Ерөнхийдөө, мэдээжийн хэрэг, эхэндээ Хампи бол миний энэ аялалын түүх бичих сүүлчийн хот байх болно гэж бодсон, учир нь ... Би тэнд олон зүйлд үнэхээр дургүй байсан. Харин одоо сэтгэлийн дурсамжууд бүдгэрч, зөвхөн биет дурсамж үлдэж, тэнд үнэхээр үзэсгэлэнтэй байсан. Одоо зүгээр л зургуудыг хараарай, бид хамтдаа харах болно :)

Бид Гоагийн дараа шууд Хампи руу явсан. Хүмүүс, нөхцөл байдал, цаг агаар гээд бүх зүйлийн ялгаатай байдал үнэхээр гайхалтай байсан тул энэ бүхэн намайг цохив. Мэдээжийн хэрэг, жирийн жуулчид тэнд очихдоо маш их баяртай байдаг, учир нь "жинхэнэ Энэтхэг" -ийг үзэх нь үнэхээр сонирхолтой юм. Харамсалтай нь би тэнд жинхэнэ Энэтхэгийг хараагүй. Хот нь ч, тэр тусмаа хүмүүс нь жирийн индианчууд шиг биш. Хаа сайгүй бүх зүйл баригдсан, тэд бүх зүйл дээр бизнес хийдэг, аялагчдад өршөөл үзүүлэхгүй. Наад зах нь хотын төвд ийм байна, гэхдээ ойролцоох тосгонд энэ нь илүү дээр байх магадлалтай, гэхдээ бид тэнд хүрч чадаагүй, би дахиад тийшээ хөл тавихгүй гэж айж байна.

Энэ жижиг ширэнгэн ойтой хот юугаараа алдартай вэ? Түүнд хүнээр хүрэх боломжгүй, энэ нь захын хаа нэгтээ байрладаг. Түүгээр ч барахгүй зориуд очиж үзэх хэрэгтэй, учир нь... Хаа нэг газар машинаар өнгөрч, унах боломжгүй, учир нь ... Энэ газар үнэхээр эвгүй юм.

Хот руу ойртоход таны нүдийг хамгийн түрүүнд татдаг зүйл бол асар том чулуунууд юм! Тэд эдгээрийг чулуу гэж хэлдэг ч надад огтхон ч сануулдаггүй, магадгүй тэд хэзээ нэгэн цагт нурж унасан байх ...

Бас байдаг цагаан будааны талбайнуудхаа сайгүй. Шүүслэг ногоон өнгө, нүдийг баясгадаг!

Үнэн бол бие махбодийн хувьд тийм ч их баяр баясгалан биш юм. Бөөн намгийн улмаас олон сая шумуул байдаг. Үнэн хэрэгтээ, мэдээж багагүй. Учир нь бидний жижигхэн өрөөнд хэдэн зуун байсан. Амьдралдаа анх удаа би шумуулын торыг шалгаж, өөртөө вигвам барьсан бөгөөд Бурхан ганц хагарахаас ч зайлсхийж, дайралтаас зайлсхийж чадсангүй. Тэд зүгээр л энэ тор руу хамраа ухаж, бидний цусанд хүрэхийг оролдсон. Бид өрөөнд огт байсангүй, зүгээр л амарч байхаар ойролцоох ресторанд очсон.
Шөнө мэлхийнүүд агнахаар гарч ирээд уушгиныхаа дээд хэсэгт дуугардаг байсан, бас олон байсан, гэхдээ надад энэ байгалийн "хөгжим" таалагдсан :)

Бид Хампи хотод гурван өдөр хонов. Эхний өдөр би тэндээс явах бодолтой байсан ч хөрш хотоос гарах тасалбарыг аль хэдийн худалдаж авсан байв. Би тэвчиж, дасах ёстой байсан; урагшаа харахад би дассан гэж хэлэх болно.
Бид голын нөгөө эрэгт суурьшсан. Бид 10 рупигээр завиар нааш цааш явсан.

Эхний өдөр, өглөө эрт бид гол эрэг рүү сэлж байхдаа зааныг маш ойрхон угааж байхыг харав! Мэдээжийн хэрэг, тэд гадаадын бүхэл бүтэн сүрэг аль хэдийн цугларсан газар руу гүйв.

Энэ нь зэргэлдээх сүмийн заан бөгөөд өглөө бүр энд үнэрлэдэг.

Энэтхэгчүүд яг тэнд, хэдхэн метрийн зайд өглөөний усанд ордог.

Оросууд, хараал идээрэй, хэрвээ ойролцоох пудель усанд сэлэх юм бол гол руу орохыг хүсэхгүй байна :)

Асаалттай төв гудамжхөдөлгөөн эрчимтэй явагдаж байна.

Хэрэв та өглөө эрт бүх зүйлээ хийхгүй бол наранд шарсан л болно. Тэр өдөр өмсөж байсан цамцныхаа захад түлэгдсэн арьсны ул мөр хэвээрээ. Дараа нь бид олон зүйлийг нэг дор тойрч гарах цаг гаргахаар шийдсэн, хараал ид, энэ нь зүгээр л галын түймэр болсонгүй.

Ариун сүмийн ойролцоо хувцасласан баатрууд аль хэдийн алхаж (ингэснээр та тэдний зургийг авч, үүний төлөө мөнгө төлнө) идэвхтэй худалдаа эхэлдэг.

Ммм, тэнд байгаа банана маш амттай, би үүнээс илүү юм хийж үзээгүй байна. Орост нэг удаа гадил жимс худалдаж авах гэсэн оролдлого гарч байсан ч энэ нь өрөвдмөөр хуурамч зүйл гэдгийг ойлгоход хоёр удаа хазахад хангалттай байв. Тэгээд 10 рупигийн бүхэл бүтэн банана байсан, чи түүгээрээ амархан амьдарч болно.

Зөвхөн амьдрах төдийгүй бусдыг тэжээх. Жишээлбэл, үхэр.

Зураг дээр Любзик байна :)

За, сармагчингууд мэдээж татгалзсангүй :)

Тэр ч байтугай гадил жимсний төлөө Сармагчин бурханы хөшөөний дэргэд харуулын байраа орхижээ. Заримдаа ийм аварга том хүмүүс яг манай шалан дээр гүйж, гадилыг булааж авдаг.

Эдгээр макакуудын хамгаалдаг хяналтын цэг нь энд байна.

Сармагчны бурхан Хануман тохиолдлын улмаас гарч ирсэн байж магадгүй гэж би санал болгосон. Гол сэрүүн сармагчин дайнд ялахад тусалсан гэж би Бали арлаас сонссон. Эртний эзэнт гүрэнНэгэн цагт энд зогсож байсан Вижаянагар нь Энэтхэгийн төв байсан бөгөөд хойд хэсгийг аль хэдийн Могалчууд эзэлсэн байв. Индианчууд Могалуудтай байнга дайтаж байв. Тиймээс домог нь энэ түүхэнд нэлээд тохиромжтой. Зөвхөн домогт ахлагч сармагчин сармагчингийн арми цуглуулж, дайсантай тулалдахаар явсан гэж ярьдаг. Би үүнийг үлгэр гэж бодсон. Гэвч үнэндээ сармагчин үнэхээр ямар нэгэн үүрэг гүйцэтгэж чадах байсан. Зэвсэгт хүчний жанжин сууж байсан зааны нүүр рүү юм уу, өөр газар нэг сармагчин санамсаргүй үсэрсэн нь хамгийн түрүүнд санаанд буув. Үүнээс болж заан айж, шуугиан тарьсан. Тулалдаан ялагдлаа, сармагчинг өндөр үнэлдэг :) Яагаад сонголт болохгүй гэж? Энэ хөшөөг тойрон явахад хамгийн сонирхолтой зүйл болсон. Түүний царай сармагчингийнх боловч бие нь зааных! Бүр өгзөг нь заан шиг том, сүүл нь ч гэсэн. Ер нь миний онол таалагдсан :) Хагас сармагчин яагаад хагас заан байдгийн талаарх ухаалаг үзэл бодлыг хэн нэгэн мэддэг болов уу?
Ханиалга ханиалгаж, бид ухардаг.

