաջ՝ քնելու վրա թանկարժեք ժամանակը կորցնելու իմաստ չկար: Թեթև, բևեռային օր է:

ԱՆՑՈՒՄ
Միակ ճանապարհը ՄայրցամաքՊեչենգա վանքի վանականները նույնպես կառուցեցին Ռիբախիի վրա իրենց ձիաքարշ սայլերի համար։ Հետո խորհրդային սակրավորներից հետո՝ 1940 թվականին, դրա միջով անցավ առաջին տանկը։ Պատերազմի ժամանակ այն գրավել են գերմանացիները՝ շուրջբոլորը դեռ ամրություններ ու փշալարեր կան։ Իսկ թեքությունների տակ աջ ու ձախ ընկած են տեխնիկայի մնացորդները՝ սթափեցնող գործոն ցանկացած վարորդի համար։ Ճանապարհը խրթին է. այն պտտվում և պտտվում է, հետո բարձրանում և հետո բլուրից բլուր իջնում: Պատկերացնում եմ, թե որքան դժվար է այստեղ ձմռանը, երբ մերկասառույց է կամ ձնաբուք։ Երևի իզուր չէ, որ պատերազմից ի վեր առվակը վերելքից առաջ հարբած է կոչվել - այստեղ բախտի համար պետք է մի բաժակ խմել, իսկ իջնելիս Սթափ՝ սառը ջուր խմելու և հանգստանալու համար՝ սրբելով քրտինքը։ Ձեր ճակատից... Ձեր շուրջբոլորը հյուսիսային զարմանալի գեղեցիկ լանդշաֆտներ են՝ ափսե լճերով, որոնք նայում են դեպի երկինք փափուկ մամուռով ծածկված բլուրների միջև և ինչ-որ կերպ անիրատեսորեն արտացոլված ջրի մեջ: կանաչ. Ճիշտ է, լեռնանցքից իջնելուն պես հայտնվեցինք ցածր, խիտ ամպերի և թույլ, դանդաղ անձրևի տակ, որը հետագայում ուղեկցեց մեզ ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ
Մենք շրջում ենք Մոտովսկի ծոցով: Դեպի արևելք գնում է լեգենդար Մուստա-Տունթուրին` չորս կիլոմետրանոց լեռնաշղթան, միակ հատվածը, որտեղ գերմանական զորքերը չեն կարողացել հատել մեր ցամաքային սահմանը: 1941 թվականի հունիսի 29-ից մինչև պատերազմի ավարտը այստեղ առաջնագիծը մնաց անփոփոխ։ Սակայն Մուստա-Տունտուրիի բոլոր զոհված պաշտպանների անունները դեռ անհայտ են։ Ամեն տարի որոնողները բարձրացնում և վերաթաղում են նրանց աճյունները։ Սակայն ճանապարհի աջ կողմում այս թիմերից մեկի ճամբարն է: Չնայած վաղ առավոտին, հերթապահները ոտքի վրա են, իսկ կաթսայի ջուրը կարկաչում է կրակի վրա։ Նրանք ձեզ հրավիրում են նստել, թեյ հյուրասիրել և ցույց տալ, թե ինչ են գտել երեկ՝ զինվորական ոճի մի կոլբ, որի վրա գրված է զինվորի անունը: Հանդիպում ենք խմբի ղեկավարներին՝ Ալեքսանդրին և Քսենիային։ Նրանք Nikel-ից են և արդեն մի քանի տարի է՝ այստեղ աշխատում են դպրոցականների հետ։ Քաղաքապետարանը աջակցում է՝ տրամադրում է վրաններ և տեխնիկա։ Այո՛, պատմության նման դասերը երեխաները կհիշեն իրենց ողջ կյանքում։

ԽԻՍՏ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
Մենք անցնում ենք Բոլշոյե Օզերկոյի մոտ՝ ՀՕՊ-ի նախկին կայազոր, գրեթե քաղաք։ 1959 թվականին Տալլինից այստեղ տեղափոխվեց հակաօդային պաշտպանության գունդ՝ հրթիռային համակարգով, նույնը, որտեղից մեկ տարի անց Սվերդլովսկի մոտ խոցվեց U-2 լրտեսական ինքնաթիռը։ Իսկ 1994-ի աշնանը վերջին բնակիչները լքեցին գյուղը։

Մեր հետագա երթուղու վեկտորը ուղղված է Բոլշայա Վոլոկովայա ծովածոցի երկայնքով խիստ հյուսիս: Մենք քշում ենք ափով, կանգառներում շնչելով իրական արկտիկական քամին: Նույնիսկ անբարենպաստ եղանակը չի փչացնում ուրախ տրամադրությունը՝ արշավի գագաթնակետին հանդիպելու ակնկալիքով։ Եվ վերջ, մենք հասել ենք: Վայդագաբա, Գերմանական հրվանդան - հետագա միայն Հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսը և Հյուսիսային բևեռը: Պատմաբանները կարծում են, որ մարդիկ այստեղ ապրել են քարե դարից սկսած։ 16-րդ դարում Վայդա (ֆիններենից թարգմանաբար՝ «փոխել») վրա նստեցրեցին առևտրային նավերը և առևտուր իրականացվեց։ Գերմաներենը սովորաբար մեկնաբանվում է որպես «օտար»: Թվում է, թե այս փոքրիկ կտորում ամեն ինչ խառնված է. հնագույն նավամատույցի ավերակներ և հայրենիքի պաշտպանների հուշարձան, սամի ջրհոր և ամբողջովին ժամանակակից եղանակային կայան, առեղծվածային նշաններով քարեր և... ինքնավար աշխատող հեռախոս: արևային մարտկոցների վրա։

ԱՆԱՊԱՏԻ ԱՓ
Մենք մի շիշ ջուր ենք լցնում հնագույն ջրհորից և շարժվում դեպի Սկորբեևսկի հրվանդան։ Մեկ այլ ժառանգություն սառը պատերազմ, մեկ այլ լքված կայազոր։ Սարսափելի տեսարան...

Մենք գիշերում ենք Զուբովկայի ջրվեժի մոտ։ Ես նույնիսկ չեմ կարող հավատալ, որ այս հողերը նախկինում այնքան բնակեցված էին, որ հոլանդացի ճանապարհորդին, ով 1594 թվականին Ռիբախին ծովով շրջում էր, թվում էր, թե այդպիսին էր. մեծ քաղաք- Ափին այնքան շենքեր կային։

ԳԱՂՏՆԻ ՊԼԱՆՆԵՐ
Այստեղ մի փոքրիկ գաղտնիք բացահայտելու ժամանակն է։ Բացի Ռիբախիին այցելելու սովորական ցանկությունից, ես ևս մեկ նպատակ ունեի. Հիմա, երբ «գաղտնիության դասակարգումը հանվել է», և մշակվել է սահմանամերձ գոտի անցագրերի տրամադրման համակարգը, ամռանն այստեղ իսկական ուխտագնացություն է։ Ջիպեր, մոտոցիկլավարներ, հեծանվորդներ, հետիոտներ... Բայց թերակղզու կենտրոնական և հյուսիս-արևմտյան հատվածներում գրեթե բոլորը նույն երթուղիով են շարժվում: Կան նույնիսկ արտաճանապարհային զբոսաշրջության ոլորտում մասնագիտացած ընկերություններ, որոնք հաճախորդներին տանում են նախապես որոշված ​​կետեր, գրեթե Ոսկե մատանու նման, միայն ծրագրված արկածներով՝ ձորերի և քանդված կամուրջների տեսքով: Բայց ոչ մի տեղ ես չգտա որևէ հիշատակում նրանց՝ Ռիբախիի արևելյան հատված այցելելու մասին: Նույնիսկ մեջ Google EarthԻնչ-ինչ պատճառներով այս տարածքը թաքնված է «անընթեռնելի» շղարշի հետևում: Այսպիսով, թող դա լինի «Երկրի մեր փոքրիկ ծայրը»:

Տունդրայում ճանապարհներն անկանխատեսելի են: Դա քիչ հավանական է փոխադրամիջոցերբևէ կքշի, նրա ճակատագիրը «մետաղ որսորդների» զոհ դառնալն է

VRM
Զուբովսկայա ծովածոցից դուրս գալով՝ մենք շարժվում ենք դեպի արևելք՝ դեպի Ցիպ-Նավոլոկ՝ ժայռոտ ծովափով։ Մի քանի կիլոմետր անց մենք տեսնում ենք հարթ ավազոտ մակերեսներ և բազմաթիվ ամրությունների մնացորդներ. պատերազմի ժամանակ այստեղ պահեստային օդանավակայան կար։ Եվ շուտով մենք հայտնվում ենք VRM-ում: Այս հապավումը վերծանվում է որպես «Եկեք խմենք, տղերք, «Մոսկովսկայա» և «Ձկնորս-օդևութաբանների տիրույթ» և «Ահա փարոսի ավերակները»։ Վերջին տարբերակըայժմ ամենաճիշտը. 1953 թվականից այստեղ կա օդափոխիչի ռադիոփարոս (FRM): Ռազմանավերն ու բեռնատար նավերն առաջնորդվում էին իրենց ուղարկած ազդանշաններով։ Ժամանակակից GPS համակարգի մի տեսակ անալոգ: 1979 թվականին փարոսի հնացած դիզայնը փոխարինվեց նորով, բայց շուտով դա ոչ ոքի պետք չեկավ։ Մարդկային մտքի նախկին հանճարից, բացի երկհարկանի շենքի ավերակներից, օժանդակ և տնտեսական շինություններից, մնացել են մի քանի 75 մետրանոց աշտարակներ, որոնք գտնվում են ծովի երկայնքով գրեթե հինգ կիլոմետր հեռավորության վրա:

