Взагалі, звичайно, спочатку я думала, що Хампі буде останнім містом, про яке я напишу розповідь із цієї поїздки, т.к. мені там багато чого дуже не сподобалося. Але зараз емоційні спогади розвіялися, залишилася тільки фізична пам'ять і було там, чорт забирай, красиво. Тепер тільки на фотках дивитись, ось разом і подивимося:)

У Хампі поїхали одразу після Гоа. Мабуть, контраст всього — і людей, і обстановки, і погоди, — був такий великий, що мене й вибило це все. Звичайно, звичайні туристи дуже раді туди зганяти, бо справді цікаво і «справжню Індію» подивитися. Щось, а справжньої Індії я там не побачила, на жаль. Ні місто, ні особливо люди не схожі на простих індіців. Скрізь усе схоплено, на всьому роблять бізнес, жодної пощади для мандрівника. Принаймні в центрі містечка саме так, а от у довколишніх селах, напевно, краще, але туди ми не дісталися, боюся вже ніколи моя нога там уже не виявиться.

Чим же славиться це маленьке містечко у джунглях? До нього і не дістатися по-людськи, знаходиться десь на відшибі. Понад те, у нього хіба спеціально заїжджати, т.к. повз кудись їхати і заскочити не вийде, т.к. місце страшно не зручне.

Перше, що впадає у вічі при під'їзді до міста це огроооомні камені! Кажуть, що це скелі, але мені вони зовсім їх не нагадують, може, колись були та розпалися…

Ще є рисові полявсюди. Соковито-зеленого кольору, радість для очей!

Правда не дуже велика радість для тіла. Через купу боліт там мільйони комарів. Насправді точно не менше. Тому що в нашій маленькій кімнатці їх було кілька сотень. Вперше в житті зацінила протимоскітну сітку, влаштували собі вігвам і не дай Боже хоч одна лужка, нападу не уникнути. Вони просто впивалися своїми носами в цю сітку і намагалися дотягнутися до нашої кришечки. У кімнаті ми не були взагалі, навіть просто посидіти відпочити йшли в сусідній чилаут-ресторанчик.
А ночами на полювання виходили жаби і квакали на все горло, їх теж було багато, але така природна «музика» подобалася:)

Ми пробули три дні у Хампі. Вже першого дня я так і мала намір робити ноги звідти, але вже були куплені квитки з виїздом із сусіднього міста. Довелося терпіти і звикати, забігаючи наперед скажу, що звикла-таки.
Оселилися ми на іншому березі річки. Їздили туди-сюди човном за 10 рупій.

Першого дня, рано-вранці, перепливши на основний берег, побачили як зовсім поряд миють слона! Звичайно, кинулися туди, де вже зібралася ціла купа іноземців.

Виявляється це слониха із сусіднього храму і нашоркують її тут щоранку.

Індійці приймають ранкові ванни прямо тут же, за кілька метрів.

А росіяни, млинець, не хочуть у річку заходити, якщо поруч пудель скупнувся :)

на головній вулицідвижуха на повну силу.

Не зробиш усі справи рано-вранці, потім на сонці просто підсмажишся. У мене досі залишився слід згорілої шкіри по коміру майки, в якій я була того дня. Вирішили ми тоді встигнути обійти багато всього за раз, млинець, головнею тільки не стала.

Біля храму вже ходять ошатні персонажі (щоб ви їх фотографували і гроші за це їм платили) і починається жвава торгівля.

Мммм, там такі смачні банани, я досі нічого краще не пробувала. У Росії якось була спроба купити банан, але кілька разів відкусити вистачило, щоб зрозуміти, що це жалюгідний фейк. А там цілий зв'язок бананів за 10 рупій, можна було на них спокійно прожити.

І не лише прожити, а й прогодувати інших. Корів, наприклад.

На фотці Любзік:)

Ну і мавпи, звісно, ​​не відмовлялися:)

Ця заради банана навіть кинула свою охоронну посаду біля статуї мавпого Бога. А бувало у нас прямо по поверху такі велетні бігали і тягали наші зв'язки бананів.

А ось і той самий блок-пост, який охороняють ці макаки.

Я припустила, що Хануман, бог мавп, можливо з'явився через просту випадковість. Колись чула, ніби з острова Балі, що головний крутий мавп допоміг перемогти у війні. Стародавня імперіяВіджаянагар, що стояла тут колись, була індійським центром, північ уже зайняли моголи. Індійці вели постійно війни із моголами. Тому легенда цілком підходить і цієї історії. Тільки в легенді говорилося, що головний мавп зібрав мавпяче військо і вирушив на боротьбу з ворогом. Я ось подумала, що це казка. А насправді мавпа справді могла зіграти якусь роль. Перше, що спало на думку це, що якась мавпа випадково стрибнула слону, на якому сидів генерал войовничої армії, на морду, чи ще кудись. Через це слон шуганув і влаштував галас. Бій програний, мавпа у пошані:) Чим не варіант? Найцікавіше виявилося, коли я обійшла цю статую. Морда ж у неї мавпи, а от тулуб саме слона! Навіть попа велика слоняча і хвіст теж. Загалом моя теорія мені сподобалася:) Може хтось знає розумну думку чому саме напівмавпа напівслон?
Кхе-кхе, ми відволіклися.

Біля сидять просто десятки цих приматів, багато дрібних, що б'ються, стрибають з валуна на валун. Ну зовсім не дивно, що саме це місце описував Кіплінг, реально все досі також як у розповіді про Мауглі.