Ойролцоох хэдэн арван приматууд сууж, олон бяцхан хүүхдүүд зэрлэгээр гүйж, чулуунаас чулуу руу үсэрч байна. Энэ газрыг Киплинг дүрсэлсэн нь гайхмаар зүйл биш бөгөөд бодит байдал дээр бүх зүйл Мауглигийн түүхтэй ижил хэвээр байна.

Гэнэт бурхных нь хамгаалагчид харгис хэрцгий чимээ гаргаж эхлэв. Тэднийг ингэж хашгирна гэж бодох ч үгүй. Би тэдэн рүү айсан харцаар харлаа, тэд хэнд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа бол, магадгүй би юм болов уу, хажуугаар нь хэн нэгний нохой гүйж байгаа юм болов уу. Дашрамд хэлэхэд, ойролцоо өөр ноход байсан ч тэд "манайх" шиг харагдаж байв.

Залуус бол Акелагийн өвөг дээдэс, тиймээс ч тэд сармагчингуудын хүндэтгэлийг хүлээх ёстой :) Эдгээр нь чонын шинэ гентэй хэвээр байна.

Бид сармагчингийн хаант улсыг тойрон гарахад хангалттай гэж шийдсэн тул цааш явах цаг болжээ
Бид ууланд авирав, тэндээс гайхалтай үзэмж нээгдэв.

Чулуунууд өөрсдөө ч тийм ч гайхалтай байсангүй. Эдгээр нь надад Улаан өндөгний баярын арал дээрх хөшөөг санагдуулдаг. Тэд салхи, цаг хугацаанд элэгдчихсэн юм шиг.

Хэдэн метрийн зайд чулуурхаг замаар өгсөх ба энд байна - ширэнгэн ойн гүнд, мянга мянган асар том чулуун дунд нуугдаж байсан алдагдсан хот.

Биднийг ууланд авирч байтал хоёр хөгшин эмгэн ч бас зальтай ч гэлээ бидэнтэй зэрэгцэн алхав. Тэд биднийг бага зэрэг гүйцэж ирээд балгасны дэргэд суув. Биднийг ойртоход тэд мэдээж Хануман сүмд биднийг яаралтай урьж эхлэв (үнэндээ тэд өөрсдөө зүүн тахилын ширээг энэ нүхэнд босгосон). Тэгээд эмээ рүү ороход мөнгө төлнө. Хараал ид, эндхийн оршин суугчид маш их бодолтой байдаг нь миний дотор муухайрч байна.

Гэхдээ бүхэл бүтэн хотаз болоход хоосон байсан. Та тэнд юу ч төлөх шаардлагагүй, орц нь хаа сайгүй байдаг, ширэнгэн ойд балгас байдаг шиг хэнд ч үнэ цэнэгүй байдаг. Тэнд л би аймшигтай баяр баясгалан, биширсэн. Эрт дээр үеийн ийм гайхалтай сэвсгэр далдуу моднууд эргэн тойронд байдаг бөгөөд би ямар нэгэн үлгэрт автсан, учир нь агуу Энэтхэгийн талаар маш их зүйл ярьсан бөгөөд энд энэ бүх домогуудын зүрх сэтгэл энд байдаг.

Олон барилга, сүм хийд хадгалагдан үлдсэн. Хана, багана, зарим газар чулуун тавилга гэх мэт бүх зурагтай.

Жишээлбэл, гол хаалганы дэргэд байрлах хамгийн үзэсгэлэнтэй хаалга энд байна.

Мөн эдгээр хаалганы гадна хааны жагсаалын онгоцыг буулгах асар том тавцан байдаг.

Би аль хэдийн хүн шиг найзуудаасаа туршлага хуримтлуулж, колоннадын оройд өөрөө авирсан :)

Одоо дахиад Машагийн түүх, бүр бага зэрэг аймшигтай.
Харанхуй, харанхуй ордонд харанхуй, харанхуй шаттай харанхуй хонгил байдаг.
Би нэг ийм шат дээр зогсохдоо үүнийг хараагүй, зөвхөн мэдэрсэн. Тэр ухарч, буудах өнцөг сонгож, хаа нэгтээ ухрах шахсан, ямар гүн байсан нь тодорхойгүй, хар ангал байв. Би ирмэг дээр зогсоод хөшигний хурдыг хэдэн секундын турш тохируулаад амьсгалаа дарахыг оролдов. Ямар нэг зүйл бүр нэлээн гэрэл гэгээтэй юм шиг санагдав; үнэндээ энэ нь нүдийг нээх мэт харанхуй байв.

Гэхдээ хэтэрхий нам гүм байснаас амьсгалахаа больсон тул эргэн тойрны чимээ сонсогдож эхлэв. Зарим шажигнах, исгэрэх, маажих. Любаха гудамжинд хаа нэгтээ тэнүүчилж, би бүхэл бүтэн асар том байшинд ганцаараа байсан тул миний мэдрэл муудаж, би үүнийг могой гэж шийдэв. Би харанхуй өрөөнөөс яаран гарлаа. Гэхдээ энэ нь сонирхолтой юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь могой биш, харин сарьсан багваахай байж магадгүй гэж би ойр хавьд нь бодсон бөгөөд тэр даруй би бараг хэт авианы чимээ сонсогдов. Шалгах цорын ганц арга байсан - Батманчуудын сүрэг над руу яарахгүй байх гэж найдаж, гэрэл гэгээтэй зураг авах. Дахиад л харанхуйд тэнээд хурдан зураг авч гүйхээр бэлдлээ :)
Тэгээд миний онол батлагдсан.

Зураг нь тийм ч сэтгэл татам биш гэдгийг мэдэж байгаа ч би чамд хэлэх гэсэн юм =)
Дашрамд хэлэхэд флэш тэднийг сэрээсэнгүй. Би Люба руу зураг авахуулахаар хүртэл утасдаж, тэр хос хулганын хэд хэдэн зургийг "сохроор" авч чадсан.

Энэтхэгийн удирдагчдын хуучин найрал дууны дунд тэнүүчлүүлсний дараа бид нүдээрээ хаашаа ч явсан тийшээ явлаа. Хэсэг хугацааны дараа бид өглөө бүр гаталдаг голын доод талд ирлээ. За, бид дахин угаах, угаах ажилдаа орно.

Загасчид эхлээд загасыг саваагаар цохиж алж, дараа нь тороо дэлгэдэг.

Жаахан цааш хөвгүүд биднийг хоёр метрийн зайд нэг “хавганд” аваачиж өгөхийг санал болгосон ч тэд олон зуун рупи авахыг хүссэн тул бид тэднийг явуулсан.

Энэ үед бидний гавлын яс маш их шатаж байсан тул бид арай ядан мөлхөж, төв рүү буцаж очих хамгийн дөт замыг бодож байв.

Сүүлийн удаа орчин үеийн урлагтай эдгээр чулуунуудыг хараад бид эргэж буцахыг хүссэн...

Харин дараа нь бид бараг хуванцар чулуун дээр цагаан хүмүүстэй уулзаж, хамгийн сонирхолтой зүйлийг үзэхээ мартсан гэж хэлсэн бөгөөд энэ нь холгүй байх шиг байна. "Ө-ми!" – Би бодсон, гэхдээ хийх зүйл алга, өөр өдөр үлдээх боломжгүй байсан, учир нь ... Хэмпид үзэх зүйл их байна.
Цагаан арьстнууд биднээс түрүүлж, бид ядаж Панамын малгайг бодож, мөрөөдөж хоцорсон. Удалгүй ямаанууд чулуун дээгүүр хөгжилтэй давхилаа.

Ямаа хүртэл тэр зүг рүү явж байгаа болохоор яахав, бид ч бас гишгэнэ.

Бид нэг хачин барилга дээр гараад ирлээ, дээр нь суварга байх шиг байна.

Тэнд индианчууд хүүхдүүдээ угаадаг байв. Тэгээд өөрсдөө усанд ороогүй хүүхдүүд л байсан. Сонирхолтой эртний тоног төхөөрөмж (үгүй ээ, чулуугаар хийсэн биш :)) нутгийн зарим гэрэл зурагчид цугларчээ. Бид энд ямар нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулахаар шийдсэн. Энэ нь баптисм гэх мэт ямар нэгэн зан үйл байж магадгүй гэсэн бодол ч байсан.

Эмээ нь бага ач охинтойгоо ойролцоох хайрга дээр суугаад, дуртайяа харж байв усны журамүлдсэн хүүхдүүд.