ՃԻԿ-ԲԱՐՁԻ ՓԱԿՈՎ
Կեսգիշերից հետո մտանք Ցիպ-Նավոլոկ։ Ինչպես և սպասվում էր, օրվա այս ժամին նորմալ մարդիկ արդեն քնած էին։ Գյուղի կենտրոնում կանգ առանք փարոսի մոտ ու նայեցինք մեր շուրջը։ Ոչ մեկ. Միայն մի երկու շներ վազում են մեքենայի շուրջը և կամաց հաչելով աղաչում։ Նկատում ենք, որ մոտակայքում գտնվող տանը դուռը բացվում է, և շեմքին հայտնվում է վերնաշապիկով և քողարկված տաբատով երիտասարդ տղայի կերպարանք։ Շենքը գտնվում է ցածր ցանկապատի և աստղով դարպասի հետևում։ Եկեք գանք բարևենք։ Դժվար է խոսել, քանի որ ցուրտ, գրեթե սառցե քամին քիչ է մնում քեզ ոտքից հանի։ Այստեղ հազվադեպ են այցելում հյուրերը, ուստի խոսակցությունը բավականին պաշտոնական է. Մենք գտնվում ենք ռազմական օբյեկտում, որտեղ քաղաքացիական անձինք չպետք է լինեն: Ժենյան կատակով հարցնում է, թե գյուղում խանութ կամ կրպակ կա՞, որն անմիջապես թուլացնում է լարված իրավիճակը՝ մեզ հրավիրում են տուն՝ թեյ խմելու։ Ես երբեք չեմ կերել այնքան համեղ հաց, որ նավաստիները թխում են Ցիպ-Նավոլոկում: Ավելի լավ է, քան ցանկացած կրուասան: Անդրեյը պայմանագրային կիսապաշտպան է և մի քանի տարի ծառայում է այստեղ։ Նա տրտնջում է, որ բավականաչափ չեն վճարում, բայց դեռ չի պատրաստվում հեռանալ. «Ես այստեղ ինձ զգում եմ ինչպես տանը, և ո՞վ է սովորեցնելու այս երիտասարդներին: Ամեն ինչ կախված է միջնակարգերից»։ Չնայած ինքն էլ ամենաշատը 27 տարեկան է, ոչ ավելին։ Իսկ փիլիսոփան. «Ի՞նչ կա այստեղ ձմռանը աշխատանքից բացի: Ես պոեզիա եմ գրում ձանձրույթից, անցյալ տարի ես լրացրեցի իմ ամբողջ նոթատետրը: Իսկ թեյից հետո նա մեզ իսկական բնակարաններ է տալիս գիշերելու համար՝ գրեթե կողք կողքի կանգնած վեց զինվորական մահճակալներով և վառարանով։

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԽԱԼԻՉ
Սովորական անձրևը երկնքից թափվում է, իսկ տաք տանիքի տակ քնելը, և ոչ թաց վրանում, երանության բարձրությունն է: Հետևաբար առավոտը սկսվում է ճաշին ավելի մոտ և... հերթական ստուգմամբ,- ներս նայեց միջնակարգը և ասաց, որ մենք պետք է փաստաթղթերով ներկայանանք ֆորպոստ: Այս հատվածներում սահմանապահներն ունեն կառավարության բոլոր գործառույթները՝ սահմանների պաշտպանության հիմնական գործառույթներից մինչև ոստիկանական և ձկնորսության վերահսկողություն: Մինչ մենք լվացվում էինք և պատրաստվում, մեզ այցելեց հենց կայազորի պետը։ Լուրջ, բեղավոր սպան մանրակրկիտ ուսումնասիրեց թղթերը, բայց նայելուց հետո « Բիզնես քարտ- ամսագիր, որը պարունակում է նյութեր մեր մարտյան հրվանդան Սվյատոյ Նոս ուղևորության մասին, նրա աչքերը դարձան ավելի բարի, և բեղերի ծայրերը սողացին, ամեն ինչ լավ է, իր սեփականը: Ժամանակն է միասին նստել սեղանի շուրջ, քանի որ բացի միմյանց ճանաչելուց, կա ևս մեկ պատճառ՝ այս իրավիճակում թերևս ամենակարևորը՝ այսօր նավատորմի օրն է: Փոքրիկ ֆուրշետի սեղանից հետո Անդրեյ Միխայլովիչը հպարտորեն ցույց տվեց իր ագարակը։ Արտաքնապես անպարկեշտ զորանոցի խարխուլ ճակատի հետևում, պարզվում է, ամբողջովին կա. ժամանակակից շենքբոլոր հարմարություններով և եվրոպական որակի վերանորոգումով։ Դրսում կա սաունա և լա լողավազան։ Դժվար է պատկերացնել, թե որքան դժվար էր այս ամենը կառուցել և տեղափոխել այն «ճանապարհների» երկայնքով, որոնց վրա ռազմական «Ուրալը» «վերցնում է» երեք անիվ յուրաքանչյուր ուղևորության համար, իսկ ձմռանը նույն VRM կայմերը ծառայում են որպես հղման կետեր: Բայց, այնուամենայնիվ, մարդիկ ապրում և աշխատում են։ Գյուղի տարածքում գործում է 1921 թվականին հիմնադրված օդերևութաբանական կայան, գործող փարոս, որտեղից բացվում է ապշեցուցիչ տեսարան դեպի փոթորկոտ Բարենցի ծովը, Անիկիևսկի կղզին (օհ, եթե միայն եղանակը լավ լիներ) և ամայի ափերը։ շատ ու շատ կիլոմետրեր շուրջը: Բայց նույնիսկ անցյալ դարասկզբին Մուրմանում կար Սավին եղբայրների ձկնորսական կետը՝ ձկան ամենամեծ գնորդները, կային գաղութատերերի տներ, եկեղեցի և նույնիսկ Կարմիր խաչի հիվանդանոց։

ՔԱՐԵ ՔՐՈՆԻԿԱ
Եղանակային պայմանները մեզ թույլ չտվեցին հասնել Անիկիևսկի կղզի։ Ահա թե ինչ է գրված այդ մասին 1898 թվականին հրատարակված «Ռուսական հյուսիսի ուղեցույցում». «Երբ նավը կանգ է առնում Ցիպ-Նավոլոկում, հետաքրքիր է այցելել մոտակա Անիկեև կղզին, որի սալերից մեկը ներկայացնում է. Մուրմանի քարե տարեգրություն. Այն ամենը խնամքով և գեղեցիկ ծածկված է... դանիացի, գերմանացի և հոլանդացի նավապետների փորագրված անուններով, ովքեր 16-րդ, 17-րդ և 18-րդ դարերում եկել էին Մուրման ձկների համար: Հատկապես գեղեցիկ են արձանագրությունները՝ Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif («նավը ինձնից խլեցին»): Ներքևում, մակագրության տակ, պատկերված է մարտիկի...» Եվ դեռ ավելին. «Գեղեցիկ և հետաքրքիր է գանգուր գրությամբ փորագրված ռուսերեն մակագրությունը. .) Գրիշկա Դուդինը վշտացավ»։ Իսկ Մ.Օրեշետայի արշավախումբը 1995 թվականին հայտնաբերել է ավելի վաղ պոմերանյան ինքնագիր՝ «Կանգնած Շուրեչանին Վասիլի Մալաշով 1630 թ.»:

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
Ցիպ-Նավոլոկում անցկացրած գրեթե մեկ օրն աննկատ թռավ: Երկու օրից անպայման պետք է վերադառնայինք Մուրմանսկ։ Հրաժեշտ ենք տալիս մեր հյուրընկալ տանտերերին և, ինչպես միշտ, գիշերը սկսում ենք։ Թեեւ ինչպիսի գիշեր է, ավելի շուտ թեթեւ մթնշաղի նման։

Եթե ​​նայեք քարտեզին, մի քանի ճանապարհներ տանում են դեպի Օզերք՝ Ռիբախիի առանցքային «խաչմերուկը»: Մենք ընտրում ենք ամենակարճը, բայց, ինչպես պարզվում է հետագայում, ամենածանրը՝ «Զուբովսկու տրակտը»: Նա անցնում է լեռներով՝ օրերով ողողված տունդրայի ճահիճների միջով: Ջրափոսերը, որոնք հաճախ այնքան խորն են, որքան բարձրացված ՈՒԱԶ-ի գլխարկը 35 անիվների վրա, հանդիպում են յուրաքանչյուր 50-100 մետրի վրա: Եվ քարեր, քարեր, քարեր: Շարժման արագությունը մոտ 3-5 կմ/ժ է։ Քառակուսիով մեքենա վարելը երբեմն նույնիսկ ավելի հեշտ է, քանի որ դուք կարող եք շրջանցել եզրերի երկայնքով խոչընդոտները, բայց քամին և անձրևը դժվարացնում են քայլքը:

ՔԱՐԵ ՀՍԿԱՆԵՐ
12 ժամ անընդմեջ ճանապարհորդությունից հետո Ռիբախիի երկայնքով օղակը փակվեց, և մենք իջանք Սրեդնի: Այժմ շարժման ուղղությունը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ է։ Զեմլյանոյ հրվանդանից մենք քշում ենք արևմտյան ափի երկայնքով երկար 30 մետրանոց ժայռի երկայնքով, որը կազմված է ամենաբարակ շիֆերային թիթեղներից, որի միջով անցնում են բազմաթիվ փոքր աղբյուրներ: Հայտնի «Երկու եղբայրները» հսկա մնացորդներ են։ Այստեղ ինչ-որ միստիցիզմ կա. առանց պատճառի չէ, որ սամիները հնագույն ժամանակներից Պումմանկի լեռը համարում էին կախարդների (նոիդների) բնակավայր: Ըստ լեգենդի՝ նրանցից երկուսը՝ Նոյդ-Ուկկոն և Նոյդ-Ակկան եղբայրները, պատժվել են իրենց վայրագությունների համար և վերածվել այս քարե քանդակների։

