W ogóle oczywiście na początku myślałam, że Hampi będzie ostatnim miastem, o którym napiszę relację z tej wyprawy, bo… Naprawdę nie podobało mi się tam wiele rzeczy. Ale teraz wspomnienia emocjonalne wyblakły, pozostała tylko pamięć fizyczna i było tam cholernie pięknie. Teraz wystarczy spojrzeć na zdjęcia i wspólnie zobaczymy :)

Zaraz po Goa pojechaliśmy do Hampi. Najwyraźniej kontrast wszystkiego – ludzi, sytuacji i pogody – był tak wielki, że to wszystko mnie powaliło. Oczywiście zwykli turyści bardzo chętnie tam przyjeżdżają, bo naprawdę ciekawie jest zobaczyć „prawdziwe Indie”. No cóż, niestety nie widziałem tam prawdziwych Indii. Ani miasto, ani zwłaszcza ludzie, nie są jak zwykli Hindusi. Wszędzie wszystko jest schwytane, na wszystkim robią interesy, dla podróżnika nie ma litości. Tak przynajmniej jest w centrum miasteczka, ale w pobliskich wsiach chyba jest lepiej, ale my tam nie dotarliśmy, obawiam się, że już nigdy tam nie postawię stopy.

Z czego słynie to małe miasteczko w dżungli? Nie da się do niego dojechać człowieka, leży gdzieś na obrzeżach. Co więcej, wystarczy odwiedzić je celowo, bo... Nie da się gdzieś przejechać i wpaść, bo... Miejsce jest strasznie niewygodne.

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, gdy zbliżamy się do miasta, są ogromne kamienie! Mówią, że to skały, ale zupełnie mi ich nie przypominają, może kiedyś były i się rozpadły...

Jest również pola ryżowe wszędzie. Soczysta zieleń, rozkosz dla oczu!

Prawda nie jest wielką radością dla ciała. Z powodu hałd bagien żyją miliony komarów. Właściwie na pewno nie mniej. Bo w naszym malutkim pokoju było ich kilkaset. Pierwszy raz w życiu sprawdziłem moskitierę, zbudowałem sobie wigwam i nie daj Boże chociaż jedno pęknięcie, ataku nie dało się uniknąć. Po prostu wkopali nos w tę sieć i próbowali dotrzeć do naszej krwi. W ogóle nie było nas w pokoju, poszliśmy nawet do pobliskiej restauracji typu chill-out, żeby po prostu usiąść i odpocząć.
A w nocy żaby wyszły na polowanie i rechotały na całe gardło, też było ich sporo, ale mi się podobała ta naturalna „muzyka” :)

Spędziliśmy trzy dni w Hampi. Już pierwszego dnia miałem zamiar stamtąd wyruszyć, ale bilety na wyjazd z sąsiedniego miasta były już zakupione. Musiałem to przetrwać i przyzwyczaić się, patrząc w przyszłość powiem, że się przyzwyczaiłem.
Osiedliliśmy się po drugiej stronie rzeki. Płynęliśmy tam i z powrotem łodzią za 10 rupii.

Pierwszego dnia wczesnym rankiem, kiedy dopłynęliśmy do głównego brzegu, bardzo blisko widzieliśmy myjącego się słonia! Naturalnie pospieszyli tam, gdzie zebrała się już cała horda cudzoziemców.

Okazuje się, że to słoń z sąsiedniej świątyni i tu ją obwąchują każdego ranka.

Indianie biorą poranne kąpiele właśnie tam, kilka metrów dalej.

A Rosjanie, do cholery, nie chcą wchodzić do rzeki, jak w pobliżu pływał pudel :)

NA główna ulica ruch idzie pełną parą.

Jeśli nie zrobisz wszystkiego wcześnie rano, po prostu usmażysz się na słońcu. Do dziś mam ślad spalonej skóry na kołnierzyku T-shirtu, który miałam na sobie tamtego dnia. Potem postanowiliśmy mieć czas, żeby zająć się wieloma rzeczami na raz, do cholery, to po prostu nie stało się głownią.

W pobliżu świątyni chodzą już przebrane postacie (aby zrobić im zdjęcie i zapłacić za to pieniądze) i rozpoczyna się ożywiony handel.

Mmmm, banany są tak pyszne, że lepszego jeszcze nie próbowałam. W Rosji kiedyś próbowano kupić banana, ale wystarczyło kilka kęsów, aby zrozumieć, że to żałosna podróbka. A bananów była cała wiązka za 10 rupii, można było na nich spokojnie przeżyć.

I nie tylko żyć, ale także karmić innych. Krowy na przykład.

Lubzik jest na zdjęciu :)

No cóż, małpy oczywiście nie odmówiły :)

Ta nawet porzuciła swój posterunek wartowniczy w pobliżu posągu Boga Małp na rzecz banana. A czasem takie olbrzymy biegały po naszej podłodze i wyrywały nam kiście bananów.

A oto właśnie punkt kontrolny strzeżony przez te makaki.

Zasugerowałem, że Hanuman, bóg małpa, mógł pojawić się przez przypadek. Słyszałem kiedyś, być może z wyspy Bali, że główna fajna małpa pomogła wygrać wojnę. Starożytne Imperium Widźajanagar, który kiedyś tu stał, był centrum Indii; północ była już okupowana przez Mogołów. Indianie byli w ciągłym stanie wojny z Mogołami. Dlatego legenda jest całkiem odpowiednia dla tej historii. Tylko legenda głosiła, że ​​naczelna małpa zebrała armię małp i wyruszyła na walkę z wrogiem. Myślałam, że to bajka. Ale tak naprawdę małpa naprawdę mogła odegrać jakąś rolę. Pierwszą rzeczą, która przyszła mi do głowy, było to, że jakaś małpa przypadkowo wskoczyła na twarz słonia, na którym siedział generał bojowej armii, lub gdzie indziej. Z tego powodu słoń przestraszył się i zrobił zamieszanie. Bitwa jest przegrana, małpa cieszy się dużym szacunkiem :) Czemu nie? Najciekawsza rzecz wydarzyła się, gdy obchodziłem ten posąg. Jej twarz przypomina małpę, ale jej ciało przypomina słonia! Nawet tyłek jest duży jak słoń i ogon też. Ogólnie podobała mi się moja teoria :) Może ktoś zna inteligentny punkt widzenia na to, dlaczego pół małpa jest pół słoniem?
Kaszel, kaszel, dygresja.

W pobliżu siedzą zaledwie dziesiątki tych naczelnych, mnóstwo maluchów biega dziko i skacze z głazu na głaz. Cóż, wcale nie jest zaskakujące, że to konkretne miejsce opisał Kipling, w rzeczywistości wszystko jest nadal takie samo, jak w opowieści o Mowglim.