Тэгээд эцэст нь бид цагаан арьстнуудын амласан хамгийн сонирхолтой зүйлд хүрсэн ч тэнд юу ч бидэнд сэтгэгдэл төрүүлээгүй. Хүссэнээрээ ганцаараа алхдаг чөлөөт хоосон бүс, гол сүмүүд хаалттай, орох 250 рупи хоёрын ялгааг би огт ойлгосонгүй. Бурхадын хувцас өмссөн залхуурсан худалдаачид, бяцхан хүүхдүүд овоолон гүйлдэх газар, ерөнхийдөө жуулчдад зориулсан газар. Би өндөр болоогүй, тэндээс авсан зураг алга.

Буцах замдаа нутгийнхан ямар нэг юм барих гэж хайчилж байгаа чулууг харлаа. Технологи нь энгийн: тэд ямар нэгэн гадас бүхий дугуй хэлбэртэй нүх гаргадаг бөгөөд дараа нь чулуу нь хоёр хэсэгт хуваагддаг. Дараа нь нэг хэсэг нь дахин цоорсон гэх мэт.

Хампи хотод ийм "зүссэн" чулуу олон байдаг. Хамгийн их магадлалтай, материал, тэр ч байтугай хөрш зэргэлдээх хотуудад нийлүүлсэн байна, илүү биш юм бол, муу бизнес гэхээсээ илүү.

Маргааш нь бид хоёр өөр газар очихыг хүссэн. Нэг нь алдартай зааны хоргодох газруудын талд, хоёр дахь нь огт өөр талд, гэхдээ түүнээс дутахааргүй алдартай Хануман сүм.

Нар жаргах үед Хануман уул руу явах шаардлагатай тул нар мандахад зааны жүчээ рүү явлаа. Тэгээд тэд биднийг дахин хуурч эхлэв. Нэгдүгээрт, рикшаны жолооч галзуу мөнгө гуйсан - хэдэн километрийн зайд 50 рупи. Тэд эвдэрч, эхлээд хоёр хүний ​​​​хувьд эсэхийг шалгаад тохиролцов. Тэр 300 рупий л үзүүлээд бүгдийг хэлж өгсөн нь дээр гэж замын турш хэлсэн. 4 цагийн аялал шиг. Бид түүнд энэ 4 цагийн турш зөвхөн нэг балгас тойроод байх болно гэдгийг тайлбарлаж байна, учир нь... Бид удаан хугацаанд алхаж байгаа бөгөөд ерөнхийдөө хэн ч миний сэтгэл дээр зогсохгүйн тулд бүх зүйлийг өөрөө харахыг хүсч байна. Үгүй ээ, тэр хараал идсэн аялалаа үргэлжлүүлсээр байна. Бид газар дээр нь ирээд баярласнаа илэрхийлээд, аялал хийх шаардлагагүй гэж хэлсэн, гэхдээ бидэнд мөнгө байхгүй тул би түүнд зуун рупи өгөөд хүлээв ... Тэр баяртайгаар халаасандаа хийгээд: Тэнд өөр юм өгөхөөс ч загатнадаггүй. Би үнэндээ 50 рупи хаана байгааг асууж байна. Тэгээд энэ бол нэг хүний ​​үнэ байсан гэсэн. Энэ үед би Хэмпийг аль хэдийн ойлгочихсон байсан бөгөөд энэ тэнэглэл намайг үнэхээр залхааж байсан тул би рикшогийн жолоочид зүгээр гэж хэлсэн, тэд өөрөөр тохиролцсон, учир нь би үүнийг тодруулсан бөгөөд тэр үүнийг баталсан. Түүнийг ой дундуур явуул, би түүний тэрэгнээс буухгүй, бид орой болтол хүлээх болно, би яарахгүй байна, тэр бусад үйлчлүүлэгчдийг санах болно.
Хэдэн минутын дараа тэр тэвчиж чадалгүй мөнгө өгч, биднийг баяртай гэж явуулахад бид ч мөн адил талархал илэрхийлэв.

Сэтгэл санаа минь муудаж, сэтгэл дундуур эртний эдлэлийг тойрон алхлаа.
Гэсэн хэдий ч Могалын барилгууд Энэтхэгийн эзэнт гүрэнтэй маш ойрхон байрладаг нь гайхмаар байв.

Бид энэ цамхаг руу авирав. Сараалж дээр цоож өлгөөтэй байсан ч цоожтой байсангүй. Бид хаалгыг онгойлгоод хуучин шатаар өгсөв. Бүх ханыг урьдын адил түүхэнд сүйтгэгч хэмээн нэрээ оруулахыг хүссэн жуулчдын бичсэн бичээсүүдээр бүрхэгдсэн байдаг.

Лалын шашинтнууд миний төсөөлж байснаас ч илүү ойртсон нь харагдаж байна. Бид шууд утгаараа хөрш амьдардаг байсан.

Дараа нь Хэмпийн шуналын өөр нэг үзэмжгүй тал ил болов. Барилгачид хаа сайгүй ажиллаж байна.

Тэд эртний барилгуудыг сэргээж байна уу эсвэл ямар нэг зүйлийг сэргээж байна гэж бодож байна уу? Үгүй ээ, тэд хана барьж байна. Дахиад хэдэн жилийн дараа та Хампи хотод юу ч үнэгүй үзэхгүй.

Хэрэв та одоо хаа нэгтээ алхаж, өнгөрсөн үеийн бодит үйл явдлуудын уур амьсгалаар амьсгалж, түүхийг мэдэрч чадвал тун удахгүй үзэгчид үлэг гүрвэлийн араг ястай музей шиг зугаалах болно. Энэ нь болсон юм шиг санагдаж байна, гэхдээ төсөөлөхийн аргагүй юм.
Хашаатай талбай тус бүрд орох нь 250 рупийн үнэтэй. Тэнд хэдэн арван байж болно, зоригтой биш гэж үү? Ерөнхийдөө энд би хотын арилжаа, жигшүүрт байдлын талаархи үзэл бодлоо дахин бэхжүүлэв.

Бүх хоригийг үл тоомсорлож, тэд увайгүй байдлаар хашаа дээгүүр авирч, өргөст торны хажуугаар өнгөрөв. Ногоон байгууламж, сайхан сүм байв. Бид хажуугийн хаалгаар орлоо. Үлдсэн гол хаалга, хамгаалагчид биднийг тамласангүй. Тэнд үзэсгэлэнтэй ч гэрэл зургууд нь уйтгартай, амьгүй юм.
Маш нухацтай, ажилдаа анхаарлаа хандуулсан уран бүтээлчийг нийтэлсэн нь дээр.

Энэ нь зураг худалдагч биш, харин оюутан байсан. Бэлтгэл сургуулилт хийхээр баг болж ирсэн бололтой, учир нь... Тэнд маш олон хүн сууж, бүгд усан будгаар ямар нэгэн зүйл зурж байв.
Дашрамд хэлэхэд, түүний зурсан зураг дээр та зүгээр л бидний асуулгүй орж ирсэн Хинду сүмийг харж болно. Бодит байдал дээр энэ нь илүү дээр юм.

Дараа нь бид ямар нэгэн стела, хуучин захирагчдын чулуун усан сан, бусад балгасуудын хажуугаар өнгөрч, зам өөрөө биднийг зааны саравч руу хөтөлсөн. Эцэст нь! Зурган дээр тэд үнэхээр үзэсгэлэнтэй харагдаж байсан! Гэтэл хамгаалалтын ажилтан тасалбар нэхэж зам хаасан байна. Маш хачирхалтай, ямар нэгэн хаалгатай байсан бол сайхан байх байсан, эс тэгвээс эдгээр зааны саравч руу зам үргэлжилдэг. Ямар ч кассын машин, саадгүй. Бид ямар тасалбар асууж байгаа юм бэ?Тийм тасалбарын касс ч байгаагүй. Тэр бидний ирсэн газраас эсрэг зүг рүү, бараг хагас километрийн зайтай хана дагуу заалаа. Энэ үед хүүхэдтэй, энэтхэг хостой олон жуулчид ирж, тэднийг ч эргүүлэв. Энэ мөчийг далимдуулан заануудын зургийг авсан ч өнцөг нь хачирхалтай байсан ч тэд нэг нүдээр харж байв.