38 ԱՍՏՂ
Բարձր ափին մի փոքր այն կողմ մենք հանդիպում ենք գործնականում անձեռնմխելի ափամերձ մարտկոց 1950-ական թվականներ (դատելով ատրճանակի անվանման ցուցանակից՝ արտադրված 1946 թվականին)։ Բազմաստիճան ճամփորդական համակարգ, քսած մեխանիզմներ: Պատերազմի ժամանակ այստեղ հիմնված էր 221-րդ մարտկոցը, որը 1941 թվականի հունիսի 22-ին ոչնչացրեց գերմանական ականակիրը՝ դրանով իսկ բացելով ԽՍՀՄ նավատորմի մարտական ​​հաշիվը։ Նրա հրացաններից մեկի տակառը 38 աստղերով (ըստ թշնամու խորտակված նավերի քանակի) այժմ գտնվում է նավի գերեզմանատանը այս վայրից մոտ չորս կիլոմետր հեռավորության վրա:

ՓԱՌՔ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻՆ!
Այս ճանապարհորդության վերջին գիշերը մենք կանցկացնենք Սրեդնիից ելքի մոտ՝ Մուստա-Տունտուրի լեռնաշղթայի տակ գտնվող գետի ափին։ Սանյա Զարոդովը պատմում է, թե ինչպես է նա դեռ դպրոցական տարիքում մասնակցել դրա վրա առաջին օբելիսկի տեղադրմանը։ Հուշարձանի հիմքի համար ուսապարկով ավազ էի բարձրացրել: Հանկարծ մեր ճամբարը լուսավորվում է ամպերից դուրս եկող արևով. մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք արդեն կորցրել ենք դրա սովորությունը: Մենք նայում ենք լուսավորված լեռներին և մի կերպ ինքնաբերաբար սկսում ենք քննարկել երթուղին հաջորդ ճանապարհորդությունըամբողջ հյուսիսում: Դաժան գեղեցկություն, Հյուսիսի ձգում, Երկրի եզր՝ թվացյալ տարօրինակ արտահայտություններ, բայց... տարօրինակ կերպով, շատ ազնիվ ու տեղին այստեղ։

«Երկու եղբայրներ», որոնց սամիները երկրպագում և վախենում էին, նրանց համարելով քարացած չար կախարդներ: Ներկայումս հյուսիսային ելքի հիմքում թաքնված է գեոքաշինգի քեշ

Իմ ամառ ճանապարհորդությունպետք է լիներ ուղևորություն դեպի Կովկաս, որի գլխավոր իրադարձությունը պետք է լիներ Էլբրուսի վերելքը։ Բայց հուլիսին, մեկնարկից մոտ մեկ ամիս առաջ, Սանկտ Պետերբուրգից ընկերը զանգահարեց և ոգևորված խոսեց Ռուսաստանի եվրոպական մասի հյուսիսում գտնվող Մուրմանսկի շրջանի Ռիբախի թերակղզու մասին. «Օվկիանոս, անսովոր գեղեցկության տեսարաններ. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սնկերի և հատապտուղների դաշտեր, լքված զորամասեր, ռազմավարական օբյեկտներ. կորցրած աշխարհ..." Նրա պատմությունը զգալի հետաքրքրություն առաջացրեց, և ես սկսեցի մտածել այնտեղ գնալու հնարավորության մասին։ Բայց, իհարկե, ոչ այս անգամ։ Իսկ եթե այդպես էր, ուրեմն հիմնավոր պատճառ էր պետք։

Եվ նման պատճառ հայտնվեց. Հենց այն անձրեւներն էին, որոնք, ըստ կանխատեսումների, սպասվում էին Էլբրուսի շրջանում ամռան վերջին։ Չգիտեմ, թե որքանով էր կանխատեսումը ճիշտ, բայց... ընդհանուր առմամբ, ես հեշտությամբ փոխեցի ուղղությունը հարավից հյուսիս։ Հանգամանքները այնպիսին էին, որ միաժամանակ իմ պետերբուրգյան ընկերոջ լավ ընկերը պատրաստվում էր ընկերակցությամբ Սանկտ Պետերբուրգից գնալ Ռիբախի։ Նրանք պայմանավորվեցին, որ մենք կարող ենք միանալ նրան։

Ըստ նավիգատորի հաշվարկների, կան երկու երթուղիներ, որոնք մոտավորապես հավասար են ճանապարհորդության ժամանակին, որոնք տանում են Մոսկվայից Ռիբաչի: Մեկն անցնում է Սանկտ Պետերբուրգով, մյուսը՝ Վոլոգդայով։ Առաջինի երկարությունը մոտ 2100 կմ է, երկրորդ կարգը՝ 2000 կմ։ Բայց առաջինը մի փոքր ավելի արագ է, քան երկրորդը, քանի որ Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ մայրուղին ունի վճարովի արագության մի շարք հատվածներ։ Երթուղիները տարբեր կողմերից պտտվում են Օնեգա լճի շուրջը և միանում նրա հյուսիսային մասում։ Այնուհետև կա մեկ ճանապարհ՝ դեպի Մուրմանսկ։

Ինձ հարկավոր էր գնալ Սանկտ Պետերբուրգ։ Մոսկվայից դրան տանող ճանապարհը շատերին քաջ հայտնի է։ IN վերջին տարիներըայն գնալով լավանում է. ավելի շատ լավ ասֆալտ կա և ավելի քիչ տարածքներ՝ ուժեղ արագության սահմանափակումներով: Դեպի Սանկտ Պետերբուրգ ճանապարհորդությունը, որը 700 կմ է, տևում է գրեթե մեկ օր, եթե չշտապեք: Գիշեր Սանկտ Պետերբուրգում. Առավոտյան դեպի Մուրմանսկ։ Այնտեղ հասնելու ճանապարհն ընդհանրապես վատ չէ։ Կան վերանորոգման ենթակա տեղեր։ Տեսախցիկներն ավելի շատ են՝ թե՛ անշարժ, թե՛ շարժական, քան քիչ: Երբեմն ճանապարհների եզրերին թաքնված են ճանապարհային ոստիկանության պարեկները։ Երթուղին աչքի է ընկնում շրջակա քարքարոտով Կարելյան բնություն, լճերի ու ճահիճների հայելիների առատություն՝ տեղ-տեղ հորիզոնից դուրս ձգվող։ Մուրմանսկին ավելի մոտ անտառներն ավելի քիչ են, լանդշաֆտը սկսում է վերածվել տունդրայի:

Մուրմանսկ գնալու ճանապարհին ընկերոջ հետ գիշերեցինք Կիրովսկում։ Քաղաքը կանգնած է այն կողմում, մայրուղուց մոտ 30 կմ հեռավորության վրա, դահուկորդներին լավ հայտնի Խիբինի լեռներում: Կիրովսկից վերադառնալով մայրուղի, մինչև Մուրմանսկ մնաց մոտ 200 կմ։

Թերակղզի գնալու համար, ինչպես ասում են, պետք է ամեն ինչ վերցնել։ Այնտեղ խանութներ չկան։ Մուրմանսկի սուպերմարկետը շատ չի տարբերվում մոսկովյանից. տեսականին և գները մոտավորապես նույնն են: Գազալցակայաններում դիզվառելիքի գինը մոտ 3 ռուբլով ավելի է, քան մայրաքաղաքում։

Երբ դեռ ճանապարհին էինք դեպի Մուրմանսկ՝ Սանկտ Պետերբուրգից 160 կմ հեռավորության վրա, կանգ առանք Պոտանինոյի մի գործարանի խանութում, որտեղ մսի պահածոներ են արտադրվում։ Այնտեղ շոգեխաշած են գնել։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այս մեկից ավելի համեղ այլ շոգեխաշած չեմ կերել։ Սլավան ցույց տվեց նրան դեպի խանութը։ Իմ ընկերոջ նույն լավ ընկերը, ում հետ մենք պատրաստվում էինք ճամփորդել Ռիբախիով: Ի դեպ, Սլավան լավ գիտի թերակղզին ու նրա պատմությունը։ Մի անգամ զորամաս է եղել, որտեղ ծառայել է բանակում։ Ծառայության ընթացքում նա այնքան է տոգորվել Ռիբախիով, որ երկար տարիներ ամեն ամառ է գալիս այնտեղ։ Միևնույն ժամանակ, Slava-ն ունի արտաճանապարհային սարքավորումների շահագործման մեծ փորձ: Այժմ նա վարում է իր ձեռքով վերակառուցված Sobol արտաճանապարհային ճամբարը։ Սլավան, փաստորեն, դարձավ մեր ուղեցույցը, և նրա մեքենան շարասյունի գլխին էր՝ առաջինը, ով ուսումնասիրեց արտաճանապարհը։ Բայց Rybachy-ի արտաճանապարհային պայմանների մասին ավելի ուշ: Դրա հետ կապված մի պատմություն կպատմեմ։ Իմ ընկերը Սանկտ Պետերբուրգից, տեսնելով նոր Mitsubishi Pajero Sport-ը, որով ես ժամանել էի, լրջորեն տարակուսում էր, թե ինչպես խուսափել կամ գոնե նվազագույնի հասցնել այն վնասը, որը, ինչպես նա հավատում էր, սպասում էր մեքենային մեր առաջիկա ճանապարհորդության ժամանակ: Նա շրջեց մեքենան և ասաց. «Մենք պետք է գոնե բամպերները հանենք: Դե, ընդհանրապես, չգիտեմ, պատրա՞ստ եք դա թողնել այնտեղ: Կամ թողնենք նրան այստեղ և գնանք իմ պիկապով»։ Նրա հին ամերիկյան պիկապ մեքենան կանգնած էր մոտակայքում։ Չեմ կարող ասել, որ դա ինձ չի անհանգստացրել, բայց ես պարզապես ասացի, որ չեմ պատրաստվում շտապել ամբոխի մեջ: «Դե, դա այդպես է, եթե ինչ-որ բան պատահի, մենք կշրջվենք և կգնանք տուն», - ամփոփեց նա ուրախությամբ:

