Հարավաֆրիկյան ճանապարհորդություն. Ճամփորդություն դեպի հարավային Աֆրիկա

Հարավային Աֆրիկայում տասնյակ տարիներ շարունակվող ռասայական հակամարտությունների պատճառով այս երկիրը համարվում է անապահով ճանապարհորդների համար, սակայն միշտ էլ կան խիզախ հոգիներ, ովքեր պատրաստ են փորձել իրենց ճակատագիրը։ Հաշվի առնելով, որ Հարավային Աֆրիկան ​​բոլորովին այլ մայրցամաք է, ավելի լավ է չզբաղվել սիրողական գործունեությամբ և գնել փաթեթային շրջագայություն, որում ձեզ երաշխավորված կլինի գրեթե ամբողջական անվտանգություն: Ձեր փաստարկներն այն մասին, որ նման շրջագայություններն արժեն հսկայական գումարներ, լիովին չեն համապատասխանում իրականությանը: Այո, հաճույքը թանկ է, բայց ոչ այնքան, որքան ձեր հարցի մեջ եք ասում։ Ոչ, եթե մնում եք ամենաշքեղ հյուրանոցներում, գնեք անհատական ​​տուրերսաֆարիների և այլ էքսկուրսիաների վրա, ապա կարող են լինել ավելին:

Ինքնուրույն ճանապարհորդելու ալգորիթմը չափազանց պարզ է. փնտրեք հիանալի գործարքներ ավիաընկերություններից (զբոսաշրջիկները հաճախ հասնում են Հարավային Աֆրիկա Ֆրանկֆուրտի միջոցով), ընտրեք և ամրագրեք կացարան, լրացրեք փաստաթղթեր, կազմեք ճանապարհորդության երթուղի և գնացեք:

Այն բանից հետո, երբ երկրում իշխանությունը զավթեցին սևամորթները, իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, և սպիտակամորթ մարդը կարող է որոշակի անհարմարություններ զգալ, իսկ երբեմն նույնիսկ կարող է հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որը սպառնում է իր կյանքին և առողջությանը: Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ այցելում են Քեյփթաուն, որն ունի գեղեցիկ բուսաբանական այգի, ամբարտակ և այլ զբոսաշրջային վայրեր, սակայն ավելի լավ է խուսափել այս քաղաքի բնակելի թաղամասերից։

Յոհանեսբուրգ քաղաքը համարվում է ամենավտանգավորը սպիտակամորթ ճանապարհորդների համար։ Այս քաղաքում սպիտակամորթ զբոսաշրջիկը ցանկացած պահի կարող է դառնալ ավազակների կամ այլ հանցագործների զոհ, ոչ միայն երեկոյան կամ գիշերը (նույնիսկ մեքենայով ճանապարհորդելը անվտանգության երաշխիք չէ): Երբեմն զբոսաշրջիկներին առևանգում են փրկագնի դիմաց։

Պատրաստ եղեք այն փաստին, որ Հարավային Աֆրիկայում ձեզ կարող են սպասել ոչ միայն կողոպուտներ, հարձակումներ և այլ հանցագործություններ մարդկանց դեմ: Ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ հանցագործություններ՝ կապված վարկային քարտեր. Դուք կարող եք հանդիպել քարտից ավելի շատ գումար դուրս գրելու փորձերի, քան հատկացված է ամենուր՝ փոքր խանութներից մինչև հյուրանոցներ և ռեստորաններ: Եթե ​​որոշել եք քարտեր վերցնել ձեզ հետ, ապա նախքան ձեր ճանապարհորդությունը լավ կլինի այցելել ձեր բանկ՝ անվտանգության հարցերի շուրջ խորհրդակցելու համար: Երբեմն զբոսաշրջիկները վերցնում են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի քարտ և ամբողջ գումարը բաժանում են ըստ քարտերի։

Պետք չէ թանկարժեք իրեր պահել հյուրանոցներում, քանի որ այնտեղ գողությունները շատ տարածված են, և դա վերաբերում է բոլոր կատեգորիաների հյուրանոցներին, ոչ միայն ամենաէժաններին: Եթե ​​դուք ինչ-որ բան կորցնեք ձեր սենյակից, չեք կարող հուսալ, որ հյուրանոցի անձնակազմը կամ ոստիկանությունը ջանքեր կգործադրեն՝ գտնելու կորուստը և գողության համար պատասխանատուներին: Ցանկալի է հագուստի տակ ձեզ հետ գումար և բջջային հեռախոս կրել։ Եթե ​​սենյակն ունի սեյֆ, ապա ուշադրություն դարձրեք, թե որքան լավ է այն ապահովված:

Հաճախ զբոսաշրջիկներին խաբում են տաքսիստները, որոնք արհեստականորեն թանկացնում են գները՝ հույս ունենալով, որ զբոսաշրջիկը չի սակարկի ու համաձայնի գնալ ի սկզբանե հայտարարված գնով։

Հարավաֆրիկյան քաղաքների փողոցներում հաճախ կարելի է հանդիպել թմրավաճառների, ովքեր իրենց զգում են ինչպես ձուկը ջրի մեջ և իրենց «ապրանքն» են առաջարկում գրեթե բոլոր անցորդներին, այդ թվում՝ զբոսաշրջիկներին։ Նրանց հետ չարժե ինչ-որ բանավեճի մեջ մտնել, առավել եւս նրանցից որևէ բան գնել, քանի որ դա կարող է վերածվել մեծ խնդրի (նման մարդիկ գրեթե միշտ զենք ունեն իրենց հետ): Երբեմն նման անձինք համագործակցում են ոստիկանության հետ և անում են ամեն ինչ, որպեսզի զբոսաշրջիկները ընկնեն իրենց խայծը։

Հարավային Աֆրիկայում կան այլ տեսակի հանցագործություններ, և այս երկիր գնալիս պետք է հասկանաս, որ այնտեղ քեզ ոչ ոք գրկաբաց չի ընդունի, այլ ընդհակառակը, քեզ կընկալի որպես փողի տոպրակ և պոտենցիալ զոհ։ Այս առումով խորհուրդ եմ տալիս հարմար փնտրել փաթեթային տուրեր, այլ ոչ թե ինքներդ կազմակերպեք նման ճամփորդություն։

Հարավային Աֆրիկան, արձակուրդը, որում ոչ ոքի անտարբեր չի թողնում, ամենաթանկերից է տուրիստական ​​ուղղություններ. Այնուամենայնիվ, զբոսաշրջիկները չեն ափսոսում ծախսած գումարի համար, քանի որ այս երկիրն ի վիճակի է տալ ավելին, քան դուք իրականում սպասում եք։ 2019-ին այստեղ արձակուրդը ոչ միայն հետաքրքիր և բազմազան կլինի, այլև կպարգևի ձեզ կյանքի ամենավառ հիշողությունները:

Այստեղ դուք կարող եք հանգստանալ հիասքանչ լողափերում, որոնք շրջապատված են կորալային խութերով և լեռնաշղթաներով: Շքեղ հյուրանոցից ոչ հեռու իրենց բնական միջավայրում ապրում են փղերը, առյուծները, ռնգեղջյուրները, ընձուղտները և այլ վայրի կենդանիներ, որոնց տեսնելը նման պայմաններում իսկական երջանկություն է բոլոր ռոմանտիկների և կյանքի սիրահարների համար։

Հարավային Աֆրիկայում արձակուրդի կարևորագույն կետը էքսկուրսիաներն են դեպի բնության արգելոցներ և ազգային պարկեր: Բացի հետաքրքիր մինի-շրջագայություններից և սաֆարիներից, զբոսաշրջիկներին առաջարկվում են.