Nagle strażnicy ich boga zaczęli wydawać brutalny dźwięk. Nawet nie pomyślałbym, że mogą tak piszczeć. Patrzyłam na nich z przerażeniem, na kogo reagowali, może to byłam ja, okazało się, że to był biegający obok cudzy pies. Nawiasem mówiąc, w pobliżu były inne psy, ale wyglądały jak „nasze”.

Kolesie są w nie mniejszym stopniu przodkami Akeli i dlatego zasługują na szacunek ze strony małp :) Te z pewnością nadal mają świeże wilcze geny.

Stwierdziliśmy, że wystarczy kręcić się po królestwie małp, czas ruszać dalej
Wspięliśmy się na górę, skąd roztaczał się wspaniały widok.

Same kamienie były nie mniej imponujące. Te naprawdę przypominają mi posągi na Wyspie Wielkanocnej. Wyglądają, jakby właśnie zostały zniszczone przez wiatr i czas.

Jeszcze kilka metrów w górę kamienistymi ścieżkami i oto jest – zaginione miasto w głębi dżungli, ukryte wśród tysięcy ogromnych kamieni.

Kiedy wspinaliśmy się na górę, towarzyszyły nam dwie obskurne, ale najwyraźniej przebiegłe starsze kobiety. Lekko nas wyprzedzili i usiedli niedaleko jakichś ruin. Kiedy się zbliżyliśmy, oczywiście zaczęli nas pilnie zapraszać do środka rzekomej świątyni Hanuman (w rzeczywistości sami wznieśli w tej dziurze lewy ołtarz). A potem płacisz babci za wejście. Cholera, miejscowi są tu strasznie troskliwi, przez co strasznie mi niedobrze.

Ale całe miasto na szczęście było pusto. Tam nie trzeba za nic płacić, wejście jest wszędzie, tak jak w dżungli są ruiny, są one dla nikogo bezwartościowe. To właśnie tam wybuchłam straszliwą radością i podziwem. Taka niesamowita starożytność, dookoła są przepiękne puszyste palmy, a ja dosłownie przeniosłam się w jakąś bajkę, bo o wielkich Indiach powiedziano już tyle, a tu jest sedno tych wszystkich mitów.

Zachowało się wiele budynków i świątyń. Ze wszystkimi rysunkami na ścianach, kolumnach, a w niektórych miejscach nawet czymś w rodzaju kamiennych mebli.

Tutaj na przykład znajduje się najpiękniejsza brama stojąca niedaleko głównego wejścia.

A za tymi bramami znajduje się ogromna platforma, na którą wyląduje samolot królewskiej procesji, nie mniej.

Zdobyłem już trochę doświadczenia od moich humanoidalnych przyjaciół i sam wspiąłem się na szczyt kolumnady :)

A teraz znowu historia Maszy, nawet trochę przerażająca.
W ciemnym, ciemnym pałacu jest ciemny, ciemny korytarz z ciemnymi, ciemnymi schodami.
Stałem na takich schodach, nawet ich nie widząc, tylko czując. Zaczęła się cofać, wybierając kąt strzału i prawie gdzieś upadła, jaka tam była głębokość, nie jest jasna, czarna otchłań. Zatrzymałem się na krawędzi, ustawiłem czas otwarcia migawki na kilka sekund i próbowałem wstrzymać oddech. Coś nawet wydawało się całkiem jasne; w rzeczywistości było ciemne jak łzawienie.

Jednak z tej zbyt cichej ciszy, bo w ogóle przestałam oddychać, zaczęły być słyszalne otaczające dźwięki. Trochę skrzypi, syczy, drapie. Biorąc pod uwagę, że Lubacha błąkała się gdzieś po ulicy, a ja byłem sam w całym ogromnym budynku, nerwy zaczęły mi siadać, zdecydowałem, że to wąż. Wybiegłam z ciemnego pokoju. Ale cholera, to ciekawe. A raczej pomyślałem w pobliżu, że może to nie wąż, ale nietoperz i od razu, dla potwierdzenia, usłyszałem niemal ultradźwiękowy pisk. Można było to sprawdzić tylko w jeden sposób – zrobić zdjęcie z lampą błyskową, mając nadzieję, że nie rzuci się na mnie stado Batmanów. Znowu zawędrowałem w ciemność, przygotowałem się do szybkiego zrobienia zdjęć i ucieczki :)
I wtedy moja teoria została potwierdzona.

Wiem, że zdjęcie nie jest zbyt atrakcyjne, ale chciałam ci powiedzieć =)
Nawiasem mówiąc, błysk ich nie obudził. Zadzwoniłem nawet do Lyuby, żeby zrobiła sesję zdjęciową, a jej udało się „na ślepo” wykonać kilka zbliżeń pary myszy.

Po wędrówce wśród starego chóru indyjskich władców udaliśmy się tam, gdzie poprowadził nas wzrok. Po chwili dotarliśmy do tej samej rzeki, którą przeprawiamy się każdego ranka, tyle że w dół rzeki. No cóż, znowu wracamy z praniem i praniem.

Rybacy najpierw zabijają ryby uderzając kijem w wodę, a następnie rozkładają sieci.

Nieco dalej chłopcy zaproponowali, że zabiorą nas kilka metrów dalej na tym samym „talerzu”, ale chcieli wiele setek rupii, więc ich odesłaliśmy.

Do tego czasu nasze czaszki były tak spalone, że ledwo mogliśmy się czołgać i zastanawialiśmy się, jak najkrótszą drogą wrócić do centrum.

Patrząc po raz ostatni na te kamienie ze sztuką współczesną, chcieliśmy zawrócić...

Ale potem spotkaliśmy białych ludzi na prawie plastelinowych kamieniach i powiedzieliśmy, że zapomnieliśmy zobaczyć najciekawszą rzecz, a wydawało się, że jest już niedaleko. „T-mój!” – pomyślałam, ale nie było co robić, nie można było tego zostawić na inny dzień, bo… W Hampi jest jeszcze wiele do zobaczenia.
Biali ludzie wyprzedzili nas, a my myśleliśmy i marzyliśmy przynajmniej o kapeluszu panamskim. Wkrótce kozy pogalopowały wesoło po kamieniach.

No cóż, skoro nawet kozy idą w tę stronę, to OK, my też będziemy deptać.

Dotarliśmy do jakiegoś dziwnego budynku, wydawało się, że na górze znajduje się stupa.

Tam Indianie myli swoje dzieci. I tylko dzieci same nie weszły do ​​wody. Zebrało się kilku lokalnych fotografów z ciekawym starożytnym sprzętem (nie, nie z kamienia :)). Stwierdziliśmy, że odbędzie się tu jakieś wydarzenie. Pojawiły się nawet myśli, że może to być jakiś rytuał, na przykład chrzest.