Ռիբախին կապված չէ մայրցամաքի հետ, այն միացված է նեղ թերակղզով մեկ այլ թերակղզու հետ, որը կոչվում է Միջին թերակղզի, որն արդեն վերածվում է. մայրցամաք. Հետևաբար, Ռիբախի հասնելու համար անհրաժեշտ է մեքենայով անցնել Սրեդնիով: Ինչպես գիտեք, խորհրդային տարիներին թերակղզիները գտնվում էին փակ տարածքում, որտեղ ստեղծվել էր ռազմակայանների մի ամբողջ կլաստեր։ 2000-ականներին մուտքը բացվում էր քաղաքացիական անձանց համար, բայց միայն հատուկ անցագրերով։ 2009 թվականից մինչ օրս Տիտովկայի անցակետում միայն պահանջում են ցույց տալ անձնագիրդ, իսկ մեքենայում կարող են տեսնել, թե ինչ են տեղափոխում։ Անցակետը գտնվում է Կոլա մայրուղու վրա՝ անցնելով Պեչենգայով, Մուրմանսկից մոտավորապես 160 կմ հեռավորության վրա։ Կետը գտնվում է գետի կամրջի դիմաց։ Գրեթե անմիջապես հետևում կա աջ ելք դեպի հողոտ ճանապարհ։ Շրջվելով դեպի այն՝ դուք դեռ Սրեդնիում չեք, այնտեղ հասնելու համար մոտ 25 կմ է, այնուհետև նույն հեռավորությունը Ռիբաչի: Բայց դուք կարող եք այս կետը համարել ձեր ճանապարհորդության սկիզբը:

Ռիբախի տանող ճանապարհը երբեմն օձի պես ոլորվում է, գլորվում բլուրից բլուր, հետո ուղղվում։ Այստեղ նավարկելու համար դժվար տարածքներ չկան: Բայց այս ճանապարհն էլ հեշտ չի կարելի անվանել։ Դա կփորձի ձեր նյարդերը, քանի որ դրա մեծ մասը լի է փոսերով: Նրանց շուրջը պտտվելն անօգուտ է: Ես կարող եմ միայն մեկ խորհուրդ տալ՝ ապահովեք մեքենայի բոլոր իրերը, քանի որ ցնցումը, եթե կարելի է դա ցնցում անվանել, ուժեղ կլինի։ Սկզբում ես փորձում էի դանդաղ վարել և փնտրել ամենաքիչ խորը անցքերը: Բայց ինչ-որ պահի ես իսկապես ուզում էի, որ դա հնարավորինս շուտ ավարտվեր, և օգտագործվեց «ավելի շատ գազ՝ ավելի քիչ անցքեր» սկզբունքը: Եվ ես դժվարանում եմ ասել, թե այս երկու մեթոդներից որն ավելի լավ կլինի մարդու համար։ Երկրորդ տարբերակը, բացի ժամանակը կրճատելուց, հնարավորություն է տալիս զգալ հանրահավաքի ռեյդի մասնակից։ Ճիշտ է, եթե դուք չունեք ժամանակի փորձարկված, ուժեղ ամենագնաց, ապա «գազով» սկզբունքը, հավանաբար, չարժե օգտագործել:

Ասում են՝ փոսերը գոյացել են ծանրության պատճառով ռազմական տեխնիկա, ով գալիս է այստեղ զորավարժությունների։ Վերադարձի ճանապարհին հայտնվեցինք այս միջոցառումների գրեթե մասնակիցներ։ Զինվորները, ինչպես թվում էր այն ժամանակ, ճանապարհին ականազերծման նմանակում էին, նրանց ծածկում էր տանկը, իսկ հետո ոլորանին հայտնվեց մեր Pajero Sport-ը։ Մենք կանգ առանք տանկից մոտ երեսուն մետր հեռավորության վրա, և նրա աշտարակը ատրճանակի փողով թեքվեց դեպի մեզ։ Անկախ նրանից՝ դա կատակ էր, թե պատվեր/ցուցում կատարել, ես չգիտեմ: Զգացողությունները երկիմաստ էին.

Տարածաշրջանը, որտեղ գտնվում է Ռիբախին, ունի բավականին հարուստ պատմություն, բայց նրա հետ ծանոթանալը հաճախ կապված էր հենց նրա զինվորական անցյալի հետ։ Տեղական տեսարանների գեղեցկության վառ տպավորություններն անընդհատ ընդհատվում են աստղերով հուշակոթողներով՝ Հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային բանակի զոհված զինվորների հիշատակը:

Սրեդնին մայրցամաքի հետ կապող գետնի վրա ընկած է գրանիտե Մուստունտուրի լեռնաշղթան: Նրա երկայնքով անցնում էր հյուսիսային ռազմաճակատի գիծը։ Վայրը լեգենդար է, միակը, որտեղ գերմանացիները չկարողացան ճեղքել առաջնագիծը։ Հայտնի խորհրդային գրող Կոնստանտին Սիմոնովը հերոսի կերպարը վերցրել է սպաներից մեկից, ով պաշտպանել է նրան իր «Հրետանավորի որդին» ստեղծագործության համար։

Ռիբախին կարևոր ռազմավարական դեր էր խաղում, քանի որ վերահսկում էր արևմուտքում Պեչենգա ծովածոցի մուտքերը և արևելքում՝ Մոտովսկի և Կոլա ծովածոցերի մուտքերը։ Ամեն ինչի պաշտպանությունը մեծապես կախված էր սրանից Կոլա թերակղզիՄուրմանսկ քաղաքի և նրա առանց սառույցի նավահանգստի հետ: Արկտիկայի այս տարածքի գրավումը գերմանական հրամանատարության առանձնապես կարևոր խնդիրներից էր։ Այն պետք է իրականացներ գերմանական և ֆիննական երկու կորպուսներից կազմված Նորվեգիայի բանակը։ Գերմանացիները թերակղզու գրավումն ակնկալում էին ծովից։ Այդ կապակցությամբ պատերազմի նախօրեին Ռիբախիի և Սրեդնիի վրա ստեղծվեցին մի շարք պաշտպանական կառույցներ։

Ինչպես գիտեք, թերակղզիների արևմտյան մասը 1920-1940 թվականներին պատկանել է Ֆինլանդիային։ Սա խորհրդային-ֆիննական երկու պատերազմների հետևանք էր։ Դրանցից առաջինի արդյունքում մեր երկիրը 1920 թվականին Ֆինլանդիային զիջեց իր տարածքների մի մասը։ Երկրորդ պատերազմը ԽՍՀՄ-ին 1940 թվականին ապահովել է իր սահմանների զգալի ընդլայնում Ֆինլանդիայի ուղղությամբ՝ ներառյալ նախկինում տրված հողերի վերադարձը։ Սրեդնիի և Ռիբախիի ամրացումը իրականացվել է կարճ ժամանակում և չի ավարտվել մինչև գերմանական հարձակումը։ Բայց գերմանացիները, ճեղքելով խորհրդային սահմանը, թերակղզիների վրա հարձակվեցին մայրցամաքից։ Եվ նրանց կանգնեցրել են Մուստատունտուրիում։ Մեր Հյուսիսային նավատորմը զգալի ներդրում ունեցավ դրանում՝ ապահովելով հզոր կրակային աջակցություն նավերի տախտակամածներից: Մուստատունտուրիի վրա հարձակումն իրականացվել է լավ սարքավորված և մարտական ​​պատրաստվածությամբ հյուսիսային լեռնային պայմաններում գերմանական էլիտար ստորաբաժանման «Էդելվայս» ռեյնջերների կողմից: Թերակղզիների պահպանումը տեւել է 3,5 տարի։ Ավելորդ է ասել, թե դա ինչ արժեցավ խորհրդային բանակին։ Այս հողը արյունով է ջրվում։

Մուստաթունտուրիի տարածքն ունի ապշեցուցիչ գեղեցիկ տեսարաններ: Դրանք հատկապես լավ դրսևորվում են այսպես կոչված Շվաբյան ճանապարհով, որը ոլորվում է լճերի և բլուրների երկայնքով: Այն կառուցվել է պատերազմի տարիներին ապահովելու համար Գերմանական բանակ, ներխուժելով թերակղզին, և գալիս է Պեչենգայից, որը գերմանացիները ֆիններեն անվանում էին Պեցամո։ Դեպի շրջադարձը գտնվում է Սրեդնի տանող ճանապարհին լեռնաշղթայի վրայով անցումից առաջ։ Այս ճանապարհով վարելով՝ դժվար է համատեղել շրջակա բնության գեղեցկությունը ուժեղ կրակի և ռմբակոծությունների հետ:

Շվաբյան ճանապարհը լավ պահպանված է և զարմացնում է իր որակով, սակայն դրա երկայնքով ճանապարհորդությունը բարդանում է քանդված կամուրջների պատճառով: Դրանց շրջանցելու համար ձեզ հարկավոր է գետնից բարձր մաքրությամբ ամենագնաց, որը թույլ կտա ձեզ մեքենա վարել մեծ քարերի միջով: Ճանապարհի երկայնքով գերմանացիները կառուցեցին տարբեր ինժեներական կառույցների շղթա: Դրանցից շատերից միայն պատերի բեկորներ են մնացել, բայց դրանք բավականին հեշտությամբ ճանաչելի են։ Բայց կան նաև գրեթե անձեռնմխելի շենքեր։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո բազմաթիվ տարբեր տեսակի արտեֆակտներ մնացին թերակղզիներում և հատկապես հարակից մայրցամաքում, ներառյալ Մուստատունթուրին՝ հրետանուց և զինամթերքից մինչև զինվորականների կողմից օգտագործվող սովորական կենցաղային իրեր: IN Խաղաղ ժամանակԱյստեղ իշխում էր խորհրդային բանակը, այցելում էին բազմաթիվ արշավախմբեր, որոնողական խմբեր և պարզապես զբոսաշրջիկներ, ուստի արտեֆակտները զգալիորեն քիչ էին։ Բայց ինչպես ասում են բանիմաց մարդիկ, դրանք դեռ բավականին քիչ են, պարզապես դժվարանում է գտնել: Սակայն հաճախ հանդիպում են ականներ, պարկուճներ և նմանատիպ այլ իրեր՝ խիստ ժանգոտված, որոնց ժամանակն ընդհանրապես չի խնայել, ինչի պատճառով դրանք արդեն գրեթե ոչ մի պատմական և նյութական արժեք չեն ներկայացնում։

Սրեդնի թերակղզու տեսարժան վայրերը, ինչպես նաև նրա պատմությունը սերտորեն կապված են Ռիբախիի հետ։ Ուստի Միջինն էլ է հետաքրքիր։ Բայց մենք դրա վրա չենք կանգնում: Մեր նպատակը Ռիբախին է։ Այն շատ ավելի մեծ է, և նրա հետևում օվկիանոս կա։ Այո, օվկիանոսը երբեք չի սահմանակից ցամաքին: Քարտեզներում Ռիբախի թերակղզին ողողվում է Բարենցի ծովով, որը վերածվում է օվկիանոսի։ Եվ, այնուամենայնիվ, սա կոնվենցիա է, քանի որ Ռիբախիի և Հյուսիսային բեւեռջուր.

Առաջին օրը Ռիբախի հասնելու պլաններ չկար: Գիշերը կանգ առանք՝ ճանապարհից ոչ հեռու վրանային ճամբար դնելով։ Երկրորդ օրը մենք բաժանվեցինք Սլավայի խմբից և պայմանավորվեցինք հանդիպել թերակղզում։ Եվ սա մեզ մեկ պլյուս տվեց. մեծ ընկերության բացակայությունը և աջակցությունը մեծացրեցին Ռիբախիի հետ մեր առաջին ծանոթության տպավորությունները: Եվ դա սկսվեց լքված զինվորական Օզերկո գյուղից, որը գրավում է մի երկու հինգհարկանի շենքերով:

Մոխրագույն, դատարկությունից սեւացած պատուհանների վարդակներով, նրանք մռայլ տեսք ունեն։ Տխուր գույներն ավելացրեց խիտ ծածկված երկինքը՝ թանձր կապարե ամպերով, անձրևով, ցուրտ բուռն քամով և կատարյալ ամայությամբ։ Նրանց մեջ մտնելով՝ սկսում ես պատկերացնել, թե ինչպես և ով է ապրել այստեղ։ Այս տպավորությունները թերեւս միակ բանն են, որ կարող է տալ նրանց այցելելը։ Բայց այս տպավորությունների ուժը կախված է ընկալման, իրազեկության և գուցե մեկ այլ բանի սեփական սրությունից: Դա միայն ամայություն չէ ներսում: Այնտեղ ամեն ինչ թալանվեց ու ավերվեց։ Չնայած տանը մենք երբեք պատերազմ չենք տեսել։ Դրանք կառուցվել ու լքվել են մարդկանց կողմից խաղաղ ժամանակներում: Այն, ինչ տեսնում եք այս հինգհարկանի շենքերում, այնուհետև երևում է ամբողջ թերակղզու բոլոր լքված ռազմական օբյեկտներում: Ոմանք ասում են, որ դրանք կարող են դիտվել որպես ապոկալիպսիսի պատկեր։ Պատկերը ես այլ կերպ կկոչեի՝ բարոյականության անկման հետ կապված մի բան, որը հատկապես ակնհայտ էր իննսունականներին՝ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։

Յոթանասունականների սկզբին հայտնվեցին հինգ հարկանի շենքեր՝ ի լրումն զինվորականների համար ստեղծված այլ բնակարանային և հարմարությունների ենթակառուցվածքի: Այդ ժամանակ Ռիբախիում տեղակայված էին մի շարք զորքեր, այդ թվում՝ հակաօդային պաշտպանության ուժեր՝ զինված զենիթահրթիռային համակարգով։ Օզերկո գյուղը բավականին լավ տեխնիկա էր, հինգհարկանի շենքերի մոտ նույնիսկ հոկեյի կորտ կար։ Ավելի մոտ իննսունականներին թերակղզում սկսվեցին սպառազինության կրճատումները, որին հաջորդեց ապառազմականացումը, որն ավարտվեց 1994 թվականի աշնանը։ Զինվորականների հեռանալուց հետո, բացի թերակղզիներում ենթակառուցվածքային օբյեկտների հաստատված համակարգից, մնացին բազմաթիվ տարբեր տեխնիկա և տեխնիկա, մասնավորապես. բեռնափոխադրումներ, ամենագնաց մեքենաներ. Նյութական հիմքցեցի հարված էր հասցրել, բայց երկրի հետխորհրդային փլուզման ժամանակ դա չպաշտպանեց այն։ Ասում են, որ տեխնիկայի զգալի մասը սղոցվել է մետաղի մեջ։

Օզերկոյի հետ ծանոթանալուց հետո գնացինք փնտրելու այն տեղը, որտեղ պետք է կանգներ Սլավան, ու մոլորվեցինք։ Մենք քշեցինք կոշտ, քարքարոտ ճանապարհով, բայց հետո ցեխ հայտնվեց, և գետինը ավելի ու ավելի անկայուն դարձավ։ Ստորին փոխանցման և առանցքի կողպեքներն արդեն միացված էին, իսկ մեքենան ավելի ու ավելի ծանր էր շարժվում։ Եվ շուտով մենք սողում էինք այնտեղ ցեխոտ տունդրայի մեջտեղում, որը դժվար թե կարելի է ճանապարհ անվանել, իսկ առջևում ճահճացած հարթավայր էր։ Վերջում շրջվեցինք։

Երեկոն սկսվում էր, մենք որոշեցինք հետաձգել որոնումները և գիշերը կանգ առանք Բոլշայա Վոլոկովայա ծոցի ափին՝ Ռիբաչիի արևմտյան մասում։ Որոնումը երկար ժամանակ է պահանջում Գեղեցիկ վայրերԿայանելու կարիք չկար, դրանք շատ էին։ Բայց նման վայրերը հաճախ առանց քամի չեն լինում։ Իսկ օվկիանոսից եկող քամին կարող է այնքան ուժեղ լինել, որ նույնիսկ վրանը կանգնել չի կարող: Բայց մենք ժայռի տակ մի հանգիստ տեղ գտանք և նույնիսկ վրան չդրեցինք, պարզապես անձրևի հովանոցը բարձրացրինք։ Գիշերը տաք քնապարկում չեք սառչի։

Երբ մենք հասանք Ռիբախի, ամպամած էր և ժամանակ առ ժամանակ անձրև էր գալիս։ Սա Արկտիկան է, և դուք չեք կարող հույս դնել օգոստոսի տաք օրերի վրա: Գիշերը ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև յոթ աստիճան։ Բայց, ինչպես մեզ ասացին, մեր գալուց մի քանի օր առաջ շոգ էր, ինչը, ընդհանուր առմամբ, հազվադեպ է այս տարածաշրջանի համար։ Չնայած մենք գտանք մի քանի արևոտ օրեր: Քամիները հաճախ են փչում, բայց երբեմն դրանք հազիվ նկատելի են։ Թերակղզու խորքերում կարող է ընդհանրապես քամի չլինել, բայց հետո, եթե մոտակայքում լիճ կա, մեծ հավանականություն կա, որ հարձակման ենթարկվեն միջատների ամպերը:

Երբ ասում են, որ օվկիանոսը սնվում է, դուք կարող եք մտածել ձկան կամ այլ ծովամթերքի մասին: Բայց օվկիանոսը նույնիսկ փայտ է տալիս կրակի համար: Ռիբաչիի վրա տունդրա, ջուր և քար կա։ Իսկ ծառին կարելի է գտնել ափով քայլելով։ Կան տախտակներ և գերաններ: Պարզապես ընտրեք նրանց, որոնք արդեն նստել ու չորացել են։ Ընդհանրապես, օվկիանոսը դուրս է նետում ամեն ինչ՝ և՛ աղբ, և՛ շատ լավ իրեր: Ավելի ուշ, թերակղզու լողափերից մեկում մենք հայտնաբերեցինք բարի պարանի հսկայական ծովածոց։ Թերևս նրան փոթորկի մեջ ողողել են նավից։ Պարանը այնպիսին է, որ կարող է ծառայել որպես մեծ ամենագնացի համար հուսալի քարշակ։