Раптом охоронці свого божка почали видавати звірячий звук. Навіть не подумала б, що вони можуть верещати. З жахом подивилася на них, на кого вони реагують, чи не на мене, виявилося на чужого собаку, що пробіг повз. До речі, там були поряд і інші собаки, але ті бачити «свої».

Чуваки предки Акели, не менше, тому й заслужили поважуху від мавп :) У цих є ще свіжі гени вовків.

Вирішили, що вистачить уже крутитися біля мавпового царства, настав час рухатися далі
Вилізли на гору, звідки відкрився чудовий краєвид.

Не менше вражали й самі камені. Ці мені реально нагадують статуї на острові Великодня. Начебто просто вітром і часом потерлися.

Ще кілька метрів вгору кам'янистими доріжками і ось воно — загублене місто в глибині джунглів, заховане серед тисяч величезних каменів.

Поки підіймалися по горі, з нами потяглися дві пошарпані, але видно хитрі, старенькі. Трохи обігнали нас і посідали біля якоїсь руїни. Коли ми підійшли, стали, звичайно, наполегливо запрошувати всередину нібито храм Ханумана (насправді вони самі в цій дірі поставили лівий вівтар). А за вхід потім плати бабки. Млинець, місцеві тут страшно продумані, від чого жахливо верне.

Зате ціле містона радість пустував. Ні за що там не треба платити, вхід скрізь, як стоять руїни в джунглях, так і стоять нікому непотрібні. Ось там мене прорвало на страшну радість та захоплення. Така неймовірна давнина, довкола шикарні пухнасті пальми і я прямо-таки перенеслася в якусь казку, адже стільки було розказано про велику Індію, і ось воно серце всіх цих міфів.

Збереглося безліч будівель та храмів. З усіма малюнками на стінах, колонами та місцями навіть чимось на кшталт кам'яних меблів.

Ось наприклад красиві ворота, що стоять біля головного входу.

А зовні цих воріт величезний майданчик, для посадки літака королівської процесії, не інакше.

Я вже набралася досвіду у людиноподібних друзів і сама піднялася на верхівку колонади:)

А тепер знову історія від Машки, навіть трохи страшилка.
У темному темному палаці є темний темний коридор, в якому темні темні сходи.
Встала я на одну таку драбину, навіть не бачачи її, тільки відчуваючи. Стала задкувати, вибираючи ракурс для кадру і мало не провалилася кудись назад, яка там була глибина не ясно, чорна безодня. Зупинилася на краю, поставила витримку на кілька секунд і спробувала затамувати подих. Вийшло щось навіть досить світле, насправді темрява там була хоч око виколи.

Але від надто тихої тиші, адже я навіть дихати перестала, стало чутно оточуючі звуки. Якісь скрипи, шипіння, пошкребування. Враховуючи, що Любаха бродила десь на вулиці і в усьому величезному будинку я була одна, то мої нерви стали здавати, вирішила, що змія. З темної кімнати я рипнулася. Але ж цікаво млинець. Точніше, я подумала неподалік, що це можливо не змія, а кажани, і одразу як на підтвердження я почула мало не ультразвукове попискування. Перевірити можна було лише одним способом — сфоткати зі спалахом, сподіваючись, що череда бетманів не рвоне на мене. Знову побрела до темряви і приготувалася швидко фоткати і тікати :)
І тоді моя теорія підтвердилася.

Знаю, що фотка не дуже приваблива, але хотілося розповісти =)
Спалах їх, до речі, не розбудив. Я навіть покликала Любу влаштувати фотосесію і вона примудрилася зробити кілька кадрів пари мишок наосліп поблизу.

Побродивши серед старих хором індійських правителів, ми пішли куди очі дивляться. Через час вийшли до тієї ж річки, якою ми переправляємося щоранку, тільки вниз за течією. Ну а тут знову миття і миття.

Рибалки спочатку глушать рибу, ударяючи палицею по воді, а потім розкидають сіті.

Трохи далі хлопчаки пропонували нас довезти за пару метрів на такій же ось «тарілці», але хотіли кілька сотень рупій, послали ми їх подалі.

До цього часу нам так напекло черепашку, що ми вже ледве повзли і думали якими б швидшими шляхами дійти назад до центру.

Востаннє глянувши на ці камінчики із сучасним мистецтвом, хотіли було розвертатися назад…

Але тут на майже пластилінових каменях нам зустрілися білі люди і сказали, що ми забули подивитися ще найцікавіше, а воно ніби недалеко попереду. "Е моє!" - Подумала я, але робити нічого, залишати другого дня це було не можна, т.к. у Хампі ще є що дивитися.
Білі люди пішли вперед нас, а ми залишилися в роздумах і з мріями хоча б про панамку. Незабаром по камінню весело поскакали кози.

Ну раз навіть кози йдуть у той бік, то гаразд, ми теж попремося.

Вийшли ми до якоїсь дивної споруди, ніби зі ступою вгорі.

Там індійці мили своїх дітей. Причому саме лише дітлахів самі не залазили у воду. Щось зібралися місцеві фотографи з цікавою давньою технікою (ні, не з каменю). Ми так вирішили, що тут захід якийсь. Приходили навіть думки, що це типу хрещення може якийсь обряд.

Бабуся сиділа з молодшою ​​онучкою на сусідньому камінчику і із задоволенням спостерігала за водними процедурамирешти дітей.