Babcia siedziała z najmłodszą wnuczką na pobliskim kamyku i z przyjemnością obserwowała procedury wodne reszta dzieci.

Potem w końcu dotarliśmy do najciekawszej rzeczy, którą obiecali nam biali, ale tam nic nas nie zachwyciło. Zupełnie nie rozumiałam różnicy pomiędzy tą darmową, pustą strefą, w której chodzisz samodzielnie tyle, ile chcesz, a tym miejscem, gdzie główne świątynie są zamknięte, a wejście kosztuje 250 rupii. Gdzie kręci się mnóstwo irytujących kupców i małych dzieci przebranych za bogów, ogólnie jest to miejsce dla turystów. Nie naćpałem się, nie ma stamtąd żadnych zdjęć.

W drodze powrotnej widzieliśmy kamień, który miejscowi wycinali, żeby coś zbudować. Technologia jest prosta: za pomocą kołka robią dziury po okręgu, a następnie kamień dzieli się na dwie części. Następnie jedna z części jest ponownie dziurkowana i tak dalej.

Takich „wyciętych” kamieni jest w Hampi wiele. Najprawdopodobniej materiały są dostarczane nawet do sąsiednich miast, jeśli nie znacznie dalej, niż niezły interes.

Następnego dnia chcieliśmy pojechać w dwa różne miejsca. Jedno znajduje się po stronie słynnych schronisk dla słoni, a drugie po zupełnie innej stronie, ale nie mniej znanej, Świątyni Hanuman.

Ponieważ o zachodzie słońca musimy udać się na górę Hanuman, o wschodzie słońca udaliśmy się do stajni słoni. A potem znowu zaczęli nas oszukiwać. Najpierw rikszarz zażądał maniakalnej kwoty – 50 rupii za kilka kilometrów. Zerwali i zgodzili się, upewniając się najpierw, że to dla dwojga. Przez całą drogę mówił nam, że lepiej będzie, jeśli za 300 rupii nam wszystko pokaże i opowie. Jak 4-godzinna wycieczka. Wyjaśniamy mu, że przez te 4 godziny będziemy kręcić się tylko wokół jednej ruiny, bo... Idziemy długo i w ogóle chcę wszystko zobaczyć na własne oczy, żeby nikt nie stał nade mną. Nie, on nadal naciska na tę cholerną wycieczkę. Przyjechaliśmy na miejsce, podziękowaliśmy i powiedzieliśmy, że wycieczka nie jest potrzebna, ale bez reszty nie mamy pieniędzy, więc dałem mu sto rupii i czekam... Z radością włożył do kieszeni i nie Nawet nie mam ochoty podawać niczego innego. Właściwie pytam, gdzie jest 50 rupii. I mówi, że to była cena za jedną osobę. Ponieważ już do tego czasu zorientowałem się w Hampim i te bzdury strasznie mnie irytowały, powiedziałem rikszarzowi, że wszystko w porządku, zgodzili się inaczej, bo wyjaśniłem, a on potwierdził. Pozwól mu iść przez las, nie wyjdę z jego wózka, poczekamy do wieczora, nie spieszy mi się, a on będzie tęsknił za innymi klientami.
Paskudny człowieczek w końcu po kilku minutach nie wytrzymał i dał nam resztę, odsyłając nas na pożegnanie, za co podziękowaliśmy mu w ten sam sposób.

Mój nastrój się pogorszył i zdenerwowany chodziłem po antykach.
Zaskakujące było jednak to, że budynki Mogołów znajdowały się tak blisko Imperium Indyjskiego.

Wspięliśmy się na tę wieżyczkę. Na kratce wisiała kłódka, ale nie była zamknięta. Otworzyliśmy drzwi i weszliśmy po starych schodach. Wszystkie ściany jak zwykle pokryte są napisami turystów, którzy chcieli zapisać swoje nazwisko jako wandala w historii.

Okazuje się, że muzułmanie byli bliżej niż się spodziewałem. Mieszkaliśmy dosłownie obok.

A potem ukazała się kolejna brzydka strona chciwości Hampiego. Budowlańcy pracują wszędzie.

Czy myślisz, że odnawiają starożytne budynki lub coś odnawiają? Nie, oni budują mury. Jeszcze kilka lat i w Hampi nie zobaczysz nic za darmo.

Jeśli teraz będzie można po prostu gdzieś pospacerować, odetchnąć atmosferą prawdziwych wydarzeń z przeszłości i poczuć historię, to już niedługo odwiedzający będą spacerować jak po muzeum ze szkieletami dinozaurów. Wydaje się, że tak się stało, ale nie sposób sobie tego wyobrazić.
Wejście na KAŻDY ogrodzony teren kosztuje 250 rupii. Mogą być ich tam dziesiątki, czyż nie byłoby to odważne, co? Ogólnie rzecz biorąc, tutaj ponownie wzmocniłem swój punkt widzenia na temat komercji i wstrętu do miasta.

Wbrew wszelkim zakazom bezczelnie przeszli przez płot, przepychając się obok drutu kolczastego. Była tam zielona polana i piękna świątynia. Weszliśmy do środka bocznymi drzwiami. Pozostało główne wejście, strażnicy nas nie torturowali. Jest tam pięknie, ale zdjęcia są nudne i pozbawione życia.
Lepiej opublikować artystę, który był bardzo poważny i skupiony na swojej pracy.

Nie był to sprzedawca obrazów, ale student. Podobno przyszli całą grupą na trening, bo... Siedziało tam mnóstwo ludzi i każdy rysował coś akwarelami.
Swoją drogą na jego obrazie widać właśnie hinduską świątynię, do której wśliznęliśmy się bez pytania. W rzeczywistości jest jeszcze lepiej.

Następnie mijaliśmy jakąś stelę, kamienne baseny dawnych władców, jakieś inne ruiny, a sama droga zaprowadziła nas do szopy dla słoni. Wreszcie! Na zdjęciach wyglądali tak pięknie! Ale ochroniarz zablokował drogę, żądając mandatu. To takie dziwne, fajnie by było, gdyby była tam jakaś brama, w przeciwnym razie droga wiedzie dalej i dalej, aż do tych szop dla słoni. Bez kasy, bez barier. O jaki bilet pytamy? Nie było nawet kas biletowych. Wskazał w przeciwnym kierunku niż przyszliśmy, wzdłuż muru na prawie pół kilometra. W tym czasie podeszło więcej turystów z dzieckiem i indyjską parą, oni też zostali zawróceni. Korzystając z chwili, zrobiłem zdjęcie słoniom, choć kąt był dziwny, ale patrzyły na nie jednym okiem.