Հաջորդ օրն էր պարզ երկինք, արևը շողում էր, և մենք որոշեցինք զբոսնել թերակղզու խորքում։ Նրա տեղագրությունը լեռնոտ է, քարերով սփռված, բազմաթիվ ժայռային գոյացություններով։

Ուժեղ քամիների պատճառով բուսականությունը ցածր է, զգալի մասը գորգի պես ծածկում է գետինը, տեղ-տեղ խիտ աճում են թփերը։ Ցածրադիր վայրերում խոնավ է՝ ջրափոսեր, բզեզներ։ Թերակղզին կտրված է առուներով և գետերի հուներով, այնպես որ, երբ ճանապարհորդում եք դրա երկայնքով, չեք կարողանա անցնել դրանք։

Գետերում հոսքը կարող է կոշտ լինել։ Մենք հանդիպում ենք այսպիսի գետի. Մենք այն անցնում ենք քարակույտի երկայնքով։

Կարող եք մտածել, որ այնտեղ, որտեղ տունդրան է, ամեն ինչ միապաղաղ է թվում: Այնուամենայնիվ, դա այդպես չէ: Այստեղ տունդրան տարբեր ձևերի քարերի և ժայռերի հետ միասին ձևավորում է հետաքրքիր, բազմազան բնապատկերներ։

Նրանց ընդգծումը հաճախ օվկիանոսն է կամ բուն տունդրան՝ իր վառ գույնզգույն բուսականությամբ:

Բուսական աշխարհը բավականին հարուստ է։ Դրա մեջ շատ ծաղիկներ կան և հատապտուղների ամբողջական ցրումներ։

Դրանցից ամենատարածվածը ագռավն է։ Կան բազմաթիվ հապալասներ, ամպամածիկներ, որոնք շատ տարածված են Սկանդինավիայում։

Ռիբաչիի վրա նույնպես շատ սունկ կա։ Դրանցից հաճախ հանդիպում են բուլետուս սունկ: Նրանք կարող են լինել շատ մեծ:

Բոլետուս սունկը աճում է կեչիների տակ: Եվ նրանք այստեղ են, միայն թզուկներ։ Նրանք կարող են սողալ գետնի երկայնքով և շատ նման են բույսի արմատներին:

Այստեղ կան նաև շատ գեղեցիկ մամուռներ։

Կեսօրին արևն այնքան տաք էր, որ երբ քամին մարեց, այն տաքացավ, ինչպես հարավը։ Նման պահերին նայելով կապույտ ջրերՀեշտությամբ կարելի էր պատկերացնել, որ սա Բոլշայա Վոլոկովայա ծոցի հարավն է։

Փառքին փնտրելու կարիք չկար։ Նա մեզ գտավ ինքը՝ մոտոցիկլետով։ Այո, մեր խումբն ուներ մի քանի մոտոցիկլետներ՝ մոտոկրոս և փիթային հեծանիվներ: Նրանք բերվել են կցասայլով։

Նման տրանսպորտով դուք կարող եք արագ հասնել այնպիսի վայրեր, որտեղ մեքենայով ճանապարհորդելը դժվար կամ նույնիսկ անհնար կլինի: Մոտոցիկլետը թույլ է տալիս ավելին տեսնել: Բացի այդ, թերակղզին մոտոցիկլավարին կտրամադրի ցեխային լոգանքներ, ջրային խոչընդոտներ, ժայռեր, լանջեր, ավազ, ընդհանրապես այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կոշտ տեղանքով էքստրեմալ քշելու համար։ Մեքենայով ճանապարհորդելիս մենք չէինք փնտրում էքստրեմալ սպորտ, բայց առանց դրա չէինք կարող:

Ամեն օր մեր խումբը ամենագնացներով և մոտոցիկլետներով տեղափոխվում էր նոր վայր։ Ժամանակը սահմանափակ էր, ուստի երթուղին անցնում էր թերակղզու արևմտյան մասով, որտեղ ավելի քիչ արտաճանապարհային տեղանք կա և շատ տեսարժան վայրեր: Rybachy-ն, ինչ-որ կերպ, ունի իր հիմնական ճանապարհները: Նրանք լավ գլորված են, հստակ սահմաններով և կարող են նշվել դրանց երկայնքով կանգնած տակառների ձողերով:

Զբոսաշրջիկների մեծ մասը ճանապարհորդում է նրանց երկայնքով: Եվ եթե չլինեին օվկիանոս հոսող բազմաթիվ ջրային ուղիները և ցածրադիր վայրերում գտնվող ջրափոսերը, դուք կարող եք անցնել դրանց միջով ամենասովորական քրոսովերով: Գետերի հուները կարող են հագեցած լինել մեծ քարերով և կարող են ունենալ զառիթափ լանջեր, իսկ ջրի մակարդակը կարող է լինել մինչև ծնկները: Սրանք թերակղզու ամենալուրջ խոչընդոտները չեն, բայց ամբողջ արևմտյան հատվածը շրջելու համար դրանք պետք է հաղթահարվեն, և դա կարող է բավարար լինել մեքենան վնասելու համար։ Քարերը կարող են հարվածել մարմնին, ծակել անիվները և կոտրել հատակի տակ գտնվող մասերը: Առանց մի շարք նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելու գետերն անցնելիս կարող եք նույնիսկ խեղդել ձեր մեքենան: Պատռված տրանսֆերային պատյան պաշտպանություն, ծակված անիվ, կոտրված հակագլորման բար, ջրով լցված ինտերիեր, մարմնի վրա քերծվածքներ - անախորժություններ, որոնք պատահել են մեր խմբին, որը, ի դեպ, բաղկացած էր որոշակի արտաճանապարհային փորձ ունեցող մարդկանցից:

Մեքենայի սրահը հեղեղվել է, թեև ոչ գետի վրա, այլ տունդրայի միջով ափից հեռու ձգվող ճանապարհներից մեկում, որտեղ ցածրադիր վայրերում հսկայական ջրափոսեր են եղել։ Ամենագնացներից մեկը, քարշ տալով կցասայլը, բռնեց այս ջրափոսերից մեկի ներքևում ընկած բետոնե սալիկի վրա քարշակը և սահեց դեպի ճանապարհի այն կողմը, որտեղ անցք կար: Այսպիսով, մեքենայի ձախ կողմը հայտնվեց ջրի և ցեխի մեջ գտնվող ապակու վրա: Հնարավոր է, որ անցքը առաջացել է սահող զինվորական բեռնատարի պատճառով: Եվ սալաքարը, հավանաբար, մի անգամ դրվել է չափազանց անկայուն հողով տարածքը ծածկելու համար: Հետաքրքիր է, որ ջրափոսը խորը տեսք չուներ, և մենք պատրաստ չէինք նման անհանգստության: Այլ հարց է գետերն անցնելիս։

Slava-ի ճամբարն ունի զգալիորեն ավելացած, բարձր գետնից մաքրություն, և դրանից բացի՝ ցածր հանդերձանք, երկու միջանիվային կողպեքներ և միջառանցքային կողպեք: Նա առաջինն էր, ով սահեց ջրի մեջ և որոշեց, թե արդյոք մյուսները կարող են անցնել: Ջրային խոչընդոտները երկար չէին, բայց նրանք թաքցնում էին մեծ ժայռերն ու դրանց խորությունը ամենատարբեր անցքերով։ Նման հատուկ պատրաստված մեքենայի առկայությունը ստանդարտ արտադրության ամենագնացների շարքում, նույնիսկ լավը, Rybachy-ի վրա, ինչպես ես հիմա հավատում եմ, ոչ թե ցանկալի է, այլ պարտադիր: Եթե, իհարկե, չես ուզում, ինչպես ընկերս ասաց ճամփորդության նախօրեին, մեքենան թողնել այնտեղ։ Չնայած մենք ևս մեկ օգնություն ունեինք՝ մոտոցիկլետներ։ Նրանք հնարավորություն են տվել արագ պարզել, թե որքան անցանելի է դիմացի տարածքը։

Թերակղզու գետերի ջրի մակարդակը կախված է օվկիանոսից։ Օրինակ, որտեղ ցերեկը ջուրը կարող է ծնկից ցածր լինել, երեկոյան, մակընթացության ժամանակ, մակարդակը կարող է բարձրանալ մինչև երկու և ավելի մետր: Այս հատկանիշը նույնպես կարևոր է հաշվի առնել:

Գետի վրայով վարելիս շատ արագ մի անցեք: Պետք է ոչ թե առաջ մղել ալիքը, այլ հետևել դրան, կարծես: Եթե ​​դուք հրում եք ալիքը, ապա ջուրը կսկսի ներթափանցել գլխարկի տակ, որը կարող է ավարտվել ով գիտե ինչով։ Բայց երբ քշում ես գետը, և ջուրն արդեն բամպերի մակարդակին է, դու իսկապես ուզում ես որքան հնարավոր է շուտ ցամաք դուրս գալ, և քո նյարդերը կարող են չդիմանալ դրան, քո ոտքը կավելացնի գազը: . Ես այս սխալը մեկ անգամ թույլ տվեցի. Ջուրը գլորվեց գլխարկի վրա և... շնորհիվ Mitsubishi-ի ինժեներների: Հիմա ես սա գովազդի համար չեմ ասում, քանի որ այս սխալը կարող է թանկ գին ունենալ։ Իմ Pajero Sport-ը գնում էր ամենուր, ուր պետք էր՝ ներելով սխալները և երբեք չհուսահատվեցի ինձ:

Մինչ Ռիբաչի գնալը, իմանալով նրա տեղանքի առանձնահատկությունների մասին, ես լրջորեն տարակուսում էի, թե ինչ անվադողեր դնել մեքենայի վրա։ Ես սկսեցի մի պարզ բանից. զանգեցի ընկերոջս՝ Nokian Tires-ը: Նա խորհուրդ տվեց Nokian Rotiiva AT-ը: Սա անվադող է, ինչպես նշված է իր նկարագրության մեջ, ամրացված կողային պատերով պաշտպանված կողային կտրվածքներից, քայլքով, որը լավ է աշխատում ճանապարհից դուրս, աղմկոտ չէ և խնայող է ասֆալտի վրա: Ես տեղադրել եմ այն ​​և սխալ չի եղել: Մայրուղու վրա վառելիքի միջին ծախսը եղել է 5,5-7 լիտրի սահմաններում։

Մարդկանց մի մասը, ովքեր գալիս են Ռիբախի, բնության նկատմամբ խնայողաբար չեն վերաբերվում՝ իրենց ետևում թողնելով շատ աղբ և վնասելով բուսական շերտը։ Կան վայրեր, որտեղ տունդրայի բույսերի բազմագույն գորգի փոխարեն հսկայական կեղտոտ բացատ է, որը գլորվել է արտաճանապարհային մեքենաների անիվներով:

Շրջապատվելու մարդկանց ցանկությունը գեղեցիկ բնություն, առանց նրա նկատմամբ անհանգստանալու, իրական սպառնալիք է Ռիբախի թերակղզու համար։ Հարցն այն է, թե ինչպես պաշտպանել նրան նման սպառնալիքից։ Երեկոները մեկ անգամ չէ, որ բարձրացրել ենք մեր ընկերությունում։

Գիտնականները պարզել են, որ մարդիկ Ռիբախիի վրա ապրել են դեռևս քարե դարում: Այս հայտնագործությունը կատարվել է 1979 թվականին Զուբովսկայա ծոցում ձկնորսությամբ զբաղվող զինվորականի շնորհիվ, ով նկատել է. քարանձավային գծագրեր. Դրանից հետո թերակղզում մոտ երեսուն տեղանք է հայտնաբերվել հին մարդ. Ռիբախիի վրա վիկինգների գերեզմաններ կան, և Լապսի համար զոհաբերության վայր է հայտնաբերվել։ Թերակղզին բնակեցված էր նորվեգացիներով, ֆիններով և ռուսներով։

Բնական ռեսուրսները հնարավորություն տվեցին ակտիվորեն զբաղվել կետորսությամբ, հյուսիսային եղջերուների բուծմամբ, անասնապահությամբ և, իհարկե, ձկնորսությամբ, ինչը թերակղզին տվեց իր անունը: Այսօր կարելի է գտնել տարբեր ժամանակներում Ռիբախի բնակեցված մարդկանց գործունեության հետքերը։ Բայց, ես ձեզ ուղիղ կասեմ, այստեղ ոչինչ ձեզ չի գրավում, ինչպես բնությունը: Նա այնքան գրավիչ է, որ սկսում ես տենչալ նրա հետ մենակ մնալ:

Այնպես ստացվեց, որ ես չկարողացա գնալ Նեմեցկի հրվանդան՝ Ռիբախիի ամենահյուսիսային կետը և Ռուսաստանի ամբողջ եվրոպական հատվածը։ Մեկում վերջին օրերըմեր մնալը թերակղզում, երբ մենք արդեն շրջել էինք նրա արևմտյան մասով և գտնվում էինք հարավային ափ, Մոտովսկի ծոցի մոտ, ես բաժանվեցի խմբից ու մենակ գնացի Նեմեցկի։ Երթուղու մեծ մասը հայտնի էր. Ճանապարհին հանդիպեցի մի գեղեցկուհու ավազ լողափ, ձևավորվել է մակընթացությունից։

Հաճախ կանգ էի առնում և շատ լուսանկարում էի, ինչը դժվար էր անել խմբով շարժվելիս, ժամանակն անցավ, և ալիքը սկսեց բարձրանալ: Այդ պատճառով ես դժվարությամբ հանդիպեցի գետն անցնելիս։ Նա գլուխը խոթեց երկու տեղից։ Երկու դեպքում էլ, երբ բամպերը անհետացել է ջրի տակ, վախենալով ռիսկի դիմել, միացրել է հետընթաց փոխանցումը։ Հետաքրքիր է, որ այդ վայրում տիպիկ տունդրայի բուսականություն չկար։ Շուրջը եղեգի պես բարձր խոտ էր աճում, մեքենայի պես բարձր, ինչը դժվարացնում էր նավարկությունը։ Այս թավուտները խճճված էին ճանապարհների մի ամբողջ ցանցով։ Ես մի քանի անգամ վերադարձա նույն վայրը, բայց հետո հայտնաբերեցի մի ջրվեժ, գտա մի ճանապարհ, որն անցնում էր դրա վերևով և քշեցի ծանծաղ ճանապարհով։ Հասկանալով, որ ցերեկային ժամեր են մնացել, իմ հաղթանակը ուժեղ չէր: Մեզ ուրախանալուն խանգարեց մեկ այլ հանգամանք՝ բաքում քիչ վառելիք էր մնացել, և մեզ հետ պահեստային տարա չունեինք։ Որպեսզի արագ քշեմ, առանց իրերը խցիկում ցատկելու, նախորդ օրը ես մեքենայից բեռնաթափեցի գրեթե ամեն ինչ՝ երեկոյան և հաջորդ առավոտ թողնելով միայն քնապարկ, կացին և մի քիչ ուտելիք։ Նեմեցկոեից ոչ հեռու՝ Վայդա ծովածոցի ափին, կա մի փոքր զորամաս՝ հայտնաբերելու (օդային օբյեկտներ): Զինվորականներից դիզվառելիք ստանալու իմ հույսերը չարդարացան։ Նրանց մերժումն այնքան կատեգորիկ էր, որ... թվում է, թե զբոսաշրջիկները իսկապես հոգնել էին նրանցից։

Բայց մի անգամ հրվանդանի ափին խնդիրը մոռացվեց։ Ես մենակ էի։ Ի դեպ, հետո պարզվեց, որ Քեյփ Գերմանն է թերեւս ամենաշատը հայտնի վայրՌիբախի ժամանող զբոսաշրջիկների շրջանում. Ուստի բախտս բերեց։ Նեմեցկիում այն ​​գեղեցիկ է յուրովի. հարուստ գունավոր տունդրան փափուկ գորգի պես տարածվում է շերտավոր կառուցվածքով շատ անսովոր ժայռային գոյացությունների մեջ:

Ծովում՝ դեպի ձախ, հեռվում երևում է Նորվեգիայի ափը։

Ճիշտն ասած, ես պետք է անցկացնեի այդ հանգստյան օրերը Սոլովեցկի կղզիների վրայով թռչելով։ Բայց եղանակի կանխատեսումները ճնշող էին, և ես չգնացի։ Օդաչուներն այնտեղ են գնացել միայն այնտեղ գտնվող վայրերը նայելու համար։ Բայց ես արդեն եղել էի այնտեղ, և ամպամած եղանակին կղզիներով շրջելու հեռանկարը (երբ նախկինում այնտեղ էի արևոտ եղանակին) ամենևին էլ ոգեշնչող չէր։ Մնացել է տանը։ Եվ հետո ինձ առաջարկեցին միանալ ընկերությանը՝ մեր Կոլա թերակղզու Միջին և Ռիբաչի թերակղզիներ մեկնելու համար:
Ի դեպ, եղանակը նույնպես խստաշունչ էր կանխատեսվում։ Այնուամենայնիվ, ընտրելով սառեցման երկու վայրերի միջև (բնակարանում կամ դրսում), ես ընտրեցի երկրորդ տարբերակը: Դե, գոնե մի զբոսանք, նայեք և որոշեք ապագան՝ հանգիստ ճանապարհորդելով դեպի առավելագույնը հյուսիսային շրջանմեր տարածաշրջանը (ներողություն :))):

Մեր արշավախմբի սկզբի մասին արդեն գրել եմ... Ջրվեժի մռնչոցի տակ անսպասելիորեն լավ քնած, սենդվիչներով ու թեյով կամ սուրճով թարմացած՝ Տիտովկա գետով շարժվեցինք դեպի հյուսիս։ Ամենախիզախ երեքը բարձրացան մեր բոլոր արտաճանապարհային մեքենայի տանիքը և այնտեղից ուսումնասիրեցին շրջակայքը՝ զվարճանալով կյանքի պատմություններով և դեպքերով: Հորիզոնի երկինքը հույս էր տալիս: Աստված, որքա՜ն դաժանորեն սխալվեցինք։

Թեև մեքենան փոսերի ու փոսերի վրա կողքից շպրտված էր, ինչպես փխրուն նավը փոթորկի ժամանակ, դա մեզ չէր խանգարում երբեմն հանել տեսախցիկը և լուսանկարել շարժվելիս, իհարկե, երկու կողմից ապահովագրված լինելով: Ավելին, ապահովագրությունը չափազանց հուսալի էր. երբեմն անհնար էր նույնիսկ տեսախցիկը քթիս մոտեցնել, ընկերներս այնքան ամուր բռնել էին ինձ։ Թեև, ճիշտն ասած, ճանապարհի մեծ մասն այն ժամանակ անցնում էր սովորական միապաղաղ տունդրայով, որտեղ աչքի ընկնելու բան չկար, ուստի ես չհանեցի տեսախցիկը:

Ասեմ, որ շատ մարդկանց հանդիպեցինք՝ սովորական մեքենաներով ձկնորսների ու զբոսաշրջիկների, ATV-ների ու հեծանվորդների, «ջիպերի» ընկերություններ։

Այսպիսին է տունդրան, այսպիսին է բնապատկերը...