Потім ми дісталися до того цікавого, що обіцяли нам білі люди, але там нас нічого не вразило. Я так взагалі не зрозуміла різницю між тією вільною порожньою зоною, де гуляєш сам собою скільки хочеш і цим місцем, де головні храми закриті, а вхід коштує по 250 рупій. Де снуються купи приставних торговців і маленьких дітей переодягнених у богів, загалом місце для туристів. Я не кайфанула, фото звідти немає.

На зворотному шляху побачили камінь, який місцеві розрізають для побудови чогось. Технологія проста: роблять якимось колом дірки по круговій, камінь потім розколюється на дві частини. Потім одну з частин знову дірявлять і таке інше.

Таких «розпилинних» каменів у Хампі багато. Швидше за все матеріали поставляються навіть у сусідні міста, якщо не набагато далі, ніж не поганий бізнес.

Наступного дня нам хотілося встигнути у два різні містечка. Одне осторонь знаменитих слоняків, а друге зовсім іншій стороні, але не менш знаменитого Хануман-темпла.

Так як на гору Ханумана треба рухати на заході сонця, то на сході ми поїхали до слоняків. І тут знову нас стали надувати. По-перше, рикша запросив маніяцьку суму — за кілька кілометрів 50 рупій. Поламалися, погодились, попередньо переконавшись, що за двоє. Всю дорогу він літав нам мозок, що краще за 300 рупій він все покаже та розкаже. Тип екскурсія на 4 години. Ми йому пояснюємо, що ці 4 години будемо крутитися лише близько однієї руїни, т.к. довго гуляємо і взагалі хочеться все самим подивитись, щоб не стояв хтось над душею. Ні, все одно втюхує свою грібану екскурсію. Приїхали на місце, подякували, сказали, що екскурсія не потрібна, але грошей йому в нас не було без здачі, тому дала йому сто рупій і чекаю... Він задоволений поклав у кишеню і навіть не свербить щось ще там здавати. Я запитую себе та де 50 рупій. А він каже, що так це за одну людину була ціна. Так як Хампі до цього часу я вже розкусила і ця херня мене добряче дістала, то рикше я сказала, що нефіга, домовлялися інакше, адже я уточнювала, а він підтверджував. Хай іде лісом, з його воза я не вилізу, чекатимемо хоч до вечора, я не поспішаю, а він інших клієнтів упустить.
Противний чоловік не витримав все-таки через кілька хвилин і віддав нам здачу, пославши нас на прощання, та й ми його тим же віддячили.

Настрій зіпсувався і з давніх-давен я ходила засмучена.
Проте здивувало, що так близько до індійської імперії стоять могольські споруди.

У цю вежу ми піднялися нагору. На ґратах висів пудовий замок, але був не замкнений. Ми відчинили двері і піднялися старими сходами. Усі стіни, як завжди, списані туристами, яким хотілося внести своє ім'я вандалу в історію.

Мусульмани виходить дісталися ближче, ніж я передбачала. Жили буквально по сусідству.

А тут відкрився ще один непривабливий бік жадібності Хампі. Всюди працюють будівельники.

Ви думаєте, вони відновлюють стародавні споруди або щось реставрують? Ні, вони будують стіни. Ще кілька років і в Хампі за безкоштовно ви не побачите нічого.

Якщо зараз ще виходить десь просто погуляти, подихати атмосферою реальних подій минулого та відчути історію, то незабаром приїжджі ходитимуть як у музеї зі скелетами динозаврів. Начебто й було це, та уявити неможливо.
250 рупій коштує вхід у КОЖНУ обгороджену ділянку. Їх там можна нарахувати десятки, чи не жирно буде, га? Загалом тут я знову зміцнилася у своїй точці зору про меркантильність і неприємність міста.

На шкоду всім заборонам нахабно перелізли паркан, протесавшись повз колючий дріт. Там була зелена галявина та красивий храм. Зайшли всередину через якісь бічні двері. Вийшли через головний вхід, охоронці нас не катували. Там красиво, але фотографії нудні та неживі.
Краще ось художника викладу, який був дуже серйозним і зосередженим на своїй роботі.

То був не продавець картин, а студент. Певне вони групою приїхали практику, т.к. там багато сиділо народу і все щось виводили аквареллю.
До речі, на його картині якраз можна побачити індуїський храм, до якого ми пробралися без попиту. Щоправда насправді він ще кращий.

Потім ми пройшли повз якусь стелу, кам'яні ванни-басейни колишніх правителів, ще якихось руїн і сама собою дорога нас вивела до слоняків. Нарешті! На картинках вони були такі гарні! Але дорогу перегородив охоронець, зажадавши квиток. Так дивно, гаразд би ворота які були, а то йде і йде собі дорога до цих слоняків. Ні тобі каси, ні загороджень. Який питаємо квиток, кас навіть не було. Він вказав у протилежному напрямку, звідки ми прийшли, вздовж стіни майже півкілометра. На той час підійшли ще туристи з дитиною та індійська пара, їх теж розгорнули. Скориставшись моментом я зробила кадр слоненя, правда ракурс стрімкий, але типу подивилися на них одним оком.