Zgodnie z oczekiwaniami, w kasie bilet ponownie kosztował 250 rupii. Zawróciliśmy i stamtąd odeszliśmy, Indianie w tym czasie krzyczeli do nas, że musimy tu kupić bilety, a my odpowiedzieliśmy coś w stylu: udusić się, bierzcie sami za tę cenę. O ile rozumiem, do tej kasy dowożą tylko riksze, jeśli pojedziesz sam, okazuje się, że jest to zupełnie inna trasa. Nie dlatego, że jest krótsza, jest ciekawsza, widać to, co nie jest jeszcze zamknięte. Jeśli pójdziesz tą drogą, zobaczysz tylko suchą trawę i mury rosnące po bokach, choć ich wysokość nie jest duża, ale to nie potrwa długo.
Przykładowo wykończona już ściana, wzdłuż której szliśmy do kasy biletowej schroniska dla słoni, miała około trzech metrów długości, tylko w kilku miejscach można było podskoczyć i zobaczyć najnudniejsze, zadbane polany z paroma ruinami.
Riksza chciała nas stamtąd zabrać za tysiąc rupii. Czy trudno było powstrzymać się od naplucia mu w twarz? Nie, to nie jest trudne. W tym czasie miałem już zaliczenie, wiedziałem, że tak się stanie, więc zdecydowałem się na spacer w 40-stopniowym upale w bezpośrednim słońcu. Najważniejsze dla nas było dotarcie do szosy, a tam już można było złapać przejeżdżający autobus z Hospet.

Jak długo to krótko, ale dotarliśmy do samej drogi, przy której stały jeszcze budynki, które wyglądały całkiem przyzwoicie, ale z bezpłatnym wejściem. Łubka pogalopowała robić zdjęcia kolejnych ścian, ja jednak stałam przy wejściu, bo umierałam już z nudów i nie miałam nastroju. Goańczycy również zamarli przy wejściu, również zastanawiając się, czy powinni pójść, czy nie i jeszcze raz obejrzeć to samo. Tego stroju nie da się pomylić z niczym innym :)

My oczywiście szliśmy drogą, nie było sensu czekać na miejscu na autobus. To pójdzie, to pójdzie, nie, nie.

Po chwili zatrzymała się riksza pełna Hindusów i zaproponowała, że ​​zabierze nas za 10 rupii z nosa. To nie jest zepsuty prawdziwy rikszarz, pewnie już podniósł cenę za białego człowieka, ale nie setki razy!

Nie trzeba dodawać, że po tych wszystkich „przygodach” dotarłem do pensjonatu zły i bez nastroju. W pokoju nie można odpocząć, po okolicy kłębią się setki komarów, które próbują Cię dręczyć (zdjęcie nie na temat, ale podoba mi się).

Jedynym ratunkiem była nasza chill-outowa restauracja, to po prostu jakiś raj. Wieczorem zjechali się do niego wszyscy z okolicy, bo bardziej idealnego miejsca nie można było sobie wyobrazić. Siedzisz, a nawet prawie leżysz, przykryty poduszkami, przy niskich stolikach. Gra relaksująca muzyka, na ścianach Shiva i Ram, przyćmione światła, pyszne Momos... Ogólnie o zachodzie słońca byłem zrelaksowany, dobroduszny i gotowy na szturm na górę Hanuman :)

O 5 popołudniu. miała przyjechać riksza, z którą rano umówiliśmy się, że za 300 rupii nas zabierze, poczeka i przywiezie. Facet był inny, zrobił normalne wrażenie, ale to było jeszcze zanim spotkaliśmy szkodliwe riksze. Dokładnie o 17.00 już na nas czekał. Z radością załadowaliśmy się na jego wózek i ruszyliśmy.

Góra Hanuman znajdowała się na naszym brzegu, więc nie było potrzeby przepływać. Okazuje się, że wioska kryje w sobie znacznie więcej, niż początkowo się wydawało. Nie wiem, czy dotyczy to również Hampi, czy nie, ale tutaj panuje proste indyjskie życie na wsi i prości, nie aroganccy ludzie. Wrażenie było dobre.

Jedziesz, a tam zarośla bananów i pola ryżowe, a w oddali te ogromne kamienie są przepiękne!

Już trochę się wspięliśmy.

Riksza została na dole, umówiliśmy się, że o 18.30 zjedziemy na dół.

Na szczycie góry stoi świątynia Hanumana, boga małp.

Małpy tutaj nie są tak czarne jak widzieliśmy na początku w pobliżu ruin starego miasta.

Byli leczeni tylko przez nas. A to przynosi jedzenie każdemu, kto nie jest zbyt leniwy. Utknęli tutaj. Wkładają do ust banany na przyszłość, spójrzcie, ile ten tłusty brzuch wepchnął sobie w policzek :)

W promieniach przed zachodem słońca powiewają flagi na świątyni.

I wtedy zaczyna się akcja, dla której wszyscy się tu wspięli – zachód słońca.

Wszyscy wygodnie usiedli na rozgrzanych w ciągu dnia kamieniach i zrelaksowali się.

Tu znów zawracał mi głowę pewien Hindus, gawędząc ile sił w płucach przez telefon. Wydawało mi się, że to zniosę, ale przyszedł cały tłum młodych Hindusów i zrobił zamieszanie, jak na stacji kolejowej. Nie mogłam już tego znieść, może nie widzieli, jak wszyscy są tu zrelaksowani, dlaczego musieli organizować targ, a nawet nie obchodził ich zachód słońca. Uderzyłem dłonią w kamień tak, że wszystkie moje indyjskie bransoletki zadzwoniły i krzyknęły „zamknij się!” Jakiś Rosjanin zachichotał wesoło, reszta turystów też była zadowolona, ​​najwyraźniej religia nie pozwalała im nic powiedzieć, byłam jedyną bezczelną kozą na tym święta góra. Hindusi jednak zrozumieli, najpierw gdzieś poszli i ich paplanina była prawie niesłyszalna, potem zniknęli zupełnie.

Wreszcie zaczął się długo oczekiwany cichy spokój, w naszym zwariowanym świecie naprawdę chce się choć na chwilę zatrzymać, tu było całe kilka minut, nieopisany luksus.

Słońce powoli zachodziło, wcale się nie śpiesząc, jak to zwykle bywa na morzu, nad całym światem leciała przyjemna muzyka, wyraźnie poświęcona Hanumanowi, która w świątyni została włączona, we wsi paliły się światła zapalały się jedna po drugiej, a ostatnie niskie promienie oświetlały pola ryżowe i gaje bananowe. Dla tego warto było tu przyjechać, to prawda.