• նավով շրջագայություններ,
• հրաշալի ձկնորսություն,
• խոհանոց յուրահատուկ սննդով,
• էքսկուրսիաներ տեղական նկուղներ գինու համտեսով,
• հիանալի սերֆինգ և շատ ավելին:

Էքսկուրսիա Հարավային Աֆրիկա

Երկրի տարածքը բաժանված է մի քանի գավառների, որոնք միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն չափերով, այլև արտաքին տեսքով, կլիմայով, պատմությամբ, էթնիկ կազմով։

Որակով շատ գրավիչ էքսկուրսիոն երթուղիՀանրապետության մայրաքաղաքը Պրետորիան է (Tshwane), որտեղ ժամանակին հայտնաբերվել է աշխարհի ամենամեծ ադամանդը։ Սեպտեմբերին այստեղ ծաղկում են յակարանդայի ծառերը և զարդարում քաղաքը։ Մայրաքաղաքի ամենանշանակալի ուղենիշը Union Building ճարտարապետական ​​համալիրն է, որը խորհրդանշում է ազգային զգացմունքների զարթոնքը Բուերի պատերազմից հետո։ Հատկանշական են նաև Հարավային Աֆրիկայի նախագահի նստավայրը, Պետական ​​թատերական համալիրը, Տշվանե ամրոցները։

Ամենագունեղ քաղաքներից մեկը Դուրբանն է, որտեղ կարող եք այցելել.

• տարբեր թանգարաններ,
• Աֆրիկյան արվեստի կենտրոն,
• Պողոս եկեղեցի.

Քաղաքի մոտ է Հազար բլուրների հովիտը, որտեղ կարելի է հանդիպել զուլու ցեղին, այցելել կոկորդիլոսների ֆերմա և օձերի արգելոց։

Հարավաֆրիկյան մյուս հայտնի քաղաքը Պորտ Էլիզաբեթն է, որը գտնվում է Արևելյան Քեյփ նահանգում: Այստեղ արժե այցելել Դոնկինի արգելոց թանգարանը, որը ներկայացնում է բրիտանացի առաջին գաղութարարների կյանքը, և քաղաքապետարան, Ֆորտ Ֆրեդերիկ. Զգալի հետաքրքրություն են ներկայացնում Վեզանդլա պատկերասրահը, որտեղ ցուցադրվում են աֆրիկյան արվեստի ցուցանմուշներ, և օդային ուժերի թանգարանը, որը նվիրված է Հարավային Աֆրիկային:

Ազգային պարկեր և սաֆարիներ Հարավային Աֆրիկայում

Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում տոների հատկանիշը նրա ազգային պարկերն են, որոնց թվում արժե առանձնացնել Կրյուգերի այգին: Այս շունչը կտրող վայրը գտնվում է Լիմպոպո և Մպումալանգա նահանգներում և զբաղեցնում է գրեթե 2 միլիոն հեկտար: Այստեղ զբոսաշրջիկները գնում են հուզիչ սաֆարիներ և զբոսնում կեսին վայրի բնություն, և նաև փորձեք միանգամից տեսնել «Մեծ հնգյակը»: Արգելոցը բաժանված է 14 էկոլոգիական գոտիների, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իրենը յուրահատուկ բնությունտարբեր բուսական ու կենդանական աշխարհով։ Բացի այդ, այգին ունի ճամբարներ, օթյակներ և պիկնիկի վայրեր: Կան ռեստորաններ, խանութներ և զբոսաշրջային կազմակերպություններ, առաջարկելով դիտարժան էքսկուրսիաներ։

Մեկ այլ արգելոց, որը արժանի է հիշատակման, հրվանդանն է Բարի Հույս. Նա ծառայում է որպես 15-րդ դարում Հնդկաստան փնտրող պորտուգալացիների հույսի անձնավորումը։ Այսօր այս վայրը գրավում է իր գեղեցիկ տեսարաններով։ Պահպանվող տարածքի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ, բացի այլ կենդանիներից, այստեղ հանդիպում են պինգվիններ։ Զարմանալիորեն, նրանք մի անգամ կարողացան լողալով հասնել Աֆրիկայի ափեր հենց Անտարկտիդայից, իսկ հետո ընդմիշտ հաստատվել այստեղ:

Ծովափնյա հանգիստ Հարավային Աֆրիկայում

Հարավային Աֆրիկան ​​նույնպես պարծենում է իր լողափերով: Բարի Հույսի հրվանդանում կա մի գեղեցիկ առափնյա գիծթույլ է տալիս հիանալի հանգստանալ: Կապույտ դրոշով լողափերը հայտնի են ճանապարհորդների շրջանում:

Քլիֆթոնի, Վիկտորիայի և Լլանդուդնոյի ափերը, որոնք հուսալիորեն պաշտպանված են քամիներից, հիանալի ակնարկներ ունեն գրանիտե ժայռերև զբոսաշրջիկներին առաջարկել ռոմանտիկ մթնոլորտ և զվարճանքներ, ինչպիսիք են սերֆինգը, դայվինգը, կիթինգը և զբոսանավերով զբոսանավերը:

Ուշադրության են արժանի այնպիսի հանգստավայրեր, ինչպիսիք են Քեյփթաունը և Դուրբանը, որոնք կարող են հպարտանալ իրենց ոսկե ափերով և հարուստ ենթակառուցվածքներով: Տեղավորումն այստեղ տարբեր է՝ շատ էժան հոսթելներից մինչև շքեղ հյուրանոցներ:

Հնդկական օվկիանոսի ափը հարմարավետության և հարմարավետության տպավորություն է թողնում։ Այստեղ լողափերը հիանալի են երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար:

Արձակուրդային սեզոնները 2019 թ

Հարավային Աֆրիկայում արձակուրդները հաճախ կապված են շոգ եղանակի հետ, սակայն դա այդպես չէ։ Աֆրիկայի այս հատվածում կլիման մեղմ է և շատ հաճելի, և ամբողջ տարվա ընթացքում չկա սաստիկ շոգ, ինչպես հարևան երկրներում: Կլիման ավելի շատ պայմանավորված է օվկիանոսների ազդեցությամբ։

Բարձր սեզոն

Դուք կարող եք հանգստանալ հանգստավայրերում ամբողջ տարին, բայց թերևս երկիր այցելելու ամենահարմար ժամանակը մայիսից հուլիսն է։ Այս պահին Հարավային Աֆրիկայում ձմեռ է. օդը տաքանում է մինչև +23oC, իսկ խոտը դեռ ցածր է, և կենդանիներին ավելի հեշտ են երևում:

Ցածր սեզոն

Սա ամառային ժամանակն է (սեպտեմբեր-մարտ): Այս ամիսներին առավոտները արևոտ են, իսկ կեսօրից հետո հաճախակի են լինում ամպրոպներ, որոնց մեծ մասը դիտվում է հանրապետության հյուսիսային շրջաններում։ Օդի ջերմաստիճանը միջինում գրանցվում է +38°C-ի սահմաններում։ Այնուամենայնիվ, ամռան ամիսներին է, որ Ատլանտյան օվկիանոսի սառը ջրերը լավ տաքանում են և հարմար են դառնում լողի համար, ուստի ծովափնյա հանգիստԱվելի լավ է դա անել նոյեմբերից մարտ ամիսներին: Նման տոների առավելագույն գները դիտվում են դեկտեմբերին։

BBC-ն և Travel + Leisure ճամփորդական ամսագիրը կարծում են, որ հարավն արժանի է հինգերորդ տեղն ամենաշատերի ցանկում։ գեղեցիկ քաղաքներմոլորակ և աշխարհի հիսուն վայրերի վարկանիշ, որոնք պետք է այցելել: Բացի շրջելու տպավորություններից գեղեցիկ քաղաքԲարի Հույս հրվանդանից ոչ հեռու, ճանապարհորդությունը զբոսաշրջիկին կպարգևի ճանապարհորդության բազմաթիվ այլ զարմանալի հիշողություններ և հարյուրավոր եզակի հիշարժան լուսանկարներ ընտանեկան ալբոմի համար:

Կարևոր կետեր

• Հարավային Աֆրիկայի վիզա քաղաքացիների համար տրվում է երկրի հյուպատոսությունում: Դիմորդներին ներկայացվող պահանջները բավականին խիստ են, և այն ձեռք բերելու նախադրյալների ցանկում ներառված է երկկողմանի ավիատոմսերի առկայությունը։ Հյուպատոսություն ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը պետք է ունենան վավերացված թարգմանություն Անգլերեն Լեզու.
• Հարավային Աֆրիկան ​​աջակցում է Tax Free համակարգին: Երկրից մեկնելիս վճարված ԱԱՀ ստանալու համար բավական է ներկայացնել չեկեր առնվազն 250 ԶԱՐ գումարի չափով, որը համապատասխանում է մոտավորապես 20 ԱՄՆ դոլարի։ Գնված ապրանքը պետք է լինի չվնասված փաթեթավորման մեջ։
• Հարավային Աֆրիկայում վարելը ձախ կողմում է, և մեքենա վարձելիս պետք է հաշվի առնել տեղական վարման պայմանները:

Թևերի ընտրություն

Որևէ ավիաընկերության չվացուցակում Ռուսաստանից Հարավային Աֆրիկա ուղիղ չվերթներ չկան, բայց Մերձավոր Արևելքում կամ Մերձավոր Արևելքում կապերով կարող եք թռչել տարբեր փոխադրողների ինքնաթիռներով.