Як і варто було очікувати, на касі квиток вкотре коштував 250 рупій. Ми розвернулися і пішли звідти, індійці тим часом нам кричали що тут квитки треба купувати, а ми відповіли щось на кшталт подавіться, самі за таку вартість беріть. До цієї каси, я так розумію, підвозять лише рикші, якщо йти самому, то зовсім іншими шляхами виходить. Не тому, що там коротше, там цікавіше можна подивитися те, що ще не закрито. Якщо ж йти цією дорогою, то бачиш тільки суху траву і стіни, що ростуть з боків, поки їх висота не велика, але це не надовго.
Наприклад, уже готова стіна, вздовж якої ми йшли до кас слоняків була метри три, лише в кількох місцях можна було підстрибнути і побачити найнудніші доглянуті галявини з парою руїн.
Хотів нас звідти підвезти рикша за тисячу рупій. Чи важко було втриматися, щоб не плюнути йому в пику? Ні, не складно. На той час, я вже забила, знала, що так буде, тому налаштувалась йти по спеці в 40 градусів під прямим сонцем, пішки. Нам головне було дійти до дороги, а там уже можна впіймати автобус з Хоспету, що йдуть повз.

Чи довго коротко, але ми добралися до самої дороги, біля якої стояли ще будівлі, які дуже пристойно виглядали, але з безплпатним входом. Любка поскакала фоткати чергові стіни, я ж залишилася стояти біля входу, бо вже помирала від нудьги і настрою не було. Біля входу завмерли ще й гоанці, теж роздумуючи йти чи ні дивитися знову одне й те саме. Такий прикид ні з чим не переплутаєш:)

Ми, звичайно, пішли вздовж дороги, чекати на автобус на місці не було сенсу. Поїде, то поїде, ні, так ні.

Незабаром зупинився повний індійцями рикша, запропонував довезти нас за 10 рупій із носа. Ось не розпещений справжній рикша, напевно, і так задер для білої людини ціну, але не в сотні разів!

Чи варто говорити, що в гест після всіх пригод я приїхала зла і без настрою. У кімнаті не відпочинеш, там сотні комарів кидаються і намагаються тебе зніти (фотка не в тему, але подобається).

Єдиним порятунком був наш чилаут-ресторан, це просто якийсь рай. До вечора в нього стікалися всі з округи, бо ідеальні місця придумати не можна. Сидиш, навіть майже лежиш, собі весь у подушках за низькими столиками. Грає розслаблююча музика, на стінах Шива і Рам, приглушене світло, найсмачніші момо… Загалом до заходу сонця я розслабилася, роздобрилася і була готова штурмувати гору Ханумана:)

У 5 p.m. мав під'їхати рикша, з яким ми домовилися ще з ранку, що за 300 рупій він нас відвезе, зачекає та привезе. Дядько був інший, враження залишив нормальне, але й було це ще до того, як зустрілися зі шкідливими рикшами. Рівно о 17.00 він на нас уже чекав. Ми задоволені завантажилися в його віз і рушили в дорогу.

Гора Ханумана була на нашому березі, тому не треба було нікуди перепливати. Виявляється, село тут набагато було, чим здавалося спочатку. Не знаю, відноситься це теж до Хампі чи ні, але тут просте сільське індійське життя і прості не нахабні люди. Враження залишилося гарне.

Їдеш, а вздовж бананові зарості та рисові поля, вдалині це величезне каміння, краси!

Вже піднялися трохи.

Рікша залишився внизу, домовилися, що о 18:30 ми вже спустимося.

На вершині гори стоїть храм Ханумана - бога мавп.

Мавпи тут не такі чорноморді, як ми бачили на початку біля руїн старого міста.

Тих пригощали хіба що ми. А цим приносять їжу всі, кому не ліньки. Вони тут заїлися. Банани пхають у рот про запас, он скільки цей товстопузик набив за щоку :)

У передзахідних променях розваюються прапори на храмі.

І ось починається дійство, заради якого всі сюди й піднялися, — захід сонця.

Усі затишно розмістилися на прогрітих за день камінні та розслабилися.

Тут мене знову напружив один індієць, бовтаючи на все горло по телефону. Я це зазнала наче, але прийшов цілий натовп молодих індусів і влаштував гомін, як на вокзалі. Цього я вже не витримала, не бачать чи всі тут розслабилися, чому треба базар влаштовувати, та їм навіть на захід чхати було. Я вдарила рукою по каменю так, що задзвеніли всі мої індійські браслетики і вигукнула shut up!. Якийсь російський весело хмикнув, інші туристи теж зраділи, мабуть релігія їм не дозволяла щось сказати, одна я нахабною козою була на цій святій горі. Індуси, проте, зрозуміли, спочатку кудись пішли і їх балаканину майже не було чути, потім і зовсім випарувалися.

Нарешті почався довгоочікуваний безмовний спокій, у нашому шаленому світі так хочеться хоч на хвилинку зупинитися, тут було кілька хвилин, невимовна розкіш.

Сонечко повільно опускалося вниз, зовсім не поспішало, як зазвичай це буває на морі, над усім світом летіла якась приємна музика, явно присвячена Хануману, яку увімкнули в храмі, в селі запалювалися один за одним вогники і останніми низькими променями висвітлювалися рисові поля і бананові гаї. Варто сюди приїхати заради цього, так.

Після заходу сонця всі дружно пішли вниз. На камінні нескромно розсілися чорноморді мавпочки:)

З цією я познайомилася. Взяла акуратно потиснути її лапку. У цей час спускалися російські тітки похилого віку, які явно приїхали з екскурсією з гідом з Гоа. Дівчина-гід дорікнула мені, що робити так не можна, це ж дикі тварини, з'їдять мене, і взагалі раз помацала зарази потім не оберуся. Чорт забирай, та пішли ви зі своєю гребаною теорією! Я спочатку подивилася мавпці в очі, вона теж уважно мені подивилася, я простягла спочатку просто руку, не торкаючись, вона лапу не прибрала, потім обережно взяла її лапу і як би привіталася, похитавши рукою вгору-вниз, ще кілька секунд вона потримала свою лапку , А потім акуратно дістала її з моїх рукостискань. Всі. Більше я її не чіпала, ми більш ніж добре зрозуміли одне одного. Можна читати по очах та жестах не лише людей. Живи я за теорією цих туристів, так і в житті не вибиралася б нікуди, від правильності і нудьги помираючи.