Тасалбарын касс дээр хүлээгдэж буйгаар тасалбар дахин 250 рупи болжээ. Бид хоёр эргэж хараад тэндээс гараад, тэр үед индианчууд бид эндээс тасалбар авах ёстой гэж хашгирч, бид багалзуурдаж байна, тэр үнээр нь аваарай гэж хариулсан. Миний ойлгосноор энэ билетийн касс руу рикша л авчирдаг, хэрэв та өөрөө явбал шал өөр зам болж хувирдаг. Богино учраас биш, илүү сонирхолтой, та хаагдаагүй байгаа зүйлийг харах боломжтой. Хэрэв та энэ замаар алхвал зөвхөн хуурай өвс, хажуу талдаа ургасан хана харагдана, гэхдээ тэдний өндөр нь тийм ч их биш, гэхдээ энэ нь удаан үргэлжлэхгүй.
Жишээлбэл, бид зааны байрны тасалбарын касс руу алхаж байсан хана нь гурван метр орчим урттай байсан тул хэдхэн газарт та үсрэн босч, хэд хэдэн балгас бүхий хамгийн уйтгартай, сайн зассан цэвэрлэгээг харж болно.
Нэг рикша биднийг тэндээс мянган рупигээр авахыг хүссэн. Түүний нүүр рүү нулимахад хэцүү байсан уу? Үгүй ээ, хэцүү биш. Энэ үед би аль хэдийн гоолдсон, ийм зүйл болно гэдгийг мэдэж байсан тул нарны шууд тусгалд 40 градусын халуунд алхахаар шийдсэн. Бидний хувьд хамгийн гол зүйл бол зам руу орох явдал байсан бөгөөд тэнд хажуугаар өнгөрч байсан Хоспетийн автобусанд суух боломжтой байсан.

Энэ нь хэр урт вэ, гэхдээ бид яг замд хүрэв, түүний ойролцоо нэлээд дажгүй мэт боловч чөлөөтэй орох боломжтой барилгууд байсан. Любка дараагийн хананы зургийг авахаар давхисан боловч би аль хэдийн уйдаж үхэж, ааш муутай байсан тул үүдэнд зогсож байв. Гоанчууд мөн л үүдэнд нь хөшчихөж, дахиад нэг юм үзэх үү, үгүй ​​юу гэж бодсон. Та энэ хувцасыг өөр зүйлтэй андуурч болохгүй :)

Бид мэдээж зам дагуу алхсан тул газар дээр нь автобус хүлээх нь утгагүй байв. Энэ нь явах болно, явах болно, үгүй, үгүй.

Удалгүй индианчуудаар дүүрэн рикша зогсоод бидний хамраас 10 рупи авахыг санал болгов. Энэ бол муудсан жинхэнэ рикша чирэгч биш, тэр цагаан арьстны үнийг хэдийнэ өсгөсөн байх, гэхдээ хэдэн зуун удаа биш!

Энэ бүх "адал явдал"-ын дараа би ууртай, ямар ч сэтгэл хөдлөлгүй зочны байшинд ирлээ. Та өрөөнд амарч чадахгүй, олон зуун шумуулууд гүйж, чамайг зовоохыг оролдож байна (зураг нь сэдвээс гадуур, гэхдээ надад таалагдаж байна).

Цорын ганц аврал бол манай ресторан байсан, энэ бол зүгээр л нэг төрлийн диваажин юм. Орой болоход ойр орчмын бүх хүмүүс түүн рүү хошуурчээ, учир нь илүү тохиромжтой газрыг төсөөлөхийн аргагүй байв. Чи намхан ширээн дээр дэр нөмрөн сууна, бүр худлаа шахна. Тайвшруулах хөгжим эгшиглэж, Шива, Рам хоёр ханан дээр, бүдэг гэрэлтэй, амттай момо нар... Ер нь нар жаргах үед би тайван, сайхан сэтгэлтэй, Хануман уулыг дайрахад бэлэн байсан :)

17 цагт рикша ирэх ёстой байсан бөгөөд бид өглөө нь 300 рупигээр биднийг авч, хүлээж, авчирна гэж тохиролцсон. Тэр залуу өөр байсан, тэр ердийн сэтгэгдэл үлдээсэн, гэхдээ энэ нь бидний хор хөнөөлтэй рикшатай уулзахаас өмнө байсан юм. Яг 17.00 цагт тэр аль хэдийн биднийг хүлээж байв. Бид баяртайгаар түүний тэргэн дээр ачаад хөдөллөө.

Хануман уул манай эрэг дээр байсан тул сэлж гатлах шаардлагагүй байв. Эндхийн тосгон анх бодож байснаас хамаагүй их байсан бололтой. Энэ нь Хэмпид хамаатай эсэхийг мэдэхгүй ч энд Энэтхэгийн энгийн нэгэн тосгоны амьдрал, бардам биш энгийн хүмүүс байдаг. Сэтгэгдэл сайхан байсан.

Та машинаар явахад гадил жимсний шугуй, будааны талбайнууд байгаа бөгөөд алсад эдгээр асар том чулуунууд үзэсгэлэнтэй юм!

Бид аль хэдийн бага зэрэг авирсан.

Рикша доод давхарт үлдлээ, бид 18.30-д бууна гэж тохиролцсон.

Уулын оройд сармагчингийн бурхан Хануманы сүм байдаг.

Эндхийн сармагчингууд бидний эхэнд хуучин хотын балгасны дэргэд харсан шиг хар царайтай биш.

Тэдгээрийг зөвхөн манайх л эмчилдэг байсан. Мөн энэ нь хэтэрхий залхуу биш бүх хүмүүст хоол авчирдаг. Тэд энд гацсан. Ирээдүйд хэрэглэх гэж амандаа гадил хийж байна, энэ бүдүүн гэдэс хацарт нь ямар их чихсэнийг хараарай :)

Нар жаргахын өмнөх туяанд сүм дэх туг далбаа намирна.

Тэгээд бүгд энд авирсан үйл ажиллагаа эхэлнэ - нар жаргах.

Өдрийн цагаар халсан чулуун дээр бүгд тухтай сууж, тайвширсан.

Энд нэг энэтхэг хүн намайг дахин зовоож, утсаар чатлах болов. Би тэвчих шиг болсон ч бүхэл бүтэн индиан залуус ирж галт тэрэгний буудал шиг шуугиан тарьсан. Би дахиж тэвчихээ больсон, магадгүй тэд энд хүн бүр тайвширч байгааг, яагаад зах зохион байгуулах ёстойг, нар жаргахыг ч тоосонгүй. Би чулууг гараараа цохиход миний бүх Энэтхэг бугуйвч дуугарч, "амаа тат!" Зарим оросууд хөгжилтэй инээж, бусад жуулчид ч баяртай байсан, шашин тэдэнд юу ч хэлэхийг зөвшөөрдөггүй байсан бололтой, би энэ талаар цорын ганц увайгүй ямаа байсан. ариун уул. Гэсэн хэдий ч Хиндучууд эхлээд хаа нэг газар очиж, тэдний яриа бараг сонсогдохгүй байсныг ойлгосон бөгөөд дараа нь тэд бүрмөсөн алга болжээ.

Эцэст нь, удаан хүлээсэн чимээгүй тайван байдал эхэллээ, манай галзуу ертөнцөд та нэг минут зогсохыг үнэхээр хүсч байна, энд хэдэн минут, үгээр хэлэхийн аргагүй тансаг байсан.

Нар аажим аажмаар жаргаж, огтхон ч яарахгүйгээр, далайд ихэвчлэн тохиолддог шиг, ямар нэгэн тааламжтай хөгжим дэлхий даяар нисч, сүм хийдэд асаалттай байсан Хануманд зориулагдсан, тосгоны гэрэл асч байв. ар араасаа гэрэлтэж, сүүлчийн нам туяа нь будааны талбай, гадил жимсний ойг гэрэлтүүлэв. Үүний тулд энд ирэх нь зүйтэй байсан, тийм ээ.