Po zachodzie słońca wszyscy razem zeszli na dół. Czarnolicy małpy siedziały nieskromnie na skałach :)

Spotkałem takiego. Delikatnie ująłem jej łapę. W tym czasie schodziły starsze rosyjskie ciotki, najwyraźniej przyjechały z przewodnikiem z Goa. Przewodniczka zarzucała mi, że nie powinnam tego robić, to dzikie zwierzęta, zjedzą mnie i w ogóle, jak już dotknę infekcji, to nigdy się jej nie wyleczę. Do cholery, spierdalaj ze swoją pieprzoną teorią! Najpierw spojrzałem małpie w oczy, ona też spojrzała na mnie uważnie, najpierw po prostu wyciągnąłem rękę, nie dotykając, nie zdjęła łapy, potem ostrożnie wzięła łapę i jakby się przywitała, potrząsając ręką w górę i w dół, trzymała łapę jeszcze przez kilka sekund, po czym ostrożnie wyjęła ją z moich uścisków dłoni. Wszystko. Już jej nie dotykałem, rozumieliśmy się bardziej niż dobrze. Potrafisz czytać z oczu i gestów nie tylko ludzi. Gdybym żył zgodnie z teorią tych turystów, nigdy w życiu bym nigdzie nie pojechał, umierając z poprawności i nudy.

Ale historia jeszcze się nie skończyła! Wiem, że znudziło mi się to z rowerami, ale cholera, kiedy zeszliśmy na dół, nie znaleźliśmy rikszy. On odszedł! Nie spóźniliśmy się, nie. To prawda, że ​​nie zapłaciliśmy mu jeszcze żadnych pieniędzy, w końcu doszliśmy do porozumienia. Postanowiliśmy trochę poczekać. Wtedy podjechał jeden facet z tłustą twarzą i powiedział, że to jego brat i że nas zabierze za darmo. Mam tego dość, wiem, że twoje jest darmowe, za 10 rupii się powiesisz. Odpowiedzieli, że nigdzie z nim nie pójdziemy. Potem zaczął dopytywać się o to drugie, powiedział, że jest jego przyjacielem i nas zabierze i nie trzeba płacić, i wtedy wypłynęły na powierzchnię nieprzyjemne wspomnienia poranka związane z rikszą. Wstałam nerwowo i kazałam wszystkim się schować, a my pójdziemy pieszo. Tak, do cholery, przez wszystkie pola ryżowe, gaje bananowe i stara wioska gdy było już ciemno. Gdy tylko wyruszyliśmy, podjechał trzeci mężczyzna i powiedział, że jest jego młodszym bratem i nas zabierze. „Młodszy brat” prawie został uderzony w głowę i nawet jego telefony do naszego rikszarza nie przekonały nas.
Szliśmy może z 10 minut, kiedy spotkaliśmy naszą rikszę, która śpieszyła w tę stronę, a inne riksze poinformowały go o naszej akcji. Jest mało prawdopodobne, że przyszedł uratować biedną owcę zagubioną w dzikiej dżungli, zapomniał oskórować owce za pieniądze, nie można ich przegapić. Szliśmy wyzywająco jeszcze przez kilka minut, nie wchodząc do jego wraku. Pobiegł za nami, przekonując nas. Odpowiedzieliśmy, że skoro oszukiwał, płacimy mu nie 300, a 200 rupii. Załamał się, ale się zgodził, bo to jednak było coś. Pobiegł za swoim tarantayem i podjechał do nas. Załadowaliśmy się i wściekli odjechaliśmy. Całą drogę do wsi załatwił nam konto na 300 rupii, a potem... Jeśli myśleliście, że wcześniej byłem zły, to nie, po prostu byłem w złym humorze, ale potem oszalałem. Nie pozwoliłem temu rikszarzowi wtrącić ani słowa, wybuchnąłem tak głośno, że usłyszeli mnie wszyscy, których mijaliśmy, wybuchnąłem na tego i tak już nieszczęsnego człowieka za wszystkich, którzy kiedykolwiek mnie oszukali w Indiach, nawet za tych, którzy to zrobili to podczas mojej poprzedniej podróży. Ogólnie rzecz biorąc, facet otrzymał swoje 200 rupii bez słowa. Nie będzie już oszukiwania ludzi o białych twarzach i łamania umów. W przeciwnym razie, wy mądrzy ludzie, myślą, że się przestraszymy i usiądziemy z kimkolwiek, nieważne, ile czasu to zajmie, żeby tylko to osiągnąć! Zaatakowano niewłaściwych, urrroods.

W sumie tak znowu zakończyłem moją opowieść o Hampi, niezbyt zabawną, ale naprawdę dokładnie tak się czułem. Na początku nawet nie mogłam wspominać tego miejsca bez obrzydzenia. Teraz niczego nie zapomniałem, ale już nie biorę sobie tego do serca, było i było, ale minęło.

Miejsce jest ogólnie piękne i wspaniałe, świetnie jest wypożyczyć tam hulajnogę i pojeździć po okolicy na własną rękę. Rowery są bardzo tanie i nowoczesne, wygodne, europejskie, a nie indyjskie, z kierownicą i pedałami. Trzeba tylko zdążyć, już niedługo wszystko zostanie zabudowane murami i dla przeciętnego podróżnika nie pozostanie już nic. Koncentrują się głównie na przedziale cenowym turyści pieniędzy z Goa. Szkoda, że ​​takie dziedzictwo zostanie zniekształcone i zamienione w coś na wzór tego, co władze egipskie zrobiły z piramidami :(

# Przewodnik po Indiach 3, aby zarezerwować dowolny hotel ze zniżką na Booking.com. Działa to jak cashback – pieniądze wracają na kartę po wyjściu z hotelu.

Ciesząc się pięknem i skarbami kultury Indii, nie należy zapominać o zaginionych miastach.
Miasta te upadły w wyniku wojen i klęsk żywiołowych, ale przetrwały do ​​dziś.
Cieszmy się podróżą i zobaczmy ocalałe dzieła sztuki, świątynie i muzea.

Świątynia Wirupakszy w Hampi.
Dynastie książąt Harihara i Bukka Raya założyły Widźajanagarę w 1336 roku. To potężne miasto było stolicą imperium. Złote lata tego regionu Indii przypadły na lata 1509–1529. Miasto było otoczone z trzech stron wzgórzami, a z czwartej płynęła rzeka Tungabhadra. Podobnie jak wiele innych potężnych imperiów, imperium ostatecznie upadło w 1565 roku pod panowaniem sułtana Dekanu. Bogactwo rolnicze przyniosło imperium ogromne korzyści materialne poprzez handel międzynarodowy. Ruiny miasta mają obecnie status Światowe dziedzictwo i otaczają współczesne Hampi w południowym indyjskim stanie Karnataka.