• Մոսկվան և Յոհանեսբուրգը ամենաէժան կապերն են Qatar Airways, Etihad Airways և KLM. Թռիչքը կտևի մինչև 17 ժամ, ներառյալ տրանսֆերները: Տոմսերի արժեքը սկսվում է 530 դոլարից:
• Քեյփթաուն և հակառակ ուղղությամբ տոմսերի լավ գներ են առաջարկում նույն քաթարցիները, ինչպես նաև թուրքական և ֆրանսիական ավիաընկերությունները: Դոհայի Աբու Դաբի քաղաքում միացումով ամենաէժան թռիչքի համար դուք պետք է վճարեք $640-ից:

Կանոնավոր ուղիղ չվերթներ իրենց մայրաքաղաքներից դեպի միջազգային օդանավակայաններՀարավային Աֆրիկան ​​շահագործում են բազմաթիվ եվրոպական ավիափոխադրողներ։ Եթե ​​բաժանորդագրվեք նրանց առցանց տեղեկագրին և մոնիտորինգին Հատուկ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ, կարող եք ամրագրել Ձեր չվերթը շատ շահավետ պայմաններով։

Հյուրանոց կամ բնակարան

Հարավային Աֆրիկայում հյուրանոցները խստորեն պահպանում են միջազգային ստանդարտների համակարգը, եթե դրանց ճակատին առնվազն մի քանի աստղ են ցուցադրում: Քեյփթաունի ստանդարտ երեք սենյականոց բնակարանում մեկ գիշերվա համար մեկ սենյակ կարժենա 40-50 դոլար, իսկ գինը ամենից հաճախ ներառում է նախաճաշը: Ընդհանուր հոսթելի համարում մահճակալի համար դուք պետք է վճարեք $19-ից, իսկ 5* հյուրանոցի սենյակի բանալիների համար՝ $80-ից:
Արգելոցներում գտնվող հյուրանոցները էթնիկ ոճով կացարաններ և շալեներ են, որոնք չի կարելի էժան անվանել: Նման 4* հյուրանոցում բունգալոի համար դուք ստիպված կլինեք վճարել մեկ գիշերվա համար սկսած $80-ից:
Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում բնակարաններ վարձելը այնքան էլ տարածված չէ, բայց եթե դա անում եք մասնագիտացված, վստահելի կայքերի միջոցով, ռիսկը հնարավոր է հնարավորինս խուսափել: Քեյփթաունի կենտրոնում գտնվող առանձին մեկ սենյականոց բնակարանում մեկ օրվա համար զբոսաշրջիկից կարելի է խնդրել $40-ից $60: Կարող եք սենյակ վարձել 25-30 դոլարով։

Տրանսպորտի մանրամասները

Հարավային Աֆրիկայի հեռավոր քաղաքների միջև ճանապարհորդելու ամենահարմար և անվտանգ միջոցը ներքին ավիաընկերություններն են: Օրինակ, Քեյփթաունից և հետադարձ թռիչքը տեղական Safair ընկերության թեւերով կարժենա ընդամենը 90 դոլար և կտևի երկու ժամից մի փոքր ավելի:
Շքեղ Rovos Rail գնացքով կարող եք ճանապարհորդել Հարավային Աֆրիկայից և. Գնացքների չվացուցակը մի քանի երթուղի ունի, այդ թվում՝ դեպի ջրվեժ։ Ամենաէժան տոմսերը սկսվում են 1100 դոլարից, սակայն Rovos Trail գնացքը համարվում է ամենաշքեղն աշխարհում։
Հարավաֆրիկյան քաղաքներում տաքսի ծառայություններից օգտվելն ապահով և հարմար է՝ գները համեմատելի են եվրոպականի հետ։ Ավելի լավ է փողոցում տաքսի չբռնել, իսկ պատվիրելու ամենահեշտ ձևը հյուրանոցի ընդունարանի օգնությունից օգտվելն է։
Ինչպես տեսարժան վայրեր շրջագայությունՔեյփթաունում կարող եք ընտրել «կարմիր» և «կապույտ» հատուկ երթուղիներ տուրիստական ​​ավտոբուսներ. Նրանք սկսում են քաղաքային ակվարիումից և վազում ամենահայտնի տեսարժան վայրերի մոտ: «Կարմիր» երթուղին ունի 18 կանգառ քաղաքի ներսում, իսկ «կապույտ» երթուղին դուրս է գալիս քաղաքի սահմաններից և հարմար է նրանց համար, ովքեր նախընտրում են հիանալ Թեյբլ լեռան և Հաութ ծովածոցի բնական գեղեցկությամբ: Մեկօրյա տոմսի արժեքը մոտավորապես $12 է։ Այս գումարի դիմաց ուղեւորը կարող է առանց սահմանափակումների երկու երթուղիներով էլ ավտոբուսներից օգտվել, իջնել կանգառներում եւ նստել հաջորդ ավտոբուսները։ Շարժման միջակայքը մոտ 20 րոպե է:

Գիշերներին առակներով չեն կերակրում

Հարավային Աֆրիկայի խոհանոցը հավաքել է տարբեր ժողովուրդների բազմաթիվ ազգային ավանդույթներ՝ բրիտանացիներից մինչև հոլանդացիներ: Այն հիմնված է մսի, բանջարեղենի, ծովամթերքի վրա ծովափնյա քաղաքներև բրինձ
Թանկ ռեստորանները վախեցնում են բյուջետային ճանապարհորդներին բարձր գներով, բայց դուք կարող եք ուտել բյուջեով, երբ ճանապարհորդում եք Հարավային Աֆրիկայում՝ ամենուր տարածված հնդկական, չինական, թայերեն և արաբական սրճարաններում և բիզնեսներում, ինչպիսիք են McDonald's-ը: Փողոցային վաճառողի երշիկի ռուլետն արժե մոտ 0,50 դոլար, մեկ լիտր հանքային ջուրը՝ մեկ դոլար, իսկ մեկ շիշ հիանալի տեղական կոնյակը՝ 3-5 դոլար։
Անգլիական ոճով նախաճաշի համար լավ հյուրանոցհյուրից կպահանջվի 4 դոլարից մինչև 6 դոլար, իսկ գոմեշի կամ ջայլամի չոր մսի համար, որը հարմար է քաղցը արագ հագեցնելու համար, պետք է վճարեք ընդամենը 0,3 դոլար։
Հարավաֆրիկյան ռեստորանների տեղական էկզոտիկ ուտեստները ներառում են ջայլամի կամ կոկորդիլոսի մսից պատրաստված ուտեստներ, սակայն նման հաստատությունում երկու հոգու ընթրիքի միջին հաշիվը կարող է գերազանցել 50-70 դոլարը:

Օգտակար մանրամասներ

• Հարավային Աֆրիկայում ճանապարհորդելու համար պատվաստումներ չեն պահանջվում, սակայն երկրի հյուսիս-արևելքում մալարիայի վտանգ կա: Անախորժություններից խուսափելու համար պետք է օգտագործել մոծակների դեմ պայքարող միջոցներ և կրել համապատասխան հագուստ:
• IN ազգային պարկերիսկ սաֆարիի ժամանակ կարևոր է ընտրել չեզոք գույներով հագուստ: Կենդանիներին դիտելիս ավտոմեքենաներից իջնելը կամ դրանց մեջ կանգնելն արգելվում է։
• Հարավային Աֆրիկայի քաղաքների փողոցներում ընդունված է շրջել տաքսիով կամ վարձակալած մեքենայով, բացառությամբ հատուկ հետիոտնային գոտիների։
• Արևմտյան հրվանդանը ափից դիտող կետերից մի քանիսի տունն է: Նրանք լողում են մինչև նրան ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։
• Երկրի հիմնական ճանապարհները վճարովի են: Դրանք նշված են «N» տառով: Ուղեվարձը մոտավորապես 5-7 դոլար է:

Կատարյալ ճանապարհորդություն դեպի Հարավային Աֆրիկա

Նահանգը գտնվում է Հարավային կիսագնդում, և ամբողջ երկրում այն ​​փոխվում է հյուսիսից հարավ և արևմուտքից արևելք։ կլիմայական գոտիներ. Հնդկական օվկիանոսի ափի երկայնքով կա մերձարևադարձային գոտի, մինչդեռ սավաննա գոտու ազգային պարկերում տեղումները շատ ավելի հազվադեպ են ընկնում, իսկ օդի ջերմաստիճանը տարվա բոլոր ժամանակներում բարձրանում է ավելի բարձր:
Սաֆարիի համար իդեալական շրջանը աշնան վերջն է և ձմռան առաջին կեսը։ Հետո հատկապես հարմար է Հարավային Աֆրիկայի քաղաքների տեսարժան վայրերը տեսնելը։ Քեյփթաունում և Յոհանեսբուրգում հունիս-օգոստոս ամիսներին ցերեկը միջին ջերմաստիճանը +22°C է, իսկ գիշերը ջերմաչափը իջնում ​​է մինչև +10°C և ցածր։
Քեյփթաունի տարածքում օվկիանոսի ջրի ջերմաստիճանը միշտ բավականին անհարմար է լողի համար և չի գերազանցում +18°C-ն ամռանը և +15°C-ն ձմռանը։

Հարավային Աֆրիկան ​​ինձ երբեք չի հետաքրքրել որպես ճանապարհորդության վայր: Դե, Ավստրալիա, լավ, ինկերի երկիր Ամերիկայում, լավ, Քենիա: Իսկ Հարավային Աֆրիկան... Մանկուց ինձ դուր էր գալիս Բուերի պատերազմի մասին «Կապիտան Ռիփ-Օֆ» գիրքը: Դե, ևս մեկ տող մնաց գլխումս. «Օ, Տրանսվաալ, իմ երկիր, դուք բոլորդ կրակի մեջ եք»: Բայց ես այնտեղ գնալու մտադրություն չունեի։ Իսկ «Երեխաները չպետք է զբոսնեն Աֆրիկայում...» հաղորդության արտահայտությունը բոլորին ծանոթ է մանկուց։

Այնուամենայնիվ, մարդն առաջարկում է, բայց Աստված տնօրինում է: Դուստրն ամուսնացավ Քեյփթաունում ապրող Բուերի կամ աֆրիկանների հետ և հարսանիքի համար պետք է մեկներ Հարավային Աֆրիկայի հարավ: Վիզաները տրվել են Հարավային Աֆրիկայում մասնագիտացած տուրիստական ​​գործակալության միջոցով: Սա նշանակում է, որ ռուսները գնում են այնտեղ։ Կատարած տուրիստական ​​վիզա, և հրավերով չի գնացել, քանի որ Հարավային Աֆրիկայի կառավարությունը վախենում է, որ ռուսները կարող են իրենց մոտ գալ մեծ թվով։ Ոչինչ, վիզան առանց խնդիրների է տրվել։

Մոսկվայից Քեյփթաուն թռչելու մի քանի եղանակ կա, օրինակ՝ Լոնդոնով, որն ավելի արագ է, բայց շատ ավելի թանկ, կամ Էմիրություններով։ Ընտրեց ամենաշատը էժան տարբերակ: Էմիրաթ

պետական ​​Etihat ավիաընկերությունը՝ Աբու Դաբիով: Երկար ժամանակ է՝ 20 ժամ այնտեղ, 26 ժամ հետ, բայց ընդամենը 30 հազար ռուբլի հետադարձ ճանապարհ։ Եվ ահա մենք (ես, նախկին կինս և Սաշան՝ իմ վաղեմի ընկերոջ որդին, համապատասխանաբար՝ հարսնացուի հայրը, մայրը և մանկության ընկերը) ինքնաթիռում։ Գերազանց սպասարկում, 2 ժամը մեկ կերակրում, յուրաքանչյուր ուղեւորի դիմաց տեղադրված է մոնիտոր, որի վրա կարող եք դիտել թռիչքի ուղին, դիտել ֆիլմեր, խաղալ խաղալիքներ։ Մինչ Էմիրությունները տնակում շատ ռուսներ կային։ 2 ժամ օդանավակայանում, տեղափոխում, և մենք միակն ենք, որ թռչում ենք Ռուսաստանից Քեյփթաուն: Այս թռիչքը երկար էր։ Ավելին, Յոհանեսբուրգում 1,5 ժամով կանգառ կա։

Բայց ամեն ինչ ավարտվում է, և վերջապես մենք Քեյփթաունի օդանավակայանում ենք։ Վրա անձնագրային հսկողությունԵս մի փոքր շփոթվեցի սեւամորթ մաքսավորի «Ինչպե՞ս ես» խոսքերից։ «Ես Ռուսաստանից եմ»: Բայց, այնուամենայնիվ, նրան թույլ տվեցին մտնել Հարավային Աֆրիկա՝ «փշալարերի ետևում գտնվող երկիր», ինչպես ասում էին խորհրդային մամուլում իմ մանկության տարիներին։

Մեր երթուղու նկարագրության նախաբանում նշեմ, որ իմ աֆրիկացի խնամին այն կազմել և կազմակերպել է, ուստի ես պասիվ դեր եմ խաղացել և շատ տեղեր անուններով չեմ հիշում։ Բայց ամենահաճելի տպավորությունները մնացին։ Այսպիսով…

Քեյփթաուն, առաջին տպավորությունները

Ժամանելու առաջին օրը մեզ տարան օվկիանոս։ Չնայած արևոտ եղանակին, բավականին ցուրտ էր, քանի որ փչում էր հարավային քամի։ Այսինքն՝ հարավայինը փչում է անմիջապես Անտարկտիդայից։ Հարավային Աֆրիկայում շատ հակառակն է, քանի որ դա հարավային կիսագնդն է: Մենք այնտեղ էինք սեպտեմբերի վերջին, հոկտեմբերի սկզբին, որը նրանց համար վաղ գարնանն է։ Այնտեղ արևը ծագում է աջից, մայր է մտնում ձախից և փայլում է հյուսիսից։ Իսկ հյուսիսում շոգ է, իսկ հարավը՝ ցուրտ։ Գրեթե ամբողջ ժամանակ, երբ մենք Աֆրիկայում էինք, ցուրտ էր. դա ձեզ համար Աֆրիկան ​​է: Այս զգացումը կարող է պայմանավորված լինել նաև նրանով, որ սպիտակ մարդիկ (և մենք, իհարկե) այնտեղ շատ անկաշկանդ են հագնվում՝ սովորաբար շապիկներով և շորտերով կամ ջինսերով։ Բայց սեւամորթները սիրում են տաք հագնվել՝ բաճկոններ, տաբատներ եւ տրիկոտաժե գլխարկներ։

Օվկիանոսում ցուրտ էր, և մենք չէինք լողում: Իսկ տեղի երեխաները հաճույքով են դա արել։ Արտաքնապես այն վայրը, որտեղ մեզ բերել են օվկիանոսի հետ ծանոթանալու համար, նման է միջին միջերկրածովյան-սևծովյան տարածաշրջանին` արմավենիներ և փշատերև ծառեր, կապույտ ծով (այս դեպքում՝ օվկիանոս), ափի երկայնքով կա երկաթ և մայրուղի, հետո մի քանի շարք տներ, իսկ հետո բարձրանում են բարձր լեռներ։ Հավանաբար, այսպիսի տեսք պետք է ունենար Ալեքսանդր Գրինի Զուրբագանը:

Բարի Հույսի հրվանդան և Քեյփ Փոյնթ

Դրանից հետո մենք գնացինք այստեղի պաշտամունքային վայրերից մեկը՝ Բարի Հույսի հրվանդան։ Այնտեղ տանող հիանալի ճանապարհ կա՝ դրված «թփերի» մեջ, զանազան տերեւաթափ ու փշատերեւ թփերի թավուտների մեջ։ Գարնան առիթով ամեն ինչ ծաղկում էր, հատկապես գեղեցիկ՝ պրոտեա կամ տեղական ասած՝ պրիտիա։ Ճանապարհին ճանապարհին տեսանք վայրի բաբուն կապիկների մի խումբ՝ աֆրիկանս լեզվով «բաբուին»: Նրանք դուրս են գալիս մայրուղի` կողքով անցնող ինչ-որ բանից օգուտ քաղելու հույսով։ Բայց մեքենաներում խորհուրդ չի տրվում բացել պատուհաններն ու դռները՝ արարածները շատ ագրեսիվ են։

Բարի Հույսի հրվանդանը Աֆրիկայի ամենահայտնի հարավային կետն է։ Բայց թիկնոցն ինքնին անարտահայտիչ է, գրեթե անտեսանելի։

Անհամեմատ ավելի տպավորիչ է մոտակայքում գտնվող ժայռոտ հրվանդանը՝ ռուսերեն «Հանդիպման հրվանդան», որտեղ միանում են Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսները։ Այստեղ է գտնվում Բարի Հույսի հրվանդանի փարոսը, ժայռի եզրով տանում է գեղատեսիլ քայլարշավ: Իսկ ծույլերը կարմիր ավտոբուսով կարող են գնալ այնտեղ։ Փարոսի մոտ կա մի ցուցանակ, որն ասում է, թե որ քաղաքից քանի կիլոմետր (Մոսկվան բացակայում է): Թեև օվկիանոսների սահմանը մարդկային հորինվածք է, այստեղ այն ունի կոնկրետ արտահայտություն, կան հնդկական տաք և սառը ջրեր. Ատլանտյան օվկիանոսներ. Ատլանտյան օվկիանոսի վրա մառախուղ է. Առջևում միայն ընդարձակ օվկիանոս է, իսկ հետևում՝ Անտարկտիդան, որտեղից փչում է լուրջ սառը քամի։ Օդը մաքուր է և բյուրեղյա, տարածությունը հսկայական է, դու երկրի եզրին ես:

Քեյփ Փոյնթ

Իջնելով Քեյփ Փոյնթից՝ գնացինք հենց Բարի Հույսի հրվանդան։ Ճանապարհին մենք տեսանք վայրի ջայլամներ և 3 նույնքան վայրի անտիլոպներ, որոնք իրենց գույնի և կարճատեսության պատճառով սկզբում ես առյուծներ էի համարում: հրվանդանի վրա կա «Բարի Հույսի հրվանդան» ցուցանակը, որի շուրջ այդ պահին հավաքվել էին մեծ թվով ամենուրեք չինացի զբոսաշրջիկներ։

Երեկոյան մենք գնացինք ընթրելու ռեստորան, որը գտնվում է հարմարավետ ծովածոցի ափին, որը պարսպապատված էր օվկիանոսից 2-ով: բարձր լեռներ. Ռեստորանի և ծովածոցի միջև կար սպիտակ ավազի լայն լողափ, որի երկայնքով մարդիկ հանգիստ զբոսնում էին մայրամուտից առաջ։ Ոչ ոք չի լողացել՝ վաղ գարուն էր։ Մենք նստեցինք ներսը և ուտեցինք տեղական համեղ ու շատ էժան ուտեստներ։ Ամենաթարմ ծովային, ավելի ճիշտ՝ օվկիանոսի մթերքների ընթրիքը գինիով մոտ 300 ռուբլի արժե։ Եվ երբ մայրամուտը իր վերջին շողերով ներկեց սարերը, ես չդիմացա և վազեցի նկարվելու։ Նույնն արեցին շատ ուրիշներ։ Արդեն մթության մեջ մենք վերադարձանք Քեյփթաուն, հիացանք նրանով վերևից և նայեցինք աստղերին։ Ես երբեք չեմ տեսել Հարավային Խաչը։

Պինգվիններ

Հաջորդ օրը առավոտյան գնացինք պինգվիններին տեսնելու։ Պինգվիններն այնտեղ ապրում են պահպանվող տարածքում, որի երկայնքով գետնից բարձրացած տախտակներից պատրաստված ուղիներ կան։ Հարավաֆրիկյան պինգվինները փոքր են և սև ու սպիտակ: Նրանք կազմում են շատ հավատարիմ զույգեր, և եթե զույգերից մեկը մահանում է, ապա մնացածը մնում է մենակ։ Նրանք կերակրում են ճտերին մինչև 3 տարեկանը, և մինչև նրանք լավ լողալ սովորեն, չեն թողնում, որ հեռու գնան ծովը, քանի որ այնտեղ շատ շնաձկներ կան։ Հիմնականում պինգվինները նստում են զույգերով՝ բարձրացնելով թեւերը տաքանալու համար։ Պինգվինները բարձրաձայն շփվում են միմյանց հետ և երբեմն կռվում։ Պինգվինների մեջ երբեմն կարելի է նկատել դասիի զվարճալի կենդանիներ, որոնք նման են մարմոտներին, բայց փղերի հարազատներին, որոնք, ինչպես ասում են, չեն սիրում պինգվինների ձվերով հյուրասիրել:

dassie կամ hyrax

Բուսաբանական այգի

Հետո գնացինք բուսաբանական այգի։ Բուսաբանական այգիկոտրվել է օվկիանոսի մոտ՝ փոքր գետի ափին, որի տերևները մուգ շագանակագույն են փտումից, բայց մաքուր ջուր, ինչպես մեր ճահիճներում։ Տեղական ֆլորայի առանձնահատկությունը թփերի գերակշռությունն է և խոշոր ծառերի գրեթե իսպառ բացակայությունը։ Հարավային Աֆրիկայի այս հատվածի ծառերը կամ եվրոպական կամ ամերիկյան սոճիներ են կամ ավստրալական էվկալիպտ: Այստեղ՝ գետի ափին, ամբողջ տարին բավականաչափ ջուր կա, իսկ տեղի ծառերը զգալի բարձունքների են հասնում։ Թվում էր, թե մենք «Ավատար» ֆիլմում ենք, շրջապատում ամեն ինչ այնքան աներկրային ու գեղեցիկ էր թվում: Բարձրանալով գետը, քայլելով կա՛մ փայտե հատակի վրա, կա՛մ ոտաբոբիկ հնձված սիզամարգով, հասանք արահետի ծայրին, որը կպնում էր փոքրիկ ջրվեժին: Այստեղ, կախված ժայռի ստվերի տակ, մենք խորտիկ կերանք, լվացվեցինք 5 լիտրանոց շշից ստացված հրաշալի համեղ հարավաֆրիկյան հյութով և հետ գնացինք։ Այստեղ-այնտեղ այցելուները նստում էին կամ գնդակ խաղում սիզամարգերի վրա: Ոչ մի խնամակալ կամ բանվոր։ Բայց ամեն տեղ մաքուր է, և ամեն ինչ լավ պահպանված է։ Խնամված և անաղարտ այս համադրությունը զարմանալի է։ Բուսաբանական այգին տալիս է տեղական բուսականության վառ պատկերը, որը, ըստ Վիքիպեդիայի, ամենատարբերն է ողջ Երկրի վրա։ Սա մարգարիտների թագավորությունն է (մարգարիտները կապույտ են, դեղին, կարմիր, սովորական, բայց աճում են ծառերի վրա և այլն), հալվեի և նմանատիպ բույսերի և պրոթեյների թագավորություն։ Ծաղիկները ներկայացված են նաև առանձին՝ բուսաբանական այգու մուտքի դիմացի սենյակում։