Але ще не кінець історії! Знаю, що дістала своїми байками, але блін, коли ми спустилися вниз, рикші не знайшли. Він поїхав! Ми не спізнилися, ні. Щоправда грошей ми ще йому не платили, наприкінці домовлялися. Ми вирішили почекати трохи. Тут підкотив один чувак із сальною пикою, сказав, що його брат, що нас відвезе за безплатно. Мене це дістало, знаю я ваше безкоштовно, за 10 рупій вдавитеся. Відповіли, що нікуди з ним не поїдемо. Потім почав приставити другий, сказав, що він друг того і відвезе нас і платити не треба, і тут у мене спливли неприємні ранкові спогади про рикш. Я нервово встала і сказала, щоби провалювали все, а ми підемо пішки. Так, млинець, через усі рисові поля, бананові гаї та старе поселенняколи вже стемніло. Як тільки рушили, під'їхав третій і сказав, що він його молодший брат і відвезе нас. «Молодший брат» мало не отримав по шапці і навіть його дзвінки, мовляв, нашому рикші нас не переконали.
Ішли ми хвилин може 10, як нам зустрівся наш рикша, який поспішав у цей бік, його сповістили інші рикші про наш вчинок. Навряд чи він приїхав, щоб урятувати бідних заблукалих овечок у диких джунглях, він же забув зняти з овечок шкурку гроші, упускати їх не можна. Ми ще кілька хвилин демонстративно йшли, не сідаючи у його розвалюху. Він біг за нами, вмовляючи. Ми відповіли, що якщо кинув, то платимо йому не 300, а 200 рупій. Він зламався, але погодився, адже хоч щось. Побіг за своєю тарантайкою та підкотив до нас. Ми завантажилися та злі поїхали. Весь шлях до села він нас обробляв на рахунок все-таки 300 рупій, але тут ... Якщо вам здавалося, що до цього я була зла, неїє, у мене був просто поганий настрій, але тут я озвіріла. Я не давала цьому рикші вставити жодного слова, розорялася так, що чули всі, повз кого ми проїжджали, відірвалася на цьому вже нещасному мужику за всіх, хто колись мене обманював в Індії, навіть за тих, хто робив це ще в мою попередню. подорож. Загалом дядько отримав свої 200 рупій, не пікнувши. Не буде більше кидати блідих і порушувати домовленості. А то хіба хитрощі, думають ми злякаємося і сядемо хоч до кого хоч за скільки аби доїхати! Не на тих напали, урроооди.

Загалом, отак знову не дуже весело я закінчила свою розповідь про Хампі, але справді було все саме так за враженнями. Спочатку я не могла взагалі без гидливості згадувати про це місце. Зараз нічого не забулося, але вже не сприймаю близько до серця, було і було, та пройшло.

Місце взагалі гарне і чудове, здорово все-таки знімати там скутер і проїхати все самостійно. Дуже дешево коштують велосипеди, причому сучасні комфортні європейського типу, а не індійські з кермом у педалей. Тільки треба встигати, незабаром усі забудують стінами і нічого не залишиться для звичайного мандрівника. Вони в основному орієнтуються за ціновим діапазоном на грошових туристівз Гоа. Шкода, що така спадщина буде зіпсована і перетворена на щось подібне, що зробила влада Єгипту з пірамідами:(

# Путівник Індії 3 для бронювання будь-якого готелю зі знижкою на сайті Booking.com. Працює як кешбек – гроші повертаються на карту після виїзду з готелю.

Не слід забувати про загублені міста, коли насолоджуєшся красою та культурними цінностями Індії.
Ці міста впали внаслідок війн та стихійних лих, але все одно збереглися до наших днів.
Давайте насолодимося подорожжю та подивимося на вцілілі предмети мистецтва, храми та музеї.

Храм Вірупакші в Хампі.
Династії князів Харіхара та Букка Раю заснували Віджаянагара у 1336 році. Це могутнє місто було столицею імперії. Золоті роки цієї індійської області припали на 1509-1529 роки. З трьох боків місто було оточене пагорбами, а з четвертого протікала річка Тунгабхадра. Як і багато інших потужних імперій, імперія зрештою впала під натиском султана Декана в 1565 році. Сільськогосподарське багатство приносило імперії великі матеріальні блага з допомогою міжнародної торгівлі. Руїни міста наразі мають статус Світової спадщини, і оточують сучасні Хампі у південному індійському штаті Карнатака.

Дерево на подвір'ї храму Вітталу.

Пухар.
Семіярусна будівля на фото нині є художньою галереєю Сіллаппатхікара. Пухар – це місто в районі Нагапаттінамі, у південно-східному штаті Таміл Наду. У давнину це місто називали процвітаючою столицею королів. Розташоване в гирлі річки Кавері, місто служило великим торговим центром, у якому розвантажували привезений здалеку товар. Легендарне місто згадується в багатьох пісень, в поезії, в героїчному епосі. Історія міста добре описана в билинах Сілапатхікарів та Манімекалай. Вчені вважають, що причиною руйнування міста стало цунамі.