Մոտենում ենք անցակետին. Կարճ կանգառից հետո մարդիկ նույնպես ցանկացան շփվել տանիքում, և այնտեղ մեր մի ամբողջ «մահճակալ» էր։

Անցանք անցումը և գրեթե անմիջապես մեր առաջ հայտնվեց մեր ճանապարհորդության նպատակը։

Այստեղ ամենուր հանդիպում են Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ կատաղի մարտերի հետքերը։
Իսկ Արկտիկայի պաշտպանած հերոսների հուշարձաններն ու օբելիսկները շատ են։

Արևը նորից դուրս եկավ։ Ինչպես հետո պարզվեց, սա նրա հրաժեշտի ողջույնն էր։

Եվս մեկ անգամ այն ​​լուսավորեց ծովը, բայց ինչ-որ տեղ հեռու հարավում: Եվ ընթացքի երկայնքով մեզ հանդիպեց ցածր մութ երկինքը, քամին ուղիղ մեր երեսին և մառախուղ էր ցողում: Ես և իմ գործընկերը երկար ժամանակ նստած էինք տանիքի վրա, մնացածները փչվեցին չոր, մեծ «խցիկի» մեջ։ Լավ է, որ ճանապարհի կեսին ես հագա հողմակայուն և անջրանցիկ անձրևանոց, ինչպես իմ հարևանը տանիքի վրա: Ճանապարհին անհնար էր ինչ-որ բան լուսանկարել՝ խոնավությունն ակնթարթորեն նստեց ոսպնյակի ֆիլտրի վրա: Ինչու՞ ես խառնվեցի այս արկածախնդրությանը:

Այնուամենայնիվ, մենք հասանք այնտեղ: Գերման հրվանդանը Կոլա թերակղզու և Ռուսաստանի եվրոպական մասի ամենահյուսիսային կետն է։ Դրանից այն կողմ կա միայն օվկիանոսը և Հյուսիսային բևեռը։

Թռչուններ գլխավերեւում: Երբեմն ստիպված էի կռանալ...

Քամին դեռ սուլում է հյուսիսից՝ բերելով անձրև։ Ստացվում է, որ մեկ կրակոց ես անում ու կես ժամ մաքրում ֆիլտրի ապակին՝ շրջվելով։ Այսպիսով, չեն լինի գրադիենտ ֆիլտրեր, ջրի պղտորում և այլ «գեղարվեստական» հատկանիշներ: Իրադարձությունների մաքուր տարեգրություն և փաստերի շարադրանք։ Ցավոք սրտի. Ավելին, նման ճամփորդությունների ժամանակ ամեն ինչ տեղի է ունենում «Եվրոպայով շրջել» սկզբունքով. ժամանակը քիչ է, բայց պետք է շատ բան տեսնել։

Ափի ժայռերը իսկապես տպավորեցին ինձ։

Ջրի մեջ էլ տեսնելու բան կար։ «Պոլյարիկը», իհարկե, չէր խանգարի, բայց անձրեւի տակ ոլորելով...

Ես ցնցված եմ այս քարերից: Զանգվածից կարելի էր առանձնացնել մաչետեի չափի և ձևի առանձին շերտեր: Նման կտրոնի ծայրը գրեթե նույնքան սուր էր։

Գիտե՞ք այս բույսը: Նրա մասին շատ հետաքրքիր բաներ են պատմում։

Ծովային օվկիանոս.

Այսպիսով, ATV հեծանվորդները հասան մեզ: Մենք գնացինք հենց ափ, ըստ երևույթին։

Եվ մերոնք որոշեցին նայել թռչուններին։ Նրանք այնտեղ շատ են, և նրանք ուրախ չէին մեզ տեսնել։

Դեռ կուզե՜ Միայն, տեսեք, փոքրիկները դուրս եկան։ Նրանք իրականում չգիտեն, թե ինչպես թռչել կամ վազել: Նրանք թաքնվում են, սառչում ու սպասում, որ անկոչ հյուրերը հեռանան։ Խնդրում եմ մի երդվեք, բոլոր նախազգուշական միջոցները ձեռնարկված են: Լուսանկարն արվել է հեռվից հեռահար տեսախցիկով՝ առավելագույն խոշորացումով (և ավելի մեծացնելու համար կտրված է): Մենք բնության թշնամիներ չենք.

Այո, այնտեղ ևս երկու փարոս կա՝ հին ու նոր, աշխատող և ոչ։

Մեկին «ամաչում էի» գնալ (դատելով նշանից՝ ինչ-որ տեղ վազանցը թույլատրված էր :))), բայց մյուսի վրա բարձրացա, իհարկե։

Դրանից ոչ երկրային պատկեր է բացվում մի ուղղությամբ (իսկ մյուս և երրորդում՝ մոխրագույն մառախուղ):

Իսկ չորրորդ ուղղությամբ՝ այդ հրվանդանը՝ ժայռերով, որտեղ պետք է գնայինք հաջորդը։

Դե, բոլորը նորից հավաքվել էին, և նրանք միայն ինձ էին սպասում։ Ուսապարկս գցեցի մեջքիս ետևը և գլորվեցի փտած աստիճաններով... Գնանք։

Հեռավորությունը շատ կարճ էր, ուստի մենք արագ հասանք։ Եվ նրանք անմիջապես բարձրացան ժայռի վրա՝ շուրջը նայելու։

Տեղական ժայռերի «գծանկարը» նույնպես շատ հյուսվածքային է։

Ի՞նչ ուժեր այստեղ այդքան ջանք թափեցին։ Արտասովոր տեսք ունի։

Այս պահին ես չդիմացա, իջա ժայռերի ստորոտը և շտապեցի դեպի ափ, մինչ մարդիկ զբաղված էին լուսանկարելով: Բայց ես ուզում էի բարձրանալ նաեւ հարեւան ժայռի երկրորդ գագաթը։ Ընդհանրապես ես վազեցի ու վազեցի այս քարե ծալքերով ու մի քիչ վախեցրի նրանց իմ տեսախցիկով։

Ես նայեցի, իսկ նրանք արդեն քայլում էին այդ գագաթով... Ես շտապեցի դեպի իրենց։

Նորից հետ նայեց քարե ալիքներափին։

Սա գագաթն է: Այստեղ քամին մեծ է: Եվ վերանայումը գերազանց է:
Շնորհակալություն մի գեղեցիկ անծանոթուհու լուսանկարի համար, որին մենք այստեղ գտանք՝ նստած վերևում և միայնակ նայում է հեռավորությանը (ես սիրում եմ դա անել ինքս, երբ տրամադրություն ունեմ իմ մենահամերգների ժամանակ, երբ չեմ շտապում ) Իսկ աղջիկը միայնակ (!) շրջում է ոտքով (!) թերակղզով (!): Հիմա ես արդեն գրում եմ տանը, և նա դեռ այնտեղ է (տղաներն ասացին, որ նա նախատեսում է ավարտել արշավը մինչև հուլիսի վերջ): Իմ տեսանկյունից ես կարող եմ միայն նախանձել նրան. դու կարող ես շատ տարբեր բաներ տեսնել առանց շտապելու, և բնությունը, անշուշտ, քեզ հնարավորություն կտա լուսանկարել այն լավ եղանակին:

Ախ, որքան հատուկ մեր ճամփորդության մասնակիցներից մեկը եկավ նույն տեղը, որտեղ ես էի, մասշտաբի համար:

Կրկին, ես ափսոսանքով հեռանում եմ այս վայրից. ժամանակն է առաջ գնալ:

Մեր տեղաշարժերը աչալուրջ վերահսկվում են օդից...

Սկորբեևկայի կողքով ենք անցնում... Ժամանակին այստեղ իսկական զինվորական ավան կար, նույնիսկ չորս հարկում մի տուն կար, մի երկու փոքր, մի փունջ փոքր։ Հետաքրքիր է, որ ճանապարհորդության ժամանակ մեզ հետ մի մարդ կար, ով ժամանակին այստեղ էր ապրում: Հարցիս՝ որտե՞ղ են հրթիռների սիլոսները։ պատասխանեց, որ այստեղ շարժական համակարգեր կան։ Նա ցույց տվեց, թե որտեղ է գտնվում գյուղի «շտաբը», առօրյա ենթակառուցվածքները։ Հիմա այստեղ քամին է փչում, և ամայություն է տիրում։ Հասկանալի է, որ մեր սովորության համաձայն՝ ամեն ինչ ջարդված ու պատառոտված է, ամեն տեղից փայտի կտորներ են հանվել՝ կա՛մ կրակի, կա՛մ այլ նպատակով...

Եվս մեկ անգամ համոզվեցի՝ գրեթե միշտ, որտեղ մարդ չկա, այնտեղ գեղեցկություն կա :))

Հյուսիսային սառը ջրեր.

Ես այստեղ գտա նույն ժայռերի մի փոքրիկ բեկոր, ինչ Վայդա ծոցում:

Շուրջը քարեր ու քարեր են...

Եվ հանկարծ - իսկական լողափ: Որտե՞ղ է արևը և իմ լողազգեստը:

Թափառեց ափով ետ ու առաջ, շունչ քաշեց ծովային օդև գնացինք ճամբար. մենք այստեղ կանգ առանք գիշերելու համար։