Drzewo na dziedzińcu świątyni Vittala.

Puhar.
Siedmiopiętrowy budynek na zdjęciu to obecnie Galeria Sztuki Sillappathikara. Puhar to miasto w dystrykcie Nagapattinami w południowo-wschodnim stanie Tamil Nadu. W starożytności miasto to nazywane było zamożną stolicą królów. Położone u ujścia rzeki Kaveri miasto pełniło funkcję dużego miasta Centrum handlowe, w którym rozładowywano towary przywiezione z daleka. O legendarnym mieście wspomina się w wielu pieśniach, poezji i bohaterskich eposach. Historia miasta jest dobrze opisana w eposach Silapathikaram i Manimekalai. Naukowcy uważają, że zniszczenie miasta zostało spowodowane przez tsunami.

Muziris.
Muziris to grecko-rzymska nazwa starożytnego miasta portowego położonego na wybrzeżu Malabaru (południowe Indie). Wykopaliska przeprowadzone w 2004 roku wykazały, że z tego portu prowadzono handel z Azją Zachodnią, Bliskim Wschodem i Europą. Uważa się, że miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w XIII wieku naszej ery.

Lothal.
Starożytne miasto Lothal, a właściwie jego pozostałości, można znaleźć w stanie Gujatat. To zaginione miasto, znane od 2400 roku p.n.e., jest jednym z najważniejszych zabytków archeologicznych Indii. Odkryto je w 1954 r., a prace wykopaliskowe trwały w latach 1955–1960. Miasto też było duże portu handlowego.

Kalibangan.
Kalibangan znajduje się na Południowe wybrzeże Ghaggar w regionie Radżastan. Znane jako miejsce najwcześniejszego systemu orki pól uprawnych (ok. 2800 p.n.e.). Naukowcy doszli do wniosku, że miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w 2600 roku p.n.e., ale potem nastąpił drugi etap osadnictwa, który zakończył się niepowodzeniem ze względu na stopniowe i nieodwracalne wysychanie rzeki.


Widźajanagara to najsłynniejsze opuszczone miasto, położone niedaleko miasteczka Bellary. Było stolicą Imperium Widźajanagary od 1336 do 1565 roku. Zostało zdobyte i zniszczone przez islamskich sułtanów, po czym stopniowo porosło dżunglą. Wieś położona jest wśród ruin.
Khajuraho – ten budowano od IX do XII wieku n.e. (w tym czasie rządziła dynastia Chandelów). Ogromny kompleks, który składał się z najpiękniejsze świątynie i nie zachował się w całości. Dawno, dawno temu na terytorium Khajuraho znajdowało się 85 świątyń. Budynki sakralne stały się stolicą religijną. Do dziś przetrwało zaledwie dwadzieścia pięć. zabytki architektury, reszta jest w ruinie. Miasto zostało opuszczone w XIII wieku i odkryte przypadkowo w 1838 roku.



Fatihpur Sikri, jego starożytna część to prawdziwe miasto małp. W XVI wieku miasto było stolicą imperium Mogołów. Fatihpur Sikri był najpiękniejsze miasto z dużą liczbą zabytków architektury i ogromną populacją, ale błąd budowniczych okazał się fatalny. Po zakończeniu budowy mieszkańcy zaczęli mieć problemy z wodą. I stopniowo je opuszczali, a po pewnym czasie miasto stało się duchem i zamieszkały w nim małpy.
Stolicą było miasto Pataliput Centrum Kultury imperia Shugunów, Guptów, Maurjów, Nandów. Za panowania Guptów miasto popadło w ruinę i poddało się łasce dżungli.


W dany czas oto miasto Patna, mieszka w nim ponad 1,5 miliona mieszkańców. Każdy może odwiedzić ruiny znajdujące się na obrzeżach, uważaną za bezdenną studnię Agam Kuan oraz Kamhrar z czasów Ashoki.
Mandu czyli Shadyabad to kolejne starożytne indyjskie miasto i istniało do połowy XVI wieku, podobnie jak wiele innych miast w Indiach, miasto to popadało w ruinę, jego mieszkańcy je opuścili, a miasto stopniowo poddało się łasce dżungli. Dobrze zachowane fortece, mauzolea i pałace Shadyabad przyciągają do tych miejsc miłośników starożytności i turystów. Robi naprawdę niezatarte wrażenie.

Podczas gdy Taj Mahal lśni majestatycznym blaskiem marmuru, świątynia Meenakshi Amman kipi żywymi kolorami. Znajduje się w południowo-wschodnim indyjskim stanie Tamil Nadu, w mieście Madurai, które jest uważane za jedno z najstarszych nieprzerwanie osady w świecie, który funkcjonuje od ponad dwóch tysięcy lat.

Zdjęcie: Pabloneco w serwisie Flickr


Zdjęcie: Bryce Edwards w serwisie Flickr

Opiera się na czymś niezwykłym – świątyni hinduskiej bogini Parvati, żony boga Śiwy. Wszystko kompleks świątynny strzeżone przez wieże zwane gopurami. Najwyższą z nich jest wieża południowa, która została wzniesiona w 1559 roku i ma ponad 50 stóp wysokości. Za najstarszą wieżę uważa się wieżę wschodnią, powstałą w 1216 roku, czyli zbudowaną kilka wieków przed wyruszeniem Kolumba na odkrywanie odległych krain.

Jantar Mantar


Zdjęcie: Guy Incognito w serwisie Flickr

Niezwykły kompleks konstrukcji wygląda jak scenografia odległej od Ziemi planety z hitu science-fiction. Ale tak naprawdę są to instrumenty opracowane i używane w Jaipur do obserwacji ciał niebieskich. Zostały zbudowane na polecenie Maharadży w pierwszych dekadach XVIII wieku i nadal są w użyciu.


Zdjęcie: McKay Savage w serwisie Flickr


Zdjęcie: Philip Cope w serwisie Flickr

Jai Singh II urodził się w 1688 roku i został maharadżą w wieku jedenastu lat, ale odziedziczył królestwo, które było na skraju zubożenia. Królestwo Bursztynu (później Jaipur) znajdowało się w poważnych tarapatach, a kawaleria liczyła mniej niż tysiąc ludzi. Ale w swoje trzydzieste urodziny władca zbudował Jantar Mantar.

Kumbalgarh – Wielki Mur Indyjski


To druga co do wielkości ciągła ściana na naszej planecie. Niektórzy nazywają go od fortu, który otacza – Kumbulgarh, podczas gdy inni nazywają go Wielkim Murem Indyjskim. Co ciekawe, tak wybitna budowla jest mało znana poza swoim regionem.