Музиріс.
Музіріс – греко-римська назва древнього портового міста, розташованого на узбережжі Малабар (Південна Індія). Розкопки 2004 року довели, що з цього порту вели торгові відносини із Західною Азією, Близьким Сходом та Європою. Вважається, що місто було знищено внаслідок землетрусу в XIII столітті нашої ери.

Лотхал.
Стародавнє місто Лотхал, вірніше його залишки, можна знайти у штаті Гуджатат. Відоме з 2400 року до н.е., це загублене місто є одним з найважливіших археологічних надбань Індії. Він був виявлений у 1954 році та розкопаний у період між 1955 – 1960 роками. Місто також було великим торговим портом.

Калібанган.
Kalibangan розташований на південному березіГхаггар у районі штату Раджастхан. Відомий як місце утворення ранньої системи розорювання сільськогосподарського поля (бл. 2800 до н.е.). Вчені дійшли висновку, що місто було зруйноване землетрусом у 2600 році до н.е., проте після цього відбулася 2-га стадія поселення, яка не увінчалася успіхом через поступове і безповоротне пересихання річки.


Віджаянагара – найвідоміший занедбаний, розташований неподалік горда Белларі. Він був столицею Віджаянагарської імперії з 1336 і до 1565 року. Його захопили та зруйнували ісламські султани і він поступово заріс джунглями. Село розташоване серед його руїн.
Кхаджурахо - цей побудований з IX по XII століття н. (В цей час правила династія Чандела). Величезний комплекс, який складався з найкрасивіших храміві зберігся в повному обсязі. Колись на території Кхаджурахо було розташовано 85 храмів. Культові споруди зробили релігійною столицею. До наших днів дійшло лише двадцять п'ять архітектурних пам'яток, інші у руїнах. Місто закинули у тринадцятому столітті та випадково відкрили у 1838 році.



Фатіхпур-Сікрі, його давня частинасправжнє місто мавп. У 16 столітті місто було столицею Імперії Моголів. Фатіхпур-Сікрі був чудовим містомз великою кількістю пам'яток архітектури та величезним населенням, але помилка будівельників виявилася фатальною. Коли закінчилося будівництво, у мешканців почалися проблеми із водою. І поступово покинули його, а через деякий час місто стало привидом, і його населили мавпи.
Місто Паталіпутуробив столицею і культурним центромімперій Шугунов, Гуптів, Маур'єв, Нанд. За часів правління Гуптів місто прийшло в опустіння і здалося на милість джунглів.


У даний частут стоїть місто Патна, в ньому мешкає більше 1,5 мільйона жителів. Всі бажаючі можуть відвідати руїни, які розташовані на околиці, колодязь Агам Куанс вважається, що він бездонний і Камхрар епохи Ашоки.
Манду або Шадьябад чергове стародавнє індійське місто і простояло воно до середини шістнадцятого століття, як і багато інших міст Індії, це місто прийшло в запустіння, його покинули жителі, і поступово місто здалося на милість джунглів. Добре збереглися фортеці, мавзолеї та Палаци Шадьябада тягнуть у ці місця любителів давнини та туристів. Він справляє справді незабутнє враження.

У той час як Тадж-Махал сяє величним мармуровим блиском, храм Мінакші Амман рясніє яскравими квітами. Він знаходиться в Південно-Східному індійському штаті Таміл Наду в місті Мадурай, який вважають одним із найстаріших безперервно населених пунктіву світі, що функціонує понад дві тисячі років.

Фото: Pabloneco на Flickr


Фото: Брайс Едвардс на Flickr

У його основі лежить щось екстраординарне - храм індуїстської богині Парваті, подружжя бога Шиви. Весь храмовий комплексохороняють вежі, відомі як гопури. Найвища їх - південна вежа, яку спорудили 1559 року, її висота понад 170 футів. А найстародавнішою вважають східну вежу, засновану 1216 року, тобто її збудували за кілька століть до того, як Колумб вирушив відкривати далекі землі.

Джантар-Мантар


Фото: Guy Incognito на Flickr

Чудовий комплекс споруд схожий на декорації для планети віддаленої від Землі з науково-фантастичного блокбастера. Але насправді це інструменти, розроблені та використовувані в Джайпурі для спостереження за небесними тілами. Їх спорудили за наказом Махарадж в перші десятиліття 18-го століття і використовують досі.


Фото: McKay Savage на Flickr


Фото: Філіп Коуп на Flickr

Джай Сінгх II народився в 1688 році і в одинадцять років став махараджею, але успадкував царство, яке було на межі зубожіння. Королівство Амбер (пізніше Джайпур) перебувало у відчайдушному становищі, кавалерія налічувала менше тисячі людей. Але до свого тридцятиліття імператор побудував Джантар-Мантар.

Кумбалгарх - Велика індійська стіна


Це друга за величиною безперервна стіна на планеті. Деякі називають її на ім'я форту, що вона оточує - Кумбалгарх, інші - Велика Китайська стіна Індії. Дивно, але така видатна споруда маловідома за межами свого регіону.


Фото: Lamentables на Flickr


Фото: Beth на Flickr

Стіна простягається на 36 кілометрів. На багатьох зображеннях Ви можете прийняти її за Велику Китайський мур. Тим не менш, між ними пролягли багато століть та культурні відмінності. Робота над створенням Кумбалгарх почалася лише у 1443 році - якраз за п'ятдесят років до того, як Колумб відплив по Атлантичного океану, щоб зробити дивовижні відкриття з іншого боку.