Нар жаргасны дараа бүгд хамтдаа доош буув. Хар царайтай сармагчингууд хадан дээр даруухан сууж байв :)

Би энэ хүнтэй уулзсан. Би түүний сарвуунаас зөөлөн атгалаа. Энэ үед Оросын хөгшин нагац эгч нар бууж байсан нь Гоагаас хөтөчтэй аялалаар ирсэн нь ойлгомжтой. Хөтөч охин намайг ингэх ёсгүй, энэ бол зэрлэг амьтад, тэд намайг идэх болно, ерөнхийдөө нэг удаа халдвар авсан бол би түүнээс хэзээ ч салахгүй гэж зэмлэсэн. Хараал ид, новшийн онолоо новш! Би эхлээд сармагчингийн нүд рүү харлаа, тэр ч бас над руу анхааралтай харав, эхлээд би гараа сунгаж, хүрэлгүй, тэр сарвуугаа салгасангүй, дараа нь тэр сарвуугаа болгоомжтой авч, сайн уу гэж чичирч хэлэв. гараа дээш доош, тэр сарвуугаа дахин хэдэн секунд барьсны дараа миний гар барихаас болгоомжтой авч гарав. Бүгд. Би түүнд хүрэхээ больсон, бид бие биенээ илүү сайн ойлгосон. Та зөвхөн хүмүүсийн нүд, дохио зангааг уншиж болно. Хэрэв би эдгээр жуулчдын онолоор амьдардаг байсан бол би амьдралынхаа хаана ч явахгүй, үнэн зөв, уйтгартай үхэх байсан.

Гэхдээ түүх хараахан дуусаагүй байна! Би дугуйнаасаа залхсанаа мэдэж байгаа ч, хараал ид, бид доошоо буухад рикша олдсонгүй. Тэр явчихсан! Бид хоцроогүй, үгүй. Бид түүнд мөнгө төлөөгүй байгаа нь үнэн, эцэст нь бид тохиролцсон. Бид бага зэрэг хүлээхээр шийдсэн. Тэгтэл нэг тослог царайтай залуу машинаараа ирээд ах нь байна, бид хоёрыг үнэгүй аваад явчихна гэсэн. Өвдөж байна, чинийх үнэгүй, 10 рупиний төлөө өөрийгөө дүүжлэнэ. Бид түүнтэй хаашаа ч явахгүй гэж тэд хариулав. Дараа нь тэр хоёр дахь нь асууж эхлэв, тэр түүний найз, бидэнтэй хамт явна, мөнгө төлөх шаардлагагүй гэж хэлсэн, дараа нь рикшагийн тухай өглөөний таагүй дурсамж гарч ирэв. Би сандарсандаа босч, бүгд төөрч, бид явган явна гэж хэлэв. Тийм ээ, хараал ид, бүх цагаан будааны талбай, гадил жимсний төгөл болон хуучин тосгональ хэдийн харанхуй болсон үед. Биднийг хөдөлж байтал гуравдагч хүн ирээд дүү нь байна, биднийг аваад явна гэж хэлсэн. "Дүү" толгой руу нь цохиулах шахсан бөгөөд манай рикшаны жолооч руу залгасан ч биднийг итгүүлсэнгүй.
Бид 10 минут алхаж, энэ зүгт яаран ирж байсан рикшатай тааралдахад бусад рикшанууд түүнд бидний үйлдлийн талаар мэдэгдэв. Тэр зэрлэг ширэнгэн ойд төөрсөн хөөрхий хоньнуудыг аврах гэж ирсэн нь юу л бол, тэр хонины арьсыг мөнгөөр ​​авахаа мартсан, тэднийг алдаж болохгүй. Бид түүний сүйрэлд орохгүйгээр дахин хэдэн минут эсэргүүцэн алхлаа. Тэр бидний араас гүйж, биднийг ятгасан. Бид түүнийг хуурсан тул 300 биш, 200 рупи төлдөг гэж хариулсан. Тэр эвдэрсэн ч зөвшөөрөв, учир нь энэ нь ядаж ямар нэг зүйл байсан. Тэр тарантайнхаа араас гүйж ирээд бидэн рүү өнхрөв. Бид ачиж аваад ууртай явлаа. Тосгон руу явах замдаа тэр биднийг дансаар 300 рупигээр боловсруулаад, харин дараа нь... Тэрнээс өмнө намайг ууртай байсан гэж бодсон бол өө, би зүгээр л муухай ааштай байсан, гэхдээ би зэрлэгшсэн. Би энэ рикшогийн жолоочийг дуугарахыг нь зөвшөөрөөгүй, хажуугаар нь өнгөрч байсан хүн бүр намайг сонсохоор чанга дуугаар орилоод, Энэтхэгт намайг хуурч байсан бүх хүмүүст, тэр байтугай хуурсан хүмүүст хүртэл би энэ золгүй хүн рүү тэсгэлээ. Миний өмнөх аялалд буцаж ирсэн. Ерөнхийдөө тэр залуу 200 рупигээ дуугүй авсан. Цагаан царайтай хүмүүсийг хуурч, гэрээ зөрчих явдал байхгүй болно. Үгүй бол ухаантай хүмүүс ээ, тэд биднийг айж, хэчнээн удаан хугацаа шаардагдахаас үл хамааран хэнтэй ч хамаагүй сууна гэж бодож байна! Буруу хүмүүс рүү дайрсан, urrrooods.

Ерөнхийдөө би Хэмпийн тухай түүхийг дахин ингэж дуусгасан, тийм ч хөгжилтэй биш, гэхдээ үнэхээр надад яг ийм мэдрэмж төрсөн. Эхэндээ би энэ газрыг зэвүүцэлгүйгээр санаж чадахгүй байсан. Одоо би юу ч мартаагүй, гэхдээ би үүнийг зүрх сэтгэлдээ авахаа больсон, байсан, байсан ч өнгөрсөн.

Энэ газар ерөнхийдөө үзэсгэлэнтэй, гайхалтай, тэнд скутер түрээслээд ганцаараа явахад сайхан байдаг. Унадаг дугуй нь маш хямд бөгөөд бариултай, дөрөөтэй энэтхэг биш, орчин үеийн тав тухтай европ унадаг дугуй юм. Та зүгээр л цагтаа явах хэрэгтэй, удахгүй бүх зүйл хана хэрмээр баригдаж, энгийн аялагчдад юу ч үлдэхгүй. Тэд голчлон үнийн хязгаарт анхаарлаа хандуулдаг мөнгөтэй жуулчидГоагаас. Ийм өвийг Египетийн эрх баригчид пирамидтай хийсэнтэй адил зүйл болгон гуйвуулж, хувиргах нь харамсалтай :(

# Booking.com дээр ямар ч зочид буудлыг хямдралтай захиалах Энэтхэг аяллын хөтөч 3. Энэ нь бэлэн мөнгөтэй адил ажилладаг - зочид буудлаас гарсны дараа мөнгө карт руу буцаж ирдэг.

Энэтхэгийн гоо үзэсгэлэн, соёлын үнэт зүйлсийг үзэхдээ алдагдсан хотуудын тухай мартаж болохгүй.
Эдгээр хотууд дайн, байгалийн гамшгийн улмаас сүйрсэн ч өнөөг хүртэл амьд үлджээ.
Аяллаа сайхан өнгөрүүлж, амьд үлдсэн урлаг, сүм хийд, музейг үзэцгээе.

Хампи дахь Вирупакша сүм.
Харихара, Букка Рая нарын ноёдын удмынхан 1336 онд Вижаянагараг байгуулжээ. Энэхүү хүчирхэг хот нь эзэнт гүрний нийслэл байв. Энэтхэгийн энэ бүс нутгийн алтан он жилүүд 1509-1529 оны хооронд байсан. Энэ хот гурван талаараа дов толгодоор хүрээлэгдсэн байсан бөгөөд дөрөвт нь Тунгабхадра гол урсаж байв. Бусад олон хүчирхэг эзэнт гүрний нэгэн адил эзэнт гүрэн 1565 онд Декан Султанд унав. Хөдөө аж ахуйн баялаг нь олон улсын худалдаагаар эзэнт гүрэнд асар их материаллаг ашиг тус авчирсан. Хотын балгас одоогоор статустай байна Дэлхийн өв, мөн Энэтхэгийн өмнөд хэсэгт орших Карнатака муж дахь орчин үеийн Хампи хотыг хүрээлдэг.

Виттала сүмийн хашаан дахь мод.