Zdjęcie: Lamentaże w serwisie Flickr


Zdjęcie: Beth na Flickr

Mur rozciąga się na długości 36 kilometrów. Na wielu zdjęciach można ją pomylić z Wielką mur Chiński. Jednak dzieliło ich wiele wieków i różnic kulturowych. Prace nad stworzeniem Kumbalgarha rozpoczęły się dopiero w 1443 roku – zaledwie pięćdziesiąt lat przed wypłynięciem Kolumba Ocean Atlantycki dokonać niesamowitych odkryć po drugiej stronie.

Świątynia Karni Mata


Zdjęcie: alschim na Flickr

Z zewnątrz hinduska świątynia Karni Mata, położona w małym miasteczku Deshnok w indyjskiej prowincji Radżastan, wygląda jak każda inna. Ale pięknie i bogato zdobiona świątynia, do której stale przybywają wyznawcy, zaskakuje niczego niepodejrzewających gości. Świątynię zamieszkują tysiące szczurów.


Zdjęcie: owenstache w serwisie Flickr


Zdjęcie: micbaun w serwisie Flickr

Gryzonie nie są przypadkowymi mieszkańcami świątyni. Parafianie szczególnie dbają o karmę dla szczurów, gdyż są tu ku pamięci legendarnej kobiety – Karni Mata.

Jodhpur - niebieskie miasto Indii


Zdjęcie: bodoluy na Flickr

Aby dotrzeć do tego miejsca, podróżnicy przemierzają suchy krajobraz pustyni Thar w indyjskim stanie Radżastan. Wydaje się, że tutaj niebo spadło na ziemię i wszystko nabrało tego samego koloru - niebieskiego. Jodhpur rozciąga się przed tobą niczym błękitne skarby na środku pustyni.


Zdjęcie: Christopher Walker w serwisie Flickr


Foto: Il Fatto w serwisie Flickr

Według jednej wersji ludność Błękitnego Miasta maluje swoje domy na różne odcienie błękitu ze względu na panujący w Indiach system kastowy. Bramini należą do najwyższych Kasta indyjska, A Kolor niebieski odróżnia ich domy od innych ludzi.

Pałac Lecha


Zdjęcie: watchsmart na Flickr

Na początku XVII wieku król królestwa Ladakh, Sange Namgyal, nakazał budowę tego ogromnego pałacu. Znajduje się na szczycie Himalajów w mieście Leh, obecnie w indyjskim stanie Dżammu i Kaszmir. Budynek służył jako siedziba dynastii władców aż do ich obalenia i wypędzenia w 1834 roku. Od tego czasu wysoki Pałac Lecha stał opuszczony. Jednak majestatycznie stoi w tym regionie Indii, często nazywanym Małym Tybetem.


Zdjęcie: teseum w serwisie Flickr


Zdjęcie: Matt Werner w serwisie Flickr

Prawdopodobnie powstał na wzór więcej słynny pałac Potala w sąsiednim Tybecie, która służyła jako rezydencja Dalajlamy do 1959 roku, kiedy opuścił on kraj. Pałac Leh jest mniejszy od Pałacu Potala, ale jego dziewięciopiętrowa konstrukcja i tak robi wrażenie. Górne piętra zajmował król Namgyal, jego rodzina i tłumy dworzan. Na niższych piętrach mieściła się służba, magazyny i stajnie.

Żywe mosty Meghalaya


Zdjęcie: Ashwin Mudigonda w serwisie Flickr

Nasze zrozumienie Indii, których populacja liczy ponad miliard ludzi, jest często ograniczone statystykami. Są jednak miejsca na tym subkontynencie, które pozostają praktycznie niedostępne. Stan Meghalaya w północno-wschodniej części kraju jest bogaty w lasy subtropikalne. Aby poruszać się po tym obszarze, lokalni mieszkańcy uciekli się do genialnej formy inżynierii naturalnej - żywych mostów korzeniowych.


Zdjęcie: Rajkumar1220 w serwisie Flickr


Zdjęcie: ARshiya Bose w serwisie Flickr

Z każdym deszczem przeprawa przez rzeki staje się bardzo niebezpieczna, a jest to jedno z najbardziej mokrych miejsc na naszej planecie. Stałe opady deszczu w połączeniu z nierówną topografią, stromymi zboczami i gęstymi lasami liściastymi zamieniają wiele obszarów Meghalaya w nieprzeniknioną dżunglę. Ale pomysłowy i zaradny lokalna populacja stworzył unikalny system naturalnych mostów wiszących.

Jaskinie Ajanta


Zdjęcie: Ashok66 w serwisie Flickr

Dwieście dwieście lat temu rozpoczęto prace nad obszerną serią pomników jaskiniowych w indyjskim stanie Maharasztra. W ciągu setek lat wykuto tu w skale trzydzieści jeden pomników. Około roku 1000 mnisi stopniowo porzucali kompleks jaskiń, który popadał w ruinę. Zarośnięta gęsta dżungla ukrywała jaskinie przed ludzkimi oczami.

Orchha dosłownie oznacza „zaginione miejsce”, co jest całkiem zgodne z nazwą miasta. Być może to właśnie dzięki jego opuszczeniu miasto zachowało swoją główną część zabytki i dziś jest uważane za jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Indiach. Orchha jest słusznie nazywana klejnot architektury Indie, każdy z ich pomników nosi piętno chwalebna historia z minionej epoki. Imponująca twierdza wielkie pałace, majestatyczne świątynie i cenotafy rozsiane po całym mieście zachowują swój monumentalny blask i odtwarzają atmosferę średniowiecznych Indii, pomimo ich dość zniszczonego stanu. Wraz z początkiem rozwoju branży turystycznej przybył tu napływ turystów. Po odwiedzeniu tego małego i ciche miasto, nigdy nie będziesz żałować czasu spędzonego tutaj.

Orchha: informacje ogólne

Zielony pas ziemi nad brzegiem rzeki Betwa tak urzekł księcia radżputów Rudrę Pratap Singha, że ​​założył go tutaj w 1501 roku. nowe Miasto, które miało stać się stolicą jednego z największych i najpotężniejszych księstw środkowych Indii. Rozkwit Orchha nastąpił za panowania Bir Singha Deo (1605-1627), o czym świadczą zachowane pałace i świątynie. Następnie miasto zaczęło podupadać po wyniszczających wojnach z armiami cesarza Mogołów Shah Jahana. Kolejne wojny z Marathami (Orchha i Datia były jedynymi księstwami, które nie zostały podbite przez Marathów) w XVIII wieku ostatecznie podkopały niegdyś zamożną stolicę Bundelkhand, a władcy dynastii Bundela opuścili ją w 1783 roku. Od tego czasu miasto zagubione w środku lasu i wzgórz okazało się nikomu nieprzydatne, gdyż nie zajmowało ważnego strategicznie miejsca i nie leżało na ważnych szlakach handlowych i komunikacyjnych.