Храм Карні Мата


Фото: alschim на Flickr

Зовні індуїстський храм Карні Мата, розташований у маленькому містечку Дешнок в індійській провінції Раджастхан, має такий самий вигляд, як і будь-який інший. Але красиво та вишукано прикрашена святиня з постійним потоком віруючих містить сюрприз для відвідувачів, які нічого не підозрюють. Храм населяють тисячі щурів.


Фото: owenstache на Flickr


Фото: micbaun на Flickr

Гризуни – не випадкові жителі храму. Парафіяни спеціально дбають про їжу для щурів, оскільки вони тут знаходяться на згадку про легендарну жінку - Карні Мата.

Джодхпур - блакитне місто Індії


Фото: bodoluy на Flickr

Мандрівники долають посушливі краєвиди пустелі Тар в індійському штаті Раджастан, щоб досягти цього місця. Здається, тут небо впало на землю і все стало одного кольору – блакитного. Джодхпур простягається перед Вами, немов блакитні скарби посеред пустелі.


Фото: Крістофер Вокер на Flickr


Фото: Il Fatto на Flickr

За однією з версій населення Блакитного міста забарвлює свої будинки в різні відтінки синього через кастову систему, що переважає в Індії. Брахмани відносяться до найвищої індійській касті, а синій колірвиділяє їхнє житло від інших людей.

Лехський палац


Фото: watchsmart на Flickr

У перші роки сімнадцятого століття король Ладакхського царства, Сенге Намгьял, наказав збудувати цей величезний палац. Він розташований на вершині Гімалаїв у місті Лех, в даний час це індійський штат Джамму та Кашмір. Будинок служив будинком династії правителів до їх повалення та вигнання у 1834 році. З того часу високий Лехський палац був покинутий. Тим не менш, він велично височіє в цьому районі Індії, який часто називають Малим Тибетом.


Фото: teseum на Flickr


Фото: Метт Вернер на Flickr

Імовірно його створювали на зразок більше відомого палацуПотала в сусідньому Тибеті, який служив резиденцією Далай-лами до 1959 року, коли він залишив країну. Лехський палац менше, ніж палац Потала, але його дев'ятиповерхова конструкція все ж таки вражає. Верхні поверхи займав цар Намгьял, його родина та натовпи придворних. На нижніх поверхах розташовувалися слуги, складські приміщення та стайні.

Живі мости Мегхала


Фото: Ashwin Mudigonda на Flickr

Наші уявлення про Індію з її населенням понад мільярд людей часто обмежуються статистичними даними. Однак на цьому субконтиненті є місця, які, як і раніше, залишаються практично недоступними. Штат Мегхала на північному сході країни рясніє субтропічними лісами. Щоб пересуватися в цій галузі, місцеві жителі вдалися до геніального вигляду природної інженерії – живих мостів із коріння.


Фото: Rajkumar1220 на Flickr


Фото: ARshiya Bose на Flickr

З кожним дощем брід через річки стає дуже небезпечним, а це одне з найвологіших місць на планеті. Стійкі опади у поєднанні з порізаним рельєфом, крутими схилами та густими листяними лісами перетворюють багато областей Мегхалаю на непрохідні джунглі. Але винахідливе та винахідливе місцеве населеннястворило унікальну систему природних висячих мостів.

Печери Аджанта


Фото: Ashok66 на Flickr

Дві тисячі двісті років тому розпочалася робота над великою серією печерних пам'яток в індійському штаті Махараштра. Протягом сотень років із скельних порід тут висікли тридцять один пам'ятник. Приблизно в 1000 році нашої ери ченці поступово залишили печерний комплекс, і він занепав. Густі джунглі, що розрослися, приховали печери від людських очей.

Орчха в буквальному перекладі означає "загублене місце", що відповідає назві міста. Можливо, саме завдяки своїй занедбаності місто зберегло в смутні часи свої основні історичні пам'ятникиі на сьогоднішній день вважається одним з найбільш збережених середньовічних міст Індії. Орчху по праву називають архітектурною перлиноюІндії, кожен із її пам'ятників несе на собі відбиток славної історіїминулої епохи. Велика фортеця, грандіозні палаци, розкидані територією всього міста величні храми і кенотафи зберігають свою монументальну велич і відтворюють атмосферу середньовічної Індії, попри досить старий стан. З початком розвитку промисловості туризму сюди потягнувся потік туристів. Відвідавши цей маленький та тихе містечко, ви ніколи не пошкодуєте про проведений тут час.

Орчха: загальна інформація

Покрита зеленню смужка землі на березі річки Бетва так полонила раджпутського князя Рудра Пратапа Сінгха, що в 1501 він заснував тут нове місто, якому судилося стати столицею одного з найбільших і найпотужніших князівств Центральної Індії. Розквіт Орчхі припав на період правління Бір Сінгх Део (1605-1627), про що свідчать палаци і храми, що збереглися. Потім місто почало занепадати після руйнівних воєн з арміями імператора Великих Моголів Шах-Джахана. Наступні війни з маратхами (Орчха і Датія були єдиними князівствами, не підкорені маратхами) в 18 столітті остаточно підірвали столицю Бунделькханда, що колись процвітала, і правителі династії Бундела залишили її в 1783 році. З того часу місто загубилося серед лісу та пагорбів, виявилося нікому не потрібним, оскільки не займало стратегічно важливого становища, не знаходилося на важливих торгових шляхах та комунікаціях.