պրոտեա կամ պրիտիա

Կետեր

Բուսաբանական այգուց հետո մենք գնացինք Հերմանուս քաղաք, այն ծովածոցը, որտեղ կետերը տարվա այս եղանակին ծնում են իրենց հորթերը: Փոքր նավով մենք նախ նավարկեցինք ափին մոտ՝ տեսնելով, թե ինչպես է առաջանում կետը. արուները հավաքվում են այստեղ: Բայց ուրիշ ոչ ոք չհայտնվեց, և մենք լողացինք դեպի ծովածոցի մյուս կողմը՝ ճանապարհին հանդիպելով մի քանի մորթյա փոկերի։ Այնտեղ, ափից մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա, անընդհատ երեւում էին հսկայական սեւ ու շագանակագույն մեջքերը։ Սրանք էգեր էին, որոնք ծնում էին կետերի ձագ: Նրանք կամ ջրի երես դուրս եկան, հետո գրեթե անհետացան, հետո շատրվաններ բաց թողեցին, հետո հսկայական լողակներ բարձրացրին, կամ ծեծեցին իրենց պոչերը: Կետերը իսկապես հսկայական են, և դա ամբողջ ճանապարհորդության ամենամեծ փորձառություններից մեկն էր:

Հերմանուսի նավահանգիստ

Մենք բավականին երկար մնացինք այստեղ, իսկ հետո լողացինք հետ, իսկ հետո նավը շրջապատվեց, և դելֆինները երկար լողացին մոտակայքում։ Նրանք մոտ 10 հոգի էին, նրանք կամ ջրից դուրս թռան, հետո շատ մոտ լողացին, թվում էր, թե կարող ես դիպչել, հետո ավելի հեռու են լողացել։ Վերջապես նրանք հետ ընկան, և մենք լողացինք դեպի նավամատույց։ Ճանապարհին մեզ կերակրեցին և ջրեցին, սա ներառված է էքսկուրսիայի գնի մեջ՝ մոտ 3000 ռուբլի։ Սա ամբողջ ճանապարհորդության ամենաթանկ էքսկուրսիան էր: Մեզ սպասարկում էին սեւամորթներ ու գունավոր մարդիկ։ Եվ վերջում ինչ-որ տեղից հայտնվեց ամենագլխավոր սպիտակամորթը։ Սա բնորոշ է. ամենաանհմուտ գործերը կատարում են սևամորթները, նույնիսկ ոչ հարավաֆրիկացիները, այլ աֆրիկյան այլ երկրներից եկած ներգաղթյալները, տեղացի սևամորթներն ավելի բարձր են, իսկ գունավորները՝ ավելի բարձր, և եթե խնդիրներ առաջանան, կուլիսներից հայտնվում է սպիտակամորթ տերը։ և լուծում է դրանք: Այսպիսով, միջին հաշվով, բայց մենք տեսանք և՛ սպիտակամորթ անօթևան, և՛ շատ լավ հագնված սևամորթ մարդկանց, ովքեր ապրանքներ էին գնում ամենաթանկ խանութներից: Ի դեպ, Հարավային Աֆրիկայում նեգր բառը վիրավորական չէ, քանի որ կան Նիգերիա և Նիգեր երկրներ։ Բայց կեֆիր բառը չի կարելի ասել, մեզ զգուշացրել էին, քանի որ քաֆրը վիրավորական բառ է, ինչպիսին է «սևահեր»:

Այս անգամ մենք գիշերել ենք երկհարկանում հյուրերի տուն, որը պատկանում է իմ փեսայի ծնողներին, օվկիանոսից 5 րոպե քայլելիս Փրինգլ Բեյի մեծ գյուղում, ինչպես մեր ամառանոցը։ Ծնողներն իրենք ապրում են Քեյփթաունի մեկ հարկանի տանը։ Հոլանդական ավանդույթի համաձայն՝ աֆրիկացիները հեղինակավոր են համարում մեկ հարկանի տանը ապրելը, քանի որ երկհարկանի տները կառուցում են նրանք, ովքեր փող չունեն բավարար հողամասի համար, որտեղ կարող են մեկ հարկանի մեծ տուն կառուցել։ Գիշերելուց հետո մենք գնացինք տեղի լողափ, լայն, ից ամենասպիտակ ավազըև սփռված հրաշալի խեցիներով: Մի բարի շուն հետևեց մեզ, որը շատ էր ուզում, որ իրեն հետ խաղան։ Երբ մենք գնացինք, նա անհետացավ նույնքան աննկատ, որքան հայտնվել էր։

Ձեր ճանապարհորդության սկիզբը դեպի Հարավային Աֆրիկա

Եվ մենք քշեցինք հիանալի ճանապարհով Հնդկական օվկիանոսի ափով:

Կողքերում լողում էին խնամված դաշտեր՝ ինչ-որ հացահատիկներով, խաղողի այգիներ, կովերի, ոչխարների և ջայլամի ֆերմաներ, տեխնածին լճեր, իսկ հեռվում բարձրանում էին հին աֆրիկյան լեռներ։ Աննկարագրելի զգացում. Քաղաքակրթության, հարմարավետության, տարածության և անաղարտության համադրություն: Ճանապարհին կանգ առանք «պատկերասրահ» կոչվող խանութի մոտ, որտեղ աֆրիկացի կավագործ նկարիչը վաճառում է իր աշխատանքները՝ ափսեներ, ամաններ, սափորներ, գավաթներ... Այն, ինչ չի վաճառվել կամ, գուցե, թերի է, կառուցվել է արահետների մեջ և հաստատության պատերը. Մեզ դուր եկավ և գնեցինք տարբեր հուշանվերներ։

Որոշ ժամանակ անց հասանք ալոեի գործարան։ Ավելի ճիշտ՝ կանգ առանք այս գործարանի խանութում, որտեղ վաճառվում են հալվեից պատրաստված բոլոր տեսակի քսուքներ, թեյեր և այլ խմիչքներ։ Փաստորեն, ալոեն աճում է ճանապարհների երկայնքով, ինչպես մեր կռատուկիները։ Բայց այս գործարանի համար ալոեն աճեցվում է հատուկ պլանտացիաներում։

Սաֆարի այգի

Մեր ճամփորդության հաջորդ պլանը սաֆարիի այգի այցելությունն էր: Խոստացված էր, որ ձիեր վարելիս կտեսնենք գոմեշներ (գոմեշներ, տեղական լեզվով ասած), ռնգեղջյուրներ և ընձուղտներ։ Առյուծներ էլ էին հայտարարված, բայց մի կերպ անցողիկ։ Այսպիսով, մենք հագնում ենք մեր սաղավարտները, փաթաթում մեր ոտքերը հատուկ մանգաղների մեջ և նստում ձիերին: Մեզ ուղեկցում է թխամորթ էքսկուրսավարը, նույնպես ձիով։ Հաշվի առնելով, որ իմ ձիավարության փորձը սահմանափակվում է հեռավոր մանկության մեկ զբոսանքով, իսկ մեր ընկերության մյուսները շատ ավելին չունեն, ամեն ինչ լավ է անցել: Ձիերը, սակայն, հնազանդվեցին ոչ այնքան մեզ, որքան ուղեցույցին։ Նուրբ օձաձև ճանապարհով մենք բարձրացանք լեռները, որոնք շրջապատում էին տպավորիչ հովիտը, որտեղ գտնվում է սաֆարի պարկի գրասենյակային շենքը: Անցանք լեռնաշղթան և սկսեցինք իջնել։

Իսկ հետո մոտ 400 մետր հեռավորության վրա մենք տեսանք երկու ռնգեղջյուր և մի քանի արիստոկրատ ընձուղտ։ Բայց Մանդան անունով իմ չարաճճի ձին ուզում էր ծամել խոտը, և նա շրջվեց։ Ես գոհ էի նրա մեջքի տեսարանից։ Հետաքրքիր էր նաև վերադարձի ճանապարհը. Զառիթափ իջանք, բավականին սարսափելի էր։ Ձիերը երբեմն սկսում էին տրտնջալ, երբեմն սկսում էին վազել (կամ իրենց կամքով, կամ ուղեկցորդի գաղտնի հրամանով): Եվ նրանք անընդհատ ուզում էին գնալ սխալ տեղ, որտեղ մենք պետք է գնայինք: Հատկապես զզվելի էր ծովածոց Զուլուն, որը փորձում էր կծել կա՛մ մյուս ձիերին, կա՛մ մեզ: Բեյը նշանակում է կարմիր - օ՜, այդ կարմիրները: Ճանապարհին տեսանք ճահճային անտիլոպներ և սև վայրի մեղուների երամակ, որոնք մեզ ներկայացրեցին որպես «գոմեշ»: «Որտե՞ղ են առյուծները»: Ես հարցրեցի. «Առյուծները լեռների մյուս կողմում են»,- եղավ պատասխանը։ Տպավորություններն ու փորձառությունները շատ են. աֆրիկյան լեռներում 2 ժամ ձիով նստելը կատակ չէ:

Mossel Bay

Մենք գիշերեցինք Մոսել Բեյ քաղաքում, որը համարվում է հարավաֆրիկյան գունավոր մարդկանց մայրաքաղաքը։ գեղատեսիլ է առողջարանային քաղաքընդարձակ ծովածոցի ափին։ Մենք տեղավորվեցինք վերափոխված հյուրանոցում մարդատար գնացք. Յուրաքանչյուրն ունի առանձին կուպե և զուգարան, ինչպես ներսում սովորական գնացքում, միացված է միայն կոյուղին։

Մենք ճաշեցինք ափին գտնվող ռեստորանում: Կարծես սովորական ճաշարան լինի, բայց ուտելիքը շատ համեղ է ու էժան։ Մենք միակն ենք դահլիճում ուշ ժամին (20:00, սեզոնից դուրս): Եվ միայն ճանապարհին, նայելով պատերին կախված լուսանկարներին, իմանում ենք, որ նույն տեսքով ռեստորանը գոյություն է ունեցել արդեն 1895 թվականին, և այնտեղ եղել է 1927 և 1939 թվականներին։

Առավոտյան մենք վաղ արթնացանք և շրջեցինք քաղաքում։ Անսովոր և գեղեցիկ. Հեռանալիս ես ու աղջիկս, առանց որևէ բառ ասելու, երգեցինք. Իսկ ես փեսայիս ասացի. «Սա մեր հեղինակած երգն է»։ Նա պատասխանեց, որ այս երգը գոյություն ունի երկար տարիներ, այն երգվել է դեռևս 20-րդ դարի 30-ականներին։ Պարզվում է, որ նույն հանգամանքներում գտնվող մարդիկ նույն մտքերն ունեն։

Այնուհետև մենք քշեցինք ափի երկայնքով, այնուհետև հեռացանք նրանից, հետո մեքենայով դուրս եկանք օվկիանոսի լեռնային ափ: Վազում է ափի երկայնքով Երկաթուղի, որի երկայնքով, մեզ ասացին, իսկական շոգեքարշ է շրջում և զբոսաշրջիկների հետ տեղափոխում հին վագոններ։

Tree Frog հյուրանոց

Գիշերը մենք հասանք մի հրաշալի վայր, որը կոչվում է «Ծառի գորտ»: Այս հյուրանոցը նմանակում է ջունգլիներում գտնվող բունգալո տունը: Մեզ խոստացել էին, որ վայրի կապիկները թռչկոտելու են բունգալոյով, բայց կամ սեզոնը չէր, կամ նրանք ինչ-որ տեղ գաղթեցին, բայց մենք ոչ մի կապիկ չնկատեցինք։ Անտառի մեջտեղում մի երկհարկանի շինություն կա ձողերի վրա ու թվում է, թե դու կորել ես աֆրիկյան անծայրածիր անտառներում, իսկ մի քանի հարյուր մետր այն կողմ անցնում է ժամանակակից մայրուղի։

«Tree Frog» հյուրանոց

Այս հաստատության սեփականատերը՝ Ալբերտը, գերմանացի է Բավարիայից։ Հարցին, թե ինչու է նա ապրում այստեղ, նա գերմաներեն պատասխանեց. «Warum nicht» («Ինչու ոչ»: Իսկ բարի գերմանացին մերժեց մեզ հետ նստելու, գինի խմելու, զրուցելու առաջարկը, քանի որ՝ ա) ընտանիք ունի և բ) պապի տված հնագույն ֆլեյտան պետք է նվագի, և դա անում է ամեն երեկո։

Մենք չվրդովվեցինք և գնացինք ջակուզի, որը նույնպես կառուցված էր մեր տնից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա գտնվող անտառում գտնվող ձողերի վրա։ Մեզ սպասում էր մի մեծ լոգարան՝ տաք, փրփրացող ջրով, և մենք ուրախությամբ ընկղմեցինք Աֆրիկայում կրկին սառած մեր մարմինները դրա մեջ։ Մենք 2 ժամ անցկացրինք ջակուզիում՝ սկզբում ցերեկային լույսի ներքո, իսկ վերջում՝ աֆրիկյան աստղերի ներքո։ Վերադառնալով բունգալո՝ վառեցինք բուխարիը և ճաշեցինք աֆրիկյան մրգերով խորոված միս՝ լվացվելով հարավաֆրիկյան հիանալի գինիով: Երեկոն հաջողված էր.

Փղերի այգի

Առավոտյան գնացինք փղերի հատուկ այգի։ Այնտեղի փղերը հնդիկ չեն, որոնց վաղուց ընտելացրել ու վարժեցրել են ամեն ինչում, այլ խոշոր ականջներով աֆրիկյան, որոնք ընտելացված չեն։ Ժամանակին Հաննիբալը արշավեց դեպի Հռոմ՝ իր հետ տանելով աֆրիկյան պատերազմական փղերին, բայց դա շատ վաղուց էր։ Եվ երբ եվրոպացիները գաղութացրին Աֆրիկան, փղերը լիովին վայրի էին: Խոսվում էր, որ աֆրիկյան փղերը ագրեսիվ են և չեն կարող ընտելացնել։ Սակայն 20-րդ դարում եվրոպացիները հնդկական մահուտներ բերեցին Աֆրիկա, և նրանք ընտելացրին տեղի փղերին:

Երբ հասանք, պարզվեց, որ մեզանից միակն էի, որ ուզում էի փիղ նստել։ Մնացածները որոշել են սահմանափակվել փղերի հետ շփվելով ու նրանց կերակրելով։ Դա մի փոքր ավելի էժան է, մոտավորապես R390, և տևում է մոտ 2 ժամ: Իսկ ուղևորությունն արժե 420 ռուբ և տևում է ընդամենը 5-7 րոպե: Բայց ես ասացի, որ միգուցե ես Աֆրիկա եմ եկել միայն փիղ վարելու համար, ես կենդանաբանական այգում տեսել եմ փղեր, ուստի համաձայն եմ սպասել 2 ժամ:

Բայց երբ ամեն ինչ վճարվեց, էքսկուրսավարն ասաց, որ ես էլ կարող եմ միանալ հիմնական խմբին, ասում են՝ 2 ժամ չսպասեմ։ Մեզնից բացի ևս 10 հոգի կար, մեզ տարան հատուկ տարածք՝ մեծ դաշտից ցածր մետաղական ցանկապատով պարսպապատված։ Հեռվում արածում էին մի քանի փիղ։ Գործնականում մեզ նրանցից ոչինչ չէր բաժանում, և մենք մի փոքր անհանգիստ էինք զգում։ Էքսկուրսավարը երկար խոսեց փղերի մասին անգլերենով, բայց ես գրեթե ոչինչ չհասկացա։