Pomimo parasoli Coca-Coli przed restauracjami i szyldów reklamujących kuchnię indyjską, wydaje się, że Orchha niewiele się zmieniła od czasów dynastii Bundela. W tym małym miasteczku, wolnym od zgiełku świata, liczącym około 10 000 mieszkańców, nie ma korków i zatorów, hałaśliwych ulic, a ręce żebraków i żebraków nie wyciągają się do odwiedzających turystów, Uliczni sprzedawcy nie demonstrujcie swojej arogancji i bezceremonializacji. Wszystkie zabytki miasta znajdują się obok siebie, w zasięgu wzroku. Odwiedź to starożytna stolica Bundelkhand, z pałacami i świątyniami z XVI i XVII wieku położonymi nad brzegiem rzeki Betwa, daje dobre wyobrażenie o tym, jak wyglądała epoka „maharadżów Indii”, która odeszła w zapomnienie.

Ponad 400 lat temu twierdza i pałace tego wspaniałego miasta w środkowych Indiach były świadkami wielu bitew z najeżdżającymi armiami Mogołów i wewnętrznych wojen. W dzisiejszych czasach krwawe bitwy są już historią, ale dla ocalałych zabytków Orchhy, podobnie jak wielu innych starożytnych miast i miasteczek w całych Indiach, wrogiem numer jeden było niszczycielskie i nieubłagane działanie czasu. Dziś rozległy kompleks pałaców i świątyń jest w skrajnie opłakanym stanie, stając się siedliskiem małp, nietoperzy, skorpionów, szczurów, a nawet węży. Sytuację pogarszają zaniedbania i wandalizm lokalni mieszkańcy, co znacznie zdewastowało wspaniałe niegdyś pałace.

Dziś Orchha wita swoich gości zniszczonymi i opuszczonymi zabytkami. Jednak autobusy przywożą tu turystów codziennie. Niektórzy odwiedzają miasto w drodze do Jhansi, inni zatrzymują się tu w drodze do Khajuraho. Orchha jest dogodnie położona przy drodze do słynnych na całym świecie świątyń Khajuraho (odległość około 200 km), słynącej z rzeźb erotycznych. Większość ludzi, którzy tu przychodzą Turyści zagraniczni rzadko zostają dłużej niż kilka godzin. Ale piękne, choć zniszczone, zabytki miasta są warte spędzenia z nimi znacznie więcej czasu.

Atrakcje Orchhy

Położony na skalistej wyspie pośrodku rzeki Betwa miejski fort jest jednym z najpiękniejszych zabytków architektonicznych Indii z epoki Mogołów, z licznymi łukami, strzelistymi kopułami i wieżami - prawdziwa gratka dla miłośników tego rodzaju architektury . Fort-pałac obejmuje cały kompleks wspaniałych pałaców: Jehangir Mahal, Raj Mahal i Rai Praveen Mahal.

Raj Mahal

Tak wygląda Pałac Raj Mahal z mostu na rzece Betwa (na zdjęciu powyżej), łączącego nowoczesne miasto Z starożytna forteca. Budowę Raj Mahal rozpoczął założyciel Orchha Rudra Pratap Singh, a zakończył jego następca Madhukar Shah. Zbudowany na planie kwadratu podzielonego na dwa dziedzińce, pałac jest typowym przykładem architektury Mogołów.

Jahangira Mahala

Ten najsłynniejszy i bogato zdobiony pałac został zbudowany na polecenie Bir Singha Deo w 1606 roku. Bir Singh Deo pomógł Jahangirowi wstąpić na tron ​​po śmierci cesarza Mogołów Akbara. W dowód wdzięczności Jahangir odwiedził swojego przyjaciela, a na cześć wizyty nowego cesarza Mogołów zbudowano pałac ze słynnymi balkonami, tarasami, wdzięcznymi kopułami i kamiennymi słoniami. Unikalną cechą pałacu jest jednakowa liczba pięter pod i nad ziemią.

Rai Praveen Mahal


Pałac Rai Praveen Mahal został zbudowany przez Raja Indramani w 1675 roku dla jego konkubiny Rai Praveen. Poeta i muzyk, piękno i talent Rai Praveena stały się legendami. Mówi się, że sam cesarz Akbar życzył sobie, aby przyjechała do niego w Delhi. Według legend tak bardzo zaimponowała Akbarowi swoimi głębokimi uczuciami do Indramani, że odesłał ją z powrotem do Orchha. Na zdjęciu powyżej: Świątynia Chaturbhuj po prawej stronie, Jahangir Mahal po lewej stronie, mały Paradise Praveen Mahal położony niemal w centrum.

Świątynia Lakshmi Narayan


Jedna z trzech najsłynniejszych świątyń Orchha poświęcona jest Lakshmi, bogini obfitości, dobrobytu i bogactwa. Świątynia Lakshmi Narayan została pierwotnie zbudowana około 1622 roku, a następnie przebudowana w 1793 roku. Projekt budowli łączy w sobie elementy architektury fortyfikacyjnej, swego rodzaju twierdzy-świątyni. Świątynia Lakshminarayan to jedna z niewielu świątyń hinduistycznych w Indiach zbudowana na planie trójkąta. Wnętrza budowli sakralnej pokryte są bardzo pięknymi freskami.

Świątynia Chaturbhuj

Świątynia Chaturbhuj w Orchha wygląd bardziej przypomina bazylikę chrześcijańską ze względu na niezwykłą konstrukcję budowli w kształcie krzyża. Uderzający jest brak dużej ilości rzeźbionych dekoracji, tak charakterystycznych dla świątyń hinduistycznych. Chaturbhuj został zbudowany przez Raja Madhukara pod naciskiem jego żony Maharani Ganesh Kunwar w latach 1558-1573. Pierwotnie planowano umieścić w świątyni posąg Ramy, który na czas budowy przechowywano w pałacu Ram Raja. Według legendy po zakończeniu budowy posąg został przykuty łańcuchem do swojego miejsca i nie można było go podnieść, aby przenieść go z pałacu do świątyni, dlatego Chaturbhuj został poświęcony bogu Wisznu.

Cenotafy

14 cenotafów wzniesionych wzdłuż brzegów rzeki Betwy ku czci zmarłych władców z dynastii Bundela do dziś zachowało swoją majestat (cenotaf: nagrobek-pomnik wzniesiony nie w miejscu pochówku). Można wspiąć się na szczyt cenotafów i podziwiać panoramę Orchhy i okolic.

Piękne miasto zasługuje na to, aby pokazać tutaj więcej zdjęć