Незважаючи на парасольки з написом Coca-Cola біля ресторанів і вивісок, що рекламують індійську кухню, Орчха, здається, мало змінилися з часів правителів династії Бундела, що тут правили. У цьому позбавленому від мирської метушні маленькому містечку з населенням близько 10 000 жителів немає дорожніх пробок і заторів, галасливих вулиць, до приїжджих туристів не тягнуться руки жебраків і жебраків, вуличні торговціне демонструють свого нахабства та безцеремонності. Усі історичні пам'ятки міста розташовані поруч один з одним, у межах видимості. Візит до цієї стародавню столицюБунделькханда, з розташованими на берегах річки Бетва палацами і храмами 16-го і 17-го століть, дає гарне уявлення про те, що собою являла епоха "махараджів Індії", що канула в лету.

Понад 400 років тому, фортеця та палаци цього славетного міста в центральній Індії побачили чимало битв із військами Великих Моголів і міжусобних війн, що вторглися. У наші дні кровопролитні битви відійшли в історію, але для історичних пам'ятників Орчхи, як і багатьох інших стародавніх міст і селищ по всій території Індії, ворогом номер один стала руйнівна і невблаганна дія часу. На сьогоднішній день великий комплекс палаців і храмів перебуває у вкрай старому стані, перетворившись на місце проживання мавп, кажанів, скорпіонів, щурів і навіть змій. Ситуацію посилює зневага та вандалізм місцевих жителів, що істотно спустошили колись чудові палаци.

Сьогодні Орчха зустрічає своїх відвідувачів облупленими та занедбаними історичними пам'ятниками. Проте автобуси щодня привозять сюди туристів. Одні відвідують місто на шляху до Джхансі, інші заїжджають сюди дорогою в Кхаджурахо. Орчха зручно розташувалася по дорозі до всесвітньо відомих храмів Кхаджурахо (відстань близько 200 км), відомих своєю еротичною скульптурою. Більшість тих, хто приїжджає сюди іноземних туристіврідко залишаються довше, ніж кілька годин. Але красиві, хоч і старі, історичні пам'ятки міста цілком заслуговують на те, щоб провести з ними значно більше часу.

Орчха: пам'ятки

Розташована на скелястому острові посеред річки Бетва, фортеця міста є однією з найкрасивіших архітектурних спадщин Індії епохи Великих Моголів, з численними арками, що спрямовуються в небо банями і куполами – справжня насолода для любителів подібної архітектури. Фортеця-палац включає цілий комплекс чудових палаців: Джехангір Махал, Радж Махал і Рай Правін Махал.

Радж Махал

Так виглядає палац Радж Махал із мосту через річку Бетва (на фотографії зверху), що сполучає сучасне містоз давньою фортецею. Будівництво Радж Махал розпочав засновник Орчхі Рудра Пратап Сінгх та завершив його спадкоємець Мадхукар Шах. Побудований у формі квадрата з поділом на два двори, палац є типовим прикладом могольської архітектури.

Джахангір Махал

Цей найвідоміший і багато прикрашений палац був побудований за наказом Бір Сінгх Део у 1606 році. Бір Сінгх Део допоміг Джахангіру зійти на престол після смерті імператора Великих Моголів Акбара. На знак подяки Джахангир відвідав свого друга, і на честь візиту нового імператора Великих Моголів був побудований палац зі знаменитими балконами, терасами, витонченими куполами та кам'яними слонами. Унікальною особливістю палацу є рівна кількість поверхів під та над землею.

Рай Правін Махал


Палац Рай Правін Махал був побудований раджою Індрамані в 1675 для своєї наложниці Рай Правін. Поетеса та музикант, про красу та талант Рай Правін складали легенди. Говорять, що сам імператор Акбар побажав, щоб вона приїхала до нього в Делі. Згідно з переказами, вона справила настільки сильне враження на Акбара своїми глибокими почуттями до Індрамані, що він відпустив її назад до Орчхи. На фотографії зверху: храм Чатурбхудж праворуч, Джахангір Махал зліва, маленький Рай Правін Махал розташований практично по центру.

Храм Лакшмі Нараян


Один із трьох найвідоміших храмів Орчхі присвячений Лакшмі, богині достатку, процвітання та багатства. Храм Лакшмі Нараян спочатку був побудований близько 1622, потім перебудований в 1793 році. Дизайн споруди поєднує в собі елементи фортифікаційної архітектури, така собі фортеця-храм. Храм Лакшмінараян є одним із небагатьох індуїстських храмів Індії, побудованих у формі трикутника. Інтер'єри релігійної споруди вкриті дуже гарними фресками.

Храм Чатурбхудж

Храм Чатурбхудж у Орчху зовнішнім виглядомбільше нагадує християнську базиліку через незвичайний дизайн споруди у формі хреста. У вічі впадає відсутність великої кількості різьблених прикрас, настільки характерних для індуїстських храмів. Чатурбхудж був побудований раджою Мадукаром на вимогу дружини, Махарані Ганеш Кунвар, у період між 1558 і 1573 роками. У храмі спочатку планували встановити статую Рами, яка на період будівництва зберігалася у палаці Рам Раджі. Згідно з легендою, після закінчення будівництва статуя виявилася прикутою до свого місця, і її неможливо було підняти, щоб перемістити з палацу до храму, тому Чатурбхудж присвятили богу Вішну.

Кенотафи

Побудовані 14 кенотафів уздовж берега річки Бетва на честь померлих правителів династії Бундела досі зберегли свою велич (кенотаф: надгробок-пам'ятник, споруджений не на місці поховання). Можна піднятися нагору кенотафів і помилуватися панорамою Орчхи та навколишніх околиць.

Гарне місто заслуговує на те, щоб показати тут ще кілька фотографій