Пухар.
Зурган дээрх долоон давхар барилга нь одоо Силлапатикара урлагийн галерей болжээ. Пухар бол Тамил Наду мужийн зүүн өмнөд хэсэгт орших Нагапаттинами дүүргийн хот юм. Эрт дээр үед энэ хотыг хаадын цэцэглэн хөгжсөн нийслэл гэж нэрлэдэг байв. Кавери голын аманд оршдог энэ хот нь том хот байв худалдааны төв, үүнд холоос авчирсан барааг буулгадаг байсан. Домогт хотыг олон дуу, яруу найраг, баатарлаг туульд дурдсан байдаг. Хотын түүхийг Силапатикарам ба Манимекалай туульд маш сайн дүрсэлсэн байдаг. Хот сүйрсэн нь цунамигийн улмаас болсон гэж эрдэмтэд үзэж байна.

Музирис.
Музирис бол Малабарын эрэгт (Өмнөд Энэтхэг) байрладаг эртний боомт хотын Грек-Ромын нэр юм. Энэ боомтоор Баруун Ази, Ойрхи Дорнод, Европтой худалдаа хийдэг байсныг 2004 оны малтлага нотолсон. Энэ хотыг МЭ 13-р зуунд газар хөдлөлтөөр сүйрсэн гэж үздэг.

Лотал.
Эртний Лотал хот, эс тэгвээс түүний үлдэгдлийг Гужатат мужаас олж болно. МЭӨ 2400 оноос хойш мэдэгдэж байсан энэ алдагдсан хот нь Энэтхэгийн хамгийн чухал археологийн үнэт зүйлсийн нэг юм. 1954 онд нээсэн бөгөөд 1955-1960 оны хооронд малтлага хийжээ. Хот нь бас том байсан арилжааны порт.

Калибанган.
Калибанган дээр байрладаг өмнөд эрэгРажастан муж дахь Гаггар. Газар тариалангийн талбайг хагалах хамгийн эртний системийн газар гэдгээрээ алдартай (МЭӨ 2800 он). Эрдэмтэд энэ хотыг МЭӨ 2600 онд газар хөдлөлтөөр сүйрүүлсэн гэж дүгнэсэн боловч үүний дараа суурьшлын 2-р үе шат хийгдэж, голын ус аажмаар, эргэлт буцалтгүй ширгэсэн тул амжилтгүй болсон.


Вижаянагара бол Беллари хотын ойролцоо байрладаг хамгийн алдартай орхигдсон хот юм. Энэ нь 1336-1565 онд Вижаянагара эзэнт гүрний нийслэл байв. Үүнийг Исламын султанууд эзлэн устгаж, аажмаар ширэнгэн ойд дарагджээ. Энэ тосгон нь балгасуудын дунд байрладаг.
Хажурахо - энэ нь МЭ 9-12-р зууны үед баригдсан. (энэ үед Чандела гүрэн захирч байсан). Асар том цогцолбор-аас бүрдсэн хамгийн үзэсгэлэнтэй сүм хийдүүдбөгөөд бүрэн хадгалагдаагүй байна. Нэгэн цагт Хажурахогийн нутаг дэвсгэр дээр 85 сүм байсан. Шашны барилгуудыг шашны нийслэл болгосон. Өнөөдрийг хүртэл ердөө хорин тав нь л үлджээ. архитектурын дурсгалууд, үлдсэн хэсэг нь балгас болсон. Энэ хотыг 13-р зуунд орхисон бөгөөд 1838 онд санамсаргүй байдлаар нээсэн.



Фатихпур Сикри, түүний эртний хэсэг нь жинхэнэ сармагчин хот юм. 16-р зуунд энэ хот Моголын эзэнт гүрний нийслэл байв. Фатихпур Сикри байсан хамгийн үзэсгэлэнтэй хотолон тооны архитектурын дурсгалт газрууд, асар олон хүн амтай боловч барилгачдын алдаа нь үхэлд хүргэсэн. Барилгын ажил дуусмагц оршин суугчид усны асуудалтай тулгарч эхэлсэн. Тэгээд тэд үүнийг аажмаар орхиж, хэсэг хугацааны дараа хот сүнс болж, сармагчингууд амьдардаг байв.
Паталипут хот нь нийслэл байсан ба соёлын төвШугун, Гупта, Маурян, Нанда нарын эзэнт гүрэн. Гуптуудын хаанчлалын үед хот сүйрч, ширэнгэн ойн нигүүлсэлд бууж өгсөн.


IN хугацаа өгсөнэнд 1.5 сая гаруй хүн амтай Патна хот байдаг. Хүн бүр захад байрлах балгас, ёроолгүй гэж үздэг Агам Куан худаг, Ашокагийн үеийн Камхрар зэргийг үзэж болно.
Манду эсвэл Шадяабад бол Энэтхэгийн өөр нэг эртний хот бөгөөд Энэтхэгийн бусад олон хотуудын нэгэн адил энэ хот 16-р зууны дунд үе хүртэл оршин тогтнож, сүйрч, оршин суугчид нь түүнийг орхиж, аажмаар ширэнгэн ойд бууж өгсөн юм. Шадыабадын сайн хадгалагдсан цайзууд, бунхан, ордонууд нь эртний дурсгалт газруудыг хайрлагчид, жуулчдыг эдгээр газруудад татдаг. Энэ нь үнэхээр мартагдашгүй сэтгэгдэл төрүүлдэг.

Таж Махал нь сүрлэг гантиг чулуугаар гялалзаж байхад Амман сүм нь эрч хүчтэй өнгөөр ​​гялалзаж байна. Энэ нь Энэтхэгийн зүүн өмнөд хэсэгт орших Тамил Наду мужид Мадурай хотод байрладаг бөгөөд энэ нь хамгийн эртний байнгын оршин суугчдын нэг гэж тооцогддог. суурин газруудхоёр мянга гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж буй дэлхийд.

Зураг: Flickr дээрх Паблонеко


Зураг: Брайс Эдвардс Flickr дээр

Энэ нь ер бусын зүйл дээр суурилдаг - Шива бурхны эхнэр Хинду бурхан Парватигийн сүм. Бүгд сүм хийдийн цогцолборГопура гэгддэг цамхагуудаар хамгаалагдсан. Эдгээрээс хамгийн өндөр нь 1559 онд баригдсан, 170 гаруй фут өндөртэй өмнөд цамхаг юм. Хамгийн эртний цамхаг нь 1216 онд байгуулагдсан зүүн цамхаг гэж тооцогддог, өөрөөр хэлбэл Колумбыг алс холын нутгийг нээхээр мордохоос хэдэн зууны өмнө баригдсан.

Жантар Мантар


Зураг: Flickr дээр Guy Incognito

Гайхамшигтай цогцолбор байгууламж нь шинжлэх ухааны уран зөгнөлт блокбастерээс дэлхийгээс алслагдсан гаригт зориулсан багц мэт харагдаж байна. Гэвч үнэн хэрэгтээ эдгээр нь селестиел биетүүдийг ажиглахад зориулж Жайпурт бүтээгдэж, ашигладаг багаж хэрэгсэл юм. Тэд 18-р зууны эхний арван жилд Махаражагийн захиалгаар баригдсан бөгөөд өнөөг хүртэл ашиглагдаж байна.


Зураг: Flickr дээр McKay Savage


Зураг: Фликр дээр Филипп Коп

Жай Сингх II 1688 онд төрсөн бөгөөд арван нэгэн настайдаа Махаража болсон боловч ядуурлын ирмэг дээр байсан хаант улсыг өвлөн авсан. Хувын вант улс (дараа нь Жайпур) мянга хүрэхгүй хүнтэй морин цэрэгтэй хүнд хэцүү байдалд оров. Гэвч захирагч гучин насныхаа төрсөн өдрөөр Жантар мантарыг босгов.

Кумбалгарх - Энэтхэгийн цагаан хэрэм


Энэ бол манай гараг дээрх хоёр дахь том тасралтгүй хана юм. Зарим нь түүнийг хүрээлэн буй цайзын нэрээр - Кумбулгарх гэж нэрлэдэг бол зарим нь Энэтхэгийн цагаан хэрэм гэж нэрлэдэг. Гайхалтай нь ийм гайхамшигтай барилгыг бүс нутгаас нь гадуур бараг мэддэггүй.


Фото: Flickr дээрх Lamentables


Зураг: Бет Flickr дээр

Энэ хана нь 36 километр үргэлжилдэг. Олон зураг дээр та түүнийг Агуу гэж андуурч болно Хятадын хана. Гэсэн хэдий ч тэдний хооронд олон зуун, соёлын ялгаа оршдог. Кумбалгархыг бүтээх ажил зөвхөн 1443 онд буюу Колумбыг далайд гарахаас тавин жилийн өмнө эхэлсэн. Атлантын далайнөгөө талд гайхалтай нээлт хийх.

Карни Мата сүм


Зураг: Flickr дээрх alschim

Энэтхэгийн Ражастан мужийн Дешнок хэмээх жижиг хотод орших Карни Мата Хинду сүмийг гаднаас нь харахад бусадтай адилхан харагддаг. Гэвч сүсэгтэн олноор тасралтгүй урсдаг үзэсгэлэнтэй, гоёмсог чимэглэсэн сүм хийд нь үл тоомсорлож буй зочдод гэнэтийн бэлэг барьдаг. Ариун сүмд олон мянган харх амьдардаг.


Зураг: Flickr дээрх owenstache


Фото: Flickr дээрх micbaun

Мэрэгч амьтад бол ариун сүмийн санамсаргүй оршин суугчид биш юм. Домогт эмэгтэй Карни Матагийн дурсгалд зориулж сүм хийдүүд хархуудад зориулсан хоол хүнсэнд онцгой анхаарал тавьдаг.

Жодхпур - Энэтхэгийн цэнхэр хот


Зураг: Flickr дээр bodoluy

Аялагчид энэ газарт хүрэхийн тулд Энэтхэгийн Ражастан муж дахь Тар цөлийн хуурай газрыг зоригтойгоор дайрдаг. Энд тэнгэр газар унаж, бүх зүйл ижил өнгөтэй болсон бололтой - цэнхэр. Жодхпур цөлийн дундах цэнхэр эрдэнэс шиг чиний өмнө сунаж тогтоно.


Зураг: Кристофер Уокер Flickr дээр


Зураг: Flickr дээр Ил Фатто

Нэг хувилбараар бол Энэтхэгт давамгайлсан кастын тогтолцооны улмаас Цэнхэр хотын хүн ам байшингаа янз бүрийн цэнхэр өнгөөр ​​буддаг. Брахманууд хамгийн өндөрт тооцогддог Энэтхэгийн каст, А Цэнхэр өнгөгэр орноо бусад хүмүүсээс ялгадаг.

Лех ордон


Зураг: Flickr дээр watchsmart

XVII зууны эхэн үед Ладакийн хаант улсын хаан Санге Намгял энэхүү асар том ордныг барих тушаал гаргажээ. Энэ нь одоогийн Энэтхэгийн Жамму ба Кашмир мужид байдаг Лех хотод Гималайн оргилд байрладаг. Энэхүү барилга нь 1834 онд эрх баригчдын хаант улсыг түлхэн унагаж, хөөн гаргах хүртлээ тэдний гэр болж байжээ. Түүнээс хойш өндөр Лех ордон хаягдсан. Гэсэн хэдий ч энэ нь ихэвчлэн Бяцхан Төвд гэж нэрлэгддэг Энэтхэгийн энэ бүс нутагт сүр жавхлантай байдаг.


Зураг: Flickr дээрх teseum


Фото: Matt Werner Flickr дээр

Энэ нь илүү загвар дээр бүтээгдсэн байх магадлалтай алдартай ордонХөрш Түвд дэх Потала нь Далай ламыг 1959 он хүртэл эх орноо орхин явах хүртлээ түүний оршин суух газар байсан юм. Лех ордон нь Потала ордонтой харьцуулахад жижиг боловч есөн давхар бүтэц нь гайхалтай хэвээр байна. Дээд давхарт нь Намгял хаан, түүний гэр бүл, олон тооны ордныхон амьдардаг байв. Доод давхарт үйлчлэгч, агуулах, жүчээ зэрэг байрлаж байсан.

Амьд гүүрүүд Мегхалая


Фото: Ashwin Mudigonda Flickr дээр

Нэг тэрбум гаруй хүн амтай Энэтхэгийн талаарх бидний ойлголт статистик мэдээллээр хязгаарлагддаг. Гэсэн хэдий ч энэ дэд тивд бараг хүрч очих боломжгүй газрууд байдаг. Тус улсын зүүн хойд хэсэгт орших Мегалая муж нь субтропик ой модоор баялаг юм. Энэ газрыг тойрон гарахын тулд нутгийн оршин суугчид байгалийн инженерчлэлийн гайхалтай хэлбэр болох амьд үндэс гүүрийг ашиглажээ.


Зураг: Flickr дээрх Rajkumar1220


Зураг: Flickr дээрх ARshiya Bose

Бороо орох тусам гол урсах нь маш аюултай болж, энэ нь манай гаригийн хамгийн чийглэг газруудын нэг юм. Тогтвортой хур тунадас нь бартаатай газарзүйн байршил, эгц налуу, өтгөн навчит ой модтой хослуулан Мегалаягийн олон газрыг нэвтэршгүй ширэнгэн ой болгон хувиргадаг. Гэхдээ бүтээлч, авхаалжтай нутгийн хүн амбайгалийн дүүжин гүүрний өвөрмөц системийг бий болгосон.

Ажанта агуй


Зураг: Flickr дээрх Ashok66

Хоёр мянга хоёр зуун жилийн өмнө Энэтхэгийн Махараштра мужид олон тооны агуйн хөшөөг бүтээх ажил эхэлсэн. Хэдэн зуун жилийн турш энд хад чулуугаар гучин нэгэн хөшөө сийлсэн байна. МЭ 1000 оны үед лам нар аажим аажмаар агуйн цогцолборыг орхиж, эвдэрч сүйрчээ. Өссөн өтгөн ширэнгэн ой нь хүний ​​нүднээс агуйг нуужээ.

Орчха гэдэг нь "төөрсөн газар" гэсэн утгатай бөгөөд энэ нь хотын нэртэй нэлээд нийцдэг. Магадгүй түүнийг орхисны ачаар хот үндсэн байдлаа хадгалсан байх түүхэн дурсгалт газруудӨнөөдөр Энэтхэгийн дундад зууны үеийн хамгийн сайн хадгалагдан үлдсэн хотуудын нэг гэж тооцогддог. Орчааг зүй ёсоор нэрлэдэг архитектурын эрдэнийн чулууЭнэтхэг, түүний хөшөө бүр нь ул мөр үлдээдэг гайхамшигт түүхөнгөрсөн үеийн. Гайхалтай цайз том ордонууд, Хот даяар тархсан сүрлэг сүм хийдүүд болон Кенотафууд нь нэлээд хуучирсан байдалтай байсан ч гайхалтай сүр жавхлангаа хадгалж, дундад зууны Энэтхэгийн уур амьсгалыг сэргээдэг. Аялал жуулчлалын салбар хөгжиж эхэлснээр жуулчдын цуваа энд ирсэн. Энэ жижиг болон нам гүм хот, та энд өнгөрүүлсэн цаг хугацаадаа хэзээ ч харамсахгүй.

Орчха: ерөнхий мэдээлэл

Бетва голын эрэг дээрх ногоон зурвас Ражпутын хунтайж Рудра Пратап Сингхийг маш ихээр татсан тул тэрээр 1501 онд энд байгуулжээ. шинэ хот, Төв Энэтхэгийн хамгийн том, хамгийн хүчирхэг ноёдын нэгний нийслэл болох хувь тавилантай байв. Орча нь Бир Сингх Деогийн (1605-1627) хаанчлалын үед цэцэглэн хөгжиж байсан нь амьд үлдсэн ордон, сүм хийдүүдээс харагдаж байна. Дараа нь Моголын эзэн хаан Шах Жаханы армитай хийсэн сүйрлийн дайны дараа хот сүйрч эхлэв. 18-р зуунд Маратха нартай хийсэн дараагийн дайнууд (Орча, Датиа бол Маратад эзлэгдсэнгүй цорын ганц ноёд байсан) эцэст нь нэгэн цагт цэцэглэн хөгжиж байсан Бунделханд нийслэлийг сүйрүүлж, Бундела гүрний захирагчид 1783 онд түүнийг орхисон. Тэр цагаас хойш хот нь ой, толгод дунд төөрч, стратегийн чухал байр суурь эзэлдэггүй, худалдааны чухал зам, харилцаа холбоогүй байсан тул хэнд ч ашиггүй болсон.

Ресторануудын гадаа Coca-Cola шүхэр зүүж, Энэтхэгийн хоолыг сурталчилсан самбарыг үл харгалзан Орчха Бундела гүрний үеэс бараг өөрчлөгдөөгүй бололтой. 10000 орчим оршин суугчтай, дэлхийн хөл хөдөлгөөнөөс ангижирсан энэ жижигхэн хотод замын түгжрэл, түгжрэл, чимээ шуугиантай гудамж, гуйлгачин, гуйлгачин хүмүүсийн гар гүйцсэн жуулчдад хүрэлцдэггүй. гудамжны худалдаачидтэдний бардам зан, ёс суртахуунгүй байдлыг бүү харуул. Хотын бүх түүхийн дурсгалт газрууд бие биенийхээ хажууд, нүдэнд харагдахуйц байдаг. Энд зочилно уу эртний нийслэлБетва голын эрэг дээр байрлах 16-17-р зууны үеийн ордон, сүм хийдүүдтэй Бунделханд нь мартагдсан Энэтхэгийн Махаража нарын эрин үе ямар байсан талаар сайн ойлголт өгдөг.

Одоогоос 400 гаруй жилийн өмнө Энэтхэгийн төв хэсэгт орших энэхүү сүр жавхлант хотын цайз, ордонд түрэмгийлэгч Могалын армитай олон удаа тулалдаж, хоорондын дайнууд өрнөж байжээ. Өнөө үед цус урсгасан тулалдаан түүхэнд үлдэж байгаа боловч Энэтхэгийн бусад олон эртний хот суурингийн нэгэн адил Орчхагийн түүхэн дурсгалт газруудын хувьд нэг номерын дайсан нь цаг хугацааны хор хөнөөлтэй, няцашгүй үйлдэл байв. Өнөөдөр ордон, сүм хийдийн асар том цогцолбор нь сармагчин, сарьсан багваахай, хилэнцэт хорхой, харх, тэр байтугай могойн амьдрах орчин болж, туйлын эвдэрсэн байдалд байна. Нөхцөл байдлыг үл тоомсорлож, эвдэн сүйтгэх зэргээр улам хүндрүүлж байна нутгийн оршин суугчид, энэ нь нэгэн цагт гайхамшигтай байсан ордонуудыг ихээхэн сүйтгэсэн.

Өнөөдөр Орчха зочдоо хальсалж, орхигдсон түүхэн дурсгалт газруудаар угтаж байна. Гэсэн хэдий ч автобуснууд энд өдөр бүр жуулчдыг авчирдаг. Зарим нь Жанси хүрэх замдаа хотоор зочилдог бол зарим нь Хажурахо хүрэх замдаа энд зогсдог. Орчха нь эротик уран барималаараа алдартай, дэлхийд алдартай Хажурахо (200 км-ийн зай) сүм рүү явах замд тохиромжтой. Ихэнх хүмүүс энд ирдэг гадаадын жуулчидхэдхэн цагаас илүү байх нь ховор. Гэхдээ хотын үзэсгэлэнт, хуучирсан ч гэсэн түүхэн дурсгалт газрууд нь тэдэнтэй илүү их цагийг өнгөрөөх нь зүйтэй юм.

Орчхагийн үзвэрүүд

Бетва голын дундах чулуурхаг арал дээр байрладаг тус хотын цайз нь Энэтхэгийн Моголын үеийн архитектурын хамгийн үзэсгэлэнтэй өвүүдийн нэг бөгөөд олон тооны нуман хаалга, өндөр бөмбөрцөг, цамхаг бүхий энэ төрлийн архитектурт дурлагчдын жинхэнэ таашаал юм. . Цайзын ордонд Жехангир Махал, Раж Махал, Рай Правен Махал зэрэг бүхэл бүтэн гайхамшигт ордон багтдаг.

Раж Махал

Бетва гол дээрх гүүрнээс Раж Махал ордон ийм харагдаж байна (дээрх зурган дээр) орчин үеийн хот-тай эртний цайз. Раж Махалын барилгын ажлыг Орчаг үндэслэгч Рудра Пратап Сингх эхлүүлж, түүний залгамжлагч Мадхукар Шах дуусгасан. Хоёр хашаанд хуваагдсан дөрвөлжин хэлбэртэй ордон нь Моголчуудын архитектурын ердийн жишээ юм.

Жахангир Махал

Энэхүү хамгийн алдартай, гоёмсог ордон нь 1606 онд Бир Сингх Деогийн захиалгаар баригдсан. Моголын эзэн хаан Акбарыг нас барсны дараа Жахангирыг хаан ширээнд залрахад Бир Сингх Део тусалсан. Жахангир анддаа талархал илэрхийлж, Моголын шинэ эзэн хааны айлчлалыг хүндэтгэн алдартай тагт, дэнж, гоёмсог бөмбөгөр, чулуун заан бүхий ордон барьжээ. Ордны өвөрмөц онцлог нь газрын доорх болон дээгүүр давхрын тоо тэнцүү байдаг.

Рай Правен Махал


Рай Правеен Махал ордоныг Ража Индрамани 1675 онд татвар эм Рай Правээнд зориулан барьжээ. Яруу найрагч, хөгжимчин Рай Правены гоо үзэсгэлэн, авьяас чадвар нь домогт үлдсэн. Эзэн хаан Акбар өөрөө түүнийг Делид ирэхийг хүсч байсан гэдэг. Домогт өгүүлснээр тэрээр Индраманид гүн гүнзгий мэдрэмж төрж, Акбарыг маш их гайхшруулж, түүнийг Орчха руу буцаан илгээжээ. Дээрх зураг дээр: Баруун талд Чатурбхуж сүм, зүүн талд Жахангир Махал, бараг төвд байрладаг жижиг Диваажин Правен Махал.

Лакшми Нараян сүм


Орчхагийн хамгийн алдартай гурван сүмийн нэг нь элбэг дэлбэг байдал, хөгжил цэцэглэлт, эд баялгийн бурхан Лакшмид зориулагдсан юм. Лакшми Нараян сүм нь анх 1622 онд баригдсан бөгөөд дараа нь 1793 онд дахин баригдсан. Бүтцийн дизайн нь бэхлэлтийн архитектурын элементүүдийг хослуулсан бөгөөд нэгэн төрлийн цайз-сүм. Лакшминараян сүм нь Энэтхэгт гурвалжин хэлбэртэй баригдсан цөөн хэдэн Хинду сүмүүдийн нэг юм. Шашны барилгын дотоод засал чимэглэл нь маш үзэсгэлэнтэй фрескээр бүрхэгдсэн байдаг.

Чатурбхуж сүм

Орча дахь Чатурбхуж сүм Гадаад төрхзагалмай хэлбэртэй бүтцийн ер бусын хийцтэй тул Христийн сүмийг илүү санагдуулдаг. Хинду сүмүүдийн онцлог шинж чанартай олон тооны сийлбэр чимэглэл байхгүй байгаа нь анхаарал татаж байна. Чатурбхужийг 1558-1573 оны хооронд эхнэр Махарани Ганеш Кунварын шаардлагаар Ража Мадхукар барьсан. Барилгын үеэр Рам Ражагийн ордонд хадгалагдаж байсан сүмд Рамагийн хөшөөг анхлан суулгахаар төлөвлөж байжээ. Домогт өгүүлснээр, барилгын ажил дууссаны дараа хөшөөг байранд нь гинжээр холбосон бөгөөд ордноос сүм рүү шилжүүлэхийн тулд өргөх боломжгүй байсан тул Чатурбхужийг Вишну бурханд зориулжээ.

Кенотафууд

Бундела гүрний нас барсан удирдагчдын дурсгалд зориулан Бетва голын эрэг дагуу барьсан 14 кенотаф нь одоо ч сүр жавхлангаа хадгалсаар байна (кенотаф: оршуулгын газарт босгоогүй булшны хөшөө). Та ценотафуудын орой дээр гарч, Орчха болон хүрээлэн буй орчныг биширч болно.

Үзэсгэлэнт хот энд дахин хэдэн зураг үзүүлэх нь зүйтэй юм