Հետո մեզ մոտ բերեցին երեք էգ փիղ, մենք կերակրեցինք, շոյեցինք ու կնճիռներով ետ ու առաջ տարանք։ Պարզվեց, որ փղերը շատ բարի և հնազանդ են։ Փիղը ուշադիր վերցնում է մարդու ձեռքը, բեռնախցիկի ծայրը ծալելով 3 մատի պես մի բան: Մինչ դուք առաջնորդում եք նրան, նա միշտ բռնում է ձեր ձեռքը՝ աղմկոտ և տաք շնչելով։ Միակ անհարմարությունն այն է, որ լորձը դուրս է գալիս բեռնախցիկից և ներկում ձեռքը։ Չնայած չափերին՝ փղերը գրեթե լուռ քայլում են։ Ավելի ուշադիր զննելուց հետո փղերը հսկայական թարթիչներ ունեին: Փղերը հնազանդորեն կատարում էին բոլոր հրամանները՝ փորձելով հաճոյանալ իրենց վարորդներին։ Ներկայացման վերջում նրանք, ովքեր ցանկանում էին ձիավարել, և նրանք երեքն էին, հատուկ հարթակից բարձրացան փղերի վրա և շրջանաձև քշեցին՝ ամուր բռնվելով մահուներից։ Աֆրիկյան փղերի վրա թամբեր չկային, և ձիավարելը անհարմար էր. մենք պետք է նստեինք անմիջապես կենդանու դուրս ցցված լեռնաշղթայի վրա:

Կենդանաբանական այգին Outshorn-ում

Հետո մենք շարունակեցինք շարժվել ափով։ Պլետենբերգ քաղաքում, նախքան ափից դուրս գալը և ներս շրջվելը, մենք որոշեցինք լողալ օվկիանոսում։ Մեզնից բացի գրեթե ոչ ոք չի լողացել՝ ջուրը մի քիչ սառն էր։ Իսկ օվկիանոսում լողալն այնքան էլ հաճելի չէ։ Միշտ հզոր մակընթացային ալիք կա, և եթե լողալով այն կողմ, այնտեղ կարող են լինել շնաձկներ։ Նրանք մեզ հանգստացրեցին՝ ասելով, որ շնաձկները չեն սիրում մարդու միս, որ մարդուն կծելուց հետո շնաձկները սովորաբար դուրս են թքում նրան, և որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Հարավային Աֆրիկայում շնաձկներից մահացել է ընդամենը 10 մարդ։ Բայց չգիտես ինչու ես չէի ուզում լինել տասնմեկերորդը: Եվ այնուամենայնիվ, այո, ներս Հնդկական օվկիանոսես լողացա։

Դրանից հետո մենք ավելի խորացանք մայրցամաքի մեջ: Դա անելու համար հարկավոր է անցնել լեռները, որոնք պատի պես նայում են օվկիանոսին: Դժվար չէ դա անել լավ ճանապարհի վրա, բայց լեռները տպավորիչ են: Մենք քշեցինք օձաձև ճանապարհով, «և լեռները բարձրանում էին ավելի ու ավելի բարձր, և սարերը բարձրանում էին ավելի զառիթափ, և սարերը գնում էին հենց ամպերի տակ», ճիշտ ըստ Կ. Չուկովսկու Այբոլիտի մասին գրքի: Միայն լավ բժիշկԻնչպես գիտեք, հաղթահարեցինք աֆրիկյան լեռները՝ թռչելով նրանց վրայով արծիվների վրա, և մենք վարում էինք պրոզայիկ Մերսեդես։

Անցնելով լեռնաշղթա, մի քանի ժամ անց մենք հասանք մի քաղաք, որտեղ դժվար հիշվող բուրական անունն էր, ինչպիսին Աութշորնն էր։ Այնտեղ մենք այցելեցինք տեղի կենդանաբանական այգին բացօթյա. Մինչ զննելը գնացինք սրճարան, որտեղ ցանկացողները ջայլամի և կոկորդիլոսի միս փորձեցին։ Ես պատվիրեցի շիշ քյաբաբ: Տեղական ավանդույթի համաձայն՝ ջայլամի և կոկորդիլոսի մսի կտորները ցցվում էին փայտե շամփուրի վրա՝ շերտավորված քաղցր պղպեղով։ Ջայլամի միսը հնդկահավի է հիշեցնում, միայն թե ավելի կոշտ է: Բայց կոկորդիլոսը շատ յուրահատուկ է, միսը սպիտակ է, յուղոտ և ունի ռետինե խտություն։ Չի հավանել.

մուտքը կենդանաբանական այգու

պիգմեն գետաձի

կոկորդիլոս՝ գրեթե մարդկային ափով

Այսպիսի էկզոտիկ ճաշից հետո գեղեցիկ «գունավոր» աղջկա ղեկավարությամբ գնացինք կենդանիներին զննելու։ Դե, կենդանաբանական այգին նույնպես կենդանաբանական այգի է Աֆրիկայում: Մեկը տեղական առանձնահատկությունը, այսպես ասած, «հնարք»՝ ցանկացածին կարելի է վճարովի նստեցնել երկաթե վանդակի մեջ և իջեցնել կոկորդիլոսներով լողավազան, որտեղ նա կարող է կերակրել նրանց։ Մեր մեջ ոչ ոք չկար։

կերակրել կոկորդիլոսներին

Ֆերմա Փոքր Կարոյում

Քաղաքից գնացինք գիշերելու մի ֆերմա, որը գտնվում էր Փոքր Կարո հովտում (կիսաանապատ): Գարնանը այս Կարոյում ամեն ինչ ծաղկում է, և այն բոլորովին անապատի տեսք չունի։ Ես չնկատեցի ֆերմայի տերերին (և սրանք շոտլանդացիների ժառանգներ էին, որոնք ժամանակին փախել էին անգլիական ճնշումներից): Բայց մեզ դիմավորեցին բարեսիրտ շներ, որոնք շատ էին ուրախանում մեր կողմից ուշադրության ցանկացած նշանով։ Ասում են՝ օձ բռնող շներ են, օձերի հանդեպ անողոք են, սպիտակամորթներին շատ են սիրում։

հին ֆերմա

Այս հրաշալի ագարակը, որի լանդշաֆտը ստիպեց ինձ շփվել Ավստրալիայի հետ, եղել է միակ տեղըՀարավային Աֆրիկայում մեր ճանապարհորդության ժամանակ, որտեղ շատ միջատներ կային և շոգ էր։ Մեզ նաև խորհուրդ չտվեցին գիշերը լքել տարածքը, քանի որ այնտեղ շատ թունավոր օձեր կային։ Բայց մենք ստիպված չէինք որևէ տեղ գնալ. բոլոր հարմարությունները, ներառյալ լոգարանը, գտնվում են ներսում:

Գինու ֆերմա

Առավոտյան մենք մեկնեցինք մեր ճանապարհորդության վերջին կետը՝ ամբարտակված գետի ափին գտնվող գինեգործական ֆերմա։ Նախ փոքրիկ համտես արեցինք, մեզ տվեցին 6 տեսակի գինի, կարմիր և սպիտակ, փորձելու։ Իմ փեսան, պատշաճ համտեսողի պես, իր փորձած գինին թքեց հատուկ ավազանի մեջ, և ես, իհարկե, խմեցի այդ ամենը։ Համտեսից հետո գնեցինք մեզ դուր եկած գինու շիշը, խորտիկի համար մեզ տվեցին տարբեր սենդվիչներ, և մենք փոքրիկ նավով գնացինք զբոսանքի գետի երկայնքով։ Մենք մենակ էինք վերին տախտակամած, այո մի երկու հոգի ներքեւում։ Մենք անցկացրեցինք հիանալի 2 ժամ՝ խմելով համեղ գինի։

Դրանից հետո մենք վերադարձանք Քեյփթաուն՝ ընդհանուր ճանապարհորդելով մոտ 1900 կմ։

Քեյփթաունի շուրջը շրջելը

Մի երկու անգամ ինքնուրույն շրջեցինք Քեյփթաունում։ Այն տարածքում, որտեղ ապրում են իմ նոր հարազատները, մայթեր գրեթե չկան, բայց մեքենաները հազվադեպ են անցնում։ Տների մոտ կան գեղեցիկ ծաղկե մահճակալներ՝ անհայտ բույսերով։ Հազվագյուտ անցորդները, անկախ նրանից՝ սպիտակամորթ են, թե սևամորթ, ժպտում էին և ասում՝ «Բարև»: Այս տարածքի կյանքն ու սովորույթները ինչ-որ հարմարավետ գյուղ են հիշեցնում։

Եվ հեծանիվների ամրագրում
Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ ծանուցումներ, երբ կայքում հայտնվում են նոր պատմություններ, կարող եք բաժանորդագրվել: